Индийская сага: от Варанаси до Кералы

[D_Runk]

Canon EF 135/2.0 L

мое любимое стеклышко

у вас замечательные фото...и в других отчетах тоже...вы молодец, смотреть одно удовольствие

[Zzvet]

Lakshadweep Sea sunset. 02.2010, Varkala, South India

"В Варкале самые красивые закаты, какие только можно увидеть на Индийском океане" – я слышала это множество раз.



Просто выбираешь место поудобнее, садишься на песок и ждешь. Надо немножко подождать.





Это такой варкальский спорт – ожидание заката...



Для кого-то такой привычный.



Это слишком похоже на рай.







...И снова уходящий день порадует лишь нежно-розовой полосой, медленно гаснущей на безоблачном горизонте, и пятнами отразившихся солнечных лучей, похожих на золотых рыбок, рассыпанных на отшлифованном волнами варкальском песке.




Lakshadweep Sea sunset. 07.02.2010, Varkala, South India

После этого можно отправляться в бар принимать утешительные напитки.



Это непалец Гопи, мой друган из Варкалы, управляющий в любимой варкальской забегаловке, который нечеловечески на Бондарчука похож (ну и на Морфиуса заодно).
И примерно так я снимаю после трех его фирменных коктейлей "только для друзей". Мой Непал находит меня везде.-)

[Zzvet]

Backwaters штата Керала


Тамильский аполлон с острова Монро, 11.02.2010, Kerala, South India

И вот он наступил - день, когда из чудесной расслабленной Варкалы, где самым напряженным моментом дня был выбор за обедом между запеченым в банановых листьях морским угрем по-керальски и тайским супом из креветок и шампиньонов, сваренных в кокосовом молоке, я вернулась в суровый, и подчас жестокий мир тали, алу, катлэт-амлэт и прочей масалы.

Южноиндийский городок Коллам (Quilon) является отправным пунктом для поездки на корабле в Аллеппи, "туристическую столицу" керальских backwaters. До Коллама можно быстро и дешево доехать ранним местным автобусом из Тривандрума (цена билета – 45 IRs) или Варкалы от Temple junction с одной пересадкой в Kallambalam, местном highway junction в 7 км. от Варкалы, через который гоняют автобусы между Тривандрумом и всем остальным.

Однако, поскольку прямого автобусного сообщения между Варкалой и Колламом нет, 90% лохотуристов, то есть я хотела сказать, богатых, успешных людей предпочитают нанимать в Варкале у helipad мафиозный тук-тук или кондиционированный амбассадор и ехать в Коллам за бешеные деньги в размере 600-1200 IRs (в то время как на двух автобусах через Kallambalam или Parippally вы легко доберетесь за час времени и 45-60 рупий). Можно также доехать из Варкалы в Коллам на поезде – всего за 30 минут, если считать с того момента, когда он придет на станцию.


Kollam beach, Arabian sea, 11.02.2010, Kerala, South India

Коллам (Quilon) – один из древнейших торговых индийский портов на побережье Аравийского моря. На фото – центральная часть колламского пляжа. Тут возвышается пафосный отель с оригинальным названием "Beach Orchid", три с половиной звезды за сумасшедшие деньги – живут в нем только приехавшие для морского моциону индийцы. Чуть дальше отеля на пляже стоит бетонная статуя русалки (ее немного видно в правой верхней части снимка), всем своим видом как бы символизирующая европейскость и респектабельность этого места.

Остановилась в стратегически удобной для моих целей центральной части городка, на Main Road (от пляжа это довольно далеко, нужно брать тук-тук). Отельчик "Karuna Residency", в меру уютное бекпекерское гнездо, рекомендован LP и мною. Чистые комнатки с душем по 450 IRs, со спутниковым TV, что несколько удорожает их фактическую стоимость (в понимании индийцев номер с теликом круче номера без телика примерно на порядок).

За порядком следит строгий пожилой дедуля-сикх, с удовольствием принесет вам вкусного чаю. В Индии всегда просите именно "чай", это их родное слово. Традиционный терпкий индийский чай с молоком и масалой, приготовленный на открытом огне, с пылу с жару, будет непременно вкусным и в меру сладким, он прекрасно утолит жажду и прибавит сил. Если же вы попросите "ван кап оф ти", скорее всего принесут нечто хорошо всем нам знакомое, заваренное путем заливания не очень горячей водой из кулера дешевого чайного пакетика.

"Karuna Residency" находится примерно в 10 минутах ходьбы от пристани, откуда по backwaters утром следующего дня мне предстояло плыть на корабле в Аллеппи. Почти напротив отеля находится "Indian Coffe House" – одно из заведений с бекпекерским знаком качества "здесь очень дешево и много местных". Антураж до боли напоминает советскую столовку. Кофе тут действительно неплох, он не по-индийски крепок и тем похож на настоящий, зато вся еда традиционная южноиндийская, очень и очень острая. Вкусно, недорого и по-европейски поесть на Мэйн Роад проблематично, но можно (в крайнем случае бакалея с вкусными пышками и плюшками вас спасет), в других местах Коллама это сделать будет еще сложнее.

В Колламе я задержалась на один день ради каноэ-экскурсии по backwaters на остров Монро. Почему путеводитель LP истекает слюнями восторга по поводу данной экскурсии, осталось для меня загадкой - совершенно рядовой южноиндийский "village-tour", не очень уж такой "eхcellent" (по дневной-то керальской жаре). Не иначе, восторженный текст в рамочке в LP проплачен островной кокосовой мафией. Единственное, что мне понравилось на острове Мунро - тут живет огромное количество птиц, и в частности, зимородков. Смотреть как яркие быстрые птички, сверкая самым лазоревым в мире оперением, ныряют в реку за рыбешками - это здорово.

Керальские backwaters – это сеть взаимосвязанных рек, каналов, озeр и ручьeв, составляющих в общей сложности более 900 километров водных путей, и сайт номер один для Коллама и Аллеппи. Можно выбрать плавание любой сложности – от простенького южноиндийского village-tour на лодке до аренды огромного хаусбота на любой срок. Экскурсия на лодке на остров Монро проходит так: сперва вас довезут на моторизированном открытом трехколесном тук-туке до пристани, где будет ждать "человек с пирогой", который будет катать вас по многочисленным каналам между Монро и Падаппакарой. Прибыв в Коллам из Варкалы ранним утром, я скооперировалась для такой экскурсии с двумя попутчиками, потом бросила вещи в отеле и в 12.00 уже была в точке, откуда нас должны были везти на островную пристань. В большой лодке нас было всего трое: русская, японец и француз. Мы, бывалые бекпекеры, всегда легко находим общий язык – хреновый английский.

Остров Монро (или, как его называют местные, Munroethuruthu), образованный течениями озера Аштамуди и реки Каллада, расположен в 27 километрах от Коллама. Остров назван так в честь сэра Монро, второго по счету британского резидента тогдашнего штата Траванкор, проживавшего неподалеку в городке Кундара. Население острова Монро занято в основном на плантациях кокосовых пальм, ананасов и ореха кэшью.


Backwaters'ные окрестности Коллама. Munroe Island, Kerala, South India

Как известно, в 1795 году британцы установили свое господство в Южной Индии, и большинство местных населенных пунктов имеют два названия – старое, колониальное, и новое – "старое южноиндийское", наиболее политически корректное, но как правило чрезвычайно сложнопроизносимое. Например: Тrivandrum (колониальное) – Thiruvananthapuram (старое южноиндийское).

Название острова Монро – такой же продукт британского наследия. Обращенный англичанами в христианство местный священник как-то обратился к британскому резиденту с просьбой выделить клочок земли под семинарию для подготовки священников и стратегическую зону для поголовного обращения тамильцев в христиан, после чего милейший сэр Монро этот островок в 40 Га ему и выделил со всеми кокосово-ореховыми угодьями и работающими на них индийцами, чтобы будущие миссионеры не голодали. Тогда священники и переименовали остров в Щедрый Монро, предпочтя прежнее южноиндийское название быстро забыть.

На острове люди жили с давних времен – тут производились археологические раскопки, в результате которых были найдены орудия труда каменного века. Однако наибольшую культурно-историческую ценность представляют собой бывшие дворцы британских резидентов.

Кроме орехов, кокосов и ананасов, тут в заводях выращивают рыбу и креветок:



Сама экскурсия по острову незамысловата: посмотрите налево – это ананас. Посмотрите направо – это орех. Вот так мы делаем наши лодки: словно сшиваем их по выкройке.



А теперь посмотрите вверх – это самая настоящая кокосовая пальма!

Несколько раз лодка проплывает под мостами очень различной высоты, желательно почаще отрываться от видоискателя фотоаппарата, чтобы не разбить ненароком голову.



Как я уже писала, несмотря на рядовой характер данной экскурсии, на острове Монро есть на что посмотреть – тут, наряду с другими тропическими птичками, живет огромное количество зимородков! При наличии быстрого и длинного телевика можно сговориться с лодочником, чтоб поменьше мельтешил со своей экскурсионной программой, и сделать отличные кадры очаровательных ныряющих кингфишеров.

К сожалению, я упустила эту возможность – мой фотоаппарат, вернее оба его объектива на это момент были мертвы чуть менее чем полностью (из полусотни попыток нажать на спусковую кнопку удавалась примерно одна, да и моих 135 мм. для таких целей, откровенно говоря, маловато), поэтому фотографическая память о замечательном бирдвотчинге на острове Мунро отсутствует. Что этот злобный баклан, разводящий крыльями, как бе символизирует.


Баклан с острова Munroe

...Вернувшись с экскурсии на остров и пообедав, мне захотелось посмотреть еще рыбацкую деревню и колламский "фиш-маркет". Кроме того, после сорокаградусной февральской дневной жары мучительно хотелось искупаться в волнах прибоя Аравийского моря. Найдя в сотне метров от отеля тук-тук по божеской цене, я отправилась на колламский пляж.

С рыбным рынком, правда, вышел облом, во всей красе он функционирует только ранним утром, а колламский пляж встретил меня двумя пацанами из рыбацкой деревни. У одного была самодельная удочка-донка, на которой болтался вот такой улов:


"Мальчик с окуньками"

Если кто не в курсе, это самая настоящая крылатка, она же рыба-зебра, она же lionfish. В зоомагазине рыб для морского аквариума стоит бешеные тыщи. Ядовитая, даже если просто оцарапает своими "крыльями", мало не покажется. Рыбец был очень свеж, сильно трепыхался, был благополучно снят с крючка и отпущен в море. Его жизнь была выкуплена мною за 30 рупий. Очевидно, столько же стоила жизнь этого пацана, вздумай он пожарить лайонфиша на ужин.

В правой части колламского пляжа стоят рыбацкие лодки. Тут же пасутся стада белых цапель (Egretta garzetta). Птицы словно исполняют какой-то танец в волнах прибоя. Красивы на любой выдержке.



Снимая птиц, наткнулась на забавную юную индийскую парочку. Первая любовь, наверное.



С купанием же на колламском пляже дело как-то застопорилось. Несмотря на кажущуюся живописность этой части берега, назвать ее пляжем можно с большой натяжкой – это именно индийский пляж, на котором происходит традиционный морской моцион: множество пышнотелых матрон, с ног до головы укутанных в свои сари и дуппаты, ярко накрашенные и надушенные, с гроздьями живых цветов в сложных прическах, чинно гуляют вдоль линии прибоя в сопровождении своих многочисленных семейств или напомаженных в стиле Болливуда ухажеров в ярких рубахах.

Бикини на индийском пляже – вещь совершенно неприличная и неуместная. Если купаться в Колламе вам, девушки, все же приспичило, алгоритм действий таков: плететесь в самую дальнюю левую (если стоять лицом к морю) пустынную часть пляжа, раздеваетесь под естественным прикрытием системы "дюна" и прыгаете в прибой. Десяти минут должно хватить, чтобы освежиться и набрать полное бикини красивого колламского песку. Примерно на шестой минуте вас засекут, а на седьмой к вам с видом радостных зомби начнут стекаться все свободные индийские кавалеры от пятнадцати до пятидесяти, а их там нифига не мало, вот тут уже не рассусоливайте и не расслабляйтесь. Ваше оружие – бдительность и стремительность, тут вам не здесь, Коллам это не место для ленивой неги. Коллам, напоминаю, это индийский пляж, тут даже за мороженым две очереди – мужская и женская. Десять секунд на одевание и быстро бегите в сторону русалки ловить тук-тук, авось не догонят.

Правую, "рыбацкую" часть пляжа по ряду весомых причин для купания мы вообще не рассматриваем. На каждой дюне сидит по рыбаку в думах о вечном и былом.

[Zzvet]

Из Коллама в Аллеппи на корабле и немного полезной информации


Пассажирский кораблик на пристани Коллама

Больше в Колламе делать было нечего и утром следующего дня (12 февраля) на кораблике все по тем же backwaters я поплыла в Alleppey (Allapuzha). В сезон кораблик ходит ежедневно, отправление в 10.30 (от основной пристани нужно пройти по берегу чуть дальше по часовой стрелке. Прибытие в Аллеппи в 18.30, по пути несколько остановок.

Этот маршрут сверхпопулярен среди туристов, поскольку является, по сути, пассажирским (то есть очень дешевым), но в то же время в чем-то аналогичен найму персонального хаусбота за большие деньги: основной водяной путь один, все по тем же backwaters. Билетик стоит всего 300 IRs (ЛП утверждает, что 400, и именно эту сумму заплатил кое-кто из моих попутчиков, но мне почему-то продали за 300).

Приобрести билет на корабль можно заранее, и не только в Колламе, но и других городах, откуда вы держите путь, например, в Тривандруме или Варкале – продаст любое местное агентство с небольшой комиссией. Подстраховываться я не стала и купила билет на следующее утро в день приезда на колламской пристани (она расположена рядом с автобусной станцией), там же где заказывала экскурсию на остров Монро.

Билет (вернее, не билет, а reciept, как они это называют) представляет собой записку с малаяльскими каракульками типа "Дяде Сурешу от Девдаса, свояка Джагжита с Ганешегорска – подательницу сего на завтрешний баркас посодь, с меня стакан при встрече" безо всяких печатей и штампов. Конечно, после Центральной Индии от таких вещей ходишь слегка на измене, но опасаться обмана не стоит – на баркас по этому "рецепту" вас действительно посодют. Люди в Керале исключительно душевные, все местные турагенты между собой знакомы и хорошо понимают, что любое пятно на репутации станет во вред бизнесу. К тому же Керала – штат коммунистический, и к русским тут повсеместно относятся с большой теплотой, особенно старшее поколение.

Надо сказать, что с каким-либо обманом и попытками меня развести я в Южной Индии не сталкивалась вовсе, пока напоследок не заехала в Форт Кочин на пять дней – там у меня случилась неприятная история с хозяевами хоумстея, где я жила (кража, единственная за почти двухмесячную поездку по Индии), и этот притон я еще от души "прорекламирую".

...Пассажиров на борту было совсем немного, в основном бекпекеры, небогатые воины дорог. Занято оказалось чуть более половины мест, несколько индийских пассажиров (были и такие) вышли спустя час на первой же остановке. Места обязательно нужно занимать по правому борту, тогда, возможно, полуденное керальское солнце изжарит вас не до конца.

Перед посадкой на корабль в городе стоит купить большую бутылку воды (на пристани у парома она стоит гораздо дороже), а вот паковать с собой на дорожку чикен масалу не стоит, корабль через полтора часа сделает ланч-остановку, где будет возможность поесть тали (повсеместно распространенный индийский аналог непальского дал-бата) на бананановых листьях, к нему по желанию подают свежую жареную рыбу, лепешечки пури и прочую нехитрую индийскую снедь. По умолчанию предлагается есть руками, но и ложку найдут, если настойчиво об этом попросить. Потом будет еще пара остановок на чай, купить воду и быстро перекусить там тоже можно. Кое-где угощают "тедди" – самодельным пальмовым пивом, очень популярным в Керале и Тамил-Наду.

При выходе из Колламского канала на "большую воду" первое, что вы увидите – множество рыбацких лодок:


Рыбная ловля в бэквотерс штата Керала, февраль 2010, South India

Рыбная ловля тут представлена широко, это один из основных промыслов. В воде торчат россыпи колышков, к которым привязывают рыболовные сети, на каждом колышке обязательно сидит по баклану преглупого вида. Распространена также рыбная ловля с помощью китайских рыболовных сетей (вечером на опорных шестах зажигают фонари, рыба идет на свет и попадает в сети). ЛП ошибочно утверждает, что "сhinese fishing nets" в Керале можно увидеть только в Форте Кочине – так вот это неправда, между Колламом и Аллеппи ряды китайских сетей растянулись на целые километры.

Начинают попадаться хаусботы, большие и малые:


Хаусботы плывут по backwaters

Когда кораблик проходит узкими протоками, можно наблюдать "прибрежную жизнь": с берега ловят рыбу на удочку (женский рыбный промысел – муж ловит на продажу, жена – на семью), стирают белье в темно-зеленой воде, чистят зубы, моются и купаются. Обращаться с лодкой, основным местным средством передвижения, умеют все от мала до велика. "Фасон" лодки – каноэ классическое, но роль весла в нем почти всегда выполняет бамбуковый шест.




Вся жизнь на реке

Кругом лодки, лодки, лодки... Их, кажется, целый миллион. Названия написаны на борту причудливой округлой тамильской/малаяльской вязью. Все причудливо и ярко раскрашены по вкусу хозяина, двух похожих просто нет.


Индийский колорит. Февраль 2010, Kerala, South India

После полудня на корабле наступил "тихий час" – почти все пассажиры разлеглись спать на лавочках, благо места хватает, подложив под голову спасжилеты. Очень жарко, фотографировать нету сил. Сиеста. Ближе к четырем часам, когда активность дневного светила пошла на убыль, народ слегка взбодрился, высыпал на верхнюю палубу и там расселся, кое-кто вынес даже стулья наверх. Зной спал, и прогулка снова стала приятной.

По мере приближения к Аллеппи хаусботов ("плавучих домов") становится все больше:


Хаусботы на керальских backwaters близ Аллеппи

Очень многие хаусботы в прошлом были обычными кеттувалламами, баржами для перевозки риса (еще более привычно русскому слуху малаяльское слово "катамаран", что дословно означает "связанные бревна"). Делов-то – приладить плетеную крышу из пальмовых волокон, поставить кондиционер, оснастить кухню и душевую, поставить спутниковую тарелку и мебеля. Все, можно начинать стричь купоны, благо в Керале с этим делом (хаусботами) сейчас полный бум. Все, кто не едет в Кералу за аюрведой и пляжным отдыхом, едут туда поплавать по бэкватерс на хаусботах. А кто-то все эти три удовольствия совмещает.

Под вечер такое плавание особенно приятно: сидеть на верхней палубе, подставляя лицо легкому бризу, смотреть, как подмигивает из-за прибрежных пальм бегущее вслед за тобой низкое тропическое солнце – оранжевое и огромное, совсем такое как его рисуют в мультфильмах, распугивать прибрежных птиц и водяных змеек, улепетывающих из верхнего прогретого слоя прозрачной воды в заросли речных лилий, вдыхать влажный запах, в котором перемешались и сплелись ароматы свежего бриза, речных водорослей, рыбы, фруктов, цветов тропического жасмина... Это почти нирвана.



Ровно в 18.30 кораблик причаливает к главной пристани Северного канала городка с труднопроизносимым южноиндийским названием Alappuzha. В европейском голосовом исполнении это название никто из индийцев не понимает, поэтому все бекпекеры называют его простенько, по-колониальному – Аллеппи.

В Аллеппи тоже есть пляж. Поскольку я еще не знала, насколько планирую здесь задержаться, решила сперва поискать временное жилье у моря. Зря – только лишний раз разорилась на моторикшу от пристани и назад – пара ресортов, что мне удалось обнаружить в кромешной мгле у берега, хоть и выглядели красиво, отличались совсем негуманными ценами – от 80 до 250 евро за ночь. Вот и пускай тут живет евро, в смысле, европенсия. Плюнув на эту затею, поехала обратно к Северному каналу – тут почти напротив пристани (через канал) расположено пять или шесть гестхаусов – в один ряд с обозначенным на карте в ЛП "Springs Inn". Разбудив администратора, заселилась в первый попавшийся аж за 600 рупий, шнырять с фонариком в темноте в поисках гестхауса подешевле совсем не хотелось.

При дневном свете на следующее утро я все же съездила на пляж в Аллеппи. Выглядит он неуютно – очень сильные волны, гораздо больше чем в Варкале, вдоль линии прибоя валяется много мусора. Правее основной части пафосных ресортов, если стоять лицом к морю, есть пара-тройка homestay подешевле, там в день купается до десятка экземпляров европейской молодежи, но зависать надолго совершенно не хочется. Вдобавок ко всему, вдоль берега до самой крайней его точки прямо у линии прибоя развернулось коттеджное строительство.

В общем, как и в Колламе, тут только за птичками наблюдать (белых цапель мало, зато кулички бродят толпами). А пляжный отдых в Керале – это Варкала и Ковалам.


Птички на пляже Аллеппи, Kerala, South India

Ну и немного полезной информации.

Как добираться
С автобусной станции Аллеппи (рядом с Boat Jetty на Северном канале) каждые 20 минут ходят автобусы в Тривандрум (ехать 3,5 часа, цена билета 98 рупий); Коллам (55 рупий); Эрнакулам (Кочин), куда я уехала на следующий день – 39 рупий, в пути 1,5 часа.
Каждые полчаса ходят автобусы в Коттаям (билет 30 рупий, ехать час с четвертью);
Ежедневно около 6.15 утра ходит автобус до Кумилу (90 рупий, 5,5 часов) – это если вам нужно в заповедник Перийяр. Из Кумилу можно потом уехать в Муннар посмотреть знаменитые чайные плантации.
До Варкалы из Аллеппи легче всего добраться через Калламбалам (76 рупий, 2,5 часа) или Тривандрум.
До Аллеппи из Тривандрума и обратно также ходит поезд.

Цены на хаусботы в Колламе и Аллеппи: от 4500 до 8000 IRs в сутки за олл инклюзив. Надо обязательно торговаться, предложений много самых разных. Вечером плавать по каналам намного приятнее, чем по дневной жаре. Маленький персональный хаусбот с мотором, похожий на настоящий (эх, с мотором, бамбуковой крышей, мягкими креслами и кроватью, 500 рублей 4 часа, но ведь раз живем-то!) для вечерней водной прогулки я нанимала в двадцати метрах моего отеля – ходи да выбирай лодошника покрасивше и пирогу понаряднее. Изначально запрашивают 700-800 рупий и сбить цену, надо сказать, было довольно трудно – видите ли коммунистический профсоюз у них.

Основные языки штата Керала - дравидской языковой группы: малаяльский (на нем говорят 35 миллионов человек) и тамильский. В большинстве мест прекрасно поймут ваш английский. Но если вам хочется подойти к чужой культуре на шаг ближе, или заехать куда поглубже, полезно выучить несколько слов и выражений из местного языка. Будете в Непале, проведите простой эксперимент – попробуйте торговаться с таксистом на непали. Со стандартной "цены для иностранцев" вам дадут скидку, которую до того никогда не давали – проверено неоднократно.

Это совсем не значит, что для поездки по Южной Индии нужно учить всю группу дравидских языков целиком. Или пытаться говорить с населением на малаяли или тамильском – на ваш механически вызубренный вопрос вам просто ответят длинной фразой на малаяльском же, из которой вы, конечно, ни слова не поймете, после чего останется только стоять и тупо хлопать глазами на носителя древней дравидской культуры.

Но в английские фразы можно весело вставлять тамильские/малаяльские слова, делая вид, что ты тоже немножко "местный". Этим вы не только подогреете градус теплого к себе отношения со стороны местных (из которого зачастую также вытекают определенные интересные бонусы), но и денег сумеете сэкономить при торге за что угодно: гестхаус, вода/еда, найм такси, тук-тука, лодки, а также при крупных покупках (в Форте Кочин такие ювелирные лавки... И держат их, как правило, представители особой этнической группы кочинских евреев, говорящих на малаяли). Потом, это просто интересно, такой момент жизни – стоите вы посреди штата Керала на улице, одетая в сальвар-камиз, и торгуетесь с темнокожим тамильским лодочником на малаяли...

Краткий перечень полезных малаяламских и тамильских слов и выражений:
"Привет" – на всех дравидских языках так же как на хинду и на непали – намастэ. "Ванаккам" – по-тамильски.
"Да/нет" по малаяльски – Аанаатээ/Алла. Аам/Иллай – то же самое по-тамильски.
"Спасибо" – Наннии (малаял.). Дев борэм корум (тамил.)
How are you? – Сукхамаано? (малаял.) По тамильски: Коссо асса? – мужчине. Коссэм асса? – женщине.
Нинналуте пера энтаануа? Энте перу Света – Как тебя зовут? меня зовут Света (малаял.) Эн пейяр Света (тамил.)
Лучший отзыв на неприятный английский вопрос "Ху а ю", задаваемый горячим южным индийцем – Сукхам танне, эннай танияаака ируккавиту (все ок, гуляй сам по себе, парень).
Отстань! – Толайнту по!
Помогите! Полиция! – Утави! Полеесай!
Доктора! (мало ли, змея укусит) – Таактарай!

Где тут отель/гестхаус, дядя? – Хотал/витути эвитэяаана?
Где тут ...? – ... энке ируккирату? (тамил.)
Как мне попасть в ...? – ... авитэ еннанэ поканам? (малаял.) ... енке ируккирату? (тамил.)
Мне нужно купить билет в ... – Энакку ору ... тиккет венум (тамил.)
Сегодня – инру. Завтра – наалай (тамил.)

Автобус – Перунту (местный – перунту накарам, междугородний – перунту велийоор). Перунту нилаям – автобусная станция.
Поезд – Райил
Машина – Каара
Корабль/лодка – Патаку

Сколько стоит? – Этра? (малаял.)
Дорого! – Вила коотутал аана (малаял.) Чод марог (тамил.)

Набившие оскомину, однако весьма полезные "советы девушкам, путешествующим по Индии": если Вы фотограф, или просто любите гулять по местам, несколько удаленным от ключевых туристических сайтов без мужского сопровождения (как то: городские трущобы, рыбацкие деревни, рыбные и овощные рынки etc), одевайтесь так, чтобы не нарушать местных приличий: плечи и колени должны быть закрыты.

Браслеты, если вы их любите, носите на обеих руках. Браслет на одной руке – знак, что вы эээ... такая немного неправильная женщина (c точки зрения простого индийца). Узкие облегающие/спортивные штаны не рекомендуются, спокойно на них смотреть многие индийцы не могут. Рекомендуется (а в некоторых местах прямо показан к обязательной носке) сальвар-камиз из тонкой натуральной ткани. Он практичен, красив и удобен. Шарфиком-дуппатой можно прикрыть голову и лицо от солнца, для юга Индии это более чем актуально.

Дело в том, что у индийцев существует некий условный рефлекс – белых женщин в такой одежде (в отличие от женщин в майках и брюках) хватать руками скорее всего не стоит, как и собственно индийских женщин. Сальвар-камиз и сари часто носят иностранки, проживающие в Индии постоянно. Любая адаптированная к местным реалиям женщина-экспат за покушение на честь и достоинство быстро и качественно устроит хватателю ядерный газават с привлечением полиции, туристической полиции, полиции нравов, муниципальных и военных властей, соседей и родственников.

Помните, что всегда и обо всем можно договориться, особенно в Азии. Ведите себя с достоинством, но в то же время будьте достаточно открыты, умейте располагать к себе с улыбкой, но без фривольности. Никогда и ни в чем не демонстрируйте ни перед кем какое-либо превосходство, поскольку

மனிதப் பிறவியினர் சகலரும் சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றனர் (малаял.)
все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.

[Нышпорка]

Форт Кочин на пять дней – там у меня случилась неприятная история с хозяевами хоумстея, где я жила (кража, единственная за почти двухмесячную поездку по Индии), и этот притон я еще от души "прорекламирую".

Так расскажите в чем ситуация? Надо ж расширять познания в индийском коварстве

[Zzvet]

Так расскажите в чем ситуация? Надо ж расширять познания в индийском коварстве

Доберемся и до коварства, обязательно. К сожалению (или к счастью?), не вполне индийского.

[Zzvet]

Индийский Баден-Баден


Рабочие на старой фактории специй ворошат имбирь для просушки. И так 10-12 часов в день

Кочин – древнейший торговый порт на малабарском берегу Южной Индии, известный еще древним грекам, порт отправки в Старый свет специй и шёлка. Расположен он большей частью в лагуне озера Вембанад (Vembanad), образованного муссонными потоками, стекающими со склонов невысокой, но протяженной горной гряды Западных Гхатов. Кочин фактически разделен на несколько частей – в его материковой части находится Эрнакулам (Ernakulam), где расположены авто- и железнодорожные вокзалы, а также аэропорт (в 29 км. от центра Эрнакулама), принимающие в том числе и международные рейсы. Наиболее интересные места Кочина, куда обычно едут туристы – самые старые его районы, расположенные на большом полуострове: собственно Форт Кочин и примыкающий к нему с юга Матанчерри. К северу от Форта Кочин лежит группа островов – Болгатти, Гунду и самый большой – Вайпин (Vypeen), а на западе – остров Уиллингдон (Willingdon).

Куда ходить
Форт Кочин весьма уютен и неповторим своей атмосферой эпохи португальской Индии времен Васко Да Гамы, успевшего перед смертью побыть несколько месяцев его губернатором. Городок очень чистый (Южная Индия вообще этим выгодно отличается от Центральной), в центре много помпезных колониальных дворцов и бунгало возраста от ста до четырехсот лет, некоторые из них переделаны в дорогие отели. В центре Форта находится католический собор Святого Франциска и готическая базилика Санта-Крус. В Матанчерри – одноименный дворец Матанчерри XVI века, где жили кочинские магаражди, Индо-португальский музей и много художественных галерей. Еще тут есть отличные кофейни и магазины специй. Неподалеку от дворца расположены еврейский квартал и старинная синагога. Весь старый город, включая посещение музеев, можно обойти всего за несколько часов по периметру – все расположено рядом, и любителям пеших прогулок нет необходимости нанимать моторикшу. Впрочем, рикша у меня появился в процессе знакомства с городом – замечательный рикша, почти не корыстный, и показал мне множество интересных мест, которых нет в путеводителе. Расплата за трансферы производилась заездом в пару местных лавок для немецких туристов, где я разыгрывала маленькое шоу "О, какой чудесный камешек/вещица, я непременно это куплю...ну скажем завтра...или послезавтра, сейчас нет с собой таких денег". Всегда приятно видеть, как вытягивается лицо торговца, заломившего за свой товар двадцатикратно от его реальной цены. Полюбовавшись на это, ухожу, оставляя ему надежду на возвращение. Рикша получает комиссионные за привезенного клиента.

...По причине богатой торговой истории город чрезвычайно космополитичен: в нем мирно уживаются не только народности главных южноиндийских штатов Карнатака, Керала и Тамил-Наду, но и представители множества этнических групп со всей Индии – жители штатов Гуджарат и Пенджаб, бенгальцы, маратхи, бихари... Есть и уникальные этнические группы – например, кочинские евреи, называющие себя Yehuden Malabar, живущие маленькой, но сплоченной общиной в районе еврейского квартала, история которого насчитывает много столетий.

Ранним утром, пока на город не опустилась полуденная жара, приятно погулять по еврейскому кварталу (улицы вокруг Pardesi Synagogue), вдыхая свежий морской воздух, пропитанный неповторимым пряным запахом. Перед каждой лавочкой стоят целые мешки специй, тут идет оптовая торговля, отсюда, как и двести лет назад, уходят корабли с грузом пряностей. И есть восхитительное, неповторимое ощущение уснувшего времени.



Лавки со специями занимают добрую половину старого квартала – здесь множество лавочек, торгующих специями, в них совершаются оптовые сделки, и эти огромные мешки выставлены просто как образцы. Пахнет ванилью, мускатным орехом, кофе, корицей, кардамоном, морем, нагретым камнем и еще смесью сотни других запахов. Нужно представлять себе масштабы, в которых тут идет торговля – представьте себе самолетный ангар, доверху забитый такими ароматными мешками. После девяти начинается оживленный трафик – сюда съезжаются грузовики, везущие специи для транспортировки морем из главного места их продажи – местечка Кумили (там находится крупнейший рынок специй во всей Индии – Кумилибазар). Основная часть индийских специй на кораблях отправляется во все страны мира из кочинского порта, построенного в 1937 году по инициативе Уинстона Черчилля, бывшего в то время губернатором Мадраса. Мне очень хотелось туда попасть, но иностранцев в порт не пускают, это строго охраняемый объект, ведь специи для Индии – стратегическое сырье.

Зато обязательно нужно съездить в Kodanad Elephant Training center (там обучают слонов, и находится он в лесу). В любом агентстве продадут тур туда на машине, но гораздо дешевле получится с кем-нибудь скооперироваться и договориться с городским таксистом (это будет непременно белый Амбассадор) – все они прекрасно знают место у излучины реки, где купают слоников. Это направление на Kalady, а оттуда в Perumbavoor, не доезжая до которого 5 км., нужно свернуть налево, на проселок. От Кочина езды два часа, то есть чтобы застать купание, нужно выезжать не позднее шести утра. Все бесплатно (если не считать оплаты водителю), только вот погонщики по завершении водных процедур неизменно начинают клянчить бакшиш. Купание со слониками продолжается около часа – и это просто море позитива, учитывая, что в шоу участвуют еще и слонята.


Купание слонят в Kodanadu Elephant Training center

Мытье слонов производится половинками скорлупы кокосового ореха, которыми погонщики шваркают по животным довольно-таки бесцеремонно, но видно, что слоники от мытья получают огромное удовольствие. Меня поразило, до чего смирно они себя ведут – только фыркают, хлопают ушами и улыбаются. Лазить по ним можно сколько хочешь, одевать лучше что-нибудь поплоше, так как в воду придется свалиться не раз и не два.


Самая старшая слониха – 42-летняя Sunitha из Kodanad Elephant Training center

Куда ходить не надо
Ну а теперь немного неприятного. Форт Кочин – место слишком туристическое в самом дурном смысле этого слова – по нему бродят непуганые толпы недобитых плантаторов - европенсии в белых шортах, белых сандаликах и белых панамках, повышающие градус оборзелости владельцев ресторанов, магазинов и отелей до запредельного уровня. Вследствие чего найти в высокий сезон доступное и комфортное жилье по разумной цене в центре города является не самой простой задачей: все приличное забито на много дней вперед. А то, что удается найти, являет собой эталонный пример понятия "бедненько, но чистенько". Рупий эдак за 400-600 вы получите "комнату Иванопуло" в частном хоумстее площадью шесть квадратных метров, посреди которой стоят гималайского вида нары, сколоченные из досок и покрытые чистой, но ветхой простынкой. Кроме кровати, в комнате вообще ничего не будет. Стены повсеместно будут украшены воззваниями типа "у нас здеся не готовят", "не занимайте душ более чем на десять минут", "стирка и сушка одежды строго воспрещена", "за использование электрических нагревательных приборов штраф 10000 рупий" и тому подобными приятными вещами. Зато гвоздь в стену забить, чтобы можно было повесить на него одежду – вот это нет. Короче, сраный коктебель-стайл, жадюги. А ночами в Кочине мощно грызут комары (в Варкале ни одного не было), сильно сокращая время вечернего сидения в ресторанах и интернет-кафе.

Туристические едальни наижлобейшие. В одном из ресторанов на набережной, где, помня о варкальском изобилии, я заказала суп с морепродуктами, мне принесли маленькую миску йаду, в котором плавала зверски разрубленная на четыре части ОДНА крошечная креветка. Вкус этого супа был мне до боли знаком – именно такой бульон из порошка подают в самых плохих лоджах на гималайских треках. Это при том, что огромные креветищи и море всякой рыбы продаются тут же, на набережной Кочина, в минуте ходьбы от ресторана, и по пять копеек за ведро.


Натюрморт с рыбного рынка

А потом мне принесли еще кофе, не принеся сахарницу. Так что, по моему опыту, ходить тут стоит только в ресторанчики, куда ходят местные – но в заведения, стоящие выше уровня придорожной забегаловки. В забегаловки зато можно прийти со своим "уловом" с рыбного рынка, за пятьдесят-сто рупий вам его тут в лучшем виде и приготовят. Очень рекомендую попробовать керальское блюдо "фиш молли". Это будет свежайшая рыба божественного вкуса, приготовленная в кокосовом карри – огромная порция, и это блюдо совсем не острое. А вот рестораны из LP тут – отстой. Я честно попыталась исправить отвратительное впечатление, пойдя на другой день в весьма недешевый "Teapot", меня привлек его интерьер. Да, интерьер там – заглядение, если бы держала ресторан у моря, он бы выглядел именно так. Вот честно, более стильной обстановки я нигде в Индии не видела, там чудесно. Но даже там вместо заказанной фиш молли мне принесли фиш карри. В общем, если вы не умеете скандалить в общепите, но очень хотите научиться, Форт Кочин – это ваш шанс.

Перехожу к главному негативу – как я стала жертвой ограбления. Прибыв в Форт после сильно расслабившей меня Варкалы, единственный раз за всю поездку я сдалась на милость рикши-помогая, так как слегка расквасилась от долгих поисков геста в районе Принцесс Роуд – все более-менее недорогое (как и дорогое) там было абсолютно "фулл". Хозяин хоумстея, куда меня привезли, и особенно его сожительница – белая девица мерзкого и тупого вида, мне сразу не понравились. Как почувствовала неладное – на следующее же утро пошла искать комнату, и даже нашла пару вариантов (хоть и за те же деньги, но с гораздо более симпатичными хозяевами). Но...голос рациональности в этот раз победил интуицию – размышляя в стиле, что "я там только сплю, и это всего на три дня", переехать я так и не собралась. Итог – стала жертвой банальной кражи: из мешка с аптечкой и прочими мелочами пропал футляр с серебряным колечком очень оригинального дизайна с маленькими сапфирами, купленным вот только накануне – ах, какие там в Кочине ювелирные лавки! Кажется, это была вообще первая относительно крупная покупка (на сорок баксов) в Индии, сделанная исключительно чтобы себя порадовать – я тогда пребывала в печали (ну или в пичальке) из-за неисправности объективов, погубивших кучу отличных сюжетов.

Да, и замок на двери моей комнаты был не навесной, а обычный – т.е. закрыть комнату на свой собственный кодовый замок, что я исправно делала на протяжении всей поездки по Индии, не было возможности, а у хозяев были, конечно, дубликаты ключей. И тот кто спер колечко (вернее, та, хаха) выбрал идеальное время – последний вечер перед отъездом, зная, что возвращаюсь я около полуночи, а выезжать в аэропорт мне в пять утра, и пропажу скорее всего не замечу. Но самый большой шок случился вовсе не из-за кольца. Во-первых, я увидела, что кто-то хорошо порылся в моих вещах – фотобанк из внутреннего отделения был переложен в рюкзачный карман, где ему находиться не полагалось. В этом я ошибиться не могла – все фотопринадлежности у меня в рюкзаке лежат в одних и тех же раз и навсегда отведенных для них местах, это позволяет быстро, "на автомате" собрать рюкзак, и мгновенно найти в нем нужную вещь даже наощупь. Когда я поняла, что фотобанк доставали, меня буквально затрясло от мысли, что я могла запросто его лишиться со всем отснятым материалом за почти четыре месяца – из трека вокруг Манаслу, долины Тсум, Мустанга и базового лагеря Аннапурны, из Агры, Каджурахо и Варанаси, из Варкалы...

А самый кошмар заключался в том, что в том же рюкзаке в потайном отделении лежала моя пластиковая карточка с довольно большой суммой денег на счете (кэш носила при себе). Карточка была на месте, но я не могла знать, что цифры с нее не переписали, и деньги не увели. В аэропорт из-за мыслей о карте рано утром ехала в состоянии полного шока, почти плакала. Поделилась своим горем с тем самым хорошим рикшей (он меня и в аэропорт отвез совсем задешево) – он велел написать заявление о краже, и сказал, что обязательно передаст его в кочинский полицейский участок – вдруг я не первая пострадала от этих хозяев?

Запомните пожалуйста название этого притона и никогда там не селитесь: это "Fort Holidays" – двухэтажный особняк с радужной вывеской, расположенный на улице, соседней с туристической Princess Road.

Тем не менее, закончить свой рассказ про Кочин мне хочется на позитивной ноте, поэтому в следующей части я подробно расскажу о театрах Катакали штата Керала - три из них я посетила именно в Форте.

[Сvятослаv]

Ситуация, конечно, очень неприятная... Но Вы перепугали тут многих форумчан словом "ограбление". Это кража. Хорошо, что все обошлось колечком... Отчёт - суперский!

[Nadeya]

Ждем продолжения! Спасибо!

[b-olegh]

Натюрморт с рыбного рынка впечатлил...
А как этих вомбатов готовили в Мандармани...
готов был съесть вместе с пальцами!

[Zzvet]

Сvятослаv
Да, вы совершенно правы, конечно же это банальная кража. Ограблением названо в контексте легкой самоиронии.
Всем читателям большое спасибо, что читаете. Продолжу.

[Zzvet]

Южноиндийский театр Катакали


Грим актеров индийского традиционного театра катакали, Varkala, 02.2010, Kerala, South India

Искусство наложения грима

Традиционный индийский театр Катакали (или Катхакали) – удивительное искусство моего любимого южноиндийского штата Керала, представляющее собой танцевально-драматическое театрализованное представление, длящееся иногда много часов. Оно выросло из очень разных вещей: храмового танца во время исполнения средневековых религиозных мистерий, йогических асан, аюрведы, принципов традиционного боевого искусства Южной Индии каларипаятту, тантрийских ритуалов с их ужасными масками демонов, таких как Theyyam, и даже традиции татуировки лиц в малабарских племенах.

На катакали я ходила два раза в Варкале (увы – попала там на одно и то же представление, правда, с разными актерами) и три раза – в Кочине, в каждый из трех городских катакали-центров, причем каждое из представлений мне очень понравилось по-своему. Катакали сложен как техникой исполнения (актеров учат этому искусству с раннего детства на протяжении многих лет, и весьма интенсивно), так и гримом, на наложение которого тратится иногда несколько часов. Все роли в театре катакали исполняют мужчины.


На шее актера медальон с изображением бога Ганеши – одного из покровителей катакали

Наложение грима – отдельная часть представления катакали, которую в большинстве театров могут посетить все желающие зрители. Условно макияж разделяется на пять основных "групп": Pachcha, Kathi, Kari, Thaadi и Minukku. Зеленолицые актеры изображают положительных мужских персонажей, чей характер – смесь "Satvik" (благочестия) и "Rajasik" (благородства).

Женщины и подвижники (брамины и мудрецы) имеют лицо "нейтрального" желтого цвета. Это цвет персонажей Минукку ("сияющих") – воплощения чистоты, смирения и высокой духовности. У добродетельных женщин и богинь, таких как Сита, Парвати, Драупади, головы укрыты покрывалом.

Чрезмерно злые персонажи – демоны и злодеи, имеют черные лица (макияж Kari), испещренные красно-желтыми узорами, либо красный макияж и рыжую бороду – таких называют Краснобородые. Канонических вариаций грима очень много, но общий принцип примерно таков: лицо раскрашено в зеленый и белый цвета – положительные герои, краснолицие и чернолицые – отрицательные. Впрочем, бывают исключения: например, дикие "лесные жители" – охотники и лесники – имеют черный макияж кари и черную бороду, но не обязательно являются отрицательными героями, а "красная полоска благородства" rajasik может указывать также на скрытый порок и принадлежать отрицательным персонажам – например, лицо короля демонов Раваны традиционно рисуется в широкую красную полоску на зеленом фоне.


Грим чрезвычайно отрицательного персонажа – демонессы Накратхунди: черное лицо Kari с красно-желто-белыми "точечными" узорами

Темы для пьес катхакали черпает из эпосов "Махабхарата", "Рамаяна", Пуран, различных индийских легенд и сказаний. Кое-где проходят и более "современные" постановки: в некоторых театрах, говорят, поставили "Короля Лир" и "Гамлета" Шекспира, "Илиаду" Гомера, "Фауста" Гете. Мечтаю когда-нибудь посетить такую постановку, хочется открыть новые грани. И еще я очень хочу посмотреть не "эрзац-версию" (трехчасовой спектакль для туристов), а настоящее представление в южноиндийском храме, длящееся как положено – с вечера до утра. Смотреть (как и снимать) катакали нисколько не надоедает, и, полагаю, я легко бы это осилила. Классические представления, по сведениям LP проходят, например, в местечке Thiruvalla (штат Керала, район Pathanamthitta) в храме Shri Vallabha, и в некоторых других местах. Вопрос же, где можно посмотреть "Илиаду" или "Гамлета", остается пока открытым. Никто, кстати, не знает случайно, где в Южной Индии проходят такие спектакли?


Актер начинает нанесение грима

Перед началом представления актеры располагаются на небольшой сцене, которую украшает ритуальный высокий бронзовый светильник Kalivilakku ("kali" в данном контексте означает "танец", "vilakku" – "лампа") с толстым фитилем, до основания утопленным в кокосовом масле. Во время представления эта лампа используется в качестве единственного источника света. Сцену украшают также фигурки Шивы Натараджа и Ганеши – главных покровителей катакали.

Обстановка очень спокойная и умиротворяющая. Сквозь щели занавеса и пальмовую крышу хижины, в которой проходят представления в Варкале, пробивается ласковое вечернее солнце, заливая актеров пятнами света, яркими, как яичный желток, снаружи доносится неистовое пение птиц, очнувшихся ненадолго перед сном от дневной жары. Актеры негромко переговариваются между собой на певучем малаяли. Зрителей пока очень мало – большая часть приходит смотреть только само представление. Для меня же часть наложения грима представляется ничуть не менее интересным зрелищем, чем собственно спектакль – рекомендую не пропускать при случае.


Вечернее солнце освещает актера, наносящего грим

Для грима используются натуральные краски, состоящие из исключительно природных ингридиентов: измельченные минералы, растительный и древесный сок, кокосовое масло (оно служит для смешивания пигментов), белая паста из рисовой муки. Процесс наложения грима начинается обычно с массажа лиц актеров растительным маслом – так пот во время представления будет меньше разьедать густую краску.

Для париков берется измочаленная и окрашенная растительными соками кора. Сначала на лицо быстрыми и точными движениями наносятся основные линии, большое внимание уделяется выразительности глаз. Белая клейкая паста из рисовой муки, перемешанной с лимонным соком, наносится на лицо контуром, зрительно его расширяющим, подчеркивая овал будущей "маски". Небольшие полосы рисовой бумаги закрепляют раствор и делают его более стойким, чтобы можно было приклеить бумажную "бороду" – чатти. Завершив основной макияж, актер кладет под веки маленькие семечки ядовитого паслена, чтобы белки глаз стали красными – считается, что это придает игре глаз особую выразительность.


Трое актеров катакали наносят грим перед представлением

Танцоры гримируются поочередно – в основном грим наносится ими самостоятельно, но иногда им требуется помощь гримера, например, в такой ответственный момент, как приклеивание бумажной "бороды". Кажется, актер просто просто лежит и скучает, на самом деле все далеко не так просто: в эти несколько минут, пока ему накладывают грим на лицо, он должен не только полностью расслабиться, но и "настроить" себя на предстоящую роль – внутренне преобразиться в героя или страшного демона. В обязанности гримера входит разбудить актера после такого "погружения в роль", если вдруг тот в процессе переживания будущей актерской игры полностью отключится от окружающей действительности, уйдя в глубокий сон.


Приклеивание "бороды"-чатти к лицу лежащего актера

Классический репертуар катхакали включает в себя более сотни пьес на сюжеты индийского эпоса, но в Варкале – супер-туристическом месте – театральная афиша, к сожалению, не балует зрителей разнообразием, и играют тут обычно буквально парочку самых распространенных коротких пьес.

Сегодня представляют сцену из Пуран о низменной любви коварной демонессы Накратхунди к сыну Индры – великому воину Джаянтане. Соответственно, зеленолицый положительный персонаж в этой пьесе – Джаянтана, а коварная Накратхунди имеет сразу две "ипостаси": прекрасной девушки Лалиты в одеяниях цвета страсти, в которую она обратилась, чтобы обманным путем завлечь воина в свои объятия, и свой собственный ужасный облик, который она принимает напоследок, когда любовный обман разоблачен, и чары развеяны. Развеяны, надо сказать, с особой жестокостью – Джаянтана, чтобы было неповадно, в финале заключительной схватки отрубает ей груди своим мечом, ибо нефиг. Древнеиндийский эпос вообще имеет большую наклонность к смакованию кровавых финалов – вырезанию сердец, поеданию победителями потрохов и прочих частей тела побежденных. Знаете, от чего скончался Чингисхан согласно эпосу? Вот тоже как-то так – от болезни, вызванной потерей важного органа (без бабы конечно не обошлось, что характерно). В самом деле, "официальная версия" внезапного падения с коня применительно к Чингисхану выглядит как-то чуть менее убедительно, и я бы даже сказала, весьма обидно для монгола.

Я рассказываю тут вкратце сюжет пьесы "Накратхунди", потому что еще собираюсь ненадолго вернуться к ней в дальнейшем – рассказать о том, как эту же пьесу играют в Кочине. Сюжет вроде бы тот же самый, а вот игра в каждом театре идет на свой собственный манер, да и костюмы иногда радуют разнообразием.

...Когда грим наложен, приходит черед надеть тяжелый и сложный костюм. Пока актеры еще полностью не облачились в свои огромные костюмы и пышные юбки, хорошо заметно, какие красивые и выразительные у них кисти рук и ступни. Конечно, это прекрасно видно и в танце. Несмотря на то, что представления катакали, посещенные мной, были "усеченно-туристическими", актеры почти во всех случаях (за редчайшим исключением), производили впечатление настоящих профессионалов, которые полностью "выкладываются" перед публикой и прекрасно владеют своим мастерством. Конечно, это все только подстегивает мое горячее желание посмотреть многочасовое катакали-true.



Процесс одевания костюма начинается с того, что к талии каждого актера привязываются плотно набитые кокосовым волокном подушки-валики. Потом наступает очередь "кринолинов", привязываемых к валикам сверху, чтобы будущая юбка стояла наподобие балетной пачки. Кринолины сделаны из больших жестких полипропиленовых мешков из-под риса – на одну "пачку" таких мешков может уходить до 30 штук. На лодыжки и запястья актеры привязывают довольно тяжелую "сбрую" с нашитыми плотными рядами бубенцами и колокольцами, призванными "озвучивать и подчеркивать" каждое движение рук и ног.


Облачение Джаянтаны в исподнее

Нижняя "юбка" крупным планом:


Мешки из-под риса поддерживают костюм актера, выполняя функцию кринолинов

Сверху все это балетное великолепие заматывается длиннющим многометровым матерчатым поясом , основное назначение которого состоит не только в удержании юбки, но и сжатии мускулов брюшного пресса, чтобы актеру правильно дышалось и веселей танцевалось.



Вместе с поясом и подушками вес только нижней части костюма актера составляет не менее 10 килограммов. Сверху на "пачку" набрасывается широкая белая юбка с красной каймой на кулиске, и обматывается в области талии широким красным кушаком пятиметровой длины.


Сверху на "кринолины" одевается матерчатая белая юбка с красной каймой – традиционная часть костюма положительного героя

Надел юбку сам – помоги товарищу:


В одевании героев участвует вся труппа, помогая облачиться в громоздкое одеяние

А пара следующих кадров сделаны в том же театре во время одевания актеров в другой вечер. Обратите внимание – актеры постоянно меняются ролями, чтобы быть "универсальными мастерами катакали" и иметь возможность сыграть любого персонажа. Роль Джаянтаны тут исполняет тот же актер, которого на другом представлении я видела в роли прекрасной Лалиты (в желтом гриме). Актер, к слову сказать, просто замечательный. К сожалению, кадров его игры у меня осталось мало, так как мои поломанные объективы вели себя в тот вечер совсем скверно.




Одна из "звезд" центра катакали в Варкале

После одевания на костюмы актеров будут нанесены "завершающие штрихи" – громоздкие и тяжелые украшения: наплечники, браслеты и ожерелья. На шею набрасываются три длинных "шарфа", завязанных внизу узлами, с зеркальцами на концах. Пока актеры гримируются и одеваются, все аксессуары висят на стене и ждут своей очереди. Последним одевается головной убор. Все эти "короны" и украшения для представлений катакали вырезаются из дерева, покрываются золотой или серебряной краской, украшаются перьями павлина, позолоченными крыльями пчел в качестве блесток и пайеток, расшиваются кистями, зеркальцами, разноцветными бусами и колокольцами. И, конечно же, имеют неслабый вес. Изготовление костюмов и украшений – самостоятельный вид искусства, которое подлинные мастера передают своим детям. Известные труппы имеют возможность нанять для этого специального мастера, менее же известные актеры, работающие в "курортных" местах, с изготовлением костюмов обычно управляются сами. Костюмы варкальской труппы выглядят довольно-таки старыми и уже порядком обветшалыми.

...Актер почти готов, после грима и перед тем, как надеть последнюю деталь костюма – высокий головной убор, у него есть несколько минут отдыха.


Актер катакали за несколько минут до представления

После того, как актер облачается в тяжеленный головной убор, мейк-ап считается полностью завершенным – что-то поправлять и переделывать уже нельзя. Интересно, что будет делать актер, если в процессе танца у него наполовину ус отклеится, или борода отвалится?


Портрет актера катакали

Следующая после грима важная часть представления – демонстрация мимики актерами. Ведущий дает устные пояснения, что означает тот или иной жест или движение. Очень важное значение в Катхакали имеют движения рук актера ("Hasta" или "Mudra"), похожие на язык глухонемых, посредством которых выражаются многообразные чувства героев повествования. Для того, чтобы их подчеркнуть, артист надевает на пальцы длинные металлические "когти".

Танцевальных движений как таковых в катакали немного – движения актеров на протяжении почти всего представления, до заключительного победного танца героя, выглядят как неуклюжие прыжки по сцене. А вот богатство мимики актеров просто поражает, поэтому нужно стараться сесть как можно ближе. Приведу дальше небольшую раскадровку мимического представления перед началом спектакля. Жесты и эмоции демонстрирует актер, играющий роль прекрасной Лалиты – коварной демоницы до ее перевоплощения. Все кадры сделаны на протяжении нескольких минут:


Прекрасная Лалита представляет морды, то есть мудры











Как можно легко заметить, львиная доля жестов Лалиты исполнена беспробудного кокетства – в диапазоне от "стрельбы глазами" до откровенного "пошли со мной на сеновал, не пожалеешь":



...И только вот этот жест внезапно выбивается из логического ряда – он означает "Плывущая рыба":



После этого краткого вступления под громкий бой барабанов начинается собственно представление. Зрелище удивительное - когда актеры в своих пышных "юбках", свирепо вращающие глазами, неуклюже двигаются по маленькой сцене на возвышении, все это очень похоже на странный кукольный театр с неправдоподобно огромными куклами.


Лалита и Джаянтана – попытка соблазнения, не увенчавшаяся успехом


Положительный герой божественного происхождения, классический облик

Эти фигуры с ярко раскрашенными лицами, увенчанные высоченными головными уборами – мгновенно узнаваемый во всех странах мира символ Кералы и ее культуры.

[Нышпорка]

Много раз видела и фото и видео материалы об этом театральном представлении, в нем действительно есть хорошая, яркая картинка, но интересно ли это смотреть просто зрителю? Вам было интересно это представление?Имею в виду НЕ как фотографу, а просто как зрителю? Как вы понимали какой жест что обозначает? Как долго длится спектакль?

[Zzvet]

Много раз видела и фото и видео материалы об этом театральном представлении, в нем действительно есть хорошая, яркая картинка, но интересно ли это смотреть просто зрителю? Вам было интересно это представление?Имею в виду НЕ как фотографу, а просто как зрителю? Как вы понимали какой жест что обозначает? Как долго длится спектакль?

Да, мне было очень интересно - и как зрителю в том числе, недаром же в Южной Индии я была на катакали пять раз в разных театрах. У меня есть еще кусочек - обзор трех основных кочинских театров катакали, в ближайшее время закончу эту тему.

Конечно, распознать смысл каждого жеста я не могла, но имея на руках "либретто", все прекрасно понятно - и смысл, и сюжет.
И да, очень хочу посмотреть теперь настоящее катакали - чтобы на всю ночь и в храме. Видимо, придется съездить куда-нибудь в Тамил-Наду на Онам.-)

[Zzvet]

Kerala Kathakali Centre. Актер катакали наносит грим

Театры Форта Кочин и древние искусства Южной Индии

В Кочине есть целых три театра Катакали. Пожалуй, самый популярный из них – новый Kerala Kathakali Centre на K.B.Jacob Road, в сотне метров от готической базилики Санта Крус, первый театр в Кочине, куда я пошла на вечернее представление.

Билеты лучше покупать накануне, или утром в день представления, выбирая ближние места – в высокий туристический сезон тут часто бывает переаншлаг. Театр красивый, внутри прохладно – работает кондиционер, сцена отделана резными деревянными декорациями, до боли напоминающими избушку из "В гостях у сказки". Правда, вместо тетьвали в центре избушки торчит традиционная зеленая морда – маска Катакали, а вместо "тара-тара-там-тара-там-тара-там-там" перед представлением можно посмотреть, как актеры наносят грим. В центре сцены гримируется лучший, на мой взгляд, актер этого театра – в сегодняшнем спектакле ему отведена положительная женская роль – он будет играть Парвати, супругу Шивы в облике лесного охотника (см. заглавное фото).

Сегодня нам предстоит увидеть здешний "хит сезона" – спектакль "Арджуна". Перед представлением зрителям раздают листовки с кратким либретто – почти как в балете. В конце трогательная приписочка – "Пожалуйста, верните свою программку. Спасибо".

В отличие от театра в Варкале, актеры тут имеют обыкновение играть, сидя на шее у "второго эшелона". И когда на сцене появляются главные герои, по залу проносится удивленный вздох – получившиеся трехметровые фигуры в пышных юбках выглядят весьма внушительно. Конечно, "ногам" главных героев, носящим на закорках всю эту божественную красоту в пышном убранстве, не позавидуешь.

Положительный герой – третий из принцев Пандавов, Арджуна – знаменитый стрелок, который чрезвычайно гордится своим умением стрелять из лука. Он может проткнуть глаз рыбе, сидя на дереве и наблюдая за ее отражением в воде. Под руководством доблестного Арджуны Пандавы смогли победить своих врагов Кауравов. Но честолюбивому Арджуне этого мало – он возносит молитву Шиве, желая получить самую могущественную стрелу в мире – Пасупатхам.

Чем замечателен этот спектакль – в классический сюжет из Махабхараты актеры привносят собственное видение сюжета. В образе охотника Шива предстает перед нами эдаким добрейшим мужичком-лесовичком, счастливо живущим под каблуком у своей хитроумной и бойкой супруги Парвати, которая, хоть ростом и меньше его в два раза, а все-таки крутит и вертит мужем как хочет. Эдакая индийская Солоха. Костюмы актеров очень красивы и внушительны. Вот Шива:


Шива в облике лесного охотника – на лице у актера черный макияж кари

На сцене Парвати вместе с супругом появляются почти одновременно, но Парвати выскакивает из-за занавески все-таки немножечко раньше. Играется сцена "Совет да любовь в лесной избушке", все понятно без слов:


Kerala Kathakali Centre. Шива и Парвати – совет да любовь

Парвати в повествовании играет ключевую роль. Она находит, что Арджуна слишком уж самовлюблен и заносчив, и убеждает Шиву, что не худо было бы поставить нахала на место. Шива слушает жену в почтительном полупоклоне, раскрыв рот и сложив лапки.


Шива и Парвати лелеют коварный план

А тут как раз и случай удобный подвернулся – смертельный враг Арджуны, царь Дурьодхана, планирует убить великого воина и посылает дикого вепря (демона Макасуру). В то время, как вепрь готовится напасть, Арджуна и Шива о чем-то усердно препираются, а Парвати танцует вокруг спорящих и подливает масла в огонь.


Kerala Kathakali Centre. Шива и его жена Парвати

Тут внезапно из кустов, танцуя, появляется дикий вепрь. Шива и Арджуна стреляют почти одновременно. Но куда там принцу против бога – стрела Шивы первой достигает цели. Шива не на шутку рассержен.

Бог Шива-Охотник:
Уходи, глупец! Зачем ты выстрелил в этого вепря? Его убила моя стрела! Если ты и вправду настолько умело обращаешься со своим луком – то выходи на бой со мной, если осмелишься!

Арждуна:
Ах ты, низкий негодяй и пейзанин! Жалкое существо! Ты смеешь бросить мне вызов? Это тебя убьет – меня защищает сам бог Шива!

Все танцуют.


Kerala Kathakali Centre. Шива в облике лесного охитника и Арджуна – положительный герой

Начинается жестокая битва. Парвати, смекнув, что ситуация слишком накалилась, меняет свою точку зрения на сто восемьдесят градусов – теперь она хочет предотвратить бойню и пытается утихомирить разбушевавшегося супруга. Но Шива слишком разгневан. И несдобровать бы Арджуне, но тут Парвати являет милосердие и приходит ему на помощь, превращая стрелы Арджуны в цветы. И вместо того, чтобы причинить вред Шиве, Арджуна осыпает его цветами. Арджуна понимает, что этот бедный охотник – на самом деле бог Шива. Он полностью обезоружен и сокрушен, но танцует.

Арждуна:
О мой господин! Прокляни и убей меня. Я прошу тебя освободить мою душу от всех грехов, которые я совершил по незнанию.

Бог Шива:
О сын мой! Я только проверял твои силы. Я тобой доволен – возьми стрелу Пасупатхам и используй ее, чтобы побеждать врагов. Ты прославишься как непобедимый лучник.

Шива и Парвати принимают свой истинный божественный облик. Все танцуют. Занавес.

Второй театр Кочина, куда я направилась на следующий вечер, находится почти в центре набережной – это старейший театр Кочина. Представляет собой обычную бамбуковую хижину, хоть и весьма просторную. В зрительном зале довольно душно – кондиционера тут нет. Впрочем, атмосфера душевная, а актеры тоже очень хороши. Дают Сильву, то есть тьфу, Накрахунди. Образ коварной демоницы до и после здесь обыгран вот так вот:


Накратунди в облике Лалиты до и после преображения

А Джаянтана в этом старом театре самый молодой и красивый:


Джаянтана – положительный герой

Правда, похож на кота – но кота безусловно божественного происхождения. Кстати, тут Джаянтану играют также два актера – один сидит у другого на плечах. Должно быть, довольно трудно им в финальном буйном танце победителя синхронизироваться.


Джаянтана над ритуальным светильником kalivilakku

Отдельно стоит отметить такой важнейший элемент представления Катакали, как музыка и пение. Актеры – это лишь половина представления, они исполняют танец и пантомиму. Диалоги и монологи действующих лиц исполняют певцы и хор, которым аккомпанирует целый оркестр. Музыкальное сопровождение представлений Катакали обозначается понятиями Vadyam и Gita. Основные ударные инструменты – южноиндийские барабаны Chenda и Maddalam, широко распространенные в штатах Керала, Карнатака и Тамил-Наду.


Барабаны маддалам (слева) и ченда (справа) на представлениях Катакали

Кроме того, используются Chengila (небольшой гонг, сделанный из колокольной бронзы, в который музыкант ударяет деревянной палкой), ilathaalam (пара тарелок), и белые поющие раковины. Представление сопровождается речитативным пением – изложением сюжета пьесы. Главный солист называется Ponnani, его последователи – Singidi. Они размещаются в глубине сцены и стих за стихом поют историю, словно комментируя происходящие на сцене события.


Два музыканта

Южноиндийские барабаны, кстати, я готова слушать бесконечно, это удивительный инструмент. Даже в Москве специально на них ходила.

Ну и третий театр Кочина – Greenix Village. Так сказать, местный китч и модерн, наиболее попсовый из всех трех (с традиционным керальским представлением тут обошлись весьма бесцеремонно, сделав его совсем уж "туристоориентированным"). Тем не менее, представление в Greenix понравилось мне больше всего – было очень весело. Здание этого культурного центра – огромное, мраморные полы, просторный вестибюль-коридор с бронзовыми статуями и чашами, наполнеными водой с душистыми цветочными лепестками. Сначала попадаешь в просторный холл, по стенам развешаны картины, изображающие мудры и хасты искусства катакали. Некоторые мудры знает наизусть каждый россиянин от мала до велика. Например, мудру Kathakamukham:


Kathakamukham mudra

В просторном, но слабо освещенном вестибюле представлена симпатичная экспозиция, посвященная искусству Катакали. В углу стоит ткацкий станок, подле которого на лавке храпит некто очень смуглый, сливаясь с полумраком вестибюля. Если над ним кашлянуть, некто просыпается, зажигает лампочку джавахарлала в 25 ватт, и, дополнительно освещая свой угол белками глаз, на протяжении двух минут демонстрирует высокое ткацкое искусство Южной Индии. После чего гасит свет и утомленно откидывается обратно на лавку. Я в этот момент чувствовала себя как герой Филатова в музее из фильма "Город Зеро".

Насмотревшись на процесс наложения грима, зрители проходят в зрительный зал. Тут тоже весьма уютно и есть кондиционер – для Южной Индии это немаловажный фактор посещения тех или иных мест. Привлекает внимание красивая картина на стене, изображающая маску южноиндийского ритуала Theyyam:


Маска Theyyam

Актеры перед представлением гримируются не на основной сцене, а на малой – в красивом мраморном атриуме, освещаемом естественным светом. В одном из них узнаю веселого парня-билетера, который утром продал мне билеты на спектакль – снова город Зеро. Утром он билетер, а вечером – ...


Танец Накратхунди

Правильно, вечером он – демонесса Накратхунди! Демонесса Накратхунди по версии театра Greenix Village удалась на славу – бегала, прыгала, плясала, радостно хлопала ушами, спускалась в зрительный зал и там искала жертв (преимущественно женского пола), дирижировала музыкантами – словом, вела себя мило и непринужденно, заставляя хохотать весь зал. Грех было такую убивать.

Лалита до преображения была представлена более традиционно – вот она (то есть, он) демонстрирует мимику и мудры:


Демонстрация мимики ведущим актером

Впрочем, Лалита, кажется, обладала характером не менее живым, чем у Накратхунди – ее богатейшая мимика и особенно манера кокетничать тоже доставила зрителям массу позитивных эмоций:


Лалита из Greenix Village

Кстати, спектаклем про Накратхунди вечернее представление в Greenix Village не ограничилось. Шоу состоит как бы из трех частей – зрители видят понемногу из каждого из основных керальских искусств: Катакали, боевое искусство Каларипайятту и, конечно же, индийский танец.

Танец Мохини Аттам – танец штата Керала, и, по-моему скромному мнению, самый грациозный из индийских танцев. Дословно его название переводится как "Танец Чаровницы".

Однажды боги и демоны стали взбивать молочный океан, окружающий спящего Вишну, чтобы получить напиток бессмертия – амриту. Как только появилось божество, держащее сосуд с нектаром, демоны схватили его первыми, и среди богов воцарилась паника. Пришлось Вишну обернуться прекрасной волшебницей – Мохини – и пообещать демонам, что она разделит нектар поровну между демонами и богами. Танцуя среди богов и демонов, она заворожила демонов красотой своего танца, и дала нектар бессмертия только богам, и тем сохранила мировой порядок.

Танцовщицы одеты в белые или кремовые с золотом сари. Украшения – золотые ожерелья, серьги и браслеты, бубенцы на ногах, золотой пояс и живые жасминовые гирлянды на волосах, скрученных в изящный пучок сбоку головы. Макияж желтоватого цвета хоть и яркий, но все же реалистичный, в отличие от большинства других стилей, прекрасно сочетается с одеждой и подчеркивает движения глаз и губ танцовщицы.


Мастерица танца Mohiniyattam

Геометрия движений и основная техника Мохини Аттам – простая и сложная одновременно. Она должна напоминать образы южноиндийской природы: листья пальм, колышущиеся на ветру, ярко раскрашенные кеттуваламы, раскачивающиеся на волнах и создающие на воде узоры из расходящихся кругов, трепет крыльев зимородка, готового сорваться с ветки, танец кобры в корзинке уличного факира... А походку танцовщиц, как ни странно, принято сравнивать с походкой слона – главного священного животного Южной Индии.


Mohiniyattam Dance

Чаще всего танец Мохини Аттам исполняется соло. С виду он кажется простым – танцовщица просто повторяет в определенном порядке одни и те же ритмические движения. Тем не менее, и сам танец, и богатая мимика танцовщиц околдовывают зрителей. А в заключительной части представления девушки выходят на сцену со свечами и танцуют в полной темноте – завораживающее зрелище.

И еще одно традиционное искусство Кералы – боевое искусство Каларипайятту. По легенде, происхождение Кералы связано с родоначальником этого боевого искусства – царем Парашурамой.

Когда-то очень давно Парашурама (один из аватаров самого Вишну) бросил в море свой топор, которому он обязан своим именем (имя Парашурама означает "Рама с топором"). Волны отступили, между водой и горами образовалась широкая отмель. Парашурама поселил на ней три тысячи шестьсот брахманов, имеющих право носить оружие – это были предки жителей будущего штата Керала.

Школа Каларипайятту насчитывает 108 жизненно важных точек на теле (они называются marmam), поражение которых может привести к смерти и болезням. Однако с их помощью можно также исцелять, восстанавливая равновесие в организме – мастера Каларипайятту владеют искусством лечебного массажа.

Представление начинается с демонстрации физических упражнений с элементами йоги и аюрведы, которые они делают ежедневно. Впрочем, выглядят эти упражнения как обычная гимнастика:


Мастер Каларипайятту демонстрирует физические упражнения

Потом демонстрируется искусство владения разнообразным оружием. Главное оружие мастеров старой школы – топор. «Кинжал махараджи» – нож, выполненный в виде слоновьего бивня. Внушительно выглядит булава Каларипайятту – она весит шесть килограммов. Но самое опасное оружие – длинный гибкий меч уруми. Двигая им с огромной скоростью, мастер Каларипайятту способен разрубить одним взмахом не только человека, но даже тяжелый железный щит:


Kerala Kathakali Centre. Мастер боевого искусства каларипайятту демонстрирует искусство владения мечом-уруми

Каждая тренировка учеников школы Каларипайятту заканчивается ритуалом поклонения богу Парашураме.

Поединки мастеров Каларипайятту очень зрелищны, но фотографировать их трудно – в театре плохое освещение, а бойцы, кажется, не двигаются, а словно летают над сценой. Так что это почти все, что мне удалось отснять своим сломанным фокусом.

Знаменитые школы Каларипайятту находятся в Эрнакуламе: Ens Kalari и See India Foundation (Адрес: Kalathiparambill Lane, Ernakulam).

Ну а если хочется посмотреть на традиционное искусство Катакали, а не китчево-туристический вариант, то лучше ехать в Триссур, где в 1930 году индийский поэт и общественный деятель Валлатхол основал знаменитую классическую школу Катакали Kerala mandalam, положив начало его возрождению, после чего это древнее искусство, пришедшее в упадок к началу XX века, вновь стало широким национальным достоянием.

Февраль 2010, Форт Кочин, Керала

[Martina]

Чудесный отчет.
Растрогалась даже:)
Огромное спасибо!

[ulitskaya]

И тексты, и фотки - потрясающие! Спасибо.

[Repo4ka]

Прочитала весь отчет... просто супер, как будто уже побывала в Керале.

[Angelina**]

Ваш отчет супер!!!
А фотографии просто шикарные!
Жаль,что Тадж Махал вас так неласково встретил.
Как-то давно была на Гоа и присутствовала на вечере Индийской культуры, на котором было небольшое театральное действие. Сюжет не помню, но осталось общее впечатление нереальности персонажей, актер с зеленым лицом, делающий умопомрачительные мимические манипуляции, кровожадный конец действия.

[вечный отпускник]

Отчет хороший, только хотел бы немного уточнить.
По поводу китайских сетей вы не правы, т.к. китайские сети не на колышках, и ни какой свет они не ловят, а просто опускаются в воду и каждые 10 минут поднимаются.
Еще, в Алеппей можно добраться на поезде (ж.д. станция Алапуджа) из Тривандрума или Ернакулама/Кочина, или на автобусе из Ернакулама (минут 50 езды, 80 рупасов/чел.).
С ж.д. станции Алапуджа на рикше 15 минут до пристани, столько же и с автовокзала.
Только не надо попадаться на предложения хаус-боата по пути на пристань, на пристани можно договорить подешевле.
А еще, если нет желания просто ночевать на хаус-боате, а хотите посмотреть побольше, то можете взять лодку-джонку, она проходит во все каналы, куда хаус-боаты не проходят из-за расположенных над ними мостиков.
Это обойдется вам намного дешевле и увидите больше.
Лодку вам помогут взять в турполиции, которая размещается в здании на пристани.
Мы за 5 часов заплатили меньше 1800 рупасов, но накатались вволю.
Ну и фото китайских сетей:

DSC_4167.JPG