сдавившая страну, заставила нас выбрать отдых в некотором от нее (страны) отдалении. И, как всегда, спасибо моей жене – это была Майорка. Падающие «стремительным домкратом» цены на топливо ожидаемо взвились расценками всех отечественных перевозчиков и нам пришлось пойти к немцам. Я вообще-то всегда считал AirBerlin мелким лоукостером, потому как помню еще не вошедшую в него Niki (австрийскую авиакомпанию, которую купил дальнобойщик Формулы-1 Ники Лауда; кстати, он там до сих пор шабашит пилотом до Цюриха и обратно). Однако оказалось, что это 2-й после Люфтганзы перевозчик Германии. Но замашки «бюджетника» остались: хочешь поесть в полете – плати, хочешь хорошего места – плати и т.п. Не хочешь ничего – плати, но уже в разумных пределах. Вот в этих пределах мы и полетели с пересадкой в Дюссельдорфе. Удивлялся. Зачем лететь в Дюссельдорф, а потом на Майорку? Крюк километров в тыщу! Однако все просто: там, у ихних планеров гнездо в виде собственного международного терминала. Особенности АйрБерлина дали прочувствоваться сразу. Во-первых, они перенесли время рейса на Майорку часа на три ну уж и, за одно, поставили вопросительный значок напротив времени рейсов в обратном направлении. Немощные попытки прояснить ситуацию по телефону («если вы говорите по-русски оставайтесь на линии») свелись к веселому английскому: «мой русский коллега сейчас в отпуске, перезвоните через полчаса или нет, через неделю!» Плюнули и заказали отель в центре Дюссельдорфии за 100 евро. Это было грамотным решением. В стыковках я никогда не участвовал, поэтому был немало удивлен, что водно-спиртовые растворы, купленные за немалые евры в «Дью, итить их, фри» в Домодедове легко и свободно выливаются на немчинскую землю, коли они в таре больше 100 граммов и общим объемом в 1 литр. Спасибо мудрой тетеньке за кассой, которая помахала перед моим носом увесистым кулаком и сразу поставила на место: «пей все в полете! В Дюсселе прикупишь» Взлет был часов в пять утра. Какое же обостренное чувство голода испытывает наш народ в четыре утра! Именно в это время во ВСЕХ общепитах аэропорта выстраиваются огромнейшие очереди за булками и котлетами, которые в любое другое время заставить есть можно лишь под присмотром ОМОНа. Я скромно хотел промочить горло и только военная хитрость в виде: «Девушка, можно без очереди стакан воды, яд запить?» спасла меня от пивоистощения.
Как вы думаете, кто летит этим Аэром? Правильно! Им летят грудные дети, захватившие с собой пару родителей (теперь толерантно №1, №2, №3 и т.д.) Номера эти в страхе жмутся друг к дружке, в то время, пока толпа орущего, писающегося и какующегося будущего топает, ползает и прыгает по салону. Теперь я понимаю, зачем пилотам бронированная дверь. Хотя будь вон та парочка белобрысых близнецов чуть половчее… Но слава Богу пронесло!
Дюссельдорф! Холодный всепронизывающий дождь. Таксист хоть с трудом, но находит отель. Увидя 200-евровую бумажку, немец на чистом одесском: «Ви что! Это таки такие большие значимые купюры! Мы не можем брать больше 50 евро наличными! У меня вся касса 200 евро за световой день! Что вы себе представляете?» «А карточкой?» «Нет, Вы только подумайте, что за 20 евро я должен ехать домой за машинкой, возвращаться сюда обратно, в этот холод и получать удовольствие видеть вас еще раз? Возьмите вашу сдачу за такое скорбное событие начала дня. Вы ведь из Москвы? Да-да. Я это сразу понял по Вам. Нет-нет-нет… никаких этих ваших чаевых. Я был честно рад поговорить на могучем, но совсем забытом мною языке!»
Что в городе тебе моем?
В Дюссельдорфе Чайнафест. Это значит, что на центральной площади шатры свои раскинули китайцы, и запах жареных креветок нам ноздри нежно щекотал. Курфюрст Пфальц Иоганн-Вильгельм взирал со своего конного памятника на китайские фонарики, шарики и воздушные змеи с мрачным выражением лица и мне показалось, что его рука таки тянется к палашу. Красивый немецкий городок. Рейн, несущий полные воды свои, мосты-близнецы, кафешки, бары, пабы, телебашня с вращающимся ресторантом… но холодно и сыро. Скульптурная группа мальчиков, делающих «колесо» - символ города. Рядом замечательная композиция мертвых рыцарей, оторванные руки, смерть, еще что-то, но в виду отсутствия понимания германской письменности конкретики внести не удалось. Время поджимало. Последний рывок и уже толстый и настоящий немец везет нас в аэропорт, по дороге на ломаном английском рассказывая, как он в усмерть напился в Майорке на футбольном матче, о том, что в России Путин всех держит очень жестко и это неправильно… Хотел я ему сказать, что если нас жестко не держать, мы давно были бы здесь хозяевами, но не успел. Ауфидерзеен! 737 Боинг, набитый по самую крышу мальчишками и девчонками, а так же их родителями, порыкивая моторами, вынимал из нас душу ожиданием взлета. Примерно через час, в репродукторах появилась немецкая речь, плавно переходящая в затухающий английский, который под самый конец превратился в сладкое посапывание и похрюкивание. Минут через пять обстановка прояснилась. «Дамы и Господа! С вами говорит автопилот этого гребаного Боинга!» - речь была четкой и по-военному ясной. «Задержка связана с работой разгильдяйских аэродромных служб, что грузят ваш багаж, швыряя его на транспортер так, будто хотят заранее спровоцировать работу возможного детонатора. Сей минут стюардесса и бортинженер будут стараться разбудить командира моего воздушного судна и, если ему удастся, наконец, взлететь и вывести судно на эшелон, я долечу вас до цели в точное время прилета, не будь я американским автопилотом, собранным в Китае из Малазийских комплектующих!» И правда. Расчетное время было выдержано, а полетное сократилось минут на 40. Что они там творят в своем воздухе? Уму непостижимо. По прилету в Пальму, напуганные интернет зависимостью о пропажах багажа на стыковочных рейсах, мы печально смотрели на пустеющую с каждым изгибом ленту транспортера. Чемоданов не было. Унынье – это не совсем точная характеристика наших чувств на тот момент. Обреченно подойдя к ларьку с вывеской «АйрБерлин. Пропажа ваших вещей в любых частях света!» я сунул багажные талоны чернявому идальго. «Дюссельдорф? Росси? Транзит? И чего вы приперлись на эту ленту? Глаз и ум совсем нет, слющай да? На кастом вам надо, на Castom. Вон дверь. Иди и смотри! Давайдосвиданья!» И правда! Одиноко в испанской пыли лежали наши два чемодана с московскими наклейками. Последний рывок мы делали по нескончаемому коридору (ну километр не меньше!) аэропорта Пальма де Майорки до нашего трансфертера, который уже договаривался с какими-то другими клиентами и только мой медвежий рык «Итс Яааааа!» вернул ситуацию в почти цивилизованное русло. Такси помчало нас за 56 километров в
Отель Prinsotel La Dorada,
что находится в местечке Platia de Muro. Кратко об отеле. Это рай! Настоящий рай для той малолетне-грудничковой орды, слетевшейся сюда со всех концов мира покапризничать от души. Тут тебе и разные аниматоры, которые веселой песенкой «Тинторетто!» поднимали в 10-30 не только отдыхающих, но и покоящихся с миром на местном кладбище в 15 километрах. И тебе разные аквапарчики и лесенки и газончики и бильярдики и сосенки и пальмики. И тебе детские меню-тебю… Если у вас есть: 1. Деньги. 2. Малолетние дети. 3. Сомнения в выборе летнего отдыха. Вам сюда! И будет вам счастье. Действительно это отель семейного отдыха. Есть небольшая сауна/хамам/бассейн/джакузи, но это взрослым и по предварительной записи за 10 евро в полчаса. В номерах уборка каждый день, небольшая кухня, холодильник и ТВ, который показывает разноцветную буржуинскую жизнь, ну а коли надоест, то можете переключиться на канал ужасов - 1ТВ RUS. Есть совершенно замечательные номера с персональным садиком и небольшим лягушатником. Если я не ошибаюсь, для обитателей этого чуда ОЛЛИНКЮZИФ! Т.е. вода и дешевое пиво бесплатно. Это на первом этаже. Магазин за углом. Цены на 20-30% выше, чем в супермаркетах, но зато можно утром купить горячий курасан за 1 евро. И чтобы покончить с этим безобразием: на всей прилегающей улице, а это 2-я линия, рестораны и кафе просто путаются под ногами и мешают променаду. Но, лучше кухни, чем отельная, в этом месте (на мой вкус) нет. Даже раскрученный ресторан BOY с его реально правильными аргентинскими стейками, не держит эту пальму первенства! Система «шведского стола» на ужин нас прямо заманила, хотя, поверьте, мне есть с чем сравнивать. Все! Теперь
Море
- это наше все. Огромный залив. Голубая даль, охваченная двумя руками горных гряд. У песчаного пляжа есть своя специфика: вход в воду пологий, метров 30, до… «вам по пояс будет», затем повышение, метров 10, затем опять пологость вглубь метров 20. Это очень здорово для мелких человеческих детенышей, но есть одна особенность – обратная волна. Не думаю, что там они носят убийственный характер, но обратное течение достаточно сильное. Это надо иметь в виду. Хотя на вышке сидят Rescuersы - девочки, которые вас спасут, если че… или ни че… Зонтик и лежаки (2 штук) платные – 12 евры. На весь день. Хотите занимайте пляжными полотенцами, хотите, бросьте и займите потом другой свободный. Полный социальный либерализм! Постоянная волна, мелкая, но постоянная. Ветер. Не особо сильный, как в это время на Сардинии, но то же не очень приятный. Дожди. Это вот такая особенность летоосени. Они есть. Теплые, но мокрые. А так, море синее, зеленое, голубое, тихое, мелкое… приятное во всех отношениях. По длинной линии прибоя бродят не очень приставучие вьетнамцы, предлагающие «тай массаж» и такие же не приставучие негры (ой. Афромайорканцы!) - «Гласс. Супер гласс! Супер прайс!» Короче «голубой флаг», никаких акул и медуз, которых можно прекрасным образом лицезреть в
Palma Aquarium,
которым по праву гордится Майорка. Это самый большой в Европе шкаф с водой и ориентирован на лицезрение акул и мурен. Гады морские производят достаточно большое впечатление, как впрочем и «жучки-парковщики». Не помню, как над всей Испанией, но на Майорке существует некий класс вымогателей, которые возникают перед вашей машиной и машут руками на какое-нибудь пустое место. Вы, как правильный водила, ставите туда свой пепелац, и тут же вам предъявляют 2 евро за услугу, а то понимаете… ну ветка вон той сосны может упасть, али гвозди (вот смотри – горсть гвоздей) здесь ну жуть, как прыгучие… Короче «банда-рэкет-ГИБДД». Причем я видел одного такого прям в форменке парковщика. Он налетел на меня, как коршун и затребовал 2-х евровую мзду! На мой оттопыр: «Фри паркинг! Паблик фри паркинг! Ду Ю нид полисай?» у парня пропал весь энтузиазм и он понуря голову промямлил: «ту дринк плис, сеньорро! 2 еуро сеньорро! Дринк вери!» Вери-вери… Шиш тебе, а не вери. Не дал. И вы не давайте. Покрутите головой и увидите такую же бесплатную парковку, только без этих «дринкинеров». Собрание же в аквариуме всяческих рыбок впечатляет. Есть «тропический сад». Этакий водопад, окруженный вольерами с черепахами и обитателями южных морей. К каждой пуленепробиваемой банке с водой прилагается точ-скриновский дисплей, который объяснит вам регион обитания, надотряд, подкласс и гастрономические предпочтения сидельца. Короче, если вы дома забыли покормить акул, то место очень подходящее, но не сравнимое с таким явлением, как
Пещеры
Испания лидер по количеству глубочайших пещер на единицу стран. И даже на этом острове их много. Мы были в трех. Это Coves dels Hams, Coves del Drac и Coves d’Arta. Если бы пещерный человек знал, какой доход может приносить его недвижимость, шиш бы он оттуда съехал. Ну, разве только, если бы его обложили нашими налогами. Из трех надо выбрать Coves del Drac (Драконову пещеру) Во-первых это пещерное явление природы на Майорке самое масштабное и завлекательное. Во-вторых там самая огромная очередь. В-третьих там есть красивая бухта, где можно сселфиться и кувырнуться башкой вниз. Объемы залов и подземные озера произвели на меня неизгладимое впечатление. Маленький минус в том, что не дают фоткать со вспышкой и почти под самый конец загоняют в огромный амфитеатр, заставляют там рассесться впритирку и демонстрируют «лив профессионале мьюзик», т.е. на лодках выплывают местные воспитанники сельской музшколы и отчаянно фальшивя исполняют что-то на их взгляд средневеково-испанское. «Здесь зрители хлопают-хлопают, кончили хлопать» На нашем шоу меня от души порадовал асинхронный, но ТОНАЛЬНЫЙ крик пары-тройки малышей, которые не очень вникали во всю сакральность происходящего, но орали они точно в те Ля или Си бемоль, что давал альтист D’Aniloff.
Пещеру d’Arta стоит посетить, даже если вы опустите две предыдущих. Она грандиозна. Она находится рядом с изумительным по красоте заливом Vermell, в котором можно искупаться в лазурной, прозрачной, теплейшей, спокойной воде и побаловать себя отличной кухней на белоснежных скатертях ресторана Cap Vermell Beach Hotel & Restorant “Vintage 1934” Чек на троих 70 евро, с учетом вина. Омары, раки, морепродукты, даже «простой фирменный гамбургер» - выше всяческих похвал. И все это с видом на грохочущий прибой и синие обводы гор. Если я нарушил какую-то там методичку по рекламе, то пусть подают на меня в суд, я готов понесть заслуженное, но этим ребятам из ресторана Vermell - респект и уважуха! Пещера могуча. Таких огромных стало-ктито-гмитов я никогда не видел. Типа сталоктит «Мамонт» в натуральную мамонтовую величину или зала, в которой самый маленький сталогмит – это рост среднестатистического туриста. Дают работать со вспышкой. Это огромный плюс и что-то фотополучается. Проводит по этому великолепию гид, который один раз в час приезжает туда на стареньком мотоцикле и говорит на всех мыслимых языках, за исключением (скузи сеньорро) русского.
Осталась Coves dels Hams. Эта каверна наиболее раскручена и коммерциолизованна. Во-всяком случае стоимость ее посещения выше всего. Что-то около 23 евро, против 14 в Драконах. Некий уроженец Пальма де Майорка, мистер Хамс, свалил в 30-е годы 20 столетия в Америку за длинным долларом и попал на деньги: разбил древность из оникса с изображением местного божка, с аннексированной у индейцев территории. Помыкавшись в поисках реструктуризации и безвозвратных кредитов, он вынужденно вернулся в родную хату. И тут его осенило – оникс! Его же на Майорке навалом. Копай и греби. Развернулся, надо сказать, он масштабно. Даже сбил мировые цены на оникс. И тут незадача. Провалился его карьер в тьму-таракань. А там пещера, с загробными залами и гулким эхом. Но не дурак был этот мистер Хамс! Он сразу «смазал краску буден» и устроил образцово-показательный аттракцион для олигархии и коррумпированного им аппарата. К слову сказать, этот «зеленый мистер» выкачивал воду из шахт с помощью ветряка, который еще и давал электричество. Вот откуда пошла альтернатива коварному Газпрому! Но, на мой взгляд, из трех пещер – эта самая простецкая. Есть артефакты: растущие крючком сталогмиты, но это как шумерский язык – вроде интересно, но двум-трем академикам. И еще… Очень душно. Очень некомфортно. Красиво, но потеешь. На выдохе-выходе небольшая столовая с бесплатной (за счет вашего билета) сангрией или водой. Парковка огромна и бесплатна. Грядущая платность московских парковок возле торговых центров и развлекательных комплексов наводит на мысль о полной утрате разумности наших властьпридержащих. Да шли бы они все в
Болото s’Albufera
Это эдакий национальный природный парк, в котором немеряно всяких видов птиц, рыб и комаров. В принципе рассеченная пресноводными каналами, похоже искусственного происхождения, болотистая местность с высоченным камышом и несколькими вышками для фотографирования и наблюдением за водо и неводо плавающими. Мы направились посещать это чудо природы в жару, а иначе нельзя, пускают с 9-00 до 18-00. Короче, есть несколько маршрутов – 725 м, 760м, 1,3 км, 11,5 км. Мы честно прошли по маршруту 100 м. Охватило полным удовлетворением. Видел много рыб. Мелких, но много. И не в парке, а в луже около отеля. Видел крупных рыб, но мало. Несколько в тарелках жены и дочки, еще одну в море. Последняя уплыла очень быстро. Видимо спешила в АльБуферу на ужин. Кабы в этом заболотье плескались лодочки с лодочниками и стояли кафешки с холодным пивом… Но могу сказать определенно, что если ночью вы проснетесь от невообразимой сероводородной вони затхлой стоячей воды, то значит ветер дул с национального природного парка s’Albufera. Кондиционер в номере ваш лучший друг и помощник! Любите и не забывайте его! А мы поехали на
Рынок в Алькудии.
Не знаю, как кому, а мне потаскаться по рынку, да еще по заграничному – это «жизнь в розовом цвете», т.е. удалась! Во Франции я лицезрел зеленщиков, раскладывающих в 6 утра свою траву на мраморную говядину в 9 округе Парижа и шевелящийся, еще не опомнившийся от морских глубин, омарно-креветочный развал в Довиле, что бросали прямо через борт качающейся шаланды. В Италии облизывался на буйство сыров, вин, дынь, персиков, каких-то диких сковородок и кастрюль, в заполненных на пару километров улиц Сицилии, Сардинии и т.п. В Швейцарии рынки более степенны и стационарны. Сыр-шоколад-часы-сигары. Но Германия! Германия – это сосиски-колбасы-мясо-сосиски-мясо-капуста-рулька-капуста… Это такие… такие куры (по-старомосковски курицы), брецели, булки и два океана пива!!! А Венгрия!!! А Будапешт! А эти рулечки-поджарочки-колбаски-колбасочки-перчики и еще столько всего, что не перечислить и не вместить со всем холестерином в моем воспаленном сознании желудка. А еще Чехия, а Австрия, а еще… Ну стой, стой-же, парень, мы про Испанию. Так вот в Испании, на этой самой Майорке есть все! Как в Греции. А в Греции… Стоп, сказал я сам себе! Спокойствие, только спокойствие! Во-первых рынок здесь понятие мобильное. Это вам не «колхозные рынки выходного дня» с ценами «без границ» по причине «бесплатной» аренды и товаром зачастую из соседнего «Перекрестка». На Майорке торгуют местные и, в основном, своим товаром, безусловно с привлечением «менеджеров по работе с клиентами», но по всему острову, в разных городах и в разные дни. Т.е. Пн.Вт. – Пальма, Инка, Манакор. Вт. Ср. Чтв. – Пальма, Кампос, Вальдемосса и т.д. На ресепсион нам выдали программу их выступления и согласно расписания мы отправились на Вскр. рынок в Алькудию. Когда я был маленьким, у нас такие рынки жили в Подмосковье (там можно было купить ДЖИНСУ!), потом в Москве, потом в Лужниках, потом они все почти в один день совершенно случайно сгорели и появились нынешние Гипермаркеты. 70% рынка Майорки занимает тряпье, зонтики, очки, часики и обувь. Какие-то фенечки, мисочки, да товары исключительно для ценителей изделий крайне кустарной промышленности. Но продуктовый, но овощной, но мясной! Это что-то. Прилавок метров на пять, забитый разными оливками. Красными, зелеными, синими, черными, розовыми… Перец!!!!! Связки разноцветья этой овощной культуры подталкивают к пониманию работ Модильяни и Кандинского. Арбузы. Эти зеленые полосатики с манящей сочной прозрачностью рыхлого красного ломтика. Сыр. Козий, овечий, коровий… На каждом сырном бруске стоит пластиковая статуэточка производителя: козий-коза и т.д. На копченых вырезках – поросюшка или бычок… И, конечно, сияющая вершина Испанского животноводства – хамон. Хамон, на самом деле и в Африке – хамон. Даже в Мытищах почти научились делать внешнюю похожесть. Но, по качеству и разновкусию этой задней свинячей ноги Испания не на голову, а навсегда выше всех остальных прихамонившихся стран и континентов (Мытищи не в счет. Там пока идет борьба за внешний вид). Количество свиных ног, выдержанных в вяленье от месяца до года, выходит за все разумные пределы моего восприятия. Фасовки, нарезки, куски… Естественно, это все можно попробовать. На мой вкус молодые сорта более нежные. Но настоящие испанцы берут выдержку типа КВ и ОС (ихние XO). Берут много. Торгуются. В общем настоящий рынок. Цены прикинуть достаточно сложно. По евро либо Московские, либо даже дороже. Но качество всего такое, что пока России недоступно, несмотря на весь импортозамещающий шлейф младофермерских хозяйств. Парадоксом выглядели самые настоящие, чистые и большие рыжики. Я чуть было их не купил, но строгий взгляд жены, означающий «мы идем мерять мне все местные блузки», не позволил довести дело до поэтического «в Ватикане прошел мелкий дождичек, Папа Римский пошел по грибы…» По Алькудии можно долго и продуктивно гулять. В небольшом отдалении есть порт, куда сходятся, а затем расходятся сотни яхт. Древние стены подчеркивают архитектурный ансамбль города, но я бы отнес его к провинциальным изюминкам Майорки. Поэтому поразмыслив, мы оправились на мыс-маяк
Formentor
Дорога на самый крайний по северам маяк интересна еще и тем, что можно заскочить в залив Сан Виценц (Cala de Sant Vicenc), который во всех рекламных брошюрках представляют, как место чуть-ли не самое спокойное по красоте, ну или наоборот, красотой по спокойствию. Считано-сделано. Прокатный Опель-Корса с набегом чуть более 20 тыс., убитой МКП и ручником, вонь и дым от которого привлекало внимание к нашей колымаге все живое в радиусе метров ста, под чутким руководством навигатора, потащился в эту 50 километровую даль. Многое пришлось нам пройти. И смотровую площадку с крохотной парковкой, столбом, в память о главном инженере этой смотровой площадки и дороге к ней, «Замочки любви», замкнутые над 200 метровой пропастью. Думаю, что их устанавливали все-таки свидетели, а скорее всего теща, потому как веночков на этом месте пока нет. Местечко интересное панорамными видами и сторожевой башней, типа «развалены часовни». Нам немного не повезло – моросил дождик, небо серело, а море грустнело. И серпантины. На Майорке серпантины не столь сложные, сколько затяжные. Т.е. в Альпах он крутой, но каждый отрезок короткий. Надо крутить рулем, как на змейке. Но минут 15-20 и ты уже на перевале. А тут… Едем-едем-едем. Потом мы будем поворачивать на 180 и опять едем-едем-едем. Да. И в основном в Альпах машин маловато и ты прешь достаточно уверенно. А тут… Седовласый дедуля на Мерседесе класса БЕЕЕЕЕ, давит на тормоз, чуть спидометр испугано показывает значение отличное от нуля, и, выходит из поворота четко на середину дороги. Такой стиль вождения порождает во мне желание «сбросить этот шашлык в пропасть». Даже навигатор, а это та еще гадская железяка, что-то не доброе пробурчал по этому поводу. Поездка запомнилась на самом деле не видами, которых уж повидали, и не дорогами, которые «Эх!», да и не самым высоким оптически-технологическим сооружением Майорки, а банальностью. Банальность заключилась в том, что на этой общественно значимой и тур-окупаемой площади парковка просто не организована. Парковка есть, а организации нет. И я с восхищением наблюдал, как в течение 5 минут в самой-самой ЕС-Испании мгновенно и причем самостоятельно организовалась пробка километров на 5. А все из-за того, что какой-то немец поставил машину чуть криво. Знаков запрещающих парковку нет! Полицаев нет. Все. Стали и не проехать, да и не пройти. Но я-то там! Внутри этой пробибищи! Вдруг нарисовался какой-то замечательный перец и так чуть-чуть помахал всем. Все чуть-чуть отодвинулись. Чуть-чуть подали в зад (избранные меня поймут). И Чудо! Все поехало и задвигалось! Мой совет. Хотите влиться в доблестную когорту видевших этот край земли – валяйте! Хотите потратить время на что-то иное – валяйте! Вот таков будет мой добрый альтернативный совет. Кстати по заливу Сан Виценц, с чего все и начиналось… Место красивое. Очень красивое. Народу много. Очень много. Двухэтажная таунхауса с прелестным видом и всеми удобствами стоит 550 000 евро. «Ну и совсем не дорого», скажут читатели чековой книжки, ну а мы с вами отправимся по последним двум маршрутам, один из которых идет по горному массиву
Serra De Tramuntana
Майорка, как общеизвестно, располагает к пляжному отдыховалянию. Я по сей день вспоминаю о море и пиве в их естественной хватательной доступности. Но «есть что-то внутри нас», что заставляет выбирать иную дорогу. Все восточные, южные и слегка северные части этого острова природной теплотой и привлекательностью обязаны западной гряде гор, с гордым названием Трам-пам-пам-мунтана (TRAMUNTANA), ну или что-то вроде того. Довольная собой западная часть острова надежно отгородилась от материковой Испании этой не очень высокой, но очень каменной грядой. Максимальная высотная геодезическая отметка массива– 1445 метров и гора эта зовется Пуч-Мажор. Че в этом мажористого я некоторое время не понимал. Вот когда в Швейцарии, на высоте более 4000 метров на Юнгфрау, где я величаво стоял среди ослепительного и вечного белоснежья, летчик-истребитель НАТО сделал в 20 метрах от моей лысины такой вираж, что таки да, мне случилось немного присесть… Но потом-то я поднялся, и посмеялся, и кое где поменялся… А здесь это просто «ха-ха-ха». Так вот чуть подробнее об этом «ха-ха-хе». Горки, конечно не Гималайские, но любые горы спуска не дают, поэтому я ко всему, что выше меня отношусь с очень даже глубоким уважением. Хребет Трамунтана блистательно красив. Виден он практически со всего острова и иногда складывается в просто сюрреалистические картины. И вот через этот низьмененький массив в результате недельных препирательств мы решились на поездку. И хотя ближний круг вопил о сложности и головокружении, но моя железная непреклонность и мужское мужество (после тщательного изучения по мировой сети отзывов об этой катавасии) поставила жирную и непоколебимую точку. Едем! Здесь я, с Вашего позволения, буду слегка посерьезней. На маяк Formentor едут все и говорить о сложности маршрута не приходится. На данном перевале чуточку иначе. Если у вас есть малейшие сомнения в самообладании, думаю, что лучше заказать туда автобусную экскурсию, а их есть. Дело не в сложности серпантина, а в характере водителя. Сами местные называют эту дорогу «завяжи галстук», потому как похожа на манипуляции при завязывании испанского галстука (хорошо не сапога). Автобус и легковая на этом серпантине не расходятся. Поэтому надо иметь терпение дождаться «кармана» и, если идальго к вам проникнется, то в этом месте его можно будет обогнать. Автобусы идут гуськом в одну сторону, затем гуськом обратно. Они там связываются по рации и корректируют маршрут. Самая большая проблема – это велосипедисты. У меня они вызывают бешенное чувство клокотания в груди! «И будь на то Господня воля», я бы запретил либо их, либо себя, в смысле автомобиль. Когда преклонных лет мадам на лисипеде со скоростью 1,5 км/час. прется перед тобой по середине дороги и выписывает поворот на восходящую петлю, а ты на первой передаче потеешь при максимально холодном кондее о том, как бы не заглохла эта многолошадная прокатная скотина… И тут на встречу несется молодой велобайкер, который уже прошел все прелести подъема и ему не терпится развить 110 км/час, потому как с ветерком… Все европейцы объезжают этих чудил как можно дальше, а я бы «сбрасывал в пропасть»! Ну сделайте для них специальный день, когда нет автомобилистов, идет мелкий дождь, дорога нормально скользкая, облака ласково закрывают видимость! И пусть наслаждаются своим спортом. Мы-то тут причем. Короче. Внимание и еще раз внимание, потому что двухколесных там много. Туда и обратно я шел не выше 2-й передачи. А это 2-а часа насилия над двигателем, хорошо, что машина прокатная. Виды, конечно, обалденные. Но это пассажирам… Сам-то упираешься в серую ленту дороги. Внизу пропастя, по курсу – облака. Интересно, заманчиво, экстремально. Это моя личная т.з. Многие скажут, что «преувеличение» и маршрут совсем не крут. Наверное так и есть. Ладно. Переварили эту сентенцию. Бухта, в которую ведет этот серпантириум, прекрасна. Она стоит тех нервных окончаний, кои я потерял за время поездки. Забавна парковка. Она, что абсолютно справедливо, платна. А как бы вы компенсировали средства на такое дорожное строительство? Не на отбивание бюджета за ежемесячную плоскостную укатку асфальта на Варшавке, как у нас, а на строительство и развитие туризма, как у них? Но оплата… поминутная! За 5 часов стоянки я заплатил что-то около 15 или 18 евро. Да. Это дорого. Но, ведь всегда есть возможность развернуться и поехать обратно. Но мы остались и заметив в бухте моторное судно, набитое разным людом, сломя голову ринулись к нему. Это с одной стороны нас спасло, а с другой… чуть дальше. Из этого чудесного Port de Sa Calobra до не менее чудесного Port de Soller чуть больше 40 минут морской прогулки. С морскими видами и видами на горы и вообще видами. Капитан, заметя «диких», а не «путевочных» туристов, был несколько озадачен, но согласился поднять на борт троих выходцев из РФ. Причем, сразу был назначен обратный рейс, его время и полная оплата. Радостные руссо-туристы забрались на открытую верхнюю палубу и заняли самые обзорные и открытые солнцу места. Буквально через пять минут наш «пароход» стал пятиться задом для выхода из акватории, которая раз в 100 превышала его линейные размеры. По соседству стояло похожее судно, капитан которого восторженно орал что-то на испанском нашему водиле, комментируя все его галсы и маневры. Совершенно случайно не устроив кораблекрушения, путем прямого тарана, наша посудина развернулась носом в открытое море. Это вызвало просто приступ благодарных эмоций соседнего экипажа, в виде аплодисментов, больших пальцев и все нарастающих горячих тирад дружественного нам капитана. Я как-то сначала не обратил на это большого внимания, а зря.. Внутри морского транспортного средства что-то застучало, плюхнулось и оно медленно отправилось в голубую даль. Идиллия закончилась секунд через 10, после того, как мы легли на курс. Вы когда-нибудь катались на американских горках? Ну там-то вас хоть привязывают… А здесь сидишь на ничем не закрепленной пятой точке на свой страх и свой он же риск. И твою эту пятую швыряет хорошо если вверх-вниз, вот если вправо-влево, то это значит капитан допустил бортовую качку. Некоторым сухопутным объясняю. Есть килевая качка – т.е. с носа на корму, это типа американских горок, а есть бортовая: с боку на бок. Эта, последняя, при неопытности командира водного судна, грозит опрокидыванием корабля, какой-бы он водоизмещенности и защищенности не был. Как я потом додумался, для нашего капитана этот выход в море был первым в жизни. Надо сказать, что несмотря на первые восхищенные крики англосаксонского контингента, к концу нашего путешествия они больше стали напоминать крики о помощи. Причем спуститься вниз, поближе к трюму и песчаному дну, было невозможно – качка не давала не только просто встать, но и сделать прекрасное селфи «а вот я иду ко дну!» Но все прекрасное и ужасное когда-нибудь кончается. И не использовав последнюю возможность забрать правым бортом пару тонн воды и все-таки увернувшись от маяка, наш рубака-капитан закатил свое плавсредство в тихую бухту Соллера. Далее следует абсолютно пресный рассказ о деревянных трамваях Соллера, которые ничем особым, кроме дерева, не примечательны, кафешке, где еда вполне неплоха, несмотря на свою итальянистость, но официант сразу себя охарактеризовал, исполнив единственную выученную им русскую фразу: «Давай-давай!» Немного очухавшись, мы пробежались по местным ларькам в поисках холодильниковых магнитиков и направились в порт к кораблику для обратного душевынимания. К удивлению шаланда и экипаж были другие. Скептически изучив наши билеты они уверено заявили, что наша песенка спета, потому как это последний рейс до бухты, а обратно в Соллер они уйдут только завтра. И только настойчивая жестикуляция, что мы уже сделали один конец и нам другого не надо, а деньга уплачена, их как-то поколебала. Решающим же стало упоминание рейса, на котором мы сюда прибыли. Команда в полном составе встала во фронт, взяла под козырек и троекратным «Ура» проводила нас на нижнюю, крытую палубу. Дорога домой была намного спокойней и фотогеничней. Во всяком случае удалось снять весь спектр синего, вплоть до ультрафиолетового цвета волн. Фантастика. Плюс ко всему берега забиты горами с пещерами, прибоями и мелкой растительностью. Из цивилизации только обсерватория где-то там поближе к Богу.
Обратный путь был привычен, хотя и не так уж прямолинеен, в виду серпантинов. Насмерть разругавшись с навигатором, который проложил дорогу через садово-огороднические участки самых бедных Майоркоканцев, я увел машину на автобан и втопив под 100 (ехать там разрешено 120, но это был Опель-Корса, уж извините) вскорости был дома. Навигатор, недобро гнусавил всю дорогу «по возможности развернитесь», но был проигнорирован, за что объявил мне вендетту и отомстил заведением в тупик при возврате машины в рентэкар. Был наказан отключением питания на 3 месяца. Закончив эти приключения и понимая, что уж очень я зачастил, приступаю к последней части отчерка посещению
Пальма де Майорка.
На мой взгляд, Испания на Майорке представлена только столицей острова. Все остальное – это уютные, тихие, провинциальные городки общего Средиземноморья. Что на Родосе, что в Халкидики, что на Сардинии или Сицилии, да даже на Кипре и Лазурном берегу имеет место быть однообразие, с редким включением восстановленных или не очень крепостных стен, позволяющих вспомнить принадлежность городского проулка к конкретной стране. Пальма выделяется резко и по-испански. Все-таки это город. И это многоэтажные старые дома с балконами. Балконы привели меня к восхищению своеобразной технологией остекления. Это, как мы называем, хрустальное стекло. Толстое стекло с фаской. Раньше его вставляли во всякие румынские и итальянские серванты, затем заменили на обычное, хотя еще встречаются решения для ценителей «прекрасного далеко». Узкие улочки и нависающие карнизы – это Испания. Фаэтоны, ждущие незадачливого туриста – это Испания. Негры, продающие то, что они продают во всем мире… нет-не, совсем не это. Об этом ни-ни! Очки и часы, конечно! Рядом Испанки в алых платьях. Бизнес, если нет ничего личного. Ну и конечно широченная гладь моря, на которой стоит этот замечательный порт. Порт себе и порт. Увидели только две посудины, одна побольше другой. Ну, сфотографировали и пошли себе дальше. Кабы я знал что снимаю, то бросил бы эти Соборы и улочки, а кинулся к Самому Большому пассажирскому судну в мире!
