Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вставать в 3 ночи - не очень приятное занятие. Но надо так надо. Собрались, оделись, выходим из комнаты. Вокруг темнота и тишина. Дверь на улицу закрыта решеткой. Выглянули в окно - никаких признаков нашего такси нет. На ресепшне позвякала для проформы ключом, подходя к стойке. Что-то мне подсказывает, что дежурный как раз под ней и спит. Не ошиблась - точно, вылезает, заспанный. Интересуемся, а где же наш водитель. Парень бежит кого-то будить, наверно, будут звонить водителю, может, он тоже еще спит. Уже почти 4 утра. Дима недоволен, говорит, что если водитель опоздает на 15 минут, поедем на автобусе. "Если те, кто платит деньги, могут встать вовремя, почему тот, кому платят, не может этого сделать?" - выговаривает персоналу. Те сонно хлопают глазами, утверждают, что водитель уже едет. Действительно, через пять минут подъезжает. Машина хорошая, с белыми гостиничными полотенцами вместо чехлов на сиденьях. Наверно, друзья из отеля подогнали. Выглядят они гораздо чище чем те, которые лежали в нашем номере при заселении.
Теперь Дима ворчит по поводу сидений - хочет разложить, чтобы было удобно спать. Но мешает наш рюкзак сзади. В результате водитель все-таки перекладывает его на переднее сиденье рядом с собой с большим риском испачкать им свои беленькие чехлы. Поспать практически не удается. Дорога очень плохая. Машину мотает и трясет. Зато чувствую себя буржуем - очень давно не ездила на машинах. Да еще в таких чистых
До Сатны доехали довольно быстро, часа за два. Дима интересуется, а сколько же все-таки будет стоить такси до Варанаси. Водитель стоит на своем - 5000. Что-то вроде 8 рупий за километр. Но если мы уже проехали треть пути за 1000, разве не логично добавить еще 2000 за остальные две трети. Говорю водителю, что это логично. Но он такой логики понимать не хочет, бубнит про 8, ну ладно, 6 рупий за километр. Типа, с этой 1000 до Сатны он вообще почти ничего не получит. В принципе, я ему верю. Если предположить, что он поедет пустой назад, заплатит за бензин и поделится с парнем, который ему подогнал заказ, это рупий 300 останется. Но мы все равно платить 5000 не намерены.
Уже на автобусной остановке продолжаем торговаться и убеждать друг друга, собирая толпу зевак вокруг. Последняя цена водителя - 3800 до Варанаси. Нет, пойдем лучше на автобус. Спрашиваем автобус до Варанаси. Но прямых нет, сначала до Ревы. Ехать туда совсем недолго, билет стоил всего 28 рупий. В Реве вокруг нас опять собирается толпа, как только спрашиваем, где тут автобус до Варанаси. Вот люди, никто мимо не пройдет, если что-то происходит, обязательно встанет около с раскрытым ртом и слушает. Остальные подтягиваются на шум, образовывая толпу вокруг нас. Чувствую себя как на митинге.
Местные устраивают консилиум, что же с нами делать. Один предлагает такси, другой ему доказывает, что нам надо на автобус. Подходит парень в очках, говорит что провожает друга, который тоже едет в Варанаси. Но там по дороге случилась какая-то стачка, так что автобус наверно задержится. Тем временем подскакивает шустрый балаболистый дядька в красной рубашке, что-то трещит нам на совершенно неразбираемом языке. Я делаю недоуменное лицо, глядя на него. Местные смеются. Настоящее шоу. Нам предлагают ехать в Варанаси через Аллахабад, но это большой крюк. В результате все решает дядька в красной рубашке - подбегает и тянет нас буквально за рукав. Типа, автобус наш приехал. Всем миром заталкивают нас в автобус. Парень в очках приходит и становится рядом с нашими сиденьями, докладывает, что это самый что ни на есть автобус в Варанаси. Мне уже можно идти? - спрашивает. Да мы вроде и не держим Прибегает веселый дядька в красной рубашке, опять что-то неразборчиво трындит, говорит, что я ему теперь как сестра. Не могу удержаться и фыркаю. Чой-то я ей не нравлюсь - комментирует дядька Диме. Просто у нее уж очень много братьев в Индии оказалось, - отвечает муж.
Билеты до Варанаси по 143 рупии. Едем очень медленно, почти стоим. Много грузовиков, дорога пыльная, забитая, узкая. Постоянно делаем остановки. Жарко, душно. Вокруг - одни поля, перемежающиеся маленькими грязными городками. Даже не верится, что тут недалеко уже Гималаи, вокруг только равнина.
Наконец приезжаем. С 8 утра до 3 дня мы проехали всего 224 километра - застрелиться и не встать. Очень муторная дорога. Пыльно и очень трясет. Сам автобус конечно тоже не фонтан, но дороги в Индии бывали и получше. Зато удалось почти половину дороги проспать, облокотившись на рюкзак, который положили на сиденье у окна. Вроде как надо платить за место, но поскольку у нас никто ничего не спросил, то и ладно. Правда, традиционно все грузы тут перевозят на крыше, после каждой большой ямы оглядываясь назад: не слетел ли их мешок капусты? На одной из остановок с крыши спускали даже кровать. Обычную такую, двухспальную. Тот момент, когда они ее туда затаскивали я, правда, пропустила
Варанаси с первого взгляда кажется большим пыльным городом со свободной, относительно новой застройкой. Пока что никакого колорита не вижу. Похож на Аурангабад чем-то. Вылезли из автобуса, опять устроили тендер. Предлагают везти в выбранный нами гестхаус за 100 рупий с человека. Хе-хе, лучше за 50 - обоих. Тук-тукеры возмущены моей ценой, я возмущена ихней. Уходим. Нас догоняют, рассказывают, что это далеко. В результате Дима сдается - едем за 70 рупий. Правда, оказалось, что ехать действительно очень далеко. Впечатлившись расстоянием, Дима даже дает водителю 20 рупий сверху. По-моему, это не педагогично.
Отель стоит прямо на берегу священной Ганги, слева, вверх по течению, видны в закатной дымке знаменитые гаты. Набережные, ступенями уходящие в воду. Отель оказывается очень дорогим, номера по 1400 рупий. Вроде и жаба душит, а вроде и устали мы, чтобы искать другое место. Решаем остаться. Номер вполне симпатичный, хоть и довольно тесный. Обещанной горячей воды я правда не обнаружила. Но после 12 часов переездов достаточно и чуть теплой, чтобы почувствовать себя намного комфортнее.
Идем на крышу отеля, в ресторан. Давно мы не ели, уже почти сутки На крыше есть даже бесплатный вай-фай. Жаль только, что часто отключают электричество, поэтому он весьма нестабильный.
Пока ждем ужина, фотографирую лодки на реке, гаты, детей на соседней крыше, играющих большой пустой пластиковой бочкой, перекидывая ее как мячик в волейболе. Ганг широкий и течет неожиданно свободно - весь противоположный берег совершенно пустой, все строения только на этом берегу, на другом - то ли поля, то ли пустыри, не видно из-за дымки. Я почему-то думала, что река течет посередине города. Красивый вид открывается с нашей крыши, спокойно так тут, тихо. Внизу кипит жизнь, женщина посуду моет во дворике, коровы купаются вместе с людьми в реке. Интересно наблюдать за всем этим сверху. Солнце садится, красиво переливаясь в листве.
Вечером по возвращении в номер обнаруживаем, что мы здесь не одни живем. На стенах и потолке целый рассадник комаров и каких-то крупных мошек. Мы совсем рядом с ужасным антисанитарным Гангом, не хотелось бы быть покусанными. Мало ли какая зараза тут водится. Хоть в розетке и торчит жидкий репеллент, это на насекомых действует слабо. Разве что они не очень активные, сидят на стене, особо не рыпаются. Уже через час беленая стена рядом с кроватью напоминает Бородинское поле после сражения - усеяна трупами комаров. Мда, очень обрадуется персонал такой веселой расцветочке. Но что делать, их тут так много, что можно за один раз ладонью прихлопнуть три комара.
Дима всю ночь борется с насекомыми, устраивая им настоящий геноцид. Поэтому вставать в 5 утра нам тяжеловато. Дима так и не осиливает. Ладно, покатаюсь на лодке одна. Спускаюсь вниз, на ресепшн, чуть позже назначенных 5-30. Лодочник уже ждет меня. Идем с ним к реке. Спуск к воде песчаный и довольно крутой. Еще толком не рассвело и мне в темноте плохо видно дорогу. Садимся в лодку, на дне ее стоит вода. Интересуюсь, не будет ли вода прибывать по ходу экскурсии. Очень мне не хочется искупаться ненароком в Ганге. Ну ты же умеешь плавать? - улыбается лодочник. Нет, в Ганге - не умею
Лодка довольно вместительная, на 10 человек. Сегодня катаюсь только я, но если загрузить полную, будет сразу 3000 рупий дохода. Спрашиваю у лодочника, сколько раз он катает туристов по Гангу. Два раза - на рассвете и на закате. Неплохо он может зарабатывать, получается. Лодочник соглашается - да, у меня очень хорошая работа, я доволен и счастлив, что у меня есть лодка, что есть Ганг и что я могу помогать бедным, делясь своим заработком. Тем временем он пытается рассказывать мне о гатах и сооружениях на берегу, типа экскурсия. Не совсем все понимаю спросонья, да и не очень-то интересуюсь. Лодочник расстраивается, что у него плохой английский и я его не понимаю. Да не, все нормально, говорю, - у меня тоже не идеальный
Вокруг все больше и больше лодок с туристами. Начинает светать. Над рекой висит настолько плотная дымка, что почти ничего не видно уже в 200 метрах впереди. Чуть заметное прозрачно-красное солнце встает с противоположной стороны гатов. Да, самое выгодное время именно рассвет, на закате гаты получаются в тени высоких зданий ашрамов (типа монастырь-приют-духовная академия).
Достаю камеру с телевиком. Хоть и темновато еще, пора начинать фотоохоту. Лодочник впечатляется техникой, интересуется ее ценой. У него тоже есть фотокамера, только подешевле, но он приценивается, хочет стать фотографом. Уже привычно рассказываю на всякий случай что камера моя дешевая и линзы не родные. А то мало ли... Даю лодочнику камеру, чтобы он меня сфотографировал. Удивляется телевику - так близко все!
Мимо плывет мальчик на круглой плетеной лодочке, подчаливает к лодкам с туристами, продает им маленькие тарелочки со свечками и цветами - пускать по Гангу. Подплывает и к нам. Ладно уж, я добрая с утра - беру протянутую мне свечку, пускаю ее с противоположной стороны. Кривовато она как-то плывет, ну да ладно. Поворачиваюсь - мальчик протягивает мне следующую. Зачем мне еще одна? А это в честь твоего отца будет! А первая в честь чего была? В честь Бога! Хм, ну раз так, не могу отказаться, беру вторую, пускаю. Эта уже лучше плывет
Мальчик радостно протягивает мне третью: так можно за каждого члена семьи по свечке пускать. Не, думаю, двух достаточно. С тебя 50 рупий, говорит мальчик. Ладно, только у меня 500 одной бумажкой. Сдачи у него естественно нет. У лодочника тоже. Ну, а я что могу поделать? Давай, на обратном пути подплывай, может наберешь сдачу. Мальчик соглашается. Вдоль реки, на ступенчатых набережных-гатах люди делают вообще все, что только можно: совершают омовения, смывающие все грехи, стирают белье, удят рыбу, моют коров, сливают туда канализацию, берут воду для повседневных нужд, кидают мусор, купаются, просто моются, тщательно намыливаясь, как в бане, а также сжигают мертвых и проводят религиозные церемонии по вечерам. Причем моют коров и сливают канализацию выше по течению, а смывают грязь духовную и физическую - ниже. Ох уж эти индусы, все у них вперемежку и ничем они не брезгуют.
Проплываем мимо водозаборной станции. Правда, вода вроде как проходит очистку и только после попадает в краны горожан, но все равно как-то мне не по себе, что я пью чай из Ганга... Интересно, как у них сочетается священность этой реки и возможность в нее мочиться? Не прямо в реку, но в самой непосредственной близости. Причем делающие это стоят к реке лицом. В кучах мусора, прибитых к берегу, вижу торчащие вверх лапки. Гм... Собачка... Была. А теперь она похожа на мячик с лапами, так ее раздуло. Мухи вокруг роятся... А ниже, всего в нескольких метрах купаются в реке и весело брызгаются дети... Ну и иммунитет у них, завидую.
По мере того, как солнце поднимается все выше, город постепенно проявляется из серо-голубой плотной дымки. Интересно, почему она здесь такая плотная. Костры? Или утренний туман? По запаху и влажности - не похоже. Хотя костры действительно есть. Погребальные. Вот и тело лежит на носилках, маленькое такое, упеленутое в оранжевую материю. Рядом стоят мужчины, спокойно о чем-то разговаривают. Ждут, пока догорит предыдущий костер и пепел с него соберет специальный человек в широкий таз, отнеся его на голове в сторону, в большую черную кучу. Все это место, где сжигают умерших, выглядит дымно, черно и как-то тоскливо-траурно. Может, это у меня такое впечатление. По крайней мере выглядит все действо вполне буднично.
На этих гатах вообще происходят настолько не совместимые с европейскими нормами вещи, что я уже давно никак не шокируюсь происходящим, просто смотрю и фотографирую. Весь город отсюда, с реки, кажется чем-то очень древним, мрачновато-дремучим и несомненно глубоко языческим. Темным и таинственным в своей дикости. В общем, впечатляет.
Кроме принимающих водные процедуры, на гатах много и просто сидящих на ступенях людей. Попадаются голые и косматые, с вымазанным белым лицом. Есть и медитирующие европейцы, живущие, видимо, тут же, в ашрамах. И конечно, толпы туристов. Впрочем, они никому не мешают и никого не смущают. Вижу на ближней к нам лодке местных паломников в белом. Джайны, судя по виду. Хочу сфотографировать мужчину с красивым, интеллигентным лицом. Показывает жестами, что нельзя. Ну вот... Придется снимать нищих и бродяг. А потом все будут думать, что только такие "грибы" в Индии и живут
Мимо рыбачащих, стирающих и писающих людей, мимо бурных канализационных потоков, стекающих в реку, плывем обратно. "Здесь очень святое место, здесь две священные реки впадают в еще более священный Ганг" - рассказывает лодочник. Мда, интересно все-таки у них сочетается священность с крайней степенью антисанитарии. Такое чувство, что я попала лет эдак на 1000 назад. Именно так я себе и представляю глубокую темную языческую древность: много грязи, много огня, дыма, цветастых тряпок в качестве одежды, косматых голых людей...
Возвращаемся к тому месту, откуда отплыли три часа назад. Солнце уже очень высоко, становится жарко. Даю лодочнику все те же 500 рупий одной бумажкой, хотя уже знаю, что сдачи у него нет. Предлагаю идти в отель, может там разменяют. Да ладно, в отеле отдашь - говорит он. Не забудь только, что ты еще 50 рупий за свечки должна. Ишь ты, какая хитрая система, а я думала, все уже и забыли
Честно иду на ресепшн в отеле, докладываю: я должна 350 рупий, за лодку и огоньки. За огоньки 350 рупий? - округляет глаза парень на ресепшне. Я смеюсь - в принципе это возможно, если бы я пускала по огоньку на каждого родственника.
Возвращаюсь в номер. Дима еще спит. Хочу посидеть в интернете, но в отеле опять нет света. Ладно, в таком случае остается только одно - тоже лечь спать. Половину дня, пока Дима торгует в интернете, я сплю. Вечером созреваем выйти прогуляться на гаты, теперь бесплатно и пешком. Хотя уже темно и поздновато, но что делать - надо же следить за ситуацией на рынках в России
По вечерам на одном из гатов проходит религиозная церемония, проводимая брахманами, то есть жрецами. Интересно посмотреть, думаю, это будет фотографичное зрелище. Правда, мы пока не знаем, как попасть от нашего отеля к гатам. Выходим на улицу, идем сначала пешком, но поскольку не знаем дороги, решаем взять велорикшу, он-то знает дорогу. Правда, мы слишком тяжелые для тощего изможденного индуса, да и сиденье для нас двоих маловато, зато удовольствие дешевое - 20 рупий. Но сомнительное. Страшновато и неудобно ехать, есть шанс свалиться в канаву, так подпрыгивает и раскачивается велосипед на многочисленных ямах и выбоинах в дороге. Опять чувствую себя бессовестным эксплуататором. Наконец нас привозят к первым гатам. Дальше ехать и не хочется. Идем по ним пешком. Как же тут воняет сортиром. Да это по сути и есть сортир. Вниз по ступеням бегут какие-то ручейки. Есть нехорошие подозрения, по поводу их источника. Да, точно, вон группа индусов дружно стоят в ряд, отвернувшись к стеночке... А еще тут просто непроходимые тучи каких-то мошек. Есть риск их случайно вдохнуть или проглотить, настолько велика плотность. Поэтому идем быстро и молча
Вонь временами режет глаза. В воздухе плавает дым. Впереди, в тумане, светятся огни и играет музыка. Аха, наверно там и есть церемония. Идем, все ускоряя шаг, ибо очень уж некомфортными выглядят темные гаты, населенные непонятными лохматыми личностями. Как будто мы перенеслись в самые первые века цивилизации
На одном из гатов показываю Диме на погребальный костер - вот, человека сжигают... Дима не верит, утверждает, что огонь должен быть намного больше и выше. А то не сгорит. Ну, я не разбираюсь в физике процесса, просто я видела это место утром.
Диме уже давно надоело скакать по вонючим ступенькам и отбиваться от мошек, но мне очень хочется посмотреть церемонию. Наконец прибегаем к месту, освещенному прожекторами. На ступеньках сидят толпы народа, на реке, напротив, всё в лодках. Туристы наблюдают за церемонией, проводимой сразу несколькими молодыми брахманами в оранжевых одеждах. Много дыма и огня, непрерывно звонят колокола. Дима не хочет подходить близко, а я бегу почти к самой воде, чтобы видеть обращенные к Гангу лица проводящих церемонию людей. Прохожу сквозь не очень плотную толпу, огибаю сидящих. Ух ты, да я случайно попала практически в "кремлевский пул" - тут стоят несколько фотографов с "большими объективами", тоже снимают.
Я со своим Д80 + полтинник чувствую себя сироткой рядом с ними Тем не менее, очень интересно посмотреть, как работают фотографы. А работают они правильно - ни на кого вообще не обращают внимания и реакция у них очень хорошая - как где движуха, они уже там. Я-то вечно стесняюсь, можно ли мне пролезть туда, а можно ли снимать это.
Церемония - завораживающее зрелище. Огонь всегда на людей так действует. А тут его очень много. Все в желто-красных тонах: свет, одежда, предметы. Правда, суть церемонии мне не понятна, ну да это не главное в данном случае, все равно она, по-моему, больше для туристов. Зато все красочно и очень необычно. Уходить не очень хочется, но у меня уже закончились обе карточки, и в видео и в фото камере. Очень символично - мы как раз закончили экскурсионную программу по Индии.
Возвращаюсь к Диме. Кроме многочисленных туристов с "мыльницами" на гатах полно флегматичных людей с дредами и европейской внешности. Наверно, как раз постояльцы ашрамов. Идем по пешеходке, в глубь города, подальше от реки. Надо бы поймать какой-нибудь транспорт, и лучше не велорикшу. Хотя как раз они-то большей частью к нам и пристают. Объясняю им, что мы слишком тяжелые. Уверяют, что зато они сильные. Народу тем временем на улице все прибавляется. Наверно, все возвращаются с церемонии, она как раз заканчивалась. Подходим к тук-тукерам, тусующим кучкой. Просят по 100 рупий с человека. Нет, дорого. Один из них начинает прикалываться - да, для таких как вы я знаю более дешевый способ - пешком идти. Спасибо, мы обязательно воспользуемся. Какие-то они тут зажравшиеся, даже торговаться не хотят. Ладно, поищем других.
По пути вижу тележку с горшками. Надо бы купить на память горшок для моей коллекции. Выбираю маленький, спрашиваю сколько стоит. Всего 10 рупий. Вау, еще никогда я не покупала таких дешевых сувениров. Счастливая, иду с горшком по улице. Мда, интересная у него будет судьба, гораздо приятнее, чем у его собратьев Народу на дороге все больше и больше. Уже даже пешком по улице не протиснуться. Нас атакуют многочисленные рикши. Поскольку тук-туков все равно нет, спрашиваем, почем будет доехать до нашего отеля - Рауль гестхаус. Останавливаемся рядом с военным джипом. Вокруг нас собирается орущая толпа рикш, все хотят нас везти. Суровые военные отгоняют их палками от машины. Один из рикш зазывает нас ехать за 20 рупий. Ладно, опять побудем эксплуататорами.
Едем долго. Похоже, дорогу рикша не знает. Через 20 минут останавливает на очередном перекрестке. Вот, я вас привез - ресторан Рауль. Хитрит, шельмец. Нет, нам нужен гестхаус, а не ресторан. И он это знает, похоже. Просто устал. Немного передохнув, соглашается, что нам действительно не нужен ресторан и едет дальше. Когда приезжаем к отелю, начинает грустно канючить, чтобы мы накинули еще денег. Мне его конечно жалко, ужасная у него работа, но так тоже не честно - сначала заманивать ценой, а потом плакаться в жилетку и нудеть. Дима дает ему 10 рупий сверху, ладно уж. Тот оживляется, просит еще сигаретку, раз такое дело. Получив ее, просит у меня еще и кока-колы (держу в руках недопитую бутылку). Ха, прям как в анекдоте: "а то так пить хочется, что переночевать негде". Нет уж, кола моя, не дам.
Идем ужинать в кафе на крыше своего отеля. Здесь опять куча мошек, их выкуривают дымом, разжигая костры прямо в помещении и на крыше, рискуя поджечь здание. Ладно, завтра мы уедем из этого сумасшедшего дома. Дима этому исключительно рад.
Хотели проснуться рано, чтобы ехать не по жаре, но сильно проспали. Я даже толком не слышала будильник. Ладно, все равно нас никто никуда не гонит, позавтракаем и поедем. Правда еда - тоже процесс не быстрый, заказ несут очень долго. После завтрака всех поблагодарив и со всеми попрощавшись идем платить за номер. Все здорово, но у нас не хватает наличности, чтобы расплатиться. Придется ехать в банкомат.
Выходим из отеля. Идем все по той же дороге к гатам, ищем тук-тук. Временами они попадаются, припаркованные у хибарок на берегу реки, но ехать никто не хочет. Тук-тукеры отдыхают Спят почти на улице, в своих маленьких курятниках-домах из веток и мусора, закрывшись от солнца грязными тряпичными шторками. Бабушки навоз руками собирают с дороги, мальчишки какие-то дерутся, их разнимают всей деревней. Вот еще один тук-тук стоит, но на его сиденьи спит грязная лишайная собака. Не хотим туда садиться. Идем дальше по солнцепеку. Не так просто уехать отсюда, как оказалось. Наконец находим дядьку, он моет свой тук-тук, но немного заработать не против.
Сначала едем в банкомат. Это не очень близко, к тому же улицы довольно сильно загружены. Пока Дима снимает деньги, наблюдаю за торговцем овощами. К нему подходят клиенты, выбирают несколько мытых, но не чищенных морковок. Продавец режет морковку вдоль, кидает в ведро с водой, потом отдает покупателям. Чистить ее никто даже не собирается. И похоже, они едят все прямо по ходу жизни, на улице - и морковку и огурцы и даже свеклу. Как мы чипсы или семечки. Вот поэтому им так сложно даются салаты.
Обналичив немного денег, едем опять в отель, платим 4500 рупий за два дня проживания и питания, забираем рюкзак и едем на автовокзал. На дорогах пробки. Глотаем выхлопные газы и еле тащимся. Я еще отсюда не уехала, а уже страшно устала. Да и времени уже очень много. Ну ладно, авось, доедем сегодня хоть куда-нибудь. Главное, чтобы в сторону границы
Приехав, изрядно уставшие, на вокзал, отдаем тук-тукеру обещанные 200 рупий и садимся на автобус. Сначала спрашиваем билеты до Горакпура, но добродушный болтливый кондуктор говорит, что автобус идет до Соноули, это прямо на индийско-непальской границе. Спрашиваем, есть ли там какие-нибудь отели, чтобы переночевать. Не беспокойтесь, я с вами, все расскажу и покажу - успокаивает кондуктор. Ладно, попробуем уехать к границе за один день, раз такое дело. Платим за билеты, 199 рупий с каждого. Даем 400, кондуктор обещает отдать потом 2 рупии сдачи, но я не очень в это верю.
Автобус очень раздолбанный, но народу мало. Сидим на тройном сиденьи вместе с рюкзаком, поставив его у окна. Ехать нам 318 километров. Это около 12 часов пути. Да, день обещает быть длинным и трудным. Тащимся сначала по городу, стоим в пробках. В результате более-менее быстро начинаем двигаться около 11 дня. Поздно.
Едем опять полями, по пыльной плохой дороге. Временами ползем по городам, подбирая пассажиров. Через одно сиденье впереди от нас мужик отвешивает жене свонкую оплеуху. Не видела, с чего это началось. Спрашиваю у Димы. Вроде как, она чуть не уронила их маленького ребенка, сидящего у нее на коленях. Вот ведь, феминисток на них нет. Дорога очень тяжелая, видно что женщину клонит в сон. А тут еще маленький ребенок у нее на руках, он вертится все время. А автобус трясет. К тому же, это и ее ребенок тоже, она ж не специально. Злобно смотрю на мужика - хоть бы сам взял сына подержать, раз так переживает, а не распускал бы руки.
Самой мне тоже неудобно. Жарко и пыльно, поспать никак не удается - очень уж трясет. Автобус часто делает остановки, а когда и едет, то очень медленно. К тому же дорога ужасная. На одной из остановок спрашиваю, где здесь туалет. Мне указывают в сторону полей. Там как раз стоит рядочек дядек. Делаю оскорбленное лицо просвещенного европейца - нет уж, спасибо.
В 7 вечера приезжаем в Горакпур, все выходят и мы остаемся в автобусе одни. Кондуктор ждет, когда наберется достаточно пассажиров. Опять нас успокаивает: я с вами, все будет хорошо. Иду искать, где тут у них туалет, мне показывают в сторону выложенной красным кафелем стены с мужскими писсуарами. Прямо на улице. Иду мимо, ощущая, что все-таки я к таким порядкам не привыкла. Хорошо хоть, что для женщин предусмотрены более привычные нам кабинки. Правда, есть проблема - со стены напротив кабинок хлещет бурным потоком вода, забрызгивая все вокруг. Вроде как и идти туда совсем не хочется, а вроде как и не идти тоже сложно
Делать нечего, бегу сквозь водопад к кабинкам. На выходе, вся мокрая, недовольно высказываю фе парню, просящему 5 рупий за пользование этим чудным местечком. Тот только флегматично ухмыляется.
Поскольку мы едем уже много часов, дает о себе знать голод. Покупаю у уличного торговца килограмм мандаринов за 40 рупий. У автобуса стоит Дима, он тоже купил кило мандаринов, но по 35 рупий и пять маленьких шоколадок. Вау, у нас теперь мандаринов - до самого Тибета хватит. Пока едим мандарины на заднем сидении автобуса, собирается довольно много пассажиров. Ну хорошо, а то ехать одним по пустынной дороге ночью как-то некомфортно.
После пары съеденных мандаринов передо мной встает дилемма - куда девать шкурки? Местные всегда все выкидывают в окно. Мне же не позволяет воспитание. Великая это все-таки вещь. На уровне рефлексов. Вижу, что все так делают, а сама просто не могу и все. В конце концов замечаю на одном из сидений и на полу вокруг него шкурки от чьих-то мандаринов и добавляю к ним свои. Это сделать воспитание почему-то не запрещает
После "ужина" собираемся выйти покурить на дорожку, но кондуктор разрешает курить прямо в салоне автобуса. Чем мы тут же и пользуемся. Едем дальше, в Сонаули. Опять пытаюсь поспать, но ничего не выходит. Очень уж неудобные сиденья. Хотя устала я уже очень сильно, просто даже сил нет сидеть. Постепенно все выходят и мы опять остаемся в автобусе одни. Едем уже быстрее, подпрыгивая на многочисленных ямах. Кругом поля, темно. Только светят фарами встречные грузовики.
Наш кондуктор спит, лежа на сидении. Под конец меня все так достает, что тоже иду назад и ложусь на длинное сиденье, вытянувшись во весь рост и положив под голову сумочку, накрытую панамкой. Правда, через несколько минут кайфа обнаруживается новая проблема - из окон сильно и очень холодно дует. Начинаю замерзать. Надо бы закрыть окно, но для этого надо вставать, что делать совсем не хочется и сил нет. Все-таки засыпаю ненадолго, одновременно замерзая и подлетая на глубоких ямах. Прекрасно, под конец путешествия по Индии ты все-таки превратилась в бомжа, уже спишь на грязнющем сиденье в автобусе - смеется надо мной Дима. Ну, хоть бы и так, мне уже все равно
Приезжаем в Сонаули в 12 ночи. Неужели закончилось это бесконечное нудное путешествие по пыли и кочкам? Вылезаем из автобуса. Больше пассажиров в нем не осталось. Кондуктор любезно идет нас проводить до отеля. Улицы темные и пустые. Вообще-то много раз слышала, что это место очень опасное, лучше в него ночью не приезжать. Но, похоже, все бандиты уже спят. Да и кондуктор многократно просил не волноваться, он же с нами
Приходим в какой-то отель, Дима смотрит единственную свободную комнату. Уже издалека вижу, что она грязная и кровать там узковата для двоих. Спрашиваем цену. Две пятьдесят, - отвечают нам. Меня переглючивает от усталости, что это 2050 рупий. Это настолько невероятно большие деньги, что я начинаю громко протестовать. Дима почему-то спокоен и утверждает, что это нормальная цена. Правда, у них чекаут в 7 утра, а сейчас уже почти час ночи. Не очень удобно.
Дима бежит узнать, есть ли еще гесты в округе, а я остаюсь сидеть на диване ресепшна, сторожа вещи. Через минуту ко мне прибегает ушедший уже было кондуктор. Я, говорит, увидел твоего мужа и заволновался, что у вас проблемы. Садится рядом со мной на диван, вид у него сонный и растрепанный, видно что он тоже устал. Уговариваю его пойти спать. Не хочет, предлагает нам, если что, ночевать в его автобусе. Очень мило с его стороны, но не хотелось бы
Тем временем, к нам идут работник отеля и два парня с сумками. Эти двое тоже хотят остановиться в последней свободной комнате, - говорит дежурный, - так вы будете брать эту комнату или нет? Ладно, понадеюсь на то, что Дима найдет другой вариант, отказываюсь от комнаты. Жалуюсь кондуктору, что цена слишком высокая. Через несколько минут прибегает Дима, он нашел комнату получше, за 450 рупий.
Прощаемся с добрым кондуктором, он успокоенный ковыляет к своему автобусу. По пути выясняю свою ошибку в цене отеля, на самом деле комната стоила 250 рупий. А я всем кричала, что она очень дорогая Неудивительно что после этого мне предложили ночевать в автобусе.
Заселяемся в комнату. Грязно тут, конечно. В ванную лучше не заходить - там живут тучи комаров и все желтое от ржавчины, даже стены. Постель тоже не идеальная. Ладно, как всегда в таких местах, буду спать в термобелье. Чтобы не покусали комары, накрываюсь с головой одеялом и брызгаюсь для верности репеллентом. Дима тем временем ест мандарины и выражает всяческую радость, что завтра Индия для него закончится. Он полагает, что навсегда.
20 марта В Непал!
Просыпаемся в 10 утра, еще бы можно поспать, но у нас чекаут в 12. Идем в местное кафе при отеле. Ух ты, как эта столовка похожа на типичную совковую, где-нибудь под урюпинском, в бывшем санатории для рабочих фабрики имени Красного Октября. Такое же запустение и унылая функциональность. Дима говорит, что ему эти виды напоминают Кубу. Да, совок жив, и может встретиться в любом уголке мира. Заказываем завтрак. Суп, яйца и тосты.
Через некоторое время видим забегающего в столовую грязного мужичка в саронге и с ведрами в руках. Ой, похоже, у него в ведрах еда. Два других, не менее грязных парня тащат большую кастрюлю с половником и без крышки. Шокируемся этими видами. Неужели нам будут разливать суп из ведер и кастрюль? Вчерашнюю еду? А где она провела ночь? У них же нет холодильников.
Дима говорит, что есть не будет. Да, остаться второй день без еды - пугающая перспектива. Но мужички, принеся все, начинают двигать соседние столы, составляя их в один длинный. Уф, похоже, это не нам. Наверно, какая-то туристическая группа будет завтракать. Через несколько минут в столовую действительно начинают подтягиваться индийского вида товарищи - женщины в сари и мужчины в видавших виды рубашках. У всех в руках по большой тарелке. Как мило, приходить на завтрак со своей посудой. Рассаживаются за столы, им из ведер накладывают рис. Едят все руками. Вскоре уже все места за столами заняты. Вновь подошедшие пытаются занять и наш стол, но мы их огорчаем - мы еще не позавтракали. Это тоже очень по-совковому, - когда не хватает мест на всех желающих и они мнутся у стен, ожидая, когда же кто-нибудь доест, торопятся занять освободившееся место, опередив остальных.
Когда большая часть группы заканчивает завтрак (они все едят руками, интересно, обо что они их вытирают, салфеток на столе не видно), появляется дядька, становится на некотором отдалении в позу оратора, начинает что-то вещать. Время от времени ему хлопают. Интересно, это экскурсовод или духовный лидер? И кто эти люди? Сначала думала, что какой-нибудь корпоратив с выездом, но теперь склоняюсь к тому, что они паломники.
Доедаем завтрак (ура, нам все-таки принесли свежую еду) и идем собирать вещи. Спрашиваем, далеко ли до границы. Говорят, 10 минут пешком. Выходим на пыльную загруженную рикшами, машинами, мотоциклами и пешеходами дорогу. Жарко тут. И влажно. Спрашиваем, где индийский погранпункт. Говорят, совсем близко. Но вдоль дороги - сплошные лавочки со всякой фигней, ничего похожего на официальное учереждение. Идем, еле протискиваясь между автобусами и рикшами. Шумно, пыльно, тесно, хаотично. Неожиданно справа, между лавочек с едой видим стол, заваленный паспортами и анкетами, за ним несколько индусов, штампующих визы. Прямо на улице заполняем выездную анкету, отдаем паспорта. Нам обнуляют визы. Дима интересуется, что будет, если нас не пустят в Непал? Визы-то уже обнулили. Успокаивают, что такого не случается.
Обмениваем оставшуюся тысячу индийских рупий на полторы тысячи непальских. Непальская рупия дешевле рубля в 2.5 раза, а индийская - в 1.5. Оставшуюся индийскую мелочь Дима обменивает на монетки - для коллекции.
Интересуемся, куда нам дальше идти. Вперед по улице, к границе. Впереди, за бесконечным потоком людей и машин действительно уже маячит арка с надписью "Вы покидаете Индию" и чуть дальше - "Добро пожаловать в Непал". Ух ты, как все просто. Идем по дороге, никто нас не останавливает и ни о чем не спрашивает. Между арками стоят суровые пограничники с автоматами, но им до нас дела нет. Ура, вот мы и в Непале!
Практически все, что удалось увидеть в Раджастане, особенно:
- Удайпур
- Джодпур
Больше всего лично мне на душу легла Орча
Самым шокирующим, конечно же, стал Варанаси
Приз зрительских симпатий получают жители Индии:
Больше всех разочаровала Агра, отчасти Гоа, Джайпур и Каджурахо - то есть, самые раскрученные для туристов места. Скорее всего, виной тому завышенные ожидания от этих овеянных многочисленными легендами мест.
Поскольку Индия довольно экстремальная страна в плане бытового комфорта, я не очень сожалела, покидая ее. Но спустя год с лишним, отъев обратно скинутые в индийских автобусах и борьбе в местным сервисом килограммы, я снова хочу туда поехать. Пришло понимание того, как мало удалось увидеть в этой загадочной и красивой стране и как много еще удивительных мест были совсем близко, но не попали в зону внимания. Индия - страна очень большая и очень разная, с богатейшей историей и культурой, изучать ее можно годами.
Несколько советов, основанных на личном опыте:
В Индии не стоит спешить. Максимально, что имеет смысл сделать заранее - купить обратный билет. Все остальное, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Бронировать отели, договариваться с гидами и планировать внутренние перелеты - можно конечно, но зачем? Это не та страна, поездку по которой можно распланировать по минутам. Все равно все пойдет не так и будет только являться поводом для нервотрепки. Ехать в Индию, по моим прикидкам, оптимально месяца на полтора. Если от отпуска есть только 10 дней, в которые надо успеть увидеть как можно больше "культурной программы", лучше выбрать какую-нибудь другую страну. С другой стороны, от длительного общения с Индией все-таки устаешь, так что начинать надо с месяца пребывания или немногим больше
Индию лучше сразу воспринимать и любить такой, какая она есть. Не пытаться перевоспитать всех попрошаек, усилием воли очистить Ганг от помоев и научить местный транспорт не опаздывать. Да, они там вот такие. Не похожие на нас, да. Индийский сервис по определению не может быть на уровне европейского (как и российский, кстати). Не надо пытаться обогреть вселенную. Лучше воспринимать ежедневные контакты с индийскими работниками общепита и туриндустрии как увлекательный квест: получится съесть все заказанное и заплатить столько, сколько хочется или сегодня победит сборная Индии?
К ценообразованию лучше тоже относиться спокойно. Я считаю, это право индуса - хотеть заработать на туристе побольше, поработав при этом поменьше. Я и сама такая А обязанность туриста - не хлопать ушами и не отключать на отдыхе мозг. В конце концов, если хочется в отпуске просто протягивать пластиковую карту и ни о чем не думать, лучше брать пакетный тур и ехать с ним в Европу. А в Индии - правильно, ежедневный квест Цена за услугу или товар не может быть на порядок выше, чем аналогичное в России. Она должна быть намного ниже, в крайнем случае такой же. То есть, если с вас за кило помидоров просят тысячу рублей - тут явно какой-то подвох.
Для большей эффективности лучше иметь при себе карту, путеводитель с картинками и надписями на английском и хотя бы примерно себе представлять расстояние и направление при ориентировании в городах.
Люди. Чем дальше от затоптанных туристами мест, тем они лучше. Вообще индусы по нашему опыту - на редкость добродушные и отзывчивые люди (хотя регулярное общение с туристами их очень сильно портит). Нам много раз безвозмездно подсказывали где садиться на автобус, где выходить, куда идти и т.п. Они в массе своей любознательные, тихие и общительные. Но при этом страшные раздолбаи, да Поэтому для пущего взаимопонимания лучше сразу стать таким же
Потому что Индия - это страна-взрыв мозга, место с абсолютно крышесносительной реальностью, страна-наркотик, к которой случается либо привыкание, либо стойкая непереносимость. Самое лучшее, что можно сделать незамедлительно, сразу после прилета туда - расслабиться и получать удовольствие
На этом эпическое полотно заканчиваю, всем спасибо. Кто сумел прочитать все от начала до конца - респект я не верю в ваше существование (Дима, тебя считать не будем)
непонятно только маниакальное желание дурного питания за дурные деньги. да и стоимость тикетов в Тадж не такая уж большая, вполне соизмерима с вашими затратами на питание.
fisher58 писал(а):непонятно только маниакальное желание дурного питания за дурные деньги. да и стоимость тикетов в Тадж не такая уж большая, вполне соизмерима с вашими затратами на питание.
По поводу питания - ой, сложный вопрос... Нас же было двое Я лично так единой стратегии для себя и не выработала, как правильно питаться в Индии. Если не лень, можно покупать фрукты-овощи и готовить. Чай масала и блины меня вполне устраивали в кафе для туристов. В кафе для местных, где довелось поесть, очень хорошие цены, но все вареное-жареное-пареное. То же относится и к пирожкам-снекам на улице - на жаре это есть не хотелось. В дорогущих кафе для туристов еда нормальная, но не настолько, чтобы соответствовать цене. Я довольно быстро поняла, что есть в них не имеет никакого смысла, но муж так почему-то и не изменил своих убеждений на этот счет Как его не убеждала, что за гораздо бОльшие деньги получаешь такой же сервис и вкус, он все равно не изменил своей привычке в каждом городе спрашивать самый дорогой отель с самым дорогим рестораном при нем Утверждает, что там хотя бы чище скатерти. Спорно Есть еще загвоздка - мужчина любит мясо. Даже так: мясо с мясом. Поэтому он ощутимо страдал и нервничал. И требовал европейской еды. До сих пор первым делом про Индию когда рассказывает, вспоминает как невыносимо там голодал Еще момент: мы привыкли перекусывать бутерами или шаурмой какой-нибудь в течение дня при осмотре достопримечательностей. В Индии с этим туго. Поэтому по вечерам хотелось уж поесть так поесть, поскольку аппетит нагуливался нешуточный. Чего-нибудь эдакого и в красивой обстановке. А вообще, мы "просто не умеем их готовить" наверно
По поводу Таджа - это скорее прикол такой, на самом деле Мы в Агру приехали, когда Дима уже окончательно замучался от недостатка мяса в организме и усиленно ныл, что хочет в Непал. Первый раз, когда мы попробовали пойти посмотреть Тадж, выяснилось, что у нас не хватает денег На следующий день был выходной, а дольше ради Таджа бороться с обстоятельствами нам не хватило энтузиазма. Если честно, вся Агра не очень впечатлила. Много народу, ужасные очереди на кассу в Тадж, ну и не очень как-то хотелось. До сих пор не жалею. Не было вокруг него ауры загадочности, что ли. Ну сходили бы мы для галочки, и? В Красный форт все-таки пошли, но не впечатлились. Бесплатно и без очереди - ну может. А так - в следующий раз
со всеми вашими впечатлениями соглашусь, кроме диминых о голодном существовании без мяса. жара не способствует, а даже наоборот сдерживает аппетит. а уж искать где почище -слишком затратно по времени и совсем не ожидаемо по цене. в Тадж тоже бы в такой очереди не стоял. Индия хороша тем, что легко принимаются решения типа "ну не получилось в этот раз, получится в другой, может быть".
fisher58 писал(а):Индия хороша тем, что легко принимаются решения типа "ну не получилось в этот раз, получится в другой, может быть".
Это точно!
На самом деле мы там обленились ужасно. В Индии в этом смысле просто здорово - выходишь и стоишь с задумчивым видом. Сами подойдут и сами все расскажут, покажут и предложат. В этом смысле автобусами ездить очень и очень удобно. Никаких касс, никаких билетов заранее. Если нет прямого, всегда можно с пересадкой. Сами индусы своими автобусами пугают, но судя по фотками, в них все же приятнее чем в некоторых поездах.
Хех, спрошу так всё-таки - зелёная футболочка - это что? "она была одна" или "люблю зелёный цвет и все футболки у меня зелёные"? И про еду - удивилась вашему общему мнению ,что там еда не вкусная, т.к. прочитав почти все отчёты на форуме у меня сложилось мнение, что еда у них очень даже ничего (если не брать во внимание их специфичный ненавязчивый сервис)
ingavesna писал(а):Хех, спрошу так всё-таки - зелёная футболочка - это что? "она была одна" или "люблю зелёный цвет и все футболки у меня зелёные"?
Мы по Азии ездили около полугода. Рюкзак был один большой и один маленький с техникой. Из каждой страны хотелось привезти хотя бы несколько сувениров. К тому же, после Шри-Ланки и Индии планировался треккинг в Непале, т.е. нужно было иметь при себе одежду практически на любую погоду. Поэтому поступили так: перед поездкой поехали в Декатлон и купили (на каждого) две футболки, флиску, штаны с отстегивающимися штанинами (в моем случае они превращаются скорее не в шорты, а в капри), виндстопную куртку, треккинговые сандалии, ботинки (Дима закапризничал, что на его ногу они слишком много будут весить и поехал в обычных китайских кроссах - трек прошел успешно). Все вещи были Quechua - дешево и сердито. Проявили себя хорошо, особенно при стирке в холодной воде.
Так вот, почему зеленая: моего размера были только зеленые футболки, поэтому я взяла две абсолютно одинаковые Теперь меня все спрашивают, как это я в одной футболке всю Азию проехала (на самом деле, мой любимый цвет действительно зеленый и бОльшая часть вещей соответственно - зеленые, но не такого цвета как футболки, а салатовые)
У меня еще был топ на бретельках и рубашка, но их тяжело стирать в походных условиях, поэтому пользовалась редко. В Индии, Непале и Китае накупила красивых кофточек, брючек, юбочек и платьев, которые теперь с удовольствием ношу - так и было задумано изначально, - и сувенир и обновка.
Вообще в Индии так пыльно и грязно, что стирать надо практически каждый день, особенно после автобусов. Так что либо что-то очень легко отстирывающееся брать, либо покупать прямо там "одноразовые" вещи.
ingavesna писал(а):И про еду - удивилась вашему общему мнению ,что там еда не вкусная, т.к. прочитав почти все отчёты на форуме у меня сложилось мнение, что еда у них очень даже ничего (если не брать во внимание их специфичный ненавязчивый сервис)
Вкусы у всех разные. Например, такое блюдо как малаи кофта - кому-то оно нравится, но мне лично запомнилось как одно из самых несъедобных на свете причем я была очень голодная и пыталась его в себя запихнуть почти силой, но не смогла Может, именно там его плохо приготовили или во мне дело, не знаю. Тали, опять же - это по сути рис и всякие подливки, тушеные овощи. Ну, да, пару раз поесть - прикольно. Но когда одно сплошное тали... Фруктов и овощей там конечно огромный выбор. Их надо самому покупать, мыть и есть. Индусы только испортить их могут за ваши же деньги Кофе они делают на свой манер и с молоком.
Самые ходовые блюда у нас были - hot & sour soup, veg либо chicken. Типа такого:
Еще noodle в супе или они же жареные с овощами. Либо жареный с овощами рис. Но это не индийская кухня, а скорее китайская. Ну и роти-чапати в качестве хлеба. Жареных в масле кур, картошку фри и пирожки я старалась избегать. На жаре их есть неохота. Да и вообще курицу слишком сильно ужаривают. Я люблю либо вареную либо тушеную. В северных штатах еще момо есть, но они скорее к непальско-тибетской традиции относятся. В общем, у меня сложилось впечатление что все многообразие местных блюд изготавливается из очень ограниченного набора продуктов. Вот гречки там не встречала, например. А то что есть, готовится как-то... односложно, чтоли. Либо жарится, либо тушится. Без изысков как-то. На побережье есть рыба. И это просто отлично. С рыбой на гриле жить гораздо веселее. А грустнее всего в вегетарианских местах - вроде живот набил чем-то, а щастья нет.
Чтобы было понятно: я поклонник средиземноморской кухни. Для меня самое вкусное блюдо - греческий салат. Или вообще просто салат из свежих овощей. Они это делать не умеют. Для Димы самое вкусное это свиной шашлык Ноу комментс, как говорится. И надо учесть, что на момент въезда в Индию мы уже месяц как питались практически тем же на Шри-Ланке: "с риса на карри". А так, если всего месяц там находиться - вообще ништяк. Либо если больше трех - уже привыкаешь и ничего не хочется. Я после возвращения вообще не ела ни мяса ни хлеба ни майонезных салатов. Сейчас уже привыкла обратно, но все равно подумываю о вегетарианстве и сыроедении Так что это скорее я для пущей драматургии заострила момент с питанием Потому как в конце концов очень прониклась индийским подходом к еде. Они едят чтобы жить, в отличие от представителей средиземноморской культуры, которые любят сам процесс. Опять же, длительное пребывание в Индии очень эффективно скидывает лишний вес, всем теперь рекомендую
Мне очень понравился Ваш рассказ и особенно фотографии, такие живые!!!!!!^)))))) У Вас какая техника и как Вы с ней наавтобусах передвигались??? А маршрут спонтанно сложился или заранее все придумали? Молодцы! Ну написали настолько все подробно:) сколько времени на это ушло, такой труд! Желаю дальнейших путешествий и всего самого хорошего!!!!!! Да! И самое главное забыла спросить. Идею удалось воплотить - до дома через Непал и Китай не используя самолеты??? Потому что мы не нашли способ проехать через Непал в Китай, минуя пермита( с пермитом не хотели, неинтересно) ....И кстати, хотелось бы в Индию вернуться еще?
Лучик8 писал(а):Мне очень понравился Ваш рассказ и особенно фотографии, такие живые!!!!!!^)))))) У Вас какая техника и как Вы с ней наавтобусах передвигались???
Спасибо! Техника: Nikon D80 +Tamron 17-50, Nikkor 50, Tamron 70-300 и Пеленг циркуляр фишай (очень редко пользуюсь). В Индии технике доставалось, да. Летала в автобусах вместе с рюкзаком, даже дисплей треснул под пластиковой защитной крышкой ну и по мелочи потертости и царапины. А уж пыли сколько и на матрице и в объективе - ужас! С другой стороны, а что делать, се ля ви В Непале, кстати, не меньше досталось технике.
Техника в рюкзаке, рюкзак нежно прижимается к себе и летает вместе с хозяином на кочках Как-то так.
А маршрут спонтанно сложился или заранее все придумали? Молодцы! Ну написали настолько все подробно:) сколько времени на это ушло, такой труд! Желаю дальнейших путешествий и всего самого хорошего!!!!!!
Маршрут был примерный, график - спонтанный. Что посмотреть хотим, примерно знали, но по ходу процесса хотения немного менялись Дневник писался по вечерам за ужином от неча делать и чтобы перечитывать в старости А печатаю я быстро - вслепую десятью пальцами. Спасибо за добрые пожелания!
Да! И самое главное забыла спросить. Идею удалось воплотить - до дома через Непал и Китай не используя самолеты??? Потому что мы не нашли способ проехать через Непал в Китай, минуя пермита( с пермитом не хотели, неинтересно) ....И кстати, хотелось бы в Индию вернуться еще?
Да, доехали без проблем. С пермитом. Ну, я тоже против политики Китая в Тибете, но опять же се ля ви. Вот правила у них такие, что делать. Пермит по сути ничем не отличается от визы. В Бирме вот тоже все сложноватенько и в Северной Корее, но интересно же! Если б не политика, то все вообще элементарно в плане путешествий по земле.
Диме в Индию больше не хочется в обозримом будущем А мне - да! Причем по земле опять же
причитала от корки до корки. спасибо! очень талантливо написано. жаль, что нет отчета по ланке, непалу и дальше.. теперь я знаю, что мы по Индии будем передвигаться на автобусах и что можно удалять зачатки жесткого тайминга в икселе )
