25/02/2011
Здравствуйте друзья!
Мы начинаем новую рассылку из серии "Люди идут по свету". На этот раз рассылка и ее автор приветствуют вас из Индии, страны слонов, дворцов, храмов, фортов и более чем 1 млрд индусов.
Сегодня ночью прибыл в Дели. Аэропорт приятно поразил быстротой паспортного контроля и скоростью выдачи багажа (привет 1.5 часовой очереди на вылете в Шереметьево), но запомнился... туалетом, пардон за интимные подробности. Здесь сразу видно, как Индия борется со своими двумя главными проблемами - безработицей и антисанитарией. В туалете постоянно присутствует служащий, в обязанности которого входит выдергивать из автомата бумажные полотенца и подавать их посетителям, а также заходить после каждого из них в кабинку и проверять, чтоб все было чистенько.
Проспонсировал развивающуюся экономику, слегка переплатив за такси: очень сонно было посреди ночи качать права и добиваться
справедливой цены. Поселился у индийца Нираджа в милом частном доме посреди парка (хвала Couchsurfing.org!), доспал недоспанное в самолете, сытно хотя и не без проблем позавтракал. "Мы не кладем много специй в еду",- сказала жена Нираджа как раз в тот момент, когда я, изо всех сил улыбаясь, судорожно искал, чем бы запить бутерброд с огненной яичницей. Завтрак готовила девушка, роль которой я долго не мог понять, пока мне не пояснили, что она - экономка, одна из аж семи слуг Нираджа.
Самое яркое впечатление утра: поездка в центр Дели, как и положено в Индии - на мотоцикле. Проплывающие мимо поля, дома, стройки многоэтажек, какие-то страшного вида производства, оживленное и беспорядочное движение, экзотические драндулеты и ретро-автомобили вперемешку с современными, ветер в лицо, восторг в сердце...
На метро тоже удалось покататься. Поезда красивые современные, но народу в них в час пик утрамбовывается раза в три больше номинальной вместимости. На входе жесткие меры безопасности - металлоискатели, просветка, сплошной обыск пассажиров, люди с автоматами за брустверами прямо в переходах. Из правил пользования метро запомнилось, что помимо взрывчатки и оружия в нем запрещено провозить скелеты, части человеческих тел и прах усопших. А я-то было хотел парочку трупов перевезти!
Нирадж старательно показывает мне город и достопримечательности. Сегодня посмотрели деловой центр, какой-то большой комплекс индуистских храмов и Ворота Индии, мемориал погибших во Вторую мировую. То, какие сложности испытывает Нирадж, знающий хинди, при переговорах с торговцами и моторикшами, рождает во мне нехорошие предчуствия относительно того времени, когда мне, хинди не знающему, придется делать это самому...
Алвида (в смысле до скорого по-местному),
Рома
Факты. Такси Аэропорт Индиры Ганди – Гургаон в ночное время, примерно 20 минут езды – 300-400 рупий, в т.ч. оплата за проезд шлагбаума на платной трассе 55 рупий
26/02/2011
И снова здравствуйте!
В начале выпуска еще немного про метро. Метро в Дели совсем новое, открыто в 2003 году, но уже довольно протяжённое, хотя на такой город надо конечно все равно больше. Внутри вагонов порадовали специальные розетки для зарядки ноутбуков, мобильников, Ай-разностей и прочих гаджетов. Едешь так минут 40 до центра, телефон глядишь и зарядился-удобно! А еще здесь есть отдельные вагоны для женщин. Правда, отдельные они весьма условно: весь поезд-эдакая большая проходимая с головы до хвоста "гармошка", и в часы пик народ в нем все равно перемешивается как хочет, несмотря ни на какие таблички и знаки.
Посмотрел Кутаб Минар, по сведениям чудо-книги (путеводителя) самый высокий кирпичный минарет в Индии. Впрочем, в список ЮНЕСКО его и окружающие постройки внесли, конечно не за высоту, а за красоту и, в частности, очень красивую каменную резьбу.
Нирадж оказался не только гостеприимным владельцем чудесного дома, но и очень интересным человеком. Будучи лишь на пару лет старше, он уже успел в 20 с небольшим создать и выгодно продать успешный Интернет-бизнес (бронирование всяких билетов-гостиниц-всего чего угодно), позднее выстроить и сделать автономным еще один, а сейчас занимается социальными проектами и немного подрабатывает консультантом. Будучи родственником какого-то правительственного чиновника, детство провел в резиденции индийских президентов и лично общался со всеми ними, кроме нынешнего и тех, что были до его рождения. По любви против воли родителей женился на женщине на 10 лет старше, что, мягко говоря, не очень типично не только в Индии.
Кстати, даже сейчас примерно 90% браков в Индии заключаются по договоренности родителей, и ни о каких любовях думать не полагается. Экономка в доме Нираджа сбежала из своей деревни и сейчас служит за деньги как раз потому, что была несогласна с такой концепцией. Еще одним интересным фактом про нее является то, что зовут ее... Рома! Это рождает немало путаницы и заставляет меня подчеркивать, что мое полное имя все же Роман)))
На сегодня все,
Ваш путешественник
Факты. Карта проезда на метро в Дели 50 рупий залога плюс кладутся деньги на проезд (100 рупий хватит на два-три дня интенсивной езды), стоимость поездки зависит от длительности и списывается с карты автоматически. Вход в Кутаб Минар – 250 рупий. «Маршрутка» от метро «Кутаб Минар» до самого Кутаб Минара – 10 рупий.
27/02/2011
Намасте, то есть здравствуйте!
Сижу в парке около очередного мавзолея очередного шаха, любуюсь закатным солнышком, слушаю карканье ворон вперемешку с щебетанием попугаев))) Рядом индусы в белоснежных одеждах играют в какую-то игру, на мой дилетантский взгляд очень похожую на бейсбол. (Как позднее выяснилось, это был крикет – а я-то всегда думал, что в него такими закруглёнными клюшками играют…)
День выдался неожиданный, насыщенный как впечатлениями, так и своеобразными местными ароматами и зрелищами, не сказать чтоб всегда приятными. Это уже настоящая Индия и настоящий Дели, а не вестернизированный новый деловой квартал на юге столицы, в котором я провел большую часть времени до этого. Впрочем, хорошего как всегда было больше.
С утра - осмотр Кремля... пардон, Красного Форта. Резиденция Великих Моголов вполне мила, но сказать чтоб впечатление было неизгладимым, наверное все же нет. На выходе возле плакатов в духе "Поможем сожержать этот великий памятник в чистоте" вся земля засыпана использованными входными билетами))) Пробравшись через рынок, средоточие тех самых зрелищ и ароматов, дошел до Джама Машдиди, или Большой Мечети. На входе взяли 200 рупий просто за наличие фотоаппарата и, как водится в мечетях, заставили снимать обувь. Если в стамбульских мечетях разуваешься только перед входом внутрь помещения, где все застелено мягкими нарядными коврами, то здешние мусульмане предлагают прогуливаться босиком уже по грязным каменным плитам внутреннего двора, что вызывает некоторое внутреннее сопротивление.
Наконец, осмотрены две шахские гробницы, очень красивые, если посетить их до отъезда из Дели, как я. А если смотреть после Агры с ее Тадж Махалом, то, по отзывам, иначе как сарайки они не воспринимаются.
Правда вот с отъездом в Агру вышел двойной облом. Во-первых, билетную кассу закрыли как раз когда подошла моя очередь, а, во-вторых, когда поддавшийся моим уговорам и требованиям кассир все же попробовал выписать билет, оказалось, что мест на нужный поезд уже нет. Ну да ничего, развиваем способность быстро принимать нестандартные решения: нет билетов на поезд - летим на самолете, и не в Агру, а в Мумбаи, он же Бомбей, и оттуда через пару дней в Удайпур, он же Удайпур. А Тадж Махал никуда не денется: столько веков стоял, постоит и еще недельку, пока я до него доберусь.
Местную кухню осваиваю с осторожностью: пока не до конца уверен, совместима ли она с жизнью, и если да, то с чьей больше - с моей или с какими-нибудь более экзотическими формами. Самым рискованным лакомством на данный момент бесспорно следует признать испробованный по совету Нираджа кукурузный шарик, полый внутри, в который наливают некую остро-кислую жидкость сомнительно зеленоватого цвета. К следующему гастрономическому подвигу пока морально не готов, поэтому выбираю что-нибудь попривычнее или просто меньше ем, если ничего подходящего рядом нет.
Р.
Факты. Вход в Красный Форт - 250 рупий. Вход в гробницу Хумаюна - 250 рупий. Вход в гробницу Сафраджанга – 100 рупий. Проезд на моторикше по Дели – 50-80 рупий за поездку длительностью 10-15 минут. Рикши обычно считают цену как 10 рупий на километр дороги.
28/02/2011
Итак, мы в Бомбее, городе с 20 миллионами населения, из которых более двух третей живут в трущобах... Но мы, разумеется, в центре, где обитают преимущественно представители оставшейся трети.
Уже в аэропорту начал скучать по Дели с его комфортными +17 ночью и +25 днем. Здесь же жарко и душно. По дороге до гостиницы, хотя такси взял и с кондиционером, почти что погиб: маломощный агрегат справлялся очень плохо. Гостиницу насоветовал Нирадж, выдавший мне в дорогу кучу советов и некоторое недостающее снаряжение (параллельно забрав на ответственное хранение, до возврата в Дели, избытки снаряжения моего). В Отель Бомбейской ассоциации молодых христианских женщин, а именно так называется гостиница, меня, казалось бы, ни по одному критерию пустить не должны были, однако же то ли имя сыграло свою роль, то ли приняли в зачет какую-то прошлую реинкарнацию, то ли придали особый вес моей вечной молодости в душе, но в итоге я здесь. Остальная публика впрочем тоже слабо похожа на молоденьких монашек, пусть и Бомбейских. Внутри все без излишеств, но чистенько, а главное что с кондиционером и местоположение центральное.
Забросив вещи, отправился осматривать город и его музеи. Музей Принца Уэльсского по случаю понедельника закрыт, главным достоинством художественной галереи оказалось наличие очень хорошего кондиционера, а вот Дом-музей Махатмы Ганди посетить безусловно стоило. Прежде всего ради выданной на входе брошюрки на русском (!!!), которая, в частности, сообщала, что именно отсюда Ганди "призывал народ к борьбе за идеалы Правды и отказа от насилий" и "именно здесь он начал первые уроки прядения и выпил первый стакан козьего молока, когда его здоровье ухудшилось". В остальном стандартный дом-музей с книгами, фотографиями, документами и тарелками, из которых такого-то числа такого-то года сосбственноручно кушал Великий (индусы традиционно едят руками, кто не в курсе). Не сильно люблю этот жанр музеев, но что поделаешь. В конце концов Ганди действительно великий человек (это я уже без всякой иронии), надо было зайти. Из писем запомнилась довольно интенсивная переписка молодого Ганди с Львом Толстым, который на несколько десятков лет старше, и письмо Ганди уже пожилого к Гитлеру с просьбой не допустить войны и начинающееся словами "Дорогой друг!" Тот еще дружок оказался... А еще я узнал, из-за чего британцы потеряли Индию: все из-за того, что когда-то давно в ЮАР юного, но уже вполне образованного Ганди какой-то не самый толерантный пассажир заставил покинуть вагон 1го класса и тем самым сильно обидел. Жалеет теперь, наверное.
Рядом с музеем Ганди осмотрен нарядно-резной индуистский (?) храм Бабулнат. Для осмотра пришлось проявить смекалку, сноровку и хорошую координацию движений, поскольку здесь не только заставляют разуваться на входе, но еще и зачем-то поливают мраморные полы водой, отчего они становятся еще более грязными и скользкими. А вообще для посещения подобных мест хорошо зарекомендовала себя такая схема: кроссовки снимаются и кидаются в рюкзак (зачем кормить желающих "посторожить" их за деньги?), а на ноги надеваются бахилы, привезенные с собой из Москвы (ох спасибо человеку, в отчете которого я эту фишку вычитал!).
Место с гордым названием Висячие Сады возложенных надежд не оправдало: кучу времени убил на поиски входа в парк, может быть и неплохой по индийским меркам, но в целом довольно средненький. Обещанных путеводителем птиц здесь действительно оказалось много, да только вот только кроме голубей и ворон любоваться было не на кого.
Очень красива набережная Бомбея на закате! Но особенно великолепна она уже после захода солнца, когда не видно валяющегося на берегу и плавающего в море мусора. Это ж надо было такое место так изгадить! Тем не менее местное население, в особенности молодые парочки, с удовольствием здесь прогуливается или просто сидит и любуется видом. Полюбовался и я.
Так день и закончился. А завтра, наверно, будет новый день и, наверно, новый выпуск рассылки. Хотя кто его знает, чего ожидать от этой Индии?! Индусы, например, для обозначения "завтра" и "вчера" используют одно и то же слово. Вероятно познали что-то такое мне пока недоступное. Будем разбираться.
Засим прощаюсь. До завтра, или, если хотите, до вчера,
Рома
Факты. За перелёт Дели-Бомбей и потом Бомбей-Удайпур в сумме заплатил 11200 рупий, что может быть дороже истинной цены. По мнению Нираджа я переплатил примерно 2 тысячи рупий, но не факт, что он прав (он впоследствии выдавал мне заниженные ценовые ожидания по авиабилетам на другие направления). Такси аэропорт Бомбея – Колаба (главный туристический район города) – 400-420 рупий. Ночлег у молодых христианских женщин (YWCA International Center Mumbai) 2074 рупии одноместный номер, 3000 рупий двухместный включая завтрак и ужин, для экономии суровым волкам-одиночкам можно просить номер с подселением, будет ровно половина от стоимости двухместного. Музей Махатмы Ганди – бесплатно, художественная галерея Джахангир – бесплатно.
01/03/2011
Намасте!
Поздравляю всех с началом весны, пусть весеннее солнце греет вас внутри и снаружи.
В Индии, как и в других развивающихся странах, а может даже больше, любят поживиться за счет путешественника. Хорошо еще, что только обсчитывают, а не грабят, как в Латинской Америке, но определенную остроту ощущений это все равно придает. Поскольку понять, какая цена нормальная, а какая "специальная только для вас" практически невозможно, толк от постоянной подозрительности не сильно велик, а удовольствие от поездки сильно портится. Решил всегда и во всем торговаться, а итоговую цену сравнивать просто с внутренней готовностью платить такую сумму за такую вещь или услугу. Ну а если истинная цена еще ниже, то Шива им судья, авось воздаст в следующей ркинкарнации. Правда, даже не знаю, в кого еще можно разжаловать, например, какого-нибудь велорикшу, который целый день дышит смогом и полуголый под палящим солнцем крутит педали.
Это я все к чему? Сегодня совершил очень важную коммерческую сделку, о которой меня, как и многих из вас, с детства неоднократно просили родные, друзья, да и просто знакомые. Возможно, это даже сделка всей моей жизни. Да-да, я наконец-то взял да и купил слона! Каменного, резного, очень симпатичного. И не просто где-то купил, а возле пещер Элефанта, или слоновьих по-нашему. Эти пещеры, расположенные на островке рядом с Бомбеем, вырезаны прямо в скале со всеми своими колоннами, статуями и барельефами индуистских богов - фантастически красиво! Вокруг бегают симпатичные, но порой агрессивные обезьянки. Вы кстати никогда не задумывались, где обезьяна-мама держит своих маленьких обезьянчиков, пока те еще не подросли и не умеют сигать по деревьям так же быстро, как она? Я лично не задумывался, но сегодня увидел. Оказывается, малыш висит у мамы на животе, крепко обвив ее всеми четырьмя лапами. Теперь вот думаю, что будет, если вдруг родится двойня...
После пещер дошел до закрытого накануне Музея Принца Уэльсского. На этот раз все прошло удачно и мне удалось-таки войти в это красивое здание, чтоб посмотреть всякие разные местные и неместные художества: скульптура, керамика, фарфор, живопись, ковры, оружие и доспехи, резьба по камню, кости и дереву (Продавцу слонов сильно повезло, что мы с ним встретились до посещения музея, иначе после этих красот я может быть и не купил ничего вовсе :-) Все изящное и искусное, в количестве ровно достаточном чтоб насладиться и при этом не сильно устать от изобилия и многообразия. При осмотре часто вспоминал кота в сапогах и его фразу
о том, что "Это земли маркиза Карабаса": под доброй половиной выставленных экспонатов стоит подпись, что они из коллекции достойных представителей местного
олигархического семейства Тата. Судя по всему, у них не только куры денег не клюют, но и вкус имеется. Отдельно запомнился некий небольшой красивый тибетский заварной чайник, табличка под которым почему-то гласила, что он Samovar. Ну да ладно, будем считать это научной загадкой, которая должна быть в каждом музее. Кстати, накануне я видел здесь кусочек родины под названием Арт-кафе Самовар, теперь вот сомневаюсь, ту ли родину они имели в виду, в особенности учитывая отсутствие русских блюд в меню.
Утилизация мусора в местных условиях может вызвать существенные сложности у любого культурного неиндийского человека. Интересно, здесь нет урн, потому что ими никто не пользуется, или никто ими не пользуется, потому что их нет?
Какой-то острый на язык товарищ сказал, что Индия мол прекрасная страна, если б только не индусы. Несмотря ни на что я с ним скорее несогласен, среди местных есть вполне себе замечательные люди. Однако если говорить не о качестве, а о количестве, то населения здесь до отвращения много - в Бомбее куда ни пойдешь, ты везде в толпе! Вечернее посещение центрального вокзала (19 век, наследие ЮНЕСКО) в час пик вообще способно вызвать в неподготовленной душе панику. Так что при случае лучше не следовать моему примеру и ограничиться внешним осмотром. Красивое готическое здание безусловно стоит того, чтоб на него взглянуть.
По предложению Нираджа день должен был начаться завтраком у Леопольда. В данном случае имеется в виду не добрый кот, а известный местный ресторан с более чем столетней историей, в которую к сожалению вошла и нашумевшая атака террористов пару лет назад. Однако утреннего прохладного и хорошего для фотографии времени было очень жаль, и я поспешил вместо Леопольда на кораблик до острова с пещерами. Вечером же в этом заведении слишком шумно и многолюдно, так что я, пробежав глазами меню и не найдя в нем ничего такого сверхнеобычного и привлекательного (наверно все вкусно, но набор относительно стандартный, без изысков), решил снова воспользоваться хлебосольством Ассоциации молодых христианских женщин, тем более оно входит в стоимость номера. И не зря! Сегодняшний ужин был обставлен еще лучше, чем вчерашний: с музыкой, учтиво-торжественными официантами, более интересным выбором блюд, и даже фруктовым салатом на десерт. Вообще жильем от Ассоциации я доволен - при всей "бюджетности" заведения сервис очень пафосный, вплоть до свежих газет "Таймс оф Индия" и "Мумбаи миррор", подсунутых под дверь рано утром. Времени читать особо не было, но набор новостей в целом выглядит довольно привычно: коррупция, убийства, назначение нового шефа полиции, увольнение директора убыточной государственной авиакомпании, кража компьютера с ценными данными из госучреждения, правда и неправда из жизни звезд, сплетни и слухи... Почувствуй себя как дома в общем.
Но домой пока еще рано. Завтра покидаем переполненный машинами и народом Бомбей и перемещаемся в штат с многообещающим названием Раджастан.
До встречи в Удайпуре!
Рома
Факты. Кораблик на остров Элефанта к пещерам – 130 рупий с отправлением каждые 15 минут, 105 рупий с отправлением по мере наполнения корабля. Музей Принца Уэльсского – 300 рупий включая аудиогид, за фото-видеотехнику доплата, если будете пользоваться.
02/03/2011
Утро, обеденный зал Отеля Ассоциации Молодых Христианских Женщин. Завтрак, снова очень даже вкусный. За соседним столиком сидят, бодро поглощают пищу и громко общаются три американки. "Как я люблю завтраки! Я могу съесть несколько завтраков за день!!!" Оно и видно, милая! Может быть, помните, в фильме "Париж, я тебя люблю" в одном эпизоде были две безразмерные фигуры штатовских туристов с надписью "We are the world" на футболках? Так вот, очень и очень похоже.
Выписываюсь из гостиницы, получаю очередную кипу бумажек. Такое ощущение, что в этом богоугодном заведении любой встреченный сотрудник считает своим долгом всучить тебе какую-нибудь бумаженцию: счет, квитанция, справка, выписка за месяц (февраль закончился, а вы все еще без бумажки?!), копия счета, копия квитанции, копия справки, копия выписки, копия копии... Я их даже сторониться стал. Надеюсь, деньги с карточки они списали один раз, а не по количеству версий счетов. Одна из выданных бумажек явственно свидетельствовала, что мне оформили временное членство в Ассоциации Молодых Христианских Женщин - расстроган, польщен и безмерно горд, что меня сочли достойным.
Такси в аэропорт. Молодой жизнерадостный таксист сообщает, что уже шесть лет как женат. В восемнадцать лет его женили на дочери друга отца, он счастлив и женой доволен, потому что она хорошо его понимает (уже не в первый раз слышу от местных мужчин подобную формулировку для основного достоинства супруги), а еще вкусно готовит (ну, это и у нас тоже известно как путь к сердцу проходит). Подобную организацию семьи считает вполне нормальной и удобной - родители ведь заботятся о своих детях и конечно выбирают им в супруги самых лучших кандидатов. Развестись официально нельзя, но можно уйти, однако при этом сразу ставится крест на отношениях с родителями: как так, они, понимаешь, старались, выбирали, а тебе видите ли не понравилось?!!!
Проплывающий за окнами машины Бомбей провожает меня торжественно: улицы украшены флагами (государственный праздник) и цветами (начало двухдневного празднования в честь бога Шивы). По поводу праздника машин и пробок нет, иначе бы добираться было заметно тяжелее. Бомбейские пробки не длиннее московских, зато гораздо более мелодичные. Такой непрерывный перепев клаксонов разных тембров и тональностей мало где еще можно услышать. Вообще иногда складывается ощущение, что местные водители вполне могли бы водить машину с закрытыми глазами - они все равно больше ориентируются на слух, а не на зрение. На многих машинах сзади так и написано: мол, посигналь, чтоб я тебя заметил.
Вчера морально созрел до очередного гастрономического подвига и попробовал сок из сахарного тростника. Давят его из мясистых стеблей прямо на улице в специальных агрегатах, сливающих вниз в миску сок, а сбоку выплевывающих что-то типа стружки. Большущий стакан сладостного нектара богов стоит всего 6 рублей на наши деньги. Иных, нематериальных издержек пока вроде незаметно, так что эксперимент в целом можно считать успешным.
Удайпур, куда я переместился, красив. Его укрепления располагаются над живописным озером, посреди которого расположились изящные дворцы, вырастающие прямо из воды практически как в Венеции. Главная достопримечательность города - возвышающийся над округой дворец (16 век) местного властителя с росписями на стенах, мозаиками, зеркальными залами, коврами и картинами на разнообразные сюжеты типа "Король едет на слоне", "Король плачет над погибшей в бою любимой лошадью", "Король убивает тигра", "Король убивает леопарда", "Король убивает брата, узурпировавшего трон" и т.п. Обставлен дворец изящно, но без чрезмерной роскоши: по сведениям чудо-книги, местное королевство исторически было очень независимым ото всех, но из-за этого постоянно вело какие-то войны, на которые уходили все силы и деньги. Судя по состоянию некоторых помещений дворца, они и сейчас еще с кем-то воюют, причем супостат отступил только часа два назад после затяжных оборонительных боев.
После дворца часовая вечерняя прогулка по озеру на моторном кораблике. Понравилось, хотя судно постоянно трясло, то ли от работы двигателя, то ли от коллективной дрожи пассажиров, боявшихся что эта посудина вот-вот пойдет ко дну. Плавать на лодочке лучше вечером, чтоб посмотреть красивый закат прямо в озеро.
Испытываю большие сложности с приобретением еды для перекусов. Из всего номинально съедобного, что продается, две трети для неиндийского человека выглядят совсем несъедобно. Из того оставшегося, что выглядит нормально, две три нельзя есть из-за обилия острых специй. Из того, что выглядит нормально и не сильно острое, подавляющее большинство приходится на чипсы и т.п. ерунду. Почему-то практически нет даже фруктов, если не считать бананов, настолько зеленых, что я их и в Москве покупать бы не стал. А еще в местных магазинах (если мне будет позволено так назвать эти мелкие лавочки с очень скудным ассортиментом) продаются вообще страшные вещи. Так, на одной из упаковок надпись гласила "Kaka. Roasted and salted" - боюсь даже представить, что там внутри и каково оно на вкус и запах.
Я понял, почему в Индии коровы - священные неприкосновенные животные! Потому что на улицах здесь убираются только они: бродят по городу и съедают часть из валяющегося повсюду мусора.
На одной из улиц нашел магазин игрушек для истинных арийских детей под вывеской "Swastik toys".
По поводу праздника Шивы весь Удайпур гудит музыкой, в том числе под окнами моей гостиницы, казавшейся такой тихой и спокойной в момент заселения... Не будучи в силах прекратить это безобразие, решил к нему присоединиться. Присутствовал на богослужении в главном индуистском храме города (как всегда изумительная резьба по камню!) и затем, сидя на полу на ковре, вместе со всеми участниками воодушевленно музицировал. Подпевать, конечно, не получалось, а вот прихлопывать в такт оказалось очень даже несложно. Потом я влился в сводный оркестр со своей губной гармошкой, затем мне дали позвенеть немного связанными между собой небольшими медными "тарелками", из которых местные мастера извлекают совершенно необыкновенные звуки, а закончилось все тем, что я даже задавал ритм какой-то песни, выстукивая руками по обтянутому кожей большому барабану. Удовольствие получил неимоверное. Настроение такое доброе, праздничное, песни и мелодии не то чтоб все очень приятные, но явно от души, из самого сердца собравшихся.
Ну вот пока и все, теперь постараюсь уснуть и при этом сохранить хорошее отношение к по-прежнему раздающимся на улице барабанным дробям и песнопениям в честь Шивы.
Р.
Факты. Такси аэропорт-Удайпур – порядка 400 рупий за 25 км дороги. Ночлег в Jheel Guesthouse 400 рупий за комнату с чистеньким но маленьким санузлом (сторговал до 350).
03/03/2011
И снова здравствуйте!
Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше понимаю, что имеющиеся две недели - это очень и очень мало. Столько всего посмотреть хочется! Сегодня решил купить время за деньги и организовал себе поездку на машине с водителем на целый день в два очень интересных места, которыми иначе пришлось бы пожертвовать. Спасибо Брахме, Вишну, Шиве и Эрнст энд Янгу, деньги не последние.
Но сначала был завтрак, возможно, самый незабываемый завтрак за всю поездку (посмотрим, как оно дальше пойдет). На крыше гостиницы, с шикарным видом на Удайпур, озеро, плавающие дворцы и встающее над всей этой красотой солнце. Чем кормили в такой ситуации в общем-то уже и не важно, однако кормили тоже неплохо: какие-то вкусные сырные шарики в кляре, овсяная каша с бананом (натуральным, а не идентичным неидентичному) и замечательным индийским чаем с молоком и пряностями.
Поездка тоже удалась. Интересное началось уже по дороге. За окном проплывали пшеничные поля, плантации сахарного тростника, банановые "пальмы", манговые деревья (к сожалению, без плодов - не сезон) и удивительные конструкции для полива всего этого растительного разнообразия: специальные большие колодцы, из которых с помощью упряжки буйволов постоянно и непрерывно подают воду в оросительные каналы. Помимо буйволов навстречу попадалтсь также собаки, козы, ослы, и даже верблюды. Ну и конечно же люди в национальных одеждах, в основном женщины в разноцветных сари, некоторые с большим кольцом в носу. Люди здесь постоянно работают головой и носят на ней то корзину, то кувшин, то дрова, то целый стог сена невероятных размеров, под которым человека становится почти незаметно.
Первой целью путешествия был форт Кумбалгарх - гигантских размеров оборонительное сооружение, занявшее вершины сразу нескольких из многочисленных холмов Раджастана. Виды сверху потрчсающие, карабкаться туда по жаре несколько менее увлёкательно, но терпимо. Протяженность стен форта - 36 километров, чтоб обойти их пешком нужен почти целый световой день. У немаленького Смоленского Кремля стены - в шесть раз короче. Силюсь, но не могу вспомнить, ибо скорее всего не знал никогда, какая длина укреплений у хваленого Каркассона во Франции? Надо будет когда-нибудь добраться и измерить, но в общем примерно таким большим или даже чуть поменьше я его всегда себе представлял. Внутри Кумбалгарха дома, множество храмов, поля... По данным водителя, когда-то здесь обитало пять тысяч человек. Однако по его же данным, в Удайпуре, таком небольшом на вид, сейчас насчитывается два миллиона жителей, что для меня звучит несколько сомнительно.
В Ранакпуре, следующем месте для осмотра на сегодня, есть две основные достопримечательности: природный заповедник и храм. Времени и желания скакать по холмам в поисках диких животных особенно не было, поэтому пришлось ограничиться знакомством с обезьянами, которые в больших количествах сидели вдоль дороги, а при остановке машины запрыгивали на нее и норовили залезть в окно, если его недостаточно проворно закрывать. Эти обезьяны не такие, как те, которых я видел раньше. Если прежние были рыже-коричневыми, то у этих шерсть белая, а мордочки и лапы совершенно черные. Ранакпурский храм снаружи выглядит несколько массивным, но зато внутри!!! Пока что это самый красивый храм из всех, что я здесь видел: светлый, с множеством колонн, статуями слонов, абсолютно весь от пола до потолка покрытый искусной резьбой по камню. Красота! В комлекс также входит храм поменьше, который, напротив, внутри не сильно интересен, но довольно изящно и привлекательно выглядит снаружи.
После поездки я надеялся еще успеть посмотреть закат из возвышающегося над Удайпуром и округой Дворца Сезона Дождей (Moonsoon palace), но водитель заверил, что успеть туда в срок мы никак не сможем: 90 км индийских дорог придется ехать 2.5 часа, отчасти благодаря горным серпантинам, отчасти из-за качества самих дорог. Так оно примерно и вышло. Эх, надо было наверно к дворцу съездить вчера, вместо катания на лодке по озеру. Ну да кто тогда знал!
За то время, пока мы ездили, Удайпур сильно вырос в размерах. Когда я решил уточнить сведения водителя о населении города в другом источнике, оказалось, что здесь уже не два, а пять миллионов жителей! Потрясающее свидетельство индийского демографического взрыва!!!
Вечером снова пошел на песни в храм. Здесь меня уже опознали и приветствовали как родного, сразу выделив место в первом ряду и музыкальный инструмент. Попели, я постучал на барабане и даже с тарелочками гораздо лучше освоился, но, видимо, действительно нельзя войти в одну реку дважды. Если вчера все было волшебно, то сегодня уже повтор, как-то не так: народу поменьше, песни не такие зажигательные, главный солист довольно быстро куда-то ретировался... Когда же сосед объяснил, что они собираются в храме каждый день, и не только вечером, но еще и утром в 5:30, я окончательно понял, что обращение в индуизм как-то не входит в мои планы. Тем более что это может не согласовываться с правилами Ассоциации молодых христианских женщин, куда меня совсем недавно приняли.
Заметил в храме несколько нетипичный для нас объект, непосредственно к религиозным культам не относящийся: в потолок вмонтировано пять больших вентиляторов. Любопытно, где-нибудь есть православный храм с сопоставимым количеством этих агрегатов?
Несмотря на мое твердое решение отринуть индуизм, вставать завтра все равно придется как раз к 5:30 - чтоб успеть на утренний поезд в Аджмер, следующую точку нашего путешествия.
Посему всем спокойной ночи,
Я
Факты. Экскурсия на такси в Кумбалгарх и Ранакпур – 1500 рупий за весь день. Ж.д. билет Удайпур-Аджмер в самом дешевом классе 99 рупий (в дорогом – более 300) плюс 50 рупий комиссия агенту, оформившему билет через Интернет (агентами имеет смысл пользоваться, т.к. поездка на моторикше на вокзал для самостоятельной покупки билетов стоит те же 50 рупий плюс потери времени и нервов).
04/03/2011
Приветствую всех из Аджмера и Пушкара!
Как вы понимаете, исходя из того что я здесь, мое знакомство с индийскими железными дорогами благополучно состоялось, хотя были и сложности. Заказанный накануне рикша в назначенный час утром к гостинице не приехал. Чтоб успеть к поезду, пришлось ловить другого, который, к счастью, несмотря на раннее время, оказался поблизости. Для полноты погружения в местную действительность билеты взял самые простые и дешевые: за пятичасовую поездку всего 65 рублей на наши деньги, доехать от гостиницы до вокзала на рикше стоило лишь немногим меньше. Вагон достаточно чистый, чтоб из него не хотелось сразу выйти, но недостаточно чистый, чтоб признать его таковым полностью. Для ориентира - по антуражу примерно похоже на уже хорошо послужившую подмосковную электричку с некоторым тюремным привкусом из-за решеток на небольших окнах и обилия прочных металлических элементов в отделке. Сидения обиты чем-то мягким, все пронумерованы, но сидеть можно где хочешь, благо из-за раннего часа народу немного. Мне удалось даже оккупировать целую лавку и немного доспать недоспанное в гостинице. Потолок вагона весь просто утыкан вентиляторами, а вот кондиционера в этом классе не полагается, но он и не нужен, поскольку рано и прохладно. Зато можно целиком открыть окно (и уткнуться в решетку) или, для экстремалов, входную дверь, и прокатиться с ветерком. В общем, красота, романтика! Конечно, в другое время и на более оживленных железнодорожных ветках в таки вагоны набивается очень много народу, и поездку уже сложно назвать приятной.
В Аджмере две главные точки притяжения: мечеть и джайский храм. Между ними и вокзалом на узких улочках раскинулся шумный многолюдный базар, через который очень любопытно пробираться пешком, если забыть о некоторых неудобствах со стороны обоняния. "Как же много есть вещей, которые мне не нужны!" - говаривал один древнегреческий философ, прогуливаясь по своему древнегреческому рынку. Вот и мне не были нужны ни продавашиеся в больших количествах швейные машинки, ни россыпи мелких предметов, претендующих на то чтоб быть золотыми и серебрянными, ни кастрюльки и сковородки с такими тонкими стенками, будто они из фольги, ни одежда, уже на прилавке выглядящая так, будто в ней до этого несколько лет кто-то ходил. В общем, бой излишнему потреблению! Хотя кто-нибудь наверно все это покупает, раз это продают.
В мечеть пускать не хотели - обувь "нот эллауд", рюкзак "нот эллауд", камера "нот эллауд". Спокойнее б заплатил 200 рупий за внос камеры, как в мечети Дели, но такой опции здесь нет - пришлось отдавать недешевый фотоаппарат на хранение за семь рупий в какую-то сомнительного вида будочку.
Мечеть в Аджмере, по сведениям из разных источников - второе по значимости место мусульманского мира после Мекки. Верится с трудом, разве что Мекка лидирует с таким сильным отрывом, что паломников на Аджмер почти не остается. Впрочем, их все равно довольно много. Сидят на внутренней площади рядами, молятся, между рядами прогуливаются специальные люди, разливающие из бурдюков на поясе воду в стаканы, чтоб правоверные могли несмотря на жару не прерывать диалог с Аллахом. Любопытно, но на разувание-раздевание-сдачу вещей времени ушло раза в два больше, чем непосредственно на осмотр святыни.
Забираю вещи из "камеры хранения" и замечаю девушку в характерной панаме, какие довольно редко встречаются: сам купил себе кепку из такого же материала год назад в одной глухой китайской деревне. "Чайна?" - не мог не спросить я. Девушка посмотрела на меня, на мою кепку и задала свой вопрос: "Казантип?" (оказывается, там тоже такие продавали) Наши!!! Оксана и Ульяна, две сестры из Калининграда, безмерно обрадовались встретить в этой дыре русского после нескольких дней не самых успешных скитаний. Во-первых, поскольку они путешествующие в одиночестве девушки, то испытывают на себе жгучую страсть мужского населения Индии к раскрепощнным западным красавицам. Во-вторых, они обе почти не говорят на английском. Многие индийцы, кстати, тоже не особо на нем говорят, но это только усугубляет проблему. В частности, у девушек был водитель, который практически ни слова не понимал на языке гордых бритов, и им надо было как-то объясняться куда ехать и что смотреть. Наконец, как и я, но в гораздо больших масштабах, Ульяна и Оксана испытали на себе особенности местного туристического сервиса: по прибытии в Дели их за неплохую денежку поселили в гостиницу, с тем чтобы уже в 12:00 выселить, потому как "чек аут тайм". Затем им предлагали билеты на автобус Дели-Джайпур по цене авиаперелета в бизнес-классе, ну и много всякого такого. В итоге за первые два дня поездки они спустили недельный бюджет.
Джайским храмом и расположенной в нем золотой моделью вселенной по-джайски пришлось пожертвовать ради хорошей компании и удобного транспорта: поехал с сестрами сразу в Пушкар (им надо было торопиться, чтоб в тот же день вернуться в Джайпур в гостиницу). И вот здесь я увидел, как и почему они тратят деньги. Не успели мы подойти к берегу священного озера, расположенного в центре Пушкара, как нас окружили некие товарищи с приветственными "бесплатными" цветами. Я бы спокойно отмахнулся и прошел мимо, но спутницы купились, пришлось задержаться. Нам каждому выделили по куратору, который сел рядом, начал показывать какие-то ритуалы с цветами, водой, рисом и цветными порошками неизвестного происхождения, бормоча что-то на своем туземном. Не отпускает меня индуизм так просто, опять попал! (С другой стороны, надо было лучше думать, куда от него бежать: Пушкар - важнейший индуистский центр Индии после Варанаси.) Доставшийся мне дедушка в религиозных одеяниях и с точкой на лбу монотонным голосом произносил какую-то абракадабру, призывая меня повторять за ним каждую фразу. Затем поинтересовался именем моим, родителей и сестры (интересно, откуда он узнал, что у меня сестра, а не брат?), выяснил, работаю я или веду собственный бизнес, и как-то вплел это в общую канву своей молитвы. Наконец (как же я был прав в моем скептицизме!) дедуля неожиданно перешел на английский и стал объяснять, что "донейшион" и "чарити" это очень хорошо, и я могу пожертвовать сколько захочу - сотню, две, пять, тысячу... рупий, долларов, евро, фунтов... Финансово и психологически подкованный товарищ попался. Только не на того напал: я же отлично помню, как в самом начале в ответ на мои недоуменные взгляды и попытки уйти ты сам два раза громко и внятно сказал, что весь этот цирк бесплатный! Так что теперь не серчай. Забрал Оксану с Ульяной, которые сидели и смотрели в рот своим жрецам, как приклееные, и мы отправились гулять вокруг священного озера: с точками на лбу, а я еще и с красивой цветной веревочкой на правой руке, которую девушкам их менее расторопные кураторы от религии повязать не успели, что стало поводом для некоторого расстройства моих спутниц.
Индийская национальная забава под названием "сними туфли-надень туфли" в Пушкаре достигла наивысшего развития. Во-первых, здесь гораздо больше храмов, чем в других местах, и во всех храмах надо разуваться. Во-вторых, к берегу священного озера в центре города иначе как босиком подходить тоже запрещено. Наконец, даже небольшой мост, проходящий над местом впадения реки в Озеро, преодолевать в обуви ну никак нельзя. В общем, гулять в таких условиях не очень удобно, постоянно что-то нарушаешь или боишься нарушить. А еще здесь разрешено есть только и исключительно вегитарианскую еду, независимо от того, успели ли жрецы посвятить тебя в индуисты или ты смог вовремя смыться.
Я понял, для кого на рынке в Аджмере продавали так много швейных машинок: конечно же, для пушкарских портных! Их здесь очень много. Если вы по каким-либо только вам известным причинам коллекционируете штаны по цветам радуги, то вам пренепременно надо побывать в Пушкаре. Здесь найдутся штаны всех известных вам цветов и еще пару сотен цветов неизвестных. Я купил себе желтые. С рубашками наблюдается такое же цветовое разнообразие, но тут возникают сложности с фасоном и размером. Не отличаясь излишней упитанностью, я во всем городе так и не нашел рубашки понравившегося мне рисунка, которую можно было бы нормально надеть: слишком малы оказались индийские XL и даже XXL. С футболками тоже не фонтан: и качество, и рисунки оставляют желать много лучшего. Запомнилась только одна, но не в качестве предмета одежды, а в качестве забавного отражения окружающей действительности, в которой все тебе что-то предлагают и все от тебя чего-то хотят. Надпись на футболке гласит: "No rikshaw! No moneychange! No boat! No gashish! No one rupee! No problem"
Сегодня - день гордости за национальную валюту. Я неожиданно видел ее аж два раза - а говорят, рубль не свободно конвертируемый! Сначала на входе в один из храмов смотритель почему-то держал в руке гязную неизвестно где добытую десятку рублей. Затем какой-то мальчик, узнав что я из России, слезно просил разменять ему на рупии пятирублевую монету, которую ему всучил некий наш хитрый соотечественник, и очень огорчался, что рубль - это не 45 рупий, как доллар, и даже не две.
"Вич кантри?" - любимый вопрос индийцев сразу после приветствия. Потом большинство начинает тебе что-то впаривать, но некоторые индивиды, уж не знаю зачем им это, действительно хотят узнать, откуда ты, и после ответа уходят глубоко удовлетворенные и сияющие счастьем.
Оксана с Ульяной уехали в Джайпур, а я заселился в гостиницу и отправился смотреть закат на набережной. Как это всегда случается с закатами, он был хорош. Затем священный город постепенно опустел, поднялся ветер, за окнами залаяли собаки, и атмосфера места стала совсем другой, какой-то напряженной, что ли, ожидающей. Наверно, ожидающей завтрашнего дня, когда портные вновь застрочат на своих машинках, а жрецы с "бесплатными" цветами снова будут бить в колокола и молиться за пожертвования доверчивых туристов.
Ну а меня завтра ждет новый путь - в Джайпур. До встречи там!
Рома
Факты. Гостиничная комната в Пушкаре (Bharatpur Palace) с отдельным входом с веранды с красивым видом на озеро, но без санузла – 200 рупий (сначала просили 300).
05/03/2011
Тревожное ощущение вчерашнего вечера меня не обмануло - ночь в Пушкаре оказалась крайне неспокойной. Выбирая накануне между комфортом и хорошим видом, моя бродячая фотографическая душа (получив дополнительную поддержку со стороны врожденной жадности :-) естественно остановилась на хорошем виде, и я заселился в очень простенькую гостиницу, но зато с окнами прямо на озеро. Однако помимо вида, как оказалось, надо было учесть еще некоторые обстоятельства. Ночью прямо под окнами моей гостиницы с большим успехом и размахом состоялись какие-то священнослужения, а рано утром, на рассвете, уж само собой начался колокольный звон и возобновились купания индуистов в священной воде. Зато рассвет был бесподобен. Помедитировав на него немного, отправился разыскивать свой автобус в Джайпур.
На предполагаемом месте встречи с автобусом стояли несколько довольно обшарпанных кандидатов, никак не похожих на обещанный продавцом билетов "делюкс турист бас". Представитель компании меня заверил, что моего автобуса пока нет и он придет ровно в девять. Пчелы начали что-то подозревать, когда выяснилось, что чудо-автобуса жду только я, и никакие другие туристы на этом делюкс-чуде ехать не собираются. Хотя первые тревожные звоночки на самом деле прозвучали еще вчера, когда как раз в момент покупки мною билетов в офисе продаж совершенно случайно, мимоходом, оказался "владелец автобуса", даже двух - "одного утреннего, и одного вечернего". В общем, делюкс турист бас, когда пришел, оказался битком набит индусами, которые высовывались из окон, дверей, и только что на крыше не сидели, хотя в Индии и такое порой случается. Выглядел он страшнее, чем те его собратья, от которых я еще двадцать минут назад воротил нос. В подобных ситуациях я с некоторых пор всегда вспоминаю одного перуанского водителя, который, пытаясь прокатить меня по цене втрое выше обычной, аргументировал это тем, что обычная цена - для обычных людей на обычных автобусах, а у него (с придыханием и подняв вверх указательный палец) - "Туризмус!"
В данном случае, впрочем, при внимательном рассмотрении составляющая туризмуса оказалась не так и высока, хотя про автобус с кондиционером они, конечно, насвистели. Во-первых, для меня внутри все же оказалось зарезервировано сидячее место. Во-вторых, в салоне обнаружилось несколько пассажиров европейского вида, севших ранее. Наконец, цена изначально была приемлемой (не десятки тысяч рупий, которые требовали за билет на автобус у Оксаны и Ульяны) и не сильно отличалась от сумм, которые отдавали кондуктору подсаживавшиеся по дороге местные.
Индийский автобус безусловно лучше китайского тем, что в нем не курят. С другой стороны, отсутствует и телевизор, по которому в Китае скучающим пассажирам показывают зарисовки из жизни мастеров восточных единоборств. Видимо, осознавая данное упущение, водитель решил восполнить его демонстрацией боевых приемов живьем, и на железнодорожном переезде сошелся в непримиримой схватке с водителем соседнего грузовика. Не знаю, что они там не поделили, вроде кто-то кого-то не так обогнал. Победа, а значит и правда, в любом случае была на нашей стороне, поскольку водителя автобуса поддержали пассажиры, а вот водитель грузовика на помощь со стороны своих грузов рассчитывать конечно не мог. Закончилось дело вмешательством полицейских, которые, всех послушав, велели нам ехать дальше. Так мы оказались в Джайпуре.
Джайпур - город большой, шумный, но местами красивый. Первым делом был осмотрен городской дворец местных махараджей. Жили они, безусловно, получше удайпурских. Дворец побольше и побогаче. Сами махараджи, судя по картинам, раза в три упитаннее современного среднестатистического индуса. Наконец, у них хватало времени на развлечения: играли в бильярд, поло, шахматы и некие специальные индийские карты. Последние изготавливались из слоновьей кости или панциря черепахи, художественно расписывались и включали 12 мастей, по 13 карт в каждой. Во дворце также экспонируются самые большие в мире серебрянные изделия (два гигантских кувшина, внесенных в книгу Гиннеса), всевозможные орудия убийства из арсенала (в Индии их вообще везде так много и таких хитрых, что прямо удивительно, как это здесь до сих пор так много народа осталось) и... пижамы (именно так называлась одежка махараджей, оказывается).
После дворца быстро пробежался по территории обсерватории 19 века, с помощью которой наблюдали за небом и измеряли время. Занятно, но возможности вдаваться в предназначение и особенности каждого прибора не было, поскольку до закрытия еще надо было обязательно успеть в Дворец Ветров. Успел, и это очень хорошо - изящный такой дворец необычной конструкции с красивыми видами на город сверху. На закуску - наблюдение заката солнца с холма на окраине города, на котором стоит Храм Солнца, в народе такж Храм обезьян, хотя мог бы быть и храмом коз или кабанчиков, которых там в округе тоже очень много бегает. Неплохое место, хотя может быть и не обязательное к посещению. Зато красивую цветную точку на лоб здесь ставят искренне, дружелюбно и совершенно бесплатно, а не как пушкарские старцы.
На сегодня всё, всем мой индийский привет!
Рома
Факты. Двухместный номер в гостинице Arya Niwas 1300 рупий (рекомендую - отличное соотношение цена-качество, комфортно, в пешей достижимости от автовокзала, тихо). Поездка по Джайпуру на моторикше 40-50 рупий. Вход в Городской Дворец – 250 рупий. Комбинированный билет в обсерваторию, Дворец Ветров, дворец Амбер и ещё пару памятников – 300 рупий (кажется) окупается при посещении трех достопримечательностей и более.
06/03/2011
Джайпур - город в розовых тонах. Дворцы, дома, лавки - все розового цвета. По данным чудо-книги, раньше это был город как город, с разноцветными строениями, но в 1853 сюда приехал принц Альберт, и к его визиту с какого-то перепугу решили все выкрасить в розовый (вроде бы как цвет гостеприимства по-местному), так и осталось.
Утром мучился вопросом, как построить день: то ли сначала до прогулки ехать на вокзал и озаботиться вечерними билетами до Дели, то ли, наоборот, сначала погулять и посмотреть все намеченное, и только затем ехать на вокзал и брать билеты на ближайший поезд, благо в распечатанном заранее расписании их немало. Победил более авантюрный вариант, во многом благодаря тому, что не хотелось проводить в очереди на вокзале утренние часы, самые благоприятные для фотографирования. Посему, пораньше встав и позатракав, отправился смотреть укрепленный дворец Амбер. Мои предыдущие впечатления о замечательной жизни махараджей здесь только укрепились. Роскоши и размаха в Амбере не меньше, чем в городском дворце, а виды сверху на округу просто потрясающие. По дороге к Амберу видел еще красивейший Дворец на воде, построенный по воле махараджей прямо посреди озера - там наверно тоже неплохо, плавать и проверять лично не стал.
Дворец Амбер, как и все здесь, розовый, и просто огромный по размерам. В отличие от городского дворца, здесь для посещения открыто почти все, и особо любопытные посетители рискуют заплутать в череде узких коридоров, переходов и лесенок. Стоит дворец на возвышении, ко входу при желании можно подъехать на одном из слонов, которые в большом количестве шлындают туда-сюда. Для тех вроде меня, кто не поленился использовать свои две вместо слоновьих четырех, это создает некоторые проблемы, примерно как в анекдоте про носорога с его плохим зрением. "Попал под слона в Индии", - какая глупая и нелепая смерть!!! Ну и неприятности меньшего трагизма, но тоже масштабные, можно получить, если идущий вверху слоник вспомнит, что он давно ел и с тех пор еще не ходил в туалет. Видимо, в силу этих причин желающих ехать на слоне, а не путаться у него под ногами, довольно много. Внутри все торжественно-нарядно, с росписями-резьбой-мозаиками, в полном соответствии с индийскими стандартами высших правителей: зал официальных приемов, зал частных приемов, канцелярия, гарем, сад с фонтаном, баня-хамам, секретные ходы, вспомогательные помещения... Единственное, ни в одном из местных дворцов что-то не припомню чтоб была спальня: они что, всегда бодрствовали?
Выше дворца - Форт Джайгарх, соединенный с дворцом подземным ходом. Ход этот сейчас почему-то перекрыли, а было бы забавно по нему прогуляться. Пришлось идти к форту обычным наземным путем. Карабкаться наверх к форту еще пару километров стоит ради еще более захватывающих видов и чтобы посмотреть самую большую в мире пушку на колесах. Весит этот гигант 50 тонн, стреляет ядрами по 50 кг, на один заряд требуется 100 кг пороху, дальность выстрела - 35 км, что весьма внушительно для средневековья. В отличие от кремлевской Царь-пушки эта участвовала в боевых действиях, но лишь однажды. Наверное все-таки неудобно ее перемещать на позиции, даже с помощью выделенных для этого аж двух слонов. Кроме гигантской пушки в арсенале форта среди прочего имеется и другой весьма экзотический для нас вид оружия: большие ружья, предназначенные для крепления на спине верблюда.
Форт охраняют солдаты (в смысле люди в какой-то форме - сложно сказать, насколько они настоящие), параллельно с основной воинской деятельностью придумавшие себе подработку в виде ненавязчивого такого гид-сервиса. По форту практически невозможно погулять в одиночестве: к тебе пристраивается солдатик, с широкой улыбкой объясняющий, что это его обязщанность помогать посетителям и "давайте я вам все тут немного поясню". Стоит только согласиться или даже просто промолчать, как солдатик из всех посетителей минут так на 30 начинает помогать индивидуально тебе, и его не удается сбросить с хвоста ни резкой сменой направления, ни изменением скорости движения, ни тонкими намеками, что денег не будет (тонкими - потому как он вроде бы и не просил ничего). Выдаваемые пояснения бывают разного качества с точки зрения грамотности и понятности английского, но по содержанию редко превосходят расставленные тут же информационные таблички, поэтому польза от них в любом случае сомнительная. Особо отличился один бедолага, которому в его точке дислокации рассказывать было особо нечего, в результате чего ему приходилось выступать в жанре "о чем вижу - о том пою":
- (воодушевленно) Это внизу Джайпур!
- Спасибо, я знаю, я оттуда приехал.
- (слегка расстроившись) Вон там видно Амбер.
- Спасибо, я в курсе, уже его осмотрел.
- (с отчаянием в голосе) Это бойница, через нее стреляют!
Ну и так далее. В конце "экскурсии", разумеется, следует предложение дать чаевых сколько хочешь и указание сумм, которые ты можешь захотеть.
Наконец-то появились в продаже свежевыжатые фруктовые соки. Удалось полакомиться моим любимым манговым и еще ананасовым, а в список новых достижений следует записать нечто под названием chhikoo (по вкусу родилась весьма отдаленная ассоциация со спелой хурмой) и сладкий лайм (на вкус - апельсин апельсином). Также попробовал ласси, а-ля питьевой йогурт. Довольно мило, если не задумываться, что молоко для производства возможно брали от тех самых коров, что кушают мусор на улице.
Решение ехать сначала на осмотр достопримечательностей было наверно все-таки правильным, но в результате с билетами на поезд опять вышла накладка, практически дежа вю. Все как в Дели неделю назад: снова воскресенье, центр бронирования снова закрывается в 14:00, снова как раз когда подошла моя очередь, снова железнодорожный человек все-таки щелкает пару клавиш на своем компьютере и сообщает, что мест в нормальном классе (с кондиционером и чуть ли не включенным в стоимость питанием) больше не осталось. Жаль, я бы заплатил. Но в Индии так много людей, что кто-то из них всегда куда-то едет, и потому главную роль играют не деньги (тем более билеты недорогие), а то, насколько заранее ты организуешь свою поездку. У меня пока, к сожалению, сильно вперед планировать не получается. Пришлось идти в обычную кассу и покупать обычные билеты для обычных индусов: в зарешеченный вагон без указания места. На этот раз вагон оказался не сидячим, а лежачим, типа нашего плацкарта по конструкции. Большая разница с плацкартом в том, что на одну лавку садятся не два человека, как у нас, а 4-5, еще 1-2 помещаются на верхней, а кто не уместился - плотными рядами стоят в проходах. Если бы поезд был ночным, то счастливые владельцы "номерных" билетов могли бы согнать со своих полок "непронумерованных" пассажиров вроде меня и немного поспать, пока все остальные тщетно пытаются прикорнуть стоя. Постельное белье никому не полагается, проводников нет, да и билеты проверяют спустя рукава: уже три часа едем, но ни один контролер так и не рискнул сюда пробраться.
К счастью, мне удалось попасть в число счастливчиков, сумевших сесть, причем на нижнюю полку. И даже повезло с соседом, который выглядит вполне интеллигентно, тоже попал сюда случайно из-за отсутствия билетов и не прочь поболтать на разные отвлеченно-философские темы. Чистая европейская одежда, ноутбук в сумке, неплохой английский, высшее образование. Медик, фармацевт, возвращается из командировки.
По поезду бродят продавцы чая и какой-то нехитрой индийской снеди. Еду пробовать не рискнул, а вот чаем мы с соседом угостились. Впрочем, самый интересный чай продают не в вагоне, а на остановках через окошко: в "одноразовых стаканчиках" из обожженной глины, какие здесь были в ходу еще до массового засилья пластика. В Индии вообще любят все одноразовое. Лучшая посуда та, которая используется один раз и потом выбрасывается - такое вот нехитрое средство борьбы с распространением инфекций.
Зато что здесь очень многоразового использования, так это банкноты. Тем, кто учился со мной на экономике, известно, что для обслуживания товарооборота в стране имеет значение, сколько денег физически выпущено и как быстро эти деньги переходят из рук в руки (изложено в очень вольной форме, прошу тапками не кидаться). Так вот у меня складывается стойкое ощущение, что все рупии напечатали давным-давно, еще до начала индийского экономического чуда, когда ВВП еще был маленьким, и теперь они обращаются как бешенные, силясь обслужить возросшие потребности экономики. Новых купюр, особенно в мелких достоинствах, практически не встречается: все какие-то потертые, пожеванные, с обрывами по краям и дырками посередине, с посторонними рисунками и надписями... Зато понятно, за счет чего достигается высокая скорость обращения денег. Получив вместо нормальной денежки такой вот кусочек туалетной бумаги, каждый старается побыстрее от него избавиться и передать другому, чтоб не оказаться тем последним человеком, у которого банкнота развалилась прямо в руках. Меня уже один раз пытались сделать таким вот крайним, отказавшись принимать купюру, но напускное непонимание и проблемы с английским у противной стороны решили проблему.
Дальнейшее развитие поездки пока остается загадкой. Общее предполагаемое направление - на юг от Дели, но конкретных планов и, главное, билетов пока нет, посмотрим как оно сложится.
На сегодня прощаюсь,
Р.
Факты. Поездка из города к Дворцу Амбер на моторикше 130-150 рупий. За возврат обратно от Форта Джайгарх пытались стрясти больше (200 рупий), пользуясь тем, что вариантов возврата оттуда не так много, а стоящие у входа рикши в основном уже ангажированы и ожидают туристов, которых они же сюда привезли. Я в итоге подсел к одной шумной компании молодых индийцев и доехал до города в несколько стеснённом положении, но весело и за нормальную цену. Дворец Амбер входит в комбинированный билет, без него вход стоит что-то около 200 рупий. Вход в Форт Джайгарх бесплатный по билету в Городской Дворец. Поезд Джайпур-Дели в самом ужасном классе, в котором мне приходилось ездить, - 134 рупии.
07/03/2011
Всем привет!
Не знаю, много ли среди вас поклонников буддизма, но у нас принято отмечать любые подвернувшиеся праздники. Посему поздравляю вас всех с новым 2138 годом по тибетскому календарю! Пусть год будет не хуже предыдущих 2137 :-) Что касается меня, то праздник оказался не очень кстати, поскольку из-за него был закрыт тибетский рынок, куда Нирадж меня привез с обещанием мега-ультра-супер дешевого шоппинга по-индийски. Но обо всем по порядку.
После отправки вам вчерашнего выпуска рассылки мне довелось поучаствовать в увлекательном силовом тренинге под названием "вагон: проложи дорогу к выходу". Штука в том, что люди, ехавшие в проходах и в тамбуре, вполне удобно разместились, насколько это возможно, и совсем не собирались выходить на нужной мне и соседу-фармацевту станции. Наш эпический путь по головам и препирательства с мужиком, прислонившимся спиной к выходной двери и никак не хотевшим вставать, по-моему, вполне достойны упоминания в каких-нибудь индийских легендах о великих путешественниках. Хотя, возможно, я не объективен, здесь случаются и более интересные вещи: например, предания повествуют о некоей индийской старушке, которая ночью на пустынном полустанке долгое время колотила снаружи в двери остановившегося поезда, пытаясь реализовать свое право на проезд, но суровые пассажиры так и не приняли ее в свой тесный коллектив. Наша история завершилась более удачно, и около десяти вечера я снова оказался на пороге гостеприимного дома Нираджа и радостно приветствовал хозяина.
Сегодняшний день - отдых в Дели после стремительного марш-броска по Раджастану и, в особенности, стрессов вчерашнего поезда. Сравнительно поздний подъем, неспешные сборы, составление планов на оставшиеся дни... Планы в течение дня несколько раз утверждались, отменялись, пересматривались и уточнялись. Наконец, к вечеру все более-менее оформилось, в том числе требуемые билеты на поезд, так что вероятность дальнейших корректировок снижается. Итак, завтра нас ждет знаменитая Агра!
Ну а пока была прогулка по руинам форта циклопических размеров. В Дели вообще в избытке разных фортов и укреплений: он возник на месте множества древних городов, семи по основной идеологически выверенной версии (чую, не обошлось здесь без Римских семи холмов), нескольких десятков по более точным подсчетам. Поэтому тот замечательный форт, в котором были мы, легко ставший бы центром притяжения в любом другом месте, в Дели не посещают даже индийцы, если не считать ищущих уединения любовных парочек. Что касается иностранцев, то, по мнению Нираджа и его друзей Ану (это она) и Шарма (это он), я был первым в этом чудесном месте. Впрочем, меня все же одолевают некие сомнения на этот счет, поскольку на входе все-таки предусмотрели специальные тарифы для иностранных граждан. В Индии вообще сильно уважают приезжих из внешнего мира и крайне высоко оценивают их материальное благополучие и состоятельность. Наивысшей степени уважение ощущается при посещении Тадж Махала, вход в который для рядовых индусов стоит 20 рупий (примерно 12 рублей), а для достойных представителей зарубежных держав - 750 рупий (500 рублей).
При покупке билетов на поезд поучаствовал и в другой традиционной индийской забаве, предлагаемой приезжим: с блеском исполнил роль иностранца в игре "Стащи кошелек у иностранца". Другие участники тоже сработали профессионально, быстро и четко, за 1-2 минуты. Вот я еще стою у окошка кассы с кошельком и без билетов, одно мгновение, и я уже с билетом и сдачей в руке, но без кошелька. Вокзал, толпа (можете себе представить, КАКАЯ в Индии толпа?), классика. Беспокоиться за меня, однако, не стоит, путешественник я опытный, денег в кошельке было мало, все документы и основной запас наличности остались в неприкосновенности, да и сам кошелек был простенький, для походов и поездок вроде этой. Так что все в порядке, дальнейшему успеху поездки и последующей эвакуации на родину ничего не угрожает.
Одна из самых больших возможных неприятностей в Индии - потерять паспорт. Этот документ, причем непременно в оригинале, нужен при заселении в любую, даже самую захудалую гостиницу. Причем, если я верно понял, на любого, затруднившегося предъявить паспорт, представитель гостиницы обязан тут же настучать в полицию. Если же паспорт предъявить, информация в полицию тоже обязательно попадет, просто не так быстро. В Индии с ее многочисленным населением любой человек легко может затеряться. Поэтому все перемещения тщательно отслеживаются: при заселении сотрудник гостиницы в специальный гроссбух заносит не только данные паспорта, но и номер визы, откуда ты приехал и куда направляешься дальше. По мере заполнения гроссбухи сдаются в полицию, которая таким образом узнает обо всех твоих перемещениях по стране.
С удивлением выяснил, что в Индии законодательно запрещено ставить палатки. Видимо, те постоянно живущие в шалашах и палатках люди, которых я в больших количествах наблюдаю вокруг, все еще об этом не знают.
Такие индийские новости на сегодня.
Р.
Факты. Ж.д. билеты Дели-Агра – очень дорого, следите за своими кошельками :-) Номинальная цена в дешёвом классе – 86 рупий.
09/03/2011
Не знаю, как прошли в этом году празднования 8 марта в России, а здесь в Индии это просто обычный день, а никакой не международный и не женский. Я же в этот условно праздничный день смотрел сон про Агру. Сон - потому что наяву так красиво не бывает. Ну и еще потому что для того, чтоб добраться до Агры, мне пришлось подниматься ни свет ни заря, и я весь день был довольно сонный.
Поездка на поезде в вагоне с пронумерованными сидениями чем-то напоминает игру в пятнашки: пассажиры постоянно меняются друг с другом местами, некоторые по нескольку раз. Дело в том, что, несмотря на пронумерованность мест, примерно треть едущих имеют билеты без номера и усаживаются в надежде, что на это место никто не заявится. Естественно, через некоторое время на следующей станции приходит истинный хозяин места, оккупант с позором изгоняется, садится на пустующую лавку, если она есть, затем процесс повторяется где-нибудь в другой части вагона, и так постоянно. Продавцы снеди здесь также проявляют большую активность: особо запомнился один товарищ, который бродил по поезду и, рекламируч свой товар, с непередаваемой интонацией кричал: "Катлет-Амлет!!!"
В Агре три основные достопримечательности: Тадж Махал, про который знают все, Красный Форт, который тоже известен, но уже не всемирно, и некий беби Тадж Махал, про который уже совсем мало кто слышал, и местные его раскручивают, придумав ему такое попсовое имя. Насчет необходимости лицезреть беби-Тадж у меня изначально были сомнения. Тадж большой хотелось посмотреть при хорошем освещении и по возможности не сильно большом наплыве народа. Посему посещение решено было отложить на раннее утро следующего дня, а сразу по приезде я направился в Красный Форт.
Видимо, правительство Индии от лица всего индийского народа решило загладить допущенную ранее бестактность с моим кошельком, поэтому в Красный Форт меня пустили бесплатно: билетную кассу я с разбегу проскочил, а контролеры на входе, принятые мной за охрану, досматривающую вещи, посмотрели на мое честное лицо и не стали ничего спрашивать. О том, что что-то здесь не так, я заподозрил, когда осмотрел уже половину форта, но никто так и не попытался меня обилетить. Впрочем, форт мне понравился не потому, что "на халяву и уксус сладкий", он прекрасен и сам по себе: из темно-красного песчаника, резной, очень мощный, с красивыми мраморными дворцами и садами внутри. Величественно изящная резиденция Великих Моголов, при взгляде на которую сразу чувствуется, что всякие там махараджи, дворцы которых я смотрел до этого, в большинстве своем не играли существенной роли на местной сцене.
Освободившись в середине дня после осмотра форта, решил вместо беби-Таджа поглядеть на еще одну резиденцию Моголов - Фатихпур Сикри, расположенный (ая? ое?) в часе езды от Агры. По сравнению с государственным автобусом Агра-Фатихпур Сикри, ужаснувший меня ранее делюкс турист бас Пушкар-Джайпур просто верх комфорта. Интерьер такой, будто этот автобус неоднократно использовали для перевозки снарядов на линию фронта, и несколько раз его подстрелили полностью загруженным. Даже самые страшные автобусы в наиболее удаленных китайских провинциях не производили на меня столь удручающего впечатления. Главной же неприятностю было то, что последний обратный автобус в Агру, как выяснилось, отходил уже в пять вечера, что почти не оставило мне времени на осмотр всех чудес города-героя (именно так будет Фатихпур в вольном переводе) Сикри. Пришлось ограничиться мечетью и обойти вниманием собственно дворцовый комплекс.
В Фатихпур Сикри надо принудительно направлять страдающих педофилическими наклонностями: за десять минут пребывания здесь даже самый большой любитель маленьких мальчиков начнет их ненавидеть лютой ненавистью. Они здесь везде и все что-то выпрашивают или требуют (во многих случаях совпадает). Кто-то навязывает "экскурсию", кто-то тащит к продавцам со словами что "сейчас покажет замечательные товары, которые делает мой отец", кто-то настойчиво предлагает то ли тебя сфотографировать, то ли вместе с тобой сфотографироваться, то ли тебе его сфотографировать - не понял (подбегает такая небольшая толпа пацанов и кричит "Али Баба! Али Баба!!!" - почему-то именно так у них называется эта "услуга"). Некоторые просто выпрашивают деньги, печенье и шоколадки. В любом случае дискуссия разводится минут на пять, не меньше, а в конце, не получив желаемого, только что такие замечательные пай-мальчики неизменно с обиженно-сердитым лицом осыпают тебя проклятиями на своем наречии.
В Агре мне попалась пара моторикш, выделяющихся из многочисленных рядов себе подобных. Один был крайне вежлив, говорил на очень сносном английском и в ходе поездки среди прочего успел сообщить, что в молодости тоже много путешествовал по самым разным странам, и только потом начал строить "карьеру". Второй возил с собой книгу отзывов в нескольких томах, с помощью которой агитировал арендовать его на весь день для обзорной экскурсии по Агре и окрестностям. Обрадовавшись, что я знаю еще и немецкий, этот товарищ предложил мне по дороге почитать и перевести для него отзывы туристов из Дойчланда - очень уж ему было любопытно, что там про него написали. И не зря: некий коварный немец, в начале написав несколько ничего не значащих фраз по-английски, затем уже на немецком добавил, что на самом деле ничего хорошего от экскурсии ожидать не стоит. Переводить дословно я не стал, равно как и брать экскурсию: беспрерывные требования прочитать ещё и ещё отзывов в трясущейся кабинке моторикши мне порядком надоели уже за 10 минут поездки от вокзала до форта.
Интересно, почему если ты идешь пешком и только что отправил восвояси одного моторикшу, к тебе тут же подруливает другой, который это видел и при этом уверен, что вот именно с ним, в отличие от предыдущего мототоварища, ты непременно захочешь прокатиться?
Попасть в Тадж Махал утром оказалось гораздо сложнее, чем в Красный Форт накануне. Открывают его не ровно в 6 утра, как было сказано в чудо-книге, а строго на рассвете, и время открытия меняется в зависимости от времени года. Чтоб успеть все посмотреть до моего поезда и при этом все-таки еще и поспать, я предусмотрительно заселился в гостиницу, от которой до входа в Тадж всего одна минута пешего хода, но все оказалось гораздо сложнее. По прибытии ко входу выяснилось, что билетную кассу не так давно перенесли примерно на километр от этого места, и вход входом, а за билетами надо прогуляться. Видимо, перенос касс состоялся не без лоббизма со стороны местной ассоциации вело- и моторикш, которые теперь рассказывают доверчивым туристам, что касса очень далеко и до нее обязательно надо ехать. Один такой кадр за короткую поездку в утренний час хотел содрать с меня аж 100 рупий, но его велосипедно-педальные боги не смогли помутить мой рассудок и я справедливо решил, что вряд ли развалюсь, пройдя несколько минут пешком. Войти в Тадж, уже имея билеты на руках, тоже оказалось делом непростым. Тщательно, по всем кармашкам, обыскав мою фотосумку и обнаружив там карамельку и жевачку, меня отказались впустить на том основании, что... на территории Тадж Махала нельзя есть! Видимо, я по незнанию пытался пронести суточную норму питания среднестатистического индуса. Я бы с радостью подарил эту "пищу" суровому охраннику, но он оказался вредным и дополнительно сообщил, что "нот эллауд" также моя губная гармошка, расстаться с которой я был уже не готов. Стоит заметить, что дело происходило уже после отрыва контроля на недешевом билете. Мне предлагалось снова прогуляться километр до касс и воспользоваться расположенной рядом камерой хранения, обратно обещали пустить по старому билету (если конечно вспомнят, как я выгляжу, к моменту возвращения). Вот здесь-то я и порадовался, что гостиница близко, бегом забросил всю "контрабанду" к себе в номер и быстро вернулся. Но попасть в Тадж среди самых первых и пофотографировать его, пока вокруг еще не ходят толпы туристов, уже не получилось. А жаль - я старался и был к этому очень близок. На мое удивление, кстати, встающих с рассветом оказалось очень приличное количество: на вход выстроилась порядочная очередь, гораздо длиннее той, которую я видел, выходя в уже более позднее время. Про сам Тадж рассказывать не буду: все как на картинках, только еще прекраснее. Скажу только, что мы можем гордиться, что в этом чуде есть частичка и нашей родины: по данным чудо-книги, малахит для мозаик привозили именно из России.
Побродив по территории Таджа часа полтора, с удовольствием позавтракал в прохладном саду гостиницы и отправился в дорогу. На вокзале имел интересную философскую дискуссию с чистильщиком обуви, который убежденно доказывал мне, что мои кроссовки ужасно грязные и без чистки ходить в них просто стыдно. Может быть моя обувь после стольких странствий и не эталон чистоты, но сам-то поборник опрятности свою не чистил, похоже, с момента покупки, равно как и ноги не мыл с рождения!
Сейчас сижу в поезде, везущем меня ещё дальше на юг, и любуюсь проплывающими за окном пейзажами. В отличие от Раджастана, радовавшего взор засушливыми равнинами и каменисто-суровыми холмами, здесь виды как-то более похожи на индийские, как я их себе представлял до поездки: бескрайние зеленые плодородные поля и луга, полноводные озера и реки, стоящие в воде цапли и аисты... Симпатично!
На этом пока прощаюсь и поздравляю всех прекрасных читательниц рассылки с прошедшим восьмым марта.
Р.
Факты. Вход в Красный Форт 250 рупий. Вход в Тадж Махал 750 рупий. Моторикша от вокзала Agra Cant к Красному Форту или Тадж Махалу – 40 рупий после торговли, сначала все просят 50. Автобус Агра – Фатихпур Сикри 27 рупий. Ночлег в гостинице Sheela 600 рупий с одноместным размещением (просили 700, сторговался, гостиница очень приятная), двухместный номер – 800. Стоимость билетов на поезд до Джанси не помню, что-то в районе 100 рупий в дешёвом сидячем классе.
10/03/2011
Последние два дня только и делаю, что перемещаюсь в пространстве. На поездах, рикшах, такси, автобусах, пешком... Очень уж далеко от основных дорог расположен Каджурахо, который пренепременно хотелось посетить. Сначала четыре часа (по расписанию, фактически - около пяти) поезд из Агры в Джанси. Если бы поезд не опоздал, может быть я и успел бы к 14:20 на последний автобус в Каджурахо, но все равно вряд ли. Пришлось вступать в затяжные переговоры с местными извозчиками, постепено переходя на новые и новые "уровни". Паренек, с которым я начал торговаться, передал меня своему "брату" (иногда складывается ощущение, что в Индии все братья), тот позвал своего "босса", босс пришел с целой группой людей, которые тоже активно участвовали в обсуждении. Наконец босс постановил, что человек я хороший, и предложил цену, более-менее для меня приемлемую. В качестве бонуса - заезд по дороге в Орчу на осмотр достопримечательностей. Стоимость поездки удалось сбить более чем на треть, но, сдается, я все равно покормил неплохую пищевую цепочку посредников. Люди "босса" довезли меня до Орчи, там пересадили к таксисту, с которым договорились по телефону, этот чуток повозил меня по городку (правильнее - деревеньке), и только было мы направились в Каджурахо, как на выезде встретил очередного "брата" и передоверил меня ему, здраво решив, что чем самому мотаться в Каджурахо и потом обратно, лучше пусть меня везет живущий в Каджурахо "брат", которому обратный путь делать не надо. В итоге вроде все остались довольны и не в накладе, в том числе и я.
Орча не впечатлила. Наверное, она в чем-то живописна и по-своему красива, но осмотр Орчи в один день с Тадж Махалом не оставил первой практически никаких шансов. Имеющиеся в наличии дворцы, храмы и прочие памятники находятся в ужасном состоянии, а плату за вход берут - как будто это Красный Форт в Дели, не меньше. Наверное, как раз на реставрацию собирают. С другой стороны, сделать что-либо иное я в этот день все равно не успевал, а раз так, то почему бы и нет?
Зато Каджурахо, из-за которого вся поездка и была предпринята, безусловно стоил усилий. Прибыв уже затемно, переночевал и осматривать знаменитые храмы отправился утром, как водится, на рассвете. В отличие от Таджа здесь все удалось, и я оказался самым первым посетителем в этот день. Вас, наверно, интересует, чем же эти храмы знамениты? Рассказываю. Про Камасутру слышали? Так вот, занесенные в список ЮНЕСКО храмы Каджурахо позиционируются как Камасутра в камне. Все стены внутри и снаружи покрыты искусной резьбой, изображающей это самое. По нашим временам, впрочем, все чуть ли не целомудренно, практически никаких пошлостей. Большинство вырезанных фигурок непосредственно этим даже не занимаются - просто красивые молодые полуобнаженные женщины, соблазнительно демонстрируют приятную округлость форм и удивительную гибкость стройных тел. Кто-то просто стоит красуется, другие что-то делают, например красят глаза или приводят в порядок маникюр-педикюр. Мужчины тоже есть, но их либо меньше, либо просто они мне не так интересны и потому не так запомнились. Никаких ожидавшихся изначально гипертрофированного размера мужских достоинств у них замечено не было. Самые занимательные и познавательные, конечно, реже попадающиеся парные (а то и с множеством участников) изображения. В основном на них просто страстно обнимаются, но иногда пары запечатлены и непосредственно "в процессе", свившись в порой весьма неожиданных позах, некоторые из которых при желании можно взять на вооружение. Например: мужчина стоит на голове, а две женщины приподнимают на руках его возлюбленную, так чтоб по высоте все что надо совпадало. В общем, приезжайте, перенимайте проверенный веками опыт. Ну или просто полюбуйтесь очень искусной резьбой по камню.
Осмотр всех храмов Каджурахо не занял и трех часов с учетом времени на фотографирование (для меня как всегда немаленькое) и замучившее уже "снимите обувь - наденьте обувь" (здесь ведь сплошные храмы, хотя это и музей). Настало время выбираться, и вот тут-то и выяснилось самое интересное. Последний автобус обратно в Джанси... уже ушёл! В девять утра. Ну и дыра с точки зрения логистики! Предложили воспользоваться поездом, стартующим около полудня, но так я не успевал на пересадку. Бюджет на такси уже был израсходован накануне, наличных рупий совсем мало, пришлось проявлять изобретательность. Выяснил, что в 45 км есть не туристический, но более избалованный транспортным сообщением город, и отправился туда на моторикше, благо подвернувшийся рикша был, пожалуй, самым модным из до сих пор встреченных: машинка новенькая, в веселеньких оранжевых цветах, просторная кабина со встроенной аудиосистемой и большими колонками, индийский музончик на всю округу. Доехали с ветерком, как раз к автобусу на Джанси, в котором неожиданно обнаружились еще двое европейцев. Кто же это еще не ищет легких путей? Конечно же они были русскими! Что оказалось очень удачно - разменял у ребят десять долларов, чтоб после оплаты длительного пробега на рикше еще остались деньги на собственно автобус и вообще на всякий пожарный.
Автобуса, честно скажу, опасался. И чудо-книга, и предыдущие путешественники в один голос предупреждали, что местные автобусы - худшие из всех возможных, и если в бюджете путешествия есть деньги только на одну поездку на такси, то расходовать их надо именно здесь. В моих кошмарах я представлял себе автобус Агра-Фатихпур Сикри, только битком набитый народом и о-о-о-очень медленно, с остановками у каждого придорожного шалаша, ползущий к цели. На самом деле все оказалось не так страшно, а даже наоборот: впервые внутри были мягкие, хоть и не откидывающиеся сидения, мне выделили шикарное место у окна, сравнительно чисто. Единственное, народу все-таки в дороге набилось много, и меня периодически терзали нравственные сомнения: должен ли я уступить место "женщинам и пассажирам с детьми"? По нашим нормам вроде бы должен. С практической точки зрения, я оплатил билет с фиксированным местом и законно на нем еду. Если бы мне предложили 4.5 часа проехать стоя, я бы в этот автобус в жизни не сел и билетов на него не купил, а стоящие пассажирки - купили. С точки зрения индийской морали вроде как все было в порядке: вокруг гораздо ближе к страждущим сидела куча индийских мужчин и, несмотря на все годы британского владычества, джентльменствовать почему-то никто не спешил. Наконец, мы, иностранцы, в Индии тоже вроде как льготная категория: так, на вокзале билеты нам обычно продают в специальном окошке для пожидых, инвалидов и иностранных туристов! В общем, решил не заморачиваться и просто наслаждаться поездкой и видами за окном, которые оказались просто волшебными (туда-то я ехал в темноте и ничего не видел).
Не перестаю удивляться многообразию форм рогов у местных коров: большие или маленькие, растущие вверх или вниз, прямые, выгнутые, свернутые в "рогалик", скрученные спиралью... Вчера мое удивление достигло наивысшей точки, когда я увидел чуду-юду, у которой один рог растет вверх, а второй - вниз. Некоторым коровам рога зачем-то красят в синий цвет. Ну и еще местные коровы - горбатые, если вдруг вы не знали или забыли.
На остановках к автобусу кидаются торговцы всякими съедобностями. Как и в случае поездов, торговля идет через окно и предполагает высшее качество сервиса: не сходя с места даешь деньги, тебе быстренько приносят все заказанное и, если надо, сдачу. Продают кустарного производства мороженое, какие-то штуки, сильно похожие на печеную картошку, но для картошки слишком мелкокалиберные и угловатые, лепешки, и главное лакомство местных путешественников - орешки (?), чипсы (?), мелкие соленые печеньки и нарезанные овощи, все смешано в газетном пакетике и сбрызнуто соком лайма.
Дорога, как и накануне, оказалась неблизкой, но при свете дня гораздо более приятной. На вокзал успел как раз вовремя, чтобы сесть на мой супер-мега экспресс, лучший поезд страны, Сапсан по-индийски. Но о нем - в следующий раз.
Рома
Факты. Вход во дворец в Орче – 250 рупий. Посещение западной группы храмов в Каджурахо – 250 рупий. Ночлег в Каджурахо в базовой комнате, но с санузлом – 250-300 рупий. Доставка на моторикше и такси по маршруту Джанси-Орча-Каджурахо – 1700 рупий. Можно попробовать договориться, чтоб то же самое такси тебя забрало на следующий день обратно. Надо будет доплатить 200 рупий за ночлег водителя, а сколько с вас стрясут за обратный путь – предмет длительной и плодотворной торговли. По идее им хорошо бы получить хоть что-то, чтоб машина порожняком не ездила. Моторикша Каджурахо – город где есть автобусы (прошу прощения, название забыл, спрашивайте у местных) – 500 рупий за 45 км, автобус оттуда до Джанси 90 рупий.
11/03/2011
Итак, как и было обещано, представляю вашему вниманию Шатабди, "поезд столетия", самый модный и самый быстрый поезд Индии. Такие поезда связывают Дели с крупнейшими городами вокруг, с таким расчетом чтобы весь путь покрывался в течение дня. Вагоны только сидячие и только высших классов, с кондиционером, в пути кормят, причем при покупке билета уточнчется, вегетарианец ты или нет. Трясясь в битком набитых медленных "рядовых" поездах и читая в чудо-книге эти заманчивые описания, я представлял себе чуть ли не белоснежные немецкие интерсити-экспрессы. Реальность оказалась гораздо скромнее, хотя справедливости ради следует признать, что поезд действительно достойный и лучше других, на которых я здесь ездил.
Несмотря на заверения чудо-книги об исключительной пунктуальности супер-поездов, Шатабди все-таки опоздал, хотя и не так сильно, как это бывает в других случаях - всего на 15 минут. Вагоны сравнительно чистые, но явно не первой свежести. Сидения мягкие, откидываются, удобные. Пассажиры очевидно посостоятельнее: хорошо одетые по местным меркам, менее шумные, с ноутбуками, дорогими телефонами... Впрочем, есть пассажиры и совсем другого рода. Так, рядом с моим сидением в какой-то момент прополз большой рыжий таракан, по каким-то своим срочным тараканьим делам спешивший в Дели.
Кормить действительно кормят, но есть нюансы. Сразу после посадки выдали литровую бутылку питьевой воды, затем четыре раза (за 4.5 часа езды!) подходили с разной пищей. Только я не понял, зачем отмечал при регистрации, что ем мясо: никаких следов оного в предлагаемой еде все равно не обнаружилось. Бутерброд, например, был с чем-то вроде натертой на терке морковки. Упаковка с пироженкой не открывалась ни с какой стороны, в особенности с той, где было написано "опен хиар". Но самое главное препятствие к получению необходимых путешественнику белков, жиров и углеводов заключалось в том, что в каждую из этих небольших одноразовых тарелочек с едой положили количество специй, равное полному годовому запасу оных у меня дома!!! Литровой бутылки воды для запивания оказалось явно мало. А еще меня сильно озадачило, что ко всему этому огнедышащему пиршеству дополнительно прилагался... отдельный пакетик с перцем. Возможно, чтобы поперчить пироженку, которая по какому-то недоразумению оказалась не острой.
Я уже упоминал, что в вагонах обычных индийских поездов весь потолок утыкан вентиляторами - примерно по одному большому вентилятору на квадратный метр. Но они никогда не работают, и мне кажется, я догадался почему: наверное, если их все разом включить, крыша отделится от вагона и уйдет в стратосферу.
Получил от простого незнакомца массу комплиментов относительно моей уже заметно отросшей за время странствий бороды. Приятно! Где еще такое может быть? Уж точно не в Европе, где порой чувствуешь себя белой вороной, поскольку все мужчины практически поголовно ходят гладко выбритыми в тщетной надежде обмануть время и задержать молодость.
По индийским дорогам, в особенности сельским, периодически шлындают сельскохозяйственно-грузовые машинки с надписью "Махиндра" на борту. На мой взгляд, очень удачное название для этих страшноватого вида пепелацев на колесах.
К прибытию в Дели поезд нагнал отставание, так что я все-таки успел добраться до дома Нираджа на еще работающем метро. Изначально амбициозный план сразу по прибытии отправиться на рафтинг в предгорья Гималаев пришлось отменить, поскольку организм явственно заявил, что после многочасовой поездки в Каджурахо и обратно не выдержит дополнительных двух ночных переездов на автобусе. Так что далее в программе до отбытия на родину остался только Дели.
В качестве продолжения знакомства с индийской столицей я решил посетить Сваминараян Акшардам (это не память у меня такая хорошая, это я в очередной раз подсмотрел название в чудо-книге). Это некая индийская смесь ВДНХ и Храма Христа Спасителя: построенный пять лет назад выставочный комплекс с газонами, золочеными фонтанами и большим индуистским храмом в качестве главного компонента. Храм и весь комплекс посвящен Сваминараяну, святому, жившему в конце 18го - начале 19го века. Много резьбы по камню, которой покрыт, кажется, каждый сантиметр поверхности храма как внутри, так и снаружи. Подробное жизнеописание святого в ярких красочных картинах. Позолота. Торжественность. Нарядность. И ощущение фальши, отсутствия реальной художественной и духовной ценности. Что-то вроде того испытываю собственно в Храме Христа Спасителя и, помнится, похожие чувства вызвал Лас-Вегас, пышный, масштабный, но не настоящий. Безопасность - хуже чем в Тадж Махале. При взгляде на длинный и всеобъемллющий список запрещенных к проносу вещей кажется, что внутрь попасть можно только голым. Но это, разумеется, тоже нельзя. В храме хранятся реликвии: одежда Сваминараяна, какие-то бусы-четки учителя, "священные деревянные сандали" (цитирую табличку с подписью), отрезанные ногти, волосы и все что еще удалось отрезать.
Любопытно, почему в индуизме Ганешу, которому почти сразу после рождения отчим по ошибке отрубил голову, считается богом удачи? Вы наверняка видели Ганешу где-нибудь: это такой бог с головой слона, которую приделали, в спешке ликвидируя последствия инцидента.
После индуистов, которых я видел уже немало, решил посмотреть на Гурудвара Бангла Сахиб. Это святыня сикхов, к которым я раньше еще не захаживал, хотя издалека пару храмов наблюдал. Ну что вам сказать? У сикхов мне понравилось. Белоснежный храм (это их отличительная особенность), к нему обязательно прилагается бассейн со священной и, что приятно, чистой водой, в которой можно смыть грехи, всех приходящих кормят, внутри постоянно играет мелодичная живая музыка. Разуваться надо, как и везде, но внутри чисто и аккуратно, а не как у индийских мусульман и индуистов. Весь пол выстелен большим мягким ковром. Приятно и по-человечески, в общем. Единственное, заходить надо обязательно с покрытой головой, причем мою красивую специально для этой цели взятую кепку почему-то забраковали, выделив вместо нее какую-то унизительную тряпочку-платочек для посетителей. У самих сикхов, впрочем, головные уборы очень даже симпатичные, так что если подаваться в сикхство (сикхаизм? сикхианство?) насовсем, то это не проблема. Засиделся у них и заслушался музыки так, что чуть не опоздал на встречу с Нираджем.
Наконец, в завершение сегодняшнего религиозного калейдоскопа, вместе с Нираджем я попал в Храм Лотоса. Отправились мы туда понаблюдать архитектурные красоты и насладиться закатом, но попутно выяснилось (для меня), что это дом вполне себе самостоятельной и очень гордой редигии - бахаизма - насчитывающей аж более четырех миллионов приверженцев по всему миру. Это, а также многое другое я узнал из выданной внутри брошюрки, составленной на вполне грамотном русском языке. Возникла эта религия не так давно, когда в 1844 году родился ее основатель Баха-Улла, что означает "Слава Божия". Немного погодя он публично заявил, что является "проявлением божественного откровения, пришествие которого предсказано всеми религиями". На его беду, ему поверили, и решили организовать полагающиеся любому приличному пророку страдания и мучения, поэтому остаток жизни он провел в ссылках и тюрьмах. Первый бахаистский молитвенный дом был построен не где-нибудь, а в Ашхабаде в 1908 году (брошюрка почему-то сообщает, что дело было в СССР). Сейчас их во всем мире семь, Собор Лотоса, очень красивое и современное на вид здание, - один из последних, открыт в 1986 году. Верят бахаисты в единство всех религий и единство человечества, осуждают экстремизм и насилие любого вида. В общем, вполне себе симпатичная вера, можно брать. На входе в храм, как всегда, положено разуться (не удивлюсь, если в Индии требуют разуваться и в христианских церквях). Зато внутри можно вполне удобно посидеть на предусмотренных для этого лавочках. Правда, с развлечениями у бахаистов не особенно: ни богатой отделки поразглядывать, ни музыки хорошей послушать, и даже с соседями болтать запрещается. Только сидеть и думать о единстве всех и вся. Так что в бахаисты, пожалуй, не пойду - скучно.
Рядом с Собором Лотоса еще был огромный храм кришнаитов, но на него душевных и физических сил не хватило, поэтому духовные искания на сегодня было решено приостановить.
Да пребудет с вами сила!
Рома
Факты. Всё виденное в этот день - бесплатно.
12/03/2011
Прогуливаясь по Дели, наткнулся на местную автошколу с большим назидательным плакатом на входе: "За рулем вы должны руководствоваться не только своими мечтами, но и правилами дорожного движения!!!" Судя по тому, что творится на индийских дорогах, либо учат плохо, либо выпускников у этой и подобных школ совсем немного. Нирадж говорит, что водительские права в Индии стоят порядка 80 долларов и без экзаменов. Особенно ударную дозу адреналина можно получить, когда на скоростной магистрали с разделительной полосой (!!!) твой водитель все же находит в ней просвет, выезжает на встречку и дальше уверенно идет в лобовую атаку на основной поток транспорта. Причем подобный стиль вождения может продемонстрировать как бесшабашный моторикша, который по степени отваги даст фору любому нашему водителю маршрутки, так и водитель большого автобуса, который по идее должен отличаться большей осмотрительностью. Надо заметить, тем не менее, что при всем при этом никаких серьезных аварий за все время путешествия я ни разу не встретил.
Поймал себя на том, что, много общаясь с местными, постепенно сам перешел на сильно упрощенный английский. Правда, пока еще не научился, как они, украшать его изящными вкраплениями слов из хинди, хотя сами эти слова уже частично разучил. Например, вместо "Хорошо", "Окей" здесь говорят "Тика!". А если индийцы что-то не понимают или не расслышали, они начинают громко "каркать": "Ка?!" - это местный эквивалент "Что?!" или "Ась?!"
Достойна упоминания в лингвистическо-экономических справочниках и универсальная торговая формула, выработанная некоторыми индийскими продавцами. Работает так: назывешь свой товар или услугу, потом небольшая пауза и воодушевленный взгляд клиенту прямо в глаза, а в конце (самое главное!!!) просительно-восторженно добавяешь волшебное слово "поссибл". Например: "Массаж - поссибл!!!" Естественно, после этого клиент просто шалеет от того, что Индия - страна настолько неограниченных возможностей, и сразу покупает все, что ему требуется и не требуется.
Добрались-таки с Нираджем до Тибетского рынка. Готов спорить, что никто из туристов до меня это благословенное место не посещал. Слухи о дешевизне предлагаемых здесь одежды, обуви и прочих товаров стопроцентно подтвердились. Качество - приемлемое, но ничего фантастического. Что ни вещь - то всемирно известный бренд, естественно, только "мэйд ин Индиа" и соседних странах, ну да кто сейчас за пределами Азии что-либо производит? Разве что только мы нефть и суверенную демократию. Прикупил пару вещей для повседневной носки. А еще у меня теперь "курта" - индийская народная помесь рубашки, платья, халата и пижамы.
Решил отблагодарить гостеприимных хозяев, неоднократно интересовавшихся русской кухней, и научить их готовить что-нибудь вкусненькое из нашего. Первоначально утром идея была воспринята с восторгом, однако вечером, когда дело дошло непосредственно до готовки, секреты приготовления тыквенного супа пришлось открывать только Роме, которую выделили мне в помощь. Суп, впрочем, все поели с удовольствием.
Вот и все. На этом мы завершаем нашу индийскую рассылку, надеюсь она была вам интересна. Сейчас, когда вы все это читаете, скорее всего я уже в Москве: вылет через полчаса, ожидаемое приземление в столице нашей родины - в десятом часу утра. Пишите, звоните, заглядывайте, пока я куда-нибудь опять не умотал (как всегда, у меня есть варианты :-).
Пользуясь случаем, выражаю свою признательность Паше Ильину, любезно предоставившему чудо-книгу, ссылки на которую не раз встречались на страницах рассылки.
До новых встреч в жизни и в эфире,
Рома
Факты. Качественные индийские продукты и домашнюю утварь на подарки и сувениры можно купить в магазинах сети Fab India (http://www.fabindia.com/) или несетевых магазинах (http://aidindia.org/main/content/view/722/355/). Цены по сравнению с другими местами в Индии кусаются, но по сравнению с Москвой вполне терпимы.
