Ангкор - мечты сбываются!

[enot131]

Господа, я правильно поняла, что билет на 3 дня можно использовать в течении 5 дней? Увидела у автора на схеме .

[selena29]

Сегодня купили билет на три дня, 40 долларов. На билете стоит срок, в течение которого можно три дня прсещать ангкор. У нас написано с 5.11 по 11.11. У каждого храма проверяют билеты, а на въезде на территорию пробили дырочку на цифрез пять.

[enot131]

Отлично, будем корректировать поездку!

[Chett]

Вылетаем 29.11. Очень жду продолжения.
Отчет как раз такой как я искала. Спасибо!!

[hux-flux]

Люди, подскажите, пожалуйста лучшее время для фото и видео в Камбодже? Хотим свадебное путешествие спланировать на следующий год.

[selena29]

Сегодня вернулась из Камбоджи. Очень рекомендую к просмотру храм Бантей Срей. Приехали к 8 утра, народу уже много. Это игрушечка, хорошо сохранившаяся. Получите огромное удовольствие. На тук-туке час от СР. Открывается в 7-30. Кстати в 7-30 открывается много храмов, например, Байон, пришлось после несостоявшегося восхода ждать открытия, чтобы попасть с утра.

[Sapphire86]

Очень рекомендую к просмотру храм Бантей Срей.

А мы его специально не включили в программу, чтобы был повод вернуться в Камбоджу.

Люди, подскажите, пожалуйста лучшее время для фото и видео в Камбодже?

В сухой сезон. Относительно комфортно (в плане жары, влажности) будет в конце ноября - начале декабря. И минимум облачности. Февраль - начало жары.

Но это в теории... Погода - вещь непредсказуемая... Не зря она явилась одной из причин гибели империи.

Вылетаем 29.11. Очень жду продолжения.

Немного терпения.

[MarinaByk]

Та Пром, кстати, тоже только в 7.30 открывается.

[West-Nik]

Очень рекомендую к просмотру храм Бантей Срей. Приехали к 8 утра, народу уже много. Это игрушечка, хорошо сохранившаяся

И нам очень понравилась эта кружевная чудо игрушечка) Бантей Срей миниатюрный нереально красивый храм с уникальной резьбой по камню, его обязательно надо видеть, он у меня на первом месте с храмами Та Пром и Байон.

[selena29]

West-Nik, узнала о нем благодаря вашему отчету)))

[Sapphire86]

ДЕНЬ 3.
Поездка на дальние храмы.


1. Beng Mealea
2. Koh Ker



Ещё в первый вечер пребывания в Сиемрипе мы озадачились организацией поездки к храмам, расположенным на значительном удалении от Ангкора. Из нескольких известных комплексов мы выбрали два: Beng Mealea, который французские реставраторы успели слегка расчистить в промежутке между двумя мировыми войнами, и который уже успел зарасти снова, и город Koh Ker, в течение 20 лет служивший столицей кхмерской империи. Храмы находятся так далеко от Сиемрипа, что на тук-туке за вменяемое время до них просто не добраться (а теперь, после нашей поездки, я ещё добавлю, что и чистыми на тук-туке до них точно не добраться). Поэтому мы, недолго думая, для этой экскурсии выбрали легковой автомобиль. Около ночного рынка или паб-стрит (точно не вспомню) нашли туристическую контору и после небольшого торга за $80 заказали машину с водителем.

В обозначенный день в 6 утра к отелю подъехала очень приличная Toyota Corolla. Водителю был продемонстрирован план поездки из 2-х пунктов. По непонятной причине он стал настаивать на посещении в первую очередь комплекса Коh Ker. Но мы люди учёные и знали, что лучше поступить с точностью до наоборот и ехать сначала в Beng Mealea. Безусловно, я согласна с тем, что после Beng Mealea созерцание большинства построек в Коh Ker не приводит к нарастающему эффекту «Wow», да и бродить по нему в основном приходится не в тени, а под солнцем. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях: Beng Mealea надо непременно смотреть в «одиночестве». От выбора правильного времени для посещения будут зависеть Ваши воспоминания. Что Вы хотите запомнить: звонкое пение птиц среди древних развалин, опутанных джунглями, или китайский галдёж, эхом разлетающийся по округе? Каждый пусть решает сам.

Если Вы отправитесь к этим храмам самостоятельно на арендованной машине, то не пропустите по дороге туристический комплекс с кассами. Иначе придётся очень долго возвращаться обратно, т.к. у храмов билеты не продают, а только проверяют. Наш водитель все эти тонкости знал и остановил машину в нужном месте.


Beng Mealea (Бенг Меалеа)

На парковке перед храмом мы с удивлением обнаружили, что прибыли не первыми. Вдалеке уже маячили два женских силуэта. Контролеры пока не пришли на свои рабочие места, поэтому билеты у нас никто не проверял. Когда мы вошли внутрь, под кронами деревьев ещё не рассеялись предрассветные сумерки, и только что взошедшее солнце не успело разогнать ночную прохладу. Лесную тишину нарушало лишь звонкое пение птиц, создавая потрясающее ощущение единения человека и природы. Чуть позже стали попадаться группки по 2-3 человека с гидами, мы с ними быстро расходились и продолжали наслаждаться тишиной и одиночеством этого места. К 9 утра прибыли первые экскурсионные автобусы, на узких деревянных мостках возникли заторы из желающих пройти. Птичьи трели стихли, и вместо них по округе стала разноситься людская разноголосица, полностью разрушившая утреннее волшебство этого места.

Итак, чем же привлекателен Beng Mealea для туристов, и что его выделяет среди других храмов?

С градостроительной точки зрения, Beng Mealea («лотосовый пруд») – это смешение различных стилей из разных эпох. Компоновка и планировка зданий имеют схожие с Ангкор-Ватом черты, что породило версию, что проектирование Beng Mealea относится ко времени Сурьявармана II. Но, как нам уже известно, у этого короля был свой грандиозный проект, и вряд ли он имел возможность распыляться на иные объекты вне Ангкора. Дополнительную сумятицу вносит информация о присутствии в храме барельефов не только из индуистского, но и из буддийского пантеона богов. А это значит, что храм достраивался или перестраивался во времена Джаявармана VII либо позже. Но стелу с надписями до сих пор не нашли, т.к. храм пока не восстанавливали, что есть огромный плюс для туристов, но одновременно большой минус для установления истины.

Примечательной особенностью Beng Mealea является то, что здесь древний архитектор изобразил храм-гору в виде проекции на плоскость и заменил ярусы уступчатой пирамиды тремя галереями, окружающими центральное святилище (по типу матрёшки). Внешний (первый) пояс галерей самый протяжённый, а внутренний – самый короткий. В центре двора должен был возвышаться главный храм, воплощавший вершину горы Меру, но древние вандалы превратили его в бесформенную груду каменных блоков. Из-за подобной нестандартной одноуровневой компоновки с лёгкой руки экспертов Beng Mealea стали называть «плоским Ангкор-Ватом», хотя в последнем наравне с галереями по-прежнему присутствуют ярусы, которые имитируют возвышающуюся пирамиду. И хотя с Ангкор-Ватом этот храм, конечно, не может тягаться ни по размаху строительства, ни по количеству каменной резьбы, тем не менее, на его примере очень любопытно взглянуть на эволюцию архитектурной и инженерной мысли – эволюцию храмов-пирамид в «плоскостные» святилища.

Всё это, конечно, занимательно, но очевидно, что главная изюминка Beng Mealea – не особенная архитектура, а его заброшенность. Сюда ещё не успели добраться реставраторы, а с момента самой первой очистки от тропических растений прошло уже так много времени, что храм снова поглотили джунгли. Любители фильмов про Маугли, Вам сюда! А чтобы посещение прошло с пользой не только для души, но и для самообразования, я опишу несколько занятных деталей, на которые стоит обратить своё внимание.

Первое – это пятиглавые наги. Вернее резьба, которая украшает их капюшоны, и тщательная проработка всех деталей скульптуры. Это очень тонкая работа. И не было бы счастья, да несчастье помогло: за 850 лет забвения наги оказались под толстым слоем земли, который на протяжении многих веков защищал их от коррозии (фото 1).

Второе – это изображения буддийских и индуистских сцен. Особо зоркие туристы, оказавшись внутри комплекса, обязательно обратят внимание, что поверхности стен храмовых построек практически свободны от барельефов и очень ровные (фото 2). Есть версия, что стены были покрыты росписями, потому что вся резьба сосредоточена, в основном, на ложных дверях, порталах, притолоках и фронтонах (фото 3). Не повторяйте ошибку монахов, которые, сделав несколько фотографий на фоне природы, поленились поднять голову немного вверх, чтобы рассмотреть композицию на барельефе, а потому пропустили довольно редко изображаемую сцену (фото 4).

Третье – это техника строительства. В первую очередь обращает на себя внимание особенность исполнения полигональной кладки (фото 5). Beng Mealea построен полностью из песчаника. Притёртость и подгонка блоков настолько филигранны, что даже спустя несколько веков, не во всякую щель возможно просунуть листок бумаги. Рассказывая о кладке, нельзя не упомянуть тот факт, что блоки устанавливались без применения раствора. Крепление осуществлялось «друг за друга», а в ответственных местах использовалось дополнительное соединение «шип-паз» и его вариации.

Удивительна технология создания углов некоторых зданий: кхмеры возводили внешний или внутренний угол из элементов, вырубленных из песчаника в форме буквы «Г» (фото 6). Это очень трудоёмкий процесс, и остаётся неясным, почему они его не упростили и не стали использовать установку стандартных блоков (в форме прямоугольного параллелепипеда) в перевязку «ёлочкой».

Отдельно остановлюсь на сводах галерей и вообще на сводах в кхмерском зодчестве в принципе. Кхмеры не знали или же знали, но не хотели использовать технологию строительства «классического» арочного свода. Возводимые ими перекрытия в современной терминологии называются ложными сводами. При их строительстве используется технология напуска, когда блоки свода устанавливают с небольшим смещением относительно нижележащего ряда, пока они в итоге не сойдутся в центре, упершись друг в друга. При этом мастера обрабатывали лишь внешнюю сторону свода, делая его эстетически красивым с помощью имитации черепицы (опять фото 3). Красоте свода изнутри внимание не уделялось. Грубость отделки «изнаночных» частей скрывалась за натяжным потолком из ткани либо подвесным фальш-потолком из дерева.

До сих пор я не упоминала о способах оформления оконных проёмов, увиденных мной в кхмерских храмах (фото 7). Например, здесь, в Beng Mealea (и не только здесь), оконная «рама» является частью общей кладки стены, представляя собой резную «фальш-раму». В других местах (например, фото 1 Banteay Samre или фото 3 Koh Ker) «рама» может являться самостоятельным элементом (как сейчас принято), может быть «затёсана» под 45 градусов или под 90.

Одним словом, технических тонкостей очень много и, вероятно, большинству они не будут интересны. Поэтому дам простую рекомендацию: находясь в Beng Mealea, просто наслаждайтесь единением с природой и смотрите чуть дальше своего носа. Ходить по территории храма можно везде. Деревянные помосты сделаны для удобства посетителей, дабы слабым и немощным облегчить осмотр достопримечательности. Но в сезон дождей, когда храм немного подтапливает, иного пути кроме как по настилу может уже и не быть. Учитывайте это при планировании поездки в Beng Mealea.

фото 1



фото 2



фото 3. Резьба, имитация черепицы, ложный свод



фото 4. Монахи сделали фотки друг друга и даже не посмотрели на фронтон со сценой из мифологии



фото 5. Полигональная кладка



фото 6. Конструкция углов с использованием "Г-образных" блоков. Смотреть между двумя окнами - наверху - там, где корень болтается. Или в самой правой части снимка



фото 7. Имитация оконной рамы

[Sapphire86]

Комплекс Koh Ker (Кох Кер)


Чуть выше я упоминала, что в X веке король Яшоварман I основал город Яшодхарапура (Ангкор) и перенёс в него столицу кхмерской империи. Но не прошло и 20 лет, как его сводный брат захватил трон, покинул Ангкор и развернул в 100 км севернее масштабное строительство очередной столицы, которая нам сейчас известна как комплекс Koh Ker, а в те времена называлась Лингапура (Город лингамов). В столичном статусе город просуществовал всего лишь два десятилетия, однако увиденное в нём заставляет признать, что ни сил, ни средств на этот проект точно не пожалели.

Здесь есть всё то же самое, что и в Ангкоре: гигантское водохранилище, главный храм-гора и несколько десятков более мелких, но практически полностью разрушенных святилищ (фото 1). При этом особенностью комплекса Koh Ker является отсутствие симметрии, характерной для Ангкора. Например, главный храм Prasat Thom с пирамидой Prasat Prang одиноко стоит в стороне, хотя представляется более логичным, что такое строение должно было находиться в самом центре города. Впрочем, здесь очень много и других странностей. Так вышеупомянутая пирамида Prasat Prang не окружена рвом, имеет 7 ярусов и считается самой большой пирамидой, построенной кхмерами. Собственно ради неё сюда и приезжают туристы.

В древности на самый верх пирамиды можно было подняться по единственной очень крутой лестнице (сейчас есть новая лестница с обратной стороны). На вершине по обычаю тех лет стоял гигантский лингам королевства. Каждый раз, когда пишу про «это», пытаюсь мысленно представить, как бы оно могло выглядеть в наши дни. На ум приходят разные ассоциации, но вид гигантского державного ...кхе.. в центре столицы, на который молятся граждане, несомненно, впечатлил бы любого путешественника. Пожалуй и в наши дни такие символы очень актуально смотрелись бы перед некоторыми государственными зданиями, например, на освободившихся постаментах. Но шутки в сторону.

При просмотре фотографий можно увидеть, что ярусы пирамиды заросли травой (фото 5). А внимательный человек обнаружит, что на нижнем ярусе слева травы нет. А всё потому что, её начали косить. Если бы мы приехали в середине ноября, то увидели бы ещё молоденькую зелёную травку. А в конце сухого сезона зелень сменится пожухлым сеном. Это информация пригодится тем, кто собирается сюда за «правильной» картинкой.

Добавлю немного любопытных фактов о Prasat Prang. Какого только бреда не написано про эту пирамиду. И мистическая, и загадочная, и страшная, и что тот, кто в неё спустится, козлёночком станет, а может и смерть свою найдёт. И всё потому, что во внутрь пирамиды чуть ли не сам король сбрасывал непокорных подданных, а теперь их не нашедшие покоя души заперты внутри и всячески пакостят диггерам: то фонарик отключат, то сотовый. Вот что я скажу на это: господа, поменьше надо смотреть передачи о приведениях на канале "ТВ3" и почаще оперировать фактами. Рассказывая страшилки про шахты-могильники, неплохо бы знать, что индуизм и кастовость общества на протяжении всех веков идут «рука об руку», и совершенно немыслимо представить, чтобы король позволил бы какой-нибудь челяди подняться на вершину пирамиды к символу своей власти. Если уж и была надобность помучить неугодного, то куда как логичнее выглядело бы привязать булыжник к ногам и отправить в барай в царство нагов.

Действительно, на вершине пирамиды есть огороженный вход в шахту (частично попал на фото 6), но огорожен он не для того, чтобы духи не разлетелись по округе, а чтобы в поисках потусторонних сил последователи Индианы Джонса не покалечили себя. Согласно индуистской космологии центром мира является гора Меру, через которую проходит ось вращения Вселенной. Всё крутится вокруг этого невидимого стержня. А как на Земле построить что-то материальное и в то же время показать невидимое? Правильный ответ: в центре не должно быть ничего. Так и поступил древний архитектор: он спроектировал пирамиду таким образом, чтобы по всей её оси оставалась пустота, получив в итоге шахту от основания пирамиды до её вершины. Внутренним наполнителем пирамиды служит латерит, коего в Камбодже как грязи. Латерит – осадочная порода с большим содержанием железистых соединений. Поэтому когда горе-исследователи вдали от вышек мобильной связи спускаются в толщу латерита, нет ничего удивительного в том, что их любимые айфоны перестают ловить сигнал. Но это совсем не повод для того, чтобы доверчивым гражданам развешивать лапшу на уши, пугая страстями загробного мира.

Кстати, пару слов о загробном мире. Возвращаясь к индуистскому представлению об устройстве вселенной, следует отметить, что в «природе» существует ещё одна гора Меру, но подземная. И никаких порток не удержишь, если дополнительно строить её подземный аналог. А он пренепременнейше должен быть. Решение как всегда оказалось простым. Зеркало! Удивительно, но об этом мало кто знает, когда фотографирует Ангкор-Ват и его отражение в воде. Искусственный пруд перед храмом – это и есть простое и экономичное решение проблемы строительства подземного мира.

Король, возводивший Koh Ker, имел свой особый взгляд на архитектуру и скульптуру, и, несмотря на то, что в исторических рамках время его правления стремится к нулю, этого срока хватило, чтобы «заразить» новаторскими идеями гигантомании и реализма ангкорийскую знать и оказать серьёзное культурное влияние на последующее строительство в Ангкоре. К сожалению, всё более-менее ценное, что плохо лежало, и что можно было унести из Koh Ker, давно пополнило коллекции частных музеев. Нам остались лишь обломанные рожки да ножки.

По приезду в Koh Ker попросите водителя сперва отвезти Вас к пирамиде, а уже на обратном пути, объезжая водоём по часовой стрелке, осмотрите более мелкие святилища. В большинстве своём почти все они разрушены и за исключением 3-4 храмов не представляют совсем никакого интереса, ну разве что на лингамы поглазеть. Но надо помнить и знать, что кхмеры достаточно условно изображали фаллос, поэтому любители «клубнички» будут сильно разочарованы, увидев каменный цилиндр. А вот последний храм Prasat Pram (пять святилищ) очень порадует поклонников Ta Prohm и Beng Mealea: отличное место для отдыха перед возвращением в Сиемрип. Кстати в заключительный день пребывания в Ангкоре мы посетили небольшой отреставрированный храм Prasat Kravan, который имеет общие черты с Prasat Pram, но уже без фикусов-душителей, но зато с редчайшими барельефами.


Фото 1



Фото 2



Фото 3 - оформление окна



Фото 4 - остатки дороги к пирамиде



Фото 5 - пирамида Prasat Prang. По тропинке идёт женщина



Фото 6 - Вход к бесам














Prasat Pram (Пять святилищ):










Продолжение следует...

[Sapphire86]

День 4


1. Город Angkor Thom
2. Baksei Chamkrong
3. Prasat Kravan


Bayon. В поисках рассвета.


«Разгрузочный» тур, проведённый накануне в Beng Mealea и Koh Ker, позволил нам немного передохнуть, чтобы в заключительный день с новыми силами ринуться в последний бой и заглянуть в каждый, даже самый удалённый уголок древнего города Angkor Thom. Наш «старый» приятель – приотельский тук-тукер, кстати говоря, милейший человек, с которым, несмотря на языковой барьер, было приятно и легко общаться, как всегда в 5 утра уже ждал у калитки. Увидев «план» и ценник в $12, никаких возражений не имел, завёл свой драндулет и для встречи рассвета повёз нас в самый таинственный храм всего Ангкора – Bayon (Байон).

Согласна, довольно необычный выбор. А всё дело в том, что до этого утра все ключевые «рассветные» места мы посетили, и оставался неохваченным лишь Ангкор-Ват. Но то, что мы увидели у его стен на заре, когда во второй день проезжали мимо в Phnom Bakheng, можно было бы смело сравнить со столпотворением на Поклонной горе в ожидании салюта в честь Дня Победы. Встреча рассвета, в моём понимании, мероприятие приватное, поэтому Ангкор-Ват пришлось забраковать. И это сподвигло нас на безумную авантюру, подсмотренную на страницах форума: посетить Bayon в кромешной тьме и получить порцию неведомых доселе ощущений.

В очередной раз взглянув на массовый психоз толпы, ожидавшей на берегу рва возле Ангкор-Вата восхода солнца, проехали мимо и остановились у входа в Bayon. Тук-тукер заглушил двигатель и выключил фару, оставив нас всех в полной темноте. В этот раз мы подготовились значительно лучше: достали фонарь и медленно побрели к воротам. Яркий свет разрезал ночную мглу, выдёргивая из сумрака загадочные каменные лица. В кромешной тьме разносились какие-то жуткие стоны, уханья и звериный рёв, возбуждая внутри меня неподдельный страх. Звуки то стихали, то резко усиливались вновь. Я испуганно крутила головой, пытаясь найти источники шума. Казалось, что они были повсюду, но как только я светила в их сторону, чтобы увидеть «нечто», крики резко стихали, чтобы тут же разразиться за спиной с удвоенной силой.

С наступлением рассвета всё прекратилось, и с храма будто слетела пелена потусторонности. Тогда, взобравшись на стену по аккуратно сложенным в кучу блокам, мы уселись наверху напротив Bayon в ожидании, когда лучи солнца начнут окрашивать храм в золотистый цвет. Не успела я сделать и нескольких фотографий, как к нам залезли обезьяны. И самая наглая попыталась схватить фотоаппарат со штативом. Пока я их гоняла, рассвет закончился, оставив меня без красивых кадров, чего нельзя сказать о стоявших внизу туристах, снимавших на радость интернета наш обезьяний батл.

[Sapphire86]

Bayon. В поисках истины.


Когда Джаяварман VII унаследовал трон, ему было уже далеко за 50. Думаю, что многие люди к этому возрасту успевают достичь того, к чему они стремились в молодости, и пытаются подвести некий промежуточный итог. Но Джаяварман VII был уникальным человеком. В пятьдесят его время только начиналось, и впереди было столько важных дел, что даже последующих 40-а лет царствования не хватило, чтобы завершить всё начатое. Воистину человек-эпоха, человек-глыба! Ещё никогда до этого короли не проявляли такую заботу о простых людях. Новые дороги, больницы, школы, университеты и даже академия для женщин, в которой преподавала сама супруга короля. А ещё мосты! Ведь некоторые из них до сих пор служат по своему прямому назначению. И вся это нескончаемая забота о подданных явилась следствием религиозных убеждений короля. Вслед за ним вся империя приняла буддизм и получила новую национальную идею. Теперь на государственном уровне исключалось само понятие «богоугодного государя», а взамен привносилась концепция «сострадающего и заботливого правителя», суть которой заключалась в введении культа Авалокитешвары, кстати говоря, земным воплощением которого в наши дни является Далай-лама.

Чтобы понять смысл нововведения и его последствия для истории страны, необходимо слегка углубиться в религию и пояснить, что Авалокитешвара – это бодхисаттва (очень упрощённо: некто, взявший на себя миссию по пробуждению сознания у других существ). В момент, когда Авалокитешвара смог достигнуть пробуждения, он увидел бесконечные мучения и страдания «душ», не способных прервать бесконечный цикл перерождений и вырваться из колеса сансары (т.е. достичь нирваны – высшей цели бытия, при котором существо находится в полном духовном покое и свободно от желаний, страданий, сознания). И он поклялся, что пока лично не выслушает молитвы всех страдающих и не поможет им достичь пробуждения, он отказывается от достигнутого им ранее состояния нирваны. Логично предположить, что поток просящих о помощи вряд ли когда-нибудь иссякнет, из чего следует, что Авалокитешвара – символ бесконечного сострадания.

И теперь, анализируя последствия смены государственной религии, многие историки выдвигают версию, что такое «сострадание», очень плотно переплетясь с буддийскими идеями о социальном равенстве, с течением времени стало одной из причин гибели империи. Перефразируя известное высказывание: «Джаяварман VII заложил атомную бомбу под фундамент своей империи». Вскоре после смерти короля элиты почувствовали угрозу для себя и начали «раскачивать лодку», породив цикличные процессы реставраций то индуизма, то вновь буддизма. Всё это сопровождалось погромами в буддийских храмах, народ потерял былые ориентиры, перестал видеть божественную сущность короля, участились волнения, голодные бунты. К несчастью, это время совпало с малым ледниковым периодом, вызвавшим многолетнюю засуху. Водохранилища обмелели, рисовые поля перестали орошаться. В глазах населения всё это выглядело как небесная кара, империя значительно ослабла, погрязла в междоусобицах и вскоре внешние враги её добили окончательно.


Bayon. Впечатления и рекомендации.


Будучи монархом просвещённым, Джаяварман VII не стал разрушать храмы и старые устои, а пошёл другим путём, создав целый список шедевров мирового масштаба, квинтэссенцией которого явился неподражаемый Bayon – самый последний государственный храм в Ангкоре и единственный, изначально посвящённый Будде. В первые дни экскурсий, проезжая мимо Bayon, я отметила для себя его бесформенные нагромождения всего и вся: полная противоположность Ангкор-Вату. В центре площади высилась серая «безликая» гора с торчащими отовсюду башнями. Но, не смотря на противоречивый вид, Bayon манил! Манил своей загадочностью, своей несуразностью, своими тайнами, будто дождь и ветер сотворили его. И когда поднимаешься на вершину храма, понимаешь: насколько он необычен, настолько же он и прекрасен. Именно с высоты верхней площадки в полной мере раскрывается вложенный архитектором смысл: лики Авалокитешвары, то ухмыляющиеся, то задумчивые, то подчёркнуто спокойные, преследуют нас повсюду. А ведь это не просто чьи-то лица, это сам Джаяварман VII, взирая на нас, проявляет сострадание и заботу. И чтобы вся эта царская опека досталась лично Вам, приезжайте в Bayon первыми и захватите с собой путеводитель или гида, в противном случае никто Вам так и не покажет скульптуру медитирующего Будды, которую сбросили с самой высокой башни во время реставрации индуизма, и не расскажет истории из сцен жизни людей, изображённых на барельефах первого уровня.

Bayon – это сверхпопулярная туристическая точка (при этом очень компактная), и любители подольше поспать достаточно быстро смогут на себе почувствовать, что такое личное пространство в представлении наших китайских товарищей.

[Sapphire86]

Прогулка по Angkor Thom.


Поскольку в Angkor Thom мы приехали в потёмках, то после осмотра Bayon решили выехать за городскую стену, чтобы прогуляться пешком по дамбе, ведущей к центральному входу, и посмотреть на наго-балюстрады, а заодно исполнить данное себе ранее обещание – заглянуть в храм Baksei Chamkrong, про который я напишу в самом конце отчёта.

Ввиду того, что город Angkor Thom достаточно хорошо изучен, и по нему написано очень много путеводителей, в том числе и на русском языке, я, пожалуй, воздержусь от подробных рассказов, а затрону лишь наиболее примечательные моменты с моей точки зрения. Говоря об Angkor Thom, сразу необходимо выделить его ключевые места. Помимо вышеупомянутого храма Bayon это южные ворота (один из пяти!!! въездов в город), древние храмы Baphuon и Phimeanakas, террасы слонов и прокаженного короля. В городе находится ещё пара десятков объектов, но они менее интересны обычному туристу.


Angkor Thom. Южные ворота.

Как правило, осмотр Angkor Thom всегда начинается от Южных ворот. Популярностью эти ворота обязаны тому факту, что в наше время лишь с этой стороны окружающий город ров заполняется водой, давая наглядное представление о первоначальных замыслах архитекторов. Однако важно отметить, что водоём наполнен водой лишь в течение 2-3 месяцев после окончания сезона дождей (до января), хотя в древности ров никогда не пересыхал и по своему функциональному значению являлся частью водохранилища, в котором поддерживалась постоянная циркуляция воды.

Весь грунт, извлечённый при строительстве водохранилища, использовали для возведения по периметру города насыпного вала. Вдоль этого вала, вплотную примыкая к нему с внешней стороны, была выстроенная высокая каменная стена, достаточно хорошо сохранившаяся до сих пор (видна справа на последней фотографии). Но никакой оборонительной функции она не имела. Предназначение этой стены было сугубо символическим, таким же, как и во всех остальных храмах Ангкора. Она должна была воплощать горную цепь, окружавшую священную гору Меру. Таким образом, Angkor Thom был не просто городом, а гигантским храмовым комплексом (например, как Ватикан). Поэтому вопросы о том, почему Bayon (центральный храм) не имел рва и ограды, сами собой находят ответ. Кстати стоит упомянуть, что Angkor Thom – это поселение исключительно для избранных, т.е. чем дальше от центра, тем тоньше плебеи. Как говорится, кому-то «русиано» в постель, а кому-то быстрорастворимый кофе «3 в 1».

Оказавшись на территории Angkor Thom, обязательно обратите внимание на непроходимый лес, который растёт внутри комплекса. Можно сказать, что этот лес – заслуга Джаявармана VII, организовавшего парк-дендрарий из редких тропических растений. Такое решение впоследствии привело к настоящей экологической катастрофе: птицы разнесли семена по храмам в места гнездования, а благоприятный тропический климат способствовал быстрому росту деревьев. Во что это в итоге вылилось, можно увидеть на ретро-фотографии Bayon, сделанной более 100 лет назад.

[selena29]

Очень интересно пишите, спасибо. Собирались в спешке в Сием Рип, искала чисто практическую информацию. Сейчас вас читаю, пополняю знания, вспоминаю, Ангкор проник в меня.... До сих пор не могу поверить, что была там и все видела. А там с подругой каждый день себе говорили с удивлением: " Мы в Камбодже?" ))))

[Sapphire86]

Angkor Thom. Terrace of the Elefants (Терраса слонов)


Несмотря на название, это вовсе не терраса, а остатки дворца приёмов Джаявармана VII. Сам дворец, как и все дома кхмеров, был выстроен из дерева, посему от него ничего не сохранилось. Время забвения пережил лишь цоколь, украшенный множеством барельефов, часть которых изображает сцены ловли слонов. Отсюда и пошло название. Хотя слоны здесь далеко не единственные персонажи. Присутствуют также образы священных гусей (гусь Хамса – это возничий Брахмы) и гигантские горельефы львов и Гаруд (Гаруда – это птица-человек и по совместительству ездовой бога Вишну), стоящих в позах Атлантов. Между прочим, изображения львов в такой позе – большая редкость. Но, к сожалению, природа и местные варвары совсем не пощадили их «морды», поэтому придётся поискать уцелевший экземпляр (фото 2).

«Терраса» неоднократно перестраивалась, и в её конце можно обнаружить археологический раскоп с прекрасно сохранившейся и детально проработанной композицией, центральным элементом которой является пятиглавый конь. Виктор Голубев выдвинул предположение, что этот горельеф изображает сцену превращения Авалокитешвары в мифического коня Балаха (того самого, в образе которого были спасены купцы от ланкийских людоедов). К сожалению, из-за тесноты раскопа и лени поменять объектив на широкоугольный, коня пришлось снимать вертикально, потому боковые элементы в кадр просто не поместились. В реальности композиция выглядит очень масштабной, и фотография совершенно не передаёт ни размер, ни её атмосферу.

Фото 1.



Фото 2. «Улыбающийся» лев – в левой части кадра, неповреждённый Гаруда - в правой части кадра.

[Sapphire86]

Angkor Thom. Terrace of the Leper King (Терраса прокажённого короля)


На мой взгляд это одна из самых интересных достопримечательностей в городе Angkor Thom (после храма Bаyon). Ну и как водится в таких случаях, название вновь не соответствует действительности. Объединяя все факты, известные об этом месте, учёные выдвинули версию, что сооружение использовалось для кремации царствующих особ. Уверенности им придаёт найденная здесь скульптура (оригинал в музее) полностью обнажённого человека: это индуистский бог Яма – владыка смерти, (часто изображаемый в виде существа, держащего в цепких когтях и челюстях колесо сансары и напоминающего, что все обречены на бесконечный цикл перерождений, пока не освободят свой разум и не достигнут просветления). Однажды кто-то предположил, что скульптура изображает самого Джаявармана VII, но в таком случае было бы крайне любопытным послушать объяснение про торчащие изо рта клыки и наготу короля. «Ну а причём здесь лепра?» - спросите Вы. Нужно же было какой-то эпитет применить к найденной здесь скульптуре. Вот и придумали.


- Анри, а как мы назовём это место?
- Минутку! Так-так-так-так ... терраса … терраса … терраса клыкастого, голого, каменного, умиротворённого, прокажённого. О, точно! Прокажённого! Прокажённого короля! По-моему отлично звучит. Предлагаю – терраса прокажённого короля.
- Э-э-э! Жутковато получилось. А как мы это объясним остальным?
- А мы скажем, что в древности жил прокажённый король и исцелился от проказы.
- Анри, но они нам не поверят!!!
- Друг мой, нет ничего проще! Мы сошлёмся на китайские хроники. Всё равно их никто искать не будет. А если и найдут, то прочесть не смогут! Там же всё по-китайски написано. Ха-ха-ха...
- Отлично, Анри! Так и запишем – Терраса прокажённого короля.


Главная изюминка Terrace of the Leper King – это оригинальное воплощение концепции горы Меру. Здесь для демонстрации её подземной части не стали применять приём с отражением в воде. Вместо этого архитектор придумал построить внутри объекта проход, на стенах которого в нескольких уровнях повторил те же мифологические сцены, что показаны на лицевой части террасы. Но если снаружи все горельефы очень сильно пострадали от различных природных факторов, то внутри, скрытые под толщей земли, они великолепно сохранялись веками. А сейчас доступны для осмотра и нам.

[Sapphire86]

Angkor Thom. Пирамида Phimeanakas (Пхимеанакас)


Phimeanakas (в переводе «небесный храм»), вероятнее всего, самое древнее из сохранившихся сооружений на территории города Angkor Thom. И только этот факт побудил меня написать несколько строчек об этой пирамиде. Неоспоримый факт, что она появилась как минимум на 150 лет раньше самого города Angkor Thom. Точную дату её постройки исследователи пока не определили, т.к. здесь были найдены взаимоисключающие надписи из разных эпох, начиная со времён самого первого строительства в Ангкоре. Считается, что её создание связано с именем Раджендравармана II, вернувшего столицу в Ангкор из Koh Ker в 944 году. В правление этого короля были построены East Mebon и Pre Rup, а также небольшой отдалённый храм Banteay Srei, в котором мы не были, но это не значит, что мы не хотели бы его увидеть, ибо не так часто можно встретить древнекхмерские святилища, построенные, как сейчас модно говорить, с использованием механизмов частно-государственного партнёрства. Тем более, такое сотрудничество оказалось на редкость продуктивным, и тот, кто найдёт время для поездки в Banteay Srei, сможет лично убедиться в оригинальности замыслов архитектора. Но к наследию Раджендравармана II я вернусь чуть позже, а сейчас продолжу.

По своему предназначению Phimeanakas, находившийся в центре королевского дворца (не раз сгоравшего дотла), не был государственным храмом, а являлся большой частной молельней. На это указывает ряд признаков, основными из которых считаются наличие на вершине одной единственной башни (вместо канонических пяти) и расположение объекта на приватной территории. Очень важной архитектурной особенностью храма являются впервые появившиеся именно здесь концентрические галереи, с того времени ставшие неотъемлемой частью кхмерского зодчества. Тот, кто внимательно изучил предыдущие главы, обратит внимание, что здесь галереи занимают только один уровень и расположены лишь на самом верху пирамиды. Туристы, ранее видевшие скульптуры диггаджи в East Mebon, будет сильно разочарованы состоянием аналогичных объектов в Phimeanakas. Храм действительно сильно потрепало временем и, пожалуй, кроме секс-легенды, в которой король здесь занимался любовью со змеиными духами, ничем заинтересовать не может. Всё-таки неистребима народная забава поговорить о том «кто, как, с кем и сколько раз».

При осмотре этой пирамиды обратите внимание на уровень земли. Это результат деятельности Джаявармана VII, при котором была значительно поднята нулевая отметка во всём Angkor Thom. Тогда же засыпали и большой бассейн, находившийся рядом с молельней, но вездесущие археологи впоследствии его заново раскопали. При случае загляните туда и полюбуйтесь на сцены с рыбками и гадами из подводного мира. Кстати, там в древности для большего антуража королю демонстрировались спектакли на морскую тематику.

[Sapphire86]

Город Angkor Thom. Храм Baphuon (Бапуон)


Заключительный объект в Angkor Thom, о котором мне бы хотелось рассказать – это Baphuon, ставший прообразом всех самых изящных индуистских святилищ Камбоджи и пожалуй, самым несчастным храмом всего Ангкора. Когда его обнаружили исследователи, он представлял собой заросший земляной холм. В середине прошлого века французские специалисты потратили целое десятилетие на рекогносцировку местности, уточняющие раскопы и составление грандиозного проекта по реставрации Baphuon, но с приходом к власти Пол Пота все проектно-изыскательные мероприятия пошли псу под хвост. И в 90-х пришлось начинать всё заново. Зато сейчас, наконец-то, все восстановительные работы завершены, и нам стали известны следующие факты:

1. Впервые государственный храм-гору построили в виде пирамиды с неквадратным основанием;
2. Впервые храм был построен на искусственном холме (т.е. внутри пирамиды грунт). Форма храма задана блоками из латерита, снаружи облицованными песчаником;
3. Впервые дорога ведущая к храму была поднята на сваи;
4. Впервые в государственном храме применили концентрические крытые галереи для обозначения внутреннего двора, подобно тому, как это сделано в Phimeanakas, что совсем неудивительно, т.к. считается, что эти объекты строились практически одновременно, возможно с разницей в пару десятков лет. При внимательном изучении можно увидеть, что Baphuon – пятиярусная пирамида. Хотя изначально кажется, что уровней всего три, в ввиду того, что второй и четвёртый очень слабо выражены, а концентрические галереи выстроены только на нечётных ярусах. Впоследствии три пояса галерей станут «хорошим тоном» при сооружении храмов-гор;
5. Baphuon – самая крутая пирамида Ангкора. Под словом крутизна имеется в виду наклон лестницы, по которой раньше приходилось подниматься на вершину. На этом фоне уклон лестницы в Ta Keo, выглядит детским аттракционом.

Детально проработанные барельефы Baphuon заслуживают отдельного упоминания. Они настоящий журнал с иллюстрациями быта древних кхмеров и сцен из индуистской мифологии. Выполнены также мастерски, как и барельефы Ангкор-Вата, но при этом появились на 100 лет раньше. Своей великолепной сохранностью они обязаны конструктивным просчётам, допущенным при проектировании храма на искусственном холме. Опорные стены не выдержали оказываемого на них внутреннего давления и, не смотря на проведённые в древности укрепляющие мероприятия, сооружение достаточно быстро развалилось, погребя под собой большинство барельефов. Спустя 500 лет из разбросанных вокруг блоков местные монахи сложили фигуру лежащего Будды. В процессе реставрации выяснилось, что не хватает многих элементов концентрических галерей. Однако разбирать скульптуру ради восстановления храма в первозданном виде посчитали недопустимым. В настоящее время большинство барельефов заняли свои положенные места и украшают четыре входа во внутренние галереи. При изучении изображённых на них сцен осмотр следует вести снизу вверх.

Подводя итог достопримечательностям Angkor Thom, я составила свой краткий список «must see» объектов в порядке убывания их туристической привлекательности: Bayon, Baphuon, Terrace of the Leper King. Но это вовсе не означает, что другие места города совсем не достойны внимания.
















Продолжение следует ...