Полтора года назад я отважилась на свое первое самостоятельное азиатское приключение. И выбрала целью своего визита Индию. Подготовки не было практически никакой – что-то почитала о пляжах Гоа, из чего сделала вывод, что поеду обязательно на Арамболь, и купила путеводитель по Индии «National Geographic», оказавшийся по большому счету ни о чем. Да, и купила авиабилеты до Мумбая и обратно с интервалом в 60 дней и забронировала там отель на первые две ночи. Все.
Итак, холодным декабрьским вечером я полетела в новую неведомую жизнь…
Часть первая: Мумбай.
Утром, выйдя из аэропорта, сначала ощутила эйфорию – лето, пальмы, густой сладкий воздух, - свобода! Эйфория длилась недолго – когда мое таксо, напоминающее довоенные авто, выехало сначала на шоссе, не имеющее разметки, где в кучу смешались «кони, люди, байки», а потом таксо увезло меня в трущебы, каких я в жизни не видала, и начало сбавлять ход. Ужасная мысль томила меня в тот момент: неужели отель уже рядом? Возможно, он прямо на этой улице, а может прямо вот в этом доме?! Но водитель видимо притормаживал из-за состояния дороги, т.к. кривая скоро вывела нас к «цивилизации» - в Колабу.
Честно скажу, я очень старалась полюбить этот город. Я напрягала волю и извилины, чтобы выискать в нем что-то милое моему сердцу. Но…
Пошла гулять по Колабе. Подошла нищенка и попросила денег на еду. Я дала 10 рупий. Нищенка вознегодовала и с возмущением сказала: «Что такое 10 рупий! Дай хотя бы 50!» После этого было принято волевое решение – нищим денег не давать.
Но они не унимались. К примеру, едешь в такси, встраешь на светофоре. Одноглазая бабуля лет 100 и одноногий, однорукий и безглазый дедуля, издали учуяв запах белого человека, тянут прямо в салон авто свои дрожащие руки – то ли к кошельку, то ли к шее. Знаете, как страшно?! После чего было принято волевое решение не открывать окно в автомобиле. (Хотя парочка эта и потом не раз меня атаковала, т.к. тусовалась где-то неподалеку от моего отеля).
Или, бывало, идешь по улице, никого не трогаешь, даже не смотришь ни на кого, и вдруг из-за угла – дети. «Осторожно, дети!» Я бы изобрела такой знак и повесила его на таких углах, будь я мэром Мумбая. Они идут за тобой, просят, отказ их не смущает, и ходить они не устают. Они даже бегать не устают. Ну и что с ними делать – отстреливаться?
В Мумбае все уважающие себя совершеннолетние дееспособные мужчины играют в крикет. С утра до ночи. В выходные и в будни. А вы говорите – «нищета». Подзаработать можно следующим образом (старинный национальный индусский метод, мужчины, учитесь): с утреца поиграв в крикет, в обеденный час, когда становится особенно жарко, следует сесть на лужайку в тени раскидистой пальмы. Сидеть до заката (ждать, видимо, спада жары, чтобы в зной не совершать лишних телодвижений, дабы не переутомиться). На закате подойти к сидящей неподалеку белой женщине, поздороваться и сообщить, что некоему другу, вернувшемуся вчера с Филиппин, совершенно нечего и не на что есть, и не соблаговолит ли женщина посодействовать каким-то образом решению данной затруднительной ситуации.
Как вы уже наверное догадались, мои дорогие читатели, той белой женщиной была я. Устав от суеты, больных, попрошаек и бибикалок, я надеялась найти отдохновение на поле для игры в крикет, на коем и разлеглась в послеобеденный час с книгою. В 10-ти метрах вскоре образовалась троица местных аборигенов лет 30, которые немного действовали на нервы в течении трех часов своим бесцеремонным разглядыванием и, очевидно, обсуждением моей скромной персоны. И наконец ситуация разрешилась таким вот счастливым образом: когда они подошли и заговорили, я надеялась, что они предложат мне выпить с ними пива или прогуляться, я откажусь и они исчезнут. Но так мыслит примитивный московский человек без фантазии. Индус – человек творческий и всегда знает, как удивить. Они подошли ко мне просить денег! Шел вечер второго дня в Мумбае…
Некоторые люди в Мумбае попадаются весьма неплохие, надо сказать. Вот один мужчина, например, помог мне купить билет на поезд до Гоа. Почему на поезд? Потому что об авиабилетах в Москве я не позаботилась, понадеявшись на «авось». А в канун нового года билет на Гоа приобрести не так просто, как выяснилось: на нужную мне дату в один конец предложили вариант за 10 000 в рублевом эквиваленте, а на не нужную – за 6000. Это при том, что весь перелет Эмирейтс Мск-Мумбай-Мск обошелся мне в 20 000. Задушила жаба, знаете ли! Так вот, билетов на поезд в нужный день тоже уже не было, и образовалась у меня одна лишняя непредвиденная ночевка в Мумбае.
Уже не помню что именно, но что-то заставило меня заняться поисками нового отеля на третью ночь. В итоге было найдено неподалеку от старого что-то типа геста с весьма минималистичной обстановкой и удобствами за 800 рупий. Уже практически когда мы с хозяином пожимали руки, в коридор выполз таракан. Нет, это не маленькое незаметное безобидное насекомое. Скорее, я бы не заметила человека в коридоре. А такого таракана не заметить было нельзя. Фото, увы, нету – зрелище настолько тошнотворное, что я не отважилась. Теряя сознание и дар речи, я все же произнесла: «Никаких 800. Триста». И хозяин, до этого сбросивший цену уже вдвое и больше не желавший уступать ни копейки, поняв мое состояние, согласился. «И морить их. Немедленно». Служители геста заулыбались, закивали, замахали руками: «Да-да, конечно, вы идите гуляйте, все будет сделано» - «Я сказала сейчас. При мне». До сих пор не представляю, как по-английски будет «морить тараканов». Но в тот момент я это сказала и меня услышали. В коридоре повис густой запах дихлофоза (или чего там?). С тяжелым сердцем я ушла догуливать свой последний день, утешая себя мыслью, что надо всего лишь чуть-чуть поспать там, а в 6 утра уже поезд.
Вернулась ночью (домой не тянуло). Дихлофозный смрад уже рассеялся. Включила свет и проверила территорию, заглянула под кровать: лежат. Не шевелятся, лапки к верху – дохлые. К горлу подступила тошнота. Выключила свет и легла. В джинсах и олимпийке, на всякий случай. Зачесалась нога. Потом рука. Потом живот (та его часть, что была между джинсами и олимпийкой). Потом снова рука. Потом снова нога. Потом я подумала, что до меня здесь ночевал чесоточный больной и теперь я тоже инфицирована. Потом я подумала, что у меня нервный тик, надо просто выкинуть все из головы и срочно уснуть. Потом одновременно зачесалась нога, рука и живот, и тут я поняла, что у меня аллергия на дихлофоз и до утра мне здесь не дожить (или уж точно не уснуть). Было 2 часа ночи. До поезда оставалось всего 4 часа.
Будучи наивной чукотской девочкой, я решила, что вокзал Мумбая – это что-то вроде аэропорта Дубая, ну или хотя бы какого-другого захудалого аэропорта, где можно сесть на металлическое креслице и мирно провести 4 часа с книжкой. Видимо, трех дней в Мумбае мне было мало.
Увы, в самые страшные моменты моей индийской жизни у меня срабатывала странная защитная реакция – рука не поднималась фотографировать, чтобы не расплакаться или чего другого не учудить. Поэтому живописной иллюстрации ночного интерьера Виктории Терминус (вполне приличного снаружи, кстати), у меня нету. Выглядело все так: огромный зал, в центре которого стоят пара стремных лавочек (занятых, естественно), а вокруг, прямо на полу, а кто на каком-то тряпье и ветоши – разлеглись индусы. Всюду! И ни сантиметра свободного, если надо пройти – то прям по ним!
Я вышла из чудо-зала, села на тротуар, подложила под голову чемодан. Приключение мое уже начало меня забавлять, ибо не пойду же я спать на площадь трех вокзалов, к примеру, а тут – такой редкий шанс! Сон мой был тих и безмятежен, пока меня не разбудил мент и не прогнал, заявив, что на тротуаре спать нельзя, или он меня арестует. Прям как охранники в клубах: «У нас не спят!». В чудо-зале народу поубавилось, и даже место на лавочке высвободилось, там я и скоротала последний часик до поезда.
Мой поезд представлял собой состав из вагонов первого и второго классов. Мой благодетель, помогавший с покупкой билета, предусмотрительно позаботился направить меня в первый (фото, как вы понимаете, нету). А был еще и второй – с решетками на окнах и торчащими из них индусятскими головами – штук по 20 из каждого (сколько же их там было?!).
В первом классе индусы не ездят. Это территория европейских и израильских бэкпеперов. Вагон похож на наш плацкарт, только полки не в два ряда, а в три, очень старые, синего цвета, и привязаны чем-то вроде пожарных шланогов (не поняла конструктивной необходимости этого изобретения, ну и черт с ним). Каждые 20 минут между рядов проходят индусы, продающие масалу-чай и прочие местные деликатесы собственного приготовления. Все присутствующие в вагоне (кроме меня) покупали и ели. Я - молча завидовала безрассудству и храбрости.
А в целом меня начало отпускать – ура, я покидала Мумбай! Хуже уже не будет))
Справка: поезд Мумбай-Гоа идет 12 часов, стоит около 800 рупий.
