54 дня по Индии. апрель, май 10 (трафик, много фото)

[fisher58]

спасибо.
пока приторможу, ибо несколько затруднена возможность сопровождать отчёт изображениями.

[ingavesna]

отчёт отличный, жду продолжения!!!

[fisher58]

10 мая

проснулся от звона колокола. засыпал вчера под песнопения и этот же колокольчик со товарищи. менее чем в 10 метрах от окна храм с висящим над улицей колокольчиком. внутри тоже есть колокола, но, как я понял, прохожие просто идя по улице звонят в тот, что над дорогой. а в четыре народ уже начинает шевелиться. шевелюсь и я.
привожу себя в порядок, собираю рюкзак. но надо же и город посмотреть, и к красивому мосту вернуться.
выхожу. у храма уже сидит монах или просто паломник- старичок в оранжевых одеждах. поздоровались. положил ему 10 рупий- кто рано встаёт, тому и Шива рад.
поднимаюсь по ступенькам храма. он маленький. всего одна комната открытая всем ветрам. по центру

видимая на фото стена - колонна или опора для крыши. по углам ещё четыре небольших опоры. по периметру главной с каждой стороны углубления с




тут же

в храме есть люди, но немного. на меня косятся, но молчат.
вообще в местах, облюбованных туристами, в индуистские храмы не разрешают заходить людям другой веры. в отличии от джайнитских, сикхских храмов. но здесь об этом не знают или не придают этому значения.
выхожу на улицу и по мосту перехожу реку к басстэнду, на который вчера приехал.
в городе я насчитал семь мостов и не маленьких

снимал с другого параллельного моста.
только поднялся к басстэнду, мужик с корзинами продаёт "землянику"

я уже её видел вчера на подъезде к Манди в каком-то городке и шибко обрадовался, так как забыл когда ел настоящую землянику. а тут такие предложения. покупаю кулёк за 10 рупий.
и ни фига это не земляника

внутри ещё косточка похожая на вишнёвую.
а я то губы раскатал. подумал, раз видел не далее, чем позавчера в MG на склонах, так и здесь вполне реально насобирать.
на вкус кисло-сладкая, жестковатая. замучился косточки обсасывать. отдал нищему. давал ему деньги, не взял. он шёл к храму, потом через часа два видел, как он отдыхал, развалившись на старинных гатах.
иду по дороге над рекой.
храм сикхов

гуру

внутрь не заходил, пошёл дальше

над рекой смотровая площадка, облюбованная мастерами декора. всё завалено мешками с цементом, тротуарной плиткой и такими рожицами

их вывешивают на дома отпугивать злых духов

ещё один мост

с моста речка кажется не полноводной. так и есть. но и той воды, что несёт река, до фига.

опять храм Кали

на входе табличка "не фотографировать".
камни в реке священны, по-крайней мере для джайнитов. это их флажок. белые пятна- прикрученные таблички с письменами.

иду обратно по другому берегу. не могу удержаться и не сфотографировать снова сикхский храм

опять мост, два маленьких храма друг напротив друга через речку


и самый красивый мост в Манди с молельным местом- небольшим храмом



слева от моста на другом берегу опять ХАНУМАН (который предупреждал)

перехожу по мосту и направляюсь к Хануману. сразу слева от моста по берегу ещё штук пять храмов





храмы я уже видел, а вот рассписанный камень на берегу меня манил.
но пока отвлекают бандерлоги.

один вообще стал кричать и делать непристойные жесты, но издалека.
я немного подразнил его и спустился ниже по ступенькам. прохожу общественную помывочную

ещё ниже с одной стороны
и мужское и женское начало, плюс корова

с другой- высеченный и раскрашенный на камне Ганеша и ХАНУМАН, которого только что дразнил и подкалывал

спускаюсь ниже, чтоб сфотографировать Ханумана во всей красе

фото неудачное, но залезть выше некуда, недоволен.
поворачиваюсь идти обратно, делаю шаг и ...
выключили свет.
очнулся в ручейке, стекающем по ступенькам.
подскользнулся на тине в этом ручейке и грохнулся боком и головой об ступени. угол пришёлся на рёбра. башкой хорошо не на угол попал, а просто на ребро ступени.
вздохнуть не могу. только минуты через две смог дышать всё ещё в позе ниже плинтуса.
еле еле поднялся на одно колено. сразу мысль- рёбрам пи...ц.
минут пять стою на одном колене. рядом оказался индус, но не из тех, что мылись рядом. этот спустился сверху. или увидел моё падение сам или моющиеся позвали. помог подняться к воде, взял у моющихся мыло и показывает- давай мойся.
я весь как свинья-в тине и грязи из ручейка.
сумка (светлая), рубашка, шорты в гамно. фотоаппарат вроде цел.
потихоньку раздеваюсь и захожу под воду. обмылся сам. посидел, потом постирал рубашку, шорты. проверил видео камеру- цела.
крови вроде нет. башка цела, только крепления разошлись- до сих пор вроде как кости играют за ухом. острой колющей боли в рёбрах вроде тоже не чувствуется. но бочина болит и любое движение приходится делать затаив дыхание.
спускаюсь чуть пониже на солнышко. индус, что помог, спрашивает, не вызвать ли скорую. отказываюсь. уверяю, что всё в порядке.
доброхот удаляется.
я потихоньку спустился на нижнюю ступень и хочу пристроить тряпки просушиться. рядом какая-то фигня грязная, но есть здоровый чистый валун. на него и пристраиваю рубашку и шорты. сумку не стирал- ткань грубая рельефная. жду когда подсохнет.
стою загораю, щупаю голову и бок. двигаться могу только в вертикальном положении и немного нагибаться одним боком. жОпа.

коммент читателей/ответ

... будешь знать, как бедную животинку дразнить!(шутк)

вся наша жизнь -дорога, на которой есть указатели.
иногда мы их понимаем, иногда нет.
и Хануман предупреждал. слава Б... мальчик улыбался мне.
общепринятые приметы не просто так появились. это наиболее известные и часто встречающиеся указатели.

тряпки потихоньку сохнут.
стою осмысливаю ситуацию. есть страховка от ВСК. уже с ними один раз связывался, зарёкся ещё дело иметь, но простота оформления дешёвого варианта за 7 евро подкупила. в прошлый раз оформлял по полной от любых случаев и на воде и в горах и на охоте, готов был поубивать тупорылых сотрудников. тупая сука начальница красноярского отдела подсунула сначала устаревший полис, а потом зашились по времени с доставкой нового. разговариваю с ней по телефону и эта безмозглая спрашивает на полном серьёзе с какого автовокзала Красноярска уходят автобусы чтобы в Норильск доставить мне документы. но в этот раз оформлял через сбербанк и вроде всё нормально.
но завязавшись со страховкой, это по любому надо будет несколько дней пролечиться на одном месте. пока страховку откладываю на потом. стоять можно, главное не наклоняться и резко не двигаться.
стою, осматриваю окрестности

напротив старинные гаты вырубленные в скале

индусы черпают стройматериал в русле реки (гальки немерянно)

индус, что мне помогал пришёл опят, видимо с внуками. спрашивает как я. успокаиваю. ведёт детей к Хануману, что-то им рассказывает, молятся.

в помывочную приходят новые аборигены. один забил косяк, поделился с товарищем. посидели покурили, тоже постирались. перед уходом взял ведро и посмывал всю грязь вокруг, навёл порядок, полил все растущие рядом деревья. тётки приходят набрать воды, правда в небольшие ёмкости и тоже поливают деревья. под одним деревом повыше молятся, зажигают палочки благовонные и втыкают под деревом. под самим деревом ничего особенного нет. но несколько человек приходило под него помолиться, хотя рядом храмов до фига.

стою загораю и заодно тряпки переворачиваю. обращаю внимание на

какие-то тряпки яркие, палки бамбука, угли. шашлык тут чтоли жарили?
и тут до меня доходит, что это гаты. они тут своих мёртвых сжигают. присмотрелся, блин, а место куда хотел пристроить рубашку сушиться и есть подставка под носилки для сжигания.

немного офигиваю. но индусы рядом моются, один прошёл на эти гаты, достал из какой-то дырки бутылку пластиковую, пошёл гадить на берег. потом вернулся и опять спрятал бутылку где-то среди мест для сжигания. всего таких мест насчитал пять. но достраивают ещё одно.
наверху храм, сразу мной не замеченный. но туда надо забираться или снизу по высоким ступеням или издалека сверху. не пошёл.
за два часа всё высохло. с сумки грязь отряхнул где можно. оделся и поплёлся наверх к мосту. движение оживлённое. ловлю тук и прошу отвезти к торговому центру Индира, отель от него буквально в ста метрах.
захожу в отель. хозяин беспокоится, предлагает вызвать врача. отказываюсь. ехал в туке- было хреново. сидеть очень не удобно, бочина болит. идти пешком и то легче.
говорю хозяину, что буду отлёживаться. ни о какой дороге сегодня даже думать не хочется.
лежать можно только на одном боку. вставать или поворачиваться проблема.
звоню по номеру указанному в страховке.
"такой номер не существует"- б...дь. если справедливость есть, уроды из ВСК должны гореть в аду. несколько попыток ни к чему не привели. отправляю смс домой, чтобы дочь попробовала дозвониться ублюдкам. результат тот же.
чтоб им ни, дна ни покрышки.
решаю отлежаться. настроение -хуже некуда.
немного подремал. охота есть, да и размяться немного надо. выхожу на улицу. потихоньку ходить можно.
обошёл весь супермаркет в поисках кроссовок или кед. мои уже совсем на ладан дышат. но моего размера нет.
Продавцы заколебали своей тупостью. прошу самый большой размер - достают 43. прошу 45-46, всё равно дают 43. зла не хватает. тыкаешь в цифры, а они -ес, ес, гуд. так ни хрена обувки и не купил. но прикупил часы, у моих ремешок совсем порвался и восстановлению не подлежит.
зашёл в едальню, уже в другую. заказываю прантху (cheese prantha)- лепёшку с сыром и чили внутри. есть такие же с овощами, ещё с чем-то. мне понравилась с чили. пекут их тут же в печи.
долго не гуляю, опять в отель отлёживаться.

расходы 10.5.10

"земляника" -10р
часы -250р
еда -70р
вода -50р
тук -35р
итого -415р

[fisher58]

11 мая

всю ночь гремело. ливень как из ведра, но не холодно.
встал в 4.20. лежать хреново, лучше двигаться, не делая резких движений. решаю двигать далее. вчера прошёлся до басстэнда и узнал, что первый бас до Манали в 6 утра. потихоньку собрал рюкзак, рассчитался за отель и поплёлся на басстэнд.
прихожу, а бас уже полон. возле автобуса крутится белый парнишка лет 20. у него огромный рюкзак за плечами. индусы стоят в проходе, на входе в бас.
отодвигаю паренька в сторону, фоллоу ми- ему и расталкивая индусов влазию в автобус. тут же у двери на тройном сидении сидят два индуса, третье место занято мешками. спрашиваю сидящих -ваши. отпираются. скидываю мешки в проход, сажусь. индус, сидящий впереди, покосился на меня и пристроил мешки рядом со своим седлом. справа от него что-то бесформенное под тряпкой. показываю белому пареньку, типа тоже мешки, скидывай и садись. он отнекивается. но народу в басе полно и ему не совсем удобно с рюкзаком. цепляет тряпку на сидении впереди, а оттуда индус вылазит. парень тушуется.
я показываю ещё одно место, вроде как занятое баулами, но он уже пристроил рюкзак в проходе рядом со мной и уселся на него. на контакт не идёт. я даже не узнал из какой он страны. зову его "европа". только он сел, сразу задремал.
бас трогается. кондуктор обилечивает пассажиров. всё таки одно сиденье впереди оказалось под баулами. кондуктор требует освободить место - в проходе полно людей. бужу "европу" , квикли, квикли, фри плэйс. парнишка вскакивает и занимает место. сэнкью. и опять засыпает. автобус болтает на дороге. виды замечательные.
а "европа" дрыхнет. наверное добрался до Манди поздно вечером и ночевал на автостанцие.
приближается кондуктор,
-куда мистеру надо.
-мистеру надо в Нагар.
по карте Нагар на дороге в Манали не доезжая километров 20. но бас не идёт через Нагар. в атласе две дороги вдоль реки. бас идёт по другому берегу через деревушку напротив Нагара. прошу билет туда, вроде надо будет только речку перейти по мосту и я в Нагаре. кондуктор упирается, объясняет, что мне лучше выйти в Кулю, столице провинции и пересесть на другой автобус. уговорил.
за 1,5 часа и 80 рупий доезжаем до Кулю.
кондуктор приводит меня на место, где должен стоять бас до Нагара. баса нет, но просят не волноваться, подождать минут 20. жду.

ко мне периодически подходят индусы и успокаивают- типа бас сейчас будет. это кондуктор побеспокоился, чтоб я не остался без внимания.
ну как можно бояться путешествовать по такой стране.
подходит бас, меня зовут в него. автобус пустой, спрашиваю разрешения и занимаю самое козырное место рядом с водилой и обзором через лобовое стекло.
постояли ещё минут 20 и тронулись.
объясню почему не в Манали, а в Нагар. дело в том, что в Нагаре находится дом музей Рериха. пропустить такое- жалеть потом всю жизнь. к тому же инет обещает какой-то замок. Нагар был в древности какое-то время столицей района. в общем -еду в Нагар.
автобус суперлокал. т.е. если предыдущий локалбас останавливался на остановках в предусмотренных местах, то этот останавливается каждому, кто поднимает руку. причём индусы не заморачиваются собраться в кучки. каждый стоит у своего домика или у тропинки, по которой вышел на дорогу. иногда между ними метров 30, 100 метров -уже много. дорога узенькая. иногда чтобы заехать в очередной поворот приходится заезжать в специальный карман.

справа и слева видны заснеженные вершины

20 км проезжаем за час. бас идёт в Манали. оказывается Нагар расположен на старой дороге, а бас из Манди ехал по новой, через деревушку на другом берегу. вся старая дорога идёт по деревушкам, переходящим из одной в другую, а новая ещё не так обустроилась.
из просторов инета
«Нагар (Naggar) - древняя столица провинции Куллу, расположен на высоте 1800 метров, известен своим замком, храмами а также тем, что здесь жил и писал свои картины Николай Рерих.
Городок очень маленький, но расположен по вертикали, поэтому чтобы куда-нибудь добраться, необходимо брать рикшу. От автобусной остановки меня привезли в "The Blue Guest House"( номер (700 руп/дабл/за 4 дня), расположенный прямо над последним поворотом дороги, ведущей в замок. Хозяйку зовут Лата. Такого к себе отношения я не видел ни в одной гостинице. Да и вообще, просто сидеть на крыше ее дома и смотреть на Гималаи, это уже что-то. Особенно вечером, когда солнце заходит за заснеженную вершину расположенной напротив горы. И цвет неба, который меняется от ярко-красного до темно-синего. В общем, как на картинах Рериха. Короче, рекомендую, рекомендую и еще раз рекомендую.»
вот я и внял рекомендациям и сразу на остановке спрашиваю про голубой гестхаус. никто не знает. рядом стоянка такси. один берётся довезти за 50 рупий. сажусь в машину и через метров300-350 на третьем повороте искомое.
понимаю, почему малоизвестен для местных- его просто с дороги закрывают деревья.

номер маленький, на одну большую кровать, столик, пару пластиковых кресел. санузел стерилен и всё новое, есть горвода, полотенце. возле розеток специальная табуреточка для возможности поставить стакан с кипятильником, положить заряжающийся телефон или др.
всё продумано.
вид из окна

с террасы на этаже видна сверкающая как надраенное серебро вершина

и за всё 250 рупий день. тв правда нет, но чистота поражает. хозяйка улыбчива и заботлива, но не назойлива.
привожу себя в порядок. по-прежнему резкие телодвижения болезненны. синяк на весь бок.
но труба зовёт. всё рядом, до Рерихов чуть больше 1км, до замка метров 100-150.
замком оказался новодел. а впоследствии стало ясно, что от замка одно название.
просто под замок построили отель. может раньше здесь и стояло что-то, но сейчас просто красиво. в карпатах таких замков, как ёлок.
на территории находится действующий храм. при мне проходила служба.
коричневые плиты с резьбой каменные


под стать им и резьба по дереву.
вход в "замок" 15 рупий, но можно зайти спустившись чуть пониже по правой стороне от замка.
метров с 50 в сторону усадьбы Рерихов от замка вполне европейские отельчики и магазины.
на одной едальне реклама на русском- "форель по русски". не понимаю, едущих за тысячи км попробовать борщи, щи, пельмени у чёрта на куличках.
индусы здесь, кстати, рыбу не ловят. форель разводит немец используя воду из притоков р.Биас. его рыбхоз в километрах пяти в сторону Манали от Нагара.
тут же у "замка" небольшое торжище фруктов, ягод. клубника 100 р/кг, черешня 80. в Манали всё в 2 раза дешевле и ещё смотрят, не много ли попросили.
природа меня удивляет. с одной из сторон отеля яблоневый сад. яблочки только завязались, а грецкий орех под террасой уже можно собирать.
ИНДИЯ
иду по дорожке к усадьбе. справа горы, слева

думал зайти на обратной дороге, но под впечатлением от увиденного в усадьбе забыл.
погода чудо. прошёл дождик. свежо. птички поют. птиц вообще до фига. как и всякой цветущей зелени.

белый шиповник (или такая дикая роза,
я не спец) забрался на ёлки до самого верха и стоят ёлки в белых цветах. дома тоже под шубой из цветов.
а запах божественный. на склонах цветёт барбарис, маргаритки. и тут же


до усадьбы действительно с километр, удивительно

усадьба окружена липами, есть сирень, правда уже отцвела

для индийцев Николай Рерих великий гуру. ему поклоняются как божеству.
что порадовало и удивило.
одновременно со мной в усадьбе находилось человек двадцать русских туристов. всяких. и тех кто заехал галочку поставить и для кого это событие жизни.

дом -музей на втором этаже, на первом администрация. с другой стороны вход в артгалерею

за домом пристроен стеклянный гараж для машины Николая Рериха

на каком-то сайте для регистрации спрашивают пароль-номер машины Н.Рериха.
тут же ещё собранное Рерихом

к сожалению войти в сам дом нельзя. осмотр только через окна. постройка очень обветшала и даже написана просьба не прыгать на балконе и не скапливаться.
а вот в галерею зайти можно. в ней собраны 37 оригиналов работ Николая Рериха и есть работы сына Святослава.
описана история семьи, различные фото и другие документы, карты с маршрутами путешествий. в одном из залов по телевизору постоянно показываются картины Н.Рериха, звучит индийская музыка.
вид с балкона

у Николая Рериха более 7000 картин, эскизов, набросков. они разбросаны по музеям всего мира. от Улан Батора до Нью Йорка, есть в Одессе и в Питере, на Алтае.

Видный индийский искусствовед М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха "кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате".
хранящиеся в Нагаре работы Николая и Святослава Рерихов можно посмотреть на официальном сайте мемориала
http://www.roerichtrust.org/

ещё лет ...дцать назад, увидев в Огоньке репродукции картин Николая Рериха, был поражён красками. с тех пор он для меня сильно выделяется из бесчисленного сонма художников.
к сожалению в этом музее представлена мизерная часть его творчества. но быть здесь и воочию видеть и эти горы и их воплощение красками великим мастером, это ... впечатляет.
больше часа просидел в музее растворяясь в музыке и картинах.
волшебная сила искусства существует.
даже о своих рёбрах забыл.

где-то в инете читал, что экспозиция не стоит потраченного времени на поездку в Нагар. для кого как. великолепный огромный храм лотоса в Дели не порождает и тысячной доли тех чувств, что испытываешь в доме-музее Рерихов.

после усадьбы отправляюсь обратно в отель. дорога в усадьбу единственное место в Нагаре приспособленное под туристов. и едальни и сувенирные магазинчики имеются. в остальном поселении только обычные лавки. население живёт за счёт туристов и сельского хозяйства. деревня деревней. можно ещё посетить несколько храмов в окрестностях, но к ним надо добираться по горным тропинкам сырым после дождя. а мои кроссовки совсем прохудились. боюсь ко всему ещё и простудиться, промочив ноги. в отеле напиваюсь горячим чёрным чаем и ложусь подремать.
основное в Нагаре я увидел. можно двигать дальше. но рёбра болят, да и до Манали рукой подать. главная достопримечательность Манали виды на горы, близлежащий горный перевал (для местных с невиданным снегом) и горячие источники, природа.
местные приезжают сюда в свадебное путешествие. встречал инфу, что в отелях для молодожёнов устанавливают видеокамеры, а потом записи продают как порнуху. камер не видел- не молодожён и мой отель явно не под них заточен, а вот порнуху предлагали и на улицах Манали и в Дели.
но не за сим сюда ехал.
решаю на следующий день проехать в Манали не меняя отеля, посмотреть, что к чему. а пока вести малоподвижный образ существования.
в отеле несколько русских постояльцев, но они всё время в разъездах, только слышал русскую речь, когда они выходили из отеля. в основном ребята лет по 20-25.
в этот же день заселилась москвичка в соседний номер. тут уж я наговорился.
кстати, она добиралась в Нагар через деревушку на противоположном берегу. отдала за такси 100 рупий. и упомянула, что видела рыбака при переправе через реку.
неужели и я пополоскаю свои блёсны.
а пока прогулялся вниз к автобусной остановке.
аборигены

пасётся на черешне, совсем как я в детстве

зашёл в обувную мастерскую. отремонтировать кроссовки
- ноу посибл.
зато рассмотрел работу чистильщика обуви и в очередной раз охренел.
процесс состоит из намазывания гуталина трёх разных консистенций поочерёдно в количестве, которого хватило бы на десяток пар кирзачей. щетки тоже применялись разные, как и бархотки. зауважал.

в отель опять вернулся на туке. хоть и близко, но крутовато, особенно с арбузом подмышкой.
вечер прошёл в разговорах и любовании видами



расходы 11.5.10

бастикеты -80+20р
отель -250р
такси -50р
тук -30р
дом-музей тикет -30р+ фотоаппарат -25р(камеру фото/видео надо оплачивать отдельно, но сущие гроши, хотя на входе никто не проверяет, но как-то стыдно экономить на Рерихе, тем более, что видно- музей в роскоши не купается)
питьё -40р
арбуз -95р
итого -1120р

[corp11]

54 дня в Индии - фантастика! Интересный отчёт, спасибо!

[Prem Joshua]

Это не отчёт...это великолепный и интересный рассказ !! С нетерпением жду продолжения !!!

[fisher58]

спасибо за оценку моего опуса

вопрос/ответ

а какой там воздух, на высоте около 2-х км?

не скажу относительно высоты, но еловые леса на нашем берегу и сосновые на противоположном, к тому же яблоневые сады и поля бархатцев делают воздух райским.

12 мая

встал рано утром. ночью был реальный дубак. пришлось укрыться вторым одеялом, одеть на себя дополнительно футболку и рыболовный костюм. костюм хоть и тоненький, но тепло держит.
соседка тоже жаловалась, что замёрзла, одела на себя всю одежду.
наш берег с утра в тени.

вышел на терраску -по краю леса и в саду стаи зелёных и синих попугаев (попугаи на ёлках, охренеть), ещё какие-то птички с длинными, как у фазанов хвостами. но сфотографировать не удалось, очень быстро перелетали с места на место. даже на видео только мельком запечатлел.

попил с утра чёрного кофе, захваченного с украины. специально потом смотрел по магазинам -растворимое кофе редко встречается. в основном в крупных магазинах и в жестяных или стеклянных банках, что не совсем удобно для рюкзака. хотя в кафе приготовят и из зёрен, а на вокзалах, в поездах и на улице можно испить кофе на молоке со специями.
потихоньку двинул к автобусной остановке.
пока ждал баса, хозяин соседней с остановкой лавочки подмёл у лавочки, потом убрался и на остановке. приятно удивило.
бас пришёл в восемь и, как следствие, всю дорогу до Манали собирал школьников, останавливаясь через каждые 20-30 метров.
в автобусах

объявления

дорога вдоль деревушек, переходящих из одной в другую. только в одном месте склон горы огорожен -заповедник. проехали ферму по разведения форели, сад орхидей (правда из баса ничего не рассмотрел). и везде сады, сады, сады. чаще яблочные, но видел и черешню, и абрикос.
в Манали доехали за час. расстояние около 20 км.
город ещё только просыпается. центр городка сплошь отели и магазинчики, агенства по продаже билетов, организации туров.
прошёлся, не забираясь в дебри. в кафешке позавтракал

городок мне понравился заточенностью под туристов. магазины и товары не чета лавочкам для аборигенов. чистенько (относительно).

река Beas. чистая (тоже относительно)

выше по течению нет крупных наспунктов. но уже в Манали все нечистоты сбрасываются в реку.
на следующее утро ехал в Манали для убытия дальше с русской соседкой по отелю. она восхищалась Гангой в Ришикеше и рассказывала, что их для омовения отвезли немного выше городка и показали "чистое" место с "чистой" водой. и тут мы проезжаем свалку высотой с пятиэтажный дом на берегу притока Ганги. обращаю её внимание на сей факт. она в ужасе. больше про чистоту Ганги не заикалась.
но пока воды Биаса не замутнены отбросами человеческой жизнедеятельности

на берегу отели.
сам городок расположен в начале долины Кулю. вокруг горы


что не мешает торговать "крутыми" автомобильными номерами

ну и дарами садов

черешня не "молдавская"-крупная, а обычная. у меня на родине растёт в заброшенных или неухоженных садах такая. пока не станет тёмно-красной или чёрной, сладкой не будет. из купленного килограмма почти половину не стал есть, неспелая.
побродил по городку.


возле автостанции привлёк внимание мастер по изготовлению колец

мужики любят носить всякие перстни. в золотых магазинах этого добра мало, в основном для женщин украшения, а вот серебрянных (правда ну очень маленьких размеров) до фига. ещё больше поделок из латуни, меди. в общем не дорогой цветмет. и этот мастер нарезал кольца из трубок, гильз. меня больше он заинтересовал процессом. так как он сидел на улице на дерюге, привлекли моё внимание провода к какому-то агрегату. думал электроинструмент какой. а это оказался раздолбанный кассетный магнитофон. дедок вставил кассету и принялся трудиться на радость индийским модникам.
купил билет на завтра на бас до Шимлы. бас обычный, без кондиционера, но по два мягких сиденья по бокам.
басстэнд в Манали

обратно решаю возвращаться через деревушку напротив Нагара через реку.
автобусов море. сажусь в ближайший и за 20 рупий проезжаю чуть дальше, чтобы вернуться вдоль дороги. эта сторона прогревается солнцем с утра и растительность здесь несколько другая. в основном сосны и кактусы



к мосту иду дворами, вернее через тэмпл




не я один брожу по дорогам

тут долина пошире и река пошире, чем в Манали


но цвет воды уже мутноватый и запах канализации присутствует. постоял на мосту, попринюхивался, посмотрел в воду и на воду. замечены мелкие рыбёшки.
но запах отбил охоту рыбалки.
когда стоял и сушился в Манди на берегу этой же реки, разводы от рыб по воде были большие и плескалась рыбёшка вроде покрупнее, но там вода уже совсем мутная, а запах точно канализационный.
по карте обе деревушки прям на берегу находятся. и если та, которую сейчас прошёл действительно на берегу, то Нагар фиг знает где. его даже и не видно.
сразу на берегу на стороне Нагара пара домиков, причём один из них, какой-то клуб. второй жилой. с огородом и полем.

и вьётся от этого поля вверх серпантин с довольно-таки крутым подъёмом.
почесал я репу и решил подождать попутку. просидел на камешке минут 20. проехала только одна легковушка. водила чуть шею себе не свернул, заглядевшись на меня. но не остановил. а вот мотоциклист сам остановился и спросив куда, предложил подвезти. уехали не далеко, но высоко. пёхом часа полтора бы шёл. прав был кондуктор в автобусе, который настоял, чтоб я пересел в бас, едущий по старой дороге.
ссадил мотоциклист-добрая душа меня на басстэнде. по дороге спрашивал куда конкретно надо, я сказал- "блу гестхаус", но он хоть и местный (пока я слазил, поздоровался с мужиками на остановке и даже поболтал с ними), где этот отель он не знал, хотя поехал в нужную сторону.
хотел сказать хозяйке Лате, чтоб вывеску у дороги поставила, да забыл.
день решил отсидеться в отеле. бок болел и никуда не тянуло, тем более билет на завтра на бас до Шимлы у меня уже был.
просидел день на крыше, совмещая солнечные ванны с приёмом пищи.
приятно удивила соседка. я читал и одновременно играл плеер в телефоне. подошла, послушала, сразу определила Pink Floyd.
так и просидели до вечера.



я рассчитался с хозяйкой за отель, вышла смешная сумма -530 рупий за две ночи, чай, два ужина.

расходы 12.5.10

бас манали и обр -40р
клей -10р
еда-75р
черешня, дыня -65р
батарейки -90р
кеды -250р (наконец-то купил свой размер)
бастикет -450р
отель -530р
итого -1510р

[fisher58]

13 мая

встал рано. надо собраться и успеть в Манали до 9.30. во столько у меня бас в Шимлу. с учётом дороги до Манали и с поправками на индийскую неточность (потребовал при покупке билета, чтоб меня привели именно на то место откуда уходит бас, но это так не предсказуемо) желательно выехать из Нагара до половины восьмого. со мной в Манали собралась и соседка.
солнце ещё не осветило долину, только верхушки гор розовеют

на удивление и соседка уже встала.
приходим на остановку автобусов - тишина, народу ноль.
у редких прохожих интересуюсь временем первого автобуса на Манали. все говорят, что в восемь. как-то не верится. но рисковать не хочется и берём такси на противоположный берег в деревушку на новой дороге. она и побольше и там есть не просто остановка для автобусов, а целый басстэнд.
за 100 рупий доезжаем до этого басстэнда. народа много, в том числе и на бас до Манали. но автобус приходит почти пустой и мы с комфортом доезжаем до автостанции в Манали, где и прощаемся.
удивительно, но мой бас уже стоит. найти его несложно, ибо в билетах указываются номера автобусов, да и помогал, выкрикивающих куда едет бас, всегда полно рядом.

бас уходит по расписанию.
и опять дорога по ущелью реки Биас




мостов мало. проехали один авто и один пешеходный. там где нет мостов используют люльку, перетягиваемую на проводах.
проехали туннель протяжённостью более километра.

на противоположном берегу красивый монастырь, но снять на фото не получается. в инете почти у всех его фото смазанно
проехали незабываемый Манди. остановка в Манди буквально на пару минут.
Кулю вообще где-то в стороне осталось.
за весь перегон всего пара предусмотренных расписанием технических остановок на поесть, попить, отлить. уже недалеко от Шимлы была остановка из-за проблемы с басом. остановились у какой-то мастерской, с час ковырялись под автобусом, но,я так понял, что мер по устранению обнаруженной неисправности не принимали. поэтому оставшуюся часть пути проехал с некоторым напряжением, тем более, то дорога местами шла по хребту и слева и справа падать было далеко.

кладка, как в родной деревне, ностальжи


вопрос/ответ

А вообще ностальгия была за эти 54 дня? Трудно без родной речи, без знакомого уклада жизни?
Или путешествие захватывает, что некогда...

без родной речи ну никак не получалось. русский матерный очень доходчив даже без перевода.

если серьёзно, то ностальгия была, но не по родине, а по утраченному. сейчас и на родине сосновые леса позаростали (у лесников руки не доходят) и нет того запаха, что бывал во второй половине лета в солнечную погоду от цветения лесных трав, от сосновой смолы. нет уже и домика прабабушки, у которой кусты жасмина были выше крыши и запах стоял на весь двор.
и тут, в Индии, я получил даже больше, чем смог бы получить в родной деревне. и жасмин, и сосны, и розы с шиповником и кусты барбариса.
только вот земляника подкачала.

а уклад жизни -
армия приучила довольствоваться малым.
очень нравится тост из "кавказской пленницы"- чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями.

от Манди поехали в горы уже несколько другие. заснеженных вершин практически не видно, но и не низко



заинтересовала строящаяся башня на вершине горы. мы её объехали по кругу на большом расстоянии. разобраться, что она из себя представляет так и не удалось. сооружение циклопических размеров



флора суховатая. сосны, кактусы, пожухлая травка, ёлок, как в долине Кулю, нет совсем

только сама Шимла утопает в еловых лесах



пока ехал в басе, всё удивлялся индусам.
довольно-таки часто читал, что при поездках по горной местности народ здорово укачивается и начинается извержение съеденного. это упоминается в отчётах и по индонезии и по индии. в индонезии тоже ездил по горам на суматре и ничего не заметил, а тут практически все машины облёваны. и джипы и басы. только в больших автобусах типа "вольво" сервис на уровне и выдают пакетики, как в самолёте, но в них довольно -таки плавно перемещаешься и ни разу эффекта укачивания не наблюдал. а вот в локал басах и басах попроще - сплошь и рядом.
причём индусы удивили своей бестолковостью. нажрутся огурцов, кукурузы, мороженного, а потом их полощет на крутых виражах. поэтому садясь в бас надо внимательно осматривать своё место. хотя, тоже удивило, например в столице района Кулю, просто большой деревне типа нашего райцентра, на басстэнде активно использовалась автомойка для басов.
и в этой поездке до Шимлы, аналогичная история. мальчонка лет 12 страдал здорово. всю дорогу голова в окне. но только остановились на остановке для попить- пописять, как родители усадили его за стол и стали пичкать похлёбкой из бобов. при этом жара стояла не меньше 40.
так что локал басы в горах- экзотика ещё та.

на этой же остановке ещё и офигел- два баса встретились


главное не потерять ориентацию.

приехали в Шимлу уже под вечер. был предупреждён о многочисленности и наглости помогал. но действительность превзошла все ожидания.
мне надо было попасть в район города Кали-Бари, названного по одноименному храму в этом районе. выходить надо не доезжая до басстэнда, чтоб потом не ехать или идти обратно. и вот на остановке у этого района, когда бас тормозил для высадки пассажиров, за ним мчалась толпа хэлперов, превышающая по численности количество пассажиров в автобусе раза в три.
главное в такой ситуации не выпустить поклажу из рук.
сам городок славится своими крутыми улочками. он расположен на горах по разным склонам. для того чтобы попасть из одной точки города в другую, удалённую от первой буквально на сто метров, иногда надо проехать несколько километров. или воспользоваться одним из трёх или пяти (точно не помню) туннелей, соединяющих склоны насквозь через гору, или идти пешком по улочкам, иногда пользуясь спец лифтами для пешеходов.
рикш в городе нет. ни мото, чтоб воздух не портили, ни вело или обычных. вот хэлперы и помогают немощным или обременённым поклажей доставить её до отеля. навязчивость их при этом зашкаливает.
городок построен англичанами в качестве столицы для жаркого сезона. и богатые индусы тоже пользуют его в качестве убежища от жаркой погоды. естественно, что наличие богатых отдыхающих привлекает возможностью заработка.
выхожу из автобуса и стараюсь оторваться от хэлперов. приставучие до безобразия. только что с плеча рюкзак не рвут. посылаются в известном направлении. смеются, но не отстают.
благо -рядом полицейский. спрашиваю дорогу в район Кали-Бари и начинаю подниматься по крутой улочке. мне этот район города посоветовали, как район с бюджетными отелями. народу на улице много. много и обезьян. жаль не успеваю снять, как стая обезьян дразнит собаку, пытаясь ухватить её за хвост. индусы смеются. пёс огрызается, загоняя бандерлогов на заборы и лестницы. но пройдя метров пять, опять становится объектом приставания обезьян. разозлившись, разгоняет стаю по крышам и удаляется победителем.
пытаюсь найти отель, но предложения не радуют. меньше 1400 рупий/сутки нет. причём обслуга в отелях почти везде в форме. что указывает на солидность заведений. посмотрев несколько номеров, не увидел чем оправдана такая высокая цена. наверное, всё-таки сказывается наплыв индусов, спасающихся от жары.
пока ходил по отелям, не оставался в одиночестве. сзади или впереди сопровождали два-три хэлпера. старались забежать раньше меня в отель и представить картину так, якобы это они меня привели и получить мзду от отеля за клиента. одного чуть ли не пинками и кулаками пришлось отгонять.
найти приличный отель за нормальную для меня цену оказалось сложным делом. или всё занято или цены выше ожидаемых. к тому же приходится, то забираться вверх по крутым ступенькам, то в самом отеле лазить по этажам, ища рисепшн. дело в том, что отели тоже на склонах и заходишь в них или сверху или снизу, а рисепшн на другом этаже.
намаявшись, попадаю в сети очередного помогалы. у меня уже не хватает дыхалки сновать по лестницам. помогала обещает отель за 500 рупий и получает мой рюкзак, как свидетельство, что я принимаю его услуги. поднявшись по очередной лестнице попадаю в совершенно пустой отель. но номера по 650 и только на одну ночь- завтра заезд целой группы из Ченнаи.
хинду-русишь бхай-бхай и цена опускается всего до 600. но и это нормально, при остальных предложениях от 1000 за худшие номера.
первый номер с ковровым покрытием на полу. не есть гуд, при учёте индийского понятия чистоты. первый раз хожу по номеру в шлёпах.
устал капитально. получаю два литра воды, как супер сервис, горячий душ и спать.

расходы 13.5.10

такси -100р
бас до Манали -20р
еда -80р
хэлпер -20р
отель -600р
итого -820р

[fisher58]

14 мая

разбудили обезьяны. самый обезьяний город в моём путешествии.

кофе и на улицу.

сразу направился к храму Кали-Бари. опять табличка, запрещающая съёмку. ссориться с самой Кали как-то стрёмно. фотографирую только со входа

это не храм, а только подсобное сооружение. сам храм скрыт стеной. идёт служба. звуки завораживают. мне определённо нравится всё, что вижу и слышу, относящееся к Кали. охранник косится на меня и потихоньку следует по пятам. достаю фотоаппарат и, демонстрируя, что фотографирую не храм , а виды, делаю несколько кадров


жаль в самом храме снимать нельзя, поэтому не задерживаюсь и спускаюсь постройкам, оставленным индийцам англичанами


самое интересное, на мой взгляд, находится на одном из хребтов, занятых городом


здание администрации города



хочу выяснить, как продвигаться дальше и иду на басстэнд. билеты на, отправляющиеся в первой половине дня в нужном мне напрвлении, басы уже проданы. их несколько (басов), самый поздний в 10 утра.
прикидываю, что впереди уикэнд и разместиться на новом месте будет трудно и решаю сматывать удочки из этого городка. бегом в отель за шмотками. чтоб было быстрее, иду не по лестницам, а через один из тоннелей

за отель заплачено, поэтому без задержек на улицу. предлагают подвезти

но торможу бас

и за 2 рупии доезжаю до автостанции.
делаю ещё попытку обилетиться. безрезультатно.
иду вдоль автобусов, смотрю на вывески и прислушиваюсь к зазывалам.
один из них выкрикивает "чандигарх". это чуть в стороне от нужного мне перекрёстка, но почти половина пути. спрашиваю место- без проблем. бас хороший. опять "вольво" с ас. кидаю рюкзак, покупаю воду и чипсы в дорогу. ибо расстояние и опыт предсказывают дорогу не менее чем в 10 часов.
отправились из Шимлы в 8.30
бас наполовину пуст. или полон, кому как нравится.
раздают по бутылке воды, пакеты в кармашке впереди стоящего кресла.
дорога знакомая, по крайней мере, её часть. но есть и незамеченное в первый проезд.

новостройки для небедных индийцев (звиняйте за качество-видеокадр через стекло). к сожалению не удалось нормально заснять и аэродром у Шимлы, представляющий собой площадку на срезанной, как лезвием, верхушке горы.
от Шимлы до Калки (населённый пункт у подножия гор) параллельно автодороге идёт и узкоколейка. она не такая известная, как в Дарджилинге, но тоже довольно живописная


когда одного известного композитора уличили в плагиате, он ответил, что-то вроде -"а так приятно поставить под этим свою подпись".
и я не удержусь
несколько цитат из Alex_ka (адрес утерян ибо давно хранится на моём РС, но с этого сайта)
"Калка расположена у самого подножья гор. Когда-то там кончались все дороги, но в начале прошлого века, когда фактической летней столицей Индии англичане сделали прохладную Шимлу, пришлось построить туда железную дорогу из Калки. Узкоколейная, поднимающаяся на высоту 2200 метров на протяжении ста километров, пробивающаяся через сто туннелей и бесчисленное количество мостов, эта дорога до сих пор является одной из главных аттракций северной Индии. Максимально разрешенная скорость поезда составляет 25 км/час, всю дорогу поезд проходит за пять с половиной часов...
виды действительно фантастические (см. фото). Естественно, надо сразу абстрагироваться от толстого слоя мусора, покрывающего железнодорожное полотно, который выкидывается в окно через вашу голову, коров, пасущихся на путях и поедающих этот мусор, лагерей каких-то палаток и шалашей, выстроенных на расстоянии двух метров от полотна. Но это наблюдается в основном в районе Калки и еще нескольких городков по дороге. А в промежутках между ними почище. И на самом деле очень красиво. Немного надоевшие степи и пустыни Раджастана сменяются сосновыми лесами, скалами, отвесными горами, мостами и туннелями. Дорога поднимается все выше и выше."

фото тоже не мои


к сожалению, этой красоты я не видел. только несколько тоннелей и арочных поддержек для полотна железной дороги. поезд был замечен на жд станции в Калке, но издалека.
вот и ещё один повод вернуться в Индию.
от Калки дорога пошла по равнине с уже привычными аттракциями

в Калке подсаживаются ещё пассажиры. один из них платит 300 рупий. мне интересно. я заплатил до Чандигарха 320 рупий и осталось ехать до него всего -ничего. но раз берут с пассажира такие деньги, может бас едет куда-то дальше, может мне выгоднее на нём проехать ещё куда-нить.
пытаюсь выяснить конечный пункт движения автобуса. помогала драйвера, что-то лопочет. но я ни фига не могу понять. показываю ему на карте в атласе, куда мне надо. кивает головой по индийски, т.е. хрен поймёшь, что это значит. в конце-концов выясняю- бас идёт в Дели. это мне не по пути. но и Чандигарх не совсем по дороге. перед ним на карте есть городок на перекрёстке- 20 км направо к Чандигарху, налево дорога к Харидвару и Ришикешу. прошу высадить меня там. помогала сопротивляется, уговаривает меня ехать до басстэнда в Чандигархе.
смотрю карту этого города в атласе. в атласе, в основном карты очень уж известных городов Индии, и то, что там помещена карта чандигарха, говорит о его уникальности.
опять от Alex_ka :
"Город, абсолютно не похожий ни на что другое в Индии. Столица сразу двух штатов, Пунджаба и Харианы, город с миллионным населением, распланирован знаменитым французским архитектором Ле Корбюзье и представляет собой правильную сеть широких бульваров, разбивающих город на несколько десятков автономных секторов. Огромные площади, фонтаны, и много-много зелени. Ну, конечно, кое-где по этим бульварам гуляют ослы и коровы, фильтруя взявшиеся неизвестно откуда кучи мусора, где-то на бывших газонах паркуются грузовики и тусуются мини-базары, но в общем, контраст с другими городами разительный."

могу под этим подписаться и я. город поразил своей чистотой, широкими прямыми улицами


вместо яблонь манго.
шибких достопримечательностей в Чандигархе не обещается, кроме самой городской планировки и я решаю двигать дальше.
побегав по автостанции, минут через 15 уже сидел в автобусе на Харидвар. это уже настоящий локал бас.

попадаю в бас одним из первых и занимаю лучшее одинарное место рядом с водилой. обзор полный. никто не толкает под бок, который ещё болит. а автобус набивается битком. сзади сидит девушка европейка. ей тоже в Ришикеш. её там вроде ждут. она по телефону с кем-то переговаривается и обещает приехать в Харидвар через пару часов, а потом, взяв такси, ехать в Ришикеш. я мысленно улыбаюсь её наивности. скорость передвижения локалбасов не совсем, как в Европе. а её желание взять такси из Харидвара в Ришикеш запоминаю. по моим расчётам мы приедем в Харидвар под вечер и надо будет самому тоже определяться с транспортом до конечного пункта.

часть пути проезжаем по трассе "южно -северный коридор", протянувшейся от Каниякумару до Шринагара


только сейчас удаётся заснять птицу на крыше. их очень много в окрестностях Амритсара, а здесь редкость

вскоре поворачиваем на восток. дорога становится ближе к народу


навозный запас. сначала лепят лепёшки из навоза, сушат их, складывают в скирды, а потом обмазывают сверху навозом же. впоследствии навозные лепёшки используются в качестве топлива

аллея из эвкалиптов

перевозка грузов


и пассажиров

тоже на дачу к какому нить генералу

обратите внимание на памятник- мужик в трусах

въезжаем в Харидвар и ещё около 40 минут едем по нему вдоль Ганги и каналов

вода везде быстрая и коричневая.
в Харидваре встречаются три горные реки, которые и являются основой полноводной Ганги. место священное для индийцев. в городе очень много храмов всех индийских религий. жалею, что потом не обследовал. город просто испугал своими размерами, к тому-же у меня по нему не было достаточно информации.
на басстэнд приехали уже в сумерках.
у попутчицы интересуюсь, как собирается добираться в Ришикеш. говорит, что на такси. но их поблизости не видно. только вело- и моторикши. басстэнд явно не центральный. асфальта нет и в помине, огромная территория, размером с несколько футбольных полей, занята кучками автобусов. девчёнка растеряна, я тоже.
спрашиваю, где бас на Ришикеш и индусы советуют поторопиться, типа последний вот вот уйдёт. не проверяем эту информацию и заскакиваем уже на ходу в полный автобус.
чудом находим места, опять выкинув чьи-то шмотки с сидений.
едем час практически всё время по населённому пункту. расстояние всего около 20 км.
уже в полдесятого вечера мы на автостанции Ришикеша. темно, народу почти нет. девочку никто не встречает, хотя по телефону договаривалась.
спрашиваю, поедет ли со мной искать отель. отказывается, будет ждать друзей. я ловлю тук и прошу отвезти меня в отель порядка 300-400 рупий.
долго кружим по узеньким закоулкам и наконец выезжаем на довольно-таки широкую улицу к отелю. правда цена меня не радует - 750 рупий. проклинаю тукера. но сил хватает только на то, чтобы сбить цену до 600.
номер убитый. на полу опять ковролин, загаженный десятилетиями эксплуатации. ночь перекантуюсь и утром найду что-нить почище и подешевле. пока привожу себя в порядок и на улицу перекусить. едальни рядом, фруктовые развалы тоже. улица забита автобусами. на противоположной отелю стороне шатры со спящими вповалку на земле, бетоне, асфальте индусами. кажется рядом крупная автостанция, утром разберусь.
возвращаюсь в номер и вызываю обслугу, чтоб убрались получше. всё о`к. но проходит 30 минут и никто не появляется. спускаюсь на ресепшн. объясняю ситуацию. босс строит всех стафов и выяснив, кто забил на уборку, тащит его за шкирку в мой номер. засранец сопротивляется и выказывает удивление- типа и так сойдёт. но мистер побеждает и начинается генеральная уборка с применением моющих средств и всяких инструментов. под моим чутким руководством номеру придаётся более-менее чистый вид и я доволен. можно и почивать.


расходы 14.5.10

басы -2+320+135+22=479р
еда -100р
питьё -70р
тук -50р
отель -600р
арбуз -30р
итого -1329р

[fisher58]

15 мая

проснулся как всегда рано. туалет, кофе и на улицу. солнце встаёт из-за гор

индусы попросыпались.
автобусов стоит немеренно, но это не басстэнд. готовится какое-то действо. полно полицейских. часть улицы перекрыли и ограничили проезд. но мне пока неинтересно.
ГДЕ ГАНГА?
прошёлся по улице. нашёл стэнд с картой района. примерно соорентировался и пошёл в сторону виднеющегося моста.
вскоре улица вышла на берег реки, вернее, русла. какая-то жопа. русло широкое, а воды вообще нет.

индийская действительность. в русле на камнях сушатся простыни. тут же в русле пасутся свиньи, обитатели лачуг справляют нужду.
понимаю, что это не Ганга. спрашиваю у аборигенов. машут рукой в сторону моста. мост через сухое русло, но рядом перекрёсток и оживлённое движение.
у меня есть сведения об одном дешёвом отеле и я нахожу тукера, знающего хотя бы улицу, на которой отель расположен.
проезжаем довольно далеко по пригороду и даже по дороге без лачуг и домов. но вскоре опять появилось жильё и лавки. быстро находим отель. он меня вполне устраивает. прислуга дрыхнет, не избалованная постояльцами, но чисто и вид на Гангу

к тому же всего 300 рупий. оплачиваю сразу три ночи. в Ришикеше я хочу побыть подольше. здесь одна из целей моего путешествия -многоэтажный храм на берегу Ганги. да и времени у меня достаточно. по плану осталась только столица.
кроме вида на реку, на балконе нахожу

насекомое живое и пытается перевернуться на ноги. под влиянием святости места, не убиваю таракана, а сбрасываю с балкона и он трепеща крыльями улетает.
я отправляюсь за шмотками в старый отель. по дороге наблюдаю сценку покупки топлива. мужик берёт в руки высушенные лепёшки навоза и нюхает их. загадочная индийская душа, что он хотел унюхать одному Шиве или Будде известно. выбрав понравившиеся лепёшки, удаляется довольный

редко в Индии можно встретить недовольных жизнью

собираю рюкзак и на обратной дороге уже понятна суета на улице. опять ожидается выступление какого-то гуру. правда масштабы поменьше, чем на дороге в Манди. хотя народу и тут тысячи.
перед выступлением главного героя, публику разогревают песнями и плясками.

ребёнок устаёт и удаляется. начинается официоз, удаляюсь и я .
на перекрёстке сажусь в тук, идущий в нужный мне район. тук типа маршрутки, на человек 10-16. рюкзак на крышу и еле-еле двигаемся в нужном мне направлении. но не доезжаем. мототелега останавливается у большой стоянки туков. типа это его конечная. спрашиваю сколько будет стоить довезти меня до отеля. тукер определяет цену в 50 рупий. я не спешу. думаю дам несчастному заработать на ремонт тс, ибо он двигается уже на последнем издыхании, чихая и кашляя. видя такое дело, в туке остаётся ещё один пассажир и по ходу подбираем ещё. но тук большой, места всем хватит. пусть заработает ещё пару рупий.
но бестолковый индус захотел нагреть белого мистера по полной.
не доезжая до отеля метров 150-200, тукер не хочет ехать вниз по улочке к отелю. машет мне рукой, иди туда.
ноу проблем. нет отеля -нет денег. снимаю рюкзак с крыши, на плечо и тихонько иду к отелю. индус верещит. сначала бежал за мной, потом сел в свою тарахтелку и поехал за мной. я захожу в отель, поднимаюсь в номер. только помылся, стук в дверь.
на пороге хитрожопый тукер и стаф.
-мистер, проблема.
-ноу проблем, нет отеля, нет мани. на х...
стаф извиняется и уходит, закрыв дверь.
я валюсь на постель (чистую), смотрю телевизор. часа через два тв отключается, но вентилятор работает. нет и освещения, кроме как дежурного. спускаюсь на ресепшн, узнать в чём дело.
ё-моё. тукер сидит и плачется собравшимся зрителям.
админ, спрашивает меня, что случилось. за неимением богатого словарного запаса на инглиш, беру бумагу и рисую дорогу, поворот к отелю. объясняю - до отеля договорились за 50 рупий, высадили меня не довезя до цели. не довёз - не получил оплату. к тому же в подряженный мною тук подбирались и ещё пассажиры, с которых хитрожопый получил денюжку. когда слушатели услышали про дополнительных пассажиров, начали в открытую ржать над тукером и крутить пальцем у виска. даже я не ожидал такой реакции. тукер, как оплёванный побрёл к своему самокату.
мне ,почему-то, не было его жалко.
а с электричеством так и было потом всё время. где-то с полудня отключали во всём районе до часов пяти вечера. но вентилятор работал.
с балкона любуюсь видами Ганги.

на противоположном берегу отдыхают садху, просто индусы, купается детвора.
по реке сплавляются на пвх лодках. смельчаки плывут рядом. сплав всего на 1-2 км, но для аборигенов и это приключение.
в горах виден храм. до него далековато, но я проезжал храмы и на этом берегу. собираюсь и выхожу на улицу. пора обследовать городок.
сажусь в тук-маршрутку. но он едет даже не в город, а ещё дальше, аж в Харидвар. когда пошли пригороды Харидвара выхожу из тука и возвращаюсь в Ришикеш.

на улицах опять встречаю загадочный плод, увиденный мною впервые в Пури. здесь из него давят сок, разбивая молотком или камнем и выскабливая внутренности специальной ложкой

вкус сока обалденный. выпиваю три стакана. и впоследствии всегда его употреблял при возможности. избегая только мест, где в сок добавляли лёд.
улочки Ришикеша разнообразны. есть и широченные, но в основном узенькие






манго на улице

татуировка на руках женщины


побродив по улочкам и затарившись фруктами, возвращаюсь в отель. на туке-маршрутке проезд стоит всего 5 рупий, а расстояние не менее 5 км. но предложений подвезти больше чем желающих прокатиться. вдоль дороги из Ришикеша к мостам как муравьи движутся паломники. их тысячи. поток не прекращается с утра до вечера.

проблема только вечером уехать в сторону Ришикеша. уставшие индусы уже не так экономят и маршрутки набиты битком. если в других городах, наряду с тукерами, развит и другой транспорт, то в Ришикеши басы только в другие города, такси мало.

в отеле интересуюсь, где же мост с так понравившимся мне многоэтажным храмом. один мост видел, но это не тот. оказывается "всё рядом". паломники, идущие прямо около моего отеля по кривой улочке, и идут к искомому мосту. просто у меня из отеля его не видно за скалой.
но пока очень жарко. решаю перекусить в так нахваливаемом стафами рядом расположенном ресторанчике. приходится спускаться на улицу и тут же подниматься по винтовой лестнице в соседнем здании. позже просто заказывал поесть, вызвав со своего балкона официантов ресторанчика на балкон ресторана. оказалось мой номер вплотную примыкал к стене ресторана и балконы разделялись тонкой перегородкой. к тому же в ресторане всегда стоял гам от свободной прислуги, которая занимала столик в зале и шумела, как ругающиеся торговки на рынке.
на этот раз заказал вегрис 40р

и панир пакору 45р

можно было обойтись и одним блюдом. сначала принесли большое блюдо с рисом. там было всё, что подходит под вег и нашлось на кухне. и стручковая фасоль, и зелёный горошек, и морковка, и капуста, и лук, и чили(куда ж без него), и всяческие специи. вкусно.
панир пакора немного подкачала -просто кусочки сыра, типа брынзы, в кляре, обжаренные во фритюре. но тоже вкусно.
из-за стола еле встал.

посидел на ступеньках у отеля, переварил ужин и двинул вслед за ручейком паломников.
он, ручеёк, то пересыхал

то опять наполнялся

уставшие тут же и отдыхали

я пошёл по дороге к мосту, а основная масса рассосалась по лестницам, сокращающим путь, и по храмам



тут же и представление очередного мальчика, олицетворяющего божество.
по тв идут такие же шоу, как у нас, типа "алло мы ищем таланты". но есть отдельный конкурс для детей, изображающих Шиву. зачастую подобное можно посмотреть и без тв.

и вот, слов нет. смотрите сами




по правую сторону от моста скопление храмов, центров йоги, едален, ночлежек


ресторан. святое дело

у храма на берегу разукрашенные камни. но к ним я больше не ходок

выход с моста, по которому кроме пешеходов переправляются и мотоциклисты, упирается в Шиву

иду сначала направо

срач полный, никакого уважения к святости места





на берегу снуют индийцы и медитируют представительницы белой рассы

звучит живая музыка

тут же продаются

и запускаются

можно прокатиться по Ганге

возвращаюсь к мосту

храм оставляю на утро. посидел у Шивы

и в отель, переваривать увиденное



расходы 15.5.10

отель -900р
тук -140р
питьё -150р
еда -185р
фрукты -75р
итого -1450 р

[DmitrijEsmi]

Индия - это сплошная феерия. Везде хотелось бы побывать (кроме Варанаси, там трупы по Гангу плавают)

[fisher58]

16 мая

с утра в облюбованный храм не пошёл. болел ушибленный бок и я решил наведаться в госпиталь, заодно и денежку поменять.
по причине раннего часа госпиталь не функционировал. может и была какая-то скорая помощь, но толпа болезных индусов меня не вдохновила. к тому же размялся и боль немного поутихла.
посетил несколько автоматов АТМ. только с третьей попытки удалось снять денежку с карты, не все хотели принимать визу-электрон. банков не наблюдалось. но денюжка получена и это главное.
набрёл на рынок

появились ранее не замеченные персики, абрикосы, личи

набрал всяких вкусностей и в отель.
попозже решил обследовать окрестности отеля. мало интересного. в основном лавки сувенирные, ресторанчики, лотки с горохом, арбузами, огурцами.
от жары спасаюсь в ресторанчике. в меню замечаю, нахваливаемый в инете, "ласси".
дороговато -25 рупий, но надо испробовать. смесь кислого молока, специй, сахара или соли. предлагается несколько видов. с солью понравился, а вот с какими-то семенами не очень. впоследствии пробовал несколько видов в Дели. солёный ласси понравился больше всего. в Дели он был по 15 рупий, но уже у уличных торговцев. пробовал только когда уже шёл к отелю и недалеко от него. ибо не хотелось попасть в незапланированную ситуацию вдали от туалета. перенёс пробы нормально, но у уличных торговцев всё было на грани срыва. уж очень непритязательно выглядела торговая точка.
дневную жару пересидел в отеле, поедая фрукты и подкармливая стаю обезьян с балкона.
часа в три решил пройтись ко второму мосту. от отеля он в паре километров и я двинул пешком.
дорога идёт по горе высоко над Гангой


под мостом заметна пара пацанов. там очень мелко, стоят по пояс в воде. а мой берег довольно крут и глубина, скорее всего, приличная.
вдоль дороги сидят садху. кто просто занимается своим делом, кто спит. один в очках золотого цвета сидел на бордюрчике и читал не мятую свежую газету с какими-то таблицами. не иначе, как котировки изучал


спускаюсь к мосту и сразу попадаю в людской водоворот с песнями и плясками


орут колонки, звенят колокольчики-бубенчики, славят Кришну
эмоции зашкаливают




причём идёт только позитив. не знаю как сам удержался и не пустился в пляс.
несут какую-то реликвию

думал понесут по мосту, но матюгальники

стали в стороне, а реликвию спустили на ступеньки у воды, по дороге отгоняя мух и обмахивая опахалом

реликвию грузят на лодку


кто-то провожает лодку с реликвией и молится с омовением священными водами


кто-то грузится в лодки и переправляется на противоположный берег.
плавсредство с реликвией отправляется в плавание, но к моему удивлению, не к храмам на другом берегу, а в сторону дугого моста.

я явно туда не успеваю к продолжению действа, поэтому просто стою и смотрю.
а реликвия под звуки бубенцов и барабанов возвращается и делает ещё несколько кругов под близлежащим мостом. я спешу на тот берег

на другом берегу


кораблик с реликвией причалил и выплеснул действо в прибрежный темпл (вид на него с воды)

продолжаются пляски и восхваление Рамы.
я внутрь не заходил, хотя один белый, явно турист, там присутствовал. но народу было битком. наблюдал из-за решётки.
однотонность несколько приелась и я двинул по окрестностям.

глаз цепляет невиданную бутылку с синей молнией на чёрном фоне на этикетке

спрашиваю что это. и получаю ответ -"beer". разглядываю этикетку. на ней нет упоминания про пиво и нет градусов. скорее всего, абориген стараясь угодить клиенту и зная потребности основной массы белых мистеров, быстро подстраивается под ситуацию и уточняет - безалкогольное пиво, местное.
беру. гадость несусветная. что-то наподобии только забродившего кваса, да ещё не сладкого.
отплёвываясь иду опять на берег


от берега к берегу снуют лодчонки и я решаю переправиться на одной из них


аборигены черпают воду из Ганги, пьют, умываются, брызгают и умывают друг друга. все счастливы


расходы 16.5.10

тук -40р
еда -95р
фрукты -175р
питьё -90р
"пиво" -50р
лодка -10р
итого -470р

ночью (около часа) проснулся от грохота. фейерверк как у нас на новый год. всё-таки видно какой-то большой праздник был.

[fisher58]

17 мая

с утра намылился в храм.
народу ещё мало, на мосту пара человек.
храм открывается для посещений с 8.00
у меня ещё много времени и иду на берег.
и тут людей не много. но все кто пришёл, заняты делом. праздношатающихся туристов - один я.
старичок искупался, собаки купаются. по Ганге плывут цветочки.
несколько дальше аборигены мужского пола принимают ванны. увидев меня призывно машут руками. но мне как-то не очень хочется отведать священных вод- не до конца проникся.
народ прибывает. некоторые полощутся по полной, некоторые заходят немного в воду, набирают в ёмкости и поливают на все четыре стороны и себе на голову. тут же кто-то чистит посуду.




школьницы перед школой, просят видимо о помощи в учёбе.
на поверхности воды замечены круги от рыбы. но чем она питается непонятно, растений в воде не заметно совсем. может просадом, которым индусы вовсю сдабривают воду.
жду открытия храма, наблюдая за торговцем горохом. его умение смешивать ингридиенты, подбрасывая и ловя их на газетку, удивляют.
перед храмом надо разуться. есть закуток, куда можно сдать обувку. заведующий приёмом обуви требует мзду. пожалев его, обезображенного какой-то болезнью, даю 20 рупий.
на входе табличка, запрещающая фото и видео съёмку. но народу практически нет и я по возможности фотографирую увиденное.
все этажи храма заняты маленькими кельями. в них находятся изображения богов (подавляющее большинство келий), сувенирные лавки (одна-две на этаж), спальные места (в основном на самом верху).
изображения богов ярки и неповторимы. есть женского пола и мужского, белые и чёрные, бородатые и усатые, воины и с дудками или балалайками, многоликие и многорукие, сидящие и стоящие, восседающие на коровах, одиночки и семейные пары, люди и животные. смотрите сами















на углах этажей иногда




то ли на его деньги построен храм, то ли патрон

после девятого этажа стали попадаться просыпающиеся монахи. пришлось убрать камеру.

вопрос/ответ

Часто пишете, что в Индии нет недовольных жизнью.
Как думаете, это от недалекого ума, или от мягкого,комфортного климата, или от своей веры?

неконфликтность индусов от менталитета, в образовании которого не последнюю роль играет религия.
ни в коей мере не могу говорить о недалёкости ума у индийцев. они другие. и то, что нам кажется вселенской проблемой, для них, с высоты их отношения к жизни, восприятия действительности - мелочь, не стоящая беспокойства.
то что у нас неприемлемо, у них в порядке вещей. и не потому, что для нас это плохо, а для них хорошо. просто потому, что это не имеет значения с точки зрения вселенной (Б..., как хотите), к которой(которому) они, по-моему, гораздо ближе, чем мы.

после храма отправился в город. хотелось найти инет и осталось одно неопробованное блюдо -мухром сууп. про него в инете попадались не раз хвалебные отзывы. но мои попытки найти место где его готовят не увенчались успехом. время поездки подходило к концу, а супчика я так и не попробовал. кое-где его готовили, но на момент моего интереса или не было ингридиентов или ещё по какой причине, но не удавалось получить искомое. и здесь, в Ришикеше, где бы не спрашивал, получал отрицательный ответ.
инет нашёл в каком-то закоулке. почитал почту, отправил свою. за 40 минут -10 рупий.
супчика нигде нет. в самом Ришикеше почему-то очень мало уличных едален. основная масса сконцентрировалась в районе перед мостом через высохшее русло со стороны мостов через Гангу. мне так и не пришлось там побродить. а вот в самом Ришикеше на улице встретил торговца непробованным- рис с какой-то ярко жёлтой подливкой

на удивление блюдо оказалось практически пресным. в подливке плавали клёцки, остроту чуть добавлял лук.
прогулка по городу не принесла ничего супер. только это привлекло внимание

возвратившись в отель, страдал от безделия. жарко. немного развлекли обезьяны. опять кормил их с балкона.
мою любовь к животным не оценили аборигены. по команде молодой женщины был выслан карательный отряд из детворы от 4 до 6 лет с дрынами и камнями. стая обезьян была отогнана с крыши здания под балконом на скалу над рекой.
очень потом удивительно слышать в фильмах про Индию, как индусы боготворят этих животных. всему своё время. есть время разбрасывать камни и время их собирать.
скормив обезьянам остатки папайи и персиков, завожу беседу с официантом из ресторана за стеной на предмет грибного супчика.
в конце-концов с помощью словаря хинди-английский удалось выяснить, что супчик имеется в наличии, только у индусов он значится не мухромс сууп, а махромс. отсюда и отрицательные ответы на мой вопрос об искомом.
заказываю супчик, а сам перехожу в ресторан. думал, что готовить его будут долго. но нет. буквально мой переход плюс пять минут. к сожалению фото сделать не успел. супчик оказался действительно супер. остановился только перед пустой тарелкой.
такое впечатление, что его готовят и спрашивают в ресторане довольно-таки часто. иначе не объяснить скорость его приготовления для меня. ибо супчик с нуля надо было бы готовить очень долго. он представлял из себя довольно густой наваристый грибной бульон с добавлением целеньких небольших шампиньончиков и густо сдобренный чесноком. присоединяюсь к тем, кому он очень понравился. супер.

расходы 17.5.10

питьё(вода, сок, ласси) -130р
еда -125р
тук -15р
инет -10р
фрукты -125р
итого -405р

[fisher58]

18 мая

пришло время посетить последний пункт в этом моём трипе по Индии.
впереди Дели.
собираю рюкзак и на басстэнд. только туда добрался -поперёк улицы стоит локалбас и помогала орёт -Дели, Дели, Дели.
забираюсь вовнутрь. там уже молодая пара белых и немного аборигенов.
бас с претензией на порядочность -белые, в бывшем, накидки на спинки кресел

но лучше б их вообще не было.
до столицы менее 300 км. думаю потерпеть часов 5-6 в этом сраче. как я ошибался. дорога заняла более 10 часов.
только отъехали от басстэнда, как на ближайшем перекрёстке водила опять перегородил уже не улицу, а целый перекрёсток. пофиг ему на всех, в том числе и на такие же автобусы, сигналящие и гудящие. пополнив ряды пассажиров парочкой человек, трогаемся в Харидвар.
памятник кренделю во дворе энергокомпании в Ришикеше -местный чубайс

застряли минут на сорок на басстэнде в Харидваре. приличных автобусов типа "вольво" не наблюдается


не обнаружив "вольво", приходится довольствоваться тем, что имеем.
пока стояли, нас навестили торговцы
газетами

мороженным

орехами (Чарли Чаплин со своими "огнями нью-йорка" отдыхает.)

почему-то мужской пол в Индии больше удивлял своими нарядами

женщины всегда выглядят органично.
зачем придумали сумки

небо мрачное. хоть и раннее утро, но солнце уже должно припекать. половину дороги так и ехали под угрозой бури. ветер гнул деревья и давило небо

но пока по Харидвару: очень много интересного. если сложится, обязательно навещу этот город


канал и непонятные гидротехнические сооружения


купальня и стиральня

не раз замечал грязнющие канальчики, на берегу которых индийцы стираются. состояние воды зачастую вызывало большое сомнение в пользе такого мероприятия.
к сожалению не успел заснять школу в виде известном по фильмам Радж Капура, когда ученики просто сидят во дворе на земле. видел, но не успел.
ну и памятники вдоль дороги
на весь танк видно денег не хватило, или корпус загнали на металлолом

бюст военного под навесом от солнышка

где же ещё поспать, как не за оградкой

памятник крикету

грузовики -целые дома на колёсах. внутри грязненько, но просторно

даже в кузов есть дверь

иногда случаются и аварии

это не свалка. просто, скорее всего, мусором со свалки воспользовались для создания дороги

такая обочина тянется на несколько десятков километров.
место под солнцем у каждого своё


вопрос/ответ

ужс... почему поездом не поехал?, или это ещё мучительней? чем подкреплялся в дороге?

поездом не сложилось. что-то в расписании меня не устроило. да и не думал, что буду так долго добираться на автобусе. дорога то хорошая. основные заминки - в городах по пути. только пригород Дели съел пару часов. трасса в центр осталась побоку.
подкрепиться можно на остановках в городах, но они были кратковременны, и на остановке на пописять-покушать. в этот раз обошёлся пакетом чипсов и водой. ибо остановки для приёма пищи соответствовали басу. хотя реклама суперостановки явно для "вольво" сопутствовала по дороге на протяжении сотни километров, но не про нашу честь.

моей целью в Дели был район Пахар Ганж. для визы бронировался отель на две ночи (22-23 и 23-24) по 450 рупий. решил в него пока и ехать.
сам район знаменит своей главной улицей Мэйн Базар и скоплением дешёвых отельчиков. к тому же он расположен недалеко от жд вокзала Нью Дели, где я уже бывал и хоть немного ориентировался.
выяснить конечную остановку баса не представлялось возможным. ещё когда меня обилечивали проявилось полное непонимание меня кондуктором. бас ехал в Дели и на мою просьбу дать билет до Дели абориген сделал глаза по восемь копеек. консенсус удалось достичь только когда я ему показал на карте куда мне надо. перед этим даже написание на бумажке DELHI не помогло.
поэтому просто высматривал в окно линию метро.
заехали в столицу с восточной стороны и надо было переправиться ещё на западный берег реки. схема индийского метро у меня была в атласе, станцию на жд вокзале я знал. теперь главное было увидеть метро.
я его и увидел. ветка была наземной. и увидев надпись у одного из перекрёстков subway, тормознул бас и выскочил на улицу. и тут мне раскрылась страшная тайна индийских сабвэев. кто помнит, я упоминал про это непознанное чудо в Мадрасе (Ченнаи).
оказывается индийский сабвэй это просто подземный переход через дорогу.
выбранный мною перекрёсток нельзя было назвать оживлённым. рядом ни лавок, ни построек. какой-то забор, за которым проходят жд пути и пыльная стройка с другой стороны. машин много, людей -ноль. но всё-таки столица. нашёлся служащий перехода типа уборщик, совершенно бесполезный для меня, нарисовалось ещё пара прохожих. на мои заклинания "ньюделхи рэйлвэй стэйшн" они подивились и показали в совершенно противоположные стороны. на вопросы о метро показали в обратную сторону от моего направления движения. послушал их и двинул в сторону видимого в далеке скопления людей и машин по ходу в центр города. я не ошибся. метров через триста показалась огромная станция метро, в которой бы поместилась пара -тройка кинотеатров районного масштаба. правда, по индийским меркам, народу практически не было.
по сей причине, а может и по другой, моя персона вызвала прилив энергии у полицейских на входе. пропустив мои шмотки через сканер, начали шмонать вручную рюкзак и сумку.
продолжалось это минут двадцать. причём занимался этим старший, а двое помошников стояли рядом с извиняющимися лицами. но всё имеет конец. один из полицейских показал в какую сторону мне ехать, но перепутав название станции и неправильно выбрав точку отсчёта, я заехал не туда. попытки прояснить ситуацию у индусов ни к чему не привели. мне надо было делать пересадку. сориентировался сам, постояв немного на перроне.
в конце концов вокзал НьюДели был достигнут и я оказался перед клоакой Пахарганджа.
улочки со скоплениями бэкпекеров в БКК, Джакарте, КЛ по сравнению с Пахарганджем, как центр Москвы по сравнению с каким нить Мухосранском.
срач, вонь, кривые улочки шириной в метр, мотороллеры и мотоциклы

и отсутствие понимания.
но язык до Киева доведёт, а мне пока надо поближе. несколько попыток выяснить местонахождение искомого отеля ни к чему не привели, пока не набрёл на группу мужиков. проникшись моей проблемой, мне выделили провожатого, который и привёл меня к отелю.
заселяюсь. единственный отель за всё время поездки, в котором потребовали настоящий паспорт. им оказалась нужна метка о въезде в страну, которой не было на копии, сделанной ещё до поездки.
комнатушка самая маленькая из всех обжитых за почти два месяца. кровать огромная, но по периметру всего по полметра. душ с туалетом меньше квадратного метра. хотя чистенько.
привожу себя в порядок, выхожу на улицу к едальням. оказывается я бродил по переулочкам, не дойдя до главной улицы Мэйн Базар. она пошире. и я застал момент её расширения. на улице пылюка, куча полиции. нагнали рабочих и они под охраной просто обрубали выступающие торцы домов, не вписывающиеся в генеральный план по расширению.
картина ещё та. ступени в никуда, висящие на проводах электрощитки, комнаты без стен, выходящих на улицу. кучи строительного мусора и толпы зевак.
перекусил подальше от главного места действия, прикупил личи и отдыхать.

расходы 18.5.10

тук -30р
бастикет -166р
метро -16р
еда -80р
вода -104р
личи -110р
итого -506р

[fisher58]

19 мая

спалось хреновато. очень жарко и душно. потом в местной газете прочитал, что ночь на 19 мая была самая холодная за последние пять лет -всего +35.
пока рассветало, прикинул план на день. времени у меня достаточно, а главное, что меня интересовало в Дели, это Кутуб Минар со знаменитой железной колонной. остальное по возможности и плюс покупка различных сувениров.
Кутуб Минар находился по карте далековато. нужно было пока обжиться в городе, чтоб понять логистику удобоваримого передвижения. да и отель не совсем радовал, надо было подыскать более приемлемое жильё.
для первоначальной вылазки был выбран Красный Форт. недалеко от него распологалась станция метро. на метро и было решено достигать цели.
Мэйн Базар соседствует с двумя станциями метро -Нью Дели и Рама Кришна Ашрам. добираться к НД станции вчерашним путём, да ещё и через жд вокзал не захотелось. с помощью GPS определился и двинул к Rama Krishna Ashram Marg станции метро. улицы ещё пустынны

к метро добрался быстро, никаких закоулков. досмотр меня и моей сумки и я вновь в делийской подземке. привет с родины

на выходе только просыпающиеся жители столицы

покрутился на месте и иду за потоком. некоторые входы-выходы в метро в Дели похожи на входы в гражданские бомбоубежища. подземные переходы гораздо монументальнее и заметнее. запоминаю подступы к станции и выхожу на оперативный простор

на улице полно храмов, мечетей, стоянка городских автобусов, рикши, вонь туалета. вдали форт

пока посетителей не пускают. открывается форт толи в 8 утра, толи в 8.30. уже не помню. побеседовал за жизнь с полицейскими из охраны, покрутился на площади, с которой вещают видные политики в главные праздники страны. рядом буддийский храм (а может и индуистский)


поотбивался от настырных торговцев и к кассам. билетик за 250 рупий и передо мной проход к форту

на входе привычный шмон. народу практически нет пара-тройка индусов и пара белых- девушка и вьюноша. причём прошла вовнутрь только девушка, обвешанная фотоаппаратурой. спутник остался на входе.
ох, рано встаёт охрана

у казармы недоделанный памятник

в форте











вот на этом сидалище и восседал правитель и любовался панорамой реки и окрестностей

на самом деле реки и близко не видно

а здесь мыли ноги, желающие к нему приблизиться (имхо)

музей в правой оконечности

к сожалению открывается только в 11 часов. ждать ещё час не хотелось. покрутились с девушкой у входа и обратно.
вороны хитрющие. сидят в теньке

невиданная мною пальма

ров, окружающий форт и вездесущие вороны

вдали виднелась соборная мечеть Джама Масджид.
а я не проникся. двинулся к станции метро. упущение.
опять на Candni Chowk, так называется и улица и ближайшая станция метро.
цветочки для подношения богам

пища себе любимому

у входа в метро ещё один храм


вернулся в отель. по дороге присмотрел прибежище получше. прямо у станции метро Rama Krishna Ashram Marg. всего 550 рупий, но комната побольше, 20" тв, кондиционер, фан, душевая с туалетом приемлемых размеров.

вопрос/ответ

Вспомнилось из одного фильма "Мой кузен тоже побывал в Индии. Зашел в туалет в аэропорту - потом ему ампутировали ногу".

из другого фильма
"-на его месте должен был быть я.
-напьёшься, будешь."

голова нужна не только для того, чтобы в неё есть.

после переселения повалялся малость в отеле. кондиционер конечно хорошо, но выходить из под него на +47 не очень. спасает небольшая влажность. на расстоянии пяти метров от отеля фруктовые ряды. затариваюсь и оставляю в номере охлаждаться.
послеобеденный вояж за сувенирами. опять на метро. всего один перегон до станции Rajiv Chowk. станция огромная. семь выходов. наверху Connaught Plase c передвижными лавками с едой-водой, большой, но одноэтажный магазин с приличными товарами (тряпки) и, опять не побоюсь этого слова, огромным подземным рынком. продают всё (кроме жратвы и воды, это надо поискать). от видеопорнухи до свадебных нарядов. наличие цивильного шопа наверху позволяет ориентироваться по ценам. например в шопе портмоне хорошего качества в коробочке в подарочном исполнении стоит 140-170 рупий. мне пытаются под землёй впарить похожее, но сделанное кривыми руками за 600. после посылания цена падает до 100. футболки от 150 до 400 отличного качества. шали шёлковые от 150 до предела нет умению продавать. но и качество можно найти разное. часы, флешки, всякая мелочёвка.
наверху по периметру площади магазины известных фирм. радиальные улицы тоже под магазинами, но не все. самая магазинная Janpath (только в воскресенье 90% лавок закрыто). сувениры лучше покупать на ней, тряпки под землёй. если прилетаешь в Индию и есть время на столицу, то лучше всякой одеждой на поездку затариваться именно там.
не один час провёл и под землёй и на самой площади и прилегающих территориях. если б не ограничения по багажу, можно б было пол-Индии увезти. внизу под землёй покупать и искать ТОЛЬКО что-то определённое, а вот просто поглазеть на всякие интересности и прикупить для подарков лучше наверху.

вечером прошёлся по Мэйн-Базару. куча белых туристов. метров 20 от отеля бар с водкой, джином 20 рупий 30 грамм, пиво от 60 рупий за 0,6. есть едальни для местных, что радует. питаюсь в них. единственное, что не понравилось - ласси с какими-то зёрнышками.

расходы 19.5.10

питьё -98р
еда -115р
ласси -20р
метро -46р
форттикет -250р
отель -1400р
фрукты -220р
итого -2149р

[fisher58]

20 мая

последствия падения в Манди дают о себе знать. спать по-прежнему можно только на одном боку, а вставать с кровати приходится как парализованному. решаю наведаться в госпиталь. но с утра отправляюсь прикупить овощей и чё-нить съесть.
практически во всех едальнях в больших котлах варят молоко. ни разу не видел ферм в Индии, а видимые домашние коровы совсем не похожи на производителей молока. но молока в стране полно. его развозят по точкам с утра и ящики с пакетами молока переложенными кусками льда присутствуют во многих точках общепита. но лёд не шибко помогает и к обеденному часу можно уже наблюдать, как молоко расслоилось в пакетах.
выливать прокисшее молоко было бы непростительной расточительностью. вот его и варят, кто приготавливая из него сыр, кто готовя основу для ласси. есть лавки, торгующие только ласси и многие окрестные едальни, указывая в меню ласси, берут его для клиентов в этих лавках.
походив по ближайшим едальням и везде натыкаясь на котлы с молоком, затарился помидорами, луком и огурцами и вернулся в номер.
вызвал стафа и заказал завтрак в номер. так как это была просто яичница, прождал минут 15 и пошёл узнать судьбу своего заказа.
я рад, что питался почти всегда в едальнях, где процесс приготовления можно видеть от нуля.
вот что я увидел на кухне ресторана в отеле




картина не способствовала аппетиту.

тут на кухне появился и стаф, принёсший мой завтрак из соседнего ресторана (ввиду раннего часа им было лень готовить у себя, мне так показалось). причём, то что он принёс было завёрнуто в газетку, которой уже не раз попользовались. мне было интересно продолжение банкета.
стаф улыбнулся, откопал в залежах грязной посуды тарелку почище, сполоснул её под водой и выложил на неё совсем не то, что я заказал. на мои замечания, мне объяснили, что тарелку помыли же. что мистеру ещё надо. ввиду языкового барьера, стаф вместе с принесённым был просто послан далеко и надолго. а я удовлетворился овощами и фруктами.

после завтрака отправился на поиски госпиталя. маршрут был примерно известен, госпиталь по карте нашёлся недалеко от Коннот Плэйс.
один перегон на метро, в которое меня пускают уже без шмона сумки. на улице всё перерыто, еле нашёл проход к госпиталю. народу полно. очереди регулируют охранники. наглого белого мистера не останавливают и я попадаю на приём к хирургу без очереди. приём ведёт "профессор" (так написано на табличке). пощупав меня, выяснив характер боли, мне прописываются лекарства и даётся направление на рентген и назначается следующий приём уже со снимком через неделю. времени ждать у меня нет, через неделю я буду уже далеко. спрашиваю, сколько должен за приём и показываю страховку. её даже не смотрят, приём бесплатен. на всякий случай прохожу с провожатым до рентгенкабинета и понимаю, что раньше сделать снимок, чем через неделю не получится.

опять после активных передвижений боль отпускает и я оставляю попытки поправить здоровье.
выйдя из госпиталя, решаю пройтись по магазинам вокруг площади, заодно надо и денежку поменять.
площадь активно реконструируется. многие участки под ремработами.
в одном из закоулков готовится ледяная крошка для свежевыжатого сока

среди бутиков натыкаюсь на магазин по продаже только свинины

и турагенство. меня интересует национальный музей Индии, на карте столицы, предназначенной для туристов, он не отмечен.
индус при параде - в белой рубашке и галстуке, под кондиционером, окружённый компьютером и кучей проспектов отмечает мне на карте местоположение музея. время показало, что наличие галстука и компьютера не добавляет географической грамотности.
солнце припекает и оставляю музей на завтра. а этот день посвящаю опять поискам сувениров.
вернувшись в отель и немного передохнув, отправляюсь перекусить и обследовать закоулки Пахарганджа на предмет тех же сувениров.
в одной из едален беру уже не раз опробованный панир пакору и лепёшку. в этот раз сыр в кляре пожаренный в масле перемешан с соусом , капустой, чили и огурцами

но выбор не подвёл.

гуляю по улочкам


всякие самосы и другие пирожки, чипсы, приготовленные впрок и пылящиеся в ожидании покупателей

расходы 20.5.10

еда -110р
овощи -25р
вода -15р
метро -16р
итого -166р

21 мая

с утра наметил себе дорогу в музей, посмотреть колесницу из Пури. естественно, что открывается он не в 6 утра. посему прогулялся испить ласси и прикупить фруктов.
испив ласси на улице и кофе в номере отправляюсь к музею.
рядом со входом в метро ашрам, по имени которого названа станция -Рама Кришна Ашрам Марг, внутрь не пустили

ещё до поездки нечаянно зашёл на какой-то сайт англоязычный с кучей приличных фотографий экспонатов музея, но не проникся, типа сам всё увижу. и даже адреса музея не записал. о чём пожалел. сам сфотографировать нормально не смог, многое под стеклом и бликует, а повторные поиски нормальных фото, чтоб вставить их сюда не увенчались успехом. и фотографировал я на телефон, ибо пожалел 300 рупий за фотоаппарат и сдал его и видео в камеру хранения. ступил- внутри всем пофиг и народу и охраны минимум.
но пока пытаюсь с помощью GPS и карты в атласе с отметкой местонахождения музея от работника турфирмы добраться до желаемого. карты от нокии малость оказались не точны.
поехал на метро, но не до той станции. вышел просто в квартале с кучей домов за заборами и садами. никаких лавок или магазинов. голая автобусная остановка и спуск в метро. на остановке расписание движения нескольких ДЕСЯТКОВ городских автобусов. пытаюсь узнать на каком доехать до музея. только один индус посоветовал бас. сажусь в него и кондуктор подтверждает, что довезёт до музея. выхожу там где сказали. фиг вам. музея нет и близко. GPS показывает на соседний квартал, оказавшиеся рядом полицейские-тётки ничего сказать не могут. ругаюсь - вери бэд полисмен вумен.
смеются.
беру рикшу и за 50 рупий доезжаю до музея, совсем в другую сторону от указанного по GPS места.
колесница стоит прямо у входа под стеклянным колпаком. рядом полицейский и, видимо, полицейская обезьяна

получив, то что хотел, а именно колесницу, можно было бы идти обратно. я не большой любитель музеев. но времени у меня много, решаю погулять по залам.

экспозиция не шибко понравилась. ожидал от главного музея страны большего.
но что есть, тому и рад.

выйдя из музея, ловлю рикшу. прошу отвезти меня на Коннот Плэйс к магазинам. озвучивается цена -10 рупий. блин, думаю или я его, или он меня не понял. уточняю. всё вроде нормально. проезжаем всего один большой перекрёсток и действительно попадаем к Конот Плэйс. музей расположен на Джанпатх роуд, единственное, что пешком было бы далековато идти. даю рикше 20 рупий и опять по магазинам. в один не прекрасный момент заканчиваются рупии и ищу банк или автомат для получения местных денежек.
захожу в один из банков и чуть не подпрыгиваю от неожиданности.

думал, что это пластиковый. а он открыл мне стеклянную дверь. я в шоке. прошу сфотографировать, подправляет усы и принимает стойку.
побродив по магазинам и затарившись, возвращаюсь в отель.
вроде всем прикупил сувениров, кроме себя любимого и ещё не выполнил заказ на перстень.
опять отправляюсь по ювелиркам Пахар Ганджа.
перстни есть красивые, но размер удручает. в лучшем случае на мой мизинец. но в одной лавке нахожу перстень не совсем обычный. по размеру почти на меня, но без камня, а с каким-то зверем. покупаю за 1500 рупий, т.к. подобного нигде не встречал по всей Индии. тем более индус божится, что перстень очень старый. приехав домой и почистив его, читаю на обратной стороне по русски -"на память". хорошая память и для меня.

во второй половине дня захожу в одну из кафешек на Мэйн Базаре, где много белых. заказываю "тандури чикен". читал положительные отзывы и хотелось попробывать. официант что-то лепечет. я его не понимаю. на него рявкает хозяин и парнишка уходит. через некоторое время приносят ножки цыплёнка. по виду ни фига не тандури чикен.
но хочется жрать и я откусываю кусок и тут же его выплёвываю. курица протухла ещё во времена моей бабушки. голодный и злой сую тухлятину хозяину под нос. он щебечет про специи. но когда я сую кусок ему в рот, отстраняется и показывает - мол, можешь отставить.
выбегаю на улицу. во рту паршиво. надо хлебнуть и прополоскать рот алкоголем. благо рядом упоминавшийся бар с водкой по 20 рупий за 30 грамм. бегу туда и остограмливаюсь.
на душе становится спокойней. но душа уже требует продолжения банкета. заказываю опять чикен, но на этот раз "гарлинг", т.е. чесночный. пока готовят, пью пиво и оглядываюсь по сторонам. много индусов. тоже сидят и квасят. если белым приносят по целой бутылке, то индусам только в рюмочках. видимо для контроля их степени опьянения. за порядком следят официанты, в конфликтной ситуации появляется сын хозяина, парнишка лет двадцати, ростом под два метра и весом под 120 кг. один раз вышел евойный папаша. такого же роста, но уже под 150 кг. спорить с таким никто не стал.
приносят плошку с моим заказом. пытаюсь в соусе найти курицу. её там нет. подзываю официанта. тот объясняет, что это и есть гарлинг чиккен. ни фига себе. подходит сынок. объясняю ситуацию и спрашиваю где цыплёнок. что-то буркнул официанту и тот метнулся на кухню и приносит ту же плошку, но доверху наполненную кусочками курицы в кляре.
пальчики оближешь. ни одной косточки. белое мясо отбитое и зажаренное как надо. и всё это в действительно чесночном соусе.
хорошая концовка для похода на пожрать.

расходы 21.5.10

метро -25р
музей -300р
тук -70р
еда -530р
вода -25р
фрукты -100р
итого -1050р

вопрос/ответ

Ну как так?! Вы ели пищу из рук индийцев и не отравились, и не заболели, и не умерли?
Это противоречит всем рассказам об Индии

в основном еда сразу с пылу, с жару и возможно большое количество перца помогло.
а в инете все описания питания местными разносолами полярны. или так как у меня -без последствий, или действительно с горшка не слазили.

я вообще-то не совсем без царя в голове. перед поездкой сделал прививки от гепатитов, запасся марганцовкой и многие фрукты-овощи перед употреблением мыл в растворе. воду только из бутылок и обязательный контроль пробки, один раз пытались подсунуть бутылку уже открывавшуюся.

[fisher58]

22 мая

заранее интересовался путями достижения Кутуб Минар с нержавеющим железным столбом. можно было на такси добраться за 300 рупий без ас, 500 с кондиционером (туда и обратно), на рикше или городских басах. последние меня не очень прельщали на 50 градусной жаре. хозяин отеля предложил воспользоваться экскурсией на басе с ас по достопримечательностям Дели, в т.ч. и к Кутуб Минар за 250 р. выбрал экскурсию - время есть, может ещё куда отвезут по пути.

первым местом куда нас (одна пара белых,я и индусы) доставили был храм Лакшми Нараян.
мне он сразу не понравился. выкрашен половой краской и производил не радостное впечатление. во внутрь не пошёл.
далее повезли в центр Нью Дели. это как у нас красная площадь в москве. храмов нет, но место где заседают правители обозримо.
по дороге опять проезжаем кварталы с домами министерств и министров (опять, потому что кружил вокруг них, когда музей искал).
Ворота Индии впечатлили

напротив

в толпе снуют тётки, бросающиеся к туристам с криками "я учитель" и пытающихся втюхать значки и ещё какую-т хрень. посылаю в школу и дальше. ОГРЫЗАЮТСЯ. наряду с тукерами в Джанси, самые приставучие и бесцеремонные.
парнишка суетится

его гоняет полиция и за свой спектакль он требует 200 рупий, но доволен и двадцатке.
тут же барыга пытается мне продать батарейки по 200 рупий за штуку. наглый белый мистер тыкает ему в нос стикер с узаконенной фиксированной ценой в 45 рупий и покупает 2 батарейки за 100. у барыги кислое лицо, но рядом полицейский и никто не возмущается.
потом, как заведено на таких экскурсиях, везут в торговый центр для тупых туристов, где пытаются впарить всё в три -(в 10)-дорога. захожу из интереса


фотографировать не дают. не шибко и хочется. захожу в ювелирный отдел. прицениваюсь.
придурок называет цену на серебрянные серёжки с голубыми топазами (или сапфирами) в 15000 рупий. аналогичное я уже прикупил и гораздо дешевле. на мой вопрос "ю крэйзи, фром госпитал?" его коллеги ржут и тыкают в него пальцем. повеселились.

следующим этапом была (или был, хрен его или её знает, но "минар" это башня) Кутуб(Кутаб) Минар.
предвкушая встречу с мечтой детства - железной колонной, подбираюсь к ней издалека





разрушенный мавзолей. внутри сидят тётки и пытаются срубить бабла, показывая "тупым" турикам место для более удобной съёмки. русский матерный не требует перевода.


и опять подкрадываюсь к колонне




и вот виднеется


вокруг




периодически приходится отталкивать япошек с зонтикам. впереди нас видимо ехал автобус с ними, не раз они мне мешали в течении дня.

про столб написано много чего. я не углублялся в изучение научных изысканий, дабы не разрушать детских иллюзий. я просто прикоснулся к истории.






прощай





в ходе экскурсии ещё заезжали в музей Гандей (дочки и папы). они мне малоинтересны. просто погулял рядом.

[fisher58]

затем был храм Лотоса.
если б не экскурсия, фиг бы я в него поехал. не люблю новоделы.
и не люблю читать всякую информацию типа исторических справок про достопримечательности, а тем более самому их тиражировать. но чтоб труд индуса, о котором позже, не пропал втуне:
Бахаитский молитвенный дом(БМД) индийского субконтинента, он же Храм Лотоса.
"БМД являются местом рассвета и фокусным центром воспоминания Единого Творца и предусмотрен для выражения любви между человеком и Богом Вечным. Бахаитские молитвенные дома открыты для всего человечества, независимо от религии, расы, национальности, цвета, языка или убеждений. Они места для безмолвного размышления...
первый молитвенный дом был построен в Ашхабаде в 1908 году, разрушен землетрясением в 1948.
БМД индийского субконтинента считается седьмым в цепи молитвенных домов, находящихся в настоящее время вокруг земного шара. земельный участок был приобретён в Новом Дели в 1953 г, формальное освящение храма произошло в 1986г. архитектор Фарибор Симба спроектировал этот храм в виде лотоса. Лотос во всех религиях Индии считается почти универсальным религиозным символом. он символизирует чистоту духовной реальности.
статистика:
-площадь земельного участка -более 100000 квм;
-от пола зала до вершины здания -34,47м;
-вместимость центрального зала -1300 мест;
-число лепестков лотоса в здании -45;
-число прудов -9;
диаметр пола храма -75м.
БМД в Н.Дели построен на добровольные пожертвования со всего мира.
здание состоит из главного МД и побочных зданий, типа зала заседаний, библиотеки и др. вокруг здания в виде лотоса с баллюстрадами, мостиками, лестницами девять прудов, изображающих плавучие зелёные листья лотоса.
лепестки лотоса сделаны из белого бетона, а снаружи они покрыты белыми мраморными плитами. двери БМД открыты для всех, каждый может там безмолвно молиться и размышлять по своему."

подъехали к храму и остановились довольно далеко от него. площадь действительно большая и открыта палящему солнцу

возле стоянки автобусов встретил этого


дорожка к храму узенькая, огорожена колючей проволокой на высоту с полметра. наверное, чтоб не вытаптывали и так скудную растительность. от храма уже идёт широкая аллея. неплохая аллегория сейчас пришла в голову- туда идёшь с маленькой душой, обратно с широкой.
но по порядку. опять мешаются японцы с зонтиками. пропускаю их, а сам задерживаюсь у растения, которое довольно-таки часто встречал вдоль дорог в горной местности. оно заинтересовало меня своим цветком. но рассмотреть поближе никак не удавалось, а тут оно во всём своём величии. перелажу через проволоку и вот оно

поразило оно меня прежде всего размерами своего цветка. стебель, или как его там правильно не знаю, цветка достигает длины до пяти метров.
осмотрел со всех сторон и довольный пошёл дальше

разуваемся перед ступенями к храму и дальше по джутовым мокрым дорожкам босиком. впереди девушка с косой. коса удлинена цветными ленточками и кисточками

сверху от храма Лотоса виден более привычный индийский храм, но к нему далековато добираться

внутри в храме фотографировать запрещено и строго следят за этим. в центральном помещении пустовато. только ряды стульев и маленькая трибуна. прохладно. неинтересно. очень тихо.

снаружи "пруды", более похожие на бассейны с застоявшейся водой. вода хоть и голубого цвета, но не прозрачная

стоят редкие растения в горшках. у оснований лепестков столы со служащими, готовыми ответить на ваши вопросы. один стол с креслами пустует и я, не обременённый скромностью, присаживаюсь посидеть в теньке. через пару минут приходит стаф и начинает выпытывать откуда я. "руссо туристо ...". бедный сокрушается, что он не знает русского языка, но дело поправимо, сейчас всё исправят. блин, мне совсем не хочется общаться, отвечая на стандартные вопросы. ссылаюсь на спешку и уношу ноги.
но не далеко. меня догоняет запыхавшийся индус и вручает брошюрку на русском языке, откуда я и процитировал сведения о БМД. что удивительно - ни одной опечатки или ошибки не заметил.
обратно по широкой аллее вдоль абрикосовых деревьев со спелыми плодами

хотел сорвать несколько, но в засаде притаились охранники, коих спровоцировали на активность бестолковые индуски, попёршиеся напрямик поперёк аллей к выходу. так я и не познал запретного плода.

вопрос/ответ

красиво, хотя бы? какое там освещение?

как в советском доме культуры, много света через окна в потолке и по бокам и голые стены.
снаружи гораздо симпатичнее.

после храма Лотоса опять мемориал Ганди. я тупо посидел в тенёчке возле автобуса. какая-то индуска из нашей компании раз несколько пыталась узнать у меня куда делся народ, пока она бегала за мороженным. видимо я совсем обиндусился, что со мной пытались пообщаться на хинди.
затем проехали мимо красного форта и Джама Масдиш. красный форт я уже посещал, а вот мечеть жалко, что не посетили.
несколько фото с улиц Дели
это не лачуги, а что-то вроде новоявленного храма. флаг на крыше и стандартный храмовый набор внутри позволяет так говорить

конюшня в центре Дели

уличный туалет

коровы не только священные животные, но и полезные

сначала подумал, что тюрьма. уж очень мрачное здание. оказалось -католическая школа для девочек

автомобильный номер в стране с миллиардом населения

рядом уже район Пахар Гандж. я покинул бас и с помощью GPS пошёл к своему отелю


и кто-то ещё покупает здесь такие лакомства?


в отеле привожу себя в порядок и на улицу подкрепиться

чиз пиллау (плов с брынзой) 45 рупий и чиз наан (лепёшка с сыром и специями, от которых начинка приобретает приятный цвет) 15 рупий.
под вечер опять зашёл в кафешку с водкой по 20 рупий, но только из-за гарлинг чиккен. на этот раз подливки маловато, но мясо цыплёнка такое же вкусное и полная тарелка.

расходы 22.5.10
экскурсия -250р
батарейки -100р
вода -40р
укротителю кобры -20р
еда -242р
отель -1250р
фрукты -70р
итого -1972р

23, 24 мая

малоинтересны.
день 23 мая был посвящён шопингу, оптимизации багажа. для сувениров пришлось купить , в конце концов, сумку. часть купленного в Индии для обихода раздал стафам в отеле.
договорился с хозяином отеля о такси. самолёт 24 мая в 5.50 утра. такси заказываю на три ночи за 300 рупий. деньги отдаю хозяину отеля, спрашиваю про квитанцию. уверяет, что всё схвачено и такси тоже его. парень внушает доверие. поверил.
хотя перед этим рассчитывался за проживание и по моим подсчётам я был должен ещё 500 рупий. хозяин долго что-то считал на калькуляторе, потом назвал какую-то кривую сумму менее девяти сотен. спрашиваю откуда такая сумма, пытается что-то говорить про какие-то бонусы. стыжу, типа всё обговорили при моём заселении. смеётся, соглашается со мной.
напоследок объедаюсь арбузами, дынями и личи. понимаю, что в Норильске такого не будет.
такси прибыло ровно в три и за 20 минут домчало по ночному Дели до аэропорта.
никаких приключений. упаковываю багаж. на регистрации не хотят брать сумку в багаж, якобы лёгкая. но там ножницы, ножик и если здесь пропускают на посадку, то в Москве не охота трепать себе нервы, мне лететь дальше.
единственное, что запомнилось в аэропорту - индус. сидел в зале ожидания напротив меня. ел что-то типа гамбургера и я был удивлён его обвесу. цепь под рубашкой на килограмм и перстень-печатка на три пальца.

расходы 23,24.5
еда -144р
вода -25р
фрукты -88р
сумка -40р
отель -500р
такси -300р
упаковка -200р
итого -1297р

ВСЕГО
(если не ошибся в расчётах, хотя разница с первоначальной оценкой расходов почти в 10000 рупий)
61102 рупии (1$~44 рупии)
+сувениры
+авиа Киев-Дели-Киев 18744руб

[ingavesna]

[tribiotik]

Подскажите пожалуйста каким навигатором Вы пользовались и какие карты ставили?
И вообще актуальна ли навигация в Индии?
Неужели в Калькутте нечего посмотреть кроме дворца Виктории?
За отчет огромное спасибо!!!