Вьетнам: самолетом - паровозом - пароходом с Севера на Юг и Камбоджа краешком глаза.

[berngo]

приспособили карстовую пещеру во время войны с американцами

Эти укрытия они на острове построили еще во время французской оккупации

[EsperanzaN]

День 8. 09.03.2017. Остров Катба (Cat Ba)-Нинь Бинь (Ninh Binh).

В 9-00 нас, как и всех желающих в это утро покинуть, к сожалению (!), остров Катба, подобрал у отеля автобус, который отвез нас на другой конец острова на пристань, где всех ждал катер.

Обратный трансфер на материк мы заказали накануне в одном из уличных турагентств, и обошелся он нам менее 10 $ на человека.

Причем, на том берегу залива нас разделили в автобусы по направлениям: кто-то уехал назад в Ханой, наш же путь лежал теперь южнее – в город Ниньбинь.
Автобус с пристани Хайфона почему-то довез нас только до автовокзала в городе, и у меня смутные подозрения, что предприимчивые турагенты нехило поживились за счет «толстосумов» - иностранцев,
так как было впечатление, что здесь нас утрамбовали (иначе не скажешь) в рейсовый местный автобус с копеечным проездом.

Автобус и поездка на нем – это просто «пестня» .
Что-то похожее на этот автобусик, типа марки ЛиАз, я видела, наверное, году в 1975-м, и состояние его, похоже, соответствует именно такому возрасту.
По моим детским воспоминаниям, в автобусике было весьма тесновато. С учетом того, что я сама теперь занимаю намного больше места, чем в былые времена, а размеры транспортного средства – такие же,
нетрудно представить, как нам пришлось поджать коленки к подбородку, чтобы как-то вписаться в узкие и короткие диванчики, где, наверное, даже хрупеньким вьетнамцам не всем комфортно!
Ну, и самый главный аттракцион – это персонал, украшающий своим присутствием нашу дорогу!
Водителя мы, собственно, даже не видели, его закрыли собой наваленные на расположенную рядом с водительским сиденьем крышку мотора чемоданы.
А вот некто, назовем его зазывалой – заталкивателем, заслуживает отдельного рассказа.
Этот добросовестный сотрудник автопарка умудрился на два, оставшихся после рассаживания иностранцев по автобусу, места усадить 6-х вьетнамцев, расставив еще три маленькие табуреточки в проходе!
И бесцеремонно спихнув ноги француженки с какого-то ящика там же!
Причем, отлавливал недостающих на его взгляд пассажиров он довольно интересно: как только автобус въезжал в какой-то населенный пункт и притормаживал, «зазывала начинал что-то громко и
бесперебойно выкрикивать, раздвинув двери руками. При отсутствии со стороны прохожих всякого интереса к нашему автобусу он на какое-то время затихал, до следующего раза.
Если в чьих-то глазах на улице он угадывал заинтересованность, тут же затаскивал в нашу компанию, причем, не слышала, происходили ли вообще какие-то диалоги, а вдруг людям туда не надо?
В какой-то момент он даже выскочил на улицу за новой жертвой, так что водитель приостановился.
Тут я непроизвольно крикнула немцам, сидящим рядом с дверью: «schließen Tür, bitte! genug!!!»
Как мы, притомившиеся уже от всего этого балагана, доехали бы в тишине, оставив его на остановке! Но не свезло!

В общей сложности дорога от отеля на Катба до автовокзала в Ниньбине заняла более 5 часов.

Этот же путь с нами проделали милые ребята из нашего отеля, Таня и Денис. Пути наши на автовокзале разошлись, так как они поехали в отель в пригороде, а у нас был забронирован отель в городе.
Так и не знаю, чей выбор был верным. Я при бронировании исходила из тех соображений, что от отеля можно будет и в одну, и в другую сторону добраться.
Конечно, намного приятнее было бы вечера провести на природе, созерцая потрясающую природу окрестностей Ниньбиня, в самом городе делать абсолютно нечего – пыльный, грязный, шумный
(недалеко цементный завод, деревоперерабатывающее производство и т.д.).
С другой стороны, у нас не возникло особых проблем с тем, чтобы до всех этих окрестностей добраться, а как этот вопрос решился бы, заселись мы где-нибудь в районе Тамкока – не знаю.

Заселившись в отель Thanh Thuy Hotel (ничего, можно остановиться), мы решили не терять оставшиеся полдня и, взяв у хозяйки отеля, как везде во Вьетнаме, схему местности, поинтересовались у нее
вариантами передвижений к интересующим нас объектам. Велосипед нам, вроде как по условиям Букинга был обещан бесплатно, но этот вариант за лимитом (как всегда!) времени, мы не рассматривали.
Байки предлагались за 8 $ в день, но мы так и не рискнули опробовать этот вид транспорта. Поэтому решили воспользоваться стандартным (в этой поездке способом).
Напротив гостиницы на стоянке стояло несколько машин, мы, естественно, выбрали наш «любимый» цвет – зеленую машинку Mailinh.
Поинтересовались у паренька – водителя о предположительной стоимости поездки до Там Кока (откуда мы решили начать).
Цена в озвученные 100000 vnd нас устроила, так что минут через 20 мы были уже у причала.
Водитель наш по прибытию остановил счетчик и знаками показал, что будет нас ждать после прогулки. Сразу скажу, что поездка в обе стороны нам обошлась меньше 9 $.
А честность и порядочность водителя обеспечила его работой на все три дня, что мы были в Ниньбине.

Причем, общались мы исключительно языком жестов и рисунков на бумажке, что не мешало нашему плодотворному сотрудничеству, взаимному уважению и симпатии.
Очень смешно получилось в последний день, когда он, извинившись, вдруг остановил автомобиль где-то на дороге, и купил в придорожной пекарне на всех свежеиспеченные булочки, видимо,
пожалев бедных «голодных» иностранцев, за мотаниями по окрестностям забывающих покушать, в соответствии с его представлениями о режиме дня!

Еще одно наблюдение: Ниньбинь – городок маленький, иностранных туристов много, но местный народ, не связанный непосредственно с ними, еще не сильно этим испорчен: цены в магазинах пониже,
чем в раскрученных вотчинах русских туристов на юге.
Даже сумма посадки в такси отличалась, в зависимости от города: в Ниньбине на счетчике после посадки загоралась сумма 5,5 vnd, в Хюэ – 8,5, в Хойане – 16 и даже 18.
Кстати, на удивление, мало кто из таксистов владеет английским.

Что же такое Там Кок (Tam Coc)?

Это необыкновенное, потрясающей красоты место, где среди покрытых густой растительностью всех оттенков зеленого карстовых гор




и равнинных рисовых полей петляет река, по которой можно плавать на лодочке и любоваться великолепием пейзажа,




горными козочками (“кванзе», если я правильно услышала вьетнамское название, поправьте, если не так, знатоки), уточками («тимлеле»), розовыми лотосами, нырять на лодке в гроты и пещеры.





Их на реке в Там Коке всего 3, самая большая Ханг Ца 127 метров.

Мне пейзаж: карстовые горы, река между ними - напомнил Гуйлинь – Яншо в Китае.






Длительность прогулки около 1,5-2-х часов. Наша лодочка была одной из последних, приставших к месту старта.




Стоимость поездки рассчитывается очень хитро: 120000 vnd (около 5 $) берут с каждого пассажира, затем 150000 еще со всех за лодку.
С нас в кассе взяли еще какие-то необъяснимые деньги, так и не смогли выяснить, почему при сложении официальных сумм получилось больше на 50000, разбираться уже не было времени,
так как солнце и так клонилось к закату- приехали-то поздно.

Ну, и святое дело, лодочники надеются и даже сильно намекают еще и на чаевые. Так что, людям с тонкой душевной организацией или с жестким бюджетом все эти разводки могут быть очень неприятны.

Тут же на воде, между лодок с туристами снуют лодки – передвижные лабазы, торгующие напитками, фруктами и прочей съедобной мелочью, хозяйки которых тоже не прочь внести свою лепту в дело облегчения
вашего кошелька: предлагают порадовать ваших лодочников покупкой «пепси-колы» или еще какой-нибудь ерунды.



Типичный способ гребли в этих краях – ногами.


По-хорошему логично было бы осмотреть следом за Там Коком все достопримечательности, которые расположены в окрестностях.
Но у нас, к сожалению, на это уже не было времени, поэтому пришлось вернуться в эти края еще раз, через день.

Mua Cave - вид снизу, куда мы обязательно должны вернуться!





Приехав в город, нашли недалеко от нашего отеля кафешку Chookie's, где и ужинали в последующие дни.

[EsperanzaN]

День 9. 10.03.2017. Нинь Бинь (Ninh Binh).

Там Кок называют иносказательно Халонгом на суше.

Но посещенный нами в этот день другой ландшафтно-культурный комплекс Транг Ан (Tràng An) (вьетнамцы произносят его как Чанг Ан), понравился мне не меньше, а то и больше.







Ландшафт такой же: горы, река, пещеры.
Но маршрут длиннее, рассчитывайте не менее 2-2,5 часов.
Пещер больше, штук 7, самая большая около 500 м, здесь они менее «окультуренные», иногда казалось, что лодка не протиснется в проход между «зубьями» горы, или что очередной сталактит снесет нам голову!






Кстати, туристов обязательно перед поездкой наряжают в спасательный жилет (хотя, как по мне, возможности утонуть в реке просто не будет – уж, слишком мелко для этого,
а вот каски на голову, наверное, были бы в пещерах не лишними, но их не выдают)

В одной из пещер стоят сосуды, как нам озвучили, с вином



По ходу маршрута предлагается раза три сделать высадки на островки, где расположены буддийские храмы.
Можно просто прогуляться или воспользоваться туалетом.



Какие-то храмы на горе проплывали мимо, на какие-то островки не приставали.





В этот день, в отличие от вчерашнего, мы приехали в Транг Ан одними из первых, и наслаждались некоторое время тишиной, покоем, и малолюдностью.




Природа только просыпалась






Туристов катают на легких металлических лодочках, но видели и такие, глиняные (мы их еще встретили на следующий день!)




Здесь все более организованно: с человека берут 200000 vnd за место в лодке и все – больше никаких официальных поборов, лодочники чинно ждут своей очереди и отплывают по мере посадки туристов.


Гребут здесь чаще, в отличие от Там Кока, руками, могут и вам предложить весло, чтобы вы почувствовали, как тяжел хлеб лодочника




Иностранцев почему-то меньше, чем в Там Коке, хотя, если бы мне пришлось выбирать, куда поехать, я бы отдала предпочтение Транг Ан!




Вьетнамцы, как и многие другие азиатские народы во всем сохраняют верность церемониям.
В частности, очень серьезно подходят к свадебным фотосессиям, заранее организовывают несколько вариантов:




После заслуженного вознаграждения лодочницы, мы поехали к следующему пункту нашего интереса – пагоде Бай Динь Bai Dinh. От Транг Ан ехать 15-20 минут.

Это даже не пагода, а комплекс пагод, а, если еще точнее – действующий буддийский, самый крупный во Вьетнаме, монастырь.
Он очень почитаем во Вьетнаме, и может похвастаться тем, что владеет самыми большими в Азии колоколом, барабаном, позолоченной статуей Будды, самой высокой пагодой, занимает огромную территорию
и очень удачно использует в архитектурных приемах особенности ландшафта.

Вход, как полагается в культовое заведение, бесплатный, но от стоянки авто до центрального входа придется воспользоваться электрокаром – стоимость услуги 30000 vnd,



Т.к. постройки монастыря расположены на склоне горы, то и осматривать его лучше снизу вверх



(позже выяснили, что оказывается, до вершины холма от стоянки – рукой подать, 5 минут пешего хода).

От центрального входа



с двух сторон по склону холма построены лестницы с галереями, на ступенях которых расположены около 500 архатов – учеников Будды,



у каждого , по затертости определенных частей тела можно определить, за что он отвечает




а в стены вмонтированы позолоченные небольшие фигурки будд (их вроде бы около 3000), под каждым из которых написано имя жертвователя



По мере прохождения вверх, попадаешь на очередную площадку с храмовой постройкой, где находится та или иная культовая ценность




Перед одним из храмов смеющийся будда



А на самой вершине – большая статуя Майтрейи



Чуть ниже и правее – та самая большая пагода, построенная совсем недавно, уже в 21 веке.



Территория достаточно ухожена, благоустроена. Монастырь – единственное место, кстати, где увидела мусорные урны(!).

Цветут деревья, цветы





На одной из площадок обратили внимание на сад камней с именами на каждом из них, решили, что это захоронения монахов



От башни правее мы направились вниз, определив на схеме именно там выход, но шедшие вместе с нами вьетнамцы, на вопрос о выходе, стали махать руками, приглашая следовать за ними налево вверх.
Так мы пришли к пруду и теперь уже – к открытой аллее архатов.




Поскольку мы планировали до темноты попасть в еще одно место, идти дальше за местными посетителями не стали, завернули на стоянку электрокаров и съехали вниз за еще 30000 vnd.

Абсолютно ничего не смыслю в буддизме, но, на удивление, интерьер сооружений, планировка построек, масштабы – все это в сочетании с природой и ощущением спокойствия очень впечатляют, действуют умиротворяюще.
Очень атмосферное и величественное место! Иностранцев было немного, и те что были, как мне показалось, в основном, имеют отношение к буддизму. К нам это не относится, но тем не менее, с удовольствием провела бы
там побольше времени, а так были всего часа 2, не больше.



На самом деле, на мой взгляд, лучше бы мы задержались в Бай Динь подольше, так как Хоалы (Hoa Lư) – столица Вьетнама во времена Дайковьета в 10-м веке, уж простите, показалось мне,
имеет больше историческое значение (для вьетнамцев, конечно, особенно), чем культурное.

Само расположение, конечно, удачное: среди гор (говорят, что именно в этих местах снимали «Индокитай» с Катрин Денев).



О былом величии древней столицы трудно судить по немногочисленным оставшимся постройкам.







Самыми крупными являются храм, посвященный памяти правителя Динь Тьен Хоана, выходца из селения Хоалы, и храм его преемника, который по одной из версий был убийцей правителя, Ле Дай Хана.
Интересно, что жена первого, отойдя от традиций конфуцианства, не покончила с собой после его смерти, а вышла замуж за второго, что способствовало возведению его на трон, и сохранению, таким образом
независимости вьетов от очередного посягательства со стороны Китая.

Мы провели в Хоалы совсем немного времени, тем более что уже день клонился к вечеру, вообще думали, что не успеем (вход до 18-00, стоимость посещения 60000 vnd).

Благо, наш мальчик-таксист домчал нас к «заднему крыльцу» какими-то «козьими тропками» по проселочной однополосной дороге, где ни за что не разминулись бы со встречной машиной, приведи встретиться.

Кстати, в первый храм мы вошли спокойно, без билетов, в вот на входе во второй нас отправили в кассу.


По дороге к официальной стоянке для туристического транспорта, куда мы из любопытства дошли, торгуют экзотическими эндемиками.




После ужина в городе мы весьма продуктивно "пошопились" в нашем районе. Благо, чуть ли не в каждом доме расположены или пошивочные мастерские, или магазинчики.
Цены на товары весьма демократичны. Качество изделий разное, иногда - и вполне недурственное.

[EsperanzaN]

День 10. 11.03.2017. Нинь Бинь (Ninh Binh).


У нас оставалась неохваченной в первый день зона в районе Там Кок, куда мы и отправились с утра пораньше.
Озвучили мальчику - таксисту наши пожелания, и вскоре он высадил нас на какой-то площадке перед начинающим разворачиваться рыночком, махнул рукой в сторону, куда нам идти, и в другую сторону, где он нас будет ждать.
Отправились, даже не зная, куда же идем, и где платить за вход.

Оказалось, привез он нас к Бич Донг пагоде (Bich Dong), вход бесплатный.




Пагода представляет из себя храмовые постройки, расположенные на трех уровнях в естественных пещерах карстовой скалы, является священным местом для вьетнамцев.
Начало пагоде положили два странствующих монаха в 15-м веке. Позже за красоту природного обрамления пагода получила название Грот зеленой жемчужины, потому как с верхней площадки
образно напоминает заключенную в пятилистник лотоса жемчужину (каюсь, на самый верх горы обозреть окрестности не забрались – было грязно и скользко, тропинка крутая, на второй ярус забираться в темноте, по пещере).
Вход в комплекс по горбатому мостику и ступеням, вырубленным в скале. Вокруг много цветущих растений, как я люблю.





На площадке перед подъемом:



В одном их храмов:



Символика на колоннах:




Не это место было главной целью нашего сегодняшнего возвращения в район Там Кока.
Нам не терпелось попасть на гору, куда манил нас белый дракон во время нашего плавания по Там Коку, и потрясающие виды откуда являются визитной карточкой Ниньбиня, зачем и едут со всех городов и весей туда люди.

Так что, уделив минут 30 максимум, пагоде Бич Донг, мы насели на нашего водителя, чтобы он доставил нас в Mua Cave.
На удивление, наш смышленый таксист сначала никак не мог понять, куда же нам надо.
Только после демонстрации ему нашей схемы местности из отеля достигли желаемого: оказывается вьетнамцы употребляют в этом случае название Hang (пещера) Mua, а не Mua Cave.
Как бы то ни было, у ворот нашей цели мы были одними из первых.

Вид перед входом уже завораживал изумрудной зеленью рисовых полей, нежной дымкой на вершинах «мягких» зеленых гор




У подножия горы все по «фэн-шую» : прудик с зоной отдыха,



фигурки животных и людей – эдакие «вьетнамские сказки», гостевые домики, пещера тигра (ничего интересного из себя не представляющая)




Та самая лестница внизу с драконом (его брат ждет нас на горе!)




Нам оставалось только подняться по почти 500-м ступеням белой лестницы, ведущей наверх к дракоше, который угадывается в дымке на вершине, чтобы круг замкнулся:



С самого утра было душно и влажно, но, на удивление, подъем переносится совсем не утомительно, тем более, что вокруг столько красоты!




И помогают нам в этом и горгульи, и орлы, и прочая живность на лестничных пролетах:





Не могу похвастаться такими прекрасными снимками, как в путеводителях или в отчетах других путешественников, пардон, судите сами – какая влага в воздухе:



Но фотографии для нас не главное, они просто помогают нам вспомнить, ради чего мы приехали сюда, карабкались на гору



Фотографии не передают всей прелести и гармонии мира, а тем более тех восторгов, которые охватили нас от видов, открывшихся обзору.

Далеко внизу видна река, а по ней плывут лодочки, в одной из которых мы проплывали мимо два дня назад




На соседних горных вершинах виднеются пагоды, вообще непонятно как построенные на этих остроконечных скалах (практически - цанги)





Вокруг в воздухе ощущение полного спокойствия и совершенства мира.

И вот он, торжественный момент, нас встречает наш белый дракон!




Ну, все! Теперь можно сказать, что мы свою программу выполнили!
Что еще можно пожелать?

А не махнуть ли нам на оставшиеся более, чем полдня, в еще один заповедник, куда уж точно мало кто добирается – Ван Лонг (Van Long)?

Сказано – сделано, все в наших руках, и мы опять погнали своего мальчика - таксиста на другой конец Ниньбиня, даже еще дальше, чем мы были вчера, 15 км северо-западнее
(кстати, за весь день наших беспорядочных перемещений из конца в конец, с блужданиями у заповедника, заплатили ему меньше 30 $).

Зато увидели по дороге все заводы в окрестностях, закусили свежими булочками, которыми угостил нас водитель, поели ананасов у дороги (совсем задешево!), сделали крючок–
так часто туристы ездят в эти края, что наш таксист даже не знал, что дорога, по которой он хотел спрямить путь, перекрыта.


Ван Лонг поразил нас тишиной (в заповеднике даже передвигаются на телегах, запряженных волами, автомобильное движение запрещено), спокойствием,
и на момент нашего приезда – полным отсутствием туристов.




Малая его посещаемость сказывается и на цене прогулки, конечно. За место в лодке нужно заплатить всего 50000 vnd (в отличие от Транг Ан и, тем более, Там Кока).

Ну, и удивила простота их самих – плетеные, обмазанные глиной - выполненные, наверное, по технологии, которые использовали предки местных жителей.




Туристы позже, правда, подъехали, явно, не иностранцы, и тишина была нарушена громогласным пением возрастного дяденьки, у которого, видимо, душа требовала неформального выражения чувств.

Этот заповедник водно-болотных угодий, основанный для сохранения экологии дельты Красной реки, по официальным данным, характеризуется богатыми флорой и фауной.
Врать не буду, таких редких представителей животного мира, как дымчатый леопард или обезьяны Лангур Делакура, мы не встретили, птиц, действительно, немало, есть очень интересные экземпляры.
Правда, к их кучкованию лодочники не подвозят.





Ну, а пейзаж схож с другими уже упомянутыми водными заповедниками Ниньбиня: карстовые горы, скалы, пещеры.








Ну, вот теперь наша программа была, можно сказать, перевыполнена, хотя осознавать это было очень жалко, хотелось вновь проехаться по этим потрясающе красивенным местам!

По дороге опять обратила внимание на стоящие, иной раз, посреди поля, одинокие захоронения. В центральной и южной части страны как-то более организованы ритуальные места.
А здесь, на севере это выглядит так, что жил-жил крестьянин, сажал – собирал рис, да так в поле и помер, здесь его прах и упокоился, а потомки так же сажают и собирают вокруг рис.



Так как сама водная прогулка по Ван Лонгу заняла не более 1,5 часов, то у нас осталось время пройтись по улицам Ниньбиня, наткнуться на организованный недалеко от нашего отеля рынок «воскресного дня»,
где прямо на дороге крестьяне разложили все, что выращивают, производят и ловят, например:







После ужина наш таксист отвез нас на вокзал. Так сроднились с ним за эти три дня – прощаться не хотелось, с удовольствием взяли бы его с собой!

Ночь нам предстояло провести в «мягком спальном» купейном вагоне поезда SE 19, отправляющегося по маршруту Ninh Binh – Hue в 22.27.
О приобретении билетов писала в начале отчета, обошелся билет на каждое лицо 22,4 $ и около 24 $ соответственно верхняя и нижняя полки.

Дифирамбы ЖД-ведомству Вьетнама петь не буду, вагон напомнил о поездках в былые времена в Крым – не очень чисто, не очень комфортно.
Но в Средней Азии поезда были еще похуже, так что ночь переспать можно. Даже постельное белье было застелено на полках.
Главное, уберечься от кондиционера! Зато, с небольшим опозданием, около 9 часов утра мы уже были в другой древней столице Вьетнама – Хюэ.

[berngo]

Классная черимойя на фото! Самый лучший сорт
А в поездках по Азии на автобусе и поезде возите с собой малярный скотч, если кондиционер сильно дует, заклейте ближайшие щели скотчем и порядок!

[EsperanzaN]

Классная черимойя на фото! Самый лучший сорт

Я считала, что это нойна

А в поездках по Азии на автобусе и поезде возите с собой малярный скотч, если кондиционер сильно дует, заклейте ближайшие щели скотчем и порядок!

Да, спасибо за совет.

[EsperanzaN]

День 11. 12.03.2017. Хюэ (Hue).

Хюэ расположен в центральной части страны, где-то в середине пути между Ханоем и Хошимином.
И мы почувствовали, что переместились в более теплые края еще в поезде по легко одетым людям на улице и по полному отсутствию признаков влажности в абсолютно прозрачном воздухе,
к чему мы уже привыкли в северной части.
Город не очень большой, но имеет культурное и историческое значение, так как Хюэ последние 143 года до свержения в 20-м веке монархии был столицей Вьетнама.
Поскольку правили в городе 13 императоров династии Нгуен, то и имперских, и культовых и других достопримечательностей в городе достаточно, причем, многие сохранились в хорошем состоянии.
Все осмотреть за два дня, естественно, не получится, поэтому мы заранее определились со своими приоритетами.

Имперские амбиции чувствуются даже в антураже прогулочных лодок и лодочек всех мастей и размеров, курсирующих по Ароматной реке (Parfum river)
Мы накатались на лодочках в Ниньбине за глаза и за уши, поэтому даже не смотрели в сторону реки.





Заселившись в один из лучших за эту поездку отель Hong Thien Ruby Hotel, в котором сотрудники нас каждый раз встречали при входе предложениями фреша, кофе или фруктов(!),
мы отправились пешком к Императорской цитадели – символу города. Благо расположен отель в туристическом центре, все в пешей доступности.


Императорская цитадель (Imperial City) – это порядка 10 километров высоких крепостных стен, внутри которых располагался Запретный Пурпурный город, куда был доступ только императору
с чадами – домочадцами и свитой – множество дворцов, павильонов, парков и т.д. Суть постройки напоминает Запретный город Гугун в Пекине, размах поменьше, и возраст помладше.
Несмотря на не очень «солидный» возраст, многие постройки серьезно разрушены, но идет активная реставрация, и объект, считаю, обязательно надо включать в план посещений.
Стоимость билета 150000 vnd, время работы 6-30-17-00.

Перед полуденными воротами (Нго Мон), через которые можно войти по перекинутому через ров мостику в город, располагается, как водится, сигнальная башня Кот Ко с развевающимся и сегодня флагом.



Еще на набережной Ароматной реки (Хыонг)



начинают приставать велорикши, чтобы привезти, якобы к правильному входу, потому как он очень далеко расположен.
Пошлите их и топайте пешком, идти не далеко и не утомительно, т.к. аллея засажена деревьями, в тени которых можно присесть отдохнуть.




В свое время Императорский дворец называли «вьетнамским Версалем».
Не знаю, судить трудно, но по затейливости и сложности оставшихся и восстановленных элементов декора, используемых материалах, по размаху и площади строений,
можно сделать выводы о былых богатстве и роскоши.












Погуляв часа 2 по территории парка, мы заглянули во все открытые галереи, беседки, храмы, полюбовались удивительными «голыми» деревьями с чудесными цветами,






типичными для восточной символики устрашающими и всякими-разными рожами:







и веселыми, забавными рожицами:




и вышли через ажурные Ворота гуманности (Хиен Нян),



на фоне которых фотографировалась..?, конечно же , - пара молодоженов:




После осмотра Цитадели доехали на такси до Пагоды Небесной Феи (Thien Mu Chua), которая считается самой высокой во Вьетнаме.




Располагается очень удачно на высоком берегу реки, что визуально делает ее еще выше.




Пагода была построена в 16-м веке.



На сегодняшний день это комплекс - не только сама пагода, но также колокольная и барабанная башни, монастырь, храмы, парк.







Любопытно было наблюдать быт и жизнь монахов настолько, насколько это позволено светским людям.

Сбор братьев на вечернюю молитву, так понимаю:



Только почему-то далеко не все присутствуют на молитве.

Кстати, монахи абсолютно разных возрастов, немало детей и подростков



Распорядок жизни монахов: подъем – (!)



Сами они, так же, как и обычные люди, абсолютно разные: кто-то добросовестно трудится,



а кто-то в то же самое время не прочь поболтать с приятелями:



не брезгуют они благами цивилизации и активно пользуются современными гаджетами:



В жаркий зной здесь очень приятно погулять (вход бесплатный с 8-00 до 17-30) среди уютных, тенистых и красивых уголков и среди цветущих и экзотических растений







Тем более что много времени такая прогулка не займет, но если у вас напряженка со временем, наверное, можно пропустить сей объект, нового здесь для себя мы ничего не увидели.

Последними были те же, кто нас «впустил»




Вышли опять к берегу Ароматной реки (аромата так никакого и не уловили).
Нас старательно зазывали прокатиться на лодочке, но за 80000 vnd девушка-таксистка довезла нас до Ninas Café Family – неплохое семейное кафе, вкусно и недорого.
Хотели на следующий день туда опять сходить, но второй раз пешком уже не поперлись (да и в лабиринтах переулков найти его было бы непросто), недалеко от нашего отеля обедали в ресторанчике La Carambole.

[EsperanzaN]

День 12. 13.03.2017. Хюэ.


В этот день с утра мы отправились осматривать так называемые императорские гробницы. Из 13 императоров династии Нгуен семеро построили себе гробницы.
Если честно, гробницами данные комплексы даже язык не поворачивается назвать.
Скорее, это ландшафтные парки, мемориалы, мавзолеи, стелы, беседки, каскады лестниц, дворцы, некоторые из которых императоры использовали, как резиденции при жизни.
Да, и не удивительно: такие гармония, умиротворение охватывают при посещении их, что это никак нельзя сравнить с «прогулкой» по кладбищу.
Все гробницы, во всяком случае, нами посещенные, разные по стилю, характеру, планировке; объединяют их только крепкие стены, защищающие от проникновения черни, и тройные ворота.
Открыты с 7-00, вход 100000 vnd.


Первой мы посетили гробницу императора Ты Дыка (Tu Duc Tomb). Она расположена ближе всех к городу – порядка 7 км.
Ты Дык был не самым лучшим правителем, хотя правление его длилось 35 (!) лет. Его ошибкам Вьетнам "обязан" потерей независимости.

О нем упоминают, как о любителе роскоши – что отразилось и на гробнице, распутнике (имел больше 100 жен, но ни одного ребенка(!).
В то же время, есть свидетельства о творческих особенностях его натуры, даже в проектировании гробницы император участвовал непосредственно сам.
В этом павильоне император, например, писал стихи, а затем услаждал ими слух жен и наложниц.
А сейчас в определенное время в нем проводятся концерты народной музыки:



Император любил, как пишут, на этом острове охотиться (кто там интересно водился?), а по озеру прокатиться на лодочке



В этом павильоне стела, на которой перечислены заслуги императора



Так называемый, Двор почета с мандаринами, слонами и лошадьми (по мне, так мини – нетерракотовая армия)



Главный дворец с атрибутами




И собственно сам мавзолей (хотя, по некоторым данным он не был захоронен в этой гробнице).
По одной из легенд, Ты Дык был захоронен вместе с сокровищами, а чтобы сохранить могилу от разграбления, убили около 200 его слуг, так что точное место захоронения неизвестно.



Территория очень большая, погулять по тенистым аллеям и лужайкам очень приятно, а вот пожариться по заложенными плитками подходами к дворцам – мозги закипают!


Следующей в нашем плане была гробница Кхай Диня (Khai Dinh Tomb).
Этот император сохранился в истории, как реформатор, был предпоследним правителем династии Нгуен и пытался вернуть Вьетнаму независимость, хотя, в целом, режим все равно был марионеточным.
На императора во многом оказала влияние Франция, что отражено даже в его гробнице. Гробницу строили 11 лет(!), хотя само правление продлилось 9 лет.
Гробница Кхай Диня не занимает такую огромную территорию, как гробница Ты Дыка, и совсем не похожа на парк. Здесь нет прудов, беседок, тенистых аллеек и парковых павильонов.
Но внутренний интерьер ее утопает в роскоши, обилии золота в отделке. Европейское влияние чувствуется в архитектуре, в таких элементах отделки, как мозаичные панно, гравюры, цветная роспись потолков, светильники.
Видно, что посещение Франции не прошло даром для императора.

Комплекс расположен на утесе горы Чау Чу (Chau Chu), вид на окрестности потрясающий.




От подножия к комплексу ведет лестница из 36 ступенек, охраняемая драконами.




Обязательный Двор почета, Хвалебный павильон со стелой, воспевающей заслуги императора



Сам мавзолей, украшенный тонкой резьбой, затейливыми элементами декора



Золотой император блистает на троне



Гробница расположена подальше, конечно, в 10 км от города, но туристов было совсем немного. На удивление.
Но зато какие!



На улице жарища, градусов 30!

С утра при выходе из отеля Ира скептически поинтересовалась, не собираюсь ли я посетить все известные императорские мавзолеи в окрестностях Хюэ .
Я успокоила ее, что в мои планы входить посещение 2-х. А там посмотрим.
Так вот после второй достопримечательности Ира сама предложила, не посмотреть ли нам еще одну!

Так как до гробницы Минь Манга (Minh Mang Tomb) от гробницы Кхай Диня было ближе (6 км), чем до города, мы уже туда и поехали.

На подходе, увидев облезлые внешние стены, полное отсутствие туристов, Ира немного засомневалась в правильности решения, но так как мы уже стояли у входа, то все же купили билеты и вошли.

Комплекс построек этой гробницы расположен на огромной территории 18 га вокруг Озера новой луны (Tan Nguyet Lake).
Много зелени, воздуха, света. Мостики через водные протоки, пение птиц, ароматы цветущих растений!
Гробницу второго императора династии, правившего 20 лет, при жизни закончить не успели, достраивал ее преемник (спроектировал, по некоторым данным, сам император, известный своим увлечением архитектурой).
Император известен, как реформатор и многодетный отец (около 150 детей!).
Принцип постройки, как и в предыдущих посещенных нами объектах, соблюден: Двор почета, хвалебный павильон, храмы.
Туристов было меньше, чем пальцев на руках. Обстановка очень спокойная, умиротворяющая. Так что не зря приехали!




После позднего обеда мы с Толиком решили съездить в термальные источники Ми Ань (My An). Сказать нечего!
Так как, несмотря на информацию и уверения девочек с рецепшен, что спа – комплекс функционирует до 21-00, в начале седьмого никаких признаков жизни мы не увидели, охранник замахал нам руками,
что, мол, шуруйте отсюда, не работаем. Непонятно, обидно, но ладно.

Вечер посвятили шопингу, благо, этого добра в Хюэ хоть отбавляй.
И туристические улочки рядом с нашим отелем.
И движуха постоянная до поздней ночи.

[EsperanzaN]

День 13. 14.03.2017. Хюэ (Hue) – Дананг (Da Nang) – Мраморные горы (Marble Mountains) – Хойан (Hoi An).

Утром мы простились с замечательным городом Хюэ, в 6-20 сев в мягкий сидячий вагон поезда SE 21 Hue – Da Nang.
О способе приобретения билетов я писала выше, стоимость 51000 vnd- около 2$ (до вокзала за такси заплатили 30000).
В пути каждому пассажиру проводник раздал по бутылочке воды(!), курсировала тележка с сухпайком за дополнительные донги.
Народа в вагоне было немного. Чистотой вагон не блестел, но не на много грязнее электричек Октябрьской железной дороги.

Зато сама дорога, извивающаяся местами вдоль берега моря, слева – обрыв, упирающийся в морской берег, справа – горы, утопающие в буйной тропической зелени, очень живописна.
Особенно прикольно, когда железнодорожные пути (вернее – путь, так как полоса движения одна) идут по малому радиусу, и из середины состава видны и голова и хвост поезда.

Чуть более, чем через 3 часа мы уже прибыли на вокзал Дананга, который рассматривали только как перевалочный пункт, и тут же взяв такси своей любимой фирмы Mai Linh, отправились в городок Хойан.


Можно было, конечно, сэкономить 20 $ и поехать рейсовым автобусом №1 Дананг – Хойан.

Но в наши планы входило попутное посещение Мраморных гор Marble mountains (16.003921, 108.262897), а таскаться по автобусам с пересадками с багажом не хотелось, и
куда его вообще девать во время осмотра Мраморных гор,
было непонятно. А так мы сели в кондиционированное такси, закинули вещи в багажник, показали таксисту фотографию Мраморных гор и с комфортом поехали а сторону Хойана.

Поскольку, водитель, как и подавляющее большинство представителей его профессии (как ни странно) во вьетнамской глубинке не владел ни английским, ни, тем более русским, то видно, мы не совсем поняли друг друга.

Но с момента появления мраморных скульптур на трассе, и по мере увеличения их количества,



мы уже ожидали появления Мраморных гор, и во-время спохватились, когда нечто похожее на нашу фотографию, осталось по правому борту автомобиля, а мы продолжали двигаться в сторону Хойана.
Ткнув еще раз таксисту в нос распечатку, мы изменили траекторию движения машины, как понимаю, не к великому его удовольствию. Чуть было не проехали! Все надо держать под контролем!
Ну, водилу-то можно понять: париться на жаре, в ожидании белых фарангов, лазающих по горам, тем более, что это не влияет существенно на его доход, ему не улыбалось.
Но мы-то каковы! Координаты есть, фотография есть, мраморные скульптуры в поле зрения имеются! Так ведь все равно чуть не лопухнулись!
Но это немудрено: горы до «гор» слегка не дотягивают, я бы сказала, что это известняково – мраморные холмы, которые раньше возвышались из морской воды в виде островов.
Море, как водится, ушло за тысячелетия существования Земли, холмы остались.





Раньше из добытого в них мрамора изготавливали скульптуры на любой вкус и размер. Сейчас вереницы выставленных на продажу мраморных изделий – привозные, а пещеры,
имеющиеся в Мраморных горах в результате естественных природных процессов и промышленной выработки полезных материалов, используются буддистами в качестве очередного религиозного комплекса,
т.е. внутри пещер, на вершине гор сооружены храмы,




пагоды,





тематические группы культовых скульптур,







даже живут монахи.

Во время прогулки от жары спасает большое количество зелени







Туристы посещают самую крупную из этих гор - Thủy Sơn.
Открыта к посещению с 7-00 до 17-00.

Можно взойти по широкой лестнице пешком, можно до той же точки – где-то середины горы – подняться на лифте (15000 vnd) в одну сторону.
Билет на посещение 40000 vnd.

В кассе также продают план осмотра, но мы бесплатно распечатали его дома.

На горе несколько обзорных площадок, виды открываются и на море, и на Дананг, и на мраморные статуи внизу – как без них.

Чтобы полюбоваться окрестностями необязательно карабкаться, как истинному паломнику - буддисту по расщелинам, например, пещеры
Van Thong, где не каждый и пролезет-то в лаз, ведущий на смотровую площадку (куда можно, кстати, зайти с другой стороны).

Самая большая на вершине горы, она же, на мой непросвещенный взгляд, и интересная - пещера Huyen Khong.
Лучи света, пробивающиеся через естественную дыру в ее «потолке» освещают пещерный храм, расположенный на нескольких уровнях, с большим Буддой





и прочими – разными скульптурами.

Если честно, посещение Мраморных гор будет, наверное, более ценно лицам заинтересованным, поэтому вьетнамцев и других буддистов здесь – тьма.
А большое количество иностранных туристов, по-моему, объясняется, скорее, близостью курорта, чем особой эстетической ценностью места, о культурной и исторической ценности судить не берусь,
а сами горы после Халонга и окрестностей Ниньбиня на нас особого впечатления не произвели.

Лично мне, кстати, показалась интересной пещера Am Phu (вход отдельный, 20000 vnd) в том смысле, что, оказывается, в буддизме тоже есть понятие «ада» и «рая»,
и в лабиринтах ее смертные грехи в чистилище и ожидающее на небесах блаженство наглядно проиллюстрировано.








На все - про все у нас ушло часа два, и мы продолжили свой путь в конечную точку нашего сегодняшнего плана – приморский городок Хойан


Хойан (Hoi An) – совершенно очаровательный, небольшой городок на берегу реки Тхубон, в двух шагах от Южно-Китайского моря, внесенный в список Юнеско за свою самобытность,
сохранение исторических и национальных традиций.




Практически весь старый город представляет из себя музей под открытым небом.
В нем сохранились более 800 старинных домов, где живут несколько поколений одной семьи; чамские храмы, торговые лавочки, множество мостиков «из средневековья в современность» через реку.




Движение автотранспорта по его территории запрещено.
Никакие современные атрибуты не отвлекают внимание от знакомства с городом: ни ставшие привычными для нас звуки клаксонов машин, ни висящие над головой в крупных городах мотки проводов.

Зато большой популярностью пользуются велорикши, особенно, у организованных корейских туристов.




Как в нашем Питере для меня сам воздух напоен историей, и я обожаю просто гулять по его улочкам, так и в этом небольшом городке, как нигде ранее во Вьетнаме, я почувствовала настоящий дух Азии:
желтый цвет фасадов двух-, максимум, трехэтажных домов;








огромное количество веселых, разноцветных фонариков всех форм и цветов;





«глазастые» лодочки на реке.



Исторический центр интересен не только днем, вечером все висящие разноцветные фонарики загораются.





На набережную выходят старушки и тетушки, продающие бумажные самодельные фонарики.
Любой желающий может купить у них эти фонарики и присоединить свой вклад в компанию уже плывущих по Тхубону, подмигивающих своими огоньками «тхубончиков».
Весь город, как с воды, так и на берегу, похож на огромную новогоднюю гирлянду.
Но, похоже, праздник этот в Хойане в особой чести, практически не заканчивается никогда.



(Елка на набережной - март месяц, на минуточку, на дворе!)



(А эту «елку» сформировали, перевязав фруктину, в соседнем отеле).

Очень романтично и мило. Поэтому неудивительно, что в город специально приезжают молодые пары для столь любимых в Азии свадебных фотосессий.



Хотя, если честно, меня одолевали смутные сомнения, а все ли пары – настоящие жених с невестой? Не догадались ли местные жители на потеху туристам организовать под видом брачующихся статистов?
В кафешке на берегу, например, обратила внимание на невесту, рассматривающую сделанные фото на экране, без всяких признаков жениха в поле зрения.



Уж, не ряженые ли, как у нас Петр с Екатериной по Петергофу гуляющие?

А вообще, девушки во Вьетнаме очень разные: красивые, мужественные, мудрые, работящие.

[Elena2008]

EsperanzaN, здравствуйте! Подскажите, вы не покупали местную симку для интернета?

[EsperanzaN]

EsperanzaN, здравствуйте! Подскажите, вы не покупали местную симку для интернета?

Elena2008, не покупали.
Во всех отелях бесплатный доступ в интернет, даже в горах. Хуже - лучше качеством, но был.

[Elena2008]

EsperanzaN, ещё раздумываю насчёт Сапы... а как то можно обойтись без толпы сопровождающих?)) и ещё.. смотрю прогноз- дожди и в Сапе, и в Ханое.. может не стоит ехать в такую погоду..?

[EsperanzaN]

День 14. 15.03.2017. Хойан (Hoi An).

Наш отель Nova Villa Hoian (с бассейном и завтраком – достаточно неплохой) располагался в пяти минутах ходьбы от исторического центра на берегу канала,
набережная которого вечером была полностью заставлена крохотными стульчиками и столиками, на которых восседали (по-моему, жутко неудобно, как они так сидят?!) жующие,
как будто вечно голодные, горожане. Гости города, в основном, располагались за столиками ресторанов, кафе, баров и так же – на набережной, но с другой стороны канала.
Мы облюбовали кафе Morning Glory.
Утром никаких следов этого праздника Гаргантюа не было и в помине, нехитрые мебеля убраны до вечера, мусор подметен, город готов к новой встрече с ордами многонациональной туристической братии.

На подходах к сердцу города в нескольких местах, которые нам даже обозначили на карте, выданной в отеле, девочки с рецепшен, находятся информационные будочки, в которых продают за 120000 vnd билеты.

Вроде бы за эти деньги в течение 24 часов можно посетить пять достопримечательностей исторического города. Сотрудники этих центров к нам настоятельно приставали, чтобы мы купили билеты,
даже не пропустили на вход со стороны нашего отеля, вроде как билеты необходимы на сам вход!
Ха-ха! Кого-кого, нас-то на мякине не проведешь, разве нас остановят такие мелочи?
Войти в историческую часть города можно и с другой улочки, где нет деревянной будочки.
А посмотреть достопримечательности можно и вечером перед закрытием, когда «отрыватели билетиков» уже сварились в собственном соку за рабочий день, или смешавшись с толпой организованных туристов,
да, мало ли сколько способов(!) – мы спокойно этим и воспользовались.

Тем более, что на мой взгляд, особый интерес представляют крытый Японский мостик



(кстати, с одной стороны вход на него бесплатный. Охраняют вход с этой стороны собаки, с другой – обезьяны. По легенде под мостом находится тело чудища, голова которого в Индии, хвост в Японии)



(по-моему, собака, похожая на обезьяну)


и Дом Кантонского землячества




(в храме интересные спиралевидные благовония, которые крутятся, пока тлеют, и возносят на небеса молитвы во славу того, чье имя написано на прикрепленной к ним бумажке).



Остальные включенные в список осмотра достопримечательности, в основном, родовые дома, не сильно отличаются от соседних домов, ну, разве некоторыми деталями интерьера,
в зависимости от рода занятий членов семьи.
А они там на каждом шагу!
Можно тогда брать плату за вход в каждый дом!





А в Культурном центре в определенное время вообще бесплатно проходят концерты народных творческих коллективов.



Любопытно, конечно, но как-то мне это больше напомнило неотрепетированную самодеятельность. Уж, на что я с уважением отношусь к фольклору, до конца представления не досидела.


В этот день с утра мы съездили на пляж, наконец-то, окунулись в Южно-Китайское море.
Водичка была очень теплая, приятная, хотя мутная, так как на море всегда, чуть больше или меньше, волнение, а дно песчаное.
Во второй половине дня шатались по городу, заглядывая туда, куда не заглянули вчера.
С интересом прогулялись по местному рынку,



где можно не только купить все, что угодно, но и, расположившись тут же на лавках, съесть все, что угодно (мы, правда, не рискнули, ограничились смузи).






Выглядит все очень живописно, как натюрморт, и цены вполне демократичные.

Ну, и остаток дня посвятили шопингу. Тем более, что Хойан – это не просто один магазин, торговый центр, это просто город – сплошной магазин и фабрика «два в одном».
Практически в каждом доме, на первом этаже, если не располагается кафе, ресторан



(подчеркнуть древность города и стабильность ресторана можно и таким способом: оплывший «многовековой» воск)


или арт-галерея (иногда совмещено кафе с галереей),





то располагается лавчонка, а на заднем дворе, скорее всего, и пошивается все это огромное изобилие выставленных на продажу шедевров легкой, кожевенной и др. промышленности местного производства.

Самое сильное впечатление на Толика произвели эти образцы дизайнерской фантазии – вот бы на работу так явиться!..




Причем, к труду и семейному делу приобщаются с младых ногтей.




Не знаю, посещает ли мальчик школу – будний день, полдень – но работает вместе с отцом.

[EsperanzaN]

День 15. 16.03.2017. Хойан (Hoi An) – Сиемреп (Siem Reap).

Основные толпы туристов в Хойан привозятся организованно на автобусах, преимущественно, с круизных лайнеров, исключительно на день. Поэтому днем здесь туристов на единицу площади - …!!!
Утром и вечером же намного спокойнее и приятнее, когда улицы освобождаются от народа, и поэтому, на мой взгляд, нужно обязательно остановиться в этом городке на ночь.
Мы же, практически как старожилы, уже облазившие за полтора предыдущих дня пребывания улицы и закоулки, в день отъезда могли себе дать слабину и провести утро в бассейне отеля до чек-аута,
с тем чтобы только потом пойти опять слоняться по знакомым улочкам, и рассматривать знакомые витрины до заказанного за эквивалент в 10 $ трансфера в аэропорт Дананга.
Корейские туристы нас опередили: они уже знакомятся со старым городом, а водители их автобусов тоже не теряют время зря




Однозначно, больше одного – полутора дней, как бы ни был хорош Хойан, здесь делать нечего. При составлении маршрута изначально включили один лишний день, чтобы посетить развалины Мишона.
Затем планы изменились, а лишний день остался, и занять его по сути было нечем. Мне так жаль было потерянного дня, он так бы пригодился нам в Сиемрепе!

Ну, зато наконец-то попробовали, что такое «нык миа», о котором взахлеб рассказывал мне попутчик в самолете. Оказалось, это сок сахарного тростника, необычайно приторно-сладкий.
Вот в эту металлическую штуковину – своего рода пресс – тетенька засовывает стебель сахарного тростника, и он ездит несколько раз туда – сюда, пока все возможные последние капли не накапают в мисочку. Потом из этой пластиковой, сомнительной чистоты, мисочки тетенька перелила нам сок в одноразовые стаканчики, добавила сок лайма и – вуаля!



Как бы то ни было, из города мы уезжали с хорошими воспоминаниями, но без сожаления.

В аэропорту Дананга мы сразу поняли, что наш самолет в Сиемреп будет забит под завязку, причем, одними иностранцами.
Паспорта в руках пассажиров представляли полную географию земного шара: Канада, Австралия, Колумбия, Португалия, Франция, Германия, Индия, Китай и т.д. и т.п.
Билеты у нас были на Камбоджийские, у Иры – на Тайские авиалинии, но сидели мы в одном салоне .

Вылетев в 18-00 из Дананга, через полтора часа наш самолет совершил посадку в темную ночь уже в Сиемрепе, и вся эта толпа иностранцев устроила просто вавилонское столпотворение в маленьком аэропорту.
Потому как у всех были одни и те же задачи: получить визу, пройти паспортный контроль, получить багаж.
И хоть доллары и евро нескончаемой рекой ежедневно текут в королевство Камбоджа, не очень ощущается стремление правительства и госслужб как-то модернизировать весь этот процесс приема иностранных гостей,
облегчить и ускорить прохождение официальных процедур.
Сначала весь самолет потянулся к стойкам, где находятся бланки заявлений на визу.
Потом, чуть ли не тем же порядком путешественники выстроились с заявлением, паспортом, фотографией и 30 $ к пограничникам.
Те, собрав паспорта и все остальное, а главное – денежки!, и не особо заморачиваясь, вклеили визы и степлером прикрепили к двум страничкам паспорта, по большому счету, ненужную нам после отъезда бумажку.
Затем, тем же хороводом передвигаетесь вдоль стойки к другому пограничнику, который собирает за соседней стойкой обработанные таким образом паспорта, и выкрикивает ваши ФИО, раздавая документы назад в народ.
И вот теперь счастливчики выстраиваются друг за другом в рядок к сидящему за стойкой пограничнику, чтобы получить штамп приезда.
Короче, все не так долго, как я описываю, но ужасно бестолково и примитивно.
Но самое интересное подстерегало нас впереди.
По мере продвижения к насупленным бровям пограничника, обратили внимание, что кто-то, несмотря на наличие визы, отлетает назад в толпу без заветного штампика.
Растерянные европейцы что-то отчаянно выясняют у лица, облеченного властью, и скрываются в «подсобке» за еще какими-то бумажками.
Ну, мы-то не нежные европейцы, у нас-то все в порядке!
Но на всякий случай Толик строго приказал своему гарему пристроиться за ним в арьергарде. Мы, как послушные скво, семеним следом за ним.
Каково же было мое возмущение, негодование и т.д., когда Толик с круглыми глазами вернулся ко мне в очередь от своего погранца и сказал, что поскольку у нас нет иммиграционной карты
(в самолете не давали, на стойках бланков нет, за ними-то иностранцы и удалялись с глаз людских из очереди), то надо дать ему денег(!), чтобы тот оформил их нам сам.
Ага! Взятку! Должностному лицу! При исполнении! На виду у всего честного народа!
Повертела ему пальцем у виска: «Ты что, в тюрьму камбоджийскую захотел?».
Нет, мол, пограничник - коррупционер сам запросил, даже характерный жест пальцами сделал.

Ну, каково! Достали на троих 5$.
Главное, напоминала потом на месте всем своим компаньонам еще не раз, чтобы не забыли корешки иммиграционных карт заполнить, а то как бы не пришлось опять взятку давать.

Ну, вот, наконец-то, мы и в Сиемрепе! Неужели завтра мы увидим то, ради чего задумывалось наше путешествие? Увидим собственными глазами волшебный город, отвоеванный у джунглей?

Но это все – завтра. А сегодня вообще не видно ничего, такая густая чернота ночи окутала нас при выходе из аэропорта!
И что-то никто не бросается, не хватает нас за руку…Ау, где обещанные тук-тукеры? Таксисты?
Ага, вон, кажется, кто-то протарахтел, точно, «лягушонка в коробчонке» приехала, вернее, две, еще точнее – два тук-тука.
Ира немного напряглась поначалу, когда мы стали договариваться с одним из подъехавших тук-тукеров; говорит, «какой-то он суровый и неласковый».

Тем не менее взгромоздились все втроем на старенькую повозку, запихали впридачу еще и свой багаж, и мистер Chea (я его обозвала Чеа, оказалось, он Кеа), нацепив на голову мотоциклетный шлем,
за 5 $ и 15 минут доставил нас в забронированный отель The Frangipani Green Garden Hotel & Spa (ничего, пошарпанный маленько, но с бассейном, и в 10 минутах пешком до Old Market).
Наш мистер Кеа, при ближайшем знакомстве, оказался милейшим, очень улыбчивым человеком, знающим свое дело, уговаривающимся и не хапугой!
И номер на его тарантайке соответствующий написан: 03!

Естественно, с ним мы и договорились по поводу наших дальнейших передвижений.
Программу, конечно, составили заранее. Придирчиво выстраивали логистику, советовались с бывалыми товарищами, каждый день предполагались встреча рассвета и проводы заката…
Жизнь, конечно, внесла свои коррективы, но об этом я подумала завтра.
А сегодня мы сразу улеглись спать, т.к. на следующее утро наш извозчик должен был встречать нас в 5-00!

[EsperanzaN]

EsperanzaN, ещё раздумываю насчёт Сапы... а как то можно обойтись без толпы сопровождающих?)) и ещё.. смотрю прогноз- дожди и в Сапе, и в Ханое.. может не стоит ехать в такую погоду..?

Elena2008, не знаю. Может быть, в будни поменьше народа ходит.
У нас просто первомайская демонстрация была. Причем, мы втроем шли со своим гидом и сопровождающими, молодой француз шел со своим гидом и сопровождающими, организованная группа - со своими.
Но, местами, кто-то просто упирался в "хвост" кому-то и наоборот.
Единения с природой точно не будет!
Может быть, лучше, если вы байкеры, просто проехаться по маршрутам? - не знаю.
Встреченных нами пару из Израиля возили на машине вдоль маршрутов по верху - им понравилось.
Кстати, панорама сверху очень красивая. Может быть, действительно ограничиться этим?

Влаги в Сапе очень много, у нас постоянно была водяная взвесь в воздухе.
Мне кажется, Вам лучше сместить сроки поездки, а то будете хлюпать по грязи!
Кстати, имейте ввиду, что отели в Сапе не отапливаются! В нашем были электрические обогреватели и электрические матрацы. Но это не спасало от промозглости, даже вещи в чемодане были влажными

[Elena2008]

EsperanzaN, спасибо.. перенести, наверное, никак.. мы прилетаем 4 июля в 8.25. Ночуем, и на следующий день хотели в Сапу, а по возвращении в Ханой, 7 июля, опять ночёвка и уже договорилась на 2 дневный тур в бухту Халонг. Но нигде ничего не оплачивала...нет, мы не байкеры.. просто очень не люблю ходить толпой и когда тебя ставят перед фактом купить что то или заплатить, даже когда ты никого не нанимал..(

[EsperanzaN]

EsperanzaN, ...нет, мы не байкеры.. просто очень не люблю ходить толпой (

Дык, мы-то тоже на толпу не рассчитывали! Надеялись наслаждаться спокойной прогулкой в тишине.
Может быть, нужно было выбрать другой маршрут? Не знаю. Мы сами были к подобному не готовы.
По многочисленным отчетам путешественников у меня не сложилось представление, что прогулка пройдет так, как прошла у нас.
Чесслово, больше удовольствия получили от созерцания видов во время подъема на фуникулере. Поэтому, может быть, лучше проехаться сверху?

и когда тебя ставят перед фактом купить что то или заплатить, даже когда ты никого не нанимал

Понимаете, они не требуют вроде бы ничего и, так сказать, не ставят ультиматумов...
Но когда эти бедные женщины перлись с тобой 10 км (пусть и непрошено), всеми силами пытались быть тебе максимально полезными, и ты понимаешь, что это единственная их возможность заработать, и ради этого они каждый день проделывают этот путь! - ...

[Elena2008]

EsperanzaN, да я понимаю... я ж про это и говорю... хоть заплати всем, чтоб не ходили))

[EsperanzaN]

День 16. 17.03.2017. Сиемреп (Siem Reap).

Мистер Кеа оказался не только очень дружелюбным, но еще и пунктуальным, и как позже выяснилось – необычайно дипломатичным.
В 5-00 он ждал нас у входа в наш отель. Свою работу за маршрут, разработанный на сегодня, тук-тукер оценил в 15 $ (вернее, я написала на бумажке - он согласился).

Первым делом, не спрашивая нас, мистер Кеа повез нас к кассам Ангкора покупать билеты.
Выехали мы из городка в полной темноте. Все транспортные средства, встреченные на дороге в столь ранний час, двигались в попутном с нами направлении, в одно и то же место.
Не поверите, народу в кассах было не протолкнуться!
Но, на удивление, все здесь было очень четко организовано: очередь двигалась быстро; через минуту после появления у окошка кассы, и запечатления Вашей заспанной физиономии на цифровом фото,
выдается индивидуальный пропуск с этой самой физиономией на посещение храмов комплекса.

Цена билета на 1 день составляет 37 $, на 3 дня – 62 $, на 7 дней 72 $.


Первым делом мы поехали к бывшим царским купальням Srah Srang.

Там уже было несколько таких же, как мы искателей приключений, причем большинство из них общались на русском языке! Уж, не привет ли с ФВ?
Охранник на входе в купальни предложил Толику купить у него полицейский значок, а когда получил отказ, не расстроился и тут же попытался продать пистолет, причем было похоже, что он не шутит.

Мы ждали – ждали восхода солнца, ждали – ждали.
Постепенно стало светать, но солнечного диска, как такового видно не было.



Это группа «товарищей» в ожидании восхода светила.

Так мы всей гурьбой просидели чинно чуть ли не час с небольшим, пока до нас не дошло, что «восхода», в том виде, в котором мы его ждем, нынче не будет.
Солнце просвечивало через какую-то дымку, воздух уже с утра «плыл» от жары.



Вот такой рассвет.


В результате мы поняли, что в следующие дни мы втроем самоисключаемся из списков особо старательных туристов, встречающих рассвет.

Дальше нас ждало следующее разочарование (хотя я читала об этом, но все равно неприятно).

Билетные кассы работают с 5-00 до 17-30, а храмы открывают с 7-00, с 8-00.

Можно было зайти в соседний с купальнями Banteay Kdei, не обращая внимание на то, что на месте нет проверяльщиков билетов.


Но решили впотьмах не лазать по террасам и каменным подиумам, пытаясь сломать себе ногу или свернуть шею, поэтому поехали в Banteay Samre.

На месте были опять же до часа открытия, охранник на байке буквально обогнал нас на подъезде, и грудью встал на проходе, предупреждая возможность досрочного проникновения.
Памятуя вчерашний опыт с пограничником, можно было предположить, что за какую-то маленькую денежку он и пустил бы нас, но тут мы заняли принципиальную позицию, пока ему не надоело ждать мзду,
и он дал нам отмашку.
Осматривали храм в полном одиночестве, вернее, втроем.
В полной тишине, в отсутствии зноя.
Может быть поэтому, но, скорее, потому что это был наш первый храм, мы были очень впечатлены, даже провели в нем больше времени, чем, наверное, провели бы в другом случае.






Первые для нас барельефы



Первые наги



Очень популярными «охранниками» на подступах ко многим храмам и дворцам служили львы.
А поскольку львы в данной местности не водятся, а творцы построек имели о них очень смутное представление, то и львы выполнены были такими, какими их материализовала фантазия автора.

Большинству львов хвосты давно открутили:




Монахи- «автостопщики». Ежедневно они выходят из своей обители на поиски пропитания и заработка:



Верующие накормят, и подбросят. Хотя большинство сельского населения ведет прямо-таки нищенский образ жизни.
Это не самые худшие дома: без окон, без дверей, на сваях, с щелями с палец толщиной в необструганных досках:



Я не буду подробно описывать историю королевства и каждого из храмов –информация доступна и каждый может найти ее при желании.
Тем более, что я сама использовала в поездке вместо путеводителя отчеты наших коллег :

энциклопедическую подборку Клубня (просто настоящий научный труд какой-то! , а не отчет)
и весьма поучительный и очень интересный рассказ, по-другому не скажешь, Sapphire86–
(сказание - эпос с исторической аналитикой и архитектурным ликбезом).

Вообще, Ангкор представляет из себя настоящий музей под открытым небом: по разным данным около 100 храмов расположены на территории более 200 квадратных километров.
Нигде в мире нет такой грандиозной храмовой постройки. Как и многие цивилизации в истории человечества, империя кхмеров, столицей которой с 8-го по 14 в был Ангкор,
пережила небывалые мощность и величие, нищету и распад. Расцвет империи начался с объединения разрозненных княжеств королем Джаяварманом II, а закончился после смерти короля Джаявармана VII
(самый мудрый, рачительный правитель и плодовитый в плане строительства храмов), после захвата Ангкора тайцами великая страна пришла в упадок и забвение.
Буддийские, индуистские храмы, города-многомиллионники были разрушены, захвачены в плен джунглями и могли бы быть навсегда потеряны для цивилизации,
если бы не случайное открытие объектов в конце 19-го века и, наконец, реставрация большинства объектов в середине 20-го века.


Хочется сказать, что посмотреть ВСЕ за три дня не удастся, поэтому необходимо расставить приоритеты.
Есть некоторые объекты, которые можно и пропустить, но есть храмы, которые не могут оставить равнодушным даже бывалого путешественника.

Лично на меня произвели впечатление:

- растущие из камней в Ta Prohm, Banteay Kdei, Ta Som огромные деревья.
Непонятно, как корни и ветви деревьев прокладывали себе дорогу среди камней, и что главнее: корни держат кладку или камни дали путь деревьям;

-небольшой, уютный Neak Pean, расположенный на острове, куда ведет дорога через фантастический водоем, как из фантастического фильма;

-гигантские лица, вырезанные из камня (по утверждениям- лик самого мудрого и успешного правителя Джаявармана VII) в Bayon внутри Ангкор Том, Banteay Kdei, Ta Prohm, Preah Kahn,
на воротах Ангкор Тхома (Angkor Thom Gates)

- прекрасно сохранившиеся барельефы, очень тонкая работа по резке камня в Angkor Wat, Bayon , Bakong, на Террасе прокаженного короля (Terrace of the Leper King) и, конечно,
очаровательном розовом Banteay Srey.




Итак, нам предстояло осмотреть еще кучу храмов, совершить многокилометровые перемещения.
Учтя опыт сегодняшнего утра, мы с помощью нашего водителя на ходу тут же перекроили заранее составленный план, решив выбрать более правильный, логистически обоснованный маршрут передвижения,
и сэкономить лишний час утром следующих дней для отдыха, пожертвовав сомнительным рассветом.

Таким образом, теперь наши дальнейшие сегодняшние передвижения выглядели так:


East Mebon

Он кажется похожим на представителей индуистских «храма-горы», но высота его объясняется тем, что сооружение находилось на острове посреди водоема, который давно высох.




Девата



В тематике изображений в храмах - религиозные сюжеты и сцены из эпосов «Рамаяны» и «Махабхарата». Вот, например, трехголовый слон Индру Айрават:



А это один слон, один из стоящих на террасах:



И еще один лев




Pre Rup



Вот он был первым из посещенных нами храм-«гора».

Banteay Kdei

По одной из версий храм строился на развалинах буддистского храма. Может быть поэтому его название переводится, как «Цитадель святилищ». Храм полуразрушен, хотя занимает немалую территорию.



Вот такая полуулыбка еще не раз встречалась нам потом, но в этом храме над входом мы увидели ее впервые.



На многих постройках замечательно сохранившиеся барельефы и скульптуры – естественно, использованы сцены и персонажи из религиозных учений и национального эпоса.
гаруда



танцующие апсары



Реставрационные работы, как говорят, ведутся. Во всяком случае, храмовые постройки почти очищены от корней деревьев. Хотя, если пройдете территорию насквозь, то будет вам наградой вот такой экземпляр





А вот наличие этих самых корней (белое хлопковое, шерстяное дерево, фикус-душитель или сейба, уж, не знаю)



сделало особо известным, послужило частью декораций к съемкам той самой «Лара Крофт – расхитительница гробниц», придало необыкновенный шарм другому полуразрушенному храму: Ta Prohm.










Помимо традиционных изображений на барельефах и скульптур Та Прома




встречается еще и, внесший смуту во множество содружественных наук, самый настоящий стегозавр(!)



А вот этот красавчик за минуту до фото у всех на глазах сделал акробатическое упражнение «мостик» и плюнул во француженку, которой вздумалось его ткнуть пальчиком(!)
А он почему-то обиделся



Когда попытались очистить постройки от вековых деревьев, повсеместно произрастающих прямо из кладки, стало понятно, что без этих самых корней храм давно рассыпался бы,
так как они выполняют функцию связующего звена вместо цемента.






Ta Keo

Огромный храм-гора из песчаника, строительство которого так и не было завершено.




Chau Say Tevoda + Thommanon

Два небольших (первый – восстановленный, второй – хорошо сохранившийся) храма, расположенных рядышком.
В былые времена вокруг комплекса из храмов, библиотеки, гапуры и т.д. были вырыты рвы, сейчас о которых нет даже намека.
В них такой буйной растительности, как в предыдущих храмах, нет.





Зато есть замечательные барельефы.







При входе (выходе) туристов нередко встречали вот такие фольклорные коллективы.
Наглядная демонстрация политики правителя: жертвы режима Пол Пота зарабатывают на хлеб насущный в постройках, оставленных народу кхмеров мудрым Джаяварманом VII,
который строил не только эти храмы во славу своих родственников, но и больницы, библиотеки для подданых




А в самих храмах, даже разрушенных, функционируют святилища, где «приписаны» местные бабушки



Ну, и вездесущие дети 




и «домашняя» живность, которая тоже кормится нередко при храмах, так как у хозяев, наверное, нечем поживиться




Часам к 16-00 мы уже выпили все запасы воды (взятые из отеля нами и припасенные предусмотрительным мистером Кеа),
поймали себя на равнодушном отношении к новым объектам и отсутствии желания их фотографировать.

Поэтому вернулись в отель, где прекрасно освежились в бассейне, в который ныряли сразу из нашего номера.
И отправились на поиски подходящего заведения общепита, где можно было бы вкусно и не очень дорого поесть.

Замечательный индийский ресторан Khmer Chef обнаружился почти через дорогу от нашего отеля.
За 15 $ мы наелись так, что еле отвалились от стола.
Все приготовлено было очень вкусно, порции большие – это и обеспечило ресторанчику наши визиты и во все последующие дни нашего пребывания в Сиемрепе.

[Тереза007]

EsperanzaN, спасибо за отчет! Красивые фотографии! Понравился отель, в котором жили в Сиемрипе?