54 дня по Индии. апрель, май 10 (трафик, много фото)

[fisher58]

продублирую сюда с некоторыми изменениями свой отчёт о поездке по Индии в апреле, мае 2010.
отчёт писался для обычного городского форума, поэтому будут присутствовать некоторые экивоки в сторону далёких от путешествий граждан.
по ходу будут вставляться ответы на вопросы или реплики читателей норильского форума. надеюсь, не будут лишними.
и прошу прощения за качество фото. не обрабатывал и руки не вставлены, и сделаны и обычной цифромыльницей, и телефоном, и стопкадры от видео.

пятьдесят четыре дня по Индии.

маршрут:
Дели- Джайпур- Агра- Каджурахо- Аурангабад(Эллора)- Варкала- Каниякумари- Ченнаи- Пури- Калькутта- Дарджиллинг- Силигури- Амритсар- Дхарсалама(МаклеодГанж)- Манди- Нагар(Манали)- Шимла- Ришикеш- Дели.
не попал в Тричи, пропустил Варанаси, поцеловал шлагбаум на непальской границе, пожалел обезьянку на границе с Пакистаном.
на берегу океана дней десять, в автобусах от локальных до супер-пупер более трёх суток, в поездах от первого класса до общих вагонов более пяти суток.
транспорт: поезда, мото и вело рикши, джипы, такси, байк, метро, басы всех видов, 11 номер, лодка для пилигримов.
температура от +55 до замерзания под двумя шерстяными одеялами в штанах майке и двух футболках.
отели от 175 до 650 рупий.
питание: от уличного до ресторанов, от 10 рупий за набить желудок вкусностями до 120 рупий за тухлую курицу.
арбузы от 6 рупий, манго от 40, черешня от 40, дыни от 10, личи от 70, бананы от 3 за штуку, помидоры и огурцы от 16, чили перчик бесплатно.
1$=43,3-45 рупий (грубо- 1,5 рупии= 1рубль)
расходы-52000 рупий.

31.3

прилетел около шести утра. жарковато, но не пугает.
поменял долляры по 43,5 в обменнике госбанка. рядом обменник Кука- по 42 за 1$.
искал киоски с картами или хотя бы туринфо- не нашёл, только едальни и киоски заказа такси.
чисто, в инете была инфа, что аэропорт привели в божеский вид- подтверждаю.
за стоянкой такси (другая сторона улицы) сажусь в красный локальный бас. 50 рупий и 50 минут до "ньюдели" жд вокзала.
буквально сразу, ещё не выехав с территории аэропорта, павлины на заборе. самцы с охренительными хвостами.
кондуктор подсказал где выйти. у вокзала два терминала, по одному с каждой стороны. я оказался не у парадного (пока я об этом не знаю). ищу комнату для иностранцев- фиг. пыльно, воняет карболкой (запах будет преследовать практически по всей стране). работает пара касс. индусы толпятся, двухметровый служащий с бамбуковой дубинкой ровняет очередь. потыкался в кассы и заметил одну справа для сеньоров(старше 60), леди и форрейгн ситизен. прошу билет до Джайпура и получаю искомое - 84 рупии. на билете ни хрена не понятно что написано.
сажусь рядом с парой молодых ребят, пытаюсь выяснить какой поезд, во сколько. билет и расписание на английском и на хинди. ребята признаются, что из Пенджаба и тоже ни хрена не понимают.
отлавливаю полицейских и служащих в униформе. общими усилиями выясняю, что поезд с другого вокзала - "олддели" в 11.45, добраться можно на метро -две остановки. вход в метро рядом, не очень отличается от входа в погреб.
но прохладно, чисто.


на входе проверка как в аэропортах.


наконец-то книжный киоск и атлас авто и жд дорог у меня. правда не за полдоллара как писали в инете, а за 370 рупий- для богатых идиотов. с рекламой ковров и прочих предметов роскоши, но и с картами городов и турдостопримечательностей. в дальнейшем использовался редко, но метко. ибо, при наличии ещё одного атласа и гроссбуха с расписанием всех поездов Индии, оказался самым подробным.

аккуратно выстраиваются в очередь, оставляя посередине проход для выходящих


кроме проверки сумок и прохода через металлодетектор есть ещё и военные в засаде

военный в засаде вполне серьёзен и очень не хотел фотографироваться.

вообще метро в Индии это и не Индия.
нет мусора вообще, прохладно, нет нищих и попрошаек.
строится много новых станций, по крайней мере в Дели. вестибюли у наземных станций, особенно новых огромны.
вагоны не заклеены рекламой, как в нашем метро. почти всегда места для пожилых, женщин и т.п. ими же и заняты.

метро 8 рупий от одного вокзала до другого. есть проездные(не пользовался) и жетоны. жетон прикладываешь к сканеру и проходишь, на выходе жетон опускаешь в турникет и только тогда откроется проход. без жетона не выйдешь. цена проезда зависит от дальности поездки.
вокзал "олддели" понравился больше. народу поменьше и почище. вентиляторы дают хоть какую-то прохладу.


скамейки, кресла на вокзалах есть, но для аборигенов это, как для нас пить из стакана или из кружки, т.е. всё равно. на полу даже удобнее- места больше. практически все путешествуют со своими простынями, пледами, большими полотенцами. ими и застилают пол перед приземлением, но если оных нет- не беда, можно и прямо на пол лечь.

в процессе общения со служащими и полицией уже на "олддели" выясняется, что у меня так называемый "дженералтикет", т.е. билет без места на любой поезд до нужной мне станции в течении суток.
в инете и этот нюанс освещён. ищу кондуктора-контролёра при посадке, мне определяют вагон, где я и занимаю свободное место. вагон оказался спальным, но ввиду того, что ехать мне несколько часов и на спальное место я не претендую, моё вживание происходит спокойно.
вагон с решётками на окнах, можно опустить стекло, можно-железные жалюзи. напоминает наш плацкарт, но с шестью спальными местами в купе и двумя боковушками. если пассажир на средней полке пожелает лечь отдохнуть, то и нижнему надо ложиться или искать место посидеть.

посему оптимальный вариант- боковушка.
в вагоне относительно чисто- весь мусор в окно.
фото с тремя полками сделано в RAJHANI или SHATADI экспрессе.
в таких поездах нет просто слипер вагонов, только АС3- 8 мест на отсек, АС2- 6 мест на отсек и типа нашего спального вагона; здесь присутствуют занавески на окнах, выдают бельё, кормят раз пять в день, полы подметаются и протираются, на больших станциях проводится санобработка туалетов, моются окна вагона снаружи. все вагоны с кондиционерами, вернее - в составе поезда едет спецвагон, который и подаёт холодный воздух по составу. как правило такие составы красного цвета (один раз видел синего), вагоны на полметра выше обычных АС (АС- air condishn) вагонов.


в простых экспрессах АС вагоны попроще, убираются реже, без кормёжки, включённой в стоимость билета, бельё присутствует. грязи больше, ибо окна закрыты намертво и весь мусор любители потанцевать и попеть выкидывают под сиденья и в проход. а мусора много, так как тоже главное развлечение в дороге- пожрать.
практически на всех станциях работники общепита из спец вагона, где готовят еду, и от станционных ресторанов разносят чай, кофе, фрукты, горячее вегетарианское и обычное, с рисом и без риса- на все вкусы.
в поездах и вагонах попроще- то же самое, плюс самозваные разносчики разносолов.
сразу скажу- питался практически всеми видами разносимой еды - вкусно и без неудобоваримых последствий.
по поводу духоты - ни разу не было душно.
во всех вагонах без АС минимум 3, максимум 6 вентиляторов на отсек. и все работают, неисправных не видел ни разу. если вагон не АС, то окна открыты и о духоте не может быть и речи.
мне даже больше понравилось не в кондиционированных вагонах.
не слиппер


разносчик чая самостоятельный

такой стаканчик именно чая стоит 5 рупий. чай со специями на молоке. на воде -английское "tea" и встречается редко, в основном где обитают туристы.


разносчик разносолов, вернее его разносолы - горох или бобы насыпаются на газетку, по желанию клиента добавляется мелко резанный лук, помидоры, огурцы, чили, соусы, сок лимона(повторюсь- на газетку), всё это художественно встряхивается, пересыпается в кулёк из газетки же и отдаётся потребителю.

при мне тётка разносчица такой еды (тётки редки, в основной массе это мужики) подняла с пола помидорчик уроненный предыдущим торговцем и тут же порезала его себе в плошку для продажи голодающим. ни о каком мытье помидорки и речи быть не могло.
про расстройство желудка - специально наедался вечером фруктов, чтоб не носить всё своё с собой. ака вальдшнеп.
за два месяца даже ни разу не испугался, хотя на третий день поймал себя на том, что ем немытые помидоры.
единственное, что соблюдал - воду только бутилированую, зубы чистить только ею же.
хотя один раз и попил из ручейка, не расчитал запаса воды с собой, а купить негде было.
главное побольше чили.
даже индусы удивлялись сколько я его ем. обычно за один приём пищи 2-3 перчинки, кроме того, что уже положено в блюдо.
не знаю, может жара так действует на вкусовые рецепторы, но мне не надо было никакого привыкания. я даже удивился -до чего слабый перец, но проверил на родственниках по приезду - ни фига не слабый.

этот перчик зелёного цвета, фиолетового и красного(что-то не найду фото, там он всех цветов, длинненький и кругленький, но размер не больше 2см).
про овощ рядом расскажу позже.

вопрос/ответ

на два месяца оказаться в чужой, неизвестной стране одному, без гида, переводчика, да и просто товарища, с которым можно пообщаться, положиться в трудную минуту...Тут и в своей то стране боишься путешествовать, особенно когда бываешь в Москве, в этом городе мошенников...Хотелось бы узнать твое внутреннее, моральное состояние: был ли какой то мандраж, ситуация какого либо страха? Или все было гладко и спокойно?

нервничал только когда застревал без билетов. в Аурангабаде день потерял, из Каджурахо ехал в неизвестность- билетов на поезд нет, автобусы по жаре не привлекали.
да ещё когда в Дарджилинге забыл телефон на кровати в номере, забыл закрыть окно и обнаружил обезьян на деревьях- реально поволновался.
и один раз, но в течении 2 часов молил Б... о помощи- когда в 4 утра в ливень, туман спускались по серпантину с гор. водила тоже молился, включил фото сына на мобиле, дотрагивался до него и гладил амулет, подвешенный к зеркалу. это я ехал на попутке- парень спешил к кому -то в больницу. джипы ещё не выпускали, дорога была закрыта.
чувствовал себя неуютно, когда приезжал в новый город и надо было искать ночлег.
а так наша страна мне кажется гораздо опасней, Москву терпеть не могу. в Индии не страшно. одному уж точно трудно остаться- миллиард населения всё таки.

[fisher58]

приехал в Джайпур около 7 вечера, уже темно. ловлю рикшу, вернее выбираю одного из толпы осадивших меня, говорю пароль "отель 300 рупий", спрашиваю сколько стоит доставка моего тела до искомого- 30 рупий, меня устраивает- вперёд.
меньше 10 минут и мы на месте, рядом ещё штук пять отелей, но цена в 1,5-2 раза выше. останавливаюсь в первом- комната метров 9кв, тв, большая кровать(они везде были не менее 2хспальных), столик, душ, туалет, окно маленькое на площадь.
мыться и спать

вопрос/ответ
а как у тебя с английским?

на уровне финского у генерала из "особенностей национальной охоты". в школе с тройки на четвёрку, но это было так давно ...
основное:
сколько стоит,
один человек одна ночь,
я хочу,
комната на одного,
жд вокзал,
поезд,
место,
вагон(узнал уже там),
автобусная станция,
числительные,
с собой,
вода,
где,
когда,
да, нет,
пошёл на хер -без перевода
этого словарного запаса хватает вполне.

желательно при выяснении чего-либо задействовать побольше аборигенов, кто -нить окажется вполне разумным и всё сможет объяснить. к сожалению -не всегда.
особенно когда вопрос касается расстояния или времени. наверное это нац черта индусов, только время на билете приблизительно верно, остальные сведения по времени и месту на 90% и рядом не лежали
пример

вход в маркет сразу за этим щитом, тэмпл(храм) находится в маркете.

оптимальный вариант-госслужащие- полицейские, военные, служащие на вокзалах, в туринфоцентрах. правда ни разу никто не смог показать правильно место на карте. географический дебилизм полный.
кроме того, практически все населённые пункты на разных картах пишутся по разному.
про дебилизм-
еду в общем вагоне(кондуктора в такие вагоны не заходят), хочу узнать, хоть в правильном направлении еду и спрашиваю у студентов 2го курса мединститута (по учебникам определил), едет ли этот поезд через Бхопал(очень крупный пром. город) и три чела отвечают, что нет. и только потому, что эти бараны выходят раньше Бхопала, не доезжая до него часа три. хорошо мужичок сидел рядом и видимо он не первый раз ехал этим поездом и успокоил меня-типа правильно едешь.

[fisher58]

расходы 31 марта
бас от аэропорта до ждв "ньюдели"- 50 рупий,
билет на поезд до джайпура- 84р,
атлас дорог-370р,
вода- 12р,
метро- 8р,
рикша- 30р.
итог - 554р

[fisher58]

1.04
проснулся в 1.30.
постирался (большой плюс индийских отелей - всегда есть ведро, не надо затыкать слив в раковине носком), поел (пока колбасы, захваченной в плен на Украине), посмотрел тв (практически смотреть нечего, иногда везло и были каналы с западной музыкой или с фильмами от голливуда или европы на английском и один раз был канал "жизнь и путешествия"). прикинул, что надо прикупить: ложку, большой нож для ананасов и арбузов (перочинным не очень удобно), рубашку/футболку, тарелку (опять же для арбуза или ананаса или других фруктов-овощей, газетка не всегда под рукой), стакан (для кипятка под кофе-чай).
в 5.30 вышел на улицу, определился по GPS (26*55'4"N, 75*47'24"Е), выбрал рикшу для поездки по всем интересующим меня местам. сторговались за 400 рупий.
и поехали:
розовый город - красиво, но ещё не сбросил обороты и всё бегом.
раннее утро. как всегда палка имеет два конца- с одной стороны фото проигрывает без должного солнечного освещения, зато не жарко перемещаться и мало народу (не лезут в кадр).



форт поразил своими размерами, дорога к форту -слонами, бредущими на работу, прекрасным видом на озеро.


ничего нового для читателей у меня нет, всё уже рассказано и показано. достали вороны, лезущие в кадр не хуже индийцев.
про птичек:
самые распространённые птицы в индии майна и вороны. даже на океане видел всего пару чаек и сотни ворон и десяток толи соколов, толи орлов.
ещё присутствуют воробьи, попугаи, преимущественно зелёные

какие-то птицы голубые и коричневые с длинными по 30-40см хвостами (сфотографировать не успел) и павлины.
первого и второго павлина увидел не выезжая с аэропорта, потом неоднократно видел стаи павлинов на полях из окна вагона, причём на расстоянии 3-4 м от полотна. павлинов удалось снять на фото именно в Джайпуре рядом с фортом.
я попросил отвезти меня в храм обезьян, на что рикша запричитал, что туда далеко- 15км (магическая цифра для рикш в Джайпуре, потом поясню) и типа тут рядом есть разрушенный храм и там обезьян куры не клюют и махнул рукой в сторону горушки. я посмотрел туда и увидел, что кто-то скачет по деревьям. "обезьяны" -подумал старый норильчанин и полез в гору. каково же было моё удивление, когда я увидел не обезьян, а павлинов. от радости ума не хватило снять их на видео, задействовал фотоапарат и полез к ним поближе. бедные павлины заклекотали как индюки и бросились от меня повыше в горы


погоняв павлинов, вернулся радостный к рикше. только подошёл, он мне протягивает стаканчик чая. я сначала отказывался, но он жестами объяснил, что это специально для меня он взял, а у него уже чай есть.
"чай"- именно так и звучит название напитка, оказался крепко заваренным чёрным чаем на молоке с различными специями. в моём случае это были кардамон, гвоздика, перец горошком. всё это измельчилось тут же на большом камне камнем поменьше и добавилось вместе с хорошей пригоршней чая и сахара в кипящее молоко.

торговец чаем и пакетиками с жевательными смесями.
чай оказался действительно вкусным (в сети только положительные отзывы об этом напитке). в дальнейшем я пил его очень часто. таким же образом готовится и кофе. дома уже попробовал сварить так кофе и вполне похоже и вкусно получилось. перец брал обычный чёрный и душистый по две горошины, одну гвоздичку, одну кардомонину, сахар по вкусу - всё на одну кружку.
кстати, там чай и кофе продают (за исключением лимонного и черного чая на воде) в очень маленьких стаканчиках, грамм на 70. стоит такая порция 5 рупий, порция побольше, грамм на 100 - 7-8 рупий.
испив чая собрались ехать дальше. мой драйвер купил пакетик, один из многих видов, что продаются повсеместно, высыпал его содержимое на ладонь и хлопками выбил пыль из каких-то опилок. часть сыпанул себе в рот, часть предложил мне для пробы. на вкус- смесь перца с мятой, довольно хорошо освежает. надо немного пожевать и выплюнуть, вполне заменяет жевательную резинку.
аборигены, в основном мужики поголовно покупают эти смеси, некоторые добавляют, что-то своё из спецбаночек, носимых с собой и постоянно плюются отходами.
передвигаясь в общественном транспорте, надо быть внимательным- у них в порядке вещей привычка через 1-2 человек тянуться к окну чтоб сплюнуть. в таких случаях надо дать ему щелбана или другим способом перенаправить в другое окно.

вопросы/ответы
на сколько сильно удавалось сбить цену в отелях, или ты в них не торговался? И еще, на сколько реально поставить палатку в городе (скажем на крыше или в парке), видел ли таких отчаянных туристов? И что им за это было 8]

моя слабость- неумение торговаться в отелях. обычно приходишь туда после длительного переезда и торговаться уже нет сил. в таких случаях сбивал цену на 10-15 процентов. но на следующий день с утра, если цена-качество отеля не удовлетворяло, шёл на поиски другого и тогда, когда не тянет рюкзак за спиной и полон сил и энергии сбивал цену на 25-30%.
отели есть разные. испанка, с которой проехал пару городов довольствовалась за 200-250 с удобствами в коридоре, молодой норвежец укладывался в бюджет 250 рупий в день на всё- еда, отель, передвижение, вода (при температуре +50 в первые дни на воду уходило до 60-90 рупий, 1 литр 10-15 рупий).
снимал номер с тв, душем, столиком, зеркалом большим за 175 рупий и такой же за 650. в разных городах по разному. средняя цена номера 350 рупий.
с палаткой в городах будут проблемы. свободных мест нет. если место свободно- это или парк или ещё что-то подобное и охраняемое. палаточников не встречал. на крыше тебя примут в каком нить отеле, но бабки наверняка стребуют. если размещаться в парке- спокойно не выспишься- индусов фиг отгонишь, задолбают вопросами и желанием спросить откуда ты и не надо ли тебе помощь. хотя помочь врядли смогут и вообще врядли поймут твой ответ. иногда очень жалел, что нет с собой бамбукового дрына.

и ещё
обезьяны, сука, везде. даже в горах. тырят всё, что плохо лежит.
я сберёгся замками на рюкзаке и верёвками на всё, что в кармане- фото, телефон.
для отелей неплохо бы иметь навесной замок с номерным кодом. у меня таких было несколько, для рюкзака и для номера в отеле. там зачастую двери закрываются на висячий замок. повесив свой ты убережёшься от любопытных служащих отеля и не надо таскать с собой отельный ключ, как правило с огромным брелком.
только не забудь попросить в отеле визитку с адресом иначе без брелка и без хорошей памяти можно блудануть.

замок на рюкзак больше от индусов. воровства замечено не было, но местные очень практикуют замки на все чемоданы и сумки и приковывают поклажу к сидушкам в поездах.

продавец цепочек.
кроме того, я пошил непромокаемый чехол на рюкзак и всегда прежде чем положить рюкзак под сидушку или на полку упаковывал его в чехол. рюкзак меньше пылится, как минимум и меньше обсирается отходами жизнедеятельности, как максимум.
дорожную грамоту хотел сделать, но руки не дошли. и если честно, сомневаюсь в её силе, да и моментов когда б она понадобилась за два месяца не было.
gps карты у меня нокиевские. из посещённого хорошо прописаны дели, джайпур, аурангабад, ченнаи, калькутта. остальное- только крупные дороги.
надеялся на карты гугла через инет, но грёбанные индусы ...
заплатил за инет за симку с возможностью связи по всей индии с россией и безлимитным инетом.
натройки не установились, инет подключился (вернее можно было получить настройки) только на пятый день. в каждом городе настройки разные, бараны в офисах ни хрена не знают, не понимают и не умеют.
нужно обращаться только в головной офис в крупном городе.
сеть не ловится ни автоматически ни вручную. подключение к сети проходит спонтанно на 6, 7, ... 10 раз.
короче, инет через тлф сеть, наверное возможен, если сидеть на одном месте. при смене места дислокации через 1, 2, 3 дня смысла подключать инет, да и просто покупать местную симку не вижу.
инет в отелях был, но далеко не во всех. лучше инетиться в инеткафе, коих иногда густо, иногда пусто.

А каким пластиком ты пользовался: валютным или рублевым? И каким выгоднее?

пластик был рублёвый ибо валютный забыл дома. про выгоду обмена в поездке никогда не задумываюсь. если рядом два обменника, конечно выберу с более выгодным курсом, но ломать себе голову подсчитывая копейки и таскаться по жаре ища более выгодный обменик не по мне.
единственное, некоторые банки за операцию в банкомате с нерезидентом снимают 200 рупий, иногда предупреждая об этом, иногда нет.
зачастую валюту можно обменять только в госбанке Индии в центральном городском отделении. и то не в каждом городе. в маленьких городах или когда это отделение хрен найдёш выручал пластик.
в туристических местах, где много туристов не индусов, есть обменники с вполне нормальным курсом.

Дать шелбана - это круто!

иногда и пендаля или так хлопнешь по плечу, что только окружающие смотрят удивлённо и спрашиваю- "мистер, вы откуда?"
пару случаев:
индусы вообще пофигисты, особенно если это касается других. пример- крендель подсел переговорить со знакомым и упёрся своим задом в лицо тётки. всем, включая и тётку, пофиг.

другой случай- передвигаюсь по городку по тротуару где еле разойдутся двое. с одной строны машины, с другой лавки. шедшая впереди индуска останавливается. все встают как вкопанные. заглядываю ей через плёчо- эта курица решила завести часы. потому и встала. хороший пендаль ей под зад возобновляет движение. только виновница остановки удивлённо повернула голову, но громкое "гоу" подстегнуло её.
и таких случаев немеренно. вот почему очень мечталось о бамбуковом дрыне.

продолжу
возвращаясь от форта, заехали в какой-то дворец




поразвлекался, глядя на пасущихся обезьян

проехав с рикшей по всем запланированным местам, прошу его отвезти меня на жд вокзал- надо двигать дальше, а билетов нет. приехали на вокзал, протягиваю рикше 1000 купюру. и тут начинается очередной индийский прикол- индийцы не любят давать сдачи. всегда спросят, ю хэв чендж. у меня мельче нет. крупных магазинов рядом нет, в основном мелкие лавочки. сначала я ищу размен, потом рикша бегает с купюрой минут 10. размена ни у кого нет. и тут этот деятель достаёт ключик и открывает железную коробочку у себя под сиденьем. там не то что тысячу можно разменять, миллион наверное разменялся бы. откуда такое нежелание самим менять деньги хрен их знает.
захожу на вокзал, тыкаюсь в кассу- меня всё время посылают, далеко и надолго. ни хрена не пойму. оказывается они постеснялись продать белому дженерал тикет т.е. билет без места, а билетов с местом до Агры (порядка 6 часов на поезде) нет. попадается на глаза туринфо. захожу. там сидят полицейские в количестве трёх мэнов и служащий офиса и балдеют под кондёром. тоже присоединяюсь к ним и объясняю проблему белого мистера. уяснив проблему, меня куда-то направляют. но мне не очень хочется опять выходить на жару в непонятно куда. талдычу "тикет ту Агра". главный полицейский со звёздами величиной с небольшую галактику что-то объясняет служивому офиса и тот просит мой паспорт, а потом выписывает какую-то прокламацию и опять я куда-то посылаюсь. опять ни хрена не понимаю, тогда отряжается младший полицейский, который и приводит меня в кассу резервирования. касса вообще-то продаёт билеты со следующего дня, но полицейский гыркает и мне дают билет в слиппер (спальный не кондиционированный вагон) на сегодня.
оказывается на жд вокзалах всегда присутствуют две кассы. одна на сегодня, где продаются билеты во второй класс с местами, коих как правило уже нет и билеты дженерал- билеты без места в общий вагон, где в принципе все едут без билетов.
и вторая касса, так называемая "резервит", где продают билеты во все классы с завтрашнего дня. как правило, билетов на ближайшие 1-2 дня нет. нужно искать спецкассу для иностранцев. обычно она есть на всех крупных станциях и у них есть места даже на сегодня. если билетов нет и у них, то существует такое понятие как "таткал тикет"- это билеты с местами, но их продают только за два дня до отправления поезда в момент открытия резервиткасс в 8.00 в течении 5-10 минут. количество билетов ограниченно, а желающих их приобрести огромно. поэтому "таткалтикет" палочка-выручалочка, которую надо хватать первому. очередь к открытию резервиткасс формируется с 6 утра. в кассе есть окошко для вип персон, таких как иностранцы, сеньоры, госслужащие, военные, покупатели с кредитными картами и др. поэтому и туда стоит очередь.
у меня один раз за всё время был конфликт чуть ли не с рукоприкладством, когда я прийдя в резервит кассы в 7 часов, при открытии занял первое место в вип кассу. молодые представители турфирм с кучей заявок на билеты и с золотыми кредитками были шибко не довольны. но мне накануне кассир объяснил, что таткалтикет возможно взять только сразу по окрытию кассы и потому я не был намерен отступать. некоторые индусы смирились со своей участью, но один шибко хотел выпереть меня из очереди. остальные были пассивными зрителями, потом ему на помощь пришёл такой же наглый как я военный. но военного остальная очередь отодвинула, А уж с одним индусом я справился.
есть ещё возможность покупать билеты в сети, но нужно чётко знать куда и откуда надо брать билеты. дело в том, что название станций не всегда совпадает с названием города. т.е. это отдельная песня.
но во всех случаях необходимо заполнять графы со своим возрастом, полом, полным адресом в родной стране, номером поезда, на который хочешь взять билет и его названием, номером или видом места (нижняя, верхняя, средняя полка или боковушки), номером своего паспорта. для этого кроме инета на каждой станции в кассах есть бланки. бланки на всех станциях разные и добыть их не всегда просто. они или есть в какой-то одной кассе, или у главного менеджера в кассах или лежат где-нить в зале.
нюансов с приобретением билетов множество. очень помогает в этом спецсправочник с перечислением всех поездов индии по номерам. по названиям, расписанием поездов по станциям, хотя он тоже далёк от логики. индия-с. справочник стоит меньше доллара и продаётся на многих станциях.
справочник "глянцевые страницы", вроде так переводится. повторюсь, в нём есть расписание поездов по станциям, номера поездов и их названия. единственное, в нём невозможно разобраться без атласа жд дорог, а лучше двух атласов. ибо индусы даже в таких справочных изданиях умудряются или вообще не нарисовать город (станцию), или дать для одного пункта разные названия.
очень полезны в этих случаях служащие туринфо на вокзалах. правда в картах и они не разбираются, поэтому карты им лучше не показывать (могут вертеть в руках и так и эдак и всё равно отметят что попало), лучше сразу написать на бумажке название города, куда надо добраться, если знаешь, то в нескольких вариантах написания. более-менее удобоварим для приобретения билетов их сайт http://www.irctc.co.in
только опять есть засада. могут и на сайте продать вейт тикет, т.е. билет за полную стоимость, но без места. этот билет можно сдать с возвратом всех денег или сесть с ним в вагон (могут пересадить в вагон низшего класса или выгнать в тамбур) и ждать освободившегося места.
можно на этом сайте приобрести билет на группу товарищей на всех за полную стоимость, но на одно место. места будут предоставляться по мере их появления в процессе поездки. то же возможно, наверное, и в кассе, но как объяснить это кассирам хз.

купив билет до Агры на середину дня, решаю прикупить необходимые мелочи для дальнейшей поездки.
вообще с собой у меня был рюкзак и сумка черезплечная.
заранее я взял с собой:
рубашка одна -на мне,
штаны, которые лёгким движением руки превращаются в шорты- на мне,
майка на мне,
плавки-шорты, трусы, носки одноразовые и две пары шерстяных(шерстяные брались для предгорий, можно свободно купить на месте), носовые платки,
куртка- ветровка на мне, в дальнейшем одевал пару раз в Дарджилинге,
байковая пелёнка ака полотенце, которую можно выбросить перед возвращением на родину,
пакет с лекарствами (йод обязательно),
спининг и пакет со снастями,
кипятильник (можно было обойтись и без него),
набор ниток с иголками,
перочинный нож,
два навесных кодовых замка,
блокнот, ручки,
видео и фото камеры, телефон, зарядки и шнуры,
умывальные принадлежности,
три палки колбасы на первое время,
в телефоне словари английский (пригодился в общении с белыми туристами, но не с индусами), хинди (пользовался один раз для выяснения что есть грибы),
два фонарика- налобный (пригодился пару раз, когда выключали свет, а в отеле не было генератора, что очень редко, но встречается) и маленький в брелке (пользовался чаще).
посему, прикинув, что мне надо опять ловлю рикшу и объясняю, что хочу прикупить нож, тарелку, стакан, футболку. магазины рядом и рикшей озвучивается цена поездки- 20 рупий. только угнездился в рикше, подскакивает другой и просит пересесть к нему. мне пофиг, пересаживаюсь и мы трогаемся. индус везёт меня в сторону от магазинов, но я молчу. минут через 15 останавливается у сувенирного магазина. выбежавшие служащие магазина посылаются на хер и драйвер рикши чуть ли не за шкирку сажается на водительское место и ещё раз ему объясняется что я хочу. ублюдок начинает причитать и называть магическое число- большой магазин очень далеко- 15 км. похлопывание по плечу и зверское "гоу" понуждают рикшу к движению. урод ноет про большой магазин и куда-то правит. хорошо что индия это большая барахолка. едем вдоль улицы с кучей мелких лавочек. водила урод останавливается только после тычка. я приобретаю искомое (ложка, вилка, тарелка, стакан, нож- 4$, рубашка-1$) и едем обратно, хотя ублюдок всё порывается отвезти меня в большой магазин.
приезжаем к отелю, стоянка рикш метров за 20 от него. я даю драйверу 50 рупий вместо обговоренных 20 и тут начинатся. мистер, 200 рупий. посылается на хрен, я иду покупать воду. в лавке меня окружают рикши, мой драйвер требует 200 рупий и возвращает мне 50. остальные работают статистами. опять посылаю далеко и надолго. нарисовался чел, представившийся старшим- в чистой глаженной рубашке, в чистых брюках и кожанных туфлях. и очень вежливо спрашивает в чём дело. объясняю - договаривались за 20, нужен был локал шоп, не сувенирная лавка и не большой магазин, цена была озвучена другом драйвера. 20 и 200 звучит по разному, я перепутать не мог. разводящий принимает сторону белого мистера, все расходятся, я бросаю 50 рупий в шлем рядом стоящего байка и ухожу. ублюдок, пытавшийся объегорить руссо-туристо, берёт 50 рупий и плетётся восвояси.
за два месяца была ещё одна попытка рикши срубить денег по лёгкому с белого мистера с тем же успехом. но об этом позже.

сложив шмотки, решаюсь пройтись по окрестностям, время до поезда ещё есть, а вокзал рядом.
по пути попадается звонилка- лавка с телефоном и возможностью дозвониться куда угодно. минут 20 набираю номера сотовых и домашний в норильске. только гудки. соединение есть, но не отвечают. прождал минут 20, а в ответ тишина -минус 30 рупий.
в дальнейшем попытки дозвониться из таких лавок ни к чему не привели. далеко не все лавки соединяют или позиционируют как место для связи с заграницей. в основном связь только по индии.
один раз человек пять пытались связаться с россией по моим номерам с телефона в лавке и со своих сотовых разных операторов. попытка увенчалась успехом только где-то через полчаса с сотового. 5 минут разговора 50 рупий, слышимость хреновая, но хоть передал, что со мной всё в порядке.
в дальнейшем выходил на связь через свой телефон с билайном (очень дорого) или через инет.
грёбанная местная симка позволила отправить и получить одно смс из россии и сделать три звонка по индии - 750 рупий.

лавка с телефоном междугородней, иногда международной связи. телефон справа на прилавке.

и заканчивая с джайпуром, вернусь к магической цифре 15.
погуляв по окрестностям , возжелал вернуться в отель на рикше. благо их как снега в норильске зимой. попытался на экране телефона в режиме gps показать куда мне надо- полное непонимание. хорошо с собой была визитка отеля. сую под нос драйверу, в ответ - "о!, это очень далеко, 15 км", зла не хватает, по gps рядом, только развязку неохота преодолевать пешкодралом. заряжаю 20 рупий и правлю с помощью gps. доезжаем за 5 минут, все довольны.

дорога до Агры продолжает удивлять пейзажами и запахами.
пахнет как в средней полосе россии, украины осенью, когда сжигают ботву на огородах, когда "листья жгут" в городах. для меня запах приятный.
почти вся земля, не занятая под дороги и постройки, под сельхозразработками. народу в поле практически не видно, но если есть, то или молотят или ковыряются в земле на уже убранных полях. прям настоящая осень.
живность- коровы, буйволы, козы, редко овцы. птички- вороны, павлины, редко попугаи (почему-то практически все зелёные, а я то думал ...).
подъехали к Агре уже в темноте. ещё в вагоне меня зацепил молодой индус. сначала приставание, типа откуда, как зовут. на мой безхитростный ответ, типа пошёл в жопу, тебе не всё равно? сразу следуе- "о, россия". понимаю, что столкнулся с проффи.
проффи предлагает рикшу (в дальнейшем именуемую туком, название рикша оставим для вело и ногорикш). на вопрос "ты сам драйвер?" следует утвердительный ответ. так и оказалось. на мою просьбу отвезти в отель за 300 рупий меня привезли в какой- то отель, где не было мест, а потом в отель за 600р. на дворе темно, устамши, сбиваю цену до 500 и заселяюсь.
очень хочется пить- "а нет ли у вас господа "балтики" нулёвки", "есть, есть. в индии всё есть". предлагается безалкогольное пиво прямо в отеле по 95р за о,6. дороговато. проффи сообщает, что рядом пивная лавка и тут гаснет свет. жадность и желание выпить холодненького всё равно ведут в лавку, которая действительно в пяти метрах от отеля. при свете огарка проверяю пиво на безалкогольность - чётко вижу 0*. радует, беру себе пару и проффи одну.
возвратившись в отель (электричество есть, уже стучит дизель на улице), открываю запотевшую бутылочку и почти сразу её опорожняю. вкусно, приятно, но что-то очень смахивает на "амстердам".
беру лупу. блин, с одной стороны на обоих бутылках там где градусы 8 стёрта до 0, а на другой этикетке чётко видно- 8 градусов. я не думаю, что индусы специально стирали 8 до 0, ожидая белого недоумка. скорее всего это произошло в ящике при транспортировке. ну что ж, видно карма такая. допиваю пиво, закусываю рiдной ковбасою и спать.

расходы 1 апреля
отель-300р, (Hotel Abhikaran
D-33-40. Fateh Singh Market, Opp.Hotel Raiputana Sheraton, Railway Station, Jaipur-1)
рикша по достопримечательностям- 400р,
вода- 40р,
билет до агры- 210р,
ананас- 40р,
стакан- 25р, нож- 75р, вилка- 15р, ложка- 10р, тарелка-50р(всё нержавейка),
рубашка- 50р,
рикша- 50+20+40р,
в агре
рикша-30р,
отель-500р,(Agra hotel Viren International
4/144, Baluganj Agra 282001(India)
Email:-hotelvireninternational@gmail.com
http://www.hotelvireninternational.com
ph 0562 -6456876, 0562 -3277663
27*10' 0"N, 78*0'55" E)
пиво- 210р.
итог - 2065р.

[Yata]

Здорово! Жду продолжения!

[The BESTолочь]

пишите дальше - очень занимательно у вас получается)

[fisher58]

2 апреля

по одной информации Тадж Махал закрыт в пятницу, по другой- открыт и даже бесплатно.
на утро договорился с тукером, что приедет часов в шесть. приехал, но уверяет, что ТМ закрыт. предлагает отвезти на противоположный от ТМ берег с видом на памятник. соглашаюсь. едем недолго. пока едем расскажу о ночном происшествии.
проснулся от жажды. воды нет. ошибка ложиться спать без запасов воды. в номере есть пластиковый термос с водой (встречается в номерах довольно таки часто), но фиг знает, что там за вода. не рискую и выхожу из номера. пытаюсь его закрыть на ключ, замок не работает. спускаюсь на ресепшн, прошу воду и жалуюсь на замок. стаф плетётся со мной и начинает пробовать закрыть двери на замок. все его усилия заключаются в усиленном хлопаньи дверью. стены отеля содрогаются. время часа два ночи. я его еле отпихнул от двери, иначе или стена бы рухнула, или соседи убили бы его. утром номер поменял.

подъехали к парку. тукер объясняет, что можно пройти в парк за денежку и оттуда полюбоваться на ТМ. а можно пройти вдоль парка к берегу, там есть площадка с видом не менее красивым и бесплатным. иду к указанной бесплатной площадке

река почти пересохла, берег затянут колючей проволокой, присутствует охранник с ружьём.


вид на противоположный берег из Таджа, слева видна вышка охранника

на обратной дороге ищем офис сотовой компании, находим главный, но он работает с 11.
пока едем на рынок затариться фруктами-овощами. по дороге проезжаем районы с запахом, как будто кучу дерьма жарят на сковородке. а индусы спокойно сидят, читают газеты.
спрашиваю тукера, откуда несёт дерьмом, показывает на канал. был задуман, как часть зоны отдыха. присутствуют газоны, деревья, скамейки, но канал превратили в сточную канаву. самый отвратный запах за всё время поездки по стране.
на рынке покупаются помидоры, ананасы, мандарины, соль.
соль, как и вся округа воняет дерьмом. но и продавец и тукер одобряют мой выбор, типа лучшая соль. хотя она с каким-то фиолетовым оттенком. приехав в отель, открываю пакет с солью, запах всё равно присутствует. соль в мусорку.
впоследствии встреченная наша соотечественница рассказала про чёрную соль, которая шибко полезна даже тем, кому солёное противопоказано. якобы в ней есть витамины и даже срок хранения у неё всего полгода. по всем показателям это и была чёрная соль, отправленная мною на помойку. не судьба.
не ел давно, но есть помидоры и колбаса. накидываюсь на них и ловлю себя на том, что помидоры даже не помыл.
со страхом ложусь на кровать и прислушиваюсь к организму. пронесло, или не пронесло. богат русский язык. в общем- последствий поедания местных микробов с помидорами не заметил.
через пару-тройку часов приезжает тукер и едем сначала за симкой (фото, ксерокопия паспорта), потом за билетом в сторону Каджурахо. симку проверяю, позвонив на телефон тукера -работает (про дальнейшее уже написал). у тукера есть расписание поездов и он объясняет какой удобнее, чтобы добраться до Джанси. билет приобретается на завтра на 10 утра.
обратно в номер, переждать жару. после обеда совершаю самостоятельную вылазку в форт. впервые встречаю японцев. задолбали своими зонтиками.


из форта виден и Тадж.
про форт сказано много и без меня.
вечер уходит на гулянье по окрестностям. но темнеет рано и я возвращаюсь к колбасе.

расходы 2.4
билет Агра-Джанси- 82р,
вода- 41р,
помидоры-20р,
соль-15р,
ананас-60р,
мандарины- 30р,
симка- 750р,
форт- 250р.
итого- 1248р.

вопрос/ответ

А каковы эмоции индусов при их фотографировании: раздражительность, спокойствие, доброжелательность?

очень редко недоброжелательно, очень часто доброжелательно, иногда просят деньги. иногда сами просят, чтобы их сфотографировали. были случаи когда сами индусы объясняли объекту съёмки, что его хотят сфотографировать, зачастую со смехом.


девочки в рыбацкой деревушке около Пури попросили их сфотографировать и тут же потребовали доллар, предложил снять плавки и отдать им, ибо был только в них и с фотоаппаратом в руках. рыбаки посмеялись, девок прогнали. а фото осталось.


бесплатноподвозимый служащий или просто смотрящий за храмом (одни камни, но присутствует ограда и табличка типа охраняется государством).
сидел рядом, я попросил разрешения его сфотографировать, заулыбался, привёл себя в порядок. на следующий день опять в том же автобусе увидел меня, поздоровался и начал всем рассказывать, что я его вчера фотографировал.


тёткам пофиг, что творится вокруг, лишь бы свои мешки погрузить на бас.


фотографировал охранников в золотом храме в Амритсаре, мужик увидел и попросил и его вместе с охранниками щёлкнуть.


а этот увидел меня и попутчицу с фотоаппаратами(фотографировали другое), вышел в тамбур вагона, начал нас звать и показывать, чтоб его тоже сфотографировали.


обычно давал денежку монахам или нищим, особенно тем, которых фотографировал. максимум 10 рупий. этот убил меня своим видом. ещё не фотографируя, дал ему 50 рупий, он сделал стойку, я его снял и он тут же- "мистер, 500 рупий", а 50 мне вернул. повторно предложил ему 50, он отказался, был послан.


этот не очень хотел фотографироваться, но окружающие уговорили.

нравится твое "был послан"! В таких экстремальных ситуациях нужно позиционировать себя как человека сильного, иначе могут сесть на шею, почувствовав твою слабость.

шея у меня хоть и немаленькая, но места на ней все заняты.
явные деньгопросы посылались почти всегда, но иногда жалость брала верх.
лет ...дцать назад проводилось исследование, где в ссср подают попрошайкам больше. выявились два лидера - Москва и Киев и их окрестности. и попрошаек, соответственно было больше в тех районах, где подают чаще. а я как раз из окрестностей Киева, так что попадаю под статистику.
и в Индии не везде одинаковое количество попрошаек.
больше всего, мною замечено, в южных районах. а так, присутствуют почти везде. причём есть категория попрошаек, мною не до конца понятая. это типа монахи. но ведут себя они довольно нагло. заходят в магазины и ничего не требуя, но с не сильно улыбчивым или просительным лицом, получают какую-то мелочь. причём, те которые подают, тоже не в восторге - не выражают радость, но и не сильно расстраиваются. дали копеечку или то, чем торгуют в мизере, и всё, забыли. как будто от мухи отмахнулись.
выглядят такие монахи-попрошайки по разному. есть в лохмотьях, а есть и такие

в левой руке у него пакетик, который он только что получил в лавке.
за фото он тоже получил 5 рупий (не просил, но очень уж мне понравился его посох, на фото, к сожалению, не удался).


как и этот, просто проходил мимо, я его остановил, попросил разрешения щёлкнуть и тоже дал 5 рупий. пусть поест.
его я снял в Конарке, рядом с храмом солнца.
вдоль дороги к этому храму сидят проффи-попрошайки. гремят мелочью в кружках и окликают проходящих мимо -"баба". я понаблюдал за ними и получилось, что они зарабатывают не меньше чем средний норильчанин. очень много аборигенов, приезжих из других районов индии, посещают этот храм и очень многие подают. не удивлюсь, если на посиделки у храма эти нищие приезжают на своих машинах.

[fisher58]

3 апреля
утром опять приехал тукер и мы отправились к ТМ.

один из подъездов к Таджу. ворот несколько. это к одному из боковых.


вход в Тадж изнутри, видно как шмонают. пропускают только с видео, фото, водой.
зонтики, проф аппаратура, сумки, еда и т.п. в камеру хранения. охране пофиг- абориген ты или белый, жёлтый, чёрный. строги со всеми.



непосредственно вход в Тадж


вид на центральные ворота изнутри. отсюда сделаны самые известные фото Таджа


слева и справа от самого мавзолея строения из красного камня




вид из правого


сам Тадж стоит на берегу довольно таки высоко (примерно высота обрыва с 4 этажа)



все узоры действительно из полудрагоценных камней, драгоценные выковыряли англичане





гуляя по ТМ вдыхал аромат роз. но мои поиски оных не увенчались успехом. откуда запах так и осталось невыясненным.


стена Таджа снаружи. тут совсем другой аромат.
и помойка и туалет. хоть и молятся на этот Тадж, но тут же и обгаживают.


молятся на всё, что угодно. в том числе и на памятники.
издалека подумал, что принайтовали, чтоб не стащили или чтоб не улетел. только подъехав ближе, понял, что это они его так украсили сеточкой из цветов

расходы в агре 3.4
билет в Тадж-750р (дают ещё литр воды и одноразовые бахилы, как в больницах, для входа в сам мавзолей),
тукер за два дня- 500р,
отель- 500р.
итого в Агре за 2.4 и 3.4- 2998р.

в итоге оказалось, что Агра и Джайпур самые дорогие города для меня. уехал я из Агры в 10.45 утра.
при чекауте в отеле пытались нае... приписав к счёту какую-то таксу. послал на хер. поняли, посмеялись своей глупости и отпустили с миром.

до Джанси от Агры ехать около 4 часов. ехал в вагоне типа нашей электрички, но по три места с каждой стороны и размеченными местами.
показалось, что многие индусы ездят на большие расстояния по одним маршрутам довольно таки часто. многие заходят в вагон, здороваются со знакомыми, обмениваются новостями. как у нас в автобусах от какого нить села в райцентр. и едут не полчаса, а несколько часов. и непохоже чтоб это были поездки на работу и обратно. к сожалению так и не понял, куда и зачем они так перемещаются.
например, группа мужиков, та где один уселся задом тётке к лицу, состояла из 8-10 человек и они ходили по вагону и подсаживались друг к другу и о чём-то беседовали. в определённый момент они начали что-то часто поглядывать в окно и и типа молиться. причём делали это только они в вагоне. с любопытством наблюдал за ними. очень было интересно- на что они молятся. оказалось, на какие-то строения довольно таки далеко от дороги и далеко от ближайших остановок поезда (более двух часов пути в оба конца). видимо они что-то знали, неведомое остальным пассажирам.
до этой поездки (Агра-Джанси) я видел попрошаек только на вокзалах, но в инете читал и про уборщиков и про певцов. тут увидел их воочию.
парнишка лет 7 толкал по проходу коробку и веником гнал кучу ореховой скорлупы. добравшись до тамбура (их в таком вагоне три, по краям и в центре вагона), он выкинул коробку в открытую дверь, а остальной мусор продолжал мести по проходу. в принципе, он ничего и не подметал, а просто перемещал веничком кучку скорлупы, имитируя уборку и протягивая руку за мздой. был прогнан соседним индусом.
иногда заходили в вагон по одному или парой такие же по возрасту дети и пытались что-то спеть, аккомпонируя себе какими-то трещётками. подавали им крайне редко.
потом встречались и калеки попрошайки. некоторые просто ходили с протянутой рукой, а попадались довольно таки наглые. прям как будто им должны подать. ещё и ругались, если ни фига не получали.
несколько раз наблюдал переодетых в женщин мужиков. ходили по вагону и обращаясь конкретно к мужчинам, но не к пожилым и шибко юным, требовали уже не мелочь, а купюры, показывая 10 рупий.
большинство мужиков им подавало. в инете встречалась инфа про этих переодетых, типа какая-то каста и они могут проклянуть или наоборот, благословить на удачную семейную жизнь.
вот один из них

спросил соседа- "это мужик или женщина". в ответ- "не мужчина и не женщина".
меня не трогали. толи из-за возраста, толи из-за безперспективности напугать меня своими проклятьями (я бы их просто не понял).
самое интересное, я с этим переодетым встретился ещё.раз.
я уже упоминал, что индусы слабы в географии. ориентироваться по времени, вычисляя станцию к которой подъезжаешь не возможно. расписания маршрута в вагонах как у нас и близко нет. кондукторов в простых слипперах нет, а в АС если и найдёшь кондуктора, то он вообще не озадачивается какая станция, только бельё выдаёт и за порядком приглядывает, а те, которые проверяют билеты, редки и сидят не во всех вагонах. посему ориентироваться для определения к какой станции подъезжаешь довольно таки трудно. хорошо если кто-то выходит и внятно может сказать какая станция. но не всегда название станции, города и принятого у аборигенов наименования места совпадают. к тому же справочник по жд расписанию написан с ошибками- время прибытия или отправления может разниться с расписанием движения по некоторым станциям на часы. вот и приходится заранее выходить в тамбур, ловить аборигенов и выяснять, что за станция. правда на всех станциях есть их названия написанные по английски и на хинди, но опять же, индия-с, на одной и той же станции названия могут быть написаны по разному
например станция ГХУМ, как минимум два варианта написания





так вот, прошло несколько часов как прошёл по вагону зтот переодетый, я ловлю станцию khurdaroad (тоже есть пара названий). никто внятно не может сказать какая сейчас будет станция, хотя поезд уже тормозит и народ в тамбуре толпится. и вдруг на мой очередной вопрос - "вот из зэ стэйшн?" откуда -то с пола из дальнего угла- "мистер, хурда роад, ё стэйшн" смотрю, а это этот же не мужчина и не женщина мне подсказывает. вот так. он то, зарабатывая на жизнь в поездах меня понял сразу и помог. никогда не знаешь где найдёшь, где потеряешь.

приехал в Джанси. везде в инете и тукер говорил в Агре, что басы до Каджурахо отправляются с привокзальной площади.
выхожу на энту площадь облепленный тукерами и хэлперами. басов нет. вообще никаких, только моторикши. пытаюсь отвязаться от сопровождения, но не удаётся. пара- тройка хэлперов и тукеров как приклеенные. ничего не помогает, даже угрожающие жесты. окружающие со смехом смотрят на мои потуги избавиться от прилипал. сбегаю в офис туринфо.
представитель турофиса обрадовался и, узнав что я направляюсь в Каджурахо, пытается впарить отель. легко отшивается и я получаю от него наводку на бас в Каджурахо. бас отправляется с бас стэнда в 15.30 (на тот момент 14.20), бас правительственный(существуют ещё различные компании с отправкой с бас стэнда или от своих офисов, но про них информации в даном офисе нет). мне на бумажке пишут время отправления и номер автобуса (офигеть).
интересуюсь как добраться до бас стэнда - на моторикше, сколько - 40 рупий. тут и пригодились прилипалы (парочка маяковала за дверями офиса). беру тук и двигаемся на автостанцию. реально далеко. по дороге впервые вижу байки с запасками.


приезжаем на бас стэнд. узнав, что мне на Каджурахо, доброхоты пытаются засунуть в ближайший бас. уточняю и оказывается, что едет в сторону Каджурахо, но надо будет пересаживаться. посылаются.
достаю бумажку с номером автобуса, - "где?". тукер, которому заплатил не 40, а 45 рупий крутится рядом, берёт бумажку и приводит к кассе правительственных басов на Каджурахо, выясняет и озвучивает стоимость билета- 120 рупий. покупаю билет, этот же тукер препровождает меня на лавку в кассе, где пассажирам не место. буквально через пару минут он же тащит меня к автобусу, объясняя, что номер баса другой, но он точно идёт в Каджурахо. уточняю это у кондуктора баса и занимаю место одним из первых.
гавермент бас (не всегда такие новые и чистые)


место водителя и жёлтые сидушки для дополнительных пассажиров, билеты дают всем


из окна автобуса

мужики с платками на голове и с полотенцами, которые используют и как платки, и стелят под себя при приземлении, и утираются ими же

многие мужики красят волосы и бороды, бывает что либо одно, либо волосы на голове, а борода седая или чёрная, либо наоборот


бабулька со своими пожитками


мальчишки в проезжаемых посёлках торгуют водой из кувшинов (вода, просачиваясь через пористые стенки, испаряется и охлаждает ёмкость) или из полиэтиленовых пакетов (кои бывают и заводские)


дорога в 164км занимает ПЯТЬ часов. и это быстро.
к Каджурахо подъезжаем затемно. ещё в дороге подсели отельные зазывалы. один озвучивает цену в 250 р сутки. другой, рекламирует отель, отмеченный в русскоязычном инете, и просит за сутки 200р. но на его фото как-то пустенько в номере и на территории. устраиваю аукцион, 250 падают до 175, если две ночи. я и планировал задержаться на две ночи, ибо билетов дальше нет и надо было определиться с дальнейшим маршрутом (можно было подсуетиться и не терять ночь, но у меня вагон времени впереди и я не спешу).
приезжаем в Каджурахо и сразу нас хватает тукер. всего 10 рупий и мы у отеля. осмотр номера, небольшое согласование цены и я занимаю номер с душем, туалетом, 14" тв, фаном(вентилятором), шкафом и парой тумбочек чуть более, чем за сто рублей. в дальнейшем окажется самым дешёвым, но не самым плохим номером более чем из двух десятков.
бросаю вещи и на улицу осмотреться и прикупить воды (колбаса ещё не вся съедена). торговли почти нет. покупаю воду и (надо ж начинать, лучше на ночь глядя, рядом с горшком) местные пирожки с овощами -самосы. три шт на 10р. подхожу к отелю и не могу войти- дверь закрыта решёткой. я фигею и устраиваю небольшой взрыв эмоций. решётка поднимается и с тысячами извинений препровождаюсь в номер. мыться, грызть колбасу, пробовать самосы (об индийской кухне позже) и спать.

расходы 3.4 без Агры
бас до Каджурахо -120р,
тук -45+10р,
вода -54р(4литра),
самосы -10р,
итог - 239р.

[fisher58]

в догонку, карты/схемы из атласа для транжир



4 апреля

Hotel Zen
Jain Temple Road, Khajuraho (M.P.) тел.471606
проснулся очень рано. постирался и сел изучать план деревни. в инете написано о наличии бесплатнопосещаемых темплов с такими же барельефами, что и в платных. прикинул в какой стороне, взял карту и двинул на улицу. пройдя несколько сот метров в сторону бесплатных темлов, понял, что можно блудануть или очень долго идти.
вернулся назад и пошёл в другую сторону в поисках обозначенной на карте реки. очень хотелось порыбачить.


прошёл платные храмы (оказались в менее чем в пяти минутах от отеля), какой-то пруд. попугал попугаев. попугал и бурундуков, ака чип и дейл.
под деревом с попугаем (фото выше) малышка собирала какую-то жёлтую фигню, явно нападавшую с дерева. подошёл к ней, рядом ещё детвора под другими деревьями собирает тоже самое.




пока интересовался и фотографировал детей, подошли их родители. они жили рядом в хибарах или палатках из тряпок высотой максимум в метр. очень дружелюбны. поинтересовался что и зачем они собирают. оказалось это толи плоды, толи цветы дерева. на вкус сладкие с горчинкой. по консистенции как огурцы.
потом не один раз наблюдал сбор урожая с этих деревьев, как детьми, так и взрослыми по всей центральной индии. но эти деревья не замечены в садах. они просто растут в полях, вдоль дорог. но за ними присматривают, сделал такой вывод, ибо заметны следы обрезки.
иду дальше. на карте река рядом. но встреченные или посылают в обратную сторону или говорят, что до реки километров 20. так впоследствии и оказалось. река оказалась с другой стороны деревни, уже по дороге в Джанси. возможно она и была в том направлении, что обозначено на карте, но никак не в сотнях метрах от темплов. географический кретинизм индийцев в действии.
прошёлся немного в другую сторону. опять прудик с индийцами, совершающими утренний моцион один моет ноги, другой чистит зубы


берега прудика используются как помойка. видны круги на воде от рыб, но ловить рыбу в нём я так и не решился. уж очень грязно.

иду обратно в отель. по дороге прикупаю помидорок и вижу непонятный овощ. длинный салатовый в пупырышках (на фото слева в дальнем углу).

как впоследствии оказалось - обычный огурец.

кроме того, купил и пару яиц. сегодня 4 апреля, пасха. думал продают варёные в честь праздника. ан нет. пришлось варить самому. хорошо есть кипятильник и стакан уже прикупил. (в принципе, можно обойтись и без стакана. в Индонезии кипятил воду в банке из под пива, обрезав крышку, и в обрезанной пластиковой бутылке из под воды)
тихо сам с собою похристосовался, закусил остатками колбасы, помидорами, запил кофе. не алкоголик, но своё уже выпил (накануне поездки определили и цирроз печени и сахарный диабет). пасха без стакана деревенского самогона или хотя бы водочки - не пасха. настроение безрадостное.
опять на улицу. ловлю тукера и, договорившись о цене, едем к бесплатным храмам.






подножье одного из деревьев обрамлено каменными кружевами. рядом вход в глубокое подземелье, но закрыто



бесплатные темплы раскиданы на обширной территории. в основном по одному или небольшими группами. в одной загородке с ближайшим расположен и действующий храм.


меня приглашают зайти, но я пока побаиваюсь описанных в инете приставаний и разводок на деньги в храмах. как показал опыт -зря. в храмах ко мне никто не приставал ни разу. и если я заходил во внутрь, то встречал только дружелюбие. делал пожертвования только добровольно.

другой темпл, совсем не похожий на предыдущий



солнце припекает и решаю возвращаться в отель.
по дороге выдерживаю натиск тукера, желающего прокатить меня по всем местным достопримечательностям, включая реку и водопад в 60 километрах от деревни. жара на улице и время года- конец сухого сезона подсказывают, что водопад может быть совсем сухим. тем более рядом с отелем стоит более быстрый и удобный транспорт для поездок на 60 км.


в отеле пережидаю дневную жару. этому способствует наличие внутреннего дворика закрытого со всех сторон от внешнего мира и с каменными ванночками со всякой зеленью и рыбками.


а это мой номер на втором этаже


планирую куда и как дальше буду двигаться.
есть возможность сесть на поезд в Сатне или в Джанси и двигать дальше к Эллоре с храмами вырубленными в скале. но не прельщает возврат в Джанси (опять пять часов) по уже виденной дороге, так же как и движение в сторону от выбранного направления, т.е. в Сатну. вроде можно на перекладных автобусах двинуть на юг. надо попытаться получить инфу в турагенствах. с этой мыслью выхожу на улицу. жара немного спала.
турагенства не убегут и ещё не скоро закроются и можно сэкономить день, посетив самые известные храмы.



территория прямо-таки вылизана













бродил по храмовой территории часа три, пока не стали подгонять к выходу.
некоторые, добравшиеся до Каджурахо, довольствуются только бесплатными темплами, типа всё одинаково.
я бы себе не простил, забраться в такие едреня и поддаться копеечной экономии.
для Индии билет конечно стоит немало -250 рупий, но сидя на диване дома, смешно становится от такой экономии.

после посещения темплов озадачился билетами для дальнейшего трипа. посетил пару контор по продаже билетов (контор до фига, как кур в деревне). поставил задачу - найти удобные билеты до Аурангабада или близлежащих жд станций. попросили зайти через 30-60 минут.
зашёл в лавку на предмет покупки футболки, а то только две рубашки и обе с длинными рукавами (тоже вещь необходимая, особенно в дороге и на палящем солнце). первая засада -обнаруживаю потерю 2000 рупий. ну что ж, кому-то повезло.
футболок моего размера нет. морально подавленный, поддаюсь почти без сопротивления (цену сбиваю с 700 до 300 рупий, реально можно было ещё сотню скинуть) на уговоры продавца пошить мне КУРТУ (так звучит название местной разновидности рубашки, что-то среднее между футболкой, тэниской и рубашкой). снимают мерку, выбираю материал. даю аванс- 200р. просят зайти через час.
Каджурахо совсем маленькая деревня и всё рядом. все описываемые действия происходят на пятачке диаметром метров 100. спешить некуда. время есть. есть местную пищу. кафе и рестораны пусты или только с белыми посетителями, коих совсем мало.
глаз ложится на макашницу (по аналогии с таем, в которых столуются аборигены). подхожу к одной, тыкаю пальцем во что-то вроде съедобное. и получаю целый спектакль по приготовлению выбранного. еду накладывают на тарелочку сделанную из листьев. такие посудины часто потом пользовал. они или из свежесорванных, ещё зелёных листьев, или из заранее заготовленных уже сухих, сформованных в ёмкость и скрепленных степлером или нитками. очень удобно. посуду мыть не надо. утилизируется легко или коровами, или под воздействием времени и атмосферы. справедливости ради, надо отметить, что не все едальни пользуются такой посудой. часто это нержавейка.
вкусно, сытно.
ублаготворённый, вспоминаю про домашних. ещё ни разу не выходил на связь из Индии.
на телефоне по прежнему "нет сети". уже раз пять пытался цапнуть сеть в ручную, но неудачно.(опять засада) может из-за того, что сегодня воскресенье и поэтому нет связи. хрен поймёшь этих индусов. иду к переговорной лавке. пытаюсь связаться хоть с кем-то. связи нет ни с Украиной, ни с Россией. спрашиваю у крутящихся рядом пацанов, как у них работают сотовые, не выходной ли сегодня. у них без проблем. просят мой телефон. перевожу на английский и теперь уже они пытаются поймать сеть на предоплаченную немалыми для Индии деньгами со связью по всей стране.
борода. и у них ни фига не получается. мучаемся с полчаса. один из присутствующих дозванивается со своего сотового до Норильска. наконец-то хоть успокоил домашних, подал весточку.
рядом контора с инетом, но стоимость его зашкаливает. самый дорогой ценник из виденных мною по всей индии. несуразные 5 рупий МИНУТА. (ещё засада) в дальнейшем было и 15 рупий час (в Аурангабаде) и от 20 до 40 рупий/час в остальной Индии. но этот ценник меня убил. но весточку подал и на душе спокойней.
получаю курту, тут же переодеваюсь. теперь мне понятно как можно кутаться во всякие местные сари и длиннорукавные мужские одежды. под слабым ветерком на жаре 40 градусов вполне комфортно. ни одна футболка не сравнится. материал очень тонкий. единственное, что после стирки садится очень сильно. но впоследствии была куплена ещё одна курта из похожего на мокрый шёлк материала, с таким же эффектом при ношении в жару и не садящуюся после стирки. первую, пошитую в Каджурахо, по прошествии какого-то времени, отдал нищему. хотя она ещё послужила мне - спал в ней при наличии комаров в номере.

иду узнавать про билеты.
самая большая засада.
билетов на поезд на ближайшие дни нет. только на 7 апреля. 1300 рупий в слипер от Джанси до Гвалиора. узнаю и записываю все подходящие мне номера поездов, обещаю подумать. говорю- "может на басе добираться". местные крутят у виска пальцем- очень жарко, нет прямого баса и много пересадок. а чем же заняться в этой деревне ещё два дня. ответ- "расслабься, спи, отдыхай". в этом вся Индия.
утро вечера мудренее.
купил воды. очень холодной. пару глотков и сразу кашель. последняя засада на этот день, но не последняя в Каджурахо. впоследствии бухыкал пару недель, пока аж в Пури не надышался океанским воздухом.
съездил на басстэнд. первый автобус на Джанси в пять утра. договорился с рикшей на полпятого, он кивает головой по индийски- фиг поймёшь, что хочет сказать, может "очень рано". беру его номер телефона. покупаю пять штук манго, самосы на ужин и к кофе на утро и в отель.

расходы 4.04.10
тук -60+40р,
яйца -15р,
манго -80р,
вода -50р(3 литра),
еда -20р(два подхода),
самосы -50р(понравились),
курта -300р,
овощи -10р(помидоры, огурцы, чеснок),
билет в темплы -250р,
звонок домой -50р,
итого -925 рупий

вопрос/ответ

Повезло, что Вы не никуда не влипли.
Представляю себе индуса путешествующего по России. с незнанием русского языка. Недолог был бы его путь.
Мдя ...

в этом основное отличие России от других стран. хотя, тоже как сказать.
у нас гопники и менты (не милиционеры/полиционеры) опасны.
а таких как я, разъезжающих по всему свету без знаний языка, большинство.
и ещё
везение, это несколько не то, на что надо надеяться в таких поездках.

"один моет ноги, другой чистит зубы" - и в этом вся Индия...Обидно: страна с такой богатой древней культурой - и такое пренебрежение к личной гигиене и санитарии...

может это не пренебрежение?
скорее всего- что индийцу хорошо, то белому смерть.
неоднократно наблюдал, как зачерпывают воду и пьют из ванн, в которых паломники моют ноги. не потому что пить хочется, а ритуал. это как у нас верующие крестятся на церковь, так у них попить такой воды- святое дело.
при этом они ОЧЕНЬ ЧИСТОПЛОТНЫ. ведь никто не заставляет его чистить зубы, но он их чистит. просто вода из священного источника не может быть для него грязной. или самовнушение и великая вера, или их организмы настолько адаптировались к местным условиям и привычкам, или, действительно, святая вода она и есть святая, но только для тех кто верит.

а по поводу личной гигиены, индийцы всем европейцам фору дадут. у них на всех жд вокзалах в залах ожидания обязательно есть душевые бесплатные. я один раз только заплатил за душ, ибо он был в платном туалете. просто не сразу нашёл зал ожидания.
англичане стали мыться чаще одного раза в полгода только после завоевания Индии. и это исторический факт.

[corp11]

Отличный отчёт. Ждём продолжения!

[fisher58]

5 апреля

проснулся рано, собрал шмотки и на выход. дверь закрыта решёткой на замке. обслуга спит тут же, расстелив на полу подобие матраца и закутавшись с головой.
гремлю замком, рассчитываюсь за отель и выхожу на улицу. тукера нет. звоню, а в ответ тишина- конечная засада в Каджурахо. до первого автобуса 30 минут. поблизости никакого транспорта. двигаю пешком. не я один такой. догоняю парочку девушек, "где дорога на басстэнд?". машут в искомом направлении, вроде иду правильно. пара перекрёстков (хорошо, что зрительная память у меня на высоте) и я на басстэнде. автобус почти полон и практически забит студиозусами. девушки тоже спешили на него. отправляемся вовремя. бас полон, все места заняты, проход тоже. но это не долго. через примерно час студенты покидают бас. но их места тут же занимаются. до самого Джанси (а я всётаки решил добираться в Эллору через Джанси, меньше предпологаемых пересадок) автобус под завязку.
опять дорога длинною в пять часов.


наш бас


выжженные пейзажи с горушками и темплами(в основном) или крепостями(реже) на вершинах


колодцы. часто с помпами



реки, плотины


реки попадаются как полноводные, так и высохшие совсем. причём, высохшие совсем не всегда мелкие речушки. зачастую русло широко и глубоко.

очень часто в руслах рек аборигены выкапывают ямы, чтоб вода хоть немного сохранилась для полива и скота.
то же самое делают в любом удобном месте, где есть надежда, что вода просто не уйдёт в почву. особенно это заметно возле железных и авто дорог.





очень поразили деревья без листвы, но с цветами


на берегу полноводной реки практически нет зелени, как ожидалось. только небольшие деревья.

проезжаю Орчу. довольно таки известное туристическое место. на берегу полноводной реки (а вроде даже на острове) очередной махараджа выстроил замок. я его видел издалека, но впечатлил. Орча всего в 10 км от Джанси, но траблы с билетом не позволили её посетить.
запомнилась Орча мне и другим. диким для белого человека поведением аборигенов. то что мужики справляют малую нужду где хотят, я привык. то что утром вдоль дорог сидят индусы и индуски (гораздо реже и стараются или встать, типа- я здесь стою и думаю, или присесть хоть за каким-то укрытием) тоже.
а тут в трёх метрах от автобуса стоит и мочится мужик, рядом пристроилась женщина, вышедшая из автобуса. тут же осуществляется посадка на бас, продают воду, мороженное и т.п. надула лужу, отряхнулась, поправила нарядное сари и пошла по своим делам.
ИНДИЯ!

приехав на жд вокзал в Джанси, сразу озаботился билетом.
прямого поезда до Аурангабада не было, но вечером был поезд, близко проезжающий сей город.
занимаю очередь в кассу и буквально через 15 минут у меня в руках билет. я радуюсь, но рано.
выхожу на привокзальную площадь. меня опять окружают тукеры. среди них старый знакомый, тот который подвозил на басстэнд и сажал в автобус до Каджурахо. спрашивает куда на этот раз я еду. показываю билет. тукер качает головой. объясняет, что билет плохой и предлагает взять другой билет на другой день, а пока он найдёт мне отель и повозит по местным задворкам.
происки индуса отвергаются, но зерно сомнения появилось в душе. пытаю тукера и его сопровождение и выясняю, что билет wait, т.е. я в так называемом вэйтлисте. билет мне продали, но без места. в принципе ехать можно, но дорога дальняя 12-14 часов (точно не помню) и предстоит ночь в поезде. а без места, как-то не комфортно будет ночью. днём я бы перекантовался, но спать на полу- я не до такой степени окунулся в Индию.
тукер подводит к терминалу, вводит номер билета - моя очередь -21. то есть впереди 20 человек также желающих прокатиться на этом поезде в слиппервагоне. тукер объясняет, можно проверять свою очередь, но за два часа всякое движение в ней прекращается и лучше сдать билет.
ищу зал ожидания. план у меня есть. даже без места, но уехать на этом поезде, хоть в общем вагоне.
прогуливался по вокзалу и заметил, что кто-то вошёл в випзал. заглянул. там одна семья- мужик с женой и ребёнком и его тёща. комната большая, диваны, кресла, столики, тв 29".

ну я и расположился рядом с випсемьёй. главной, по поведению, была тёща. видно она была випперсоной.
только я уселся, как мальчик лет пяти подбежал ко мне, поклонился, коснулся моих кроссовок и сложил ладошки у своего лба. я растерялся. но его родители и бабуля ноль внимания.
так я и просидел в мягком кресле, почитывая книгу. через часа четыре семья ушла. ко мне присоединилась пара немцев. но появился служащий и начал громко объяснять, что это не зал ожидания. покричав, он ушёл. я уходить не собирался. попросив немцев присмотреть за рюкзаком, пошёл в душевую. в випзале она метров 20кв. освежился, вышел к аппарату, проверить мою очередь. возвращаюсь, а немцев нет. рюкзак на месте. опять появился грозный дядька и начал орать, что это не зал ожидания. поорал и убежал. я не стал испытывать его терпение и тоже пошёл на перрон.
читая книжку в телефоне. нечаянно нахожу услуги долбанной телефонной компании аиртель. оказывается можно узнать движение очереди за местом и через смс. вот вам и нищая страна.
очередь не продвигается. сдаю билет и получаю полную его стоимость обратно.
приближается время прибытия поезда. выхожу на платформу. и опять большой плюс индийским железнодорожным вокзалам- на платформе пронумерованы места остановки вагонов.
имея билет с местом и номером вагона не надо бежать по перрону за вагоном, можно заранее стать там, где остановится именно твой вагон. причём нумерация вагонов постоянная. вагоны А и В -вагоны АС слиппер, вагоны S, D- слипперы без кондиционеров. есть и обозначение общих вагонов, но забыл.
приходит мой поезд, народу в вагонах не битком, выбираю тот, где поменьше людей и занимаю место.
поезд трогается и появляется индус, оказывается я занял его седло. но индус доброжелателен и, увидев белого мистера, пристраивается на другом месте, потеснив сидящих. все места в вагоне заняты, даже на багажных полках лежат (сидеть невозможно), как у нас бывало, когда ездили на рыбалку в Дудинку на электричках.
на длинной сидушке (не боковушке) пока по шесть человек

между паломником и молодым человеком его жена- муслимка(спряталась от фотоаппарата). фотографирую и показываю результат, все улыбаются, паломник смеётся, очень доволен.
в общем вагоне в купе по 4 полки, как у нас. боковушка не превращается в спальное место и над ней нет спальной полки, только багажная. хотя могут быть варианты. замечены типы вагонов, мною не исследованных.
я сел в этот поезд ещё недалеко от места начала его движения и пока народу было не много. парень хипповатого вида напротив меня на боковушке потихоньку закуривает самокрутку, прикрывшись ладонью. благо окна открыты.
вагон постепенно набивается людьми. зашли три женщины, одна с грудным ребёнком. в соседнем купе вроде как попросила место для неё, но никто даже не шевельнулся. она и её товарки спокойно размещаются на полу. не они первые.
постепенно места на полу занимаются полностью.
куривший самокрутку собирается выходить и зовёт меня на своё место. я потом оценил его поступок. на длинных полках внутри купе уже по ДЕСЯТЬ человек. на боковушках умещаются по трое. один я, как король - занимаю отдельное место на боковушке.

внутри купе вторая полка


места на полу, моё колено внизу по центру


в такой обстановке кондукторы не появляются- пройти трудновато. можно смело ехать без билета.
но различные торговцы- как рыба в воде. и плюс - ни одного попрошайки.
я шибко кашляю, сказалась холодная водичка в Каджурахо. стараюсь смазать горло горячим чаем. облегчение приходит, но ненадолго.
в вагоне едут не нищие, хотя и много оборванцев (индусы небогатые редко обращают внимание на свою одежду, с дырками, разошедшаяся по шву, грязная от спанья на полу). много студентов. есть и вполне обеспеченные. на одной из станций сел прилично одетый мужчина с двумя взрослыми дочками. все в золоте, с дорогими чемоданами. девчонки пристроились на краешек сидушки и чемодан, а папа сидел то на полу, то на чемодане. билетов нет, а ехать надо.
обстановка вполне дружелюбная, только иногда кого-то вынуждают подвинуться. села какая-то группа молодых ребят школьников. тренер или преподаватель пораспоряжался в вагоне, пристраивая подопечных. хоть и на повышенных тонах подвигал тех, кто по его мнению занимал слишком много места, но без рукоприкладства. у нас бы давно текли реки крови.

если не хватает места, может пригодиться и вентилятор


есть места. после большой станции рано утром


пол не совсем чистый, но и не совсем грязный. в АС слипперах (с кондёрами и наглухо заклеенными окнами), пользуемых индусами побогаче, бывало и больше мусора на полу.

на фото с паломником окно без решётки. это пожарный выход. решётка есть, но её можно поднять. обычно такие окна во вторых и предпоследних купе вагона. решётка красного цвета. в остальных купе решётки приварены намертво и при аварии фиг вылезешь.
я насчитал в своём купе в самый пик заполненности ТРИДЦАТЬ ОДНОГО человека. и то, я занимал один целую сидушку сбоку.
представте себе количество пассажиров во всём вагоне. как минимум при полной загрузке более 200 человек.
при учёте, что общие вагоны идут сразу после локомотива и первыми попадают под удар при столкновении, ужас охватывает при мысли, что там может твориться. тем более пассажиров там никто не считает и фамилии, как в остальных вагонах, никто не спрашивает.
фигли- миллиард населения. сотней больше, сотней меньше.

расходы 5 апреля

отель -350р,
бастикет -120р,
вода, чай -40р,
тук -40р,
итого -550р.

вопрос/ответ

Ну, меня это вконец убило: справалять нужду на людях... У нас такое может позволить только сильно поддатый мужик. И даже - не женщина!...
О страна! О нравы!
А эта скотовозка? Другим словом и не назовешь...Мы в армии на полигон в теплушках - и то комфортнее намного себя чувствовали...

у них поддатых нет, поэтому приходится довольствоваться не поддатыми

общественный туалет на улицах Дели.

часто встречал общие туалеты. например в зале ожидания высшего (upper class) класса на вокзале Old Delhi.
заходишь в туалет - неприкрытые писуары и закрытые кабинки. кабинки для женщин или для справления большой нужды мужиками.
с интересом наблюдал как молодая пара белых посещала сие заведение. положили рюкзаки в зале, достали мыльно-рыльные принадлежности и направились в заведение. девушка сразу выскочила обратно. но нужда заставила... с третьей попытки она там задержалась.

и я бы не называл общие вагоны в Индии "скотовозками". посмотрите на их лица.
и вспомните наши, хотя бы на посадке в самолёт.
по-моему, мы на скотов больше похожи.

Понравилось обилие улыбок и не понравились постоянные заморочки с билетами,видимо,неизбежная напасть "дикаря".

"заморочки" с билетами - неизбежны в Индии, если много переездов.
их можно было бы избежать, не послушай стенаний в инете по поводу опозданий индийских поездов. реально наблюдал раз задержку на 14 часов, но там форсмажор- все поезда отменены, стояли на приколе по станциям и не двигались. и прождал паровозика в Гхуме, но опять же -уважительная причина -сильный туман и сумерки.
но об этом позже.
а так вполне возможно взять билеты заранее, как делают все индийцы, или в кассах или через инет.
иметь бы чёткий план, ведь на то и самостоятельно путешествую, чтоб ехать туда куда хочешь и быть там где хочешь сколько душе угодно.
я вот планировал пробыть в Керале в Варкале на побережье океана недельку, но сбежал пораньше. а в Пури планировал дня три, но задержался на неделю. планировал посетить Непал, но не сложилось и использовал запасной вариант- поездку по северам Индии. но там всё на басах, а с ними практически нет проблем.

6 апреля

ночь в общем вагоне прошла спокойно. даже удалось подремать.
многие едут на небольшие расстояния, в основном до крупных городов, но есть и такие, коих тоже не мало, кто едет сутками.
паломник с фотографии чуть повыше, мужик, который подсказал мне, что поезд идёт через Бхопал и другие продолжили путь без меня.
я покинул сие средство передвижения около 8 часов утра.
сначала планировал выйти в Джалгаоне, но сверившись с атласами (в одном дорога к Аурангабаду от выбранной станции обозначена, как чуть ли не грунтовка, а в другом, как дорога республиканского значения), решил подобраться к Аурангабаду поближе.
ещё хочу отметить особенность. зачастую в атласе жд дорога проходит не через город, хотя город не маленький, а рядом, по карте в 1-2 миллиметрах, и создаётся впечатление, что остановки там может не быть. не совсем так. надо просто попытать аборигенов- станция какая-никакая будет, просто название у неё может совсем не совпадать с наименованием города.
таким образом доехал я до Челисгаона. на станции, не избалованной туристами, хелперов практически нет. первый подошедший сразу проводил меня к стоянке моторикш и за 20 рупий я умчался на басстэнд до Аурангабада. (именно так "басстэнд до Аурангабада", ибо басстэндов может быть несколько, поэтому сразу надо говорить, куда планируешь ехать на автобусе).
10 минут и я в басе


ещё 5 минут и мы трогаемся. дорога сначала идёт по равнине, но потом начинаем забираться на горушку.


виды замечательные, но только никто не останавливает бас для моей фотосессии.
забрались на гору, я ожидаю спуска, но его нет. так в дальнейшем и ехали. толи спустились незаметно, толи забрались и дальше ехали по плато (по картам так и не понял). проехали озеро, довольно крупное, с рыбаками на нём. отметил для себя, но так и не поехал потом к нему, хотя время было, но жара и неважное самочувствие из-за холодной каджурахской водички.
Аурангабад славен не только близостью к Эллоре с комплексом храмов, вырубленных в скалах, но и расположенными рядом (не более 160 км) комплексом пещерных храмов с росписями на стенах и живописными развалинами.
на подъезде к Аурангабаду опять горушки и крепости


снял номер в отеле рядом с басстэндом.
когда осматривал номера, парнишка, что меня сопровождал, выдал великую тайну- реальную стоимость номера, за что и получил от меня 10 рупий, а от администратора - выговор.
хозяин отеля не совсем дружит с головой. отель недавно построен и во всех номерах двухуровневые потолки и то, что меня поразило больше - стены выкрашены в очень темно- коричневые, -синие, -фиолетовые цвета.
если уж совсем будет невмоготу, сменить отель не проблема, стоят впритык и вполне нормально выглядят.

пытаюсь отдохнуть с дороги, но очень жарко- номер на солнечной стороне. меняю номер и спать.
дреманул около часа, кашель замучил. помня засаду с билетами, двигаю на жд вокзал за билетом для дальнейшего продвижения на юг.
фиг вам.
билетов на ближайшее время нет. кассир объясняет про таткалтикет и предлагает придти завтра к открытию кассы.
провожу вечер шляясь рядом с отелем и пробуя аборигенскую еду с макашниц. вполне съедобно. тут же предлагают сок лимона разбавленый водичкой со льдом, солью и ещё какими-то специями. пробую. ото льда желательно отказаться, а воду для напитка выбрать из бутылки ("soda"), но не всегда успеваю или просто забываю. но опыт удачен. напиток вполне приемлем. вместо соли можно выбрать сахар. но тогда лучше сразу купить бутилированные напитки из лимонного сока, коих множество, как с газом, так и без. пробую арбуз (продаётся нарезанный)- не сладкий и тёплый.
напробовавшись местных вкусностей иду почивать.

расходы 6 апреля
вода, чай -100р,
тук -90р,
бастикет -67р,
арбуз -5р,
отель -600р(две ночи),
еда -30р,
справочник жд -35р,
бою -10р,
итого -937р.

[fisher58]

7 апреля

утро началось с очереди за билетом.
немного наглости с моей стороны, небольшой конфликт с аборигеном (см. выше) и я счастливый обладатель билета из города Пуне(Пуна) до Коллама на западном побережье Индийского океана в штате Керала.
напрямую из Аурангабада туда поездов нет. и я выбрал наиболее оптимальный маршрут с меньшим количеством пересадок. билет в АС слиппер. более суток предстоит провести в ещё не познанном кондиционированном вагоне.
до Пуне планирую добираться на басе. сразу с жд вокзала захожу на басстэнд и выясняю, что автобусов до Пуне немерено, каждый час. висит реклама автобуса с кондиционером (почему-то по всей Индии это "вольво", так и указано на рекламе). но время отправления этого автобуса 7 утра. ехать до Пуне 5 часов, а поезд у меня вечером. решаю ехать на обычном басе.
тут же узнаю на каком автобусе добираться до Эллоры. занимаю место и через час меня высаживают у главного входа в, так желаемый мною увидеть, комплекс храмов.

слов нет. одни фото















в комплекс храмов входит 31 темпл вырубленный в скале.
это фото самого большого -№16. он расположен в центре. (координаты 20*1' 25"N 75*10'44"E) остальные расположены в склонах скалы слева и справа. они значительно меньше.

в самом большом храме по бокам вырублены помещения в три этажа со скульптурами и резными колоннами, за центральным строением в монолите скалы галерея также с различными барельефами.
в центральном строении с балконами на втором этаже лингам (это его фото выше).
в некоторых меньших храмах он тоже присутствует.
и ещё. "строениями" это назвать нельзя, храм не построен, а вырублен из скалы.

просто пробежаться по храмам не получилось.
у одного из небольших темплов присел переварить увиденное. пока сидел, рядом сидела и птичка, вертела головой, рассматривала меня и не улетала.
потом её спугнул бурундук. ну и я пошёл к выходу.
желающих посетить комплекс становилось больше. приехали большие порядочные автобусы, много легковых машин. но всё аборигены.
у входа в комплекс перекрёсток и пара-тройка незатейливых кафешек. посидел, выпил несколько стаканчиков чая. посмотрел как водилы объезжают коров, стоящих прямо на перекрёстке. что интересно, в самом городе не видел ни одной коровы.
застопил бас и через час был уже в Аурангабаде на басстэнде. опять прогулка по местным едальням, сок лимона с солью. прикупил себе фруктов и в отель, пережидать жару.
во второй половине дня озадачился покупкой курты, аналога пошитой мне в Каджурахо. эта после стирки потеряла вид.
беру тукера и на поиски биг шопа. он оказался "биг базаром". так называется сеть магазинов. перед магазином лавка с соками. подхожу, но ничего не пробую- всё из банок, консервированное.
зато внутри и едальня и соки нормальные. брожу по этажам, ищу курту. нашёл. но нет моего размера. всё мало.
продавцы уже прячутся от меня. заставил перерыть весь запас, но так ничего и не нашли на меня.
зато увидел что-то типа саронга-полотенца.
многие индусы таскают с собой на шее как шарф или вокруг бёдер и используют, и как платок, и как полотенце и как саронг. посмотрел размер. на этикетке написано 150*75 см. -подходит. взял, а в отеле развернул и увидел, что размер ровно в два раза меньше. пришлось пользовать только как полотенце. но стоимость порадовала -46 рупий (стоимость на этикетке, на всех товарах в "биг базаре" этикетки с ценой). набрал ещё всякой воды, фруктов (манго от 60 до 180 р/кг, арбузы есть по 6, есть по 9 р/кг- самые дешёвые в Индии) и в отель.
среди фруктов и непонятное

продаётся по всей центральной индии.
сладковатое, по консистенции как варёная груша. одна большая косточка. сверху шершавое, но не как персик, поменьше. не понравилось. может потому, что пробовал тёплыми.
норильчане потом подсказали
Очень похоже на "Саподилу",им тоже не очень понравилось.

"Яйцеобразный коричневый плод размером до 6см. Кожура очищается, мякоть желто-коричневая, сочная, имеет очень сладкий карамельный вкус. Слегка напоминает финики. Едят в сыром виде, или используют для джемов, компотов, салатов."

расходы 7.4.10
тук -260р,
трэйнтикет -1730р,
бастикеты -40р,
Эллора -250р,
питьё -114р,
еда -30р,
фрукты -60р,
полотенце -46р,
итого -2530р.

[Penelopa]

Супер! Очень информативно!

[fisher58]

8 апреля

Hotel Mezza S.T. Stand, Nehru Palace, Aurangabad-431001-(M.S.)
спал хреново. кашель замучил. жаль, алкоголь мне противопоказан. накатил бы стакан и выспался бы и выздоровел. а так - пока культурная программа отменяется (можно было съездить к пещерам Аджанты с фресками и на развалины Даултабата).
Даултабат вроде видел издалека, а пещеры Аджанты по отзывам в инете после Эллоры не впечатляют. успокоив себя таким образом, двигаю на поиски аптеки и заодно поискать, кто же мне пошьёт новую курту.
сразу скажу, с куртой не повезло. а аптеку, вернее лавку в которой торговали всякой фигнёй, в том числе и медицинской, посетил. бью себя в грудь, кашляю- продавец понятливый, даёт леденцы от кашля с интересным названием "Алекс". может помогает только Алексам. надо употреблять по одной утром и вечером. съел весь запас из 10 штук за день. эффект, как от чашечки чая.

задворки

свиньи, как и коровы, бродят по всей Индии. белые свиньи редки, как и белые мистеры. в основном черномазые чушки.
но если корова для индусов священное животное, то свинья- грязное. да и с чего свиньям быть чистыми, если они шарятся по помойкам в Индии, где просто улицы, как помойки, а что уж говорить про сами помойки.
но едят всех. муслимы и христиане коров, баранов. христиане и атеисты- их же и свининку. правда в едальнях блюд из свинины не встречал, но вот пожалуйста

я так понял, что свиньи и коровы на свободе- это как стратегический запас для страны. пока жрать их нельзя, всякие предрассудки мешают. но в тяжёлую годину и до них доберутся. ох эти хитрые индийцы.
буквально в 5 метрах от отдыхающих свиней, нахожу инеткафе. цена самая низкая - 15 рупий час, всего 10 рублей.
отсылаю весточку родным, читаю новости. потом брожу по улицам.
памятники непременный атрибут уважающего себя района города или деревни

чуть ли не на каждом перекрёстке какой- нить местный ленин

дальше по ходу повествования выложу ещё фото прикольных изваяний. к сожалению не все удалось запечатлеть. на многие нельзя смотреть без улыбки.
несколько фото с улиц Аурангабада:
фиолетовая акация, которая так меня поразила в отчётах путешествующих по Бутану и Непалу

хотел сфотографировать симпатичный домик и тётки увековечились


пока потихоньку продвигался в сторону своего отеля, был атакован попрошайкой с какими-то культовыми принадлежностями. в хорошем настроении от удачной прогулки (запасся таблетками, проверил и отправил почту, напился кофе по дороге), дал тётке пятёрку. она нарисовала мне на лбу красную точку (вроде "тикой" назывется и олицетворяет третий глаз, знатоки поправят, если надо. норильские знатоки поправили, сказали, что третий глаз на лбу называется "тиЛАка). тут же рядом храм, пытаюсь войти, но бравый охранник противится. вот так и давай пожертвования. и третий глаз не помог.
на переходах не морем, а улицами Аурангабада, пробую местную пищу из едален для аборигенов. сегодня можно рисковать. в дорогу только завтра.
возвращаюсь в отель, подъедаю фрукты, закидываюсь колёсами ака таблетки от кашля.
тают мои запасы местных дензнаков. после полудня выдвигаюсь на поиски банка и просто пройтись- на людей посмотреть и себя показать.
банков много, но нигде не меняют долляры на рупии. нахожу госбанк Индии. но и там неудача. меня посылают. прошу написать адрес на бумажке - непонимание. и иду я дальше, зноем гонимый, солнцем палимый.
наконец попадается ситибанк. захожу. белому мистеру уважение - сажают на кожаный диван, приносят водички, почему-то два стакана. видно я так плохо выгляжу. девушка что-то щебечет на хинди и по английски. я ей на чистом русском матерном объясняю мою проблему и она всё понимает. приходит сикх- красавец мужчина под два метра ростом плюс тюрбан.
берёт мои грошики, что-то считает, куда-то убегает, приходит с клочком (именно с клочком) бумажки, на которой карандашом нарисованны его рассчёты. спрашивает "гуд ли? мистер". я говорю "гуд" и получаю пачку местной валюты. и я опять на коне.
по дороге местные вкусности. наконец-то нашёл искомоё- в автобусе до Каджурахо со мной ехала пара испанцев (папа со взрослой дочерью) и они перекусывали какой-то ботвой, запечённой в кляре с запахом чеснока. обожаю чеснок и мой нюх меня не подводит. порция, даже не знаю чего, всего 10 рупий. потреблялось потом везде, где встречал.
пробую свежевыжатый сок апельсина. апельсины зеленоватые и сок фигня полная, как из травы. но 10 рупий с меня содрали. попадается сокодавилка из манго. и её продукция тестируется. манго, как всегда на высоте. напробовавшись всего, на что глаз лёг, отправляюсь в отель переваривать.

расходы 08.4.10
тук -30р,
еда -66р,
напитки -142р,
инет -15р,
таблетки -40р,
итого -293р.

9 апреля

утром проснулся весь разбитый. выспаться не удалось. всю ночь бухыкал. таблетки помогали на полчаса, не больше.
вроде как и температура появилась. выпиваю аспирин, но что-то горчит. блин, перепутал и выпил левомицитин. догоняюсь аспирином.
по-моему левомицитин антибиотик. и вроде как в связке с аспирином хоть немного принёс облегчение.
собираю шмотки и на басстэнд. по дороге прощаюсь с таксистами. повеселил я их в начале моего пребывания в энтом городке. проходил мимо и был атакован вполне нормально выглядевшей тёткой, которая тусовалась рядом с таксёрами. она налетела на меня аки коршун с протянутой рукой. но я то не лыком шит. перехожу в контратаку тоже с протянутой рукой. тётка замирает, как изваяние. таксисты ржут. потом они меня всё время, сколько не проходил мимо них, приветствовали.
на платформе, с которой отправляются басы на Пуне, стоит здоровый "вольво". хотя время его отправки по расписанию уже давно прошло. покупаю билет и сразу отправляемся. как будто меня ждали.
в басе народу мало. билеты дороговаты, но чуть позже пассажиров наберётся почти полный автобус. но я буду единственным белым и всю дорогу до жд вокзала в Пуне просижу один на спарке.
дорога отличная. почти всё время двухполосная.
проезжаем поля электроветряков, которые тянутся на десятки километров. остановки только в крупных городах и один раз на спецстоянке на полпути.
такие стоянки для пописять, покушать, ноги размять деференцированны. есть для супербасов, на коем я еду сейчас, и для басов попроще.
места таких остановок выбираются, скорее всего, с учётом кошелька возможных пассажиров, с предпочтениями водителей или хозяев маршрута. наверняка или водилы, или хозяева имеют проценты или мзду за завозимых на точку клиентов.
на описываемой стоянке даже был служащий, записывающий в журнал время прибытия и отправления всех авто на стоянке. кроме того имелся хороший ресторан, чистые туалеты, небольшой парк с козами, утками и страусами.

на басе доезжаю до Пуне. город большой. для многих является перевалочной базой- крупный жд узел. он то мне и нужен.
хорошо, что предупредил водилу, что мне на жд вокзал. остановили под забором с колючкой. оказалось - тыльная сторона вокзала.
до поезда у меня ещё часов пять. отсиживаюсь в зале ожидания под кондеем с короткими вылазками по вокзалу.
отдыхающие кули, ака грузчики-носильщики.

по всей Индии их отличительная черта- красные рубахи и наличие бляхи с номером.
увидев, что я их фотографирую, один из стоящих пинками растолкал пару человек и смеясь объяснил им, что их снимают.
тут же, на вокзале в Пуне, впервые воспользовался вокзальным кафе. отличаются от многих едален вне вокзалов своей чистотой. почти везде делятся на вег и нонвег. был покорён "малаи кофта". год прошёл, а слюнки текут. и кофе чёрный вполне нормальный.
несколько дополню про "малаи кофту":
в последствии пробовал в различных районах Индии, запомнилась в районе Леха - очень сладкая и с грецкими орехами, а в Орче ингредиенты видимо измельчали на ступе из песчаника - песок хрустел на зубах. но везде вкус на высоте.
дождавшись поезда, занимаю своё законное место в АС слиппере. для этого пришлось согнать пару индусов и более компактно усадить семью с двумя девчушками.
с этой семьёй так и ехал потом до самой Варкалы. дети как дети. а вот за стенкой в соседнем купе ехала семья толи с дебилом, толи недоумком лет 6-7. он орал как резаный каждые 20-30 секунд. лазил по полкам и ОРААААЛ. причём все сидели смирно и не обращали на него внимания. ни его родители, ни соседи по вагону. но я то не индус, к такому не привык. спросил чей ребёнок и поинтересовался у родителей -"он у вас сумасшедий, везёте в госпиталь". родители удивились моему интересу, но ор прекратился.
а мои соседи поинтересовались в свою очередь - откуда мистер. узнав, что из России, успокоились.
вагон АС хорош тем, что работает кондиционер и температура в нём вполне комфортна. но затемнённые намертво заклеенные окна не дают полной мерой почувствовать Индию. зато отношение индийцев к чистоте проявляется во всей красе. весь мусор, как то - обёртки от мороженного, пакеты из под еды, салфетки, одноразовые стаканы и др. посуда, просто выбрасываются под сиденья. и через некоторое время вагон напоминает свинарник. в вагоне есть проводник, но он появляется только для того чтобы выдать или собрать бельё. в другие разы в подобном вагоне проводники иногда подметали. но не в этот раз. плюс такого вагона, что в него не пускают попрошаек. но они меня и так сильно не трогали. поэтому в последствии старался брать билеты в обычные слипперы, без АС, но с открытыми окнами.
ехать мне надо было больше суток, две ночи. дорога должна идти вдоль западного побережья. каково же было моё удивление, когда через сутки я оказался почти на восточном побережье, всего в нескольких км от Ченнаи (Chennai, бывший Мадрас) на станции города Tirupati.
дорога так и шла вдоль западного побережья, но поезда в Индии ходят не совсем подчиняясь логике белого человека. проехав от Пуне немного на юг, поезд взял на юго-восток и доехав почти до Ченнаи, наконец-то повернул к западу и двинул к желанному штату Керала.
ради интереса, посмотрите на карте путь от г.Пуне (немного на юго-восток от Мумбаи-Бомбея) до г.Коллама (почти на самом юге страны) и посмотрите где находится Ченнаи (Мадрас).
первую ночь почти не спал, кашель замучил до такой степени, что боясь разбудить соседей, выходил в тамбур. холодная водичка, будь она неладна.

расходы 9.4.10
бастикет -370р,
еда -82р(кафе на ждв в Пуне),
кофе -15р(там же),
вода, чай -42р,

расходы 10.4.10
еда -22р,
чай -15р,
итого -546р.

[fisher58]

11 апреля

билет у меня до Коллама, но поезд идёт через Варкалу и я проезжаю ещё пару лишних часов. и опять сталкиваюсь с географической безграмотностью аборигенов. практически никто из попутчиков не может мне точно сказать где мы и какие станции проезжаем. хорошо, что на станциях при въезде на неё и на выезде, а также иногда и на территории станции есть указатели названия. главное их правильно прочитать, а потом найти в атласе. к счастью выхожу там где хотел и, поймав тук, двигаюсь к отелю.
дорога запутанна, с кучей поворотов и явно не по главным улицам. не радует.
наконец я на берегу океана, а вот и мой отель. цена дороже, чем писалось в инете, но вполне приемлема. всего 200 рупий/сутки за большой номер с чистыми стенами с чистыми простынями, только без тв.
Varkala Palm Beach Resort
пляж Papanasam, если лицом к океану, влево по тропинке метров 70 от площади с госпиталем и стоянкой такси.
тел 0470- 2795949

весь балкон на втором этаже мой. номер справа. центральная дверь ведёт в холл на этаже, но она закрывается с балкона и я таким образом являюсь его единоличным хозяином.
хотя это не особо и надо. во всём отеле был замечен один постоялец, кроме меня, и кто-то подавал признаки жизни в соседнем номере, но не долго. на первом этаже номерА и какая-то аюрведическая контора. чем они занимаются я не понял. видел там пару человек, сидели днём при свечах. меня не трогали. и то хорошо.
единственный минус- из отеля не виден океан, хотя шум прибоя слышен хорошо. океан закрыт зеленью

ещё плюс отелю за спуск к океану. Варкала это помимо города ещё и большая зона отелей, расположенных на обрыве над пляжем. и спуск к водичке от большинства отелей по редким и высоким лестницам с высоты 4 этажа. спускаться легко, а вот подниматься не совсем радостно. мой и ещё один отель расположены в естественной ложбине и ступенек к океану менее чем на один этаж. к тому же они нормальной ширины, в отличии от спуска по обрыву.




возможно в дальнем конце полосы отелей спуск на пляж тоже пологий, но я туда не дошёл. а доехать туда невозможно, по крайней мере по дорожке над обрывом. машины проезжают по ней от площади со стоянкой такси и рикш всего метров на 200, рикши метров на 500.

дальше узенькая тропка с кое-где обвалившимся в обрыв краем. полоса отелей тянется на сколько видит глаз. а глаз видит на пару км, не дальше, из-за изгибов местности. в далеке видно, что обрыв становится ниже, но туда я не доходил. ибо вдоль дорожки всё одно и то же. кафешки, магазинчики, салоны тату и интернет и немного в глубине отельчики. в магазинах и кафешках, рассчитанных только на отдыхающих один ассортимент и блюд, и товаров. цены разнятся на 5-10 рупий. и цены отнюдь не индийские. самопальные шлёпанцы, типа вьетнамки стоят 600 рупий. цену удалось сбить до 250. но чисто из интереса. так как качество такое, что развалятся через пару часов носки.
фрукты отсутствуют, только в кафешках в виде салатов по дурным ценам.
единственное, что порадовало в кафе- это наличие обыкновенного чёрного чая. на радостях сидю и обпиваюсь чаем с лимоном. кашель не прошёл, чай горячий и ствановится немного легче.
ходить по пляжу в кроссовках не очень удобно. да и с кашлем надо бороться чем то. беру такси и отправляюсь в город за покупками.
городок небольшой. но дорога в него идёт по кривым улочкам и довольно таки далеко. обычно я стараюсь добираться пёхом. но в Варкале не рискнул ни разу.
сразу нахожу обувную лавку и покупаю себе супер сандалии. у меня 45 размер, что в Индии большая редкость, как показал опыт. а тут сразу несколько моделей на разный вкус. причём цена на вполне цивильные штиблеты ниже почти в два раза цены на шлёпы на берегу.
двигаю за таблетками. девуська в аптечной лавке на мой показательный кашель отправляет меня в госпиталь. но я знаю волшебное слово- "Алекс". на свет извлекаются таблетки и я радостный с таблетками и тапками брожу по торговым рядам.
меня манит запах жаренной на вертеле курицы. беру половину за смешные деньги -55 рупий.
перекусив, затариваюсь фруктами, овощами, водой и в отель.
полуденную жару пересиживаю в кафе над обрывом. на пляже жарко, а в кафе ветер доносит запах океана и шум волн. над обрывом парят орлы. благодать.


аборигены в 50 градусную жару играют в волейбол, одетые по погоде
кстати, про аборигенов и погоду:
я был твёрдо уверен, что аборигены, на то и аборигены, чтоб легче переносить тяготы и лишения ..., в т.ч. и жаркий климат. но заметил, что и они страдают от жары не меньше белого мистера.
даже иногда, особенно по прошествию двух недель моего пребывания в Индии, когда потребление жидкости у меня упало до литра в день, я замечал, что потеют индусы (да простят меня знатоки Индии, индусами я и впредь иногда буду называть не только приверженцев индуизма, но и остальных жителей индостана) не меньше, а иногда и больше меня.
но при этом, они не отказывают себе в "удовольствии" пощеголять в чёрных брюках, ботинках с высокими голенищами.
несчастные индусы в равной мере страдают и от жары и от холода

это они так укутались от +20.
впереди сидящий кроме кепки соизволил ушки прикрыть платочком.
а будучи в Дели, в газете за 19 мая 2010 года прочитал о самой холодной ночи за последние пять лет, всего +35.

но вернёмся в Варкалу. мне таки удалось прикупить курту. дешевле чем в Каджурахо, но лучшего качества- не садилась после стирки. вот и магазинчики в турзоне пригодились.
вечером в отеле делать нечего. телевизор не бухтит. тишина, как на кладбище. прошёлся по улочке вдоль обрыва. в кафешках вечером выкладывают на столы-витрины дары моря. смотрятся блекло, по сравнению с таем. единственное- увидел марлина в полтора метра длиной.
в инете нахваливают Варкалу
"Вечером в Варкале наступает всеобщее оживление. Как только стемнеет, все приобрывные ресторанчики заполняются невесть откуда взявшимися бэкпэкерами с гитарами и дымящимися косяками, а барыги выволакивают деревянные столы к идущей вдоль кромки обрыва тропе, где в свете лампы и раскладывают дары щедрого моря…"
про щедрое море, немножко попозже. а вот оживления вечернего я не заметил. народу не больше, чем днём. после девяти вечера кафешки начинают закрываться. около 11 вечера пошёл купить воды- еле нашёл открытое кафе. и то, сидела парочка, а на соседнем столе уже дремал повар.
а так- посидел над обрывом, подышал морским воздухом. внизу на пляже заметны огни от телефонов. похоже представители местной фауны- аборигены укладывались на ночь.
не знаю чем они питались на пляже, но водичка пресная там есть. были замечены парочка родников. они там и стирались и мылись. но ввиду некоторой удалённости от мест всеобщего проживания местных, пляж довольно таки чист. тем более, в течении дня по нему бродят тётки- уборщицы.

расходы 11.4.10
тук, такси -210р,
напитки -195р,
отель -200р,
еда -89р,
ананас -38р,
мандарины -40р(стоят дороже ананасов и по вкусу не очень),
лайм -10р,
помидоры -10р,
тапки -295р,
курта -250р,
таблетки -42р,
клей -15р(кроссовки подклеить),
итого -1384р.

[fisher58]

12 апреля

ночь прошла ужасно. самая скверная ночь за всё время пребывания в Индии.
жара наложилась на мою простуду. про аспирин я забыл. был как чумной. к тому же ноги горели от укусов насекомых. в номере были комары, но не в таком количестве, чтобы так меня погрызть. скорее всего, это так постарались какие-то земляные мушки. ибо покусан был как мошкой, но до уровня шорт. аналогичное было в тае.
спасался -шёл под душ и не вытираясь ложился на кровать. полчаса под вентилятором можно было дремать.
утром побежал к океану остудить бренное тело в водичке с йодом. но вода, что в душе, что в океане не шибко прохладные. ноги покрыты укусами посильнее, чем дети при ветрянке.
погулял по пляжу. народу -почти никого. очень рано. пару белых, таких же неспящих в Варкале, как и я, прогуливаются вдоль прибоя. местные рыбаки уходят в море

лодки у рыбаков оригинальные. три бревна связанные верёвками. они заточены специальным образом и разбираются просто развязыванием верёвок. верёвки развязали и положили брёвна для просушки.


погода не мрачная, как кажется по фото. просто ещё очень рано. удобство пляжа Варкалы ещё в том, что солнце появляется на нём только около восьми утра- западное побережье и высокий обрыв этому способствуют.
проводив рыбаков в океан, возвращаюсь в отель. надо починить кроссовки. думал, что смогу прикупить новые на месте, ибо на Украине, откуда стартовал, был ещё не сезон для лёгкой обувки (предпочитаю кроссовки с сеткой, продуваются и лёгкие). но или размера нет, или тоже не совсем лёгкие. обнаруживаю, что забыл нитки для ремонта (из парашютных строп). но есть рыболовный шнур. воспользовался им.
чуть позже совершаю забег по магазинам в поисках противомоскитной мази. нашёл. потом сидел в кафешках, а именно на них я грешил наличием вредной живности, только намазавшись антимоскитоном. помогло. но несколько дней ходил как поражённый- все ноги в укусах.
весь день прошёл в прогулках по песочку, попивании чая с лимоном, просто просиживании штанов и вдыхании морских ароматов. аппетита нет. жарко.
попробывал взять билет на поезд из Каниякумари или других городов рядом до Пури. фигвам. только вэйтлист. на всяк случай забиваю его.

расходы 12.4.10
интернет -60р(40р\час),
напитки -85р,
антимоскитон -150р,
итого -295р.

13 апреля

с утра опять прогулки по пляжу.

налево от основной массы отелей на обрыве строений не видно, но следы человеческой деятельности присутствуют. кто-то сделал терраску и рядом вылепили русалку и птичку, прямо как с картин, несущих "культурку".
искупался. не очень удачно. волны не хилые. и меня на выходе бортануло так, что я кувыркался под водой, как в миксере. выполз на берег с ободранными до крови коленом, пузом и локтем. больше в океане я не купался. выглянуло из-за обрыва солнце и я свалил в отель пить кофий и зализывать раны.
часов около 10 утра с берега донёсся гомон, как с каких-то спортивных соревнований. вышел посмотреть- толпы индусов ломятся к океану. где они взялись, не знаю. но порядка пары сотен аборигенов с гиканьем бегут к воде и растягиваются цепочкой по берегу. в воду никто не лезет.
надо отметить, что плавать индийцы не сподобились. только за рыбаками замечал способность эту. вот так они купаются

видимо культпоход к океану какой-то общины.
ещё и утром, и в течении дня наблюдал процессии к океану. но уже ярко выраженного религиозного характера.
если приехавшая толпа была разномастной (мужчины, женщины, дети в разноцветной одежде), то эти в основном в светлых одеждах шли гуськом друг за другом под предводительством одного, шедшего немного в сторонке. и они молились на океан и делали подношения в виде цветов, фруктов.
но ИНДИЯ-с, бросив в океан цветы и фрукты, тут же бросали пакеты, в которых они это принесли.

цветная кучка - пакеты из под подношений.
другого слова, кроме как "свиньи" на ум не приходит, сначала. а потом, поразмыслив, прихожу к выводу, что это всего лишь отрыжка цивилизации. они вели себя так столетия и просто не приспособились к новым реалиям типа полиэтиленовых пакетов, бутылок и прочая.
хотя определённые сдвиги есть. и нам можно было бы кое-что позаимствовать. имею в виду запрет на использование полиэтиленовых пакетов в некоторых регионах страны.
очень хотелось порыбачить. но понаблюдав за рыбаками, даже не стал доставать снасти.
волны у берега очень мощные. в такой волне ловил в Индонезии на Суматре. но там были и местные рыбаки со спинингами. а здесь рыбаки уплывали на лодках далеко в океан и улов у них был не впечатляющий. даже чаек не было на берегу и над водой


в одной из кафешек заметил кошака. хозяин его собирался отлупить. вмешался, спрашиваю за что. оказывается спёр пять рыбёшек. но по виду котика, не скажешь, что он каждый день рыбкой питается, хоть и живёт у океана.


расходы 13.4.10
инет -50р,
вода, чай -140р,
еда -20р,
итого -210р.

[fisher58]

14 апреля
день начался с приключений.
жара меня достала и я решил двигать дальше. цель-самая южная точка материковой Индии - Каниякумари.
собрался, выхожу к ресепшн. а там никого. мне надо оплатить ещё две ночи -400 рупий. уходить не заплатив, как -то не очень.
хожу по территории и ору. в ответ тишина. появились только аборигены из соседних домиков. объяснил им ситуацию - стоят, чего-то ждут. пришла на мой рёв белая леди. интересуется чё так ору и стоимостью номеров. показываю ей свой номер, она довольна. ещё больше довольна матрацем (специально подавила рукой) и прайсом.
возвращаюсь к ресепшн, никого, только зрители из местных. я ещё поорал. местные разбежались. а время поджимает. ехать мне не далеко, но не хочется застать в дороге самое пекло. покричав ещё немного для очистки совести, иду на стоянку такси. так и не заплатив, уезжаю на туке на жд вокзал.
просидел на вокзале ещё час (поезд опоздал на час), постоянно оглядываясь и высматривая погоню.
но так за мной никто и не примчался. приходит поезд и я сажусь в невиданный вагон.
купе, как у нас отгорожены дверью от коридора. но присутствуют, забранные решёткой с возможностью опустить стекло или железные жалюзи, окна в коридор. на полках, коих всего четыре (две подвесные) - подлокотники. кроме стола как у нас, есть ещё столики между нижними полками и стеной, отделяющей купе от коридора.


оказывается это вымирающий "первый класс" без кондиционера.


по мне, так самый удобный вагон. правда сколько стоит билет в такой вагон, я не смотрел. сам ехал по дженерал тикет- билету без места.
пейзажи по штату Керала и югу штата Тамил Наду отличаются от видов в центральной Индии. больше зелени. по Керале вообще всё в пальмах, много каналов. штат ими (каналами) и славен. но чистота их несколько поумерила мои желания половить в них рыбку.
несколько фото, сделанных на телефон из вагона.







красная почва по всей ценральной и южной Индии сыграла со мной злую шутку.
ехал в новых штанах аля "лёгким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты". понятно, что большей частью ходил в шортах, а отстёгнутые штанины валялись в отеле.
пыль осела на шортах и я сначала грешил на производителя- типа быстро выгорели. только потом до меня дошло, что это пыль индийских дорог.
так она полностью и не отстиралась до конца поездки. пришлось иногда щеголять в штанах- зелёный низ, рыжий верх.
доехав за час до Тривандрума, я вышел. мне надо было пересаживаться на другой поезд.
и опять змей искуситель был рядом. но на этот раз я не поддался.
сижу в зале ожидания, кстати первый встреченный мною зал с раздельными туалетами М и Ж и даже отгороженными от зала ширмочками. выходит из М мужик после помывки, повязанный полотенцем и в шлёпах. достаёт из прицепленной к креслу сумки трусы, майку. одевается. натягивает брюки и из заднего кармана под сиденье выпадает пухлый кошелёк. мужик и немногочисленные пассажиры в зале этого не замечают.
но я, и так уже заработавший на бедных индусах 400 рупий, не могу молчать. кошелёк возвращается владельцу. тот чуть не плачет от благодарности.
моя совесть успокаивается. змей уползает. и теперь я с почти чистой совестью могу ехать в один из самых почитаемых индусами городов.
дело в том, что в Каниякумари находится храм какого-то (лень искать точное имя) святого. и кроме того, что индусы толпами съезжаются в этот храм, они ещё и, якобы, почитают за счастье, хоть раз в жизни окунуться в океан именно на самом юге Индии и заодно встретить рассвет и проводить закат в океане. на земле не много мест не материках (острова не в счёт), где солнце и встаёт и садиться в океан.
около часа ожидания и я опять в поезде. обычный слиппер. ещё час с мелочью и прибываем на конечный пункт. дальше дороги нет, но мне пока и не надо.
инфы по отелям нет. но единственный раз во всей Индии, замечаю на стене вокзала на хинди и на инглише прайс на номера в отелях. причём цены приемлемые.
помогалы ленивы и легко отметаются. иду в город пёхом. метров 200 до главной улицы и с покилометра до скопления отелей.
первый отель пугает своей зашарпанностью и серостью. в отелях поприличней мест нет. обхожу штук пять. благо между входами в них менее 10 метров.
наконец есть номер в отеле на второй линии за 250 р с тв и удобствами в номере.
номер потрёпанный, бельё не свежее. но это не пугает. у меня с собой своя простыня.
в инете полно инфы про грязное бельё в номерах отелей (не имеются в виду отели в гоа). и эта инфа подтвердилась. только в Варкале пока спал на казённых простынях. а так бельё может быть и постиранным, но сушить его могут на земле, камнях, причём в таких местах, где гадят и сами индусы и животные. поэтому бельё мною осматривалось сразу по заселению и если что не так, пользовался своим. например в Агре посреди чистой простыни красовался след от ботинка, видимо обслуге лень было обходить кровать при уборке.
в этом (в грязном стиранном белье) нет ничего необычного. всё в допустимых для индийцев нормах. если у них в порядке вещей просто ложиться на пол в зале ожидания, на перроне,


в лучшем случае подстелив полотенечко или простынку (даже продаются специальные складные коврики из фольги или травы), то что говорить о постели.
не раз наблюдал, что в такой же номер, как у меня- на одного или двоих, поселялось по 6-15 человек. и все ну никак не могли уместиться на кровати. спали спокойно на полу. так, наверное, даже прохладней было.
у меня не очень видно на мониторе, но на других можно было разобрать спящего в туалете (туалеты гораздо чище наших где-нить на полустанке)


бросил шмотки в номере, привёл себя в порядок и на выход.
вот тут я испытал шок по настоящему, без всякого шоколада.
заходил в номер и не смотрел по сторонам, да и впереди шли админ и прислуга. я читал в инете, что рядом с городом на островах храм и памятник, но мне они были не интересны- главное, это географическое положение.
а тут

так и застыл с открытым ртом.
это вид с террасы перед номерами. из номера тоже видно, но мешают решётка и всякие антенны на соседней крыше, да и жалюзи опущены от солнца. у меня номер угловой и вытащив кресло вечером любовался видом


а пока, переварил увиденное и в город.
от отеля двинулся с общим потоком. хотел попасть на самую южную точку полуострова.
по дороге храм

часть народу идёт в него, часть обходит по сторонам. я тоже обхожу. по дороге пытаюсь фотографировать, но народу немерянно. к тому же дорога к храму и на берег идёт между торговыми рядами. толкотня невообразимая.
за храмом попросторнее. ряды торговцев вкусностями и сувенирами, в основном ракушками.




основная масса народу движется к самой южной точке для окунания в океан


некоторые купаются севернее, некоторые просто любуются видом или молятся


налюбовавшись видами, покормив нищего зелёным манго (купил себе, но хрустит как огурец, местные едят со специями, не понравилось), двинулся изучать окрестности.
по дороге зашёл к кассам на кораблик на острова. очередь в несколько сот метров (не людей, а метров) не вдохновила. решил наведаться с утра.
жарко, народу до фига. стоит аромат жасмина

женщины вплетают в волосы.


перед входом в обычный дом.

затариваюсь фруктами, перекус и в отель.
вечером выхожу на поиски батареек. те, что были с собой уже сдохли. специально не брал фотоаппарат с оригинальным аккумулятором и аккумуляторы АА (для блондинок- пальчиковые). зарядное таскать неохота, а по опыту прошлых поездок- нормальные батарейки не проблема.
но не в Индии. обычно использую специальные Duracell Powerpix. их хватает на 200 фото в среднем. а тут даже турбо нет. везде китайские подделки. еле еле опытным путём подобрал батарейки примерно на 50 фотографий. и потом надо мной дамокловым мечом всё время висела проблема батареек. интересно будет потом посчитать сколько я потратил на батарейки.
вечером же набрёл на едальни со свежей рыбой. целый ряд палаток с различными дарами моря.
выбираю себе рыбку. её чистят, выдирая внутренности через жабры, вернее дырку от них. кидают в ведро со специями, предварительно спросив меня, надо ли. а потом жарят во фритюре. рыбка понравилась.

расходы 14.4.10
тук -60р,
трэйнтикет -76р,
напитки -174р,
банановый пирожок (два) -10р(если бы не диабет, сожрал бы целую корзину, такие вкусные),
отель -250р,
фрукты -40р,
еда -90р (жаренная рыбка 40),
батарейки -100р,
клей -10р(теперь не выдержал жары ремешок от спортчасов кассио),
итого -810р.

ремешок на часах прорезиненный пластик, но или от жары, или от старости начал трескаться. в городе нашёл сапожника и попросил кусочек кожи. коий и подклеил на внутреннюю сторону. но в конце концов пришлось купить новые часы.

вопрос/ответ

Слышал, что кухня у них слишком уж острая и приправ много добавляют.

не знаю. один раз было остро. в МаклеодГанже.
в остальных случаях или просил добавить чили, или добавлял свой (постоянно покупал и носил с собой).

у тебя сахарный диабет? Ты уколы и инсулин с собой чтоли брал? Ты не боишься путешествовать по таким странам как Индия? там ведь никто толком не сможет помочь если что не так.

да, у меня диабет. инсулин не выдержал бы температуры, да и таблетки тоже рассыпались.
НО, постоянный контроль и отсутствие холодильника в шаговой доступности творят чудеса.
ехал туда на 2х таблетках манинила и 2х инъекциях инсулина по 14ед в день. врачи посоветовали манинила в два раза больше, если без инсулина.
вернулся на полтаблетке манинила через день.
буду загибаться, опять туда поеду.

[fisher58]

15 апреля

часов в пять утра на улице гомон и гвалт. толпы народа валят в сторону южной точки и причала. пока не жарко и сам думаю съездить в храм на острове и к статуе (кассы с семи до 16). выхожу на улицу и все желания пропадают.
очередь в кассы заканчивается как раз у входа в мой отель, а это с учётом всех поворотов около полукилометра. причём стоят не друг за дружкой а толпой. ленин в мавзолее таких очередей не видел.
думаю, что для форейганов есть лазейка типа отдельной очереди.
фигвам. у ворот стоит добродушный полисмен и пропускает меня к кассам. но у касс очередь вьётся змейкой между ограждениями и чтобы пробиться к кассам надо быть танком.
озадаченный, решаю прогуляться по берегу на предмет рыбалки и просто посмотреть.
вышел на мол. вокруг него рыбацкие сети. спин опять не покидаешь, хотя за самим молом волн нет и рыбаки таскали сетями 1-1,5 килограммовых рыбёх.


походив по молу, а он на метров 200 уходит в океан, решаю пройти к костёлу или, как говорят в Индии
- кирхе.
иду по берегу и распугиваю почти родных петухов и кур. рыбаки чинят сети, рыбачки провожают меня взглядом.
кирха на территории рыбацкой деревушки. райончик чистый не по индийски. ибо живут там католики.


дворики из-за забора



ну и сама кирха


рядом часовенка


довольный, что хоть что-то увидел из планируемого, иду к отелю. (кстать, в городке есть ещё одна похожая кирха, но она севернее, видна издалека, проезжал на басе в сторону Тричи, но не посещал)
сама деревушка со стороны города отделена заборчиком и аркой. вход, а для меня выход, свободные.

по дороге бананасы


беру всех по одному для пробы.
у меня уже после банановых пирожков сахар зашкалил и тут не ожидаю ничего хорошего. но хоть раз попробовать местные бананы надо. сразу скажу- не для диабетиков (после таблетки манинила через два часа после пробы бананов сахар за 11). это единственные фрукты повлиявшие на сахар. смотрел и после манго, и после арбузов и дынь, и после личи- норма. виноград не трогал, хотя его навалом, но не стал усугублять.
вернёмся к нашим баранам, то есть бананам.
красные- кисло-сладкие, жёлтые с привкусом ванили, зелёные - просто сладкие.
рядом с банановой лавкой замечаю мужичка, который склонился до земли и лупит камнем по камню.

это оказывается общественной ступкой. такой маркетинговый ход, завлекаловка к лавке.
возвращаюсь в отель и пережидаю жару.
где-то в начале третьего иду опять к пристани. очередь только между барьерчиками у касс, но из-за её змеевидного вида стою минут 30. наконец-то билет на катерок куплен. всего 20 рупий. столько же, сколько и для аборигенов. удивительно, но наверное здесь не очень надеются увидеть иностранцев. хотя я видел человек десять.
прохожу дальше и попадаю ..., нет, не на кораблик, а ещё в одну очередь

она хоть и укрыта от солнца, но тоже в три раза сложена. всего метров на 200-250.
плачут дети, некоторые совсем младенцы. индусы мокрые. вентиляторы не помогают. пекло. или чистилище- не достойные не выдерживают и отметаются.
ещё около полутора часов и вот он кораблик.
но не всё так просто. толпа желающих на него попасть огромна. высаживающиеся паломники складывают на причале спасжилеты. и на кораблик без спасжилета не пройдёшь. вот тут в хитрости индусам не откажешь. зачем считать пассажиров чтоб не было перегруза, если заранее отмерено определённое количество жилетов.
ещё 15 минут и наконец-то остров с храмом


внутри комната для медитаций, со звучащим "ОООМММММ", ещё помещения.
кстати про "ООООММММ", комната метров 50 кв. затемнена, свет только от входа и выхода и от экрана, находящегося напротив стены со входом и выходом. из храма невозможно выйти, не пройдя через эту комнату. проход отгорожен небольшой балюстрадой. любой желающий может сесть и помедитировать. только сидеть надо на полу, поджав ноги под себя. вытягивать ступни в сторону экрана нельзя. экран - квадрат со стороной в метра полтора, сияет небесно голубым светом и переливается. в комнате нельзя шуметь. это понятно мне, но не понятно некоторым индусам. семейка аборигенов разговаривает во весь голос. на них шикают. но до идиотов не доходит и их выводят из комнаты побыстрее.
жаль, но фотографировать внутри нельзя.
погуляв по острову вокруг храма, иду на катерок (опять очередь) и переправляюсь на остров со статуей.


статуя огромна (не Мать-Родина в Волгограде или Киеве конечно, но всё же).


в основании статуи святого можно подняться на четыре этажа на смотровую площадку. выше проход есть, но висит цепочка.
в пятницу можно попасть на остров к храму, а остров с монументом закрыт для посещения.
погуляв по островам, озадачиваюсь билетом до Пури или Тричи (привлекает своим храмом в первую очередь).
в Тричи попасть не проблема, но я вымотался и решаю пропустить его, рассудив, что храмов в Индии до хрена и больше и подобный я где-нить ещё увижу.
я был не прав. подобное видел один раз меньших размеров и только из окна автобуса. жаль.
у меня вэйттикет до Пури, но очередь не шибко продвинулась. сдаю его и пытаю кассира на жд вокзале, а потом и в турконторе- безрезультатно. нет билетов на поезд до Пури ни из Ченнаи, до коего ещё 16 часов на басе или поездом (на поезд всё равно билетов нет), ни из Тривандрума, ни из близлежащего жд узла Nagercoil (около 20 км от Каниякумари).
хозяин интернетлавки советует попробовать взять таткалтикет в одной из многочисленных контор по продаже билетов. (про таткалтикет и с чем его едят я писал выше.)
другого выхода пока не вижу и оставляю это дело до утра.
вечером опять поход к рыбным едальням. на этот раз беру небольшую акулу, сантиметров в 60. мне её разделывают на куски, целиком в вок и в ведро со специями не влазит. жарят. каждый см -одна рупия. (шучу, но за жаренную акулу заплатил 60 рупий)

расходы 15.4.10
бананы(3 шт)-12р,
ананас -40р,
вода -95р,
акула -60р,
еда(две куриных меньших частей от окорочка с лепёшками и соусом) -50р,
билет на катер -20р,
билет в храм -10р,
тук -20р,
инет -50р,
итого -357р.

посещение острова с монументом, как и возвращение в город входит в стоимость билета на катер.

[Thrane]

Впечатляющий отчет! Особое спасибо за карты,дневные расходы! Вы-большой молодец

[fisher58]

спасибо за оценки. продолжу.

16 апреля

утро начинается с засады. сначала я сижу в засаде, жду хозяина тикет офиса. появляется его сотрудник и мои ожидания переходят из под солнца в кондиционированное помещение. время близится к восьми, а хозяина нет. хотя он прекрасно знает, как покупать таткалтикет- задержался, промешкался и всё, билетов нет.
без пяти восемь появляется хозяин и теперь я попадаю в засаду из-за его убогого инета. страницы не грузятся. драгоценное время потеряно. 30 минут, результат нулевой.
беру такси и мчусь на жд вокзал в кассы. поздно пить боржоми, когда почки отвалились. так и мне -поздно метаться, если билеты все проданы.
кляну себя за глупость - мог спокойно прийти с утра в кассу на ждв и получить желанный билет.
теперь надо искать пути достижения Пури помимо жд. ехать в общем вагоне не хочется- это как минимум две ночи, а на полу или багажной полке мне спать не улыбается.
можно попытаться уехать в Ченнаи(Мадрас) и уже оттуда пробовать опять оседлать железную дорогу.
ищу и нахожу басстэнд. есть басы до Ченнаи. в 14.30 прямой. хочу купить билет- кассир что-то пытается мне объяснить. доходит- есть чуть позже (на полчаса) бас с АС, но билет почти в два раза дороже (без АС 350 рупий). прибывают оба автобуса в Ченнай рано утром, около 6 часов. понимаю, что в АС басе покомфортнее будет ночью, беру билет и иду паковаться.
на басстэнд прихожу заранее (чекаут в 12, задержался немного, но не стоит злоупотреблять). автостанция зачуханная. проходящих автобусов нет. народу мало.
самая малообитаемая автостанция из посещённых мною в Индии.
замечаю белого парнишку. присаживаюсь рядом. он видит мой рюкзак и спрашивает -"это всё?" я гордо отвечаю, что "да"(как же- всего килограмм 7, если не меньше, правда ещё в отдельной сумке фото и видео, вода, лекарства).
и тут он показывает мне свой рюкзак. я офигеваю. штук пять книг, одна рубашка, одна майка, трусы. ВСЁ.
причём сидит он в одних шортах и вьетнамках.
вот это минимализм.
пытаемся беседовать. он из Норвегии. только начал путешествие, впереди четыре месяца по Индии. сейчас едет на Адамов мост (группа из островов и полуострова между Шри Ланкой и Индией).
блин, я расстроен. можно было бы поехать вместе, но у меня уже билет на руках и так резко менять планы я не привык. где он был раньше?
интересуюсь его бюджетом. 250 рупий в день. основные расходы- билеты, отели. я добавляю "и вода". он соглашается.
появляется ещё одна иностранка- щуплая узкоглазая девушка. рюкзак у неё весит не менее чем она сама. обходит нас стороной. норвежец идёт к ней, потом возвратившись говорит-"джапан".
минут через десять наблюдаем картину- японка идёт из туалета, за ней бежит аборигенка и что-то требует. оказывается туалет платный. для меня это тоже новость. до этого все подобные заведения были бесплатны.
вскоре норвежец уезжает.
за ним следом уезжает и японка. я остаюсь один. моего баса всё нет. волнуюсь, попутчиков тоже не видно. но меня успокаивают и с часовым опозданием я и ещё пару человек покидаем Каниякумари.
пока едем по городу, замечаю wineshop- большая редкость. проезжаем ещё один католический собор. он виден с южной точки Каниякумари, но далековато и я к нему не ездил.
сначала петляем по каким -то городишкам, добираем пассажиров и через час выбираемся на оперативный простор и дорога ложится под колёса.
пересекаем поля с ветряками. они тянутся на сотню км.
ехать в АС басе комфортно, но снимать не очень удобно- окна затемнены.
любуюсь пейзажами и пытаюсь усесться поудобнее. но попутчиков много и меня иногда беспокоят -усаживаются рядом.
обделённый моим посещением Тричи проезжаем ночью. ничего не видно.

расходы 16.4.10
такси -30р,
тук -40р,
отель -250р(визитку не сохранил, но их там немерянно и все рядом. от вокзала направо по улице до местечкового басстэнда с полкм, за ним на перекрёстке с какой-то круглой фигнёй налево метров 70 и будет вам счастье, каждому по кошельку),
бастикет -630р,
питьё -45р(1,5 литра сока манго в заводской упаковке),
итого -995р.

17 апреля

Ченнаи, он же Мадрас- подъезжаем к автостанции. у меня начинается триммер- как буду двигаться дальше.
басстэнд огромен. соизмерим с крупным аэропортом. старый Внуково поместился бы несколько раз на его территории.
ищу расписание, ни хрена не понятно. туринфо по причине раннего времени закрыто. но есть друзья- полисмены. практически везде(на вокзалах) они сидят за стойкой где-нить в людном месте.
подхожу и пытаюсь выяснить, есть ли автобусы на Калькутту. полисмены офигевают. тогда тычу в карту- типа мне поближе, всего лишь до Бхубанишвара. ответ отрицательный. может и были автобусы до Калькутты - Индия удивительная страна, тем более, что дорога есть вдоль побережья и автобусы у них ходят на большие расстояния. но мне выяснять некогда. в восемь с копейками есть поезд на Калькутту через Бхубанишвар и можно попытаться уехать на нём. спрашиваю у полицейских, как добраться до вокзала. меня провожают к будочке с девушкой в форме на улице рядом со стоянкой такси и туков.
объясняю, что мне на жд вокзал. тычет пальцем в сторону туков. их там сотни, если не тысячи. добиваюсь от неё, чтоб она сама взяла мне тук, иначе о цене не сговоришься, а будочки для того и нужны, чтоб уехать за установленную плату. наконец я в туке. цена вопроса 140 рупий. едем долго, минут 30.
приезжаем на вокзал. тыкаюсь в кассы, билет в общий вагон не хочу и меня отправляют в здание с резервит кассами. ещё нет восьми- времени открытия касс и толпа огромна. кассы на втором этаже. первый забит жаждущими билетов с уже заполненными бланками. пытаюсь пройти мимо очереди. меня отлавливает полицейский и препровождает к лифту. белый мистер должен подняться на второй этаж мимо очереди на лестнице на лифте.
люблю индийских полицейских. хотя пять минут назад на выходе из вокзала два стража порядка посылали меня в разные стороны в поисках резервитофис.

кассы ещё закрыты, но служащие уже есть. пытаюсь объяснить мою проблему. показывают себе за спину, прохожу- офис для форейганов. но он пуст. только полицейский молоденький сидит с ружьём. прохладно. сидеть не могу- скоро уйдёт ближайший поезд. меня выслушивают и опять направляют в офис для иностранцев. делать нечего. сижу жду появления его служащих.

офис из нескольких комнат. я прошёлся по всем и уселся в первой. подходят индусы, но с неиндийскими паспортами. одна семья проходит в дальнюю комнату. появляется служащая и занимает место тоже в дальней комнате. я перехожу туда. наконец -"кто первый, подходите". подхожу я и индус сидевший в этой комнате- типа "я в этой комнате первый". я офигеваю от такой наглости. (что-то часто я "офигеваю", но Индия такая офигительная страна).ко мне на помощь прибегают пару служащих из касс для индусов и уже они доказывают, что я первый. мне нравятся служащие ждв Ченнаи.
сажусь и на бумажке пишу номера поездов и станцию назначения. на ближайший поезд билетов нет, а вот на вечерний, пожалуйста. слов нет, как я рад. я и на вечерний не мог взять билет за несколько дней заранее по инету.
набираюсь наглости и прошу ещё билет от Бхубанишвара до Калькутты и от Калькутты до Силигури.
пожалуйста. в каком вагоне хочет ехать белый мистер- АС слиппер или просто слиппер. памятуя грязь в АС вагоне беру билеты на все перегоны в простой слиппер. с меня всего 970 рупий. даю тысячу. сдачи нет.
какая сдача- я готов расцеловать эту женщину. прощаюсь. довольный, как будто выиграл в лотто-миллион, покидаю вокзал Ченнаи. мой любимый вокзал.
потом выяснилось, что билеты у меня на все перегоны на одно и тоже место. видно оно закреплено за офисами для иностранцев, тем более, я уже ехал на этом месте из Пуне в Варкалу, хоть и в АС вагоне.
поезд у меня около 10 вечера. сидеть на вокзале не хочется. хотя можно устроиться вполне комфортно или в зале ожидания для "высшего класса" -"waiting-room for upper class" или взять целый номер со всеми удобствами тут же на вокзале (с АС от 600 рупий).
на этот раз я не стал оставаться на вокзале. определился по gps. рядом с вокзалом улица (Wall Tax Road)с кучей отелей. она и в инете упоминается.


это начало этой улицы. надпись "subway" ещё сыграет со мной недобрую шутку, но гораздо позже. а пока я думаю, что ошиблись писавшие, что в Ченнаи нет метро.
иду вдоль улицы. отелей много, но мест нет. только в одном удаётся договориться, с учётом, что я съеду в 9 вечера (Blue Star 13*5'18"N, 80*16'31"E) бросаю вещи, привожу себя в порядок и на осмотр близлежащих достопримечательностей.
ближайшим к жд вокзалу и в инете, и на карте в атласе, и по GPS был Fort St Georga. идти к нему всего ничего. только вот я не учёл, что вход у него фиг знает где и аборигены не воспринимают его как историческое место. ходил я рядом около часа. причём жара далеко за 40. погулял по территории медуниверситета, удивляя больных и студентов, но так форта и не нашёл. пошёл просто по оживлённой улице, пытаясь подойти к форту с другой стороны.
прохожу местный рыночек


мандарины как трава. и зелёные и оранжевые.

знакомые всё лица

в далеке виднеется что-то интересное

по GPS явно не форт, но и на карте навигатора форт просто отмечен точкой, а это строение показано как красивое и оригинальное (Netaji Subhash Chandra Bose Road 13*51'6"N, 80*17'18"E)
пытаюсь заглянуть во двор. на входе полицейские. иду дальше. стена вокруг загажена по самое не хочу. кучи дерьма и потёки, тут же спят нищие. наконец ещё один вход, тоже с полицейским, но я делаю морду кирпичом и вперёд. до меня и моей морды никому никакого дела нет.
комплекс зданий, занятых под всякие правительственные учреждения. мне нравится.





тут же за забором и своя пожарная часть и свой полицейский участок. напротив участка школа для мальчиков- родители приезжают на хороших авто. посидел на посту с полицейскими, отдышался, но форт то я не нашел. а он анонсируется, как шибко историческое место и там расположен самый высокий флагшток в Индии.
полицейские советуют взять тук, что я и делаю.
тукер просит 50 рупий, типа форт рядом, но надо объезжать много, чтоб в него попасть.
так и оказывается. едем по большому кругу. вход в форт с обратной от вокзала стороны.
на входе шмонают сумку, записывают фамилию, откуда и пускают бесплатно. удивительно.
строения форта заняты различными силовыми структурами. пускают не везде. есть жилые дома и казармы для служивых



в целом не так интересно, как предыдущий комплекс.
но тоже есть на что посмотреть



кирха какой-то Марии. в инете инфа есть, но не впечатлила


фото не очень удачное, всё в зарослях и строймашинах.

вот и самый высокий флагшток в Индии


первоначально он был сделан из мачты корабля. традиция сохранилась. и сейчас флагшток представляет собой мачту.
побродив вокруг плацев, поймал тут же, в форте тукера, еду опять на вокзал.
привокзальный храм


и какой-то ганди с указкой тут же


на туке можно было доехать и до отеля. но я любитель пеших прогулок. тем более, что улица с моим отелем очень колоритна.
присаживаюсь в едальне (вначале хотел написать "захожу", но обычно в местных едальнях просто нет внешней, выходящей на улицу, стены и заходить особо некуда- внутри пара-тройка столов и скамейки или стулья). пока жду свой ужин- просто вег плов, наблюдаю как собираются судки с порциями плова и варёных прямо внутри плова яиц. это пойдёт на продажу на вокзале.
объедаюсь на 40 рупий. еле встаю из-за стола.
затариваюсь мандаринами и арбузом и в отель до вечера.
мандарины гораздо хуже, чем продаются у нас. больше в Индии мандарины не покупал. арбуз неплох, но тёплый.
ещё про отель- второй отель в Индии, в котором не стелил свою простынь, первый в Варкале. в ченнайском отеле успели постелить чистую простынь поверх старой после моего осмотра номера во время оформления. успели или так задумано было, не знаю, поменять и одну наволочку из двух. Индия-с.
когда шёл по улице в поисках отеля, с утра обратил внимание на вывеску "сабвей" и спуск вниз. думал, что метро и хотел посетить вечером. но когда шёл на вокзал, "сабвей" оказался уже закрытым решёткой. так я и не попал в ченнайское метро и разгадка раннего закрытия этого "сабвея" обрелась уже в "сабвее" в столице -Дели.
вечером перед поездом на вокзале посещаю инеткафе. проверяю почту. Забираю рюкзак из камеры хранения и на посадку.

в Ченнаи ещё можно было посетить сад теософского общества, заложенный Блаватской. с позиционируемым как самое старое деревом или самый большой баньян. дерево даже на карте в атласе отмечено. но очень уж жарко было.
зато увидел быт семьи из двоих карапузов года полтора и года три и их родителей. всё их богатство -это железная посуда. на бордюре сидел папа, дети играли возле крана с водой, мама пыталась что-то приготовить на костерке из щепочек тут же. всё. даже подстилки никакой. и они не плакали, не стенали. лица вполне осмысленные, не убитые горем. просто семья собралась на ужин- не важно где и как. просто присели поужинать.

расходы 17.4.10
тук -140+100р,
трэйнтикеты -1000р,
питьё -125р,
еда -40р,
фрукты -40р,
камера хранения -10р,
инет -20р,
отель -325р,
итого - 1800р.