Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #1

Сообщение Zzvet » 05 дек 2011, 14:38

Даты поездки: 10 января - 05 марта 2010 года
Маршрут: Дели - Варанаси - Сатна - Каджурахо - Орчха - Джанси - Агра - Дели - Тривандрум - Варкала - Коллам - Аллеппи - Форт Кочин - Эрнакулам - Дели

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Про технологии 3D на службе религиозного культа. January 2010, Varanasi, Uttar Pradesh, Central India

Ай вонт ту си Варанаси

Сидела я как-то в Катманду в интернет-кафе, размышляя о том, где бы лучше провести зиму - в Индии или в Камбодже. И тут внутренний голос прошептал тихо, но отчетливо - я хочу увидеть Варанаси. Ну что ж, сказано - сделано, еду в Индию.

Прилетела в Дели, в этот же день села в вечерний поезд (билет на Shiv-Ganga Eхpress был так же куплен в интернете по квоте Tatkal) и 12-го днем была в Варанаси. Индийский поезд (ехала хорошим классом 2AC Tier) очень даже понравился, правда, немного понервничать пришлось на вокзале Нью-Дели - большое электронное табло не работало, информационную будку в этом муравейнике я найти не смогла, прорываться к кассам что-то спрашивать через сорокаметровые очереди из индусов - нереально... К счастью, работали световые табло с номерами поездов на платформах, там и нашла, где стоит мой Шив-Ганга.

Пейзажи за окном после Аллахабада удивительные - совсем не похоже на проселочные дороги Непала: бесконечные поля с редкими раскидистыми деревьями, похоже на саванну ярко-ярко-зеленого цвета, на полях дикие павлины пасутся и прочие райские птицы, красота.

Варанаси (Uttar Pradesh)

Варанаси берет свое название от имен двух рек, которые присоединяются к Гангу в этом месте – Варуна и Аси. Колониальное (британское) название города – Бенарес. Древнее название Варанаси – Каши, город света. Это самый старый живой город на земле. Согласно верованиям индусов, на самом деле Варанаси не существует в этом мире, город, который мы видим глазами – всего лишь тень настоящего города, парящего вне пределов земного мира. Его сущность – "тиртха", мост между небом и землей.

...Писать о Варанаси – это все равно что пытаться сложить эпическое полотно из крошечных кусочков разноцветной мозаики. Начинала несколько раз и бросала, чувствуя, что у меня недостает отдельных фрагментов. Скорее всего, они все еще лежат где-то там среди гатов, эти ценные кусочки, придется вернуться, как следует поискать и забрать – это ведь теперь тоже моё.

Варанаси закалил меня.-) В дешевом кришнаитском гесте для паломников на Маникарнике я обитала больше недели. Именно там я впервые ощутила себя "тру-бекпекером", способным жить где угодно и есть что угодно. Могла в принципе себе позволить найти что-то получше, но не стала. Номер, правда, мне достался неплохой, хоть и крохотный, стоил 90 рублей.

Архитектура "Mishra Guest House" напоминала питерский двор-"колодец" – пять этажей, пять круглых галерей с номерами, соединенных общей лестницей. Утро начиналось в пятом часу оглушительными религиозными бормотаниями из динамиков. Как известно, четыре часа утра – лучшее время для медитации. Потом – легкий завтрак на крыше геста с прекрасным видом на горящих жмуров и Гангу...

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
14.01.2010 г. Варанаси, Индия. Water down the Ganges

Ганга – богиня очищения, выросшая из самых высоких гор для работы на равнинах. Когда-то она текла только по небу, но была низведена на индийскую землю по просьбе царя Бхагирати, чтобы оросить окаменевший прах его предков и очистить их карму. Но Ганга была так велика и сильна, что могла смыть всех людей с лица земли. Чтобы замедлить падение ее тяжелых вод, сам махадев Шива подставил под струи Ганги свою голову. Изрытая огромными водоворотами, кишащая рыбами, черепахами и крокодилами, семью потоками Ганга стекла вниз по его длинным спутанным волосам.

Богиню Гангу часто изображают на храмах Шивы в виде красивой женщины, сидящей на морском чудовище (черепахе или крокодиле), с лотосом и кувшином воды в руках.

Многие индуистские обычаи основываются на убеждении, что сила – это жар, а если эта сила несет в себе зло, то омовение водой из Ганга его нейтрализует. Так залежи серебра на дне очищают воды, несущие в себе грязь, тонны мусора и сотни тысяч останков на разных стадиях разложения. Омовение в Ганге паломники совершают в Варанаси, Аллахабаде, Ришикеше и Харидваре. Кроме того, согласно легенде, воды Ганга каждый год в определенное время впадают в каждую реку Индии, приобретая в эти дни способность очищать верующих.

После завтрака - сбор фотопринадлежностей в рюкзак и прогулка длиною в день, всегда только пешком. Очень важно было уходя не забыть закрыть окна и балконную дверь (в микросингле был балкон!) на все запоры – при каждой попытке проветрить комнатку 2x2 метра приходилось отбивать атаки организованной банды макак. В Варанаси они надо сказать огого – не чета каким-то там мьянмским или непальским, ушлые и оборзевшие как не знаю что. В процессе одной из таких схваток подданные Ханумана вынесли трофей – мое оранжевое походное полотенце, служившее мне верой и правдой несколько лет. Нацепив на себя все, что только возможно, шагаю в туман...

В январе в Варанаси очень холодно, сыро и промозгло, особенно в ночные и утренние часы. Самый древний город на земле погружен в серую мглу, город дремлет, он еще не проснулся. Над тающей в тумане серебристой лентой священной Ганги трепещут яркими флагами разноцветные сари и платки, паломники на гатах ждут, когда взойдет солнце, чтобы наконец немного согреться в его лучах.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Паломники на гатах Варанаси. January 2010, Varanasi, Uttar Pradesh, Central India

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Сушка сари на гатах. January 2010, Varanasi, Uttar Pradesh, Central India

Фотографировать в туристических местах в Индии очень легко. Кадры получаются лучше, когда тебя не видят до самого последнего момента, или не видят вообще. Для людей, которые не принадлежат к многочисленному сословию актеров, позирующих за деньги, увидеть камеру, наведенную прямо на них – это всегда маленький шок, поэтому я обычно стараюсь хотя бы немного – вербально или невербально, тут уж как получится – но позитивно пообщаться с теми, кого только что сфотографировала, чтобы сгладить впечатление.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Паломники в Варанаси

Однако когда у тебя в руках фотоаппарат, полного контакта достичь очень трудно, и если не прилагать к этому существенных усилий, мимолетное общение будет чаще всего доброжелательно-отстраненным. Ведь как ты ни маскируйся под окружающую среду, для них ты всегда – забавное, нелепое и чужое существо из другого мира.

На следующем фото видно, как "врасплоха" не получилась – тетушки меня засекли в момент, когда я делала предыдущий снимок в десятке метров от них, и успели торжественно построиться, приняв парадные позы. Птичка вылетела и упорхнула, перышко осталось.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Сушка сари на гатах
Последний раз редактировалось Zzvet 16 дек 2011, 10:22, всего редактировалось 5 раз(а).
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский
шриланка

Сообщение: #2

Сообщение Zzvet » 05 дек 2011, 15:19

Повелитель Кришны и прочие артисты больших и малых

На улицах Варанаси есть, что поснимать - более колоритного народа, чем там, я нигде не встречала. Чего стоят, например, варанасские рикши!

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Рикши на улице в Варанаси. 13.01.2010 г., Индия

Рикши – одна из самых древних форм предоставления транспортных услуг, известных человечеству. В Индии рикши с "ручными" тележками впервые появились в Калькутте, вместе с китайскими иммигрантами, это было более века назад.

Работа велорикши, самого бедного представителя этого "транспортного цеха" – воистину каторжная, учитывая скудость оплаты. В жару, в холод и под тропическими ливнями они ждут клиентов среди сумасшедшего азиатского трафика. Три четверти рикш работают более 14 часов в день, часто они спят прямо в своей коляске или рядом с коляской, на тротуаре. Более 80% рикш в крупных городах Индии являются экономическими беженцами из сельских районов беднейших штатов Индии, таких как Бихар и Западная Бенгалия, называемых "черной дырой бедности".

Пользоваться велорикшами я так и не привыкла. К счастью, сегодня велоколяски в большинстве городов заменены "прогрессивными" моторизированными трехколесными тук-туками, незаменимыми в передвижении на небольшие расстояния по индийским городам. По моему скромному опыту, самые лучшие моторикши работают в Форте Кочин, один в течение пяти дней выступал моим "личным водителем", оплата производилась в основном заездом в пару-тройку сувенирных лавок по пути. А самые наглые тук-тукеры были в Дели.

Ну и конечно же какой Варанаси без холи менов.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Уличный факир

Уличный мучитель кобр, дрессировщик несчастного коброшнурка по имени Кришна. Не последнее кстати лицо среди людей, оным в Варанаси торгующих – его "точка" между Dashashwamedh Ghat и Lalitha Ghat – одна из самых злачных, тут всегда много туристов. Второй змей, Лаки, уже старый совсем, обычно спит в корзинке и исполняет для публики всего один трюк под названием "Погладь Лаки, ....".

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

А этот садху родом из Пенджаба, называет себя реинкарнацией какого-то мощного мудреца древности, чуть ли не самого Сундара Сингха.

Я считаю, грех относиться к этим людям с предубеждением, как к ряженым. Многие из них далеко не просты, и говорить с ними всегда интересно. "Хороший садху сродни образованной гейше" – так сказал о них мой сосед по гесту, давно живущий в Mishra Guest House, который доставал мне правильные индийские таблетки от простуды, да и вообще помогал как-то держаться на плаву в этом непростом месте. Жизнь в Варанаси наложила на него отпечаток – он все время выдавал что-нибудь эдакое, а я зря не записывала.

Кстати, недавно я увидела в сети фоторепортаж о походе к озеру Госайкунд в Непале организованной группы фотографов, с которыми попутно к священному озеру шли двое садху. И с огромным удивлением узнала в них двух главных "звезд театральной труппы" Пашупатинатха, которых встречаю на одной и той же точке со времен первой моей поездки в Непал в 2008 году, и о которых все всегда говорят пренебрежительно: "клоуны", "ряженые". Казалось бы, зачем ряженым какое-то там паломничество, они же ненастоящие? А вот поди ж ты.

Еще один звездный холи мен:

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Ghowri Baba

Смешной баба Ghowri обитает обычно на Асси-гат и интересничает на особый манер, называя себя представителем темной и жутковатой секты "aghori-sadhu". Агхора (в переводе с хинди "а" – "не", "гхор" – "ужас") – "отрицание ужаса", индийская практика невероятной аскезы. Есть настоящие, а есть soft-версия – индийский аналог наших любителей дернуть пивасика на кладбИще.

Бхайравачарья сидел на тигровой шкуре, расстеленной на земле, покрытой размазанным зеленым коровьим навозом, посередине круга, очерченного пеплом. Сияющий блеск его тела был цветом подобен пасте мышьяка или свежему человеческому мясу. Его длинные волосы свалялись в пряди так, как то обычно бывает у аскетов, и были украшены бусами и раковинами. Лоб его был разрисован символами, нанесенными пеплом. Он носил серьги с драгоценными камнями. Рядом с ним неизменно стоял бамбуковый шест с железным наконечником. Он купался в пепле от погребальных костров, он носил ожерелье из черепов и костей, он держал духов и призраков как компанию, он постоянно в состоянии опьянения наркотиками или алкоголем, и он ведет себя как безумный.

Надо признать, не без этого – товарищ всегда мощно накурен, оттого слегка придурковат и неадекватен – демонстративно порвал мою купюру в 10 рупий (это с моей точки зрения нормальный такой гонорар за снимок).

Тем не менее, Варанаси действительно является местом, где встретить садху секты агхори достаточно высока. Многие настоящие агхори-бабЫ испытывают свое понимание недвойственности бытия в хосписах для прокаженных, ухаживая за больными, или очищая от зловонных отбросов сточные канавы Годаулии и старого города.

Но не все садху в Варанаси одинаково полезны, в смысле, столь же хороши собой и безобидны, как представленные выше. На Маникарнике и вокруг под видом садху работает большая шайка разводил и мошенников, настроенных исключительно на то, чтобы обчистить ваши карманы.

Методы используют от примитивных до продвинутых – от накуривания чиломом и поднесения любопытному "фреш-чикену" отравленного прасада до сильного гипноза и разбойного грабежа (последнее, правда, встречается редко). Есть так называемый очень распространенный "развод фотографов", сама столкнулась однажды с этой бедой, хотя была о таком виде мошенничества прекрасно осведомлена и неоднократно со стороны его наблюдала.

В мой последний вечер в Варанаси я снимала Гангу Аарти на Lalitha Ghat, она проходит там в то же время, что и основная церемония на Dashashwamedh. Камера была на штативе. Когда пуджа закончилась, и все зрители разошлись, направила объектив в сторону реки и огней Маникарники.

Тут же рядом словно из воздуха материализовался такой "садху" и сказал, что Маникарнику снимать нельзя. Я спокойно ответила, что Маникарника очень далеко отсюда, и трупы я не снимаю. Мошенник не отставал, стал угрожать полицией и разбиванием камеры, если не дам денег. Я тоже стала угрожать полицией. Завязалась перепалка, мерзавец стал хватать меня руками, что по индийским понятиям является недопустимым. Поскольку был он все же не очень крепким, получил по сусалам и убрался, осыпая меня проклятиями. На следующий день после этого неприятного случая, добравшись до Каджурахо, я вдруг обнаружила, что ОБА мои объектива (крепких фикса L-серии) были практически мертвы.

Мастер, который потом чинил объективы в Москве, сказал, что повредились они "от какого-то очень сильного удара". Хотя они оба неоднократно были со мной в пеших походах в Гималаях и тряске в местных непальских автобусах, в рискованные моменты фототехника надежно и прочно лежала в рюкзаке, и я готова поклясться, что никогда не била их и не роняла. По сей день я уверена, что без "колдунства" тут не обошлось. Поэтому случится вам быть в Варанаси – будьте, пожалуйста, осторожнее, гуляя по гатам в одиночку в темное время суток.
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

Сообщение: #3

Сообщение Zzvet » 05 дек 2011, 16:00

Главные гаты Варанаси и огненная церемония Ganga Maha Aarti

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Ganga Maha Aarti ceremony. January 2010, Varanasi

Эй, девушки! Видели ли вы когда-либо такую красоту? Индоарийской прелести чистейший образец – один из пуджари. Так называют образованных молодых священнослужителей из высокой касты браминов, проводящих обряд Ганга Аарти. Без него рассказ о Варанаси был бы неполным.

Каждый день на закате в Варанаси на Dashashvamedh Ghat проходит церемония Ganga Maha Aarti – пуджа, посвященная матери-Ганге, Махадеву Шиве и другим богам. Случится вам быть в Варанаси – не пропустите ни в коем случае. Это фантастическое по красоте зрелище, оно трогает до глубины души, радует сердце, вдохновляет.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Ganga Aarti ceremony at Dasashvamedh Ghat. 01.2010, Varanasi, India

Гаты (ghats) – cредоточие религиозной жизни Варанаси. Всего их здесь восемьдесят четыре. Главных гатов пять – Assi, Dashashwamedh, Manikarnika (о, я тебя не забуду!), Panchaganga и Adikeshav. Сущность Варанаси в индуизме – тиртха, а эти пять гатов все вместе называются Panchatirthis и символизируют части тела Вишну, соответственно: голову, грудь, пупок, бедра и ноги. Таким образом, зона вдоль гатов – это священное тело Вишну. Я коротко напишу здесь о каждом.

Assi Ghat - его иногда называют "Южный гат" вблизи от самой старой главной дороги. Сегодня это самый туристический гат Варанаси, тут много отелей и ресторанчиков, в которых представлена "кухня народов мира". А в XVIII-XIX веках вокруг этого гата строили свои дворцы маратхи, владевшие тогда Варанаси. Многие из дворцов и храмов дожили до наших дней, хотя неоднократно перестраивались. Посещение храма Sangameshwar (Sanghmeshwar Mahadev, если точнее) для совершения религиозного обряда с последующим омовением в Ганге является для хинду обязательной частью Panchkoshi Yatra (пятидневного паломничества в Варанаси, в процессе которого верующий проходит "пять ступеней на пути к очищению"). Асси Гат также связан с именем очень почитаемого в Индии святого – Госвами Тулсидаса, автора эпоса "Ramacharitmanas", он был кремирован на Асси.

Dashashwamedh Ghat – "гат десяти жертвенных лошадей", которых сам Брахма призвал сюда для жертвоприношения во время совершения ягъя (ведического ритуала, в данном случае ритуала Ащья). А кто-то говорит, что лошадей тут жертвовал не то чтобы прямо вот сам Брахма, а скорее авторитетный индийский махараджа III в.н.э. Бхара Шив Нага. Но как бы то ни было, с тех самых пор главная пуджа Варанаси совершается именно здесь. У этого гата находятся три храма: Dashashwamedheshwar, Dashadheshwar и храм богини Ганги.

Manikarnika Ghat – стержень религиозной жизни Варанаси, главный кремационный гат. В Charanapaduka temple на Маникарнике находится одна из главных религиозных реликвий Варанаси: плита из мрамора со следами стопы самого Вишну. Посмотреть на нее пускают всех, в том числе и не-хинду, но фотографировать нельзя.

Panchganga Ghat считается лучшим местом для совершения омовений, так как здесь сливаются воедино пять водных потоков: реки Ганг, Ямуна, Сарасвати и два ручья: Dhutpapa и Kiran.

Тут же находится известная мусульманская мечеть Аламгир, бывшая некогда древнейшим храмом Вишну. В эпоху завоеваний Великих Моголов этот храм был превращен Аурангзебом в мусульманскую мечеть. Главная святыня – статуя Вишну из черного камня, стоявшая в старом храме, осталась храниться по соседству в доме некоего благочестивого жителя Варанаси Лакшмана Белы, и стоит там до сих пор (ныне этот дом называется Bindu Madhav Temple).

Adikeshav Ghat находится на слиянии рек Варуна и Ганга. Этот гат, по преданию, был местом, где Вишну впервые поставил свою ногу, сойдя на землю – территорию Шивы, ну и символизирует он ноги Вишну соответственно. В месте, где Вишну ступил на землю, конечно же тоже стоит храм.

...Пройдя через Маникарнику, кишашую людьми, под крики лодочников, зазывающих клиентов (Боооот, мээээм?!), я попадаю на дорогу, соединяющую все главные гаты.

Двигаясь вдоль Ганга в сторону Дасашвамеда, нужно преодолеть следующее препятствие – толпу индийских детей, продающих корзиночки-"кораблики" из цветов со свечой (Кэндл! Ван кэндл, мэм, онли ван, вери чип, вери найс, плиииииииз!).

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Ступени вокруг храмов на гатах полны людей. Одни раздеваются, другие одеваются, кто-то стирает белье, тут же отжимают мокрые полотнища, сушат их, растягивая на ступенях. Никто не обращает внимания на других, каждый поступает так, как будто находится здесь один, однако никто ни на кого не натыкается.

Везде лежат сохнущие сари и какие-то тряпки. Люди в воде, на ступеньках, на тумбах для погребальных костров. На каменных ступенях сидят, словно сами из гранита, неподвижные и молчаливые мужские фигуры. Иные сидят так часами. Хотят ли навсегда запомнить этот момент, медитируют, или просто думают о чем-то житейском под тихий шум вечного города?

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Полчаса до начала пуджи. Дневной мусор сметен и убран, помосты, где будет проходить пуджа, устелены покрытием, на них установлены подставки-алтари с изображениями богов. Тротуары чисто вымыты водой из шлангов, вблизи "сцены" расселись кружком музыканты, зажжены благовония. На гатах пахнет непередаваемой смесью горелого масла, карри, речного ила и тины, бензина, цветов, навоза и ароматного дыма. Люди стекаются к помосту, занимают хорошие места. Изредка поглядывают на быстро темнеющее небо – смотрят, когда половина солнца уйдет за горизонт, примерно в это время и начнется пуджа. В Рамаяне сказано, что в эту самую минуту две тысячи лет назад Рама окончательно победил злого демона Равану.

Зрители... Тюрбаны, смешные шапки нелепых фасонов, длинные черные и седые бороды, торчащие стрелки усов. Глаза. Индийские глаза – смеющиеся, огромные, влажные, густо обведенные черной краской, глаза с поволокой, с грустью, с радостью. Лоснящиеся маслом смоляные проборы и тики, тики, тики – круглые, продолговатые, полосатые, красные, желтые, белые, маленькие и огромные. Все двигается, переливается, но никто не шумит, даже дети.

В толпе мелькают дорогие женские сари ярчайших красок с индийскими узорами и орнаментами волшебной красоты, женщины с громоздкими украшениями и женщины, одетые в линялый ситец. Добротные теплые шерстяные пашмины и драные одеяла, лоснящиеся лица и иссохшие коричневые тела, одетые и полуголые. Вот подошла толпа хорошо, по-европейски одетых пакетников, приехавшие на автобусах из приличного отеля в центре – и тут же на гатах еще больше стало нищих в лохмотьях, словно специально вывалявшихся в пыли для лучшего заработка. Основная масса экскурсантов обычно проходит сразу к лодкам, чтобы смотреть пуджу с воды, они тут гости на один день.

Впрочем, в толпе индийцев у гатов тоже немало белых лиц. В основном это бекпекеры – молодые люди и девушки в потрепанной дорогами походной одежде вроде меня, или "индийской одежде для белых": али-баба штанах, ярчайших холщовых рубахах, этно-украшениях, многие с дредами и татуировками. Их бюджет не предполагает найма лодки. Мне лодка тоже не нужна.

Январь в Центральной Индии выдался холодным, какого не припомнят старожилы за последние десять лет, к вечеру от реки веет ледяной промозглой сыростью. Кутаюсь в свою старую и порядком уже загрязнившуюся поларку, постирать которую возможности не было – я сильно простужена, и просто загнусь от холода за то время, пока она будет сохнуть, да и где ей собственно сохнуть? На балконе не повесишь – утащат обезьяны, в номере холодно и сыро как в карцере. Вероятно, мне стоило приобрести на базаре какой-нибудь индийский свитерок или теплую пашмину, или нарядиться по местной моде в одеяло и не мучиться, но я уже пару месяцев не покупала для себя ничего кроме еды и ночлега, и эта светлая мысль просто не приходит мне в голову. Ничего, здесь быстро забываешь о таких мелочах, как холод.

Стемнело, все приготовления закончены. Доносятся мантры из динамиков, сопровождаемые "живыми" музыкантами. Построились пуджари, церемония начинается.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Ganga Aarti ceremony. January 2010, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Нынешний обряд Aarti является "наследником" древней ведической церемонии подношения божествам ритуального огня Homa или Yadnya (йагъйа, ягъя). Не вдаваясь в дебри индуизма, в коем я мягко говоря не сильна, суть церемонии кратко можно сформулировать так: выражение любви, смирения и благодарности богам за жизнь всех живых существ и их защиту, осуществляемое в виде ритуальных подношений.

Церемония обязательно сопровождается гимнами божествам (это одно из значений слова "Aarti"). На Ганге Аарти исполняются в основном гимны, посвященные Вишну, Шиве и Матери-Ганге. Церемонию на Дасашвамед ведут семеро молодых браминов, таких красивых, что впору в обморок упасть. Церемония продолжается более часа.

Еще один красавец-брамин:

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Подношения богам, предлагаемые по очереди в течение пуджи, символизируют пять элементов, пять аспектов мироздания на весь период существования: эфир, пространство (Akash), ветер (Vayu), огонь (Аgni), вода (Jal), земля (Prithvi). Всегда используются благовония, например, ладан – его ароматный дым символизирует очищенное состояние человеческого ума и стремление к постижению божественной сути.

Подношения в виде цветов и риса с куркумой символизирует силу земли и воды. Рис для пуджи используется только сырой, не молотый – "akshata" (букв. "не сломанный"), используется также на свадьбах и множестве других церемоний. Рис – это главная азиатская пища, он считается самым лучшим подношением. Но все же самая завораживающая часть этой церемонии – подношение огня.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Ganga Aarti ceremony. January 2010, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Огненные светильники в руках у браминов – важнейший ритуальный элемент. В них горит гхи – очищенное и перетопленное масло коровы (священного животного) и karpuura – камфорное масло. Огонь – символ Солнца и его тепла, без которого жизнь невозможна. Светильник на время церемонии Ganga Aarti сам приобретает статус божества.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

На следующем фото – главный (старший) пуджари. Закончив подношение огня божествам на все четыре стороны света, может совершить благословение огнем рядом стоящим людям. Каждый из присутствующих, когда к нему подносят светильник, должен сложить руки чашей (ладонями вниз, словно накрывая сферу), слегка коснуться пламени, и затем кончиками пальцев коснуться своего лба, произнеся молитву.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Правда, многие из стоящих у гатов туристов, как видите, благословением не слишком заинтересованы, они заняты – фотографируют того самого прекрасного брамина, стоящего рядом. Мне тут поведали, что его зовут Бики и он родом из Непала (даже не удивилась). Конечно, все пуджари исключительно хороши собой, других туда не берут, такова уж концепция этого религиозного шоу, но такого красивого индийца (непальца?) я вообще никогда не встречала.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Умопомрачительно прекрасен, на мой взгляд, а в декорациях пуджи, да еще когда у него огонь в руках, он сам словно оживший огонь... В общем, девушки, хватит уже устало взирать на пузатых офисных манимейкеров, все срочно бегом в Азию, и да не останутся голодными ваши глаза.

На пудже используются также опахало из перьев павлина, символизирующее движение воздуха (ветер), белые раковины, орошенные водой из Ганга, и жезл с пучком волос из хвоста яка на конце – символ тонкой формы эфира (пространства). Пуджа идет к концу. Завершающий этап – раздача прасада (освященной пищи) верующим. Если вам предложили прасад, а есть его не хочется, можно пожертвовать прасад Ганге (положив в корзиночку со свечой), или отдать священному животному – корове.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Прасад – буквально "милостивый дар" – пища, предлагемая божеству, а потом распространяемая среди посвященных во славу его имени. Раздача прасада (освященной на алтаре пищи) – древнейшая индийская религозная традиция, довольно нехитрая, но крайне важная для посвященных. Происходило это следующим образом: глава дома перед тем как сесть за стол открывал дверь, выходящую на дорогу, и кричал: "Прасад! Прасад! Прасад! Если кто голоден, пусть войдет и ест!". Поприветствовав и удобно усадив своих гостей, он кормил их до полного насыщения, прежде чем позволял приняться за еду своей семье и есть самому.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Раздача прасада на Dasashvamedh Ghat во время церемонии Ganga Aarti

Раздачей прасада на Дасашвамеде занимается вот этот строгий дядя:

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Правда, очень строгий. Однако рядом с ним на помосте всегда стоят дети. Но горе особо ретивым посвященным, которые пытаются получить прасад несколько раз подряд, или с индийской непосредственностью лезут без очереди, расталкивая локтями соседей. Раздатчик жестко урезонивает такого "нахала" – бьет по рукам, ухая "Харе бол!" (фраза означает много чего, но в данном случае это вежливая просьба стать в очередь).

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

С точки зрения большинства религий, раздавать бедным людям некоторую часть своего имущества – это не разбазаривание, а, напротив, единственно верное использование богатства. Распространять милость (прасад) – это непреложная обязанность индийских домохозяев по сей день. Считается, что нищета бедняков является следствием их собственной кармы, но они все, тем не менее, дети бога, так что оказывать им помощь – долг благополучных людей. Еда, раздаваемая во время церемонии Ганга Аарти, даже не будучи освященной на алтаре, является прасадом. Впрочем, любая пища, приготовленная и поданная с любовью и не содержащая "нечистых" с точки зрения ведической традиции ингридиентов (мяса, яиц, чеснока и т.п.), также может считаться прасадом. "Предложение прасада – лучшая форма благотворительности. Когда человек предлагает прасад, уходит бедность и возрастает его удача. Такой человек также достигает богатства, славы, хорошего здоровья, благоденствия и мудрости" (Падма-пурана).

На Ганге Аарти прасад раздается наиболее "традиционный" для Индии – это круглые колобки, сделанные из крупитчатой муки rava (пшеничной или манной) с добавлением кокоса, муки besan (из молотого азиатского гороха нут), масла гхи, сахара и пряностей, обычно очень сладкие. Называется такая круглая лепешечка Laddu или Laadu (от слова ladduka или lattika, букв. что-то вроде "передавать маленький шарик"). Иногда laddus готовятся с использованием аюрведических лекарственных ингредиентов, так что они считаются не только святыми, но и избавляющими от многих болезней.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Популярность прасада воистине феноменальна. Не то чтобы эти паломники на фото очень голодны, но для хинду, я заметила, вообще исключительное значение имеет внешняя сторона совершаемых обрядов, важно физически осязать какое-то материальное "свидетельство" их совершения. В качестве примера можно привести традицию совершать религиозные обряды посредством мурти божества, или, как в данном случае, желание получить и употребить свой собственный кусочек святой пищи.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Важнейшее условие приготовления прасада – полная чистота, поэтому принимать прасад на пуджах можно без боязни, но только в тех местах, где это делают сами индийцы.

Кстати, для почитания Шивы прасадом является также марьиванна обыкновенная и гашиш. Как известно, Шива отличается довольно непокорным нравом, любит танцы, веселье, обожает наркотики и всегда носит на поясе специальную сумку для "этихсамых" веществ). Воскуривание чилома во славу Шивы широко практикуют местные садху, довольно часто предлагают любопытным фарангам зайти куда-нибудь в закуток и затянуться. Часто это оканчивается печально – накуриванием до полного беспамятства с последующим банальным ограблением.

Поэтому, если прасад вам предлагает наедине в приватной обстановке неизвестное лицо, следует относиться к этому с осторожностью.

Ганга Аарти проходит не только на Дасашвамеде, но и на некоторых других гатах (примерно в то же время), например, на соседнем Lalitha Ghat. Там пуджа начинается чуть позже и идет чуть дольше. Когда заканчивалась церемония на Дасашвамеде, я обычно бежала на Лалиту и успевала еще и там захватить кусочек минут на двадцать. Но общие масштабы церемонии и число зрителей там гораздо скромнее (и пуджари не семь, а пять).

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

В последние минуты церемонии многие люди спускаются к Гангу и отправляют по течению священной реки те самые корзиночки-кораблики с горящими свечками, они называются "Diyas". Обряд имеет много смыслов. У хинду считается, что они освещают путь в небо душам умерших накануне людей.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Отправляя diyas по течению, нужно произнести молитву и загадать желание. Если оно праведно, обязательно сбудется.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сотни маленьких огненных лепестков – светлые людские надежды – плывут по течению. Очень красивый и полный высокого смысла ритуал.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Многие хинду после приношения Ганге совершают омовение. Вода в Ганге у берега мало где доходит до пояса купающимся, но в январе это ледяная вода. Одни бросаются в воду сразу, другие обрызгиваются, обливаются из медных горшочков, смачивают лицо и голову, полощут рот...

Вот какая-то женщина с мольбой подняла руки вверх и говорит, говорит что-то. Окунулась. Мокрое сари сползло с ее груди, она не обращает на это внимания. Купаясь в ледяной воде, люди не жалуются на холод – никто. Не слышно ни вскриков, ни аханья.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Разносится над водной гладью священной реки заключительный протяжный гимн, посвященный матери-Ганге (Shri Ganga Aarti):

Om Jai Gange Mata, Shri Jai Gange Mata
Jo Nar Tumko Dhyata, Man Vanchhit Phal Pata
Om Jai Gange Mata.

Chandra Si Jot Tumhari, Jal Nirmal Aata
Sharan Pade Jo Teri, So Nar Tar Jata
Om Jai Gange Mata.

Putra Sagar Ke Tare, Sab Jag Ko Gyata
Kripa Drishti Tumhari, Tribhuvan Sukh Data
Om Jai Gange Mata.

Ek Hi Bar Jo Teri, Sharanagati Aata
Yum Ki Tras Mitakar, Paramgati Pata
Om Jai Gange Mata.

Aarti Mat Tumhari, Jo Jan Nitya Gata
Arjun Wahi Sahaj Main, Mukti Ko Pata
Om Jai Gange Mata.


Пуджа завершена, люди медленно расходятся по домам, служители убирают помост. Только священные животные остаются на гатах, подбирая в канавах цветочные остатки прошлых церемоний.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Вернувшись в гест, засыпала я снова под музыку – бодрую маршевую речевку Рама намо сатья хэ!, повторяемою многоголосым хором родственников и друзей усопших. Дело в том, что крыльцо геста и мой балкон выходили на тропинку, по которой жмуров бесконечным цугом несли на Маникарнику. За вечер эта речевка доносилась до моего слуха до полусотни раз.

И еще в Варанаси я все время ужасно мерзла и болела (а до этого пять лет не помнила, что такое простудные заболевания), горько ругая себя за то, что моя пуховая жилетка осталась лежать в Катманду – чёрт, я ведь думала, начитавшись форумов, что еду в жаркую страну.
Последний раз редактировалось Zzvet 05 дек 2011, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #4

Сообщение Нышпорка » 05 дек 2011, 16:55

Супер!!!!!!!!!! очень нравится ваш рассказ!
Фотографии отличные!
придется вернуться, как следует поискать и забрать – это ведь теперь тоже моё

Очень многим хочется вернуться, все кажется что еще чего-то ты не увидел, еще чего-то не дочувствовал, чего-то не понял.
Мне понравилась цитата из одной книги об Индии:
«Когда Бог смотрит на нас с неба, он видит нас такими, какими мы видим индусовна гхатах Бенареса»
На счет фотографирования в Варанаси. Всем рекомендую почитать статью украинского профессионального фотографа и журналиста Дмитрия Комарова, где он достаточно подробно рассказывал что почем, и как все устроено.
Он много рассказывал как получал разрешение в мерии и полицейском участке на бесплатную съемку Маникарники, в итоге все равно были странные вещи (цитата из его статьи):
После разборок, когда я уже получил добро на съемку, камера стала бесконечно выдавать error и снимать отказывалась. Перезагружал, вынимал батареи, протирал контакты — все безрезультатно. Естественно, высокотехнологичную аппаратуру в Варанаси не отремонтируешь. Но я все-таки поехал в самую «крутую», по слухам, фотомастерскую в городе. «Да все работает», — сказал мастер, взяв фотоаппарат в руки. Проверяю — и правда порядок. Чудеса? Возвращаюсь на берег Ганга — снова error… Мистика?
Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух
Снежный Новый Год 2014 в Доломитах (Италия)
Аватара пользователя
Нышпорка
путешественник
 
Сообщения: 1330
Регистрация: 13.08.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 183 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 15
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #5

Сообщение Vantala » 05 дек 2011, 17:36

Фото - супер! Чем снимали, если не секрет?
Аватара пользователя
Vantala
новичок
 
Сообщения: 4
Регистрация: 28.06.2011
Город: Курск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 43
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #6

Сообщение zifadina » 05 дек 2011, 18:40

Прекрасные фото и интересный рассказ!
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #7

Сообщение Aromo » 05 дек 2011, 19:09

Zzvet писал(а) 05 дек 2011, 14:38:Архитектура "Mishra Guest House" напоминала питерский двор-"колодец" – пять этажей, пять круглых галерей с номерами, соединенных общей лестницей. Утро начиналось в пятом часу оглушительными религиозными бормотаниями из динамиков. Как известно, четыре часа утра – лучшее время для медитации. Потом – легкий завтрак на крыше геста с прекрасным видом на горящих жмуров и Гангу...

Ойй, классно! Мы туда совершенно случайно попали. Искали другое место. Но раз уж дорога вывела, а мы в священном городе...остаемся. И религиозное утреннее пение и еда и вид с террасы - все было в тему.
Zzvet писал(а) 05 дек 2011, 14:38:прогулка длиною в день, всегда только пешком. Очень важно было уходя не забыть закрыть окна и балконную дверь (в микросингле был балкон!) на все запоры – при каждой попытке проветрить комнатку 2x2 метра приходилось отбивать атаки организованной банды макак.

Точно! Ох уж эта мартышки. Ах какие там прогулки!
Zzvet писал(а) 05 дек 2011, 16:00:Нынешний обряд Aarti является "наследником" древней ведической церемонии подношения божествам ритуального огня Homa или Yadnya (йагъйа, ягъя). Не вдаваясь в дебри индуизма, в коем я мягко говоря не сильна, суть церемонии кратко можно сформулировать так: выражение любви, смирения и благодарности богам за жизнь всех живых существ и их защиту, осуществляемое в виде ритуальных подношений.

Театрализованное представление практически с теми же действующими лицами. Видимо самых ленивых заменили.

Отлично написано! Классные картинки. Я Вам звездочку дарю.
Aromo
почетный путешественник
 
Сообщения: 2964
Регистрация: 28.10.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 100 раз.
Поблагодарили: 260 раз.
Возраст: 45
Страны: 35
Отчеты: 13

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #8

Сообщение Denis_Wanderer » 05 дек 2011, 22:54

Zzvet, шикарные фото, особенно эта серия
Ganga Aarti ceremony

Прям навеяло: "А впереди, в венчике из роз ..."
Аватара пользователя
Denis_Wanderer
путешественник
 
Сообщения: 1336
Регистрация: 04.02.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 185 раз.
Поблагодарили: 227 раз.
Возраст: 52
Страны: 41
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #9

Сообщение D_Runk » 06 дек 2011, 05:52

Интересный рассказ, подписываюсь.

один из пуджари
просто нереально красиво
"Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире спер серебряную ложку, никто даже не заметил - посчитали, что ее вообще не было".
Аватара пользователя
D_Runk
путешественник
 
Сообщения: 1025
Регистрация: 16.03.2010
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 282 раз.
Возраст: 49
Страны: 28
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Сообщение: #10

Сообщение Zzvet » 06 дек 2011, 08:41

Всем большое спасибо, с вашего позволения продолжу.
По вопросу "чем снято" - со мной в поездке была камера Canon 5D Mark II.
"Надо" только умирать (индейская поговорка)
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #11

Сообщение Elena_puh » 06 дек 2011, 08:50

Рассказ очень интересный,фотографии отличные!Спасибо!
Аватара пользователя
Elena_puh
почетный путешественник
 
Сообщения: 2474
Регистрация: 04.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1919 раз.
Поблагодарили: 777 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Сообщение: #12

Сообщение Zzvet » 06 дек 2011, 09:18

Древняя красота Каджурахо (штат Мадхья Прадеш)

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Неделя в Варанаси пролетела быстро. Я купила билет на проходящий экспресс Горкпур - Пуна, который идет ночь до Сатны (Satna), откуда легко доехать до местечка Каджурахо (Khajuraho) и его знаменитых храмов. Так называемый "экспресс" опоздал на 20 часов, и в пути находился на пять часов дольше заявленного в расписании времени, поэтому на рейсовый автобус Сатна - Каджурахо я тоже опоздала, пришлось отбиваться от таксистов, чтобы уехать дешево (и криво) - на двух местных автобусах с пересадками до местечка Bamitha, что в 15 км. от Каджурахо, а оттуда уже тук-тукеры за 50 рупий возят. Причем на автостанции Сатны официальные лица типа кассира меня старались запугать и запутать, уверяя, что общественным транспортом я сегодня ни в какое Каджурахо не попаду, и надо брать такси. Как всегда помог сплошной опрос мимопроходящего рядового населения и мое минимальное знание непали, который суть то же, что и хинди. В общем, Сатна никаких позитивных воспоминаний не оставила - я бы даже сказала, дыра дырой.

...Название местечка "Khajuraho" (древнее "Kharjuravāhaka"), расположенного в укромном уголке штате Мадхья Прадеш, происходит от санскритского слова kharjura – "финиковая пальма" и vāhaka – "тот, кто несет". В эпоху, когда в Европе пылали костры инквизиции, на месте нынешней деревни Каджурахо был большой город, культурная и религиозная столица могущественной индуистской династии Чандела Раджпутов, которые, правда, никогда фактически тут не жили (поэтому Каджурахо никогда не имел никаких серьезных фортификационных сооружений и крепостей), но на протяжении двухсот лет строили тут храмы неописуемой красоты.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
"Найди человечка". Реставратор на строительных лесах у одного из храмов Западной группы

Архитектурная концепция храмов очень схожа, почти одинакова – массивные стены с колоннами, увенчанные традиционной для индуистского храмового строительства башней формы "шикхара", украшенные обильной и прихотливой каменной резьбой снаружи и достаточно аскетичные, но столь же совершенные внутри.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Внешний вид одного из главных храмов Западной группы. 01.2010, Khajuraho, Madhya Pradesh, India

Искусные скульптуры на фасаде храмов вырезаны из мягкого песчаника. Строители не использовали раствор: камни были поставлены вместе и скреплены вместе с помощью шипов, входящих в специальные пазы под воздействием силы тяжести. Этот вид строительства требует невероятной точности архитектурных расчетов. А колонны и несущие стены были построены из мегалитовых плит, некоторые из которых весили до 20 тонн – так хрупкая красота сотен и тысяч изысканных скульптур обрамляла монолитные глыбы.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

К сожалению, в связи с упомянутыми ранее техническими проблемами мне не удалось сделать фотографии общего вида этих храмов, могу показать лишь несколько снимков удивительных каменных скульптур, украшающих фасад.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Невозможно отнести все эти храмы к какому-то одному индуистскому религиозному направлению: некоторые (в том числе самый впечатляющий из храмов западной группы Kandariya Mahadeva Temple – воплощение священной горы Меру – символа Земли и Вселенной, который украшают более 900 скульптур) посвящены Шиве, другие – Вишну, третьи (храмы Ghantai, Adinath) – Джайну Тиртанкарасу. Могли ли короли одной средневековой индуистской династии принадлежать к разным религиозным конфессиям, и почему они относились к этому так терпимо? Я думаю, дело именно в красоте этих храмов. Хотя красота не смогла остановить мусульманских завоевателей – религиозных фанатиков, ханжеская ярость которых сравняла храмы с землей. И то, что мы можем видеть сегодня – всего лишь малая часть того, что существовало здесь в XI веке.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

По "географическому" признаку разделяют три основные группы храмов: Западная, Восточная и Южная. Некоторые отдельно стоящие храмы находятся в удалении от основных групп, немногие туристы туда добираются. Изначально храмов было более 80, сохранилось не более 25, отреставрировано всего 22. Все они были построены в промежутке от 950 до 1150 г.н.э. на площади около двадцати квадратных километров. Вся эта территория была обнесена невысокой стеной с восемью воротами, каждые из которых обрамляли две золотые пальмы. Всей этой красоте была уготована судьба быть разрушенной и забытой на десять столетий.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Храмы Каджурахо в путеводителях для туристов часто называют "Камасутрой в камне". Хотя бешеную популярность среди туристов Каджурахо получил именно по той причине, что на фасаде храмов изображено множество очень откровенных эротических сцен, к камасутре эти храмы, по правде говоря, не имеют никакого отношения. Никто не может сказать с определенностью, с какой целью они были построены и почему так своеобразно украшены. Вот, нашла самую скромную пару (вернее, две пары):

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

В средние века ни одна религия не позволяла украшать храмы сценами жизни обычных людей, тем более такими откровенно натуралистичными. Одна из версий происхождения храмов объясняет смешение религиозного и сексуального в архитектуре принадлежностью мастеров прошлого к учению тантры – жизнь в слиянии духовного и телесного начала. Впрочем, эротические сцены на храмах, хоть и невольно притягивают к себе внимание, не являются преобладающими.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

По кобре и трезубцу легко узнается Махадев Шива (левое фото). Сцены любви представлены на относительно небольшой части скульптурных композиций, хотя почти все изображения пронизаны тонким эротизмом и чувственностью.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Женские изображения особенно красивы, они представлены тут в огромном разнообразии сцен: mithuna – те самые «сцены физической любви», surasundaris – небесные нимфы, apsaris (апсары) – танцующие surasundaris, есть и изображения бытовых сцен – женщина, укачивающая ребенка; женщина, подкрашивающая глаза палочкой сурьмы; женщина, вытаскивающая занозу из ступни, мертвые женщины (nayikas), оплакиваемые родными – подобных сюжетов множество.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Здесь филигранно изображены мифологические, исторические, военные, охотничьи сцены, фигуры могущественных древних царей, священных животных и птиц, воинов, танцовщиц и музыкантов...

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Талант и мастерство создателей храмового комплекса вызывают огромное восхищение и удивление, учитывая время постройки храмов, это все кажется совершенно невероятным. Увидев эти храмы и войдя внутрь, словно открываешь что-то, что лежит спрятанное глубоко внутри, некое состояние души, о котором ты раньше не подозревал. Я не думаю, что нынешние архитекторы способны создать нечто подобное – не воспроизвести технически, а именно создать изначально. Древняя индийская культура, увиденная воочию – это одна из вещей, способных вдребезги и навсегда разбить миф о каком-либо превосходстве западной цивилизации над восточной.

Ну и о быте. Быт, благодаря туризму, устроен тут прекрасно, есть вся необходимая туристическая инфраструктура, но, как говорится, есть нюанс.

Каджурахо, благодаря свои великолепным храмам – одно из наиболее туристических мест "золотого треугольника". Хотя он больше напоминает деревню, а не город, тут даже есть аэропорт, принимающий ежедневные авиарейсы из Дели и Варанаси. Местного населения всего три тысячи, но до чего же они назойливы! Во сто раз хуже, чем даже в Агре – можете себе представить? Пройдя по главной и единственной улице десяток метров, "хуаюканье" услышишь не менее двадцати раз. Каждый встречный стремится вступить с тобой в разговор, обнять и потрогать.

Приведу показательный для этого места случай. В Каджурахо я поселилась в хорошем отеле, решив, что хватит с меня уже скромного стиля жизни варанасского паломника. Очень хотелось вылечить наконец затянувшуюся простуду. Ну тут сразу и началось: пока я распаковала рюкзак в номере, в течение 15 минут ко мне дважды ломились какие-то коридорные с вопросом "Не надо ли чего".

Пойдя покушать, я была оцеплена кольцом помогаев. Один увязался за мной вверх по лестнице – на мое заявление что мне вообще ничего не нужно, ответил: спокойно, мэм, я хозяин этого ресторана. Мне бы заподозрить неладное, повернуться и уйти, но я не предполагала, во что это может вылиться. После опоздавшего на 20 часов поезда из Варанаси и поездки из Сатны с двумя пересадками на местных битком набитых автобусах мне было не до нюансов, очень хотелось отдохнуть – просто посидеть за столиком на крыше с красивым видом на парк в компании своей простуды, ароматного чикен бирьяни и большого чайника зеленого чая, принять целебные порошки и почитать Издранное (фрагменты путеводителя LP, возимого с собой в виде страничек по отдельным индийским местам и штатам, намереваемых к посещению в ту поездку), чтобы составить план дальнейших экскурсий и переездов. Да, я согласна, что это варварство – так обращаться с книгами, но что делать, если LP по Индии имеет совершенно неприличный вес и толщину для 35-литрового рюкзачка, в котором должны были умещаться вся моя техника и вещи для двухмесячной поездки по Индии.

Так вот, забиться в угол (в полном одиночестве), поесть, почитать и отдохнуть – это было самым большим желанием после передозировки индийской Индией. Куда там – пришел этот стервец-хозяин, плотно уселся за мой столик и начал разговор, вынуждая меня к поддержанию шаблонной беседы на вечную тему "хинди руси бхай-бхай" и плавно сворачивая на адюльтер, не давая возможности ни нормально поесть, ни рассчитаться, чтобы уйти. Это было ужасно, просто насилие какое-то. И это совершенно типично для Каджурахо – тут вас не оставят в покое даже в туалете.

Посещая этот чудесный городок и ему подобные туристические места в Индии, никогда не спрашивайте ни у кого ни о чем, ваши лучшие друзья – путеводитель и карта. На дверь в отеле вешайте табличку "не беспокоить", и еще предупреждайте ресепшен, чтобы не беспокоили. На вопрос "хуаю" врубаем режим противостояния "москоу метрополитен" – гробовое молчание и злобный взгляд исподлобья. Хорошо еще, если на вас будет футболка с какой-нибудь несущей скрытую угрозу гадкой надписью на английском. На любой другой вопрос давать ответ – "Я не говорю по-английски", что, впрочем, зачастую не спасает, так как они в этом случае внезапно начинают говорить с вами по-русски.

Кушать лучше не в туристических ресторанах, а в забегаловках для местных – враги этого не ожидают, а тали там везде вкусный. Кушать быстро, молча и тут же убегать. Лучше всего в парк или музей – билет для индийских туристов стоит всего 10 рупий (для иностранцев – аж 250 плюс 25 за фото-видеосъемку, причем штатив категорически отбирают), но для местных сумма в 10 рупий – непреодолимый психологический барьер, так что в парке их нет и вас наконец оставят в покое. А уж тут можно валяться на травке хоть весь день, питаясь орехами и печеньками, и это будет ваше спасение и убежище, потому что парк в Каджурахо чудесный – огромный, ухоженный и чистый, и буквально кишит мелкими зверюшками и птицами.

По фасадам храмов бегают толпы совершенно ручных бурундуков – идя к храмам, запасайтесь угощением.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Я без карманов, битком набитых арахисом (который стоит тут копейки) и печеньками, к ним не ходила. В тесном общении эти зверушки доставляют кучу позитивных эмоций, за их играми можно наблюдать часами.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Азиатский бурундук (Chipmunk) – на вид он тут крыса крысой, но сколько обаяния!

Людей в парке они совершенно не боятся, так как привыкли получать угощение. Главное, не приходить к ним с пустыми руками – каждый порядочный бурундук, видя поднесенный к морде человеческий палец, принимает его за такую специальную бурундуковую сосиску, и палец оказывается прокомпостирован острейшими зубами насквозь в мгновение ока. Челюсти у грызунов очень сильные – удержать в руке орех невозможно, если с противоположного конца в него вцепился бурундук.

Еще несколько фотографий индийских бурундучков, сделанных силой фотографической мысли в Агре и Каджурахо.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Резюме по Каджурахо: это 100% must see, советую включать его в путешествие без раздумий. Тихое, чистое, полное зелени место - особенно хорошо там приходить в себя после безумного, жрущего энергию Варанаси.

Следующим пунктом "Золотого треугольника" для меня была Агра. Из Каджурао в Агру ехать так: локалбасом от автостанции Khajuraho до Jhansi, выйти на перекрестке на Орчу (много старинных храмов, старый "Radj-mahal" но, честно скажу, после храмов Каджурао Орча меня совсем не впечатлила. Из Орчи до Jhansi на тук-туке (80-100 рупий), от Jhansi поездом, это крупный ж/д узел.

Если бы только эти проклятые поезда не опаздывали...
Последний раз редактировалось Zzvet 16 дек 2011, 10:23, всего редактировалось 5 раз(а).
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #13

Сообщение Kirillja » 06 дек 2011, 09:18

Очень интересно пишете! А снимки просто песня! Браво!
Аватара пользователя
Kirillja
путешественник
 
Сообщения: 1713
Регистрация: 28.01.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 475 раз.
Поблагодарили: 455 раз.
Возраст: 37
Страны: 48
Отчеты: 16
Пол: Мужской

Агра (штат Уттар Прадеш)

Сообщение: #14

Сообщение Zzvet » 06 дек 2011, 15:53

Потрогать Тадж и не увидеть его

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Из жизни подметальщика дорожек. 23.01.2010 г. Индия, Агра, парк у мавзолея Тадж-Махал

Мне очень не везет с индийскими поездами. В них не так уж плохо ездить, в них отлично спится, особенно после того как прождешь их много часов. От многочасового втыкания в вокзальное табло и после сна в вокзальной retired room под объявления на пиджин-инглиш может наступить горная болезнь, как то: видения, голоса в голове, желание разговаривать с неодушевленными предметами. Лично я разговаривала с вокзальным табло, выщелкивающим каждые 20 минут новое время отправления моего поезда: "Это твое заднее слово?". Табло в ответ рядом с новым временем игриво выщелкивало новый номер платформы.

Я коротаю время в интернет-кафе недалеко от вокзала Agra Cantt, жду свой поезд в Дели, который опаздывает (пока) на 7 часов. Предыдущий мой поезд на плече "Jhansi - Agra" опоздал на 16 часов, разрушив на корню стройный маршрут посещения Таджа на рассвете четверга (приехала я из-за опоздания только ночером четверга, а по пятницам Тадж закрыт). Решено было дождаться субботы - "ты же в в Агре, я хочу увидеть Тадж" (с) внутренний голос. Суббота в Индии наступила не опоздав, и отельчик мой "ShahJahan" был в 3 минутах от Таджа, но процесс осмотра Таджа на рассвете субботы осложнился таким густым и плотным туманом, что я смело могу сказать: я видела Тадж только изнутри и, кстати, в 6 утра еле-еле нашла его "на территории комплекса", только уперевшись лбом в таджеву лестницу, такой вот был знатный туман сегодня тут, в Агре. Теперь зато всегда буду смеяться, глядя на открытки с "классическим" видом Таджа.

...В тот январский день в Тадж-Махале был дождь и густой туман. Фото были сделаны, когда я уже все посмотрела и торопилась в отель, мне надо было собираться на свой поезд в Дели. Имя собственное поезда было, как сейчас помню, Шамбарк Кранти.

Туман таял понемногу, навстречу шли первые посетители, я утешала себя мыслями о том, что даже не будь этого марева, все равно ничего бы не получилось – 35-мм объектив сломался еще в Варанаси и дальше трех метров не фокусировался. Конечно, если б знать, что это долбаное Кранти опоздает на 11 часов, и я буду торчать на вокзале целый день и полночи, я бы подождала окончания туманного шоу. Не снимать, просто посмотреть на него как следует, увидеть Тадж в полный рост.

Но мне очень хотелось уехать поскорей, ведь Агра, если не считать Тадж-Махала, далеко не самое приятное место в Индии. И тут все, что я успела снять в тот день – несколько фотографий мокрых скамеек в парке перед дворцом.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Смотрим на Тадж, оцениваем его величие, красоту и мощщь:

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
23.01.2010 г. Индия, Агра, у мавзолея Тадж-Махал

В небольшом музее рядом с Тадж-Махалом, где выставлены старинные рисунки и миниатюры из жизни Шах-Джахана и его Мумтаз, пожилой служитель сказал: неважная погода сегодня...как Вам понравился Тадж, мэм? Думаю, что при ярком солнечном свете он не может быть более прекрасен, чем сегодня – совершенно искренне ответила я.

Вот, собственно, и все, что я могу рассказать про Тадж-Махал.

Такая она, Индия – что бы ты там не напланировал себе, все всегда перекроит по-своему.
Последний раз редактировалось Zzvet 16 дек 2011, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

Сообщение: #15

Сообщение Zzvet » 06 дек 2011, 16:08

Itmad-Ud-Daulah's Tomb (Бэби-Тадж), Агра. Мастерская резчиков по мрамору

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Резчики мрамора в мастерской при мавзолее Itmad-Ud-Daulah. 01.2010, Агра, Уттар Прадеш, Индия

Еще одно место в Агре, достойное осмотра:

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Мусульманский мавзолей Итмад-Уд-Даула (Itmad-Ud-Daulah's Tomb), что означает "Опора государства", его еще очень часто называют "Бэби-Тадж", несмотря на "детское" имя, на самом деле немного старше Тадж-Махала. Он был построен в эпоху Великих Моголов между 1622 и 1628 гг. по заказу Нур Джахан, жены Джахангира, для ее отца. Отца Нур Джахан звали Мирза Гияз Бег, и был он не только опорой государства, но по совместительству и дедом той самой Мумтаз, памятником любви Шах-Джахана к которой стал Тадж-Махал (1632-1653).

Еще одно его прозвище – "Jewel Box" (шкатулка с драгоценностями). Такой он и есть: маленький, легкий, воздушный, радующий глаз непередаваемым изяществом архитектурных форм. Наиболее известными "предками" этого архитектурного стиля можно назвать знаменитую гробницу Хумаюна (потомка Тамерлана) в Дели и могилу Акбара.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Itmad-Ud-Daulah's Tomb, вид изнутри

Стены мавзолея Iitmad-Ud-Daulah были украшены орнаментами по знаменитой флорентийской технологии Pietra dura: http://en.wikipedia.org/wiki/Pietra_dura , получившей в Южной Азии и Индии собственное название Parchin kari: инкрустация белого мрамора мозаикой из цветных драгоценных и полудрагоценных камней.

Камни вставляются в мрамор настолько точно, что между ними нет ни малейшего зазора. В Тадж-Махале и Итмад-Уд-Даула для изготовления цветочных орнаментов и "девяносто девяти имен Аллаха" на стене гробницы Мумтаз использовалось более тридцати пяти различных типов драгоценных и полудрагоценных камней: бирюза, нефрит, агат, коралл, лазурит, оникс, гелиотроп, сердолик, яшма, гранат, малахит и другие. Инкрустация Parchin kari была примером высочайшего мастерства: например, один цветочный лепесток мог состоять из 64 мозаичных фрагментов – при попадании луча света на цветок получался такой "3D-эффект". Большинство драгоценных камней из этих мавзолеев было украдено в пору междоусобных войн и колонизации. Сегодня они восстановлены по той же технологии, что несколько столетий назад – это полностью ручная работа, инструменты используются самые примитивные. В результате "сборки" мозаичных фрагментов, лежащих перед мастерами, получается примерно мраморное панно точно такого вида, как те, из которых состоят стены мавзолея.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Резчики мрамора в мастерской при мавзолее Iitmad-Ud-Daulah

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Подмастерье

Технология Parchin kari – визитная карточка Агры. На грязных и извилистых улицах, ведущих к Таджу, есть множество лавочек для туристов с мраморными поделками (посудой, шкатулками, столешницами и т.п.), которые являются подобием "той самой" работы древних мастеров. Массовая сувенирная продукция для туристов – шкатулки и блюдца с простенькими цветочными орнаментами, – стоит очень недорого, но встречаются и настоящие произведения искусства, которые может себе позволить разве что миллионер.
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #16

Сообщение Hispano » 06 дек 2011, 19:56

Zzvet просто потрясающе!
врач-онколог, к.м.н., лекарственная терапия рака
Аватара пользователя
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2608
Регистрация: 21.11.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 206 раз.
Поблагодарили: 347 раз.
Возраст: 36
Страны: 24
Отчеты: 27
Пол: Мужской

Сообщение: #17

Сообщение Zzvet » 07 дек 2011, 09:59

Лаккадивские вечера

Варкала – рыбацкие деревни и пляжи

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Классическое южноиндийское каноэ – кеттувалам и его хозяин

Из Тривандрума до Варкалы преотлично доехала полупустым ранним локалбасом в 6.20 утра (идет ежечасно от bus station, что напротив ж/д), ехать 1,5 часа, цена билета 33 рупии, на остановках при отправлении кондуктор степенно звонит в смешной звоночек на длинной веревочке, по дороге в соседнем ряду едут на работу тамильские мужики на слонах.

Жилья в Варкале полно на любой вкус и кошелек. Я избегаю экстремальной дешевизны (чай, не студентка шештнадцати лет) и нашла нечто среднее - живу в самом центре Клиффа, 1 минута до пляжа, в чудной чистейшей комнате со всеми удобствами за 400 IRs (около 9$) в день, на тенистой стороне и с отдельным входом. Сторговала с 600, причем комната во всех отношениях лучше, чем посмотренные мною комнаты и бунгало за 800-1200 рупий в дорогих ресортах и местах, рекомендованных LP.

Южная Индия не похожa на Центральную - тут все-все совсем по-другому, атмосфера намного лучше, исчезает ощущение "собранности в комок", на фоне которого проходила поездка по Центральной Индии, из-за вечных уличных приставал и разводил.

Жизнь в Керале как в советских фильмах застойных годов. Люди, особенно вдали от туристических мест, очень темны кожей, очень (по-доброму) любознательны и, хоть мало кто тут говорит по-английски и часто приходится объясняться чуть ли не жестами, готовы помогать дельными советами бесплатно. Впрочем, на хинди тут тоже мало кто говорит, все надписи в основном на тамильском.

В курортных местах на побережье народ понаглее, зато песчаные пляжи великолепны, в кафешках полно разнообразнейшего и недорогого сифуда, включая тигровых креветок, лобстеров, разной экзотической рыбы (акулы-барракуды), тайская и итальянская еда, отличные молочные шейки и фруктовые смути, кокосы по 12 рупий (выпить и сьесть, в цену входит профессиональный разруб).

Из минусов: LP пугает сильными волнами и течениями на Varkala-beach. Да, это есть, хотя все не так страшно. Однако по этой причине тут НИКТО не плавает. Посему, отплыв в первый день на 50 метров от линии прибоя, обнаружила себя в кольце сплывающихся со всех сторон ко мне черных мужиков со злыми лицами на пирогах - местных спасателей, и так, любопытствующих рыбаков.

Если стоять лицом к Лаккадивскому морю, налево от Клиффа располагаются тамильские рыбацкие деревни. Первые посещения в одиночку этого района оставляют крайне смешанные чувства, а встречи на берегу один-на-один могут быть откровенно небезопасны. Местных женщин я на берегу вообще ни разу не видела, они сидят по хижинам (исключая тех, кто продает фрукты и побрякушки на Papanasham beach – главном пляже у Клиффа), а мужское темнокожее население вблизи туристического ареала кажется настолько озабоченным, что постоянно вспоминается старый анекдот:

In the immigration office: – Name? – Suresh Shredsha.
– Sex? – Four times a week.
– No no no, male or female? – Male, female... Sometimes a camel.


"Противоядие" очень простое - необходимо дать понять, что ты бегаешь тут не в поисках утех (этим тут часто грешат одинокие туристки, надо сказать – отсюда и растут все проблемы), а по делу.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Утренняя ловля. 02.2010, Varkala, South India

Когда я стала регулярно наведываться к рыбацким лодкам покупать свежую рыбу из утреннего улова, мои последующие визиты в деревню, в том числе с фотоаппаратом, местные стали воспринимать совершенно нормально.

Это, кстати, прекрасный способ не только получить "из первых рук" нечто особенно вкусное, но и в два с лишним раза сэкономить на ресторанном сифуде, который на Клиффе чудовищно дорог по индийским меркам (хотя по московским – дешев). Да и рыба на прилавках у ресторанов не всегда свежая – некоторые крупные экземпляры я наблюдала на столиках по неделе кряду.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Ужин

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Катамаран – малаяламское слово, означает "связанные бревна"

На кухне дружественной местной ресторации рыбу, купленную в деревне, мне готовили с гарниром за какие-то сущие копейки, и разрешали хранить в их холодильнике то, что не удавалось приготовить сразу. Ресторанам это невыгодно (если быть точнее, не выгодно их владельцам), но тут снова поможет умение договариваться. Уверяю вас, от количества денег оно никак не зависит.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Рыбаки возвращаются после утреннего лова

И несколько слов о варкальских пляжах. Главный пляж – Papanasham beach, не понравился мне совсем. С "белой" стороны он квадратно-гнездовым способом забит пакетниками, а у святого источника, который находится прямо в центре, постоянно проходят индийские религиозные обряды и омовения (да-да, из-за этого источника Варкала является местом массового паломничества как для хинду, так и для индийских мусульман и христиан). На берегу потом долго валяется "священный мусор", а в прибое плавают цветочные гирлянды, пальмовые листья, куски разбитых гипсовых статуй богов и их изображения в рамках.

Мой любимый пляж находится как раз в стороне рыбацкой деревни, немного до нее не доходя. Представляет собой несколько почти персональных пляжиков, отгороженных друг от друга естественным образом камнями красного песчаника, людей там бывает очень мало. Все мои (немногочисленные) "закатные" варкальские фото как раз оттуда.

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Индийская сага: от Варанаси до Кералы
Lakshadweep Sea sunset. 02.2010, Varkala, South India

В прилив вода на этом пляже стоит стоит высоко у скал, можно ходить на противоположную сторону – на маленький безлюдный Black beach, названный так из-за темного цвета песка, или на Odayam beach – это примерно километр от Клиффа на север (направо, если стоять лицом к океану), там еще куча ресортов пальмово-бунгального типа. В сторону Одаяма можно устраивать прекрасный "пляжный треккинг" вдоль линии прибоя (я уходила за день километров на пятнадцать), это абсолютно безопасно.

В противоположную сторону, за рыбацкую деревню (на юг) девушкам в одиночку ходить не советую, можно нарваться на упомянутые неприятности, меня неоднократно предупреждали об этом сами местные жители.
Последний раз редактировалось Zzvet 16 дек 2011, 10:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Индийская сага: от Варанаси до Кералы

Сообщение: #18

Сообщение afra » 07 дек 2011, 10:12

браво !!
очень понравилось
и как вы видите, и как вы рассказываете
море удовольствия и позитива... очень добрая сказка
you go barra again...
Аватара пользователя
afra
почетный путешественник
 
Сообщения: 3862
Регистрация: 16.11.2004
Город: Дубай
Благодарил (а): 141 раз.
Поблагодарили: 293 раз.
Возраст: 42
Отчеты: 5

Re:

Сообщение: #19

Сообщение D_Runk » 07 дек 2011, 10:40

Zzvet писал(а) 06 дек 2011, 08:41:По вопросу "чем снято" - со мной в поездке была камера Canon 5D Mark II.

Стесняюсь спросить а стекла?
"Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире спер серебряную ложку, никто даже не заметил - посчитали, что ее вообще не было".
Аватара пользователя
D_Runk
путешественник
 
Сообщения: 1025
Регистрация: 16.03.2010
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 282 раз.
Возраст: 49
Страны: 28
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Re:

Сообщение: #20

Сообщение Zzvet » 07 дек 2011, 10:57

D_Runk писал(а) 07 дек 2011, 10:40:
Zzvet писал(а) 06 дек 2011, 08:41:По вопросу "чем снято" - со мной в поездке была камера Canon 5D Mark II.

Стесняюсь спросить а стекла?



Canon EF 35/1.4 L (но он почти не работал) и Canon EF 135/2.0 L
Мельчайший варкальский песок для любых линз, конечно, то еще наказание...
"Надо" только умирать (индейская поговорка)
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 453
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 50
Отчеты: 6
Пол: Женский

След.



Список форумовАЗИЯ форумИНДИЯ форумОтзывы об Индии, отдых в Индии Гоа



Включить мобильный стиль