54 дня по Индии. апрель, май 10 (трафик, много фото)

[fisher58]

18 апреля

дорога к Пури уже без неожиданностей. если не считать вдруг открывающиеся виды.
ехать сутки и выходить на железнодорожном перекрёстке на станции Khurda Road (в одном из атласов просто Khurdaro).
и эту станцию я не забуду никогда. самая хреновая с самыми тупыми служащими.
приехал. уже темно, полдевятого. до Пури по карте километров 50, может чуть меньше, может чуть больше. обычно на привокзальных площадях куча такси, тукеров, пригородные автобусы. выхожу на площадь- темень. ловлю аборигена- "где басстэнд до Пури?". в ответ испуганные глаза, как будто я пытаюсь выведать секрет их ядерной бомбы. подхожу к группе молодёжи. их ответ не радует-автобусов нет. тогда может такси- такси тоже нет. офигеть. и никто не хочет заработать денег- никто. я выпадаю в осадок. и это почти курортная зона- Пури для индусов, что Анапа для россиян.
есть поезд до Пури, но до него ещё полтора часа и приходит он в Пури около полуночи. а мне совсем не хочется ночевать ни в Кхурда Роад, ни на ждв Пури.
но делать нечего, беру дженерал тикет до Пури- билет без места.
поезд стоит всего две минуты и надо определиться, с какой платформы уезжать. в расписании ни фига не написано. отлавливаю служащего, одного, другого- не знают. начинаю заходить в служебные помещения (беспроигрышный вариант, если сами не знают, откладывают все дела и начинают искать ответ на вопрос белого мистера). но не тут-то было. осечка. сами не знают и по телефону никто не подсказал. вернее, они определились, что поезд прийдёт к третьей или четвёртой платформе.
но особенность многих, особенно крупных, жд узлов -отсутствие прямых наземных переходов, необходимо перебегать между платформами по мостам. индусы с этим не заморачиваются, переходят по путям. но пути такие, извиняюсь, засранные, что ужас. их периодически моют, но в вагонах на станциях туалеты не закрывают, наши нормы морали у индусов не в почёте. а поездов на крупных жд узлах много.
в Кхурда Роад 3 и 4 перон сообщается мостом. и для меня важно точно узнать с какого пути мне уезжать. кого я только не пытал, гестапо отдыхает. никто ответить не может. только главного менеджера станции не пытал. он видимо прочувствовал ситуацию и смылся.
на нормальных станциях висят электронные табло с номерами прибывающих поездов. здесь этого нет. есть только объявление по громкой, которые мне и посоветовали слушать. но работают всего полтора динамика на всю станцию и тётка, объявляющая поезда, как будто сто бананов одновременно жуёт. что я и продемонстрировал советчикам, они посмеялись и согласились, но помочь не смогли. к тому же ещё параллельно идут объявления на каком-то местном языке. короче -полная жОпа огурцов.
в конце концов, нахожу мужика, который тоже едет в Пури. уже не отпускаю его ни на шаг и вместе с ним сажусь в вагон с опозданием почти на час. вагон вполне приличный, не загаженный, похож на наши в электричках. но мужик толкает меня в следующий вагон- типа белый мистер должен ехать там. перехожу в следующий вагон, а там- кожанные кресла, как в самолёте и кондишн.
ну, думаю, это мне за мои переживания. только присел и сразу отрубился. но ненадолго. разбудили- рядом стоит кондуктор. даю свой билет. он начинает талдычить- мистер, у вас билет не в этот вагон, доплатите 114 рупий. готов заплатить, лишь бы побыстрее отстал. но у меня только тысячная купюра. даю- "мистер, ю хэв ченж?", -"нет, пошёл на хер, я не касса", "о мистер, у меня тоже нет мелочи, езжайте так". блин, стоило будить. отрубаюсь так, что меня будят уже на вокзале в Пури.
выхожу, слава Б..., хоть тут есть тукеры. у меня есть наводка из инета на отель, говорю назваение, цена для полпервого ночи приемлемая- всего 50 рупий. я потом и днём так же ездил. возможно тукер получил комиссию от отельных за мою доставку, но я не заморачиваюсь. хочется спать и приехав в отель сбиваю цену с 750 до 550 и отключаюсь на чистых простынях.
спал не долго. Мешают комары и всепроникающий и всёобъемлющий запах нафталина.
от комаров мажусь мазью, приобретённой в Варкале, зажигаю спираль, включаю валяющийся на столике фумигатор. а нафталин не могу найти по причине не полной раскрытости глаз.
встаю рано, всё из-за того же запаха нафталина. вот и он- кусок величиной с полкирпича лежит в раковине в санузле.
привожу себя в порядок и на ресепшн. в Пури одна особенность- чекаут в восемь утра. то есть мне надо определиться- или оставаться в этом отеле ещё на сутки или искать другой. здесь, в принципе, не плохо. всё в мраморе, чистенько, есть внутренний дворик, с терраски перед номером и общего балкончика открывается вид на океан.

но не первая линия, номер маленький, а на балкончике шибко не посидишь- далековато от океана и мало места. тем более скидывать ещё не хотят. и я отправляюсь на поиски другого пристанища.
отелей полно. тут же отель на первой линии за те же деньги, номер больше и антураж поколоритнее, но без вида на водичку. забиваю место и иду дальше. через метров 100-150 нахожу отель со своей "смотровой площадкой"- газон и на нём кресла с видом на океан. бужу прислугу, смотрю номер -полторы комнаты (полкомнаты немного отгорожены, там диван, столик, пара стульев. в основной части - кровать, прикроватные тумбочки, тумбы под одежду и тв) за 750. опять сбиваю цену до 550 и выбиваю себе чекаут в 14 часов (билет у меня есть и я знаю время своего убытия). разговариваю с прислугой, администрации ещё нет (время полседьмого утра). для предотвращения кривотолков, заставляю на квитанции написать стоимость номера и что чекаут в 14 часов. не маловажная, как оказалось в последствии, деталь.
перебазируюсь на новое место и обживаюсь

расходы 18.4.10
еда -20р,
питьё -67р,
трэйнтикет до Пури -21р,
тук -50р,
отель -550р,
итого -708р.


19 апреля

раскидал шмотки. привёл себя в порядок. первый отель в котором есть полотенце и упаковка мыла.
прогулялся по пляжу.



мальчишки бредут с сетью вдоль берега. течение такое, что её несёт со скоростью хорошо идущего пешехода. один конец сети у ребят, второй в океане на поплавке. сеть движется вдоль берега, находясь в перпендикулярном к нему положении.
прошёл за сетью около километра. улов нулевой. ходил потом так несколько раз и только один раз ребята вытащили штук шесть рыбёшек общим весом в грамм 200-250. у нас за то время, что они брели с сетью, гальянов банкой наловишь больше. хотя такой способ ловли непонятно чего очень популярен. проезжал по побережью и видел десятки групп и мальчишек и мужиков занятых этим делом. рыба наверняка есть. видел на берегу останки рыбины в рваной сети килограмм на 30.
погуляв по берегу, отправляюсь на улицы Пури. далеко не ухожу. попадаются дешёвые едальни, пользуюсь.
забрёл на рыночек, отоварился фруктами и овощами. в едальнях готовят вкусно, но свежие огурцы, помидоры, лук, перец используется только в виде приправы и в соответствующем количестве. а мне после северов хочется побольше.
новыми штиблетами натёр кровавые мозоли. покупаю бактерицидный пластырь. с собой был простой, но мозоли напугали. продавец называет цену пластыря- мне кажется 70 рупий. деваться некуда- здоровье дороже. даю сотку, а он даёт немерянно сдачи. оказывается надо всего 7 с половиной рупий.
не раз такое было с непониманием числительных. спрашиваю сколько стоят помидоры - слышу сиксти(60), а рядом по 20. ну, думаю, облапошить хотят. только потом доходит, что говорили сикстин(16).
затарившись, решаю первый раз прокатиться на велорикше.

просит 50, соглашается на 20.
бедный рикша тащит повозку руками, сам идёт рядом, всячески показывает, как ему трудно. не доезжаем до отеля метров 150, я прошу остановиться, ибо увидел непробованные кулинарные шедевры.

даю рикше 20, он просит ещё. у меня есть надорванная 10. отдаю и её.
стою около едальни, смотрю процесс приготовления. подкрадывается мой рикша- "мистер, десятка рваная, поменяй". посылаю. идиот аппелирует к торговцу вкусностями. тому пофиг. рикша не отстаёт от меня. объясняю- договорились за 20, ты их и получил. 10 подарок судьбы, радуйся и такой. не понимает. рядом стоят другие рикши и с интересом наблюдают. идиот показывает всем рваную десятку и суёт её мне- "мистер, ченьж". я беру купюру и отпускаю её по ветру. зрители хохочут. идиот лупает глазами. занавес.
прихожу в отель. на ресепшине просят паспорт сделать копию, надо типа в полицию предоставить. даю заламинированную фотокопию паспорта (сам паспорт спрятан и только один раз доставался. и в отелях, и в кассах копия прокатывала, некоторые так и не понимали, что я им даю копию, думали, что паспорт такой). хитрожопый индус просит ещё 10 рупий. спрашиваю зачем- копию сделать стоит 10 рупий. я лишаюсь дара речи. такого наглого разводилова ещё не бывало. посылаю так далеко, что гавнюк быстро смывается с моей копией.
вечер коротаю за чтением, поеданием манго и др. откуда-то доносится фолк музыка. надо завтра посмотреть.

расходы 19.4.10
отель -1000р,
спираль от комаров -25р,
еда -40р,
фрукты-овощи -100р,
рикша -30р,
тайд -35р,
пластырь -7,5р,
инет -20р,
питьё -54р,
итого -1311,5р.

[unix]

Замечательный отчет и поездочка очень мощная
Спасибо за удовольствие почитать и посмотреть на знакомые места !

И продолжения конечно... а что там с непальской границей приключилось?

[fisher58]

а что там с непальской границей приключилось?

нет повести печальнее на свете, чем повесть о фишере, попавшем в собственные сети,
но об этом немного позже.
продолжу

20 апреля

утро началось с прогулки по пляжу. купаться не тянет. волны перемешали воду и песок до состояния коричневой жижи.
с утра на пляже никого

но это не долго. подтягиваются отдыхающие индусы, торговцы "драгоценными камнями", мастера массажа.
прохожу до рыбацкой деревушки. приходится идти, как по минному полю. в посёлке не существует туалетов, их заменяет полоса прибоя.
рыбаки уходят в море.
некоторые молятся, многие черпают ладошкой морскую водичку и делают ритуальный глоток


не все справляются с управлением. некоторых переворачивает волной. при мне за 15 минут эта участь постигла два экипажа (правда, только безмоторные). но видимо, что это дело привычное, лодку переворачивают в нормальное положение и продолжают путь.
после проминада выхожу к облюбованной едальне перекусить

хозяин в горчичного цвета майке. дядька строгий, но добрый. угощал нищих и детей своими пирожками.
едальни работают с утра и вечером. днём надо идти в кафе или ресторан. на месте едален днём идёт торговля чаем и сладостями. есть отдельные лавки, торгующие чаем с печеньками целый день.
перекусив, возвращаюсь в отель посидеть во дворике с видом на океан.
от океана дует ветерок. отель расположен по умному- ещё до полудня солнце уходит за тыловую сторону и можно сидеть в теньке. можно и позагорать на газоне перед рестораном. но солнце припекает не слабо.
часа в три озадачиваюсь культурной программой. надо выяснить как попасть в Конарк. там находится один из известнейших храмов Индии "храм солнца".
в самом Пури находится индуистский храм, который довольно таки часто показывают по тв. вернее показывают не сам храм, а проводимую церемонию с выкатыванием из этого храма огромных колесниц. тянут эти колесницы индусы за канаты. быть раздавленными колёсами этой колесницы большая честь. по тв показывали современные колесницы. они действительно огромны. а вот в Дели в нац музее есть подлинная колесница 19 века. находится она перед входом в музей. я не любитель посещать музеи, но так как на праздник, когда выкатывают колесницы в Пури не попал, то специально посетил музей в Дели
фото получились совсем неудачные, т.к. колесница стоит на улице в стеклянном ящике.
храм солнца в Конарке выполнен в виде этой божественной колесницы и украшен всяческими барельефами, в том числе и с любовными сценками, как в Каджурахо.
поинтересовался в турфирме, могут ли они организовать мне поездку к храму в Конарк. по городу я видел много тур автобусов с индусами, тем более на вывесках турфирм анонсируются поездки в Конарк, на озеро Чилку, к другим интересностям штата Орисса.
место в басе мне не предложили, а предложили легковушку с ас или без ас. не помню какая, но стоимость её 1500 рупий в оба конца.
рассудив, что это многовато для 36 км в одну сторону, беру тук и еду на центральный басстэнд.
там меня перенаправляют на стоянку автобусов, с которой басы идут конкретно в Конарк. она не далеко от центральной автостанции. попытав стоящих на стоянке людей, узнаю, что первый бас идёт в Конарк в 5 утра и ехать туда чуть больше часа. ну что ж, завтра двинем, а пока пройдёмся по Пури.
мне казалось, что стоянка басов на Конарк расположена на площади, но выйдя на оперативный простор, я офигел. это была улица. подумал, что может это бывшая взлётная полоса какого нить старого аэродрома. но даже для бомбёров достаточно 40 метров ширины. а тут метров 100.
присмотревшись, вижу в конце улицы храм. и только потом до меня доходит, что эта та улица, по которой таскают колесницы.
края улицы заняты торговыми рядами, стоянками рикш, такси, грузовиков. но даже не занятая часть производит впечатление своей шириной.
на неё же выходят и храмы поменьше


иду по направлению к отелю пешком. улочки полны небольшими храмами


заинтересовал храм с коброй


но улица оживлённа. трудно спокойно найти интересный ракурс и сделать фото

внутренности ещё одного небольшого храма


дорога полна неожиданностей. человека сморила жара и он просто прилёг отдохнуть


коровы (как же без них) разных пород



аптечная лавка


рядом торговля цветами и кокосами


дары полей и огородов


что там такое круглое зелёное так и осталось для меня загадкой, но позже увидел даже как растёт, но уже в Калькутте

поближе к отелю, торговля морскими ракушками. две стоящие ракушки у меня даже по одиночке в рюкзак не влезут


красавец охраняет какой-то офис

наверное это джин из тазика

по дороге покупаю манго. пытаются обдурить рупий на 15. что редко при расчёте. обычно сразу пытаются назвать завышенную цену, но если цена устраивает и покупаю что-либо, уже не дурят.
недалеко от отеля за забором какие-то белые строения и рядом всегда толпятся аборигены. решаю сходить.
на территории полно людей. видно, что некоторые здесь и ночуют под специальным навесом.
пару симпатичных строений плюс места для паломников

много зелени

вход в два самых красивых здания закрыт цепочками с табличками на нескольких языках- закрыто.
пока я хожу вокруг под пристальными взглядами расположившихся вокруг индусов, появляются два чела в белых одеждах и зовут меня за собой. цепочки снимаются и меня проводят по всем помещениям. оказывается здесь жил с женой какой-то местный гуру. в комнатах его и жены изваяния


некоторые комнаты увешаны фотографиями и аляповатыми портретами гуру


меня подводят к каждому портрету и каждой фотографии и что-то рассказывают. и не отходят к следующему экспонату пока не сфотографирую.

рядом могила супружеской пары


стараюсь избавиться от докучливых экскурсоводов, но меня ждёт ещё беседа со специально разбуженым уважаемым человеком. оказывается это руководитель музколлектива, выступающего здесь по вечерам. вот откуда доносилась фолк музыка. беседа протекает в дружеской обстановке. обмениваемся мнениями, что Россия великая страна, а Индия очень интересна. меня приглашают на вечерние песнопения. на этом официальная часть заканчивается и я ухожу до вечера.
прийдя с опозданием на пять минут, приходится довольствоваться местом на улице. народу полно. из здания доносится музыка, все поют и хлопают в ладоши.
позитивненько. я вскоре ушёл, но песнопения продолжались ещё с час.

вид на эту дачу с берега


возвращаюсь в сумерках. впереди девушка на розовом велосипеде и сама во всём розовом

на берегу встречал такого же цвета вьюношу (фото не удалось).

вечер проходит в поедании манго, чтении и прослушивании музыки, доносящейся с дачи. потом к ней присоединяется дрым-цаца с тыловой части отеля. оказывается и там маленький храм


а я думал, выглянув окно, что это лавка со сладостями.
днём там всегда звенел колокольчик продавца мороженного.

расходы 20.4.10
еда -60р,
вода -20р,
тук -60р,
манго -80р,
итого -220р.

резко упало потребление жидкостей

[fisher58]

21 апреля

с вечера поменял денюжку у админа на ресепшине, а то оставались только тысячные. менял в темноте. этот гад долго мусолил купюры и таки сволочь подсунул мне рваные 500 и 100. только одна сотка была нормальной. но я этого не заметил. пока.
утром встал в начале пятого. туалет и на улицу. стоянка тукеров в 10 метрах от отеля. один там всегда спит. подхожу бужу- 100 рупий до басстэнда. я, полный грандиозных планов, не мелочусь. вызывается водила из соседнего дома и мы мчимся по ночному городу.
доехали быстро, но я опоздал.
и не на автобус.
бас на месте, правда рядом никого, но только что рядом по улице прошла толпа монахов, бьющих в бубенцы с факелами и песнями. мчусь в догонку, по пути расчехляя камеру. темень. ни фига не получилось снять.
первая неудача за день, но не последняя.
возвращаюсь к автобусу. кришнаиты разбудили водилу и его помогал. хороший будильник, а главное- позитивно настроенный.
начинается утренний туалет для людей и автобуса. бас моется, заряжается ароматными палочками, новым цветочным украшением.


светает. подтягиваются первые пассажиры. но отправление явно не в пять. тронулись в 6.10. можно было не спешить, но тогда бы не увидел парад кришнаитов.
дорога интересна, да и попутчики тоже. это и студенты (учебное заведение за городом) и целые семьи и монахи. автобус выполняет функцию и доставщика утренней прессы. сначала грузятся, а потом раскидываются по дороге тюки с газетами и журналами. особа приближённая к водителю, студентка, по дороге изучает молодёжный журнал.
на удивление мало остановок. на одной замечаю оригинальное дерево с плодами и цветами, растущими прямо из ствола.

про эти фрукты потом.
а пока наслаждаюсь дорогой вдоль океана


в инете была инфа, что это самый длинный песчаный пляж в мире. охотно верю. более 30 км проехал вдоль него и он продолжался ещё.
по другую сторону дороги самшитовый лес. или мне так показалось, но точно такие же древеса индусы выращивали на полях и потом рубили и складировали даже веточки толщиной в карандаш. а может это что-то ещё, не самшит. индийцы до фига всяких деревьев выращивают в огородах. некоторые дают листья вместо посуды, древесина похоже идёт на дрова для сжигания трупов. причём выращивают именно в огородах- площадь некоторых посадок соизмерима с размерами обычной комнаты. и обычно окружена рисовыми, хлопковыми или другими полями.
но тут лес местами дикий, местами видно, что посаженный. культурные поля практически не встречаются. население пробавляется рыбалкой.

тётки грузят тюки с сушёной рыбой.
у маяка и памятника министру, построенному за счёт его зама (вещает прикрученная табличка), поворачиваем от океана и буквально через пару км уже виднеется храм.
тут туристическая инфраструктура развита по полной.
почти, блин.
ряды лавок и просто развалов с сувенирами



едальни, полицейские. всё чисто подметено и заасфальтированно.
прошёлся к храму, но на входе завернули к кассам. подхожу к кассе. билет стоит 250 рупий , протягиваю пятисотку и ... облом. пятисотка с дыркой от сигареты. другие имеющеся денюжки тоже потрёпанные и надорванные. кассир непреклонен, хотя билет уже оторван и пронумерован. у меня есть доллары и кредитка. но время очень раннее, автоматов АТМ рядом не наблюдается.
вот это я попал. ладно, будем искать банк. никто не может мне помочь, только в одной лавке с цифровыми аппаратами подсказали где банк.
обхожу храм и нахожу банк. он открывается только через два часа.
жду. становлюсь на эти два часа местной достопримечательностью. некоторые дифилируют туда и обратно, чтоб получше рассмотреть белого мистера.
полицейский остановился напротив, но подойти постеснялся. покрутился минут десять и уехал.
пока ждал воспользовался ещё одним видом едальни- передвижной на велосипеде. вел весь обвешан бачками. накормили от пуза. остро и вкусно.
напился чаю в лавке напротив банка. исследовал сосну с цветами, принятыми мною сначала за запутавшуюся в ветках проволоку

к десяти часам подтягиваются служащие банка. подхожу и я.
- что хочет мистер?
- мистер не хочет ни гусика, ни водочки, мне бы денюжку поменять, или рваные купюры, или доллары, или снять с карточки.
-ооо, это не возможно.
-почему, это же банк?
- мистеру надо ехать в Пури, в главное отделение центробанка Индии.
слов нет, одни слюни. на ресепшине видно объикались.
возвращаюсь не солоно хлебавши.
обратно уезжаю не с конечной, но нашлось свободное место


приезжаю в город. решаю пройтись по супер улице, тем более заметил раньше на ней несколько банков.
банки меня отфутболили, но дали адрес центрального отделения госбанка.
суперулица большей частью напоминает рынок. есть и непознанный фрукт, растущий из ствола дерева

купил его за 5 рупий. принёс в отель и хотел попробовать.
купил потому, что видел уже выеденную скорлупу. внутри была так выскоблена, что было понятно, что очень вкусная штука.
пробую разрезать ножом- фигушки, только еле заметные царапины остаются.
разбиваю кирпичом.

внутренность пахнет божественно, вкус чуть сладковатой ваты, консистенция - мякоть цветка подсолнуха. нанюхавшись, выкидываю.
будучи в Ришикеше и в Дели, обнаружил сокодавилки из этого фрукта. попробовал и стал пить при любой возможности, до того вкусный сок. сами сокопродавцы тоже разбивали сей плод камнем или молотком и выскабливали внутренности специальным прибором серповидной формы.
тут же на рынке капуста, огурцы, помидоры, имбирь, манго, бананы. много неизвестного. всё дешевле, чем на рынке рядом с отелем, но надо идти в банк. беру тук и отправляемся по адресу.
в банке полно народу. цепляю охранника с двухстволкой. он проводит меня к клерку, тот ещё к одному. в результате я сижу в кабинете главного менеджера. забираются рваные купюры, выдаются новые. меняю 300 долларов. процесс обмена валюты затягивается почти на пол часа. но мне спешить некуда. угощаюсь чаем и наслаждаюсь прохладой от кондёра.
выхожу из банка с раздутыми карманами. опять озадачиваюсь батарейками, посещаю инет кафе.
в норильске вроде тепло. тут тоже не холодно. по тв в новостях сказали, что от жары в центральных районах за один день умерло 26 человек.
имею в виду и днём стараюсь не бродить под солнцем.
остаток дня провожу за чтением, посещением едален и прогулкой по берегу.

расходы 21.4.10
тук -200р,
питьё -40р,
еда -60р,
бастикеты -34р,
отель -1000р,
инет -10р,
батарейки -100р,
канцпринадлежности -15р,
колгейт -5р(супермаленький тюбик),
итого -1469р.

[unix]

Ладно, я конечно подожду.... и весь уже заинтриговался

[fisher58]

22 апреля

день рождения ленина, а позавчера день рождения гитлера, а вчера день рождения тёщи. вот она себе компанию подобрала. пытался дозвониться. опять больше получаса терзал телефонный аппарат, но безрезультатно.
делал несколько подходов (телефонная лавка около отеля)- фиг вам. вчера день явно не лучший в моём путешествии. может сегодня повезёт.
тукера беру за 50 рупий и к шести уже у баса. часть пассажиров здороваются, ехал с ними вчера. а этот

вообще радовался, увидев меня, как ребёнок.
на этот раз без заминки прохожу к темплу


он выполнен в виде колесницы, или наоборот, колесница в виде темпла. но не важно, по крайней мере для меня.




везут эту колесницу лошади, но целых нет.
сохранились охраняющие драконы



слоны и кони по правую и левую сторону от храма



за самим зданием храма пристройка, наверное прицеп к колеснице


храм














на территории комплекса несколько манговых деревьев. возле одного замечаю бурную деятельность. под чутким руководством руководителя (определяется по наличию ручки в кармане рубашки) идёт сбор даров природы.
белый мистер, запечатлевший сей факт для истории, тоже одаривается плодами дерева. правда выглядят они мелкими, чуть желтоватые. думал, что будут неспелыми. ошибся, очень сочные и сладкие, хоть и маленькие. такие на рынке редкость. обычно продаются крупные фрукты. а эти похоже полудикие.
после манго, подхожу помыть руки рядом с будочкой полицейских. один что-то показывает мне в стороне храма.
- ес, ес, обэхээс, я уже там был.
полицейский настойчив. поворачиваюсь- там на деревьях резвится стая обезьян. какие-то худые и длинные. рядом океан, а рыбу ловить, наверное, не умеют и в хвойном лесу на шишках не разжиреешь. вот и пасутся рядом с человеком.

пытаюсь подойти поближе.
они от меня в рассыпную. а я то даже телефон на привязи в кармане ношу, начитавшись страстей про обезьян воришек и вымогателей.
по приезду смотрел фильм про Индию и там был рассказ, как индусы любят обезьян и боготворят их.
ага, как же. гоняют дрынами и травят собаками. те тоже в долгу не остаются. жаль не успел снять, как стая обезьян дразнила собаку: пёс с ротвейлера, манки подбегают и дёргают его за хвост. он огрызается и загоняет стаю на забор, но только поворачивается уходить победителем, как тут же какая-нить обезьяна догоняет его и опять дёргает за хвост. кто победил- я не стал дожидаться, темнело, а надо было искать отель.

покидаю храм и через ряды сувенирных палаток двигаю на басстэнд. сувениры не интересуют, всё решил покупать в дели, но высматриваю батарейки. надо быть во всеоружии.
нашёл, и пока рассчитывался с продавцом узрел каменного слоника с вырезанным внутри ещё одним слоном.
увидев мою заинтересованность, начинают представление с показом всех слонов от мала до размеров с "запорожец". покупаю почти самого маленького за 150 рупий. сторговал с 250. а зря. в Дели начальная цена была 150. так и таскал его в рюкзаке, бережно обернув газетами.
перехватываю автобус на перекрёстке. набит битком. полдороги простоял. не все уважают белых обезьян.
приехав в Пури, отправился бродить по рынку, заодно прикупить фруктов -овощей.
покупаю огурцы, выбрал штук семь зелёненьких, кладу в корзинку взвешивать. у продавца нет подходящего набора гирек. он начинает выкидывать выбранные огурцы и сам подбирать такие, что по его мнению меня вполне устроят.
что меня удивило в Индии, так это любовь к переспелым, почти полностью жёлтым огурцам.
может сорт такой. но они мне не нравятся. в конце концов, в корзинке остаётся пара выбранных мною и штук пять жёлтиков. желаю продавцу успеха в его нелёгком деле и покупаю совсем маленькие зелёненькие "огуречики".
старушка продаёт всего по чуть-чуть. видимо то, что собрала по дороге

ягоды на веточках терпкие, напоминают черёмуху или тёрн, зелёненькие манго, карамбольки (вроде так называются, у нас продаются более привлекательного вида, при разрезе образуют звёздочку), какие-то грушевидной формы плодики, сахарный тростник. пробую "грушки", чуть сладкие, хрустят как огурцы, внутри пустые.
беру понравившееся. и в отель.
устраиваю перекус с "огурчиками".

а это ни фига не огурчики.
отлавливаю аборигена. интересуюсь
- с чем это едят?
-можно и сырым и жареным.
пробую, трава травой. одариваю аборигена целым килограммом "огурчиков".
что энто такое, так и осталось загадкой, но продают его много. как и

вроде показывали по тв и называли "балией". может ошибся, но похоже. только моя потолще, поупитанней.

организм требует мяса.
иду в отельный ресторан. заказываю курицу с рисом, салат.
салат в Индии, нечто недоделанное. пол помидорки тонко нарезанной, пол огурчика нарезанного также, куски морковки, пару перчин чили, пару колечек лука- всё. ни соли, ни перца, ни масла, никакой заправки.
впоследствии пробовал заказать ещё один салат, на этом мои кулинарные изыскания в области салатов закончились. требовал один-два огурца, пару-тройку помидорок (везде маленькие, максимум с куриное яйцо), порезать и всё. слово "салад" исключалось напрочь.
-онли кукумбер, томато, чили, мэй би онион.
доходило до тружеников общепита с трудом, но я умею настоять на своём.

ресторан не маленький, можно свадьбу небольшую отпраздновать, но я один. пока готовят, официант рядом с полотенцем наперевес. приносит заказ и стоит над душой. отсылаю подальше. рис испортить невозможно, а вот курицу повар возможно разделывал первый раз в жизни. такое впечатление, что он порубил её, предварительно поделив на квадраты. как так можно разделать курицу, ума не приложу. заморил червячка. но лучше пойти вечером в едальню на улице. за 150 рупий я как минимум три дня могу питаться разнообразно и вкусно, не набивая пузо рисом и не обгладывая не поддающиеся определению части курицы.
не отравили и на том спасибо. единственное что понравилось в этом перекусе, это соус к курице- французы позавидуют.

расходы 22.4.10
бастикеты -34р,
темпл -250р (для местных-20),
слон -150р,
тук -100р,
фрукты/овощи -178р,
вода -12р,
батарейки -100р,
ресторан -150р,
еда на улице -15р,
итого -989р.

[fisher58]

23 апреля

день прошёл в блаженном ничегонеделаньи.
с утра прогулки по пляжу.
морской воздух творит чудеса. прошёл кашель.
океан приподнёс подарок


несколько раз прошёл мимо. думал кусок обгорелого бревна лежит. тем более уже не только мои следы на песке рядом. а потом заинтересовался, что это за бревно-часть чёрная (волосы), а часть белая. подымаю- совершенно целая статуэтка Ганеши с родителями. таких полно видел, но эту-то океан мне подбросил.
вспомнился анекдот:
садится американский лётчик в кресло, а там булавка. выдернул её из задницы, выругался-"чёртов нигер", булавку выкинул.
садится французский лётчик- достал булавку из задницы- "ооо, мари" и воткнул в сердечко, подаренное любимой.
садится русский пилот. уколол зад, достаёт булавку, повертел её в руках, почесал тыкву и опять её себе в задницу воткнул- "а может так и должно быть".
так и я. принёс эту статуэтка в отель и протаскал её с собой всю поездку. сейчас она в Норильске.

днём делал подходы к турагенствам на предмет посещения озера Чилка с розовыми дельфинами. но опять- "онли такси" за несусветную цену.
лень победила. никуда не поехал, бродил по улицам. ближе к вечеру наблюдал возвращение рыбаков из океана.
пошёл посмотреть на улов





и всё это в обрамлении из кучек дерьма.
на следующий день хотел прикупить акулу, чтоб мне её пожарили в ресторане, но не смог перебороть отвращения и ещё раз пройтись по общественному туалету ака пляж.
попытки дозвониться домой из нескольких телефонных лавок успехом не увенчались. а в инете расписываются возможности телефонной связи из Индии с любой точкой земли. брехня. благо есть инет.
пытаюсь пробить погоду в Калькутте. ни фига не получается. пока не перебрал несколько вариантов написания наименования этой бывшей индийской столицы. желающие могут попробывать сделать это, но только латиницей.

всё свободное время гуляю по пляжу, по окрестностям отеля




отбиваюсь от массажистов.
это реклама массажного салона рядом с отелем. салон или кабинет- что-то типа сарая для скотины.

в поезде встретился с врачём французом, работающим в лагере альпинистов. он очень хвалил аюрведический массаж и спрашивал меня, не сподобился ли я изведать этого чуда. как смог, объяснил ему, что массажисты вызывали своим видом только стойкое чувство брезгливости.

также прошёл и следующий день

расходы 23.4 и 24.4.10
отель -500р,
еда -110р,
вода -55р,
инет -60р,
зажигалка -25р,
клей -5р(всё ремешок от часов лопается)
батарейки -100р,
итого -855р.

[fisher58]

25 апреля

утром прогулка по пляжу. однозначно- морской воздух лечит. вся моя простуда испарилась.
последний день в Пури. прошёлся к едальне. опять купил клея для кроссовок и часов. возле лавки наступил кому-то сзади на ногу.чертыхнулся и экскьюз ми. в ответ- "да ничего".
О!
Оказывается белорус. первый наш соотечественник в Индии. поговорили. удивился, что я так долго просидел в Пури- а мне погода понравилась после зноя в центральной и южной Индии.
он в Пури провёл два дня, сейчас двигает в Варанаси, немного блуданул, ищет вокзал. жаль у меня шмотки не собраны, проводил бы и поболтали бы.
у меня поезд около восьми вечера из пресловутой Khurda Road. до неё из Пури поездом около часа, но у меня чекаут определён по договорённости в 14.00 вместо 8.00. буду неспеша выдвигаться.
собираюсь. отдаю супершлёпанцы, приобретённые в Варкале, уборщику. от них у меня появились ещё кровавые мозоли, хотя ходил и не чувствовал. уборщик счастлив. только я хотел бы посмотреть, как он их будет носить. у него далеко не 45 размер. хотя может и обменяет.
прихожу на ресепшн. диалог между мной и хитрожопым индусом:
-чекаут, плиз.
-мистер, с вас 1000 рупий.
- с хера ли, у меня один день не оплачен, 24 апреля.
-мистер, у нас чекаут в 8 утра, а сейчас 14.00.
- а это что, я тебя предупреждал, что у меня чекаут в 14.00 и на квитанции это написано рукой вашего служащего
-мистер, во всём Пури чекаут в 8 утра.
- да мне пох... на тебя и на всё твоё Пури. написано в 14.00.
сую под нос квитанцию. хитрожопый начинает куда-то названивать. мне пофиг, времени у меня достаточно и поездов до Кхурда Роад полно.
-мистер, ну хотя бы 750.
- вот 500 и квитанцию давай.
- 600.
-квитанцию.
-мистер, плохо, очень плохо.
- гуд, вери гуд.
забираю квитанцию и неспеша выдвигаюсь на вокзал.
время есть. есть самосы.
вкушаю. рядом валяющиеся нищие протягивают руки. одариваю кого самосой, кого парой рупий. завидев такую благодать, из дальних углов подтягиваются ещё просящие. но мелкие рупии, как и самосы кончились. не шибко расстраиваясь, попрошайки рассасываются.
уже объявили по громкой, что состав подан к платформе.
ни фига. стоит другой и даже не шевелится. а народ течёт мимо меня куда-то в даль. иду за людьми. и о чудо. за тем поездом, что стоит уже несколько часов у платформы, к этой же платформе, благо она длинная, пристроился и мой состав. такого я ещё не видывал. Индия-с.
позже было ещё круче, но об этом потом.

сажусь в вагон почище. народу мало. недалеко расположилась семья и начинают сразу трапезничать. извлекается здоровый горшок литра на три с рисом и куча судочков с приправами. рис выгребают из горшка и горшок летит в окно. ни фига се, богато живут. только потом дошло, что как и одноразовые стаканчики и тарелочки из необожжённой глины, индийцы используют и одноразовую посуду покрупнее.
за час доезжаем до Khurda Road. опять та же история с поиском платформы отправления. никто ни хрена не знает. табло нет. громкая непонятна.
но мой поезд стоит здесь 15 минут. думаю, что не потеряюсь.
поезд приходит с опережением расписания на 10 минут.
занимаю своё место. мне только ночь провести в поезде. а там -день в Калькутте и вечером опять поезд.

расходы 25.4.10
вода -22р,
еда -30р,
клей -15р,
отель -500р,
тук -40р,
трэйнтикет -21р,
итого -631р.

26 апреля

приезжаем в Калькутту на 30 минут раньше расписания. прям реактивный поезд.
только полчетвёртого утра.
вокзал огромен. самый большой из мною виденных. причём в Калькутте два таких вокзала- Сеальда на 20 путей и Хаура на 25. я приехал на Хауру.
кстати, вам не продадут билет до Калькутты, обязательно надо указать до какой станции вам нужно.
сдаю рюкзак в камеру хранения (по всей Индии первые сутки- 10 рупий, но иногда, например в Пуне, требуют пометку от полицейских на входе в вокзал, что багаж проверен, вроде той, что у нас ставят на билет в аэропорту).
нахожу туалет с душевой кабинкой. кабинка убитая напрочь. вода из крана льётся в бочку. её надо черпать оттуда кружкой. вешалки нет. пара крючков висит на перекинутой через стенки кабины трубе. хуже не видел. но надо привести себя в порядок после ночи в поезде.
помылся, переоделся. ещё темно. народу полно. еле нашёл место пристроить свой зад.
по вокзалу бредут цепочки людей с тюками на голове. это привезли зелень с полей и огородов. потихоньку светает и я пристраиваюсь за одним из тюков и иду к выходу.
из тюка торчат листики от дерева, которое я уже видел в Индии. мне интересно, отрываю листик, жую- трава травой. потом увидел как их используют- как у нас на тарелке вместо салатных листьев.
от некоторых тюков идёт аромат жасмина. обожаю этот запах.
так и вышел, ведомый ароматом, на стоянку такси.
в инете Калькутта описывается как грязный неинтересный город. упоминается, как заслуживающий внимание только мемориал "Виктория"- отголосок английского владычества. по карте он недалеко. беру такси и за 100 рупий меня перевозят на другой берег одного из рукавов Ганги ко входу в парк, в котором и расположен мемориал.
ещё только светает. мост как паук или паутина

чуть рассвело и мост уже как кружева

подъезжаем к парку и водила обращает моё внимание на сверкающий как отчищенное серебро собор. позже я доберусь и до него.
а пока мемориал "Виктория". он расположен в парковой зоне с родным названием "майдан"(Maidan).
на майдане расположено множество различных парков с футбольными и крикетными полями. на краю одного парка припарковался совсем не победного вида танк(сфотографировать не удалось в движении).
парковая зона соответствует былому величию столицы Индии. вдоль неё проходит линия метро. и только на территории самой зоны находятся три станции.
перед входом в самую известную часть майдана- мемориал, кассы, полицейские и попрошайки. вход стоит копейки- 4 рупии. но зато в этой части нет случайных посетителей и нищих. хотя только рассвело, я не первый. кто-то уже (или ещё) лежит на пледе на травке, кто-то кормит рыбёх в пруду, кто-то совершает пробежку или делает зарядку. причём все не бедно одетые.

вход




снимки делались до восхода солнца, но только отошёл от здания мемориала, как выглянуло солнце и пришлось вернуться. ибо всё в другом свете
и мост




и императрица с птичьим гнездом уже не так внушает уважение


народ всё прибывал. в основном мужики, но были и женщины, как в сопровождении сильного пола, так и без. делали зарядку, дыхательные упражнения, пробежки. видно было, что знакомы или часто встречаются.
многие присаживались на парапет у пруда или на рядом стоящие креслица, только что в шахматы не играли.
где-то около восьми стали расходиться.
побродил по парку.
акация

и это

его цветок


вышел через боковую калиточку. у неё тоже стоял полицейский.
и сразу попал в другой парк. но уже бесплатный. с прогуливающими школьниками, валяющимися на траве парочками. травка местами вытоптана

рядом, через дорогу офис корпорации "Тата", планетарий

и искомая "кирха"- собор


собор открыт для посещений с 8.30. на входе полицейский. прошу пропустить походить вокруг и пофотографировать.


вокруг собора множество диковинных для норильчанина растений. манго уже не удивляет.
хочу найти плоды, но (с интонацией, как в "операции Ы"- "всё уже украдено, до нас") всё уже собрано, до нас. из домика рядом, за мной приглядывает ещё один полицай и подтянулся полицейский от ворот. видимо, дерево манго более охраняемый объект, чем собор.

после собора возвращаюсь в парк. покормил ворон орехами с дерева

как только такой плод падал на землю, к нему сразу устремлялась парочка ворон. упростил им существование, посрывал орехи и подбросил голодным.
потом выбираю себе место в теньке, расстилаю полотенце и ложусь подремать.
часа через два меня будит служивый. собрались поливать лужайку. остальное всё полито или под солнцем. места полежать больше нет. вернее, есть -скамейки под деревьями с орехами, но они загажены воронами. сворачиваюсь и продолжаю прогулку.
из парка в парк не всегда можно перейти по тропинкам-аллеям. иногда надо выйти на городскую улицу. в засаде памятник тётке с фамилией Ганди

по gps и по карте рядом станция метро. случай упускать нельзя.
фотографировать опять запрещено, но, честно говоря, и не впечатляет. делийское гораздо симпатичнее.
проехал пару станций и вышел на другом конце Майдана.
опять парки, клубы гольфа, крикета, школа верховой езды.
кстати о лошадях: бродят они по паркам и прилегающим улицам, как коровы по всей Индии. кто присматривает за этими мустангами непонятно.
выхожу к перекрёстку
полицейский, несмотря на 40 градусную жару в высоких чёрных сапогах и дурень под чёрным зонтиком

редкость в Индии- трамваи. цвета от чёрного до жизнерадостного оранжевого


перешёл на другую сторону к остановке автобусов ехать обратно на вокзал. автобусов полно. выбираю посвободнее. в автобусе удивил кондуктор с мелкими купюрами для сдачи зажатыми между пальцами в руке

мой проезд стоил 4 рупии. ехал минут 20 из-за медленного движения. расстояние около 5 км.
кстати и за метро за два перегона заплатил 4 рупии, а в Дели за два перегона- 8 рупий.
на вокзале осмотрелся и пошёл на второй этаж. ночью не заметил зал ожидания для пассажиров первого класса на втором. зал с террасой и своим буфетом с чаем -кофе и печенюжками. душевые большие и чистые со всеми удовольствиями.
обпился кофе и налюбовался видом

сразу напротив вокзала пристань и можно переправиться на другой берег на "титанике". но открывается пристань толи в семь, толи в восемь часов и я не стал с утра дожидаться. на противоположном берегу проезжал причал уже днём на автобусе, но сразу не сообразил выйти.
подошло время грузиться в поезд. спустился вниз, а там коммунисты готовятся к первомаю. они мне ещё аукнутся в Дарджилинге

дождался своего поезда, занял уже привычное место и "прощай Калькутта".
параллельно отправляется электричка. есть отдельные вагоны для G и L. причём в мужские вагоны садится больше женщин, чем мужиков в женские. такая же история с раздельными комнатами отдыха-ожидания на вокзалах, если они раздельны (что не всегда бывает).
только отъехали от Калькутты, как начало громыхать и небо потемнело. гроза получилась не слабая. длилась не меньше часа, т.е. по протяжённости, с учётом скорости поезда, не менее 100км.
пришлось даже окна закрывать -опускать стёкла и железные жалюзи.
стемнело быстро, окна закрыты. перекусил купленными в вагоне у разносчика варёными яйцами со специями (яйца ещё тёплые), почитал и спать.

расходы 26.4.10
питьё -93р,
еда -73р(10р за 2 яйца),
такси -100р,
билет в сад -4р,
метро -4р,
бас -4р,
итого -278р.

[fisher58]

отели в Пури:
на второй линии, мрамор и чисто, но не совсем удобно
Puri hotel Beach Hut "the sea side resort"
Chakratirthi road, Puri-2
e-mail: hotelbeachhut@yahoo.co.in
ph 06752 -225704
достигаем с ждвокзала на туке за 10мин и 50р
check out 8.00am
550 рупий сутки

первая линия, чисто, солнце после 11 прячется за здание
Puri hotel Shankar International
Chakratirtha road, Puri-752002
ph 06752 -223637, -321322
достигаем с ждвокзала на туке за 10мин и 40р
check out 8.00am
550 рупий сутки.
рядом отель с таким же названием, но без вида на океан, в описываемом отеле на чеке приписка- new. оба на улочке толи бич, толи си вьев роуд.

[fisher58]

27 апреля

день начался замечательно.
за окном пейзажи с преобладанием зелёного. манго без охраны, как на украине яблони вдоль дорог. не жарко и не прохладно.
ровно в шесть часов послышалась песня. я подумал, что у кого-то сработал будильник с сигналом детским хором а капелла.
но шло время, а песня не прекращалась. это было какое-то чудо. раннее утро и звонкие детские голоса.
пошёл на звук



ехала группа детишек с парой сопровождающих. я далёк от лирики, но эти воробышки своими чистыми и звонкими голосами разбередили душу.

в Нью Джалпайгури прибыли с опозданием на час. мне предстояло добраться до Силигури (позиционируемом в сети, как точка отправления джипов в Дарджилинг).
НО
ещё читая Драйзера, на всю жизнь запомнил, если что-то хорошо начинается, концовка будет отвратительна. и наоборот.
так оно и случилось.
от ND до Силигури по карте килиметров 20, но в атласах не видно автодорог. а поезда по расписанию есть. к тому же есть и поезд до Дарджилинга. хотя в инете почему-то упорно все пишут про поездку в Дарджилинг только из Силигури.
иду в кассы, которые расположены у чёрта на куличках. станция по плошали не меньше жд вокзала Нью Дели и тоже имеет два терминала. между ними пешеходный мост метров 150-200.
одно радует, не жарко, до 30 градусов.
а в кассах наоборот, не радуют - билетов нет. вообще так быть не может, ибо дженералтикет, т.е. билеты без места всегда продаются. потыкался в разные кассы. ответ один -поездов нет. ни фига не понимаю. талдычат -"трайн кансел, бандха ..."
кассирша в одной из касс пытается объяснить ситуацию

красным я писал на какой поезд надо билет, синим ответ кассирши.
ни хера не понимаю. пока бегал между терминалами, обратил внимание на большое количество военных с оружием. поезд, на котором я приехал, стоит на месте.
может пресловутая забастовка, что часто упоминается в отчётах по Индии. "bandha" у меня не ассоциируется с бандой, хотя может быть и такое.
позже, уже в Норильске, мне перевели писульку кассирши:
"Train running already late Today Bhart Bandh"
"Записка говорит, что поезд уже опаздывает, Сегодня Индия остановится"
http://www.ndtv.com/article/india/bhara ... -hit-35569
вот тут есть описание этих событий, правда на аглицком))))

выхожу на площадь перед вокзалом и совершаю самую большую ошибку в Индии- прогоняю помогалу, предлагающего такси до Дарджилинга за 1000 рупий. в инете везде упоминается цена в 96-100 рупий. тут же на площади стоит куча джипов с табличками до Дарджилинга, Гангтока (столица Сиккима). подхожу
-когда поедем?
- может после 6 вечера.
опять ни фига не понимаю. водилы стоят кучкой, пассажиров нет. только военные грузовики занимают половину не маленькой площади.
к кому не обращусь, все говорят- может быть после 18 что-то изменится.
не рыпаюсь (а надо было бы, надо было попытать относительно такси в Силигури) и иду в зал ожидания.
на удивление -народу полно, но пристроиться есть где. лавирую между телами на полу, занимаю место рядом с розетками для зарядки телефонов. их несколько - две кучки по 4-6 штук, но все заняты. дожидаюсь и заряжаю свой мобильник. пристёгиваю рюкзак к креслу. гуляю по станции.
поезда стоят у всех платформ. никто не отправляется. что-то говорят по громкой- понимаю только одно -правительство проявляет заботу и работает.
платформы посыпают извёсткой или чем-то белым. такое уже наблюдал в Агре и тукер мне тогда объяснил, что это дезинфекция от приезжих. здесь видимо тоже. на удивление нет запахов, хотя туалеты в поездах на станциях не закрывают. проходит какая-то комиссия, проверяют тулеты на самой станции.
становится жарковато. зал метров 100-120кв оборудован только большими вентиляторами. их штук 12. через неделю, когда ехал обратно, один ряд вентиляторов убрали и поставили кондиционеры.
зал полон, но постоянных сидельцев, таких как я, не много. появляются группки и исчезают.
я лелею надежду уехать таки в Силигури.
перекусываю в палатке на станции горячим с добавлением чили по моей просьбе. в меня тычут пальцем и удивляются моей любви к чили. не знаю почему, маленькие перчики ел как огурцы, практически не испытывая остроты.
где-то около половины пятого начинаются движения и меняется характер объЯвлений по громкой. приходит поезд со стороны "куриной головы" (так называют восточные территории, зажатые между Бангладеш, Бутаном, Мьянмой и Китаем. соответственно, место где нахожусь я, называется куриной шеей). появляется группа белых с гидом аборигеном. итальянцы, едут в Сolkatu (Калькутту). потусовавших на станции они куда-то сваливают. я опять один белый мистер на всю станцию. поезд, на котором они приехали тоже завис на пару -тройку часов.
уже и не знаю, толи искать ночлег, толи дожидаться движения поездов. только часов в восемь вечера начинается движение. поезд, на котором приехал я, уходит около 21. по объявлениям ничего не понятно. подхожу к каждому составу и спрашиваю, не идёт ли он на Силигури.
наконец-то уезжаю в 22 часа. еду без билета, но тут рядом.
такое впечатление, что поезд едет по сплошному городу. проезжаем станцию Силигури-таун и через полчаса от Нью Джайпалгури выхожу в Силигури.
позже, на обратной дороге, застрял в Силигури на трое суток (город не хотел меня отпускать), я и выяснил, что это один город- Нью Джайпалгури и Силигури с тремя жд станциями. оказывется, можно было на рикше доехать до станции Силигури за 20-100 рупий. единственное, я бы дальше всё равно никуда не уехал бы. все дороги из города были закрыты. и авто и жд (на следующий день наблюдал остатки неубранных заграждений по дороге в Дарджилинг).
выхожу на станции Силигури. народу никого. служащих нет. пара человек дрыхнет в переходах. темень. я вообще вышел один из поезда.
на площади перед вокзалом тоже пусто, но вдали огни торговых рядов и жизнь. появляется одинокий велорикша.
хочу отель, рикша радостно кивает. сажусь. выезжаем с территории вокзала- широкая улица, базарчик, едальни, фрукты. жизнь налаживается.
переезжаем улицу и углубляемся в мало освещённые (можно сказать -вообще не освещённые) улочки. рикша тычет мне проспект отеля. темно, ни хрена не видно.
- гоу, гоу хоутел.
проезжаем один отель, второй, третий. на пятом чуть-ли не силой торможу рикшу.
-б...дь, куда ты меня везёшь, кучу отелей проехали.
он машет в глубь трущоб.
посылаю его на фиг, даю обговоренные 30 рупий и захожу в не первый ибо закрыт, но всё рядом, отель. тоже все дрыхнут. но объявляю побудку. набравшись смелости (именно так, струхнули оне что-то), с меня просят 250 рупий за номер, смотрю номер- темноват, но сантехника чистая, бельё тоже, есть тв- что ещё надо.
бросаю шмотки, помылся, переоделся и на рыночек. отель уже закрыт, но помня засаду в Каджурахо, предупреждаю, что ухожу, но вернусь.
несмотря на поздний час едальни и лавки работают. поужинал, купил манго и спать.
рядом с отелями (их в радиусе 100 метров не менее пяти, а дальше -больше) стоянки джипов на Дарджилинг и Гангток. утром наведаюсь.

расходы 27.4.10
еда -94р
вода -39р
манго -50р
рикша -30р
отель -250р
итого -463р


28 апреля

встал рано. чувствуется близость гималаев. ночью впервые укрывался одеялом. пошёл в душ. есть бойлер, но воду надо греть заранее, хотя бы за 15-20 минут. а ждать не хочется. моюсь под холоднющей водой и на стоянку джипов.
ещё нет шести, а одна машина уже полная. договариваюсь с водилой следующей машины и за рюкзаком в отель. хорошо, что вещи уже сложил. возвращаюсь. закидываю рюкзак на багажник. водила подводит к будочке взять билет. мне предлагают выбрать место (всего джип рассчитан на 12 мест, но набивается 16 плюс водила. правда машины есть и поменьше и побольше). в этой тачке передние два места уже заняты. но мне интересна дорога и сидеть в середине салона или сзади мне не улыбается и я снимаю рюкзак обратно. перехожу на другую сторону улицы, здесь тоже стоят джипы. сажусь вперёд, обговаривая, чтобы я ехал один рядом с водителем.
в будочке на первой стоянке билет стоил 96 рупий, здесь без будочки 100. рядом с водилой обычно сидят три аборигена, я плачу 250 за себя дорогого единственного.
стоим минут 15, добираем пассажиров (все местные) и трогаем.
пока дорога по пригороду. вдоль дороги полно военных городков с танками, пушками и самолётами на постаментах.
позже даже видел какой-то бульдозер в камуфляже и тоже на постаменте. танки зачастую как побитые собаки. дуло в землю, траки провисли. жалкое зрелище. но много.
ещё в пригороде начинаются чайные плантации.
дорога узкая, состояние приличное. очень редки разбитые или залатанные участки. Иногда вдоль дороги тянется узкоколейка.
полчаса и дорога забирается в горы. (возвышенности до 200 метров -равнина, от 200 до 600 -холмистая местность, выше 600 метров -горы)


городок Курсеонг. как раз середина пути к Дарджилингу

регулировщицы


дома почти везде украшены цветами. точнее не украшены, а просто любят цветы и выращивают их для себя



лица уже другие



первый этаж самый верхний


по случаю прибытия в Дарджилинг fishera, полицейские приукрасились- на береты прикололи праздничные цветочки. обоюдное УРА, УРА, УРА!


вот то место, что влекло меня не один год.
кстати, слева на траверзе отель, в котором проведу три ночи. справа поворот к басстэнду, прямо между машинами один из входов на рынок. позже на этой площади соберутся коммунисты отмечать первомай. их лидер бутет выступать с балкона прямо по курсу. позади метров 200 , жд вокзал Дарджилинга.
проезжаем за перекрёсток и буквально через 100 метров - вылезай приехали.
перед самым басстэндом одни торговые ряды. налево вышеупомянутый рынок, направо тоже торговые палатки, но улица круто вверх.
как настоящий путешественник, который не боится трудностей, а просто их обходит, иду вниз через рынок.
была это ошибка или наоборот правильное решение- не знаю. только метров чеез 50, пройдя по узким проходам и по лестнице вниз попал на отельчик. номера 150 рупий и выше. смотрю, темновато, клетушки по 6 м.кв.
-а побольше?
ведут в пентхауз- на крышу. тут несколько номеров попросторнее и крыша -гуляй не хочу. заселяюсь. спросил про горячую воду - принесут в ведре. ну ладно, не баре.
а если бы пошёл вверх, сразу пару отельчиков поприличнее. 450 рупий- тв, горячая вода, душ, полотенце. правда вида нет- номера без окон или окна во внутренний двор. ещё выше отели покрасивше. но я туда забрался на следующий день.
а пока рад тому, что есть. есть куда бросить кости.
но бросил пока шмотки и пошёл на рынок за овощами -фруктами. набрал всего, чего хотел и обратно.
начал накрапывать дождик.
пришёл в номер, хотел руки помыть, а воды в кране нет. иду на ресепшн. оказывается на крыше в номерах и холодной воды нет. вот это попал.
вода на случаи перебоев с электричеством почти всегда в Индии набирается в бочки, что стоят на крышах. так вот, из-за того, что номер на крыше и бочки там же, напора нет. а за номер я уже заплатил и вещи раскидал по номеру и дождь идёт. пришлось вспомнить детство в деревне. бой принёс воды в ведрах, коей я и помылся и помыл фрукты-овощи. завтра с утра или, если перестанет дождь, ещё сегодня пойду искать другое пристанище.

такая красота у меня на крыше


виды с крыши(снимались в течении дня)







дождь перестал и я бегом на поиски более комфортабельного жилья. на этот раз чуть поднялся наверх. договорился про номер на завтра в одном отеле и пошёл по направлению к вокзалу по одной из главных улиц.


(ещё раз извините за качество, но лучше один раз увидеть ...)
целая бригада чистильщиков обуви

между домами увидел крышу темпла

а справа -фасад отеля

захожу, хозяйки нет, есть отец её и дочка. старичок подгоняет внучку показать мне номер.
полторы комнаты на полэтажа. полторы, потому-что в комнате есть небольшая перегородка и за ней ещё одна кровать. тв 20", стол, стулья, двуспальная кровать, горячая и на всяк случай- холодная вода. и всё сторговал за 550, просили 750.

третий этаж сверху мой. второй номер на этаже окнами на проезжую часть. так что обзор у меня был хороший.
договариваюсь прийти завтра с утра и спокойный, что всё устроилось с жильём, иду бродить дальше.

заглянул в чужое жильё (двери настеж прямо на улицу)



вверху и справа сладости, не пробовал. а вот по центру орех. как сказала продавщица- "натс". прошу кусочек попробывать. она специальными щипцами отрубает мне кусочек с ноготок. пытаюсь разгрызть- фиг вам. даже не поцарапал. такие деликатесы не по мне. хотя что-то напомнило мускат.
так как в Дарджилинге начал чревоугодничать, начну и про еду более подробно рассказывать.

это чипсы, виденные только в Индии. чипсы из яиц. как их делают предположить можно, но угадаю ли. вкус обычного жаренного яйца. подают с сушёным горохом и порезанным луком со специями.

котёнок в лавке

его мамаша не захотела позировать и удрала, звеня колокольчиком. бедные кошки вегетарианцы. колокольчик, чтоб спугнуть птичку и не дать кошке шанса испортить карму.

опять забрёл на рынок

справа балия (может быть), а по центру какой-то овощ. его натирают на тёрке или измельчают спецножом и делают с ним вег момо (местные вареники/пельмени/манты)
увидел сухую рыбку, попробывал. совсем не солёная. к пиву не пойдёт (40 р/100гр)

тут же сушёные акулята



огурцы, капуста, фасоль узнаваемы. по центру фиг знает что. справа длинненькое не лук.

"фиг знает что" и баклажаны


по центру тоже баклажаны


оружейная лавка

ножи присутствуют на флаге этой территории.
везде надписи "мы за горхоленд", "земля гурхов" (у нас они известны как храбрые солдаты, сражавшиеся в рядах англичан во Вторую мировую)


рядом с отелем небольшой действующий темпл. снимать неудобно- слишком узкая улочка и затянут проволочным забором



у кого нет места под полисадники, пристраивают цветы на внешние стены


нагулявшись, возвращаюсь в безводный отель.
вечер посвящён поеданию арбуза, манго, попытке послушать местное радио, чтению. прикупил себе ремень и с помощью хозяина делаю доп. дырки.
хоть прошёл дождь, но вечером потеплело. где-то градусов 22-25.

расходы 28.4.10
джип -250р
отель -250р
ремень -220р
овощи-фрукты -156р
еда -55р
вода -21р
батарейки -80р
итого -1032р

[fisher58]

29 апреля

ещё вечером отключили электричество. появилось оно в четыре утра. хорошо, что книги у меня в телефоне.
с электричеством практически везде по стране проблемы. но более-менее приличные отели имеют генераторы. этот не имел. тот, в который переселился утром, генератор имел, но хитро подсоединённый. от него работало только основное освещение в номере. ни бойлер, ни тв от аварийки не работали, как и розетки, необходимые для подзарядки и кипятильника. и этот новый для меня отель в Дарджилинге единственный для меня же за всю поездку был со специфическими розетками - на три штыря. невозможно было вставить обычную вилку, пока что-нить не воткнуть в третью дырку. этим чем-нибудь может быть ручка или карандаш. втыкаешь и открываются, закрытые задвижками, отверстия для обычной вилки.
ночью было прохладненько. спал под одеялом. к тому же всю ночь громыхал гром и лил ливень.
утром успел сходить в новообретённый отель. отнёс половину шмоток, расплатился за три дня. дочка хозяйки лет 15-16 оказалась безграмотной. но деньги считать умела. заполнил квитанцию себе сам.
спустился вниз в ресторан. заказал puri sabj -20р (картофель с лепёшками роти, вернее одна или пара маленьких картофелин), panir paratna thali -45p (творог с лепёшками, овощами mix тушёнными чуть свежих помидор и лука, плюс чили), roti chapat -4p (лепёшка). написание может разниться даже в расположенных рядом едальнях.

позавтракал и за остальными вещами. опять начался дождь. на прощание снял ещё пару видов Дарджилинга с крыши



пока собирался, дождь перешёл в ливень. хорошо, у меня с собой рыболовный непромокаемый костюм из ткани напоминающей болоньевые плащи.
надел и потопал в новое жилище.
дошёл сухим, а вот ноги в кроссовках промокли. попробовал высушить, но климат не способствовал. так и ходил пару дней в мокрых кроссовках. спасали шерстяные носки, взятые специально для горных районов.

вид из нового номера


когда дождь стих, решил пройтись к жд станции


изучил расписание

есть всего два поезда от Дарджилинга (Darjeeling или Darjiling, кому как нравится) до Нью Джайпалгури и Курсеонга и один туристический поезд до Гхума и обратно.
в идеале поезд от Дарджилинга до Нью Джайпалгури идёт около восьми часов. билет стоит около 150 рупий. но основная масса пассажиров это туристы, которые проезжают небольшой участок от Дарджилинга до Гхума, всего 10 км за минут 40. билет на этот участок стоит для туриков 96 рупий. билет на турпоезд до Гхума и обратно стоит 240 рупий, но в него входит экскурсия в жд музей в Гхуме и минут 15 стоянки на гхумской петле с фотографированием показушных тёток в нацодеждах, собирающих чай с трёх кустов и фотографированием мемориала воинам, сражавшимся во Вторую мировую на стороне союзников.
запоминаю инфу и иду бродить по городу, ибо пока не готов к поездке на поезде (ожидание осуществления мечты всегда слаще, чем само воплощение её в действительность).

погода распогодилась. стало припекать солнышко. выбрался на главную променадную улицу Дарджилинга. на ней куча магазинов, отелей, мерия.
на гербе гуркхские ножи и свастика, время постройки 1850 год

улица ведёт к главной площади города- Observatory Hill

с прекрасными видами и старинными английскими постройками




пошёл дальше по улице вдоль правой стороны холма. сумрачно. выше на холме парк с высокими деревьями, они загораживают солнце. а грёбанная реклама МТС с яйцами портит весь вид.

разводка водоснабжения

прошёл до зоопарка. он закрыт на выходной. пойду завтра с утра. возвращаюсь по нижней дороге, которая впоследствии перешла в улицу, на которой расположены и басстэнд, и мой отель, и жд станция.
а пока с обоих сторон дороги кладбище.

нижнее неухоженное

и верхнее. при мне работали индусы, пропалывали и обихаживали, хотя могилки датируются ХIХ веком


две могилы с черными мраморными или гранитными плитами ( чёрный гранит очень редок. два месторождения в мире по данным на 70 годы 20 века- в Житомирской области на Украине и в Турции, вроде упоминалось и найденное в Канаде, но официальных данных не встречал. я это к тому, что могилки не простых смертных). первая - молодой девушки 2.12.1842-16.7.1861, вторая - юноши чуть постарше.
иду дальше. теперь виды с другой стороны холма радуют глаз и душу



сосны и бамбук рядом



школьницы



на удивление пустынный басстэнд


переноска вещей


по дороге в отель зашёл в уже опробованную едальню, взял на вечер к чаю или на утро к кофию, как приспичит, две порции местных пирожков. эти покрупнее, чем те, что покупал раньше в других городах в основном за 15 рупий порция из трёх пирожков. здесь стоит 13 (12 в зависимости от настроения хозяина и наличия мелочи для сдачи) рупий


потом зашёл пообедать в едальню с претензией на кафешку, в рекламе которой значились ещё непробованные мною МОМО.
момо это супер. пельмени, манты, вареники в одном. могут быть с овощами, с курятиной, с бараниной. подаются с соусами

иногда с бульоном, иногда обжариваются.
стоят по разному. в этой кафешке порция с курятиной в меню написано 40 р, расплачиваюсь - дают с 40 рупий десятку сдачи. показываю цену в меню, всё равно суют мне десятку. может дело в количестве, мне подавали в этом заведении по 12 штук. вегмомо здесь стоят 15 рупий. не менее вкусные.
на вокзале в Гхуме порция момо стоит 6 рупий, но не пробовал и не видел сколько в порции- закончились. там же в Гхуме, но напротив вокзала, за 8 вегмомо взяли 10 рупий и устроили показательные лепку и приготовление.
в Маклеодганже (до него ещё больше недели) три обжаренные момо обошлись в 15 рупий с отвратительным горелым соусом (единственный раз гадкий вкус у соуса и вообще у съеденного в Индии).
потом заходил в эту кафешку несколько раз. готовят вкусно. но ...
мух в этом заведении раз в сто больше, чем посетителей. пока ждёшь заказ, одолевают. опять "но", но стоит появиться заказанному блюду, как все мухи отлетают в сторону. толи боятся отравиться, толи мои чакры и аура не сулила ничего хорошего покусившимся на мою еду.
как-то проходил мимо мясного рынка, так мух было столько, что я серьёзно подумал, что они смогут унести курицу, на которой сидели.

вечером отключили электричество опять. в номере только освещение, тв не работает. скучно. пошёл опять дегустировать местные блюда. а там тоже сидят без электричества. горит пару ламп от аккумулятора и всё. не стал рисковать, а то в темноте мух наглотаюсь. побродил по темным улочкам с редкими свечами или лампами, подсоединёнными к аккумуляторам, и на боковую.

расходы 29.4.10
еда -124р
вода -20р
отель -1500р
батарейки -80р
итого -1724р

[fisher58]

30 апреля

дневные перебои с электричеством заставили нагреть воду в бойлере до кипятка. температура сохранилась сносной для принятия душа до полудня.
погода прохладненькая. если светит солнце, то можно ходить в одной футболке, если тучи, то курточка не помешает. погода меняется очень быстро, как в Норильске.
с утра было солнечно и я двинул в зоопарк. на послеобеденное время запланировав прогулку в Гхум и возвращение оттуда на паровозике гималайской-дарджилингской жд. он по расписанию должен прийти в Гхум из Нью Джалпайгури около 16 часов.
опять поднялся на главную улицу на Observatory Hill. народ есть и не мало, не смотря на ранний час. но торговцы ещё не разложились и фонтан не занавешен тряпками


посидел, погрелся на солнышке. на площади wineshop с удивительным названием VOLGA

Позже я заходил в него. главное отличие от основной массы винных магазинов в Индии -ценники и довольно-таки низкие. и выбор ласкает взгляд. но, блин, здоровье не позволяет насладиться. если б было можно, я ещё несколько дней посвятил бы Дарджилингу. а так, господа демократы, только чай и иногда кофе.
на площади два почтовых ящика. зелёный для местных писем, красный- международный.


покрасовавшись сам и насмотревшись на множество гуляющих, молящихся, фотографирующихся индусов и редких форрейганов, пошёл уже по левой стороне холма.
только отошёл от площади - развлекаловка. местная сумасшедшая бегает по улице без трусов, но в полиэтилене. полицейского, пытавшегося её усмирить, закидала своими пожитками. полисмен спрятался в машину и отбыл восвояси.
чуть дальше замечаю шевеление в ветках деревьев. подхожу ближе, а это обезьяны просыпаются.


а я думал, что в таком холоде их нет. проверяю карманы - забыл свой телефон в номере на кровати. и окно оставил открытым. окно без решётки, я и подумал, что обезьян нет. будем надеяться, что покусившихся на мой номер обезьян, заклюют голуби, коих немерянно в городе и под крышами и на уступах, рядом стоящих с отелем, домов. голубей так много, что их воркование громче звуков уличного движения. но вернёмся к обезьянам

попытался посюсюкать и подойти поближе, а он


я на его самок не зарюсь, поэтому отхожу в сторону. наблюдавший за нами индус кивает по индусски головой. толи "хорошо", толи "мистер дурак".
иду дальше. вот и красивое здание, что приметил в первый день в Дарджилинге снизу

напротив частный клуб

подходы к нему закрыты.

время ещё раннее -6.20, а зоо открывается в 8.30.
иду, любуюсь по сторонам. детвора спешит в школы, одни идут вниз, другие вверх. все в форме.
дожидаюсь открытия зоопарка вместе с небольшой толпой аборигенов. как всегда присутствует дискриминация форейганов. местным билет 30 рупий, иностранцам -100. хорошо, что не 250.
я не шибкий любитель зверей в клетках, но дарджилингский зоо славится наличием местного гималайского зверья, в том числе гималайского медведя (не пана Гималайского, кто помнит, а именно медведя) и конечно КРАСНОЙ ПАНДЫ.
зоо открывается в 8.30, но зверьё только просыпается. к тому же у них в вольерах убираются и лучше приходить чуть позже. хотя попозже и зрителей будет поболе.

(сорри за кривизну, не проконтролировал)
кому не лень, увеличат фото буклета, там название имеющихся в дарджилингском зоо животных на латинском и по аглицки (с индусским прононсом) есть.
большинство зверей в вольерах за сеткой, а вот кто был без охраны, так это гималайский, собственной персоной


почему такая свобода медведю (его отделяли от зрителей канавка глубиной сантиметров 30 и парапет сантиметров 20 высотой) не знаю. может экономят на питании и позволяют косолапому туриками питаться. я на всяк случай подошёл поближе к индусам, чтоб косолапый имел выбор, а не бросился за жирным белым мясом.
косолапому были пофиг туристы, он ходил, нюхал цветочки и жевал травку.

полюбовался на яков, вернее на их бока и зады. они уткнулись мордами в тазики и завтракали. думал, что они поменьше, вроде наших коров. ни фига. огромные скотины.
птичек в зоо всяких цветных много, многие с длиннющими хвостами. одну синюю размером с ворону, но с хвостом в сантиметров 40-50 видел в МаклеодГанже, это чуть выше Дхарсаламы и сереньких, но с такими же хвостами и целую стаю видел в Нагаре под Манали.
томится в неволе там и обычный петух


но вот на кого налюбовался, так это красная (не коммунистическая) панда. только одна особь была в вольере за сеткой. остальные лазили по деревьям практически на свободе. их участки отделяли от зрителей бордюры высотой сантиметров 40. почему не убегают не понятно. может вкусно кормят и мягко спать, хотя спали на деревьях


стена сзади отделяет зоопарк от города, вернее от леса на холме за пределами зоо



наиболее благоприятное впечатление от Дарджилинга оставил именно зоопарк, а не жд, к которой так стремился. и главная заслуга в этом принадлежит красным пандам.
погуляв вдоль вольеров, поболтав с леопардовым котиком о жилье-бытье, правда он только слушал, щурился и шевелил ушками, понюхав зад лемура (самый вонючий вольер), прошёл во вторую часть зоопарка, которую занимает музей покорителей Эвереста.
я даже не знал, что Эверест это мужик, в честь которого и назвали гору. век живи- век учись.
в принципе, в музее не много интересного (для меня). поразили ботинки, если не ошибаюсь членов толи шведской, толи норвежской экспедиции, покорившей гору в 60х годах, какого-то детского размера. не больше 37. есть орёл (чучело), найденный или пойманный на высоте свыше 8000 метров. всяческие подарки: от тайцев золотой храм не хилых размеров, от непальцев куча всякого серебра и др.

настоящие артефакты из окрестностей Эвереста, отобранные у аборигенов



на мои фотовспышки прибежал стафф и пожурил меня. я застеснялся и продолжил втихую съёмку на видео, а аборигены забили и ходили щёлкали внаглую (вот настучал).
выйдя из музея, а там целый комплекс зданий, немалую часть которого занимает сувенирная лавка

узрел ещё постройки, ухоженные и в цветах.
подхожу. "представительство Непала" и надпись, встречающаяся в Индии довольно часто, "no admission". я по простоте душевной, перевожу, как "нет администрации". ну нет и суда на них нет, не нужна мне администрация (надпись переводится- "нет доступа") и шлёпаю прямо к заинтересовавшим меня цветочкам




находящийся во дворе охранник только покрепче ухватил ружьё и не спускал с меня глаз. я, испытывая некоторый дискомфорт от его пристального взгляда, постеснялся пройти во внутрь по красной дорожке и нафотографировавшись тихонько ретировался.
вышел из парка, а тут школьникам соревнования по бегу устроили, торговцы сувенирами скучают. сувениры под Тибет сделаны в Китае.
монахи и их подруги радуются жизни


мясной маркет.
по дороге опять зашёл в облюбованную едальню. на этот раз заказал cheese chowmien (chawmain) (написание в разных местах разное) за 40 рупий

оказалось вермишелью.
на дне тарелки мелко нашинкованная капуста, огурчики, помидорки, лук, сверху вермишель, зелень и натёртый твёрдый сыр.
еле съел порцию. очень вкусно, но много.
за соседним столиком пара молодых аборигенов оставила по половине тарелки этого чоу.
возвращаюсь в отель. телефон на месте. небольшой отдых опять без электричества. подозреваю, что это хозяева отключают, чтоб жизнь мёдом постояльцам не казалась. хотя, когда вечером пропадает электричество, то полгорода в темноте, точно не самодеятельность хозяев отеля.
принимаю душ ещё тёплой с утра водичкой. в номере прохладно. солнце у меня по расписанию после обеда (не моего).
солнца я так и не дождался. температура чуть за 20.
отправляюсь на пешую прогулку до Гхума. до него около 10 км и я рассчитываю их пройти часа за три, с учётом любования пейзажами и уступания дороги машинам, ибо дорога на некоторых участках очень узкая. на этих узких участках с обоих сторон присутствуют регулировщики, которые по рациям общаются и определяют кому проезжать по узким местам.
не доходя до жд вокзала тротуар (не всегда присутствует на узких улочках) облюбовали торговцы жаренной кукурузой. её, как и в египте, жарят на углях. ни разу не пробовал и вид обугленных початков не вызывает желания


прохожу вокзал и маленькое депо


паровозик настолько мал, что загрузка угля в бункер осуществляется одним человеком корзинами.
вдоль дороги различные лавки. теперь продавцы мяса в индии знают слово "САЛО"


погода портится. туман и морось. этот драндулет явно меня не подвезёт


и с боссом соседнего строения явно не удастся договориться о приюте


дождь усиливается. видимость метров тридцать. зябко.
стоплю почтовый грузовичок. кроме меня в кабине стандартных размеров ещё ПЯТЬ пассажиров и водитель. хорошо, что сидушки у авто под европейцев. проезжаю оставшиеся полтора км, сидя на уголке. но лучше плохо ехать, чем хорошо мокнуть.
Гхум встречает не ласково


время чуть за 15 часов. кроме меня поезда ждут школьники. но время идёт, а паровозика всё нет. сначала должен пройти местный состав, а через минут 45, тот что из Нью Джалпайгури.
местного пока нет. билеты не продают. только по приходу поезда.
погода меняется каждые пять минут. то проглядывает солнышко, то опять тучи.
брожу по окрестностям вокзала.
в очередной раз дивлюсь разности написания названия станции.
пытаюсь прочесть мой "розетский" камень

языкам не обучен, с обратной стороны на английском, но я не Шампольон, понятно только ЮНЕСКО.

Выясняю, что местного поезда уже не будет.
смотрю где бы перекусить. на вокзале есть кафешка, но в ней остались только чай и кофе. пью кофе за 8 рупий и через дорогу замечаю заведение общепита размером с курятник. в меню значатся момо. захожу, вернее залажу. внутри не повернуться, но момошница присутствует. заказываю порцию момо. хочу выяснить, что кладётся вовнутрь вегмомо. меня не понимают, но устраивают показ процесса приготовления.
после кофе и момо прихожу в благостное расположение духа и перехожу на другую сторону вокзала к музею

калитка прикрыта, но не на замке. билетёров не видно. захожу.


есть ещё помещения на втором этаже над вокзалом. туда можно пройти по мостику. но там скорее всего просто фото и документы. мне это не интересно. просто хожу между игрушечными вагончиками.
появляется девушка и зовёт в кассу заплатить за вход в музей. даю ей 20 рупий- сама заплати. через пару минут приносит билет.
осмотр быстро завершаю, т.к. смотреть больше не на что.
появляются три здоровых представителя кавказской рассы (к ней относятся все европейцы) с гидом, увешанные фотоаппаратурой. но поезда всё нет. и музей уже закрыт. шляются по вокзалу как и я. к нам присоединяется семья индийцев. одеты прилично. папа пытается завести со мной светскую беседу. я отправляю его узнать судьбу поезда и сколько нам его ещё ждать. вскоре он появляется с неутешительной новостью- из-за тумана поезд опаздывает и прийдёт в полдевятого вечера.
не судьба. уже будет темно и мне не хочется ещё пару-тройку часов ошиваться на промозглом воздухе.
тут же на углу вокзала, желающие уехать тормозят авто. присоединяюсь.
мимо пробегает монах, видно не слушал Высоцкого и не знает, что "не бывает в гости к Б... опозданий".
монах машет мне рукой. я машу Гхуму и уезжаю до Дарджилинга за 10 рупий и 15 минут.
возвращаюсь в Дарджилинг. уже темновато. быстро на рынок, пополнить запасы манго и в облюбованную едальню, благо она на одной улице с отелем и басстэндом (как раз между ними). если бы была подальше и на другой улице, то в темноте не совсем удобно добираться. в городе нет уличного освещения, только свет от лавок, едален, отелей.
заказываю пару порций момо. после нескольких трапез отказался от чикенмомо, т.к. такое впечатление, что курицу рубили на фарш вместе с костями. а вот вегмомо и с бараниной понравились больше.
набив брюшко разными момо, отправляюсь в отель. книги, тв и спать.

расходы 30.4.10

зоо -100р
манго -105р
еда -139р
питьё -58р
проезд -26р(почтальону высыпал всю мелочь)
музей в гхуме -20р
итого -448р

[fisher58]

1 мая

утро решаю начать с посещения храма под окном.
монахи только встают, чистят зубы, сонные перемещаются по храму.
но внутри сидит один из них и читает нараспев молитвы. спрашиваю разрешения войти и пофотографировать. с улыбкой кивает. заходят аборигены, молятся, делают жертвоприношения. тоже положил купюру.
стены ярко расписаны. из-за малости помещений, фотографирую в несколько приёмов



колокол, висит в лесах- храм ремонтируется


под окнами отеля цветущая юкка


а вот и предвестники траблов на этот день.
если кто заметил, начал описание этого дня без даты. так и в тот день, даже не думал, что это 1 МАЯ. и даже вид гуляющих коммунистов не спустил меня с небес на землю.

пока в радостном предчувствии прихожу на жд вокзал.

территория вокзала не совсем презентабельно выглядит, что-то копают. наверное хотят откопать первый паровоз, как берестяные граммоты в Новгороде.
в кассах беру билетик. во второй класс белому мистеру не продают. только первый за сто рупий (второй стоит 26). есть ещё возможность прокатиться на турпоезде, но он отходит на час позже обычного и билет туда стоит 240 рупий и включает музей, что я посетил уже накануне, стоянку на гхумской петле с небольшой атракциец в виде сборщиц чая в нацодеждах и монумента воинам павшим во второй мировой на стороне союзников. (для тех, кто не в курсе- индийцы в большинстве своём желали поражения англии, ибо надеялись тогда получить независимость) кроме того, оплачено и возвращение на этом же турпаровозике (правильнее было бы написать -на турпоезде, но это слишком громко для маленького состава из паровозика и двух вагончиков) в Дарджилинг.
слышны свистки паровозика, но вагончики загнали на яму. только сделали это во время отправления по рассписанию. в яме целая бригада, возглавляемая двумя женщинами. они в ярких сари там же под вагонами

пока первая даёт указания, вторая куда-то сбегала

работяги крутят в руках какие-то гайки, что-то прикручивают и откручивают. ну ладно, безопасность превыше всего.
пока брожу по станции.
появляются главные силы коммунистов



вагоны подают на посадку, а турпоезд уже ушёл- всё лучшее фарангам.
а коммунисты окружают

кроме коммунистов в красных беретах, приехали и какие-то зелёнобереточники. но они не афишируются, хотя их тоже не мало и в основном на военных машинах с госсимволикой в виде гургских ножей. они бродят неподалёку и вооружены бамбуковыми демократизаторами.
но всё спокойно, каждый идёт своей дорожкой. кто под красными флагами, кто под гурхскими ножами, а кто и просто попить чаю или поглазеть.
вдоль состава ходят торговки шалями и пледами. цены опускаются с 3000 р до 1000. причём всё можно купить в лавках по такой же или ещё более низкой цене.
отличие вагонов первого и второго классов только в сидушках. в первом классе они индивидуальные, как в самолётах, во втором спаренные, но и в первом и втором обтянуты материей.
вагоны суперпыльные. при том, что внешне выглядят вполне презентабельно. проводники во всём белом. от туфель до рубашек, только галстуки чёрные.
как индийцы могут спокойно одевать очень чистую и очень красивую олежду, от ярких сари до белоснежных рубашек, а потом работать или просто существовать в той пыли, мазуте и др. не укладывается в голове.
поезду уже давно пора тронуться, но паровозик привёз вагоны и куда-то уехал.
опять гуляю, пока ко мне не подходит стаф и спрашивает, на какой поезд у меня билет. получив ответ, просит занять место в вагоне.
ещё минут 15 и с опозданием на 1 час 52 минуты мы трогаемся.
жд дорога идёт рядом с авто, то по над обрывом, то впритирку к домам.
то нас обгоняют, то мы обгоняем. пользуемся популярностью. народ машет руками, фотографирует.
вагон болтает как старый трамвай. никакой романтики. может по менее заселённым местам дорога и покрасивее. а здесь я уже проезжал и проходил не раз.
приехали в Гхум. я уже здесь всё облазил. хоть турпаровозик уехал значительно раньше, но прибыли мы в гхум почти одновременно. наш спешил нагнать опоздание и остановился только на гхумской петле, хотя остановки оборудованы вдоль всей дороги. я пока шёл вдоль неё пешком, насчитал их штук пять.
быстро перехожу на автодорогу и ловлю джип до Дарджилинга.
и дорога вместо 15 минут растягивается на почти час.
коммунисты митингуют на площади и единственный сквозной проезд через Дарджилинг дальше в Сикким занят. пробка началась за пару-тройку км до города. некоторые выходят из машин и идут пешком. если машины их нагоняют, то опять садятся.
муторно. зато стал свидетелем единственной пробки из автомобилей и поезда.
нас нагнал турпаровозик, но из-за скопления машин на дороге он не смог протиснуться по своей колее.
водители, пассажиры, полицейские чуть ли не руками раздвинули машины.

мой джип намертво застревает в пробке. дальше не разрешают проезд регулировщики, но мне недалеко идти.

одна из главных целей моего путешествия достигнута.
я прокатился на поезде Дарджилингской Гималайской железной дороги. предвкушение было более сладким, чем сама поездка на поезде.

прошёлся немного по улице. на площади уже не всё запружено, пропускают по одному авто в 5 минут раз. на балконе ещё есть выступающие, но их уже мало кто слушает.
основная масса митингующих рассосалась. тут же стоят здоровые военные грузовики с закрытыми тентами кузовами. на них надпись- дети. я офигиваю от такой несостыковки. у одного грузовика тент задран и там действительно сидят детишки лет 10-12 в школьной форме. чудны дела твои, Господи.
пока ехал в джипе, позвонил домой дочери, думал, она на работе. а она дома. интересуюсь почему, она мне и напомнила про 1 МАЯ.
теперь понятна активность коммунистов. интересно, а как отметили первомай в керале (штат, в котором у власти коммунисты уже много лет).
зашёл перекусить в знакомую едальню, немного отдохнуть и переждать наплыв народу. опять момо.

ближе к вечеру опять поднимаюсь на главную улицу, ведущую к обсерваторному холму. народу полно. ей нет дела до суеты земной

тётки в лавках сидят и вяжут. тут же продают свои изделия. различные тряпки супердёшевы. свитера, курточки по смешным ценам.

цены в рупиях.
изделия из ячиной шерсти вполне доступны и продаются в лавках, а не в магазинах. только уж очень объёмны, не для моего рюкзака.
память в телефоне заканчивается. покупаю карту на 4 гига за 900 рупий с проверкой в аппарате. потом в Дели на крупнейшем подземном рынке можно было купить совсем задёшево, но дорога ложка к обеду.
дохожу до фонтана и поворачиваю назад, но по параллельной улице.
на улице цветочные магазины


оказалось, я иду опять в Гхум. солнце на другой стороне холма. прохладно. надеялся перебраться на солнечную сторону, но местные показывают уж совсем дикие крутые тропинки через лес или отправляют меня назад. пока совсем не стемнело иду вперёд, надеясь дойти до обозначенного на карте монастыря. не успел. прошёл часа полтора, а с учётом обратной дороги возвращаться по пустынной и тёмной улочке не хочется.
удивительного мало, в основном зелень и дома

ливневой сток, можно было попробовать по нему взобраться на верх и перейти на солнечную сторону. не рискнул

опять молельные места (устраиваются просто в нишах скал)


понаблюдал за работой резчиков по дереву


прикупил по дороге шедевров местной кулинарии. обычно мелко наструганную и нарезанную зелень с приправами замешивают в жидкое тесто, а потом жарят во фритюре. получаются очень вкусные величиной со сливу (а сливы бывают разные, размеры этих изделий тоже разнятся в тех же пределах) комочки. здесь попробывал такое же, но с преобладанием моркови. совсем дёшево. может из-за того, что забрёл совсем уж не в туристическое место. наелся на пять рупий. такое было со мной в Пури. тоже насыпали таких же комочков запечённой в тесте во фритюре зелени и за 10 рупий увеличили порцию в двое.

расходы 01.5.10

тэмпл -20р
трэйнтикет -100р
джип -10р
питьё -40р
еда -85р
карта памяти -900р
итого -1155р

[fisher58]

2 мая

проснулся ночью в пол-второго. включил бойлер, поставил телефон на зарядку и опять прилёг. ненадолго. телефон запиликал- просил отключить от зарядки, в сети электричество опять кончилось. опять город без света. за окном громыхает. спать уже не хочется. начинаю собираться.
интересная особенность. в телефоне билайновская симка. и он меня приветсвует то в Индии, то в Непале. и соединяется, то с аиртелем, то с водафоном. и так по несколько раз в день.
(приехав из заграницы, где пользовались услугами билайна со скидкой по спец тарифу, не забудьте этот тариф отключить. наши доблестные провайдеры доставали каждый день с предложениями по связи из-за границы, определяя моё местонахождение, а вот то что я вернулся, не сподвигло их напомнить отключить совсем не бесплатный тариф. и брали с меня, как будто я всё из Индии звоню. понимаю гавнюков, хочется побольше бабок загрести, но тогда не надо в рекламе расписывать какие они хорошие, надо честно говорить- мы хотим тебя поиметь по полной и нам насрать на тебя.)
собрался к четырём.
в Индии встают рано, но не там где холодно. я этого не учёл.
вышел на улицу. хоть глаз выколи. темень. ни одного огонька. хорошо, есть два фонаря, налобный и маленький в брелке. налобный в рюкзаке, доставать не охота, но и маленького хватило пройти пару сотен метров до басстэнда. пока шёл, начал накрапывать дождик. на басстэнде тишина, только в одной машине кто-то копошится.
стал под навес. подошёл индус- мистер, что хочеш.
- в силигури.
- ооо, жди.
завёл джип и уехал. в других авто начинают просыпаться драйверы. чистят зубы, разминаются. джипы хоть и большие, но не совсем приспособленные для ночной жизни.
темно. дождь усиливается. подъезжает легковушка
- куда?
- силигури.
- 500.
- охренел, 100.
поторговались недолго. сажусь.
водила проехал по точкам сбора пассажиров. взял ещё двоих и поехали.
это было что-то. ливень. туман. гром и молния. видимость метров 20-30. скорость 20-25 км/ч.
Я уповал на знание драйвером дороги. он уповал на своих богов.
под зеркалом заднего вида у него висела финтиклюшка, которую он постоянно поглаживал и что-то бормотал. поставил свой телефон на торпеду в спецподставку для телефона и вывел на экран фото сына. к нему тоже прикасался. обратите внимание на номер телефона, высвечивающийся у него на табло в машине


не знаю кому он там молился, но проехали Курсеонг и стало полегче- развиднелось, туман остался позади и светало.
в шесть двадцать уже были на басстэнде в Силигури. драйвер выведал у меня дальнейшие планы и привёз туда, откуда шли джипы к непальской границе. за доставку заплатил ему сотню и дал ещё 50 рупий, со словами - это Будде.
нахожу машину, что первой поедет к границе. в ней только один пассажир.
сидим ждём наплыва желающих уехать к непальскому городку Какарбитта. машина раза в два старше водилы, если не больше. ему на вид лет пятнадцать. но уверяет меня, что он водитель и машина его.
появляется семья муслимов и вопрос заполненности свободных мест решается за раз. трогаемся и менее чем через час водила останавливает джип у пограничного пункта.
захожу к погранцам. заполняю какие-то бланки с помощью двух представителей индийской администрации. наконец всё заполнено, лезу за паспортом и тут меня как обухом по голове-
виза-то у меня "сингл". с какого ... я решил, что у меня двойная. и тут до меня доходит, как я лопухнулся. как будто пелена с мозга упала. я живо представил себя в образе длинноухого парнокопытного. погранец смотрит вопросительно. хлопаю себя по лбу и показываю одноразовую визу.
-ноу проблем, в Катманду можно оформить новую.
конечно можно, но с февраля этого года действуют новые визовые правила и получить повторную визу можно только после двух месяцев, как покинул Индию.
или получать в Катманду транзитную визу, т.к. у меня есть билеты на вылет из Дели. с повторной визой могут быть траблы. индусы пока сами не разобрались, кому можно давать визу и менее чем через два месяца после уезда из Индии, а кому нет. и с транзитной также. одни пишут о получении транзитки на две недели, другие на три дня. две недели меня бы устроили, а вот три дня нет. в планы не входило столь долгое пребывание в Непале. хотелось посмотреть только Катманду, Похкару и Читванг. а у меня ещё больше трёх недель в запасе. можно будет офигеть в Непале. мне совсем не интересны так популярные в Непале трэки. умный в гору не пойдёт и кругами вокруг гор ходить не будет. мне бы чё попроще.
прошу прощения у погранцов и плетусь к ожидающему меня джипу. забираю рюкзак.
настроение не то чтобы хреновое, а супер хреновое. удивляюсь своей глупости. как я видел, читал, что в визе стоит "сингл" и как зачарованный словами сотрудницы в посольстве- "у вас двойная виза" не вернулся к реальности и всю мою поездку по Индии даже не шевельнулось в мозгу, что "сингл" -одинарно.
полюбовался на Непал из-за шлагбаума


и занимаю место в джипе обратно до Силигури.
что делать? билетов никаких никуда нет. индийских денег по миниму (специально оставил мало, чтоб не везти через границу. вывоз местной валюты из Индии запрещён, хотя в Непале и имеют хождение индийские рупии).
надо ехать на вокзал и постараться свалить из Силигури на север. туда, куда я собирался попасть, проехав по Непалу насквозь от южных его границ до северных. теперь этот путь прийдётся преодолеть по Индии.
вернулся в Силигури. ехали в машине 15 человек плюс водила. я на среднем сиденье с тремя аборигенами. водила всё порывался пятого к нам подсадить. но попутчики на него прикрикнули и так и доехали до басстэнда.
я помнил, что проезжал басстэнды в этом городе с большими автобусами, явно не до ближайшей деревни. захожу узнать на предмет наличия баса до Дели. предлагают максимум до Калькутты. это не совсем то, что мне надо. прошёлся ещё по паре австостанций- результат тот же.
стоплю тук и прошу отвезти на жд вокзал. я ещё не в курсе о наличии в сём населённом пункте аж трёх жд станций и думал , что меня привезут на жд вокзал Силигури. причём шибко торговался с тукером, ибо по моим прикидкам до жд вокзала Силигури было километра два-три, а он просил несусветные 140 рупий. у меня время дорого, сходимся на сотне (с рюкзаком за плечами и с дурной погодой- то солнце печёт, то ливень идёт не очень поторгуешься).
едем на удивление долго. проехали перекрёсток с дорогой к вокзалу Силигури. молчу, мне интересно куда меня доставят. ехали минут 20-25. наконец меня привезли на жд станцию Нью Джалпайгури.
ооо, давно не виделись. памятен день, проведённый в её застенках.
иду в кассы. народу не мало. занимаю очередь, а сам штудирую ждсправочник. есть прямой поезд до Амритсара, но не сегодня и ходит не каждый день. выписываю себе все поезда, которые мне подходят- до Дели, до Амритсара.
наконец я у амбразуры.
подаю свою писульку, нормального бланка нет и рядом тоже аборигены с самопальными прошениями.
кассир попался толковый. сразу берёт быка за рога
-мистеру надо в Амритсар? предлагаю на 4 мая до Дели и на 5 с Дели до Амритсара.
-ес,ес, обэхэс.
не устрашившись обэхэса, кассир даёт мне нормальный бланк и просит заполнить и что-то тараторит. я понимаю, что он просит написать те номера поездов, что он мне подобрал, но с его произношением и моим пониманием аглицкого языка проблема почти неразрешима.
кассир дивится на тупого белого, зовёт тётку из соседнего окошка, что только что отошла на перерыв попить чайку. тётка в положении, ей сердиться нельзя и тоже, подивившись тупости белого мистера, великодушно заполнила за меня бланк заявки на билет, сверившись с моим "паспортом".
плачу за билеты почти две с половиной тысячи и отхожу переварить случившееся.
билеты у меня аж на четвёртое, время на пересадку в Дели около четырёх часов. поезд приходит на НьюДели стэйшн и отходит на Амритсар оттуда же. нормально. только вот в Силигури мне прийдётся зависнуть на две ночи. не есть гуд. но всё, что ни случается, всё к лучшему.
выхожу на улицу. мне ещё повезло, что это всё происходит с утра. так как воскресенье, то кассы работают только до 14.00.
но билеты на руках и можно расслабиться. подхожу к тукерам, объявляется конкурс на доставку тельца белого мистера в отель с номерами по 300 рупий. тукеры кочевряжатся. я удивлён такому поведению. толи жара их разморила и они жрать не хотят, а заодно и не думают о завтрашнем дне, толи они уже обслужили пару десятков денежных тузов. наконец мне называется цена в 50 рупий и мы трогаемся. через пару сотню метров понятно, почему я посылался на недалеко. оказывается соседняя улица занята одними отелями и тукеры не хотели терять очередь за пассажирами за пару рупий, что стоит проезд к ним.
но к радости решившего меня подвезти тукера, меня совсем не устраивает внутреннее убранство этих ночлежек. стены в таком состоянии, как будто все сопли мира нашли здесь свой приют. к тому же номера убогие, грязные, без тв и без чистого белья. прошу тукера отвезти меня в тот отель, где я уже ночевал, недалеко от станции Силигури. тукер получает 100 рупий и я на знакомой улице.
решаю зайти в соседние отели. они выглядят несколько симпатичнее моего былого пристанища.
в одном из них договариваюсь за 400 рупий за вполне приличный номер с чистым бельём, 20" тв, чистой сантехникой, бойлером и самое главное, не заплёванными стенами. кроме того есть мыло, шампунь, тальк, полотенце. стаканы в целофане. термос металический. неслыханное дело для отелей за такие деньги. только места маловато, но мне не танцевать в номере.


привожу себя в порядок и надо где-то перекусить. денег совсем немного и банки закрыты, но хотя бы определиться с их месторасположением.
выхожу на улицу, едальни напротив через перекрёсток. в одной из них я уже ужинал в прошлый раз сабджем из овощей и рыбкой

в этот раз посещаю соседнее заведение. после дарджилингских разносолов здешнее меню не радует. но голодным и отсюда не уйдёшь.
перекусил и двинул пешкодралом по широкой улице.
далеко не ушёл. жарко. отоварился фруктами и прикупил себе тапки типа въетнамки. я так и эксплуатировал одни кроссовки с момента отдачи суперштиблет в руки уборщика в Пури.
хоть и искал свой размер где было только можно, но ничего подходящего не нашёл. и то что купил тоже маловато, но рядом с отелем сидит сапожных или тапочных дел мастер и я пристроил ему свои тапки с указаниями, как их реконструировать.
пережидаю жару в номере поедая манго нескольких сортов


во второй половине дня опять на прогулку по улицам Силигури.
на этот раз решил проехаться на местном общественном туке. по городу разъезжают авторикши повышенной вместимости с написанными на них маршрутами движения. на некоторых приписка "...- далее везде".

близость гор и менее сухой климат способствует цветочному бизнесу

не всё то золото, что блестит


фирма серьёзная, встречал её и на севере страны.
пока присматривал банки, набрёл на большую мечеть. очень красивое здание, но сама мечеть находится внутри, а первую линию, выходящую на улицу, занимают лавки. и всё здание в проводах.


захожу в аптеку. заведение серьёзное- не лавка. внутри кондиционер, несколько продавцов, диванчики для болезных, компы. у меня некоторые предметы упакованы в пластиковые сумочки, которые от постоянного использования и складывания-перекладывания рюкзака начали расходиться по швам. я их ремонтировал обычным роликовым пластырем. его запасы и хотел пополнить.
выяснили, что то, что мне надо называется "лейкопласт". предлагают одноразовый. отказываюсь и прошу "как скотч" ("скотч" вроде английское название всем известного подручного материала, не виски, почему-то неизвестно в Индии и называется по другому. как я уже забыл, но для выяснения названия пришлось посетить не одну лавку).
продавцы посмотрели на витрины- нету. я уже собрался выходить и тут из-под потолка раздаётся глас указующий. продавцы затрепетали, предложили мистеру посидеть и кинулись на поиски запрашиваемого. наверху на стремянке босс раскладывал что-то по полкам.
три продавца, подгоняемые окриками со стремянки, сверяясь с компьютером обшарили всю аптеку. я даже успел замёрзнуть под кондиционером. наконец искомое найдено. 20 рупий и я пошёл, ан, нет.
- мистер, вот из ё нейм?
- нахрена?!
- так надо.
даю свой "паспорт". продавец записывает себе что-то в гроссбух и мне выписывается розовенькая квитанция размером с половину А-4 с указанием моей фамилии и того, что я купил.
бюрократия непобедима.
под впечатлением посещения аптеки возвращаюсь к отелю. по дороге дегустируется сок ананасов- фигня (так как давят из зелёных). выбираю себе ананасы пожелтее и покупаю почищенными. впервые увидел ананасы размером с яблоко. приехал в Норильск и здесь такие встретил. правда цена разнилась. там за один диаметром в 12-13 см просили 15 рупий, а отдавали за 10.
поискал инет. пару вывесок не соответствуют действительности. или закрыто лет 200 назад, или нет связи, хозяина, электричества, компьютеров, ничего нет. задолбали. хотя магазины железа присутствуют. в Дарджилинге та же история была.
хотел найти офис Аиртеля, выяснить, что с моей симкой (город крупный и время есть), никто не знает где головной офис. приметил вроде одно большое помещение под вывеской искомой фирмы, завтра наведаюсь. тем более туда направили и в магазине (не лавке) от Nokia.

расходы 2 .5.10
Дарджилинг-Силигури -150р
Силигури-граница и обратно -150р
тук -220р
еда -105р
трэйнтикеты -2420р
отель -800р
тапки -100р
питьё -64р
манго, ананасы -110р
итого -4119р

вопрос/ответ

а цветы у них по каким ценам? хотя бы примерно

не скажу, не интересовался.
мне просто гладиолусы очень нравятся (наши гораздо крупнее) и такие гвоздички, не большие. у меня на родине они в лесу и в лугах растут. очень пахнут , правда стебелёк липкий от смолы.

[fisher58]

3 мая

встал как всегда рано. надо за день попробовать решить проблему с симкой, поменять деньги.
но всё ещё закрыто. поэтому пока завтрак на свежем воздухе, то есть у уличного торговца. перекусил. затарился арбузом. с утра ещё не такие горячие, как днём. и можно положить в ведро с холодной водой, к вечеру тоже будет прохладным.
кстати про ведро. не помню писал или нет. во всех местах, где останавливался в туалетной комнате есть ведро. я при заселении набирал в него воды, делал сильный раствор марганцовки и обливал весь туалет и душ. бояться, что прольётся вниз не надо. вода от душа стекает тоже по полу. нашим бы строителям научиться так делать гидроизоляцию.
вёдра всегда стоят на подставочках. или деревянных, или каменных, или из пластика. продажа этих подставок отдельный бизнес. очень много различных торговцев на вокзалах и в поездах (не в ас вагонах). которые как коробейники подходят к каждому по десятку раз и предлагают пледы, надувные подушки (очень дёшево. я купил в Малайзии за 3,5$, в Индии они стоят полдоллара), циновки и раскладушки из фольги для спанья на полу, замки и цепочки, детские игрушки, зубные щётки. в общем разную дребедень. но подставки под вёдра - это не дребедень. почему-то все, мною виденные, торговцы подставками предлагали только каменные или сделанные из бетона подставки. кто покупает в поездке эти кругляши на ножках весом в пару-тройку кг, как минимум, для меня загадка. но видно покупают, раз так упорно продают по всей стране.
отнёс арбуз в отель. душ и опять на улицу. отловил сапожника- тапочника. "отловил" потому-что инструменты разложены, обувь валяется, а самого мастера нет. шляется по рыночку.
меряю свои тапки. сделал, но не совсем так как надо. пытаюсь ещё раз объяснить. ни фига не понимает. рядом стоит легковушка. из неё вылазит мэн, выслушивает мою смесь русского матерного и английского безграмотного и показывает мне -иди, я всё объясню.
поверим.
беру тук и проезжаю по улице к скоплению банков. ещё рано, откроются только через час. стою в теньке. дивлюсь местной жизни.
полицейский, пост которого на остановке автобусов, тормозит велорикш (тех, что успеет перехватить) и заворачивает их обратно. с этой улицы начинается дорога к границе и в горы, на куриную шею. машин много. вот и старается освободить трассу от таких коз с козами

к открытию собирается не маленькая толпа. но белый мистер не суетится и проходит к главному и долго не задерживается, так как банк денег не меняет.
все банки рядом валюту не меняют. дебилизм полный, но это их дебилизм и они с ним живут. а вот мне нужны деньги.
бреду по улице в сторону виденного ранее аиртелевского офиса. офис закрыт, вроде начнёт работать с 11. банков больше не вижу. но попадаются АТМ- банкоматы. это на крайний случай, ибо сбербанк позиционирует Индию как рассадник хаккерства и мошенничества с банковскими картами.
выбираю атм с полицейским охранником и пробую снять деньги. мне пишут
-вы не резидент, бла, бла, бла, ... 200 рупий.
в Расстроенных чувствах выбиваю 500 рупий и сразу приходит сообщение моббанка, что я снял 700 рупий. опа-на. до меня дошло, то что мне написали. ну что ж, не доходит через голову, дойдёт через кошелёк. только, что ж я больше сразу не снял. ну ничего , на день хватит, а там может найду где поменять денюжку.
уже несколько повеселевший пешком иду к отелю.
вижу приличное чистенькое кафе. блестит от только-что проведённой уборки.
захожу и заказываю malai koftu. не малую кофту, как пишут некоторые, побывавшие, но не осознавшие, а малайскую. я её уже пробывал в Пуне, там она очень понравилась. и здесь не подкачала

и стоит здесь подешевле, там если память не изменяет, 80 рупий, здесь 55. представляет из себя две котлетки из сыра-творога в обалденной подливке.
иду по улице. торговец соками выкладывает огромные ананасы на прилавок. спрашиваю по чём.
-70 рупий.
в таком ананасе килограмма 2,5-3. но уж очень зелёный.
пока шёл по городским кварталам, заходил в магазинчики часов. у меня совсем ремешок рассыпался, часы в сумке. не очень удобно. присмотрел себе часы местного производства. симпатичные, но денег не хватит, зайдём позже. так и не зашёл. хотя выглядят вполне прилично и цены фиксированные. около 1000-1500-2000 рупий. цвет в основном золотой. спрашивал что за метал
- гол голд.
так мне послышалось.
присматривался к индусам с такими часами- следов потёртости не замечал. не покрытие.
ближе к отелю улица шире, но и лавок меньше. жилые дома в глубине.
школа для мальчиков

почти амазонка

цвет авто понравился. и машина выглядит старой моделью, но как новая

солнце припекает не слабо. от вчерашней свежести не осталось и следа. сошёл с улицы и иду по над домами. между ними и дорогой стоянки джипов в Сикким и Дарджилинг, к границе, басстэнды.
уже почти у своего отеля вижу пункт обмена валюты. ещё ни разу не пользовался в Индии. захожу. курс нормальный. меняю несколько сот долларов. никто не спрашивает ни паспорт, ни как меня зовут. удивительно.
рядом в трёх метрах алкошоп. цены повыше, чем в VOLGA и выбор поменьше. но в городе тоже видел VOLGу. так что жаждущие не пропадут.
подхожу к обувному дел мастеру. на этот раз тапки сделаны как надо. шлейки увеличены и можно носить по жаре не кроссовки, а изделие индийской промышленности. именно промышленности. ибо множество лавок видел по шитью тапок из отходов. в одной деревушке около Манали видел кучу старой обуви высотой с дом, ожидающей своей очереди на переработку.

во второй половине дня делаю ещё попытку наладить контакт с аиртелем. сажусь на тук-маршрутку и еду до перекрёстка, на который выходит улица с офисом оператора.
что-то я не там вышел. проехал чуть дальше. но время есть и пытаюсь пешкодралом найти искуемое. пошёл через кварталы по маленьким улочкам и совсем заблудился. в конце-концов вышел на широкую улицу. сначала у прохожих пытаюсь узнать, как пройти на нужную мне улицу, показывая на фотоаппарате мечеть с этой улицы. никто не узнаёт место. хотя мечеть довольно-таки большая и приметная. даже рикши не соображают куда я хочу попасть. но нашёлся один, что узнал место. рикше даются указания и я попадаю прямо к офису неизвестно кого. ибо офис по-прежнему закрыт. попытки разузнать судьбу его работников у соседей ни к чему не привели.
- давно сидим, никого не видели.
не судьба мне попользоваться индийской симкой.
потихоньку бреду по улице. проехал джип, хозяин которого вложил в него душу. разукрашен, оборудован, сияет новизной и чистотой. сфотографировать не успел. но через метров 300 опять замечаю это чудо. хозяин сидит с друзьями на ступеньках дома. машина припаркована рядом

нагулявшись по городу, отправляюсь в отель.
поужинать решил в отеле и интересуюсь, где у них ресторан. ресторана нет. обслуживание в номерах, меню на ресепшине.. ну ладно. делаю заказ и через минут 20 привозят.
про еду:
опять заказал салат. просто очень интересно было, что это за onion salad.
я в шоке. порезанная кольцами луковица с чили

ну и лимончик не пожалели. соль, перец, кетчуп, соус чили.
соусы. красный- это обычный кетчуп, зелёный- очень острый с кислинкой чили


слева внизу plan dal- супчик из бобовых. рядом справа не понятно что, ибо отдельно не заказывал. но похоже на veg sabj. возможно приложение к рису. меня, скорее всего, не так поняли.
при заказе, обсуждал меню и достал прислугу разъяснениями на филологическую тему. дело в том, что по всей Индии почему-то названия вегетарианских блюд произносят с приставкой VEZ, хотя пишут VEG. я и пытался наладить правильное произношение. вроде поняли, но для закрепления познаний решили видимо накормить меня вег сабджем- смесью тушёных овощей.

и как завершение -в центре на тарелочке с салфетками veg pakora. это обжаренный во фритюре сыр типа брынзы с зеленью.
за всё про всё выходило по моим подсчётам 70 рупий + обслуживание в номере. с меня слупили 132 рупии. толи за вег сабдж добавили, толи обслуживание в номере такое дорогое. но возникать я не стал. надо было сразу выяснять что к чему и цены на обслуживание. а бумажку с заказом я выкинул и ужин мне просто включили в счёт при выписке.
про бумажку:
зачастую в едальнях да и в ресторанах обслуга неграмотная или клиенты бестолковые и для полного и правильного понимания клиенту при заказе подаются к меню ещё и бумажка с карандашиком или ручкой для написания выбранных блюд. по мне, так очень удобно, не надо талдычить по несколько раз, что ты хочешь и тыкать в меню. что приводило не совсем к ожидаемым результатам при получении заказа.

расходы 3.5.10

завтрак -80р(малаи кофта, вода, роти-лепёшки)
ужин -132р
тук, рикша -60р
арбуз, ананас -60р
тапочнику -70р
итого -402р

4 мая

с утра не выходил. собрал рюкзак, расчитался за отель (вчерашний ужин, остальное оплачено раньше) и на вокзал. добирался на туке маршрутке. 20 рупий и полчаса. заодно школьников подвозили.
до поезда около двух часов. приковал рюкзак к креслу в зале ожидания и можно расслабиться.
в зале ожидания изменения - вместо целого ряда вентиляторов поставили кондиционеры.
на улице в палатке общепита, в которой питался во время прошлого сидения на этом вокзале, голо. только чипсы и вода. свежего горячего нет. а я надеялся.
иду в кафешку на вокзале. они везде присутствуют, с кондёрами, с вег и ноувег меню. на больших станциях отдельно рестораны вег и ноувег.
в зале никого. выбираю себе пожрать, девочка на кассе, что-то лопочет.
понимаю, время завтрака прошло, и то, что я заказываю уже не подают. спрашиваю что есть. опять что-то лопочет. меню висит на стене, написано большими буквами. подхожу к меню и, тыкая пальцем, уточняю
- это есть?
бестолковая зовёт служителя поварёшки. с трудом приходим к консенсусу. приносят то, что заказывал изначально.

всё уже опробованно и описано.
слева направо сверху вниз
вег сабж; дал; вот эта хрень новая (не описывал, но пробовал)- очень кислая, такое впечатление что супер концентрат лайма, из чего готовят не понятно, вроде как морковка и помидор чем-то пропитанные; рис и простокваша или что-то подобное. за всё 22 рупии. рис и кислятину не осилил.
возвращаюсь в зал ожидания. появилось две группки индусов. отдельно мужики, отдельно тётки. галдят как птичий базар из миллиона птиц.
сижу, пытаюсь услышать сообщение по громкой о своём поезде. индусам похер на всё. когда звучит объявление по громкой, они балаболят ещё громче.
пытаюсь разрядить или накалить, в общем -изменить, обстановку. и при очередном объявлении, ору по русски мат-перемат. смотрю на реакцию- НОЛЬ. меня не существует. никто даже глазом не повёл, ухом не дрогнул. а голос у меня командный. вот это да.
повторяю попытку- результат тот же.
отцепляю рюкзак и иду на перрон.
вот и мой поезд.
только нашёл своё место, ещё не дошёл до него, вижу индус пытается пристроить под него огромадный мешок. мешок выкидывается на фиг. сидящему спиной ко мне с ногами в штиблетах на сидушке челу делаю замечание.
пристраиваю свою сумку на полку, рюкзак на отвоёванное место под полкой. усаживаюсь. оказывается это я европейца повоспитывал.
боковушки у индусов устроены не так как у нас. для получения сплошного спального места не надо опускать столик (я на боковушках его ни разу в Индии и не видел), а опускаются спинки сидений. они длиннее самих сидений и как раз перекрывают всё пространство. сидеть на таком месте можно только поджав ноги под себя или свесив их в проход. что не совсем удобно.
европеец худощав и ноги сворачивать под себя может. у меня так не получается. обговариваем ситуацию и подымаем спинки. они крепятся не совсем безопасными крюками. загнав под крюки спинки, мы и эту проблему решили.

разговорились с соседом. оказался врачом из альпинистского лагеря в Сиккиме. француз. едет в отпуск. спросил меня, ездил ли я в Сикким. отвечаю, что дожди и туман в Дарджилинге не сподвигли поехать дальше в горы. соглашается со мной, что погода не гуд. он работает там уже несколько лет и специально берёт отпуск в это время, непогода его тоже не радует.
говорит, что сразу признал во мне военного, т.к. быстро навёл порядок в отсеке. вместе дивимся индийскому менталитету.
пожилой индус шёл куда-то, остановился рядом с нами, постоял, повернул назад и застыл, как раз между купе-отсеками. достал бумажку, очёчки, стоит читает. девушка хочет пройти, но тоже встала и ждёт, когда пожилой индус прочитает написанное и соизволит пройти хоть куда-нить с узкого места. стояла минуты три. у нас врядли такое бы случилось.
в соседнем купе едет какой-то видный монах в свекольного цвета хламидах. постоянно кто-то подходит и беседует, присев к нему на боковушку. но как только очередной посетитель отходит, место занимает бабёнка из другого конца вагона и тоже спешит приобщиться. сидят они по индийски, поджав ноги под себя. тапки монаха под сиденьем, а бабёнка разувается прямо в проходе. и все аккуратно переступают её тапки. у нас бы она их долго искала под сиденьями.
не успел я переварить съеденное на вокзале, как началась кормёжка в поезде.
по главным направлениям в стране двигаются RAJDHANI и SHATABDI экспрессы. их в справочнике жд я насчитал несколько десятков. поезда повышенной комфортности. но разница между ними и обычными поездами с вагонами такого же класса не так разительна, как между автобусами дальнобойщиками.
главное отличие в поездах, это большее количество обслуги, занятой в основном кормёжкой пассажиров, несколько большим уделением внимания чистоте в вагонах (чисто по индийски) и несколько другими технологически вагонами.
меню


вопрос/ответ

... а где же фрукты на десерт?

десертом три раза в день было мороженное.
супы в разных поездах предлагали одинаковые- томатные.
кормили, честно говоря, от пуза. я половину раздал детворе на станциях.

к концу поездки официанты выглядили как неумеющие самостоятельно есть дети. вся одежда запачкана. но им было пофиг. спали они в тамбуре на коробках с едой, на тюках с бельём. только у одного кондуктора было спальное место в тамбуре. в тамбурах кондиционеров не было. в вагоне отдыхали только бригада кондукторов проверяющих билеты. человека три. они, по-моему, контролировали весь состав.

расходы 4.5.10

тук -20р
завтрак на вокзале -22р
вода -12р
итого -54р

5 мая

утром кроме еды разносили и газеты. француз взял, а потом показал мне заметку о том, что из непала вывозят туристов в Индию из-за действий маоистов. в заметке говорилось о нескольких десятках автобусов с туриками, отправленными из Катманду.
это он меня успокаивал, чтоб не сильно расстраивался, что не попал в непал.
в Дели прибыли без опозданий. у меня в запасе перед следующим поездом чуть больше 4х часов. пытаюсь найти помывочную- фиг вам. даже приличной комнаты отдыха нет. попытался снять комнату на вокзале (есть у них такое, комнаты, типа гостиничных номеров практически на всех вокзалах)- нет свободных. пришлось коротать время в комнате обслуживания форрейганов. комната большая, куча клерков, диваны, кресла, фаны, кондиционеры, расписание, карта страны.
вечером занимаю место в поезде до Амритсара. вагон с креслами как в самолёте.

в вагоне оказался рядом с молодой испанкой. бегло говорит по английски. я бегло слушаю. она второй раз в Индии. правда на этот раз всего на неделю, а потом , встретив отца в Дели, поедут в Непал шастать по горам. едет тоже в Амритсар. правда там её интересуют только храмы.
а мне, кроме Золотого храма сикхов, интересен и ритуал опускания флага на границе с Пакистаном.
у девушки томик Лонели планет по Индии. надеюсь приобщиться. сам себе не мог такого позволить, уж слишком объёмен.
но он к сожалению на испанском.
предлагаю скооперироваться в поисках отеля. соглашается.
приезжаем в Амритсар около 23 часов. выходим на площадь. чувствуется туристичность города. нас моментально одолевают толпы хелперов, тукеров. все предлагают поездку в Золотой храм.
идиоты, скоро полночь, людям бы кости бросить, душ принять. посылаются.
быстро отрываемся от баранов и выходим на улицу.
у меня только один адрес с бюджетным отелем, у неё в LP тоже.
ловим тукера, даём адреса и едем. город пустынен. ряды закрытых лавок. кучи мусора, ветер гоняет обрывки газет, бумаги. как-то не уютно.
в обоих отелях мест нет. заезжаем ещё в парочку. цены не радуют. 1400-1500 рупий и падают максимум на 3-4 сотни. удивил отель под мостом. всего три этажа, вокруг разруха, даже асфальта нет перед входом, а в середине чистота, лифт. но 1000 р.
у Сесиль бюджет на проживание около 250 рупий, она в шоке. я тоже не хлопаю в ладоши.
наконец, озадаченный поиском отеля за 300-400 рупий, тукер привозит к отелю за 400 рупий. иду смотреть. Сесиль сидит в туке, сторожит рюкзаки. у неё кроме заплечного, раза в три больше моего, ещё и такой рюкзак как у меня. в нём, то что надо чтоб было под рукой и фотоаппаратура.
отель паршивенький, номера голые. на кровати спит таракан- в спичечную коробку не поместится. жопа.
рядом ещё пара отелей. в одном сбиваю цену до 650, но при условии -два номера на две ночи. Сесиль мечется, сбегала посмотрела ещё отель рядом. но там всё занято. к тараканам не хочет. остаёмся в этом, за 650 рупий.
первый номер в Индии с холодильником. загружаю в него воду, лимоны и спать.

расходы 5.5.10

тук -50р
отель -1300р
итого -1350р

[fisher58]

Силигури

Siliguri (он же New Jaipalguri) hotel Apsara
18, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri -734403
ph 0353 -2514252
250 рупий сутки

Siliguri (он же New Jaipalguri) hotel Motorist Inn
Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri -734403, Dist. Darjeeling(West Bengal)
ph 0353 -2514302
400 рупий сутки, есть номера с ас -650р

Amritsar hotel Sun Dew
Sarhadi Complex, O\s. Gate Railway Station,
Opp. Canal Office, G.T. Road, Amritsar
ph 0183 -2210632, -2565811
650 рупий сутки.
если спиной к вокзалу, налево сотню, может меньше, метров и в арку.
до жд вокзала три минуты.

6 мая

ночью проснулся от холода. электричества нет, но работает кондиционер и горит только дежурное освещение.
индусы перемудрили с проводами и при отключении основной сети, от генератора запитывается самое необходимое. хоть я кондёр и не оплачивал, а пользоваться придётся.
укрываюсь одеялом и спать.
с Сесиль вечером пытался определиться с планом на день. не сложилось. она собирается спать до 9-10 утра, а потом по храмам. я не могу позволить себе такую расточительность и встаю чуть за пять.
выхожу на улицу. город живёт. народу на улице тьма. к тому же и жд вокзал рядом. можно дойти за две минуты.
беру тук и за 50 рупий и 10 минут доезжаем до площади перед храмом.
из инета
"Амритсар — центр сикхизма. То, как обычно изображают индийцев — с бородой и в чалме, — это всего лишь их религиозное меньшинство, сикхи, которым полагается не бриться и ходить в чалме. Больше никто этого не делает." добавлю- и носить оружие с собой. а чалма, это саван. сикх в любой момент должен быть готов покинуть сей мир. превыше всего честь и достоинства человека. все рождены равными. и они готовы защищать свой мир, своё мировоззрение в любое время. поэтому их ценят, как хороших воинов.
Золотой Храм сикхов — их самое святое место. Храм захватывали фанатики, их выбивали оттуда танками по приказу Индиры Ганди. из-за этого её и порешили с помощью охранника(ков) сикха.

перед входом в храм и внутри сидят паломники рядами и вкушают прасан. я не сподобился, хотя приглашали.
перед входом же на территорию храма надо разуться, помыть ноги и покрыть голову. тут же огромные бесплатные подземные камеры хранения для обуви. духан ещё тот. покупаю косынку nike (можно кепку), подхожу ко входу с ванными для мытья ног. обойти их трудно. по бокам стоят стражники с копьями. тут же загнали в ванную тётку индуску, которая умудрилась пройти вдоль бордюра не замочив ноги.
пока наблюдал, испытал шок. подошёл сикх, поклонился, помолился, стал на колени, зачерпнул из ванны ладошками водички, ИСПИЛ, помолился и вошёл во внутрь.
дальше фото с небольшими комментариями



сам храм находится посреди прямоугольного исскуственного озера. вокруг сплошной комплекс из белого камня. стороны озера поболе, чем 100 метров.

в озере купаются мужики, женщин наблюдал только омывающих лицо и руки.
для удобства к ступеням приделаны цепи, за которые можно держаться, опускаясь в воду. на удалении пары метров от берега в воде проходит решётка, чтоб кто-нить нечаянно не ушёл на глубину.

почти все с удовольствием фотографируются. доброжелательны. единственое- один охранник отказался фотографироваться, что-то пролепетав про официоз.

вход в непосредственно храм по мостику. туда большая очередь. стоять не стал.


в самом озере плавают рыбки. красные, чёрные, белые и обычной раскраски.
всё время из динамиков звучит молитва. в один момент, все вдруг встали (многие просто сидели вдоль озера) и запели тоже. и, самое удивительное, в это время солнце осветило сам храм.
мистика-не мистика, можно подгадать время молитвы, но знать когда солнце выглянет из-за облаков, человеку не под силу.
вот этот момент


это продолжалось буквально пару минут, а потом солнце несколько померкло, скрывшись в дымке.
территория храма постоянно убирается. моют ступеньки водой из озера огромными тряпками на 2х метровых швабрах, вода стекает туда же, в озеро. это никого не останавливает в желании причаститься- воду пьют.
решётку в воде тоже протирают без остановки


охранники не ради красоты. контролируют ситуацию и следят за порядком. меня попросили поменять позу при сидении на ступеньках и отодвинуться подальше от воды.
могут и пикой ткнуть.
в зданиях вокруг озера есть помещения для паломников. можно остановится и там. если не хватает места в помещениях, располагаются и под стенами. но таких мало.
иду к выходу и внутри ворот замечаю ступеньки к двери музея. музей закрыт. откроется в 7. ещё минут пять. два, стоящих рядом сикха, заметив мой интерес-пытаюсь прочесть табличку на стене, приглашают меня в музей и открывают замок.
внутри в основном картины с изображениями гуру. исторические планы. в нескольких залах старинное оружие. никогда не думал, что фузеи такие огромные. здесь же личные вещи некоторых гуру, рассказ о лётчике сикхе, прославившемся в индо-пакистанском конфликте. целый зал посвящён жертвам теракта, в котором погибло более 30 видных сикхов. фото не для детей и беременных. запечатлены тела, лица сразу после теракта в крови и покромсанные.
выхожу из музея, получаю свою обувку и двигаюсь от храма.
вся прихрамовая территория в сувенирных лавках и коробейниках

на тукере доехал до отеля. прошёлся к торговцам фруктами. не я один люблю дыньки (на фото папая, но покупали дыни)

заметили, что я их сфотографировал. подъехали, просят показать. остались довольны.
здесь чувствуется близость границы с Пакистаном- полицейские не с пукалками и не с дубинками, а с автоматами.
рядом едальня на колёсах. беру рис с овощной добавкой и огурчиком. 10 рупий. овощей ещё подкладывали.

после перекуса в отель.

после обеда собрался на границу с Пакистаном посмотреть шоу с опусканием флага.
выхожу к вокзалу. куча желающих посадить меня в такси до границы за 600 рупий. рядом автобусная остановка. спрашиваю у ожидающих автобуса, как проехать в Атари. это посёлок рядом с границей. помогалы подымают меня на смех, типа автобусы туда не ходят. индус с семьёй едет туда же и говорит держаться рядом.
так и делаю и через пять минут уезжаем в Атари за 27 рупий.


продавец кокосов в басе.


на остановке.

приехали в Атари. до границы берём рикш. надо было брать такси или тук. рикша без крыши над головой, а солнце припекает.
на границе очередь. подхожу к началу. увидев меня, погранец отправляет белого мистера в кафе.
запускать будут без 15 четыре. кафешек рядом полно, но они заполнятся после шоу. сейчас все томятся в очереди.
предлагают купить диск с записью шоу. отказываюсь, а зря. сэкономил 100 рупий, а у самого и фото и видео не очень. подходит время и я подхожу к калитке мимо очереди. меня отсылают в самый её конец.
как так? сказали жди в кафе, а теперь отфутболивают. нифига. белый мистер нагл, отлавливаю офицера и прохожу одним из первых.
вход к трибунам

на трибуне для форрейганов я вообще самый первый.
для иностранцев отдельная трибуна, так же как и для женщин и мужчин. правда к началу шоу народу так много, что о разделении и не вспоминают.

на пакистанской стороне народу гораздо меньше


трибуна с пакистанской стороны обгорожена мешками с песком.

у меня за спиной снайпер

народу очень много. с маленькими детьми усадили на бордюр.
на ничейной полосе манго, интересно, кто его собирает

пока идёт разогрев публики. устроили забеги с флагами для желающих

на трибунах тоже раздали флаги. пакистанцы тоже бегают с флагами.
военный

скорая, на всякий случай

сначала тётки, потом молодёжь спустились с трибун и танцуют


девушки присматривают за порядком


поразминавшись стали выходить участники шоу. каждого представляют.



один из главных участников.
сначала с каждой стороны просто орут, кто кого перекричит

и понеслась



крендель подошёл, открыл замок, ворота, потом ворота опять закрыл. докладывает, что замок не спёрли.
выправке бойцов далеко до кремлёвских, но ноги задирать умеют

танцуют все.
пошли танцоры с автоматами


ворота опять открыли. танцы продолжаются

белые зрители с пакистанской стороны и пакистанский вояка

с обоих сторон, кроме участников шоу, присутствуют и настоящие погранцы.

гребешок

танцы +


проверяют верёвку, не сгнила ли

паки не отстают

всё серьёзно


под дудку

флаги спускают и складывают



всё время до момента спускания флага соревнуются, кто кого перекричит

вопрос/ответ

гам неимоверный(здесь не удалось выложить аудиофайл)

да, там на трибунах такое творилось
даже иностранцы спускались потанцевать и хлопали в поддержку и флагами махали.
зрелище супер. одно плохо- у обоих сторон есть ядерное оружие.

а так- одно из самых ярких впечатлений за поездку.

При первом Вашем упоминании об Атари, решил погуглить - и ничего!!!! Яндекс помог )) Там больше буковками, но картинки дополнили )) Спасибо, действительно интересно. Упоминается, что в церемонии высоченные индусы, т.е. в жизни они чаще небольшого роста?

да всякие есть. щуплые очень.
но опять же, от места зависит. народностей там много.
в Дели в метро чаще моя голова была повыше, но не всегда.
кстати, тоже почитал из яндекса про Атари.
пара неточностей:
бас из Амритсара до Атари нигде не сворачивает. трасса вообще прямая как стрела идёт от жд вокзала в Амритсаре до границы.
ну и на фото видно, бойцы ноги задирают выше головы.
есть прямой поезд из Дели до самой границы. но по ходу движения все вагоны закрыты, в него можно сеть только в Дели. билеты на этот поезд продают только тем, кто едет в Пакистан.

и это я бы перевёл как "индия - страна величайшей демократии в мире, добро пожаловать"


продолжение 6.5.10

после шоу толпа двинулась к выходу. народу уйма и я поспешил в первых рядах к стоянке такси. но дело в том, что такси ждёт, тех кого привезли. мне надо было найти свободный транспорт. пока основная масса зрителей осталась позади, пакистанский шпион контролирует ситуацию.

но маленькие индийские девочки настоящие патриотки. одной захотелось ухватить спокойно сидящего на обочине обезьяна за хвост. обезьян пугается и переходит в наступление. он выскакивает на аллею и пытается схватить нарушительницу его покоя. промахивается и хватает за ногу другую девчушку. крики, визг, вопли. толпа шарахается. обезьян визжит и отступает.
в этой сутолоке я вырываюсь вперёд и ловлю тукера под газами. 100 рупий и он мчит меня в Амритсар (просил 50, но меня переклинило, отдал сотню).

дорога прямая как стрела. тукер гонит километров 50 в час. но это не спасает от дыма. дорога почти всё время вдоль полей. на некоторых выжигают ненужное. дым стелется над землёй. дышать трудно.
наконец въезжаем в город. замечаю по левой стороне огромное старинное здание. в сумерках оно красиво подсвечено. но едем быстро и вся фото и видео аппаратура у меня зачехлена. успеваю прочитать только, что это женский колледж. жаль нет времени. я хочу ещё попасть опять в золотой храм. по отзывам в инете, он очень красив при ночном освещении.
заезжаю в отель привести себя в порядок. Сесиль отсутствует. в храм снова еду сам.
по дороге замечаю на мотоцикле пару сикхов. женщина при оружии. как и у мужчин сикхов, на левом боку висит кинжал.

еле успел сфотографировать. такое видел ещё один раз и тоже на мотоцикле, но снять не успел.
встречал сикхов и без оружия и с огромными саблями


на следующее утро, когда ждали поезд, мимо проходил сикх в синих одеждах. за спиной у него висел щит, сабля тоже была не маленькая. сорри за качество, ну не вставлены у меня руки и аппаратура не на взводе.
у одного сикха видел совсем уж игрушечный кинжальчик сантиметров 5-7. но, наверное, не только размер важен.

до храма добираюсь на туке. поток паломников не иссякает. оказывается от жд вокзала в храм ходят бесплатные автобусы для паломников круглосуточно. и в отличии от храма в Каниякумари, Золтой храм открыт всё время.

к сожалению, возможности моей мыльницы и кривые руки тс не позволяют передать всю красоту и великолепие храма. сравнили потом мои фото и сделанные аппаратурой Сессиль. земля и небо.
возвращаюсь из храма пешком. хочется где-то перекусить. но практически всё уже закрыто. только лавки сладостей и йогуртов еще работают.
надо ещё выяснить, как добираться до Дхармсалы, городка в предгорьях с зимней резиденцией Далай Ламы. думал ехать туда на басе, ибо железной дороги в те места не проложено.
уже почти у вокзала замечаю китайскую едальню. долгое обсуждение меню, так меня и не поняли, но голодным не ушёл. накормили тушёной капустой с какими-то ещё овощами и мясными фрикадельками.

к фрикаделькам подали лепёшки. чили было достаточно в блюде, свой добавлять не стал. я попросил ещё пару лепёшек с собой. завернули в пакет, но уже лепёшки другого вида. всего заплатил 72 рупии.
спрашиваю у хозяина, где басстэнд до Дхарамсалы. общаемся трудно. он произносит какие-то названия, которые совсем не понимаю. карта тоже понимания не приносит. в конце концов прошу написать всё на бумажке и уясняю, что надо двигаться до Патханкота, а там уже садиться на бас до Дхармсалы.
прийдя в отель, начинаю изучать атласы и жд справочник. оказывается можно с утра уехать в Патханкот поездом. ехать всего два часа. иду к Сессиль. рассказываю новости и планы на завтра. она тоже собиралась в Дхармсалу, вернее в деревушку повыше в горах. договариваемся ехать с утра вместе. единственное встать рано для неё проблема и определяемся с выходом из отеля на 7 утра. два поезда уже уйдут в нужном нам направлении, но ещё парочку в запасе будет и тоже с утра.

расходы 6.5.10

фрукты -90р
проезд -327р
косынка -50р
питьё -55р
еда -82р
итого -604р

[fisher58]

7 мая

в семь утра мы уже на вокзале. я иду за билетами. понятно, что билетов с местами нет. я и не рассчитывал. беру два дженерал билета по 35 рупий. Сессиль удивляется такой дешевизне. объясняю ей суть дженерал тикетов и инструктирую по поводу поведения при появлении контролёров -"ты не знаешь английского, ты ничего не понимаешь и молчишь, как рыба об лёд".
соглашается.
сидим, ждём поезда.
на вокзале семья сикхов. мальчонка, как в анекдоте, такой маленький, а уже сикх. крутится, на одном месте не стоит, фото не айс, сорри


замечаю женщину с узором на руках, втихую пытаюсь сфотографировать. она замечает и подставляет руку для фото


объявляют наш поезд, выходим на перрон. на табло тоже номер нашего поезда. но опаздывает. минут через 20 подходит состав, практически пустой. садимся. Сессиль, как что-то чувствовала, спрашивает, куда идёт поезд. совсем не туда, куда нам нужно. выскакиваем уже на ходу. хорошо, что двери в вагонах не закрываются.
ещё минут через 15 подходит уже наш поезд. уточнив, раз несколько куда он идёт, садимся в слиппер вагон.
мест свободных полно, почему не продают билеты, не понятно, но в чужой монастырь ...
почти всю дорогу догоняем грозу. дороги мокрые, кое-где лужи, вдалеке тёмные тучи.
появляется контролёр.
- мистер, у вас билеты не в этот вагон.
-ес, ес, но андестенд.
- мистер, вы не можете здесь ехать, идите в другой вагон.
-это поезд на патханкот?
- ес.
-о`к. мы едем в патханкот.
и так раза два, пока не появляется ещё один кондуктор, видимо старший. первый докладывает второму- двое форрейганов, едут не в своём вагоне. надо бабок с них срубить.
старший ему
- ты чё, этож иностранцы.
первый не успокаивается. индус сидящий в нашем отсеке с интересом наблюдает и мне
- сидите, ноу проблем.
первый не успокаивется, второй контролёр, чуть ли не силой, утаскивает его дальше.
Сессиль хлопает глазами, мне стыдно, съэкономил рублей 150 на двоих.
по времени уже должны быть в Патханкоте. но стоим на подъезде уже минут 20. выхожу посмотреть, а это просто состав весь не уместился у перрона и наш вагон и ещё несколько стоят вне станции.
хватаем рюкзаки и вон.
вышли на привокзальную площадь. сразу перед вокзалом офис туринфо. в очередной раз убеждаюсь, что наша раша далеко не цивилизованное образование.
а тут сидят пару мэнов под кондиционером, источают любезности предлагают буклеты по штату, по гималаям, по Дхармсале, предлагают чаю.(возможно всё из-за Сессиль) еле сбежали от них.
идём на басстэнд. до него метров 300.
Патханкот крупный перекрёсток авто и жд. басстэнд соответствует. автобуса на Дхармсалу пока нет. решаем перекусить.

это что-то дорого вышло -40 рупий. хотя наестся хватило.
Сессиль набрала чипсов и водички.(питается онли в кафе со скатертями)
только успел слопать свой завтрак, подбегает чел- автобус до Дхармсалы подали. пока хватали свои рюкзаки, бас уже полон. еле успели занять тройную сидушку. один рюкзак у Сессиль большой и не влазит ни на верхнюю полку, ни под сиденья. кладём его между нами.
расстояние, которое нам предстоит проехать, порядка 60-80 км. если не ошибаюсь. атласа нет под рукой, но помню, что рассчитывал доехать за два часа. ехали три с половиной и часть дороги держали большой рюкзак Сессиль на руках. т.к. пассажиров прибавилось.

туда лежит наш путь

оранжевая река


остановка на попить, минус попить

а вот и вершины в снегу

бас едет довольно быстро и его мотает как дерьмо в проруби. я сижу у прохода и для того, чтобы сделать фото надо встать и подойти к двери или напрячь соседей. скачу по автобусу как обезьяна. кондуктор волнуется и просит сидеть смирно.
при подъезде к Дхармсале начинаются сосновые леса

лавчонки обещают накормить любимыми момо

приезжаем в Дхармсалу и сразу на бас до МаклеодГанжа. я тоже решил остановиться там, тк. по отзывам в инете, всё самое интересное в MG, в том числе и главная резиденция Далай Ламы.
до MG доезжаем за 40 минут и 10 рупий. басстэнд на въезде в городок. улицы до того узкие, что разъехаться двум машинам очень трудно. приходиться сдавать назад до ближайшего расширения. тукеров в городок не пускают. но они и не очень нужны. любую улицу можно пройти за 10 минут. а их всего четыре. две ведут в соседние деревушки, одна к резиденции ДЛ, четвёртая, ей параллельна и заканчивается в крупном отеле.
в городке всего одна площадь, на которую эти улицы и выходят.
отелей до фига. белых туристов тоже. осматриваем несколько отельчиков и останавливаемся в "жёлтом доме" (довольно часто видел отели названные по цвету покраски фасада.)
первым, кто нас встречает - обезъян, перепрыгнувший на соседний дом.

виды с балкона, на который выходят окна и двери номеров



орлы парят рядом


вечером прогулялись в сумерках. но темнеет гораздо позже, чем в Южной Индии.
перекусили в кафешке любимыми момо. посидели в инет кафе. у меня за столом ещё три монаха сидело. инет дешёвый.
пока гуляли, в одной лавке прикупил разного безалкогольного пива. но пить сильно не хочется. погода не жаркая и не душная. вечером даже прохладненько.

расходы 7.5.10

трэйнтикет -35р
завтрак в Патханкоте -40р
бастикет до Дхармсалы -100р
бастикет до MG -10р
ужин -55р(момо & tea, именно чёрный чай без молока)
вода -15р
батарейки -90р
инет -30р(час)
пиво -200р
итого -575р

[fisher58]

Holiday Home
Dalai Lama Temple Road, McLeodGanj(H.P.)
ph 01892 -220499
mob 98180 -86898, 94180 -16006
500 рупий сутки
10-12 минут пёхом от басстэнда (держаться правой стороны), 200 метров от резиденции Далай Ламы.

координат "Yellow house", почти submarine (вход в него ниже ватерлинии улицы) нет, ибо отельчик не заморачивается с квитанциями, а тем более с визитками.
но отелей и гестов там до фига и больше.

8 мая

с утра безоблачно. свежо. спал под одеялом.
пока стоял на балкончике у номера, на черешню с переспелыми ягодами прилетела птичка сининькая с длиннющим хвостом, пострекотала и улетела. взял фотоаппарат, а её уже нет. стою воздухом дышу. внизу домик, хозпостройки, корова стоит, жуёт. тут какой-то зверёк, размером с длинную кошку, только лапки короткие, пробирается вдоль бревна. весь одного цвета, тёмно коричневый. с длинным пушистым хвостом. пока включал фотоаппарат, он исчез в траве. думаю, что это мангуст был.
с Сессиль договорились встретиться в 10 часов.
солнце уже освещает противоположную сторону

пока решил сам погулять.
местные хозяйки продают булки. сам не покупал- мучное стараюсь не есть, но заглянул одному в рот и в руки- без начинки(были бы с начинкой- купил бы)

удивили какие-то штуки на ёлках, величиной с яблоко и зелёные, оказывается шишки такие

наша сторона ещё в тени

иду к темплу и резиденции ДЛ. на входе проверяют сумку. хоть и раннее утро, а идущих в храм достаточно. в основном всё движение туда и направленно.
на входе

вдоль забора наклеены плакаты с фото мальчика, я так понял, его китайцы выдают за новую реинкарнацию ДЛ. подпись- заложник ...

молельные барабаны

и остальное





роспись на асфальте перед домиком ДЛ и на выходе


на выходе пью кофе в компании старушек

я их и на следующее утро тут же встретил. сначала не хотели фотографироваться, а потом смилостивились

по дороге перекусываю поджаренными момо

иду и ищу варианты другого размещения. желтый домик неплох, но нет тв. Сессиль вообще расположилась в подвальном номере за 250 р с удобствами в коридоре. интересная девушка- экономит на жилье, но питается только в ресторанах и кафе, на улице боится.
рядом с резиденцией отельчик

дороже на 50 рупий, но с тв и своим балкончиком, выходящим на оживлённую улицу- тоже своего рода тв.
договариваюсь и иду за вещами.

солнышко уже и на нашей стороне припекает.
в городе много калек-попрошаек. но в основном организованные. не такие, как в других городах. спокойно сидят или передвигаются несуетясь. вышли на работу с первыми лучами солнца. получив от меня копеечку, при следующей встрече уже руки не протягивали, а кивали, как старому знакомому.
ещё храм, не такой официальный и более красочный



выходит на две улицы, т.е. ширина застройки -в один дом.
монахи разных возрастов

перенёс вещи и иду за Сессиль.
вчера ужинали в кафе, где успешно забыл свои таблетки

а сегодня нашли место с кафе на крыше

у кого пиво, у кого кофе


решаем идти через одну из близлежащих деревушек к водопаду.
сначала есть немножко асфальта, машины и обезьяны

Сессиль нашла землянику, ни вкуса, ни аромата

на склонах молельные флажки

навстречу бабульки с хворостом

минут за 40 доходим до деревушки. дорога раздваивается. с трудом находим понимание и ответ- в какой стороне водопад. идём налево. в инете инфа, что водопад рядом. но ни фига. прошли все указанные расстояния, только горы

дошли ещё до развилки. пошли направо. оказывается на вершину Триунду. встречные говорят, что туда идти 4 часа. местные гиды, сопровождающие спускающихся, предлагают сделать вылазку завтра с 5 утра. сегодня пока дойдём -все близлежащие пики закроются облаками. такая местная особенность. мне совсем не хочется идти вверх. т.к. время мы упустили, хочу повернуть обратно к водопаду. говорю об этом девушке, но альпинистка хочет идти к вершине. ещё, если не ошибаюсь, с километр по вертикали. тем более подтягиваются попутчики. я не альпинист, тем более не нашёл в сумке свои лекарства (сердечные и от сахара), да и "нормальные герои всегда идут в обход".
расходимся. время подтвердило мою правоту. вершины были закрыты облаками и Сессиль вернулась, так и не дойдя до вершины, через три часа восхождения.
пока возвращаюсь к развилке, встречаю ещё группы белых самостоятельных скалолазов и, как раз на развилке, одного аборигена. абориген уверяет, что до водопада 2 км и воды там много. про воду спросил, ибо заканчивается сезон засухи и обычно в это время реки и водопады представляют жалкое зрелище.
зря я поверил индусу. но всё по порядку.
сворачиваю на развилке к водопаду.
дорога уже только для пеших, а на Триунду нас ещё джипы обгоняли.




прошёл немного и среди деревьев ниже вижу какие-то животные. думал олени. обрадовался, стал присматриваться- оказалось -вездесущие коровы.
прохожу

на флажках напечатаны молитвы

через час вышел на окраину ещё одной деревушки. понимаю, что если и попаду к водопаду, то не к тому, что описан в инете.
навстречу идуб три белые женщины, спрашиваю про водопад- 15 минут идти. что женщины, что индусы- ума одинаково. ещё час прошлёпал.


сначала по верху деревни, потом по склону ущелья. обогнал тёток с огромными мешками на спине. попадается молельное место

в ржавую баночку положил 10 рупий. на обратной дороге проверил. Шива уже успел забрать. ему нужнее.
внизу в ущелье река. но воды мизер. виднеется мостик

суперводопад

подхожу к мостику (32*15'34"N, 76*19'11"Е)

воды - кот наплакал


дошёл до мостика. на противоположном берегу какая-то хибара. рядом на камнях сидят молодые люди. интересуюсь, можно ли вернуться в MG или попасть в Дхармсалу другой дорогой. оказывается, нет. только возвращаться по уже пройденной тропинке. наверху есть домик и по склонам ущелья пара- тройка семей живёт. и никуда я отсюда не выйду, только возвращаться.
а водопады все высохли, по крайней мере, ближайшие.
так что водопада я не нашёл.
зато прогулялся. как петух, который если не догонит, то хоть согреется.
так и я. только кроссовки убил да рискнул здоровьем, попил водички из лужи ака водопад, ибо моя закончилась.
козлёночком я не стал. и так уже в горного козла превратился.
усугублять, т.е. пить воду, набранную в суперводопаде в пустую бутылку, не пришлось. хибара оказалась

рядом даже стояли столик и стулья под тентом, а внутри горел очаг, на котором мне сварганили яичницу из трёх яиц. взял ещё чипсов, водички.
пока жарились яйца, спустился к воде.
кроме меня и группы ребят, на камнях резвились пару семей индусов. тётки возлежали на камнях, детвора плескалась. тут же на камнях сохли всякие сари. ополоснулся и я. по пояс, чтоб не травмировать своим видом целомудренных индусок. солнышко спряталось, начал накрапывать дождик, но недолго. пока сидел под тентом, опять появилось солнце.
посидел, перекусил, полюбовался на птичек у ручейка. отказался от предложения ребят бухнуть с ними (1,5 литра беленькой на шестерых с конфетками). и двинул назад.
вершины затянуты облаками


на обратной дороге встречаю ещё молодых аборигенов.
тащат здоровую сумку вдвоём, третий несёт "балалайку".
-хеллоу, мистер.
-хеллоу, хеллоу. пикник?
улыбаются
-еес.
потом встретил ещё одну семью с девочкой лет трёх в розовом платьице и сандаликах. (а я тут такой -покоритель Гималаев, только альпенштока не хватает, хотя и такая группа встетилась)
оказывается место популярное среди аборигенов для пикников.
дохожу до деревушки за 50 минут. на окраине пять узкоглазых, то ли корейцы, то ли японцы, фотографируются на фоне ущелья. чуть дальше два "энфилда" и ещё какой-то ...цикл.
повыше замечаю интересное


еле выбрал ракурс. всё затянуто проводами.
только подошёл на площадь, отъехал бас до MG. меня не заметили. следующий через полтора часа. на площади пару лавок, кафешка. отель приличный с видом на горы в облаках. стоит подзорная труба. к трубе привозят экскурсии аборигенов на джипах и туках. для меня в обратную сторону места нет. но я и не спешу. сижу в кафешке, любуюсь видами на другую сторону горы.

посидел, попил водички и решил не ждать автобуса, а идти самому. спрашиваю дорогу.
меня направляют обратно на тропу, по которой пришёл. оказывается проход через молельное место с флажками- кратчайший путь в MG-2 км, а по асфальту 6 км. боюсь за свою обувку и иду по асфальту. в деревушке куча маленьких отельчиков, но постояльцев не видно. на склоне строится большой отель в три или больше этажей. над деревушкой солнце, но виды ...


в инете упоминается священное озеро Dal Lake в окрестностях MG. и тут, спускаюсь я из деревушки и вижу указатель "до озера 500 м". конечно повернул к озеру.
и, как многое увиденное в Индии, оно меня удивило

вернее, не оно, а его отсутствие. по дну бывшего озера гуляют коровы и играют мальчишки. видимо решили, что озеро не слишком священно и решили добавить святости коровьим навозом.
рядом с бывшим озером стоянка для туртранспорта. беру тук до MG.
оказывается я спустился довольно-таки далеко. опять еду по дороге Дхармсала- MG.
вернулся в отель. ноги гудят.
сажусь на балконе передохнуть.
вдали, метров двести резиденция ДЛ и, кстати, название отеля

с одной стороны дома, с другой, над обрывом, лавочки

отдохнул и пошёл проведать Сессиль. она ещё не вернулась. где-то бродит с земляком-каталонцем.
побродил по городку. прикупил диск в камеру, пива

банка справа называлась "ginger beer", но оказалась с простой сладкой водичкой


расходы 8.5.10

отель -450р
питьё -100р
пиво -90р
тук -60р
диск(2,8гб) -250р
дыни, манго -100р
еда -130р
итого -1180р

[fisher58]

9 мая

проснулся рано от шума на балконе. обезьяны нашли пустые банки из под пива. пошвыряли их вниз.
пока хватал камеру, бандерлоги переключились на соседнюю кафешку и спёрли там чипсы и ещё что-то в цветных пакетиках.
не я один разбужен обезьянами

самое интересное, пока пёс был на привязи и только лаял, обезьяны посматривали в его сторону и огрызались- тоже гыркали. но своё дело делали. проверяли мусорки и шныряли по улице.
но выбежал хозяин кафешки, спустил пса и сам начал кидать камнями в обезьян. удивляюсь его душевной простоте- оставил на улице стойку с товаром без присмотра, зная про этих воришек.
нарушители спокойствия переместились на деревья над обрывом и продолжали взрослые гыркать на собаку, а малыши резвиться на ветках.
утро раннее и идти куда-то смысла нет. всё закрыто, кроме темплов.
планов на день нет. или останемся ещё на день или вместе поедем в Манали.
Сессилия хотела взять на прокат "энфилд" и покататься по горам. я её отговаривал. дороги уж очень крутые. но она уверяла, что опыт есть.
Слава Б..., мои увещевания дошли до неё.
в Манали есть нормальные басы, один с утра в 8,30, второй вечером. ехать восемь часов.
пытаюсь дозвониться до Сессилии. молчит. технология звонка впечатляет. у неё и у меня роуминг. у меня норильский билайн, у неё испанский оператор. а между нами по прямой менее 1 км.
Сессилия не отвечает, время уходит. уже некоторые возвращаются из резиденции ДЛ. вышел и я на улицу погулять, пока Сессилия не проснётся. не хотелось терять попутчика.
собаки в MG не голодные. возле одной лежат бараньи мослы. этой бросил курицу, даже не поднялась.

в лавках начали раскладывать товар.
мне заказали серебро. походил поприценивался. думал, узнаю цены и буду покупать в столице. лучше б я не думал. смело можно было покупать в MG. в Дели выбор похуже, в основном одно и то же, а здесь разнообразнее и дешевле.
это касается и других сувениров.
торговец сувенирами без лавки

прошёлся в сторону второй деревни



современная такая бабулька с рюкзачком

у торговца на газетках приобрёл несколько сувенирчиков, скорее всего китайские, так как такие же видел потом и в Москве, и в Дели. только цена от делийской в MG была в три раза меньше, про Москву не знаю.
на обратной дороге зашёл к Сессиль. она уже никуда не едет, по крайней мере сегодня. шибко устала. земляк видимо помог. дело молодое.

быстро в отель. собираю рюкзак и на выход. стафа опять нигде нет. хожу по комнатам и ору. разбудил наконец. дрых в одном из номеров. рассчитываюсь без квитанции. не удивляет. в предыдущем отеле тоже себя не утруждали бумажной работой.
бас на Манали уже ушёл. решаю добираться локальными басами с пересадками. смотрю атлас и выбираю крупный перекрёсток в нужном мне направлении. это городок МАНДИ. пока баса туда нет, но предлагают другой, чуть поближе проехать, а потом пересесть до Кулю. это даже немного дальше Манди в нужном мне направлении. соглашаюсь.
не вполне уверен, что стоило слушать индусов. у них всегда только отправляющийся автобус едет туда куда надо и больше басов не будет. но чему быть, тому не миновать. не миновал я и город МАНДИ. память о нём на всю жизнь, но об этом позже.
а пока с утра я бодр и весел, загружаюсь в почти пустой автобус и двигаюсь к городку в 23 км от MG, под песенку соседки впереди. просто сидит и поёт что-то в полголоса.
то, что я поспешил стало понятно сразу.
бас поехал не по главной дороге, а через деревушки, которые шли сплошняком. и остановки следовали одна за другой. прикинул, что 23 км до конечного пункта будем ехать как минимум час. но я не спешу. выехал из MG в 11 (забыл уточнить, что бас отправлялся из Дхармсалы, до которой доехал за полчаса) и по моим расчётам до Манали я должен был добраться к часам 8 или 9 вечера. наивный.
погода радует- безоблачно и не жарко. позже появились облака, но над высокими горами. дорога тоже интересна.


сосновые леса, чистые и светлые


впервые встреченный регулировщик в шлеме. наличие рядом военных меня не насторожило

гарнизонов по Индии полно, особенно возле границ

обгоняем свадебную процессию. что это свадьба мне объяснила соседка. спросил, что это, свадьба или похороны. прыснула и сказала, что свадьба. так несут жениха. за день обогнали ещё одну такую свадьбу, но снять не успел

подъехали по сосновому лесу к какому-то холму. и тут невиданное мною: народу тысячи, машин, тысячи, циклов тысячи, палаток сотни.

интересно, что практически не видно торговцев, только единицы с сувенирами и сладостями, организованна даже справочная служба

вдоль дороги оцепление, куча регулировщиков. военных, полицейских, гражданских с бейджиками, девушки в форме.
фото нет, сели батарейки.
народ хочет сесть в автобус. регулировщики не дают остановиться. свистят. стучат по басу палками и ладонями, чтоб не тормозили.

пешеходам выделили лентами дорожку вдоль трассы.
на горушку ведут входы-выходы- gate. их десятки.
народ прорывается сквозь цепочку полицейских и помогал, штурмуют автобус.
выясняю, это выступал какой-то гуру. судя по организации (даже видел камеры хранения для сотовых телефонов) и количеству спецслужб, явление не рядовое, но и не редкое.
самое интересное- нигде не видно туалетов. ёлки после такого сборища апельсинами и ананасами плодоносить будут.
уже вроде и горушка позади и речку переехали, а машин полно и народ вдоль дороги идёт. ИНДИЯ.

через два часа доезжаем до конечного пункта для автобуса и перевалочного для меня.
белого мистера передают с рук на руки, с одного баса выводят и сажают в другой. вообще не помню случая, чтоб бросили на произвол.
в расписание немного не укладываюсь. возможен приезд в Манали поздно вечером. не радует.
но пока дорога стелется под колёса, солнце светит



придорожное кафе, т.е. лавка


синяя акация

поля и террасы




небоскрёб. обычно на склонах гор первый этаж самый верхний

и опять дорога. если приглядеться, видно двух человек на крыше впереди идущего автобуса. спокойно спят



рога супер

не раз видел веники на просушке. но в основном на деревьях в огородах, а тут прямо над улицей

причём веники, вроде как из хвойных. предназначение не выяснено.
только что проехали место аварии.
лежит мотоцикл под грузовиком. крови не видно. два мужика сидят на корточках что-то обсуждают и зевак нет. удивительно. в саду на одном дереве заметны веники

товар на тележке очень похож на побеги папоротника, больше не встречал.


ХАНУМАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

но я не внял и в последующем горько пожалел, но палка всегда о двух концах.

наверное ангел-хранитель

въезд в Манди. дерево, мешающее проезду, не спилили, а обнесли бордюрчиком

про город ничего не читал. тем более удивительны старый подвесной мост на въезде, красивые храмы.
на басстэнд в Манди приехали уже в сумерках. бас дальше не идёт. эта инфа удивительна не только для меня. первоначально инфа была, что едем до Кулю. но на всё промысел Божий.
время 18.10. через час -полтора стемнеет. решаю переночевать в городе, с утра прогуляться к виденному мосту и храмам.
спрашиваю направление на отели- говорят, что рядом. действительно- 100 метров до очередного моста, мост, 100 метров за мост и целое гнездо отелей. не все свободны. но всё рядом.
250 рупий и большая кровать с не совсем чистым, но свежим бельём, тв, гор.вода, фан. что ещё надо для путешественника.
душ, переодеться и на улицу. прямо у входа в отель храм. в него завтра, пока на виднеющуюся неподалёку просторную площадь.
площадь поразила. такого в Индии не видел. посреди площади супермаркет на два этажа под землю. посреди часовня

следующее фото от 10.5

прохожусь по периметру по верху. на одном из углов заворожен чудесной музыкой и песнопениями. спускаюсь. маленький храмик

пару десятков женщин и пара-тройка мужиков внутри. сплошных стен нет, только колонны, лестницы и место, где стоит статуя божества.
женщины поют сидя. их мужики за пределами храма сидят на скамейках, курят, болтают о своём.
но вдруг всё меняется. песня громче, музыка звонче. в храме все встают. по ступенькам по кругу начинает бегать парень не худенький лет 23-25 со свечками и колокольчиком. женщины тоже звонят в колокольчики под потолком храма. мужики за пределами храма встали, приняли благопристойные позы, сложили руки ладошками и тоже молятся.
делаю только одну фотографию. темновато, а вспышкой беспокоить молящихся неудобно. достаю видеокамеру и записываю на неё.
хотя просматривал в номере отеля и слушал повторно песнопения. но видео не сохраняется. картинку с видео по приезду так и не вытащил. загадка.
интересуюсь у мужиков, что за храм.
- КАЛИ.
становлюсь ещё более внимательным и осторожным.
но на этом служба заканчивается. народ расходится.
прошёлся по одному этажу супермаркета. почти всё закрыто. работают кафешки. одни -обычные индийские едальни, другие -вполне пристойные респектабельные заведения. тоже думаю о перекусе, но хочется с видом на улицу, а не в подземелье.
выбираюсь наверх и тут же попадаю опять к едальням. смотрю где что готовят и выбираю с наиболее аппетитным видом и наиболее чистую. спрашиваю о цене и что есть готовящееся блюдо.
ответ:
-cheese chili, один двадцать.
ну двадцать так двадцать. заказываю себе порцию. мне что-то пытаются втолковать, повторяя "один двадцать". утомили. пока готовится беру свежевыжатый сок из ананаса. сок гадость, ибо ананас не совсем спелый.
наконец приносят заказанное. я офигиваю. одна порция это целый вок вег мешанины и стоит 120 рупий. первый раз встречаю такие цены на вег еду. мне предлагают ополовинить порцию. соглашаюсь и тут же вторая половина уходит на вынос. пока ел, ещё человека три отоварились данным блюдом на вынос. и оно того стоит.

само блюдо -это смесь зелени, чили, крупно порезанного и цельного (по размеру, как у нас на семена продаётся) лука и поджаренного в кляре во фритюре сыра типа брынза, естественно с индийскими специями.
пока ел, пожалел, что не взял целую порцию. но и это в меня еле влезло- так много. но очень вкусно.
интересно и то, что на вынос блюдо продавалось в бумажных пакетах, склеенных из газет.
объясняю - в данном штате ведётся борьба с загрязнением окружающей среды. и в MG я уже столкнулся с этим, когда Сессиль купила что-то и ей положили покупку в пакет из газеты. я ей предложил полиэтиленовый пакет для удобства, но продавец тут-же предупредил, что за полиэтиленовые пакеты очень большой штраф.
и природе не такой вред и люди заняты поклейкой пакетов.
нашим бы законодателям принять на вооружение.
когда вышел из едальни, озадачился покупкой ягод/фруктов. взял черешни, манго и всё в бумажных пакетах.
на улице уже темно и я двигаюсь в отель.

расходы 9.5.10

еда в MG -35р
сувениры -110р
батарейки -150р
отель -55ор
бастикеты -10+40+100р
отель -250р
ужин -60р
сок -30р
манго -60р
черешня -20р
итого -1365р

вопрос/ответ

fisher58 подскажите, вы свой маршрут полностью спланировали заранее, знали что хотите посмотреть, были осведомлены о индийской кухне и пр.. или же действовали по ситуации, общаясь с другими туристами. Просто купили билет на распродаже и ...вперед к звездам, т.е в Индию?

конечно планировал заранее. но план не жёсткий. допускались возможные отклонения. "просто купить билет на распродаже...." - я не настолько безрассуден. достаточно сказать, что у меня с собой были выжимки с инфой практически со всех серьёзных сайтов путешественников. даже отдельно была папка, которая так и называлась- отклонения. т.е. я готов был попасть и туда, куда первоначально не планировал. кроме того такая же информация была собрана и находилась со мной по Венесуэлле и Намибии, на случай, если бы не дали визу в Индию.
инфу по Индии собирал несколько лет на просторах инета. с кухней не был знаком, для меня это была самая большая опасность из-за диабета. но не так страшен чёрт ...

[Bubu-coca]

Мощное путешествие и отличный рассказ! Интересно подан в стиле интервью, да и Эллочка Щукина отдыхает против Вашего аглицкого словарного запаса! Великолепно!