1.
Я спросил - зачем идете в горы вы? В смысле, за каким чертом я вообще полез на эти галеры? Этого я до сих пор сам не могу себе обьяснить.
В первый же вечер по приезду в Сапу, прошелся по агентствам, по син кафе и взял на утро треккинг на Фансипан. Туры стоят от 75 до 65 долларов с человека, если группа большая, оптом будет дешевле. Я был один, сторговался за 62.
Наутро меня ждало такси, на котором поехали к месту старта, точку T-Bak, недалеко от Silver Waterfall.
В группе со мной был еще только один человек, немка Кристина. Кристине 26 лет, спортивная блондинка, рассудительная и спокойная - словом, типичная немка. Увлекается гандболом. Окончила колледж и собирается преподавать банковское дело, как я понял, таким же выпускникам. Европа...
Надо сказать, после недавней поездки по Перу и Боливии, я к восхождению отнесся несерьезно. Какие-то 3 тыщи метра, подумаешь... За что был неминуемо поплатился.
2.
Восхождение... слово очень красивое. Типа, ты такой гордый и мужественный, величественно восходишь и восходишь вверх. А ни хрена. Весь путь к вершине - это бесконечные подъемы и спуски, это ручьи, это камни и сучья, корни и валуны. В команде я был слабым звеном. Наш проводник, Зин, безмятежно шлепал по этим камням и сучьям, как по асфальту - он не задумывался куда ставить ногу и даже не опирался руками при крутых подьемах и спусках. Кристина не обладая таким умением , просто перлась как гандбольная лошадь без остановок. Я через час начал сдыхать, через два шел уже на одной силе воли, через три - я уже просто еле тащился, останавливаясь после каждого шага и мечтая упасть с этой долбаной горы. Самое противное - никаких красивых видов не наблюдалось - лес и лес, камни, иногда ручьи. Где-то через час-полтора был первый перерыв - перекусили на пороге какого-то шалаша, передохнули и пошли дальше.
3.
Эта красивая каменная тропка, на самом деле поднимается под углом градусов 40. И идти по ней нельзя, только карабкаться, цепляясь за сучья.
4.
На высоте примерно 2200 неожиданно встречаем пару вьетнамцев, тащащих на спинах автомобильные шины. Еще раз - высота за 2 тыщи метров, узкая тропа, скользкие валуны, бетонные перила отформованные в стеблях бамбука, местами металлические лестницы - и маленькие вьетнамцы с шинами. В кедах.
Во второй половине вокруг заволокло туманом, пошла морось - периодически переходя в мелкий дождик. Незаметно мелкий дождик стал средним. Зин еще внизу выдал нам дождевики, но как только я надел сверху рюкзак и сумку с камерой, этот тоненький целлофановый пакетик порвался сразу в нескольких местах.
5.
6.
7.
Наконец дотащился до лагеря. Лагерь представляет собой пару больших бараков, внутри разделены на комнаты. Света не было (хотя проводка и лампочки были). Внутри комнаты вместо кровати - приподнятый над полом дощатый полог. Для спанья Зин притащил с собой спальники. Более всего хотелось пить - чего-нибудь сладкого и горячего, но - непонятно чем думал проводник, ничего, даже пакетика чая не было. Сбоку стояла коробка с газировкой, купил Миринду у бабки с кухни. Зато удалось как-то просушиться у костра на этой кухне - шалаш из горбылей и клеенки. Поужинали свининой и курятиной.
А тем временем дождь усиливался и к вечеру разразилась настоящая буря - с диким ветром, ливнем, периодически переходящим в град. Двери барака хлопали, ветер завывал, сверху лило даже не струями а сплошным потоком. Казалось, более сильного ливня нельзя себе представить, - но он хлестал все сильнее. Среди ночи я всерьез обеспокоился - что там на полу, не уплывут ли вещи. Не, как ни странно, пол не промок. Ночь была холодная, я кутался в тонкий спальник во всей одежде, что у меня была и мерз (в 35-градусном тропическом Вьетнаме).
С вечера спросили Зина, во сколько утром вставать
- в 4.30. До вершины нужно еще часа два идти, чтобы восход встретить.
- Зин, темень же жуткая. Как пойдем?
- ноу проблем - показывает обычный маленький фонарик, с веревкой, чтоб на голове носить. Скептически смотрю на него, решаю что утро вечера мудренее.
Была надежда, что за ночь стихия подутихнет. Увы... Полпятого утра лило все также. Не сговариваясь с Кристиной, одновременно сказали проводнику - ну нафик, этот пик, остаемся. Фансипан нас не принимает.
Ок, тогда встаем в 7:00.
Утром к счастью, погода выдохлась - дождь не прекратился, но это был уже всего лишь просто дождь. И - ура, парень из соседней группы предложил мне нормальный raincoat взамен порванного, комплект из штанов и куртки из прочного полиэтилена. Собственно, я не слишком боялся промокнуть сам - но вот камера и рюкзак, нужно было защитить от воды. Забегая вперед - снизу рюкзак все равно частью промок, отсырели деньги и обратный билет на поезд.
Вчера в гору мы поднимались по высохшим руслам ручьев. Высохшим, ага. Теперь это стали потоки.
Если кто думает, что спускаться легче, чем подниматься - то он глубоко заблуждается. Каждый раз прежде чем шагнуть, нужно думать куда поставить ногу, нужно "ощупать" место, куда ты встанешь, а при спуске это тяжелее.
Через час-другой начинаешь мечтать - боже, ну дай хотя бы 10 метров более-менее ровной поверхности, ну хотя бы 5 метров - чтобы можно было просто идти не думая, куда поставить ноги! Господи, как часто я так ходил не понимая этого счастья! Все, отныне только асфальт, только горизонтальная ровная поверхность. К половине пути проклятые ноги превратились в две колоды, они полностью одервенели. Все что я мог - заставлять себя передвигать их - левой-правой. И более менее выбирать место куда шагнуть. А как шагнуть - а вот как они ступят, так и получится. Оставалсь только надеятся что не подскользнусь и не сломаю ничего. Где-то после двух третей пути нас поджидал ревущий поток воды. Вчера это был ручеек, который мы пересекли по камням. Сегодня - форсировали вброд, местами воды выше чем по колено и с палкою, ибо поток норовил опрокинуть и утащить. Таких переправ было еще раза четыре.
Уже после нижнего лагеря; подъем, Зин ждет меня наверху, я пытаюсь отдышаться. Дождь по прежнему идет. В этот момент наверху вырисовывается группа каких-то идиотов, которые бодро (пока еще) идут в дождь покорять Фансипан. И каждый из них проходя вежливо и весело спрашивает меня - Привет! Откуда ты? Блин... Эти мясные человеки такие странные существа!
***
Зачем идете в горы вы?
Ну и немного фактов. Высота 3143 метров, самая высокая вершина во всей Юго-Восточной Азии. От T-Bak до базового лагеря - идти около 17 км. Правда, идти... хм. Ну вы поняли. Восходить.
8.
Часть 2. Май Чау.
Май Чау - городок и одноименный округ - расположены в 135 км от Ханоя. Место по духу и природе похоже на Сапу, но удивительно мало известно. Почти никакой информации в интернете, практически нет европейцев. Посетить можно взяв тур в любом Sinh Cafe, или съездить самостоятельно. Автобусы отправляются от автовокзала My Dinh, время пути - 3,5-4 часа. Стоит 100 килодонгов. До автовокзала от старого квартала можно добраться на городском автобусе №34 (сам не пробовал) или на такси, цена от озера Hoan Kiem - в пределах 100 кдонгов. Я туда ехал третьим вариантом - из забронированной гостиницы пришло письмо с предложением трансфера за 16 долларов. С учетом доставки от дверей до дверей, мне показалось это удобнее. Заодно получил приятный бонус - трансфер оказался автобусом под тур, и он остановился на вьюпойнте.
9.
10.
Однако обратно этот бас выезжал в 17:00 и по словам гида, дорога займет 5 часов, поэтому назад я возвращался местным басом. Вроде бы отправляется он должен от городка Май Чау, но практически проезжал откуда-то раньше, мимо моего отеля.
Поселился в Mai Chau Valley View Hotel - расположен рядом с популярными у туристов деревеньками Ban Lac и Pom Coong, на краю рисового поля. Выходишь так на балкон - а под ногами настоящее рисовое море.
11.
Отельчик традиционно для Вьетнама хорош - прекрасная душевая кабинка, большой светлый номер, внизу у хозяина можно взять байки или велосипеды (за 50 кдонгов). Единственное сильное неудобство причиняло отсутствие карты. В гугле вся эта провинция - серая простыня, прорезанная единственной желтой ниткой дороги. Где, что находится - непонятно. Туристических карт не нашел. Хозяин от руки нарисовал местность рядом с отелем. Самое интересное в Май Чау - это национальный парк Пу Луонг (Pu Luong). От города Май Чау это около 40-45 км. Гостиниц ближе к Пу Луонгу не видел. Я брал байк (с водителем) за 500 кдонгов (на полдня). По дороге проехали несколько заводиков, где из бамбука делают палочки для еды.
12.
13.
14.
Дорога - ухабы, местами глина, в конце крупный щебень. Спуски, подъемы - уже в конце на повороте был оползень. Подозреваю, что на машине там не проедешь - впрочем, на байке тоже, но по другой причине - на подъеме по гравию байк двоих не тянул. Вобщем-то он под одним буксовал
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Одна из особенностей в деревнях Май Чау - дома на сваях. Со слов хозяина отеля, это традиция пришла из Китая - наверху меньше насекомых, чище и меньше влажности. А внизу - коровы и свиньи, отдельного сарая строить не надо.
21.
22.
Наутро взял велик и объехал окрестности отеля. Как понял, в турах возят именно туда - по крайней мере именно в Ban Lac встретил европейцев, на местном рынке всяких рукоделий.
23.
24.
***
Когда возвращался из Май Чау, на окраине Ханоя проезжал целые кварталы недостроенных домов - коробки без окон и дверей и без внутренней отделки. Дома стояли десятками, большинство вроде бы новые, но были и уже явно пообтерханные, потемневшие и со следами дождей. И никого - абсолютно никого, ни человека. Что это было? Кризис застройщика?
Ну и напоследок новая (для меня) забавная разводка в Ханое: отчаянно жестикулируя, типчик бросается к вашим кроссовкам, показывая всем видом, что в них ОГРОМНАЯ ДЫРА (вы ее просто не видите, а она есть), но он ее немедленно заделает, для чего извлекается канцелярский клей. Отнекивания и увещевания не помогут, сразу жестко шлите. Или ходите в тапках.
25.
26.
27.
28.