Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #1

Сообщение buturi » 23 авг 2011, 23:01

НОВЫЙ ГОД ПО-ИНДИЙСКИ
19 декабря 2010 – 8 января 2011

Если кто-то себе вообразил, что сейчас будут описания красочных фейерверков и прочих привычных праздничных радостей, то крупно ошибается. Никакого сравнительного анализа салата типа оливье с индийской кухней тоже не будет. Просто сейчас до самого что ни на есть настоящего НГ-2011 осталось по местному времени 3 часа, а по нашему, сиречь, эстонскому, 6.5 часов. Повторюсь русскими буквами – шесть с половиной. То есть разница с любым часовым поясом составляет N с половиной часов. Такая вот загадочная и милая особенность этой страны. Ах, сорри, есть еще Непал, там еще «хуже» - 15 минут. Если кто не верит, добро пожаловать, например, в свой телефон в раздел «мировое время».

Так вот, до НГ всего ничего, а моя подружка Татьяна лежит на кровати в полном и окончательном забытьи, рухнув без сил и памяти. И даже непрекращающийся гудеж всех видов местного транспорта и радостные вопли не могут ее разбудить. Конечно, для этого есть весьма уважительная причина, но мне-то от этого не легче. Единственная радость, что я не поленилась взять с собой «балалайку» (ноутбук) и могу заняться хоть чем-то полезным. На самом деле изначально была грандиозная идея вести ежедневный дневничек в этой поездке, но главного - желания это делать - до сих пор не возникало.

Пока мы тут мотались на машине по Индии, я все время думала, как бы правильнее назвать свой очередной отчет о поездке. И вот пока ничего более удачного не приходит в голову. Так что простите, но предстоит читать

ЗАПИСКИ ИЗ ЗАЖОПИЯ
или
личные индийские впечатления

Сразу хочу сказать, что моя мечта поехать в Эфиопию стала еще больше. Какого черта нас занесло сюда? Ну, трудно сказать однозначно. Из вариантов были так же трип по белопесочным филлипинским островам, например, и, думаю, еще пяток не менее приятных мест. Когда же надо было сделать выбор, куда все-таки ехать, то я поняла, что надо давать быстрое согласие на покупку любых билетов, пока Татьяна не свела меня с ума и сама осталась при рассудке, обсуждая всевозможные варианты. При этом задач стояло несколько – прихватить НГ и купить максимально дешевые билеты. Короче, в июле билеты Татьяна все-таки купила, и я поняла, что могу целых полгода жить спокойно.

Вот честно - в Индию больше не хочется. Вывод окончательный и обжалованию не подлежит. Не знаю, как Гоа, специально подготовленный для массового туризма, но в целом впечатление одно – зажопие. Хотя сейчас мы в Варкале, а это совсем другой регион Индии, штат Керала, и тоже место, специально приспособленное для туристов, да еще и на море-окияне. Здесь у нас еще неделя и, вероятно, в целом впечатления от Индии станут к концу отдыха получше.

Так вот, есть мнение, что Индия нравится любителям йоги, фанатам индуизма, понимающим в медитации, наркоманам, а так же восторженным идиоткам, желающим просветлиться. Не причисляю себя ни к одной из групп данных товарищей, а потому повторюсь – здесь полный пипец.

Для меня лично - страна разового посещения. Конечно, она огромная и разная от заснеженных Гималаев до неприлично теплого океана, и мы постарались охватить за столь короткий срок максимум. Вся фишка этой поездки в том, что Татьяна арендовала машину с водителем для первой части поездки. Автомобильный маршрут был такой Дели-Агра-Варанаси-Каджурахо-Орчха-Читтограх-Удайпур-Аджмер-Пушкар-Джайпур-Дели. Водитель был не просто абы как со стороны, а рекомендованный. Его брат, индиец, давно живет и имеет бизнес в Москве. И машина была не просто маломерная ТАТА, а целая Toyota Innova.
Наш главный организатор и наше средство передвижения.
А так же редкий кадр – попытка освоить индийский язык. Бесполезно! Не подлежит усвоению никак, даже с ромом.

Это было, как теперь можно сказать, совершенно правильное решение. В итоге мы сэкономили кучу времени, потому что передвижение на автобусе занимает времени примерно в полтора раза больше. Да, дешевле. Но время и комфорт тоже дорого стоят. Или, взять, например, поезда. Не везде на них можно было добраться в нужное место, и все равно там бы пришлось брать снова такси.

Вопрос, конечно, был в попутчиках, все-таки ехать вдвоем и скучновато и дороговато. Наши многие объявления привлекли лишь внимание множества экзальтированных особ женского пола, от чего Татьяна просто вешалась. Вот пример письма, который она получила (с некоторыми сокращениями по тексту и соблюдением оригинального написания) : «… мечтаю об Индии, даже в охотном ряду не вылезаю из индийского магазина ...... я бы хотела полететь в Индию… моя цель - увидеть как можно больше интересных и необычных мест....... не засиживаться в отеле , возле басейна, и не спать сутками....... потом увидеть Тадж Махал (это и есть та причина породившая мечту поездки)........ как минимум - заплакать от счастья, максимум - уписатса )))))........ я могу продолжать до бесконечности. надеюсь я понятно излогаю свои желания?! жду ответа. ЦЁМ-ЦЁМ….»

Кто-то может сказать, что это такое «цём-цём» ? Ну, вот и мы не на шутку испугались…

Потом случайно на любимом форуме Винского нашелся Володя из Одессы, с которым мы еще в начале осени списались и на этом успокоились. Потом в ноябре мы еще нашли Диму из Киева, который выел мозг и довел всех остальных так, что его просто исключили из членов команды буквально за день до вылета. Диму мы вспоминали несколько дней с удовольствием, дабы лишний раз был повод порадоваться жизни. Вообще, не считая первого дня, все остальное время вот до этого самого 31 декабря, прошло на потрясающем позитиве и при постоянном радостном ржании. Собственно, все мы разные, и как оказалось по впечатлениям от поездок, это было правильное решение.

ДЕНЬ 0.

На самом деле их несколько. Надо было закончить работать. Это сложно и как обычно расслабиться не удалось буквально до последней минуты. А вечером же этого дня был поезд на Москву. Ради экономии я взяла место не в купе, а в общем вагоне. Могу сказать, что провести так ночь вполне возможно, особенно если повезет и не будет занято соседнее кресло. Что интересно, то главная проблема в виде храпа попутчиков отсутствует полностью. Ну, а если еще беруши использовать, то просто полное щастие.

Еще было шоу до самОй поездки. В Индию требуется делать визу заранее, и за нее наши турфирмы запросили около 100 евро. Я же решила сэкономить и отправила сильно заранее паспорт с анкетой и всеми делами сама в Хельсинки в посольство и успокоилась. Ага! Когда пришло время уже получить паспорт с визой обратно и я начала его активно искать, то оказалось, что посольство просто не отвечает на электронные письма и факсы, и даже дозвониться удалось лишь на третий день. Уже тогда, оказывается, прозвенел первый звоночек о будущих индийских перспективах! Естественно, визу поставили, а паспорт остался лежать там, и надежды на то, что паспорт отправят и он придет вовремя – никакой. Пришлось организовать курьерскую доставку. Тут я до сих пор в восхищении! Я отправила письменную заявку в таллиннский TNT в 11-45, а в 12-30 курьер уже забрал пакет в Хельсинки. В 16-00 следующего дня он уже был у меня. Понятно, что путь до Нарвы занял большую часть времени. Как кто-то сказал, высшим проявлением справедливости стал возврат семи евро, отправленных ранее в посольство в качестве платы за отправку паспорта. Ну, и стоит ли говорить о том, что курьерская доставка тоже недешевое удовольствие. Но надежное!

Так вот, возвращаясь к началу. Татьяна встретила меня на вокзале, отвезла к себе домой и умчалась на работу. Я же отдохнула, пообщалась с ее мамой и тоже ушла…. Проветривать хорьков на хозяйской шубке. У нас была запланирована встреча с одноклассниками в формате «попить пива». Собрались трое наших ребят плюс я и плюс другие присоединившиеся по ходу дела люди. Начали с пива, продолжили в ресторане (кстати, там Никита Михалков и Адабашьян (Беримор который) присутствовалидо вечера следующего дня. Пятница был день поистине потрясающий. Тогда ощутилось, что настало счастье отдыха и выпадения в другую, отпускную, реальность. Оказалось, что можно никуда не идти, ни о чем не думать, а просто ни о чем трындеть с одноклассниками, вяло сидеть на диване с неиссякающим стаканом вина и икрой в качестве закуски. Ребята, спасибо вам!

А потом начался

ДЕНЬ 1. 19 декабря. ДЕЛИ.

Тарун, московский индиец и Танин знакомый, который и подогнал нам машину с братом, вызвался отвести нас в аэропорт. Выехали мы заранее, но Москва без пробок дело невиданное. Так что тащились по кольцевой и, конечно, с переживаниями, что всенепременно опоздаем, но доехали вовремя. Про полет сказать нечего, летели катарскими авиалиниями с часовой пересадкой в Катаре.

Прибыв рано утром в Дели, мы поняли, что нас никто не встречает! Таня, как чувствовавшая ответственность за связи с местными, ударилась в панику. Последовал «звонок другу» в Москву. Стало понятно, что без его поддержки не обойдется. И после звонка наконец-то нашелся и Маниш – наш водитель. И тут второй шок - он совсем не говорит по-английски. Как объясняться, как ехать в такой большой путь за 3000 км…. Просто жесть. Так что «звонки другу» следовали один за другим. Потом с неким трудом нашли гостиницу в Дели. Дорого платить не захотелось, кроме того оказалось, что в адекватных местах нет номеров. Поэтому искать долго нормальный вариант не стали и заселились очень средненько в «Baba Hotel». Могу сказать, что никому туда не надо.
Времени и нервов на все это мы угрохали прилично. Для езды по Дели Маниш пригласил гида, т.к. сам город не знал. О городе хочется что-нибудь сказать, но нечего. Упоминается, что он по количеству населения меньше Мумбаи, что в нем находится 30% ИТ-специалистов Индии. Дели — «столица семи империй» в индийской истории. Согласно Археологическому обзору Индии, в Дели находится 60000 памятников мировой значимости, построенных более чем несколько тысячелетий тому назад. По месту и роли в мировой истории Дели можно сопоставить только с Афинами, Римом и Стамбулом. Первый «город» Дели, по легенде, был основан династией Пандавов из Махабхараты приблизительно в 3000 г. до н. э. Он был назван Индрапрастха.
Хммм… Далее по логике должно последовать долгое и красочно описание подъемов и спусков с историческими ссылками, с непроизносимыми названиями и именами. Фиг, не дождетесь! Мне это самой неинтересно.
Дели с пригородами занимает огромную площадь и состоит из множества районов. Выделяют Нью-Дели (относительно благоустроенный район высокого уровня жизни с административными зданиями), Старый Город, Пахаргандж (любимый туристами квартал около вокзала, примыкающий к старому городу), Карол Бах (торговый квартал рядом с центром города), а так же в городе имеются трущобы, где проживает беднейшее население на уровне крайней нищеты. Столичный район Дели с населением 20 млн человек, включающий как собственно город с пригородами, так и близлежащие города-спутники Фаридабад, Гургаон, Нойду и Газиабад, — пятый по численности в мире.

Дороги между районами отличные, широко и многополосные, даже с мигающими отражателями по краям. Центральная часть достаточно ухожена, высоток нет, районы далеко удалены друг от друга. Парки с достопримечательностями типа Гробницы Хумаюна — мавзолея могольского императора (построен в 1570 году по заказу его вдовы Хамиды Бану Бегум) и Красного Форта огромны и полны людей. «Если и есть рай на свете, то он здесь, он — здесь» — говорится в одной арабской надписи на арке. Целью было остроить цитадель по образу и подобию рая, описанного в Коране. Вот оно как! Периметр стены форта в форме неправильного восьмиугольника составляет 2500 м. Высота колеблется от 16 метров со стороны реки Ямуна до 33 метров со стороны города. Видели мы еще Ворота Индии (1931 год) – монумент в память об 90 тыс. индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны.

На что из запланированного откровенно не хватило сил и дневного времени, это посмотреть самый высокий в мире кирпичный минарет Кутб-Минар - 72,6 метра. Помимо обычной цели созывать людей к молитве в мечети Кувват-ул-Ислам, минарет использовался как башня победы, чтобы показать мощь ислама, а также как башня для обзора окрестностей с целью охраны города. Когда нас туда доставили, я лично уже пребывала в глубокой коме и наотрез отказалась выходить из машины и еще куда-нибудь тащиться даже при том, что везли нас туда на другой конец города.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ПРО ЛЮДЕЙ и ГОРОДА

Людей там вообще много, побольше миллиарда в Индии. Даже разные справочники дают данные то ли 12, то ли 17, то ли 20 миллионов. А какая в принципе разница? Миллион туда, миллион сюда… Люди некрасивые в подавляющем большинстве. Увидев приятную мордочку, каждый раз удивляешься, и почему такая редкость не в Болливуде. Откровенно невзрачные, малорослые, худые, затянутые. Ну, еще делийцы в целом производят более солидное впечатление - и крупнее и толще. Но в целом население представляет собой очень несимпатичное, а зачастую просто жалкое зрелище. Естественно, разговор идет про жителей обычных городов, а не проживающих в курортных местах, где туристами тратятся деньги.

Не сказать, что люди доброжелательны или агрессивны. Скорее апатичны и пофигативны. Советом куда ехать – помогут. Пристать на улице «просто поговорить» или чего-нибудь продать могут, но не очень чересчур навязчиво. Неее, приставали, конечно, но лично я опасалась худшего. Неулыбчивы в подавляющем большинстве. Поулыбаешься тут…

Бывает, что откровенно застенчивы и с любопытством косятся, но это, видимо, те, которые из глубинок и просто нас - крупных белых обезьян - с интересом рассматривают. Многие дружат с английским. С чем никогда не сталкивались, так с проявлением злобы ни к себе, ни наблюдая сценки из жизни со стороны. Это мы, бывало, раздражались от доставал. Хотя бесполезно все это, т.к. они не реагируют на это. Да и вообще ни на что.

И можете не верить, но по нашему глубокому убеждению в целом в Дели делать нечего, просто реально неинтересно.

Кроме того, естественно, что чуть в сторонку, так районы Дели имеют вид нормальных таких трущоб. Остальные города, где мы были, в большинстве своем представляют собой тоже трущобы. Страшно представить, что творится в таких кварталах, да и в целом в городах в сезон дождей. Один раз, когда мы были в Джайпуре, целый день шел легкий моросящий дождь. Жижа на дорогах, проснувшиеся запахи клоак, гниющая органика… бррррр…. А если это все потоком несется по улицам? Кроме того пишут, что в дожди поднимаются москиты и тогда белому человеку просто хана. А вот местные… Они неприхотливые, как… ммм….. тараканы. Никакого расизма в этом мнении, просто так и есть. То, как живут тысячи и тысячи людей, это просто не представить в страшном сне. Они могут спать буквально посреди улицы среди сумасшедшего движения, завернувшись в какую-то тряпочку, бывшую ранее шалью. Кстати, укутавшись в шали и шарфы ходят все. Цвета у этих предметов гардероба нет. Не знаю почему, просто сплошная серость.

Декабрь совсем не теплое время года в этой части Индии. Днем тепло, что-то около 25, а вот с заходом солнца температура стремительно падает до 7-10 градусов. Вот тут и пропадают женщины в цветных сари, а по улицам бродят убожества в серой ветоши. Обмотав голову шарфиком, прикрывшись пледиком…. Зрелище еще то! Костерки повсюду горят, вокруг них тени тусуются….

Еще многие семьи просто живут у стены какого-нибудь городской достопримечательности, или центрального парка, или под виадуком. Т.е. реально живут. Кучи каких-то тряпок, посуда, в которой нечто готовится и фиг знает чем моется, множество детишек, несколько взрослых.

Слово «экология» надо там просто исключить из своего лексикона. Думаю, что за эти 12 дней поездки такой вред своему здоровью причинить себе сознательно надо уметь. Смог, чад, выхлопные газы безумного движения в городах, прорва грузовиков на многих неоплачиваемых дорогах (а есть дороги платные, очень хорошие, с разделительной полосой и двумя полосами движения в обе стороны, так по ним обычно хоть эти многотонные раскрашенные монстры не ездят), дым костров для приготовления пищи и обогрева. Для сжигания в кострах в больших количествах применяется кизяк. Если кто забыл, то это высушенный навоз. Почти всегда присутствовало ощущение, что дышишь гадостью. Но при этом нельзя сказать, чтоб откровенно воняло. Да, эпизодически нос выхватывал резкий запах коровьей мочи. Или еще чего-нибудь. Но вот что б всегда было амбре, такого не скажешь. Неприятным невразумительным запашком потягивает постоянно, и вот черт знает чем. Не едой даже. Но повторюсь, было все-таки сухое время года.

Да, и коровы. Коровы реально ходят. Не в центре Дели, но везде в других местах. В узких улочках и на дорогах у них абсолютное преимущество. Бродят они везде, выедают что-то из невообразимых и многочисленных куч мусора наперегонки с собаками и свиньями.

Иногда казалось, что у коров в глазах реально больше интеллекта, чем у местных человеческих жителей. И собак много. Довольно больших худющих дворняг. Все это человеческо-животное сообщество сосуществует как-то среди помоек и страшучих домов. Дома английской колониальной застройки в общем и целом приведены в состояние почти полной разрухи. Такое впечатление, что с уходом британцев в 1947 году из страны ушла и цивилизация. Постоянно встречалась очень красивая колониальная архитектура, но все это безнадежно засрано и гибнет. Так же как и много прочих других более ранних построек.

Продолжено после приезда домой пару недель спустя

ЕДА.

Есть можно. Можно есть в таких местах и после этого остаться в живых, что едальни на заправках в Кении покажутся элитными ресторанами. Сейчас даже смешно вспоминать, как мы гордились своей африканской неприхотливостью. Вот в Индии мы оторвались! Мы реально учились мусорить, а не тащить салфетки в машину.

Есть вегетарианская кухня, а так же нет никакой проблемы с курятиной и бараниной. Пробовать можно все. Многие блюда реально вкусные. И скажу, что расхожее мнение о том, что индийская кухня чрезвычайно острая, неверно. Мы постоянно брали что-нибудь новенькое причем в заведениях сугубо для местных, но ни разу не столкнулись с по-настоящему острой едой. Например, тайская кухня в этом плане, да и в целом, несравнимо более впечатлябельная. Здесь же вроде пахнет, но как-то невыразительно съедобно и без гастрономических потрясений. Обычно это все было вполне и вполне приемлимо. Мясо или сыр в разноплановых вегетарианских «подливах», просто овощные «рагу», перетертые супы. Более того, острых специй постоянно приходилось просить дополнительно, и тогда приносили стручок перца чили, соевый соус и некую овощную смесь с кисловатым привкусом. К этому еще пресные и постные лепешки разных наименований «чистые» или промасленные.

Но с индийской едой мы расстались, прилетев на пляжный отдых. Она быстро поднадоела и даже стала вызывать отрицательную реакцию организма. Однажды мы заказали у хозяйки не яйца-кашу, а так называемый «индийский завтрак», и мы с Таней поняли, что заставить себя положить это в рот не в состоянии. Индийской еды просто больше не хочется. В последнюю нашу неделю каша на завтрак, креветки-рыба вечером были намного более предпочтительны.

А какое пойло местный чай! Просто отвратительный кошмар какой-то. Правда, масала еще более менее, но он тоже на любителя (это такой сладкий чай с молоком и неким набором пряных специй). Да и мне лично масала, привезенный из Африки, нравится значительно больше. И, конечно, уже привычно нет нормального заварного кофе или типа эспрессо. Эта невидаль только в местах массового туризма, да и то не в каждом заведении. В репертуаре только незабвенный вариант а-ля Нескафе.

Еще местный специалитет - ласси. Это взбитый йогурт, сладкий или соленый или со взбитыми в пюре фруктами. Помню, что в Бангкоке и Нарве это было вкуснее. Особая совершенно вещь это speсial lassi. C этой фигней мы столкнулись впервые в Удайпуре, очень милом городе, единственном, понравившимся безоговорочно. Именно там нам в местном заведении ребята что-то такое про вечерний спешиал-ласси сказали. Мы же уехали на местную ярмарку, вернулись поздно. За завтраком в нашем отеле углядели это название в меню и заказали. Помнится, что официант еще посмеивался над нами и честно предупредил, что это ласси с марихуаной. Мы с Володей решили взять его, и потом ползали по этому Удайпуру сильно приплющенные. Было прикольно, что мысли в голове проговаривались, и диалог со своим Я был довольно активным. Отпустило нас только через 12 часов, при этом вели мы себя прилично, но состояние на самом деле было довольно дурацким. Потом этот ласси нам навязывали буквально в Аджмере и Пушкаре, но он совершенно пропал в Джайпуре, когда мы действительно решили попробовать повторить, но уже не с утра, а вечером. И это была не марихуана, а бханг – некая хитрая травка, от которой и радости вроде нет, но вот «втыкает». Фигня, короче.

Еще в Индии особая (и правильная, имхо) ситуация с алкоголем. Он продается только в специальных редко встречающихся магазинах. Мы покупали местный ром, вещь копеечная, но пьющаяся гораздо лучше виски. Бутылка 0.7 литра стоит около 7 долларов. Местное пиво обычнейшее, в магазине стоит полтора доллара, а вот в кафе продали как-то и за 7, против обычной таксы 2.5 доллара. Местные, надо сказать, и к курению и к алкоголю особенно склонности не имеют. Другой дурью балуются, кому надо. Хотя наркотики официально запрещены, конечно. Но пахнет же и от таксистов, например, и от этих… просветленных брахманов. Ну, и то, что не пахнет явно, тоже есть, стоит только захотеть.

О ценах на еду. За 4-6 долларов в простых заведениях, где кушают местные, можно наесться до умопомрачения. Причем индийцы не едят столько, как мы, довольствуясь обычно малой плошечкой еды. За 3 доллара в местах, о которых лучше не вспоминать, накормят троих чем-нибудь вегетарианским, хотяяяя… один раз что-то в пирожке такое было…. В Варкале ужин со всеми делами (свежевыловленные креветки или рыба, салат, картошка, сок, пиво или коктейль) на нос обойдется долларов в 10-12.

ДЕНЬ 2. 20 декабря. АГРА.

Пока вот все отступления напишешь, забывается, что это все-таки рассказ о поездке. Был тут упомянут Володя. Вот его мы к 5 утра и отправились встречать в аэропорт Дели. Сказать, что с нам с ним повезло – это не сказать ничего. С одним только его появлением атмосфера стабилизировалась, и даже невозможность объясниться с водителем на общем языке перестала казаться критичной по сравнению со вчерашним днем в Дели.

Из аэропорта нам предстоял бросок в Агру. Оборот речи «сокровища Агры» у всех на слуху. Штат Уттар-Прадеш, население примерно 1,4 миллиона человек. Город основан в 15 веке, бывшая столица во времена правления Великих Моголов.

Роскошь какой-то мечети по дороге и обычные дорожные картинки. Картинка мутная, потому что раннее утро и костры еще не прогорели.
По дороге мы заезжали в мавзолей великого правителя Акбара в местечке Сикандра, правившего страной 49 лет. Независимые мусульманские государства он превратил в провинции своей империи, индусских раджей сделал своими вассалами, частью путём союзов, частью силой. Назначение министров, наместников и других чиновников из индусов снискало расположение и преданность индусского населения новому монарху. Был уничтожен ненавистный налог на немусульман. Акбар перевел на персидский язык книги и эпические поэмы индусов, интересовался их религией и уважал их законы, хотя запретил некоторые бесчеловечные обычаи. Последние годы его жизни были омрачены семейными неурядицами и поведением старшего его сына, мстительного и жестокого, восставшего против отца. Акбара считают величайшим из мусульманских правителей Индии. Отличаясь большим военным талантом (не проиграл ни одного сражения), он не любил войны и предпочитал мирные занятия.

В этом мавзолее есть такая прикольная штучка. По периметру здания есть павильоны. Если там встать в один угол и шепнуть в него что-нибудь, то человек в противоположном углу услышит это так, будто ему прямо в ухо сказали. Просто потрясающе

Дааа, но видели бы вы этот город! Может, там и есть сокровища, но в очень специализированных местах. Этот город ничем не отличается от всех средне статических прочих. Так же грязно, кучно, загазованно и закоровлено. Но дело в том, что в Агре находится Тадж Махал. Махал в переводе «дворец», кстати. Это визитная карточка Индии. Очень красивое сооружение на берегу реки Джамны в арабском стиле. Купол высотой 74 метра, белоснежный полупрозрачный мрамор, украшенный филигранной резьбой как выпуклой, так и с утопленным многоцветным каменным рисунком из бирюзы, агата, малахита, сердолика и других. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым Я не могу сказать, что увидев, мы описались от восторга, но впечатление самое-самое приятное. Конечно, очень много народа. И самая высокая цена за вход – 750 рупий (1доллар – 44 рупии) для неиндийцев. Всего насчитывают 3-5 млн посетителей в год. Территория тоже просто огромная, с парком и фонтанами.

А всего-то лишь усыпальница….Блииин….. Как же они жили?

Построен Тадж Махал по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан). Стоили его на протяжении 21 года, насчитывают около 20 тыс. строителей, а мрамор завозили за 300 км. Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. На самом деле, место их захоронения находится там же, где и гробницы, но под землёй. Фотографировать внутри нельзя, служители громкими противными голосами прогоняют в максимально быстро посетителей по кругу.
Согласно неподтверждённой легенде, на другом берегу реки должно было располагаться здание-близнец из чёрного мрамора, но оно не было построено. Соединять эти два здания должен был мост из серого мрамора.

Недавно в стенах Тадж Махала были обнаружены трещины, вероятно это связано с обмелением протекающей рядом реки. Также он начал терять свою легендарную белизну из-за загрязнённого воздуха. Поэтому вокруг него не только расширенная парковая зона, но даже были закрыты ряд особенно грязных производств в городе, а сам дворец приходится регулярно чистить при помощи особой белой глины.

Во многих туристических путеводителях говорится, что после свержения Шах-Джахан из окон темницы многие годы до смерти печально любовался этим своим творением. Обычно в этих историях упоминается Красный форт — дворец Шах-Джахана, построенный им в зените правления, часть покоев которого сын Джахана и Мумтаз-Махал -Аурангзеб превратил в роскошную тюрьму для отца. Однако здесь публикации путают делийский Красный форт (в сотнях километров от Таджа) и Красный форт в Агре, также построенный Великими Моголами, но раньше, и который действительно находится рядом с Тадж-Махалом. Шах-Джахан, согласно индийским исследователям, содержался в делийском Красном форте и оттуда не мог видеть Тадж-Махала.
Ох, уж эти красные форты! Огромные! Просто гигантские сооружения! Особенно в Дели и Агре. Красные они потому, что действительно сложены из красного песчаника. Форт в Агре имеет форму полумесяца и обнесён стеной, высота которой составляет 21 метр, а периметр насчитывает 2,4 км. Внутри находятся сады, представительные дворцы, несколько мечетей, сочетающие элементы исламского и индуистского зодчества. Часть его, к счастью для посетителей, используется в военных целях и закрыта. Почему к счастью? Да чтоб не утоптаться.

Обычная цена входа в разные форты и махалы (дворцы) составляет 250-300 рупий. Но это для иностранцев. Местные платят обычно не более 10 рупий за вход. Такая вот… дискриминация. Хочу сказать, что для нас после посещения трех «красных фортов», нескольких дворцов и тройки музеев, интерес приобщаться к местной культуре иссяк. Форты похожи один на другой, дворцы подзаброшены, а музеи порой такие жалкие, что слов нет.

Великолепие построек на самом деле потрясает в целом. Эх, увидеть бы их в былом величии, золоте, росписи и инкрустации! Можно только умываться горькими слезами ( и для меня лично это не просто красивый оборот речи), ностальгируя о былом. Только ряд сооружений, занесенных в список наследия Юнеско, например, находятся в приличном состоянии. А остальноооеее….

ВЕЧЕР 2-ого ДНЯ. КАНПУР.

После раннего подъема, Тадж Махала и Красного агрского форта мы после сомнений все-таки не стали ничего более в Агре посещать, а двинулись в направлении Варанаси. Дорога предстояла длинная и мы не успевали доехать. Заночевали мы чисто по необходимости в Канпуре. Это такой город, что даже не упоминается в самой главной книжке всех путешествующих – великой Lonely Planet. В этой книжке есть все! Рекомендованные гостиницы, места питания, достопримечательности, цены, расписания, расстояния. Просто не справочник, а праздник жизни. Но вот Канпура там не оказалось несмотря на население более 4млн. человек. Место абсолютно не туристическое. И, конечно, города мы так и не видели, было там темно, но не страшно, и просто никак. На улице, где мы оказались, оказался гестхауз с единственной страшной комнатой и трехзвездочная гостиница. Комната там тоже оказалась одна, при этом мы за нее прилично поторговались. Даже уже отъезжали от нее, когда за нами выбежали и согласились на наши что-то около 2500 рупий. Ну, на троих это было даже ничего. И даже горячая вода появилась , хотя и не сразу.

Вечерком в поисках еды мы прошлись по темной улице, ничего не нашли, ничего интересного не увидели. Купили спиртного, съели какую-то вкусняшку на улице, а поужинали очень неплохо в гостиничном ресторане вкусно и вполне недорого.

ДЕНЬ 3-4. 21-22 декабря. ВАРАНАСИ.

Это город. Самый потрясающий по ощущениям из всех виденных нами. Город, имеющий для индусов такое же значение, как Ватикан для католиков. Это самый священный город индуизма и средоточие брахманской учёности.

На протяжении около 8 км он расположился на левом берегу Ганги. Ганга в этом месте образует небольшую бухту и имеет ширину, изменяющуюся по временам года от 550 до 850 м при глубине от 25 до 30 м. Кстати, Ганга, текущая на юго-восток, вопреки всем законам логики в Варанаси течет в противоположную сторону - на север. Вода грязная и мутная, с миллионами бактерий, но содержит большое количество ионов серебра.

Город состоит из лабиринта темных, сырых, грязных, извилистых и узких улиц, по которым «не везде может пройти слон» и населен более 3млн. человек. Дома в основном трёхэтажные, но часто встречаются также и пяти-, и шестиэтажные. Так как частенько каждый верхний этаж выдается немного вперед над нижним, то самые верхние этажи стоящих один против другого домов почти сходятся между собой. Многие расписаны цветами, животными, людьми и богами.

Когда Индия была колонией Англии, его называли Бенарес, а в древности он назывался Каши - "город света". Варанаси - самый древний живой город на Земле. Он упоминается в Риг-Веде, Махабхарате и Рамаяне. Когда-то он был современником Вавилона, Луксора и Ниневии. Однако, от величия тех метрополисов остались только древние руины, а Варанаси жив здоров до сих пор. Марк Твен заметил: "Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд - а выглядит вдвое старше, чем все они, вместе взятые". Более того, считается, что это первый город на земле, построенный еще Богами. Согласно индуистским историческим хроникам, с этого место началось сотворение Вселенной. Позже Боги жили в Варанаси вместе с людьми, затем Они ушли в Гималаи.

Как там оно было на самом деле….. Факт тот, что город этот очень сильно чувствуется.

Варанаси служит средоточием поклонения Шиве, и посвященных этому божеству храмов насчитывается в городе более 1000. Но большая их часть в архитектурном отношении не представляет ничего величественного. Они спрятаны среди домов, встроены в них, срощены, а зачастую просто невидимы. Во всех этих храмах главным предметом почитания служат стоячие лингамы из камня. Лингам – символ единения женского и мужского начала. Посвященные Шиве быки и коровы свободно бродят по всем городским улицам. Кстати, не редкость и обезъяны, почитаемые в храмах Други, которых там воспитывают и холят. В Варанаси присутствуют храмы всех без исключения божеств индийского пантеона: от Вишну, Сурьи, Ганеши и многих аспектов Матери-Дэви до планет, полубогов-бхайравов, йогинов и поэтов - все аспекты индуизма празднуются здесь. Но в этом священном городе нет ни одного храма, который был бы построен ранее XVIII века – Варанаси начиная с XII века, постоянно подвергался уничтожению и разорению.
Многие богатые и знатные индусы временно или в последние годы своей жизни поселяются здесь, где некоторые из них и умирают. Любимыми местами прогулок жителей служат каменные лестницы (гхаты), идущие от набережной к Ганге. Чтобы умереть около Ганги, лежащие при смерти больные приказывают нести себя на эти лестницы. Считается, что если человек умрет здесь, его душа больше не будет перевоплощаться, он выйдет из колеса Сансары, освободясь от цикла рождений и смертей.

Гхаты - "священных мест омовения". Считается, что омовение в местных водах приносит такую же заслугу, как посещение храма, воды реки Ганги в Варанаси смывают грехи с любого смертного. И поутру, сотни людей стоят по грудь в воде и поют Гаятри Мантру – наиболее священную мантру индуистов.
Утро. Не только Омовение, но также постирушки…. Кстати, вода поднималась на много метров от этого уровня. Были отметки как раз выше, где простыни лежат сейчас..
Утро. Не только Омовение, но и просто зубы почистить… А в 20 метрах вверх по течению трупы окунают. Вот они туточки, цветочки с носилок….

Утренние омовения на гхатах. На переднем плане маленький лингам слева и большой лингам. Лингам – символ единения мужского и женского начала.
В принципе гхат - это просто широкие каменные ступени, спускающиеся к воде. Их 80 , и у каждого из них есть своя история, свои легенды; каждый из гхатов - это особый район, и они простираются на 5 километров по берегу. Один из важных ритуалов в Варанаси - Панчтиртхи Ятра: путешествие по пяти наиболее святым гхатам - Аси, Кедар, Дасасвамедха, Панчганга и Маникарника. Считается, что эти пять гхатов обладают наибольшей духовной силой. Каждый вечер на Дасасвамедха Гхате проводится Ганга Аарти - церемония подношения зажженных ламп святой Ганге.

Варанаси известен так же, как "Махашмашана" - "Великое Место Кремации". Для правоверного индуиста величайшее счастье - это умереть в Варанаси и быть там сожженным. Многие паломники приезжают сюда в надежде здесь умереть. Но даже если умереть здесь не удалось, быть здесь кремированным - уже считается за счастье. Поэтому два из гхатов - Махакарника и Харишчандра - целиком отданы кремации и считаются наиболее священными. Погребальные костры горят здесь и день и ночь.
Вот так вот. Такая куча общей информации, честно почерпнутой в недрах интернета. Но все это мы видели своими глазами и ощущали всем своим существом.
И еще, за пару недель до нашего приезда здесь случилось несчастье – на одном из гхатов был теракт и от взрыва погибли люди.
Прибыв в город, оказалось, что нам никак не доехать до нашей гостиницы, которую выбрала Таня. Таня просто ас по части подготовки к поездкам! В этот раз оказалось, что выбранная гостиница находилась буквально в 50 метрах от гхата Махакарника, где проводится бОльшая часть кремаций. Сначала мы сходили туда на разведку (минут 15 пешком в одну строну), заселились, а потом вернулись за вещами, взяв с собой в сумки минимально необходимое. Наш номер был с балконом с видом на реку и стоил 2800рупий. При том что номер только чуть поменьше и без балкона стоил всего 550!

Полный шок от города. Центральные проезжие улицы забиты машинами. Там, где уже нельзя ездить машинам, то не протолкнуться от моторикш, велорикш и мотороллеров. А люди! Просто человеческое месиво. Люди здесь странные. Они никакие. Все перемещаются по своим делам, ни улыбки, ни агрессии, ни интереса. Ничего. Но жестко. На узких улицах, ведущим к гхатам, где нет рикш даже, надо проявлять чудеса лавирования в потоках людей, бибикающих мотороллеров и медитирующих коров. При этом чрезвычайно полезно смотреть все время под ноги. И по сторонам. И не попасть под ноги людям, несущими очередные носилки с мертвым телом к реке. Ооо, это просто не описать! Мы удивлялись, поражались, ужасались и восхищались одновременно. Раз носилки, два носилки…. И их без счета….

Конечно, нас больше всего интересовала сама процедура кремации. Нормальное такое циничное любопытство. Особенно когда буквально мимо твоего носа за 15 минут пронесли на носилках пяток трупов. Тела укутаны красно-оранжевыми покровами, гирляндами из бархатцев и блестючками типа новогоднего дождика. Несколько человек в процессии быстро и как-то радостно несутся к гхату Маникарника. Все подходы к гхату завалены дровами. Их продают на вес для костра.

Носилки с телом полностью погружают в реку. Потом один кто-то из сопровождающих заходит тут же в воду, омывается и пьет эту воду. Что плавает в реке…. Ну, например, корова, жующая цветочки… тут же бродит по брюхо в воде парочка собачин. Мусор, мусор, мусор…. Очистки… Пепел кострищ и ….ммм… не только пепел. Тут же пришвартованы лодки с дровами и людьми. И все это так происходит весело даже, в таком бодром темпе.
Гхат Маникарника. Внизу слева за голубой лодочкой горит кострище, около него корова греется. Валяются покрывала и цветы с носилок, сгребли в одну кучу горячую дымящуюся золу прогоревших костров.

Потом с трупа красные тряпки снимают, тело в белых пеленах поливают зажигающей смесью, обкладывают дровами и поджигают. Процесс непрерывный. Открытый огонь. Дым. Среди бревен безошибочно угадываются части тел, из костра порой свисают обугленные конечности… Одновременно горит штук десять таких кострищ. Вокруг сидят или лениво бродят индусы. Никаких проявлений грусти или радости. Все буднично и апатично. Единственное раздражение вызывают фотоаппараты туристов, потому что снимать категорически нельзя - тут же начинается крик и ор. Но стоять и смотреть можно сколько угодно. И при этом местные с удовольствием еще и пообщаются на любые темы. Никакого похоронного настроения в нашем стандартном понимании нет. «…дым костра создает уют…» ???

Больше всего нас самих поражало наше же отношение. Я не знаю, сколько мы видели покойников. Очень много. Мы вдыхали дым костров, в которых сгорали тела. Мы видели, как в пяти метрах от нас части человеческих тел перемешивают с углями. И ничего. Нам было ни страшно, ни противно. Не могу описать. И мы же ведь понимали, что происходит на самом деле.

Пока мы любопытствовали к нам привязался местный деятель, пообещавший травку. Поперлись посмотреть, конечно. В какой-то комнатушке нам предложили все вплоть до опия. Ага! А ведь при нас в специальных потайных поясах с собой все наши деньги и документы. Их категорически не рекомендуют оставлять в гостиницах. Кстати, прикольно, что обычно дверь в номер запирается на навесной замок, а мы при этом вешали еще вторым свой замок.
Вообщем, после бесконечных проволочек с этой травой мы оттуда с облегчением удрали. И было непонятно, кто боялся больше: местные полицию, или мы этих торгашей. Тем не менее там сидел молоденький американчик, заторчавший в Варанаси на этом деле третью неделю. Что ж, каждому свое.
Дааа… впечатлений мы хапнули в этот день. Вечером мы посидели на балконе, подыщали свежим дымом костров, а так же смотрели, как народ омывался на гхате. Всю ночь были крики и пения, а утром мы запланировали поездку по Ганге на лодке.
Встретить рассвет на реке это считается круто. С Володиной точки зрения так просто принципиально. Мы ж с Таней так рано хоть и встали, но бродили невыспавшиеся и пытались собраться в кучу. Рассвет наступил почти мгновенно, и на лодку так рано мы не успели. Но это не проблема, потому что предлагают их многие и на всех гхатах, и даже в нашем отеле. Двухчасовая поездка обошлась нам в 250 рупий. Это было как очень-очень красиво, так и достаточно холодно. Утром на реке холодно, а народа, который просто чистил зубы в 20 метрах от кострищ, намыливал голову, стирал свое белье или многочисленные гостиничные простыни, очень много. Не толпятся, но много. Так же видно, что совершают и ритуальны омовения. Женщины и мужчины, дети. А еще присутствуют собаки, конечно, козы, коровы…как без них.
Володя здесь совершил тоже омовение. Переправившись к противоположному берегу Ганги, где было хоть как-то почище, он прыгнул с лодки. Не знаю, как он спасся, но купание было совсем рядом со сгнившим коровьим остовом, вдохновенно терзаемого двумя собачинами примерно такого же вида.
Самое главное потом было решить, оставаться ли еще на один день. Я сильно переживала, что постоянно пребывать в задымленной атмосфере очень неполезно, Володя предлагал остаться, Таня была за всех сразу, а я за нее (учитывая особенно ее московский летний досуг с пожарищами). Надо было, конечно, остаться, как мы потом поняли задним умом, но решили все-таки двигаться дальше.
В завершение пребывания в Варанаси мы заехали в местный музей, рекомендованный кем-то из ранее путешествующих англичан!, как обладающий некой уникальной коллекцией. Это ж надо было так попасть! У меня есть предположение, что люди так проявили свое чувство юмора. Потому что дать такую! рекомендацию это очень смело. Кошмар просто.

ДЕНЬ 5. 23 декабря. КАДЖУРАХО.

Вообщем, приняв решение ехать дальше, мы выдвинулись в сторону Каджурахо. Это был самый тяжелый перегон, потому что проходил по местным дорогам. Дороги были очень плохие на мой взгляд, хотя вот попутчики проводили сравнительный анализ с какой-нибудь Тверской областью или украинскими далями и сделали авторитетное заключение, что разницы почти нет. Ну, разве только что у нас лепешки кизяка не сушат и не продают вдоль дорог.

Не в это время и не в это день, но помнится, где-то в середине поездки у меня оформилась мысль, что подобное все-таки тянется к подобному. Не знаю, получится здраво сформулировать, но вот не зря у СССР Индия была самым большим другом. Помните, как это было – братская страна. Какое-то вот неуловимое родство присутствует. Вот эта вот бардачность, распиздяйство, огромность, неустроенность и алогичность. Это вот как-то на уровне подсознания даже.
Надо сказать, что ехать по Индии скучное занятие. Смотреть по сторонам почти не на что. Природы красивой в общем понимании нет. Ничего интересного. Просто поля, ландшафт довольно ровный, деревья как деревья. Если это платная дорога, то лучше просто спать, дабы не скучать. А вот ехать через местные населенные пункты очень трудно – не протолкнуться. Вид трущебных построек, конечно, прикалывает, но недолго, нищета очень однообразна. И еще огромное количество грузовиков. Объективно они не очень уж большие, но их очень много. Вот они интересные. Все раскрашены и разрисованы, светотехникой обвешаны, тряпочки болтаются. Прелесть. И вся эта автомобильная масса постоянно гудит. Т.е. практически не прекращая. Мы очень быстро привыкли спать в дороге, не обращая внимания на это постоянное «би-би, бии-би-бии». А куда деваться, если звук используется вместо сигналов поворотников. Ну, не используют индийцы поворотники, т.е. вообще их не употребляют. Машина, подъезжающая сзади, подает сигнал, потом, догоняя, еще раз, и непосредственно обгоняя, опять.

В очередной раз мы совершили подвиг, поев в забегаловке у дороги. Происходило это всегда по одному сценарию. Володя заказывал Манишу «индиан фууд». Маниш высматривал харчевню вдоль дороги, потом шел на разведку и потом уже приглашал нас. Чем они отличались друг от друга, мы так и не поняли, но ничего плохого с нами от этого не случилось. Наоборот все веселились: мы от своей смелости, местные от шока. Посмотреть на такое зрелище они сползались со всех сторон.

В Каджурахо поздно вечером мы рухнули в первую попавшуюся гостиницу, а на утро нас ждали храмы. Знаменитые храмы с картинками из Камасутры. Там несколько очень красивых храмовых комплекса, посвященных джайнистским богам. Но, на самом деле мы туда не спешили. Для туриста самое важное – приличный завтрак. И еще шопинг. Сначала «ударили» по ювелирке. За нами бегали продавцы всех местных лавочек, только что не силком затаскивая в свои магазинчики. Надо сказать, что помимо настоящего серебра там было куплено и ненастоящее серебро, и даже не совсем настоящая бирюза. Ну, что делать, обидно, но хоть не дорого. Потом нас уже научили смачивать металл и тереть его пальцем. Если это серебро, то запаха нет, а вот металл будет действительно пахнуть железом. Кроме того, есть разные версии стоимости серебряных изделий – 100 рупий грамм или даже 55 рупий. Остальное - чистый доход продавца. Но это мы тоже выяснили потом, когда жили уже стационарно и было время обстоятельно тянуть информацию из продавцов.
Ох, уж эти ювелирные изделия! Их очень-очень много. На мой взгляд большинство для ношения в наших условиях не подходит – уж Слишком Богато. Огромные камни, но плохо обработанные. Довольно грубая работа. Серьги, если и красивые, то все портят обычные кусочки изогнутой проволоки вместо нормального замка. Частенько предъявляют изделия «антик». Ага! Я уже молчу про цены. Вот примеры реального торга. Комплект из серебряного браслета с цепью на шею сторгован со 125 долларов до 40. С 350 до 55 -бронзовая фигурка лошадки с подсвечником в виде лотоса (да и то продавцов пожалели). С 900 долларов до 150 комплект из кулона и кольца очень красивой работы (не куплен, кстати, о чем не жалею… может быть ).
Нет, много красивого и все хочется. Все и сразу. Ох, быстро закрыть глаза, вырваться от торговцев и бегом в храмы….. Мы посмотрели их все, оставив пикантные напоследок. Что сказать – очень красиво!
Бесконечная каменная резьба и скульптура. Причем не надо считать, что там сплошное порно, его-то как раз надо поискать на стенах.

Вообще индийская мифология прикольная такая. Вся история индийских богов - это история божественных совокуплений людей и животных, богов и людей, животных и богов. Вот пример. Богу Шиве были весьма свойственны метания от полного аскетизма и скромности к безумной эротике с элементами немецкого специального кино. Шива весьма часто беспокоил богиню Парвати во время ее божественных омовений. И когда Парвати устала от настойчивых домогательств Шивы, она собрала свои испражнения, смешала их с ароматическими маслами и слепила сына Ганешу, и поставила его охранять вход в помещение для омовений. Но Шива не в силах сдерживать похоть, снова устремился к Парвати и, встретив у дверей преграду, пришел в ярость, отрубив Ганеше голову. Разврат, однако, не помеха добродушию, и он пожалел несчастного мальчика и приставил к обезглавленному туловищу голову первого встречного. А встретился не просто кто-то, а слон. И стал Ганеша человеком-слоном. Вот такая милая история. А ведь все понятно – если не воевать, то ….хмм… любить со всей силы. Ну надо же чем-то развлекаться!

Но вот интересно, где ж те индийцы, кто был прообразами этих скульптур? Какие они красивые – стройные тела, полные бедра, идеальные шарами груди. А какие кокетливые позы и плавные изгибы прекрасных тел! Были они такими или это были воплощенные в камне мечты, мы не знаем.

Вообщем, день в Каджурахо удался. Исключительно чудесный день, все успели, получили массу удовольствия. Мы были даже в местной деревне, куда нас завлек от храма некий предприимчивый мальчик, прекрасно болтавший по-английски. Молодец, парнишка. Правда, не понравилось нам ничего в конечной цели этого визита – магазине, но все равно было приятно.

ДЕНЬ 5 окончание и ДЕНЬ 6. Вечер 23 и 24 декабря. ОРЧХА.

Славно проведя время, мы еще засветло двинулись в направлении Орчхи. Опять ехали, честно проспав большую часть дороги. Проснувшись, конечно, мы развлеклись по обычаю ромом с эстонской колбасной продукцией. Вкуууснооо!
Орчха - это город в штате Мадхья-Прадеш. Расположен на реке Бетва и населен всего что-то около 10000 человек. Основан в XVI веке правителем династии Бундела Рудра Пратап Сингхом, ставшим первым князем Орчхи. Одна из главных достопримечательностей — дворец Радж-Махал со своими росписями на тему индуистской мифологии, а также не очень хорошо сохранившийся, но исполненный подлинного величия Джахангир-Махал - огромный, с бесконечными башенками-беседками и галереями, пятиэтажный дворец Великого Могола.

А потрясающий многоэтажный Храм Вишну, построенный в форме креста! По легенде, это должен был быть храм, посвящённый богу Раме. Пока шло строительство храма, статуя бога Рамы держалась в покоях царицы. Но, когда храм был достроен, статуя отказалась покидать дворец, который и был затем превращён в храм Рамы - Рамджи-Мандир. А в храме, отвергнутом Рамой, установили статую бога Вишну.

Это место словно затерялось во времени, кажется, что только случайно все многочисленные и расположенные поблизости друг от друга храмы не находятся в джунглях. Вдоль реки хиреют огромные гробницы царской семьи, окруженные, естественно, зарослями и коровами.
Вообще считается, что городок является вершиной раджпутского строительного искусства, и достопримечательностей в нём больше, чем в каком-нибудь крупном и древнем среднеевропейском городе. Это здесь мне буквально хотелось плакать от жалости, что былого величия больше нет. И это здесь я поняла точный смысл выражения «прикинуться ветошью». Но обо всем по-порядку.

Сначала надо было заселиться. Выбранный нами гестхауз оказался в самом центре городка на центральной площади, но в нем не оказалось мест. Только начинало темнеть и на площади кипела жизнь, визжала со всех углов музыка, бродил народ, на земле еще были разложены какие-то товары.
Далее последовал визит в люксовую гостиницу с номерами по 100 долларов, и все мы уже были готовы поддаться на обаяние роскоши, но тут я возмутилась, что такой номер не вписывается в добрые традиции наших скромных проживаний. В итоге мы устроились попроще, но зато даже не в номере, а в палатке. Палатка еще та! Целый коттеджик со всеми удобствами, но из парусины. Во всем этом оказалась только одна проблема – именно парусиновые стены, хоть и многослойные.
Дело в том, что Орчха это город многочисленного паломничества, и приезжие в огромном количестве собираются в центре на площади, нехитро развлекаясь музыкой, пением и танцами. Именно это мы и увидели, когда отправились туда после ужина.

Что потрясло невероятно – это огромный замок. Полный сюр. После этого видения стало понятно, откуда черпают идеи фантастических замков создатели голливудских фильмов. Это ощущение не описать! Посреди города, ввиду многочисленных дворцов воцарился огромный храм из серого камня, подсвеченный и полной луной и, пардон, банально прожекторами. Запределье. Вневременье. Если бы из его узких окон вылетел оседланный всадником дракон, я бы нисколько не удивилась. Офигеть просто!

Выйдя на площадь, мы ее не узнали - куда все подевались? В углах площади в окружении огромных храмов кучковались две группы «меломанов», а на брусчатке валялся всякий мусор и многочисленные серые тючки. Оказалось, что это – люди! Они только вот тут бродили и вдруг прямо кто где завернулись в какую-то серость и улеглись кучками и поодиночке прямо на камни. И все! Спят! Спяяят! Под тряпочкой. А холодно на самом деле - мы так пошли в курточках и кроссовках гулять. Но главное - невероятная какофония от двух меломанских сборищ. Просто уши рвутся. И еще где-то поблизости народ тоже сидит в рогожках и смотрит красочные болливудские фильмы про настоящую индийскую жизнь.

У нас промелькнула как-то идея принять на грудь веселящих напитков и сходить в какой-нибудь местный кинозал на сеанс фильма с целью «чисто поржать». После увиденного такое желание больше не появлялось. Это страшно на самом деле, видеть, какое оно, красивое индийское кино, и какая жизнь на самом деле. И какие индийцы на самом деле. Вот сидят они, 40-50килограмовые суповые наборы под грязными рваными тряпочками и смотрят, не отрываясь от старенького телевизора, сопереживая сисястым красоткам, вздыхая и подбадривая псевдо героев и типа-злодеев. Жуть.

Мы, конечно, постояли рядом с развлекающимся людом. В одной куче несколько мужчин играли на инструментах и пели что-то пронзительными голосами. Все это разносилось через колонки на весь городок, естественно. Периодически выходили в танце мужчины и возрастные такие тетеньки в сари. Было интересно и как-то очень естественно. Володю даже тянул один мужичок стать в круг. Меня при этом не привлекали, хотя, было дело, пИсали прямо за спиной на стенку здания. Во второй группе товарищей зажигало некое создание явно мужского происхождения, но в женском обличье. А, забыла добавить, что белых не было тут вообще.

Утром мы осчастливили персонал нашей гостиницы, дав нас сфотографировать на ресепшене в качестве живой рекламы. Естественно, что после этого мы отправились на свежую голову осматривать достопримечательности. Даааа… хотелось бы увидеть это так, как это было…. Это не описать.
Ну, а на площади серая ветошь была упакована куда-то. И откуда ни возьмись засияли яркими красками женские сари, загалдели продавцы и покупатели на возникшем ниоткуда базарчике, заоранжавели одеяния брахманов. Народ ломился в храм так, что там яблоку было негде упасть, а сюрреалистический замок превратился в уважаемое место преклонения верующих.

Нас, белых обезьян, издали и с любопытством разглядывали, а мы, если фоткали с разрешения, а не втихаря, то показывали на экране фотоаппарата, что получилось. Примитивной радости народа, а особенно женщин и детей, просто не было конца. И, если не равнодушие, то сплошное дружелюбие.

А нас опять ждал очередной перегон. На этот раз в Удайпур. Но успели мы доехать только до Читторгарха.

ДЕНЬ 6. 25 декабря. ЧИТТОР ( Читторгарх)

Город Читторгарх в штате Раджастан знаменит своей фантастической крепостью. Слово «гарх» и переводится как крепость. Сам городок обыкновенный, всего 1.8 млн народу. Крепость же стоит на вершине большого столового плато, возвышающегося над городом, и занимает площадь в 28 квадратных километров.

Вид из города совершенно необыкновенный – поднимаешь голову наверх и сколько ни видишь гору по всей линии горизонта, она на всем протяжении кронована двумя рядами толстенных крепостных стен. К сожалению, заснять это не представлялось никакой возможности.

Среди достопримечательностей крепости - развалины дворцов, древние джайнистские храмы, а так же восьмиэтажная башня Виджая Стамбха или Колонна Победы. Построена она в 15 веке в честь победы в какой-то битве и посвящена богу Вишну. Это небоскреб высотой 37 метров и от основания до макушки украшен резьбой и барельефами. Можно залезть на самый верх по крутой лестнице, но мы этого делать не стали – было лень. Вокруг бродили местные туристы, а так же вездесущие обезьяны и свиньи.

Из Читтора мы уехали с большим удовольствием. Во-первых, там была самая невразумительная гостиница. Сначала нам, уставшим с дороги, долго впаривали дурацкие номера. Причем пытались заселить в те, где явно кто-то жил. Потом оказалось, что в тамошнем пустом и неуютном ресторане вечером не было из еды ничего. Когда Таня сдалась перебирать меню и заказала себе два вареных яйца, то их принесли на трех! тарелочках, порезав грязным ножом. Мы чуть со стульев не попадали. Неее, ну можно было так включить мысль, чтоб два яйца поделить на троих…. Счета мы тоже не могли дождаться ни за еду, ни при расчете утром на ресепшен. Кроме того в этом городе было самое безумно дорогое пиво, которое было взято на завтрак в каком-то веганском ресторанчике– более 7 долларов!
Далее был город Удайпур, до которого мы успешно добрались к обеду.

ДЕНЬ 6-7. 25-26 декабря. УДАЙПУР

Удайпур находится в штате Раджастан, в прошлом это столица раджпутского княжества Мевар, известного с VIII века. Основан в 1568 году магараджей Удай Сингх II, после того как могольский император Акбар разграбил его прежнюю цитадель Читтор. Примерно 680тыс. человек. Нынешний его правитель является семьдесят шестым в непрерывной цепи Меварских сюзеренов, что делает его местом существования наиболее длительного из всех правлений Раджастана, и, возможно, эта династия является самой древней сохранившейся династией мира. Конечно, Конгресс Индиры Ганди был однако настроен решительно в отношении низведения Раджпутских князей до уровня обычных граждан, и политическому признанию княжеского статуса пришел конец. Махаране (властителю, князю, сюзерену) может быть и не достает политической власти, но народ Удайпура по-прежнему уважает его так же, как уважали и его праотцев. Его персональные средства и доход от туризма вкладываются в Трест Махараны Мевара, который субсидирует местные больницы и образовательные учреждения, а также поддерживает проекты по защите окружающей среды.

«Белый город», «Восточная Венеция», «Город Озер» - таковы еще настоящие именя города. И еще Удайпур упоминается в «Книге джунглей» Киплинга как место рождения Багиры .

У города длинный список достопримечательностей. Например, храм Джагдиш Мандир, возведенный в честь индуистского Бога Вишну. Городской Дворец из мягкого желтого камня, состоящий в свою очередь из 11 махалов (дворцов).Это самый большой храмовый комплекс в штате. Кумбалгарх - неприступная крепость, возведенная еще в XV веке. Во многих литературных источниках она носит звучное название "глаз Мевара", которое было дано ей неспроста - она была прекрасной смотровой площадкой, откуда все окрестные территории были видны как на ладони, а стены настолько широки, что с легкостью могут вместить шесть едущих в ряд всадников. “Сад дев чести” - Сахелион-ки-Бари, “Муссонный Дворец” – Саджджангарх…. Список почти бесконечный.
Если честно, то мы были мало где, потому что для нас настоящая привлекательность Удайпура была в неспешном очаровании течения жизни, в прекрасных выбеленных havelis, смотрящихся в озеро Пичола, в атмосфере отдыха и ненапряга. Дворцы Джаг Нивам и Джаг Мандир белели, вырастая прямо из воды. Ааа, кстати, это здесь нас приплющило от спешиал ласси, но даже это не испортило впечатления от города.

Что мы там делали? Да ничего особенного. Для начала пробежались рысцой по центру пока не нашли подходящую гостиницу, потом ушли гулять. Там нас подхватили местные, завлекли свое кафе, накормили вкусно, до отвала и недорого, организовали даже кальян. Мы оттуда ушли затемно только в силу желания посетить местный фестиваль в окрестностях. Место называется Шилпграмм – деревня ремесел под открытым небом. Кроме нас уже привычно белых там не было. Доехали туда на тук-туке, погуляли по ярмарке, пошопились там.
Словом, прелесть, а не город. Хотелось выкинуть из головы все, и даже наше жесткое расписание поездки. И зря мы так и не сделали.

Наутро мы отправились совершать культурную программу. Взяли моторикшу для поездок по окрестностям. Ходили где-то. Сначала был музей, ставший самым страшным в жизни. Мы зашли туда внутрь и пошли. Нарооодуу!! Маленькие черные обезьянки аборигены заполонили все пространство. Мало того, что и так узкие переходы и лестницы бесконечно вверх-вниз, так ведь и невозможно двигаться в желаемом темпе. Местные беззастенчиво пихаются и толпятся. Душно. Плюс надо всем этим витает сдерживаемый внутренний диалог после ласси. Но, главное, не соскочить с маршрута! Некуда. Так мы и тащились в толпе, причем смотреть реально не на что. Ой, с каким облегчением мы вышли на улицу, практически бежали оттуда, что бы вскоре реально заблудиться среди княжеских кенотафов. Это сооружения типа мавзолеев разного размера на месте княжеской площадки для кремации. Это кенотафы. Мне показалось, что у местных служителей есть развлечение: запустить туда туристов, а потом спасать их из лабиринта за деньги. Ха! Не на тех напали! С ориентированием у нас оказалось все в порядке несмотря ни на что!

Эээхх. Уезжать не хотелось. Знали бы мы, что ожидает нас впереди, точно задержались бы здесь еще. Необыкновенное место, в котором надо было бы прожить хотя бы дня три.

ДЕНЬ 7. 27 декабря. АДЖМЕР, ПУШКАР.

Честно говоря, что бы вспомнить хоть что-то про Аджмер, пришлось посмотреть сначала фотографии. В памяти почти ничего. Очередной город. С музеем, бывшим дворцом Акбара… хи-хи.. Там была только такая золотая огромная зала с макетами зданий и фигурками людей и животных. Кажется, это отображало какую-то местную фантазию о райском месте.

Почему-то город хвалили местные, может, что там мрамор добывают? . По легенде основан он аж в 145 году. Около 500 тыс. населения. Один из основных религиозных центров Индии, причем центр паломничества мусульман.
Нашей целью было посетить джайнистский храм 1153 года, позже превращенный в мечеть, украшенный скульптурными рельефами и 40 колоннами. Это была мечеть-гробница Даргах-шариф суфийского святого Кхваджы Моинуддина Чисти (Muin-ud-din Chishti Tomb), умершего в 1236 году, почитаемого также и индуистами. Нас туда не пустили, потому что у нас была фототехника с собой, а проверку на входе вели очень тщательную с металодетекторами и досмотром. Мы, конечно, обещали не снимать, но таков был порядок. Мало того, что каждый раз у нас и так вызывало некую панику посещение храмов, потому что входить можно только босиком (включите ваше богатое воображение!), а утром ходить так было просто холодно до зубовного лязга. И хотя мы перлись шли пешком до этого храма по ужасной грязнущей улице, я вот даже обрадовалась этому - не надо было напрягаться и смотреть чего-то.

Во всех путеводителях пишут, что посещают Аджмер по пути в Пушкар, что мы и сделали. Там находится священное для индусов озеро Пушкар с редким для Индии храмом Брахмы. По легенде Брахма уронил там цветок лотоса – pushpa – чтобы убить демона. Город почти священный и в нем запрещены алкоголь, яйца и мясо. Вот. А мы еще удивлялись, что пока мы там бродили, на нас местные набрасывались с предложениями травки купить.

Еще город славен верблюжьим фестивалем иди мела, на который со всей Индии осенью стекаются торговцы верблюдами.

Еще здесь находится более сотни различных храмов. Само озеро окружают белые здания храмов и 52 гхата для омовений. Как водится, омовение в озере способно смыть грехи и принести освобождение еще в этой жизни. Особенно эффективны омовения в течение последних пяти дней месяца Картика и полнолуния. Вроде как на гхатах тоже запрещено фотографировать. И еще, главное, там подстерегают пуджари с целью совершить какой нить механический ритуал. Ха! Как я списала, ой, завернула! На самом деле тебя хватают за руки служители местного культа, читают мантры, заставляют их повторять, потом сыпят рис, красят краской лоб и завязывают на руке красно-желтую веревочку. Конечно, за это денег хотят. Ничаго, от энтого действа мне хуже не стало.
В общем, мы здесь нагулялись, по лавочкам набеги провели, и, отмыв лбы, двинулись в сторону Джайпура.

ДЕНЬ 8-10. 27-29 декабря. ДЖАЙПУР.

Как мы попали! Как мы попали! Скажите мне, кто написал, что Джайпур это круто? Я бы приходила к тому в ночных кошмарах.
3.4млн. человек. Основан в 1727 году с уникальной в то время для Индии прямоугольной планировкой. Столица штата Раджастхан с романтичным именем «Розовый город» благодаря цвету строительного камня.

Прибыли мы в Джайпур с потерей – обед в приличном ресторанчике в Пушкаре не прошел для Татьяны даром, испортив пищеварение. Было обидно, ведь за все время у нас таких проблем не было, хотя что и где мы только не ели. Но вот, не повезло. К счастью, к утру все прошло, но было жалко так попасть.
Поэтому вечером мы с Володей пошли гулять по окрестным улицам вдвоем. Удивительно, но всего 150 км от Пушкара, а злой травы в этом городе не оказалось. Улицы, конечно, грязные, короче, ничего нового.

Утром Маниш взял в гиды своего местного друга и мы поехали осматривать достопримечательности. Форт Джайгарх был первым номером программы. Это очередное грандиозное сооружение, расположенное достаточно высоко. Дорога была очень красива. Поднимаясь по серпантину, были видны длиннющие широкие крепостные стены, которые буквально соединяли близлежащие горы, поднимаясь и сбегая по склонам и перевалам. Очень впечатляюще. Горные перевалы, коронованные бесконечными зубчатыми стенами. Там мы с удовольствие погуляли, издали смотря на крепость-дворец Амбер невероятного золотистого цвета. Дворец буквально любовался сам собой в озере Маота. Когда же мы туда подъехали и поднялись, то вдруг оказалось, что и не очень-то и хочется идти внутрь. И даже обещанный в описании райский интерьер восточной роскоши нас не привлек. Видимо, сказалась уже общая усталость от поездки. Нашей же инициативы нами было проявлено мало и мы сдались, поехав обратно в город.

В городе нас ожидала грандиозная программа - Городской дворец. Это бывший дворец махараджи, занимающий седьмую часть обнесенного стеной древнего города. Удивительно, но за старинной городской стеной в Джайпуре в старом городе имеются широченные проспекты. Просто невероятно какие. В комплекс дворца входят Чандра Махал, храм Шри Говинд Дэв и музей «Сити Пэлес». Ууууу…. Ну, симпатичненько…. Задрали уже Что может быть лучше музеев с превосходным собранием костюмов и оружия, художественная галерея с коллекцией миниатюр и ковров.
Некий позитив вносило в эти топтания название места Джантар-Мантар. Очень утешительное название, когда у тебя спина и ноги отваливаются. Это большая обсерватория, считающаяся вершиной средневекового астрономического искусства.
А что бы достойно закончить день было нужно добраться еще до Хава-Махал (Дворец Ветров), чуть ли не главная достопримечательность северной Индии и символ Джайпура.

Добраться, это, конечно, громко связано, потому что надо было пройти несколько сот метров. Но ходить по индийским улицам не так просто, как кажется, даже если это и проспекты. Во-первых, надо забыть истину, что идти следует навстречу движению: только в направлении, иначе ты будешь один против всех. Во-вторых, надо смотреть во все стороны сразу, дабы куда не вляпаться. В-третьих, каждый второй рикша будет считать своим долгом предложить свои услуги. В-четвертых, следует все-таки по возможности избегать проходить мимо туалетов (это такие стенки, выложенные плиткой, на которые писают мужчины, а еще можно наткнуться на сидящего на корточках и писающего мужчину… Тоже еще то зрелище). Ой, утомительное это занятие.
К слову надо сказать, что мы ни разу не видели женщин, справляющих нужду. Не хотят?

Дворец красивый. Дойти до него стоило. Порадовала предприимчивость местных в этом случае. Увидев людей с фототехникой, к тебе подходит респектабельный дядечка и предлагает очень любезно воспользоваться случаем и подняться в его дом, расположенный как раз напротив дворца. И надо сказать, что фото оттуда получаются просто замечательные. В благодарность, подразумевается, надо просто что-нибудь купить в его магазине. Ну, логично, мило и ненавязчиво.
Вечером мы отдохнули, и хоть были ушатанные напрочь, пошли гулять по городу, да и поесть было надо. Вроде мы столько всего посмотрели, но драйва от этого города не было. Порадовала нас место, выбранное для ужина, даже не смотря на то, что столы, стулья и посуда протираются одной тряпкой. Было реально вкусно, и мы даже вернулись туда на следующий вечер.
Утро нового дня встретило нас моросящим дождем. Не очень позитивное настроение не скрашивали улицы, превратившиеся в грязевые ванны. Мы уже поняли, что посмотрели в этом городе все, что хотели, и придумали водителю задачу отвезти нас в очередной форт. Видимо, они не планировали то место, потому что вернулись мы по сути во вчерашнее место. Но фортик под названием Тайгер (Тигриный) был красивый, а нам надо было занять время.

А на обратном пути была устроена облава на павлинов, которые шарились по кустам вдоль дороги. Поймать не поймали, но хоть согрелись, как говориться.
Так же визиту подвергся местный музей, и оказался он по сравнению со многими довольно приличный.

И еще один местный храм посмотрели. Все, делать было нечего. Разве что проехать по местным ларькам в убитых районах и заскочить в магазин за очередной бутылкой. Вечер был томный, напитки зелеными, утро пришло вовремя, а расставание с городом принесло вздох облегчения.

ДЕНЬ 11. 30 декабря. ДЕЛИ.

Опять. Нам не повезло, потому что все пошло не по плану. Должен был прилететь из Москвы Тарун и организовать нам специальный променад по городу. Тарун - это московский индиец, который нам так сильно помог в организации поездки и был всегда на связи во все прочие сложные минуты со своей помощью. Общались мы с ним пот телефону, пользуясь местной симкой. Просто так приезжий местную карту не купит, такая возможность есть только у местных. Но зато СМС в Россию стоит всего 5 рупий, да и разговоры обходятся в копейки.
Но в это время в Москве случился коллапс в аэропортах, которые были закрыты, а рейсы отменены и перенесены. Поэтому нам пришлось таскаться самим. Проехались на делийском метро, прошлись по центру и трущобам. Каждый из путешествующих уже переключался на свои мысли. Володю мы покидали, а он должен был определиться с вариантами поездки на север. Нас же с Татьяной утром ждал самолет на юг, к морю в Варкалу.
Что бы сильно не мучиться, мы согласились на предложенную нам гостиницу от друга Таруна. Гостиница была швах, но нам хоть не пришлось за нее платить на удивление. Одна лишь ночь уже не влияла ни на что. На самом деле мы ни разу не спали за все время поездки в постели по-настоящему. Только в спальных мешках. И еще беруши почти всегда обязательно. Дело в том, что постельное белье бывало б/у. А если и чистое, то одеяло было просто само по себе. И было не факт, что оно в принципе согреет, потому что ночки были холодные, а в номере ничего, кроме кондишена. И даже если белье стираное, то вот еще вопрос, где его стирали, вот что, если в Ганге вниз по течению… Бррр ..
Да, расставаться было жалко. Но все хорошее почему-то заканчивается и ничего с этим не сделать.

ДЕНЬ 12. НОВЫЙ ГОД.

Рано утром в пять в отеле оказался Тарун. Они с Манишем отвезли нас в аэропорт. Это было не рядовое событие. Мы прибыли в терминал, указанный в билете, а нас даже не пустили в здание аэропорта. Потому что вылет был с другого терминала! Это вот такие местные штучки. Пришлось звонить, за нами вернулись и проводили второй раз, хорошо, что был запас времени, и мы приехали пораньше.
Перелет был Дели-Мумбай- Тривандурум. Хорошо, что хоть из самолета выходить не пришлось, мы с Таней обе были в коме. Ничего не хотелось, и было непонятно, зачем нам это море и новый год. От аэропорта в наш отельчик оказалось часа полтора езды. Там нас ждала Дебора, хозяйка-англичанка очень милого, очень уютного дома. Все это время она опекала нас, кормила на завтраки кашками и потом в конце плакала при расставании.
Буквально в 23-50 мы добрались с Таней до туристической зоны, посмотрели на бешеных подростков, которых принуждал вести себя прилично целый автобус полицейских. Конечно был файерверк, местами даже вполне приличный. Было необычно жарко, пахло морем и ресторанами. Но через полчаса все как-то очень быстро закончилось, народ буквально рассосался, и только носились бешеные тук-туки с молодежью. К сожалению, не получилось связаться с питерскими, которые отдыхали здесь, и на которых мы немного рассчитывали в качестве новогодней компании.
Ночь была ужасной, потому что было и непривычно жарко, и дебош на улицах и в соседних домах не прекращался все ночь.

ДЕНЬ 13-21. 1-8 января. ВАРКАЛА.

Варкала город в штате Керала, приспособленный для пляжного отдыха. На мой взгляд незачем тащиться в такую даль для этого. Не верю я в нормальный индийский сервис. И просто все это утомительно. Наверное, даже в пяти звездах нет удовольствия отдыхать, когда за окном местный спешиалитет.

Пляж был условно поделен на «в основном для местных» и «с зонтиками» для белых обезьян. Отличие было еще в том, что любопытствующий местный молодежный контингент периодически прогонялся стражами порядка. На местных мужчин с непривычки было очень иньтересно смотреть, потому что большинство носят саронги. Саронг это такое длинное в пол мужское парео любого цвета, оборачиваемое вокруг бедер. Получается юбка. Но, так как жарко, его то и дело задирают до колен, и так и ходят, периодически элегантно поправляя ээээ… спереди…

Еще к отдыхающим приходят местные собаки. Какой-нибудь представитель собачьего племени выбирал того, кого он сегодня любит, и тихо устраивался в тени зонтика. Собака – лучший друг … ?

Из развлечений было только море с сильными волнами, доски для плаванья типа серфинга и пару теток, торгующих фруктами. Одна была еще ничего. Кругленькая такая, чистенькая «мама Чоли», не сильно приставучая, что архиважно. Но вот вторая просто нас достала. Она вдруг придумала, что пока она чистит фрукты клиенту, при этом надо еще и петь. Как хотелось ее стукнуть чем-нибудь, это просто не передать. И доставучая еще такая.
Еще было хорошо, что мы продышались на море. Постоянные волны и высокий скалистый берег создали условия для постоянной атмосферы, насыщенной мелкодисперсной морской пылью. Нам надо было прочисть легкие от затхлости дворцов и смрада улиц, от транспортного угара.

Море было чистое, песок плотный, вода только что не горячая. Про дайвинг или какие-нибудь водо-моторные забавы речь не шла совсем. Песок на пляже убирался, но при этом мусор закидывался тут же в зеленые заросли. После пляжа можно было ходить по многочисленным местным лавочкам и от скуки выносить мозг продавцам.

На самом деле мы планировали пару выездов в соседние города. Но … поленились. Ехать в одну строну даже на такси надо было часа четыре, а на местном поезде так аж шесть. Кроме того таскаться с туристическими целями по раскаленному городу в середине дня, это удовольствие ниже среднего. А потом еще обратно. Ну, лень, чессно слово…..
Так мы и провалялись, загорая. Я сходила несколько раз на местный массаж. Особая специфика в том, что делают его с огромным количеством масла. Ты раздеваешься и садишься на стул. На голову выливается пригоршня-две масла и втирается в волосы. Потом тебя массируют плавными движениями, а ты стараешься не соскользнуть с топчана в это время . Потом, конечно, идешь в душ с мылом и шампунем, а в конце тебе расчешут волосы, насыпят нечто на макушку и нарисуют пятнышко на лбу. Стоит это около 600-800 рупий за час. Я не знаю, вроде неплохо, но и особого восторга нет. Кожу маслом в загарные дни полезно побаловать, но вот, бывает, жалуются, что потом волосы бывает не промыть.
В местечке много школ и прочих заведений для йоги и медитации. Мы туда даже нос не совали, поэтому ничего не могу сказать определенного. Видели русских теток возрастных, лет по 70, которые на несколько дней приехали покупаться, а вообще уже не первый год ездят по ашрамам. Говорят, получают от этого сказочное удовольствие и успокоение. Ашрам – это такой ….ммм… скаутский… лагерь для жаждущих просветления. Без комментариев.

Среди магазинчиков довольно много тибетских и непальских, они на наш взгляд были приятнее индусских, и цены в них были обозначены более реально. На самом деле до чертиков надоела необходимость торговаться на каждом шагу и по любому поводу. Ну, ладно, понятно желание навариться на богатом туристе. Но местным даже лень голову включить, что когда турист уже загорел и, значит, давно здесь, то он вполне ориентируется в ценах. И когда ты идешь с пляжной сумкой в песке, а тебе за какую-нибудь фигню заявляют три цены, то ты понимаешь, как тебя все это до невозможности достало. И как бесит, когда за тобой бегут с калькулятором в руках и жалобным воплем «мадам-мадам-гут-прайс». Неее, я не спорю, что процесс торга тоже может доставлять удовольствие. Но ведь не каждый же раз! Но вот что было приятно, что цена на бутилированную воду была стабильно-адекватной 10-15 рупий за литр.
Единственный объективно положительный момент - это огромное количество свежей рыбы и креветок. Как уходят лодки, видно прямо с пляжа. Ночью вообще все море в огнях, почти не протолкнуться. Часам к шести вечера на прилавки со льдом начинают выкладывать всю эту красоту. Тигровых креветок сантиметров по 25, огромных голубых марлинов с парусами, изображающими верхний плавник, акулок и прочую всякую рыбу, которой названий не один десяток, также омарчики и крабы. Конечно! Конечно, рыба бывает и вчерашняя, поэтому нос и глаза надо применять по полной схеме. Обойдется такой ужин долларов в 12-15.

Но и вечерняя жизнь довольно быстро заканчивалась. Часам к одиннадцати все уже было пусто и спокойно. Ходить по обычной улице, а нам надо было до отельчика минут десять идти от центральной части, можно было совершенно ничего не опасаясь.

Ну, что еще про пляжный отдых? Фруктов не сезон. Были разные бананы, т.е. большие и маленькие, а так же еще красные. Манго очень средние, арбузы и ананасы ничего, но бывали и получше, папайя. А вот яблоки покупали из США.

Казалось, уже ничто не может испортить отдых, но на самом деле нас добил сам вылет. Такое умопомрачительное шоу надо было устроить в аэропорту. Очереди создали везде. Мы приехали более чем за три часа до вылета, и чуть не опоздали на посадку. Учитывая, что все началось в два часа ночи, чувства мы испытывали самые теплые, просто на грани взрыва. Маразм. Мы спросили у служителя, уже сдав багаж, пройдя все проверки и препоны, где выход на посадку. А в ответ нам предложили уступить свои билеты и улететь через сутки, а то кому-то было надо больше чем нам покинуть эту прекрасную страну. Жопа просто!
Вот так. После этого пять часов пересадки в тихом катарском аэропорту показались за счастье. Только один раз пришлось вздрогнуть, увидев пару индусов.

PS
Вот такое вот получилось путешествие. Неплохое в целом, прекрасно организованное и состоявшееся почти полностью по задуманному плану. Единственно, что мы пропустили пару мест (Гвалиор и Джодпур) находящихся несколько в стороне от оптимальных дорог и исходя из соображений целесообразности. Хотя все было и с восторгами и душевной радостью, в постоянном радостном ржании, в полном согласии участников, при взаимной симпатии, и хотя увидено было много чудесного и необычного, но общее впечатление не радует.

В начале этого опуса я еще надеялась, что впечатления за неделю принуждения к загару пляжного отдыха станут более позитивными. Не получилось. Количество дней пребывания в Индии не переросло в качество.

Кстати, о количестве пройденных километров. Эти данные «по прямой». К сожалению, в голову поздно пришла мысль записать фактические показания спидометра. Итого получилось: Дели – 190км – Агра – 540км – Варанаси – 325км – Каджурахо - 150км – Орчха – 410км – Читтор – 100км – Удайпур – 230км – Аджмер – 15км – Пушкар – 130км – Джайпур - 310км – Дели. По прямой 2400 км, как показывают расчеты, то фактическое расстояние это примерно +20%. Значит, мы проехали на машине около 2900 км. И еще спустились на юг в Варкалу на 2300км самолетом.

Конечно, еще больше впечатлений будет у Володи, который организовал себе путешествие на два месяца. После Дели он поехал на север Индии в горы, где был снег и даже переход горных перевалов верхом на яке. Он слал СМС-ки, что там вообще все почти даром, но долго не выдержал бездействия и скуки и уехал в любимый Таиланд. Потом в Непал, потом в Индию обратно.

Прочитали в одном отчете, что «…после возвращения домой нужно снова научиться делать 4 вещи: не мусорить, ходить с правой стороны, не посылать матом каждого, кто к тебе обращается, не обсуждать людей на русском языке в их присутствии . » И в этом совсем мало иронии, надо сказать.

PSS
Всех, кто добрался до этой странички, хочу поблагодарить за проявленное терпение. Никогда еще у меня так трудно не рождался отчет о путешествии. Надеюсь все-таки, что это чтение не было сильно в тягость. Прошу извинить за неисправленные ошибки и всякие повторы в тексте.
Мне, пожалуйста, что-нибудь от ударов копыт и мазь после ожогов.
Аватара пользователя
buturi
участник
 
Сообщения: 78
Регистрация: 12.11.2008
Город: Эстония
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Возраст: 52
Страны: 74
Отчеты: 13
Пол: Женский
Индия гоа отзывы туристов

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #2

Сообщение RomanОFF » 24 авг 2011, 00:49

Зажопие здесь... 20 намасте за рассказ)
ShriDante
Аватара пользователя
RomanОFF
полноправный участник
 
Сообщения: 319
Регистрация: 15.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 45
Страны: 14
Пол: Мужской

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #3

Сообщение Indomilk » 24 авг 2011, 09:59

Вообще какой-то странный маршрут Вам составили на автомобиле. После Агры почему-то в Варанаси, на восток, хотя гораздо удобнее было бы поехать в Джайпур и далее по Раджастану, а потом самолётом в Варанаси. По-моему Вы накрутили очень много лишних километров, к тому же мало кто отваживается ехать из Каджурахо в Варанаси на автомобиле, меня сразу предупредили, что дороги там совсем убитые и лучше самолёта ничего нет. Что касается отчёта, то информативно, подробно, суховато (прочитал уже 2-ой Ваш отчёт и нигде не наблюдал фотографий). Что касается ощущений от Индии, то я всем желающим поехать туда говорю: в Индию нельзя ехать просто так, для "галочки", к ней надо быть готовым психологически. Вот пару лет назад ко мне подошла одна женщина-коллега по работе: "Хочу в Индию, там так красиво, я столько индийских фильмов пересмотрела!". Я провёл для неё специальную лекцию, показал свои фото, и потом ещё пол-года рассказывал всякие ужасы Но она не отступилась и съездила всё-таки по "Золотому треугольнику", очень меня благодарила за основательную подготовку, и теперь собирается туда снова. Что касается меня самого, то Индия в моём личном списке стоит на первом месте с огромным отрывом от остальных стран, такого количества объектов истории и культуры больше нет нигде, а для пляжного отдыха, я полностью с Вами согласен, она мало пригодна.
Indomilk
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5328
Регистрация: 12.04.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 322 раз.
Поблагодарили: 330 раз.
Возраст: 48
Страны: 32
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #4

Сообщение Glam » 24 авг 2011, 10:17

Отчет впечатлил и порадовал, теперь в еще большей задумчивости, а стоит ли туда ехать .
И хочется и страшновато.... в плане грязи.
Спасибо .
Аватара пользователя
Glam
новичок
 
Сообщения: 48
Регистрация: 16.10.2007
Город: Красногорск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 44
Страны: 16
Пол: Мужской

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #5

Сообщение Smile » 24 авг 2011, 10:28

Про сезон дождей вы так зря. Позавчера прилетел. Шринагар-Дели-Варанаси, грязи наоборот меньше, духоты меньше, москитов не видел.
Every day happy day, like today again)))))))
Аватара пользователя
Smile
путешественник
 
Сообщения: 1190
Регистрация: 06.11.2003
Город: Moscow
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 12

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #6

Сообщение Hispano » 24 авг 2011, 18:05

buturi с удовольствием прочитал =) такой страну себе и представлял
врач-онколог, к.м.н., лекарственная терапия рака
Аватара пользователя
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2608
Регистрация: 21.11.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 206 раз.
Поблагодарили: 347 раз.
Возраст: 36
Страны: 24
Отчеты: 27
Пол: Мужской

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #7

Сообщение Sil-mariel » 25 авг 2011, 10:17

Спасибо Интересно читать про знакомые места и те, куда доехать не удалось
Дели меня тоже не особо впечатлил..
Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen... (с)

Папуа Новая Гвинея,2013
В Японии в 1Q84…
Centroamerica + Dia de los muertos (2014)
Samba De Janeiro - карнавал в Рио
Аватара пользователя
Sil-mariel
почетный путешественник
 
Сообщения: 2987
Регистрация: 27.03.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 308 раз.
Поблагодарили: 279 раз.
Возраст: 41
Страны: 102
Отчеты: 37
Пол: Женский

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #8

Сообщение Alex Rua » 25 авг 2011, 10:31

Что-то ром дорогой (7 долларов), обычно 3-4. А так отчет супер, абсолютно не согласен с автором, но по стилю изложения очень понравилось.
Alex Rua
почетный путешественник
 
Сообщения: 4605
Регистрация: 09.01.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 157 раз.
Поблагодарили: 393 раз.
Возраст: 60
Страны: 22
Пол: Мужской

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #9

Сообщение ingavesna » 25 авг 2011, 17:14

Спасибо за отчет! фотографии намного бы его разнообразили. имхо ))
Аватара пользователя
ingavesna
участник
 
Сообщения: 90
Регистрация: 29.04.2010
Город: Барнаул
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 56
Страны: 9
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #10

Сообщение Myuss » 25 авг 2011, 19:28

и мне понравилось, занятно так написано) хотя не бывала в Индии, но представляла ее именно такой (особенно после поездки в Непал, который, по мнению некоторых, "лайт-версия" Индии)
Let's make it clear...
Аватара пользователя
Myuss
полноправный участник
 
Сообщения: 227
Регистрация: 12.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Возраст: 45
Страны: 35
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Индия, записки из зажопия (новый год 2011)

Сообщение: #11

Сообщение fisher58 » 26 авг 2011, 02:37

два яйца на трёх тарелочках ...
это ж, что подумали аборигены про белых обезьян, берущих два яйца на троих.

впечатления схожи с моими. рад, что Африка мне теперь не страшна.
Аватара пользователя
fisher58
активный участник
 
Сообщения: 547
Регистрация: 06.04.2008
Город: норильск
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 60 раз.
Возраст: 65
Страны: 26
Отчеты: 4
Пол: Мужской




Список форумовАЗИЯ форумИНДИЯ форумОтзывы об Индии, отдых в Индии Гоа



Включить мобильный стиль