Прилетели в Дели, провели там 2,5 дня – встречались с друзьями, гуляли, отдыхали. А потом дешевым рейсом авиакомпании "Кингфишер" улетели на северо-восток, в Гувахати.
Аэропорт Гувахати расположен довольно далеко от города. До центра можно доехать на автобусе, билет стоит 100 рупий, но ходит автобус не слишком часто. Альтернатива – prepaid taxi: цены фиксированные, в будке выписывается квитанция с указанием района и цены, вручается водителю, оплата – по приезду (такой вот странный «prepaid»). До района ж/д вокзала (это центр города) такси обошлось в 425 рупий.
Поселиться хотели в государственном «Tourist Lodge», расположенном недалеко от вокзала. На первый взгляд, приличное заведение, ресторан свой имеется, номера по 800 рупий за дабл. Но мест там не оказалось. Спросили, где тут еще есть отели и пошли в указанном направлении. Обошли несколько отелей – везде дорого и плохо, грязища даже в претенциозных пафосных заведениях. Посмотрели по карте – недалеко должен располагаться отель «Suradevi», рекомендованный в «Lonely Planet». Место страшненькое, но гостеприимное. Показали нам единственный номер «люкс» на последнем этаже (№94, если кто-то вдруг будет там останавливаться). Нам он не понравился – мрачный, кровать одна вместо необходимых двух. Показывают дальше, номера с двумя кроватями – жуткие, обшарпанные, с чудовищным запахом. Объясняю – нам бы что-нибудь получше. Показывают очередной номер - №68: огромный трипл. Обшарпанный, страшненький, но белье – идеально чистое, санузел нормальный, с горячей водой, даже выход на общий балкон из номера имеется. 800 рупий, скидок нет. Берем.
Бросили вещи, прогулялись немного по городу. Шумный, грязный, перенаселенный. Белых лиц не видно, народ смотрит на нас с удивлением, но пальцем никто не тычет, «хэлло» не кричит. Вежливые, приветливые, доброжелательные.
Гувахати – крупнейший город штата Ассам и всего северо-востока Индии –промышленный центр и транспортный узел, красотой и достопримечательностями особо не блещет. Стоит он на берегу великой реки Брахмапутры, но нормальной набережной здесь нет. Приехали на центральный Качари гхат (Kachari Ghat). Отсюда отправляются кораблики на Павлиний остров (Peacock Island), на котором построен храм Умананда (Umananda Mandir). Идти к корабликам надо по буеракам, никаких мостовых нет.
Кстати, улицы Гувахати – тоже весьма любопытное явление. В отличие от большинства индийских городов, здесь есть тротуары, но какие! Это высоко поднятые над землей бетонные блоки. Уложены они поверх сточных канав, причем, судя по всему, уложены давно и непрочно: во многих местах разбитые, провалившиеся, того и гляди угодишь в щель или зловонную яму.
Еще об улицах - нам не удалось найти ни одной внятной карты города. По прилету взяли в аэропорту в киоске туристической информации бесплатную карту, но она оказалась совершенно бесполезной – крошечная схема с кривыми линиями без обозначений. Не лучше была и большая карта, купленная в книжном магазине: сплошная путаница, названий улиц нет. Наиболее логичной показалась схема из «LP», но и она слишком лаконична, а подчас просто не соответствует действительности.
Главная достопримечательность Гувахати – храм Камакхья (Kamakhya Mandir) находится за городом. По легенде, бог Шива нес на руках тело своей погибшей супруги Сати и по дороге тело распадалось на куски. В разных уголках Индии упали разные части тела Сати. В Гувахати угодила самая интимная часть божественной плоти, в честь этого и был выстроен храм Камакхья – особо из-за этого почитаемый. Честно скажу, мы до храма так и не доехали – на такси дорого, искать автобус – долго и хлопотно, судя по фотографиям, по архитектуре храм не так уж интересен, а внутрь такого священного места неиндусов все равно не пустили бы.
Зато вторую достопримечательность Гувахати – Музей штата – мы не пропустили. Музей по индийским меркам просто отличный, частично реконструированный вообще на европейском уровне. Там представлена древняя каменная скульптура (начиная с 9 в.), найденная на территории штата, а также быт и культура различных племен северо-востока. Что приятно – плата за вход пока составляет всего 5 рупий, отдельной цены для иностранцев нет, видимо, по причине отсутствия здесь этих самых иностранцев.
Еще одно приятное место в городе (недалеко от музея) – пруд Дигхалипукхури (Dighalipukhuri). Он окружен небольшим ухоженным садиком, по пруду можно покататься на педальных лодочках в виде традиционных лебедей и слонов или посидеть в симпатичном ресторане, нависающем над водой.
Кроме того, в городе имеется еще несколько парков, множество разнообразных, но не выдающихся по архитектуре храмов и оригинальный планетарий – этакая смесь мечети и летающей тарелки.
Самый «фешенебельный» район Гувахати – центральная часть тянущейся почти через весь город GS road. Там расположены современные торговые центры, рестораны, клубы, кинотеатры.
Традиционные индийские «базарные» районы в центре – Pan Bazar, Paltan Bazar и Fansy Bazar. В районе Pan Bazar расположен наш отель «Сурадеви», турагентство «Rhino Travels», множество книжных магазинов, продуктовых лавок и wine shop'ов. Paltan Bazar примыкает к ж/д вокзалу, здесь же находится автовокзал ASTC (Assam State Transport Corporation), множество отелей на любой вкус и кошелек, торговля всевозможным тряпьем, а также несколько чайных лавок. Fansy Bazar – наверное, одни из самых оживленных и многолюдных, здесь можно купить все, что угодно, в том числе – знаменитые ассамские шелка (цена сари – от 4 тыс рупий). Кроме того, здесь расположены две мечети и большая сикхская гурудвара.
И все же главная цель посещения Гувахати – организация поездок в другие, более интересные места северо-востока. У меня было подозрение, что попасть в «закрытые» штаты Аруначал Прадеш, Манипур, Мизорам и Нагаленд не так сложно, как это рисуют турагентства и официальные источники.
Перед отъездом я переписывалась с многократно везде рекомендованным турагентством из Гувахати «Jungle Travels», они присылали различные программы туров по северо-востоку, все – с запредельной стоимостью. Намекнули (без подробностей), что режим въезда в Манипур, Мизорам и Нагаленд упрощен, а в Аруначал Прадеш пермит они сделают только при бронировании и предоплате тура (минимум 5 дней, цена от $600 на человека). С такими ценами мы, конечно, не договорились, но на некоторые мысли меня эта переписка навела.
Итак, уже на месте, в Гувахати, мы направились в другое упомянутое в источниках турагентство «Rhino Travels» (которое, кстати, находилось по соседству с нашим отелем). Темная каморка, очень любезный дядечка, который дал нам исчерпывающую информацию по всем интересующим вопросам. Как я предполагала, въезд в штаты Манипур, Мизорам и Нагаленд теперь открыт, никакие пермиты не нужны. В Аруначал Прадеш пермит нужен, но оформляется он не 1,5 месяца, как пишут все источники, а 4-5 рабочих дней (за отдельную плату можно и быстрее). Официальная плата за пермит на одного человека - $50, комиссия турагентству - $25 (немало, но, как нам объяснили, их человек повезет наши бумаги в столицу Аруначала Итанагар, потом обратно – путь неблизкий). Из документов необходим только паспорт, который отксерили тут же в агентстве и сразу нам вернули. Обещали все сделать максимум через 5 рабочих дней, возможно раньше. Потом позвонили – действительно сделали раньше, прислали скан пермита по мылу, осталось только его распечатать – совершенно несерьезная бумажка, в следующий раз можно самим такую нарисовать, учитывая, что она толком нигде не регистрируется.
Второй вопрос – о сроках поездки. По моей просьбе турагенты выяснили точные даты проведения ежегодного фестиваля Торгья в монастыре Таванг. В этом году он пришелся на 21-23 января. Остается 11 дней – надо решить, как использовать это время с максимальной пользой, чтобы хоть немного посмотреть остальные штаты.
Надо сказать, что с дорогами на северо-востоке – беда, сотню километров можно ехать часов 8. Вроде, все рядом, но попробуй доберись. Поэтому весь вечер я провела в тщательном анализе всех дорожно-временных раскладок и попытках понять, что же мы все-таки можем успеть.
Очень хотелось попасть в совершенно закрытый прежде Манипур, который в один голос описывался путеводителями как «драгоценность Индии» и «рай на земле». Но из Гувахати туда на автобусах больше суток езды. Если и доедем, то сил что-то смотреть уже не останется, а ведь еще и другие места надо посетить. Может, метнуться туда на самолете, если не слишком дорого, а обратно, с заездом в другие города, по земле? Друга моего Петю такая идея не слишком вдохновила. Так ничего и не решив, поступили по принципу «утро вечера мудренее».
11.01. Проснулись утром, я еще раз подумала и решила все же посмотреть, успеем ли мы на какой-нибудь самолет в столицу Манипура город Импхал (именно так произносится название этого города: английские буквы «ph» в слове Imphal означают не звук «ф», а «п» с придыханием). Разные авиакомпании предлагают несколько ежедневных рейсов, цена – от 3300 рупий (чуть более $60). В 12.25 – рейс «Кингфишера», цена минимальная, по времени успеваем. Ну что, берем? Берем, вздыхает Петя…
Оплата проходит без проблем, быстро собираемся, бросаем сумку в отеле (персонал пристроил ее в какой-то большой и грязной подсобке). Отправляемся на поиски такси в аэропорт. «LP» обещает стоянку «airport shared taxi», она довольно далеко, но никакого транспорта поблизости нет, поэтому идем в указанном направлении пешком. Дойдя до ж/д вокзала, понимаем, что время поджимает, искать стоянку, ждать попутчиков нам некогда, тем более, что «LP-шная» карта Гувахати периодически бессовестно врет. Берем такси на вокзале. Цены кусаются – ни один водитель не соглашается ехать меньше, чем за 600 рупий. Но времени искать что-то другое уже нет.
По дороге в аэропорт был сумасшедший трафик, так что успели буквально в последний момент. Полицейский на входе потребовал показать распечатку билета, у нас ее не было, поэтому нам предложили зайти в расположенный в двух шагах от входа мини-офис «Кингфишера» и получить билет. Там нам сразу напечатали посадочный талон.
В здании вокзала пришлось пройти проверку багажа. К большому возмущению у нас изъяли чуть початую бутылку виски и такую же бутылку рома (расстроились не сильно, ибо суммарный убыток составил менее 200 рублей – как-никак бутылки были уже неполные). Нераспечатанный мартини пропустили без вопросов. Потом потребовали показать батарейки (была с собой упаковка обычных пальчиковых). Нет, говорят, у вас еще где-то есть подключенные батарейки такого же размера. Перекопав весь рюкзак, Петя извлек динамик для плеера. Показал. Эти странные люди велели батарейки из колонки достать и везти отдельно. Подчеркиваю, все эта котовасия была с рюкзаками, которые мы сдавали в багаж.
Затем подходим к стойке регистрации, получаем бирки на ручную кладь. Дальше – обычный контроль перед заходом в самолет, недолгое ожидание и посадка.
В самолете нас ждало большое удивление – оказалось, что места нам дали в бизнес-классе, хотя билеты мы брали по минимальной цене. Видимо, расщедрились из-за того, что самолет был почти пустой.
Заявленное время в пути – 36 минут, хотя на самом деле летели несколько дольше. Над Импхалом начали зачем-то описывать круги. Петя предположил, что на взлетку забрела корова и нас попросили полетать, пока ее прогоняют. Так или иначе, можно было вдоволь полюбоваться видами. Сравнительно небольшое скопление домов – Импхал, вокруг – непрерывные лоскутки полей и огородов, очень много воды – несколько узких рек и речушек, бесчисленные пруды, залитые разноцветной водой рисовые поля. Пролетели и над местной достопримечательностью – озером Локтак, крупнейшим пресноводным озером в Северо-Восточной Индии. Удивительное зрелище – огромные зеленые круги на воде, почти ровные, внутри которых перемежаются зелень и вода. Как я потом вычитала,
это огромные скопления плавучих растений.
Очень интересный ландшафт – из ровной глади полей то тут, то там резко вздымаются вверх зеленые хребты холмов. Раньше здесь все было покрыто лесами, теперь они сохранились лишь на самых труднодоступных склонах.
Приземлились благополучно, перед выходом из самолета нас предупредили, что фотографировать аэропорт Импхала запрещено. Над входом в аэропорт висит плакат: «Все иностранцы должны зарегистрироваться в государственном офисе в аэропорту». Этим офисом оказался стол сразу у входа, где сотрудники переписали наши паспортные данные, попросили указать домашний адрес и расписаться, а затем стали расспрашивать, прибыли ли мы сюда в рамках тура, забронирован ли у нас отель и ждет ли нас на выходе гид. Отрицательный ответ вызвал удивление. «А мы как раз хотели вас попросить, чтобы вы нам порекомендовали туристическое агентство». Ребята выдвигают вперед даму, представив ее как сотрудника туристического департамента штата. Дама любезно вызвалась помочь нам найти отель, предупредив, что это нелегко – сейчас все занято. Принялась звонить, но не преуспела – где-то не было мест, куда-то не дозвонилась.
Тогда нас повели на стоянку такси. По дороге увидела киоск «Tourist Information».
- А можно нам карту Импхала?
- Конечно-конечно, - вскрикивает сопровождающая, забегает в киоск и выдает нам карту и буклет с описанием местных достопримечательностей.
Такси на стоянке не оказалось.
- Может, вы можете поехать на авто? - спросили, имея в виду авторикшу.
- Да не вопрос!
- Тогда он вам найдет свободный отель, а вы, когда заселитесь, позвоните нам, мы должны знать, где вы остановились.
- Сколько с нас запросит рикша?
- 300 рупий.
Многовато, но делать нечего, едем.
Приезжаем в отель «Classic» - по словам рикши, лучший в городе. Отель действительно пафосный, цены кусаются: стандартный дабл – 1800 рупий, делюкс – 2300, супер делюкс – 3000, сьют еще дороже. Плюс – большущие таксы и сборы. Причем свободен только супер делюкс, могут предложить его за те же 3000, но без оплаты сборов. Нет, ребята, это не наш бюджет.
Настораживает то, что и персонал отеля, и водитель, независимо друг от друга рассказали, что сейчас все отели в городе заполнены, поскольку грядут выборы. Тем не менее, рикша пообещал обязательно что-нибудь для нас найти. Я объяснила ему, что нам нужен отель попроще и подешевле. Дядя отнесся с пониманием, следующие отели были явно скромнее, но мест не было нигде. Наконец, в пятом месте нам предложили одну-единственную комнату. Обшарпанный, но чисто вымытый дабл с телевизором, чистым постельным бельем и чистым санузлом в индийском стиле, без горячей воды. Все удовольствие за 750 рупий. В нашей ситуации это, конечно, было просто счастьем. Для порядка попробовала поторговаться, но не уступили ни рупии – куда там, если очередь из клиентов стоит. Берем, благодарим рикшу, он берет на 100 рупий больше, но мы не в обиде – катались действительно долго. Конечно, по сравнению с делийскими расценками тут явная переплата, но вариантов у нас немного, в первую очередь – из-за нехватки времени.
Отель, в котором мы поселились, называется «Apollo», расположен в самом центре города, в глубине квартала. Ведут к нему две настолько узкие и темные улочки, что их и улочками-то не назовешь – катакомбы, мышиные лазы какие-то. Но нам на это нечего смотреть – чай не баре.
Бросаем вещи в номере, наскоро пролистываю буклеты, составляю список того, что хочется посетить, смотрю адреса турагентств (ибо посетить хочется природные достопримечательности, куда общественный транспорт не ходит, и вообще непонятно, как и с какой стороны к ним подъезжать). Карта оказывается совершенно бесполезной – микроскопические закорючки, даже названий улиц нет. Спрашиваю на ресепшн, как пройти на MG Avenue (там значатся несколько турагентств). Менеджер отправляет с нами человека, который закоулками выводит нас на нужную улицу. Вот спасибо! Даем 10 рупий на чай, человек явно рад.
Доходим до указанного в буклете турагентства, спрашиваем, могут ли они организовать тур по достопримечательностям, а они предлагают обратиться за этим в отель, где мы живем. «Нет там турагентства», - говорим. «Тогда обратитесь в отель «Nirmala», прямо над нами».
Менеджер отеля сказал, что свободного транспорта у них сейчас нет, но снабдил нас исчерпывающей информацией по всем вопросам: в питомник, где выращивают орхидеи, мы не попадем, поскольку иностранцам для этого требуется специальное разрешение от департамента природопользования; до деревни Андро и озера Локтак мы можем доехать на такси сами – примерно за 3000 рупий, ибо это два разных направления, путь не близкий, а автобусы туда не ходят; знаменитый Има Маркет находится совсем рядом и работает с 5-6 утра до 6-7 вечера; кладбище и мемориал Второй Мировой войны тоже совсем рядом; в Кохиму (следующий пункт нашего маршрута) ежедневно идут микроавтобусы, ехать часов 6-7.
Дальнейшие исследования показали, что под турагентствами здесь в подавляющем большинстве случаев подразумеваются транспортные конторы, которые только продают билеты на самолеты и автобусы, но никаких туристических программ не организовывают.
Пока не стемнело, прогулялись немного по окрестностям. Городок бедный и невероятно грязный – улицы не асфальтированы, периодически представляют собой топкое месиво, кругом огромные кучи гниющего мусора. Тротуары (там где они есть), как и в Гувахати, представляют собой поднятые над дорогой бетонные блоки. Но и они довольно грязные, а главное – во многих местах побитые и разломанные; там, где плиты отсутствуют, зияют зловонные ямы.
Уличного освещения практически нет, да и в домах с электричеством проблемы: где-то шумят генераторы, а где-то сидят при свечах.
А вот народ исключительно приветливый и доброжелательный. По-английски худо-бедно говорят почти все, за исключением голодранцев, с удовольствием помогают, показывают дорогу, да и просто улыбаются. Какие-то юноши окликнули: «Извините, эта улица очень грязная, ее лучше обойти». Показали нормальную дорогу к нашему отелю, которую впотьмах было найти практически невозможно.
Военных и полиции на улицах необычайно много, все вооружены до зубов – кто-то антикварными ружьями, кто-то вполне современными автоматами и винтовками. По улицам постоянно проезжают армейские машины, многие с пулеметами на крышах и приставленными к ним головорезами в камуфляже с закрытыми лицами. Но обещанного путеводителем ощущения опасности нет совершенно. Все тихо-спокойно, никакого комендантского часа после наступления темноты нет.
Сюрпризом оказалось полное отсутствие в городе алкоголя. Табличка в отеле «Употребление спиртного и азартные игры строжайше запрещены» не оказала на нас должного влияния, и мы решили пропустить глоточек-другой в качестве антипростудного средства. Самостоятельные поиски магазина с алкоголем ничего не дали, спросили местных, которые заверили нас, что таких магазинов в их городе просто нет. Вот уж не думала, что такое бывает! Даже в священных индийских городах, которые все путеводители называют абсолютно вегетарианскими и безалкогольными, мне всегда удавалось обнаружить мясо и спиртное, а тут такая незадача.
Поужинали в чистом и приличном ресторане отеля «Нирмала» и домой – писать отчет и отсыпаться.
Отоспаться, к сожалению, толком не получилось – примерно в середине ночи Петя стал жаловаться, что в его углу страшно разит канализацией и спать совершенно невозможно.
Тем не менее, встали рано, чтобы успеть увидеть как можно больше. Первым делом отправились на Има Маркет, который, как нам обещали, открывается в 5 утра. Этот знаменитый рынок представляет собой два довольно больших здания, стоящих друг напротив друга. Построены они были по распоряжению правительства (открывать их приезжала сама Соня Ганди) специально для размещения рынка. Пожалуй, это единственные здания Импхала, построенные по внятному архитектурному проекту и с соблюдением требований сейсмоустойчивости.
Название рынка переводится как «женский» или «мамин». Все места здесь закреплены исключительно за женщинами. В одном здании «матушки» торгуют сельхозпродукцией – овощами, фруктами, цветами, специями, разнообразнейшей живой рыбой, а также традиционными бусиками-колечками.
В здании напротив расположились продавщицы тканых изделий. Говорят, что каждая женщина в долине Импхала рождена ткачихой. Судя по рыночным рядам, это утверждение недалеко от истины. Жаль только, что помимо традиционных шелка, шерсти и хлопка, ткачихи начинают все активнее использовать яркую и дешевую синтетическую пряжу.
О времени открытия Има Маркета нас дезинформировали – в районе 7 утра первые продавщицы только начинали распаковывать свой товар. Тогда мы решили попытаться найти такси и, если удастся сторговаться, съездить посмотреть «культурно-историческую» деревню Андро, а если будем успевать, то и озеро Локтак.
Проблема в том, что с транспортом в Импхале дела обстоят не так уж хорошо. Встречаются стоянки велорикш, реже – тук-туков (которые все как один заламывают бешеные цены даже за короткие поездки), а вот такси мы здесь вообще пока не видели. Задумались, куда бы направиться в поисках такси, и тут от группы стоящих рядом людей с автоматами отделяется один, подходит к нам и начинает задавать вопросы:
- Здравствуйте, вы откуда?
- Из России.
- А в каком отеле вы остановились?
- В «Аполло». А что, какие-то проблемы?
- Нет-нет, что вы, просто нам надо знать. А зачем вы здесь?
- Туристы, хотим на достопримечательности посмотреть.
- Вы, пожалуйста, не выходите за пределы центра города. Это для вашей безопасности. У нас сейчас выборы начинаются, обстановка напряженная. У вас, вообще-то, какие планы?
- Да мы собирались в деревню Андро съездить…
- А зачем? – с нескрываемым удивлением.
- Так это вообще-то культурное наследие, туристическая достопримечательность…
- Аааа… Только вы тогда уведомьте об этом полицейский участок. Может, они вам конвой дадут… Или, по крайней мере, если что-то случится, будут знать, где вас искать.
О как! Пообещав военному человеку быть паиньками, тепло распрощались и пошли в туманную даль в глубокой задумчивости.
С одной стороны, подмывало прийти-таки в полицейский участок (а вдруг действительно дадут эскорт? прокатились бы с ветерком!). С другой стороны, останавливало осознание, что сейчас потратим кучу времени на геморрой, который еще неизвестно чем закончится. Можно, конечно, наплевать и поехать самим, но где искать такси (вчера мы много пешком исходили и нигде такси не видели), а главное, сколько с нас запросят… И сколько на это уйдет времени… А, ладно, забьем на выезды, будем осматривать то, что есть в городе.
До главного входа в форт Кангла (Kangla Fort) доехали на велорикше. Данный форт – национальное достояние и гордость манипурцев, священное место. Форт был основан в начале 17 века как резиденция королей Манипура и на протяжении многих лет являлся политическим и религиозным центром страны. В 1891 году форт был оккупирован английской армией, затем, в 1915 году – ассамскими военными, которым форт принадлежал до 2004 года. 20 ноября 2004 года форт Кангла был передан в ведение правительства штата Манипур. Теперь это местная достопримечательность, открытая для посещений.
Время работы: 9.00-16.00 с ноября по февраль и 9.00-17-00 с марта по октябрь. Выходной – среда. Входная плата – 5 рупий, для иностранцев – 10 рупий.
Занимает форт огромную территорию. На воротах висит грозный плакат: фотографировать без специального разрешения запрещено. Осведомляемся у билетера, где бы получить такое разрешение, на что он машет рукой – снимайте, сколько влезет.
Долго идем от входа по бесконечной аллее. Справа – огромное поле для гольфа, слева – газоны и ров с водой. Старинных построек в форте практически не осталось. На огромной территории разбросаны новый храм Ibudhou Pakhangbagi Sanglen, несколько святилищ, несколько английских могил и невзрачных памятников на месте кремации местных правителей, остатки столбов с колючей проволокой и дзот – напоминание о времени, когда форт принадлежал военным, несколько колониальных особняков, подновленные остатки 150-летнего храма Кришны, вертолетная площадка и маленький музей. Но гулять там можно очень долго и c большим удовольствием. Тишина, спокойствие, чистота и красота – разительный контраст с окружающим городом. Сейчас бывший форт пытаются превратить в произведение садово-паркового искусства. Надо сказать, весьма успешно.
Подошли к святилищу в основании большого баньяна, познакомились с его смотрительницей и ее дочкой. Чудесная бабулька долго вещала нам что-то про своего бога, совершенно не задумываясь над тем, что люди могут говорить на разных языках. Предложила помолиться, потом позвала к соседнему святилищу, набрала в священном пруду мутно-зеленой водицы. Подоспевшая дочка переводила и вместе с мамой уговаривала нас непременно этой святой водицы попить. Потом выяснилось, что дочка – лицензированный народный целитель и по совместительству исполнительница народных песен. С гордостью продемонстрировала нам свой диплом и диск с записью концерта. Диск мы, конечно, купили, чтобы поддержать народное манипурское творчество. Потом дамы угостили нас какими-то неведомыми плодами, долго и тепло с нами прощались.
На другом конце форта – еще одно святилище у дерева. Хозяйки менее гостеприимные, зато само святилище очень интересное. Под огромным баньяном устроен навес. Под ним, на полках, расставлено множество предметов: изображения змей, кувшины, цветы, фрукты, свертки материи, деревянные сандалии, муляжи праздничных туфель, сельскохозяйственные орудия, керосиновая лампа. И никаких изображений непосредственно божества.
С огромным удовольствием прогуляли по форту полдня. Поехали перекусить и дать отдых гудящим ногам в знакомый уже ресторан отеля «Нирмала», а потом с новыми силами отправились опять на Има Маркет.
Там жизнь уже била ключом. Просто рай для фотографа и шопоголика. Увешанные трофеями, направились в турагентство за билетом в столицу штата Нагаленд город Кохиму. Цена билета возросла с обещанных 300 рупий с человека до 500, ибо билеты все распроданы, остались только дорогие «резервные места». Альтернатива – ехать на общем такси за 800 рупий с человека. Решили, что большой автобус все же удобнее набитой битком маленькой машинки и взяли билеты по 500.
Дальше оставалось только идти в отель, поскольку темнеет в этих широтах зимой в 5 часов, освещения, как я говорила, практически нет и делать на улицах-помойках в потемках совершенно нечего.
13.01. В 6.30 были у турагентства, нас отвели к автобусу (не самой ужасной для этих краев развалюхе), усадили на лучшие места – сразу за кабиной водителя. Обзор – отличный, можно будет рассмотреть все. Пассажиров действительно набилось нереальное количество. Грузились и утрамбовывались они очень долго, отправились только в 7.30.
Меньше, чем через час пути остановились у придорожной забегаловки на завтрак.
После еды стало неудержимо клонить в сон. Я отчаянно боролась между накатывающими волнами сладкого сна и желанием как следует рассмотреть незнакомые места. С усилием открыв глаза после очередного приступа дремоты, я вижу, что наш автобус несется прямо на стоящий поперек узкой дороги армейский броневик. Вместо резкого торможения (в результате которого мы бы точно пробили лбами стекло, отделявшее нас от кабины водителя), автобус диким образом пытается втиснуться между броневиком и скалой, которая идет вдоль дороги. В эту секунду мне показалось, что расстояние это составляет метра полтора. Не услышав лобового удара, я понимаю, что сейчас мы свалимся в кювет, причем грохнемся нашим боком прямо на торчащие из скалы камни. Автобус действительно наклоняется, но как-то выруливает, раздается несильный удар и продолжительный скрежет. Наконец-то останавливаемся.
Достаю сердце из пяток. Оглядываюсь. Дверь напротив нас вывернута с мясом, нижняя ее часть больше практически не существует. К автобусу идут военные с автоматами. Водитель выпрыгивает из кабины с какой-то железякой (может, педалью тормоза?) в руках и спешит к ним навстречу. К моему неописуемому удивлению, никакого скандала (а тем более пальбы и рукопашной) не происходит. Участники инцидента общаются исключительно мирно, никаких повышенных тонов.
Кто-то из пассажиров сдвинул искореженную дверь, можно выйти на улицу. Автобус наш напоминает «Титаник», порванный айсбергом: весь бок пропорот, кое-где листы обшивки оторваны напрочь, кое-где просто искорежены. У броневика смят капот. Обе стороны не спеша, беззлобно выясняют отношения.
Потом начали «починку»: броневик завелся и закончил-таки разворот (оказывается, он не специально перекрывал дорогу, а просто разворачивался прямо за слепым горным поворотом). Водитель автобуса с кондуктором начали отрывать ставшие лишними детали обшивки и кувалдой ставить на место остатки двери. В это время военные застопили какую-то легковушку и подбежали к пассажирам со словами: двоих могут подвезти. Конечно же, выбор пал на нас.
Двое манипурцев на старенькой «Марути сузуки» любезно согласились подбросить нас до Кохимы. Правда, перед этим бдительно спросили, какова цель нашего приезда. Усаживавший нас в машину шеф военных при этом спохватился и задал тот же вопрос. «Туризм», - хором ответили мы. «Только туризм?» - многозначительно переспросили они. «Только», - заверили мы их, поблагодарили военных и отчалили.
Дорога идет по крутым холмам, которые жители равнин уже назвали бы горами. Узенький серпантин петляет по ним, то поднимаясь, то опускаясь. И ландшафт, и селения, и местные жители - все очень похоже на центральный Непал, но как-то скромнее и проще. Дороги в ужасающем состоянии, все стараются объезжать жуткие ямы и колдобины и из-за этого постоянно идут в лобовую атаку. На дорогах очень много военных – колонны машин идут одна за другой, нередко на крышах сидят пулеметчики.
Проезжая одну из деревень, видели, как на пороге рогатой, разрисованной страшными рожами избушки собираются люди в ярчайшей нарядной одежде местных племен, некоторые – с копьями в руках. «This is naga tribe», - пояснили наши попутчики. До сих пор жалею, что не попросила их остановиться хоть на минутку.
На границе штатов, в манипурском поселке Мао, сделали небольшую остановку. К нам подошел пожилой дядечка с бумагами и попросил заполнить формы для иностранцев – такие же, как мы заполняли в аэропорту.
На нагалендском чек-посте мы никого не заинтересовали. Вообще штаты заметно различаются между собой: в Нагаленде на порядок меньше военных, лучше дороги, чище и, по-моему, немного позажиточней.
Столица штата, Кохима, расположена не в долине, а на склонах холмов, на высоте почти 1,5 тыс. метров.
Внешне очень напоминает Дарджилинг, но погрязнее, победнее и как-то подиковатее. Да и таких красот и достопримечательностей, как в Дарджилинге, тут нет. А вот люди так же обходительны и приятны.
Попутчики высадили нас в центре города, не успели мы обозреть окрестности, как к нам тут же подошел дядечка: «Здравствуйте, могу я вам чем-нибудь помочь?» Никакими профессиональными хэлперами тут не пахло, поэтому я честно призналась, что нам надо найти недорогой отель. «Да не вопрос, вот тут, через дорогу есть один», - воскликнул дядя, проводил нас до самой стойки ресепшн и сказал, что, если у нас будут проблемы, мы сможем найти его на том же месте.
Отель «Pine» - скромный, но очень чистенький, в каждом номере – санузел с бойлером для нагрева воды. Дабл обошелся нам в 800 рупий.
Пошли прогуляться. Оказалось, что наш отель очень удобно расположен - рядом автовокзал, стоянка общих такси до Димапура и такси городских, масса лавок и магазинов, импровизированный продуктовый рынок вдоль улицы. У некоторых торговок заприметили корзины с жирными желтыми личинками. Шевелящихся тварей продавали на развес, рядом с морковкой и помидорами.
В нескольких минутах ходьбы от отеля – автовокзал, напротив него – стоянка общих междугородных такси. На вокзале увидели вывеску «Railway ticket counter», но никаких признаков жизни там не было.
Прогулялись по окрестностям, поискали wine shop – безуспешно, местные только пожимали плечами. Перекусили в крошечной забегаловке – жареные момо и чоу (вермишель) со свининой. Темнеет здесь в пять часов, жизнь быстро прекращается, ничего не остается, как идти в отель.
Там нам предложили приготовить ужин, заказали лапшу с мясом и картошку. Петя спросил, где тут можно купить спиртное, на что менеджер предложил все купить и принести. Пол литра виски «Bagpiper» - 200 рупий.
Надо сказать, что в этом маленьком отельчике мы были единственными постояльцами, парнишка-менеджер – исключительно вежлив и обходителен, старичок-повар – тоже. Еду и напитки нам доставили в номер, со всеми церемониями – поднос, еда в специальном термосе, ложки-вилки, салфетки, соусы и т.п. Виски принесли смешно – половину литровой бутылки. Пол-литра - как заказывали.
Ночью было ужасно холодно, спали в куртках, под двумя одеялами, но и это не очень спасало. Ну ничего, зато с утра сияло солнышко.
Первым делом мы вновь пробежались к автовокзалу – в надежде, что железнодорожная касса откроется, и мы сможем купить билеты на поезд Димапур-Гувахати. Но нет, жизнь там, кажется, замерла давно и навсегда. Спросили ребят в автобусной кассе, они предложили попытать счастья в частных агентствах, долго вспоминали, где и какие есть, и какие могут быть открыты. К сожалению, с частными агентствами тут не лучше – судя по всему, их услугами никто не пользуется. Туристов – ни европейских, ни индийских – тут практически не бывает, за исключением разве что ежегодного фолк-фестиваля.
Вообще в Кохиме значатся две достопримечательности – музей штата и деревня Кисама (Kisama village) в 10 км от города. Деревня эта носит статус «heritage village», и, по словам путеводителей, здесь представлена богатая культура нагалендских племен. Туда-то мы и направились.
Все таксисты называли одинаковую цену – 600 рупий за поездку туда и обратно, торговаться никто не хотел – видимо, у них существуют твердые тарифы.
Дорога до деревни – крутейший серпантин, который карабкается все время в гору. Ехали довольно долго, поднялись на высоту около 2000 м. По дороге периодически открывались красивые виды на город и крутые горы-холмы, тонущие в легкой дымке.
«Деревня» представляла собой большое собрание традиционных построек разных племен. Музей под открытым небом с экспонатами в натуральную величину. Территория огромная, построек много – одна другой краше. Скамейки, газоны, площадки для пикников, павильоны для торговли и концертов. Все очень красивое, построенное и оборудованное по уму и со вкусом, но… все это никак не охраняется и уже начинает приходить в запустение.
Пока мы осматривали традиционные жилища нага, рядом с одной из построек расположилась большая индийская компания, явно приехавшая сюда на пикник. Кастрюли с едой, мусор, бутылки; прямо рядом с хижиной, сплетенной из пальмовых листьев, разведен большой костер…
Следы подобных гулянок можно наблюдать по всему комплексу, чем дальше от центра – тем больше. В одной из удаленных хижин обнаружили следы костра прямо внутри, кучи мусора, битые бутылки, неприличные картинки на стенах. Обидно, если такое место придет в запустение.
Но пока здесь все еще очень красиво. Комплекс расположен на склоне высокого холма, почти у вершины. Вид на окрестности – потрясающий. Чистейший горный воздух. И фантастические постройки: рогатые хижины из дерева, бамбука, пальмовых листьев, тростника, резные деревянные скульптуры, предметы коллективного племенного быта. До недавнего времени племена нага были очень воинственны – официально обычай охоты за головами отменили в 1935 году, последний зарегистрированный случай произошел в 1963-м, до 1980-х племена продолжали воевать между собой. Излюбленный мотив, изображаемый на воротах и входах в общественные здания, - охотники с трофеями – отрубленными головами. Кроме того, везде обязательно присутствуют головы диких быков митхунов – или вырезанные из дерева, или в виде настоящих скальпов с рогами, много изображений других животных, населяющих местные леса, и везде обязательно – женские груди в большом количестве – как символ плодородия.
Огромные выдолбленные из вековых деревьев емкости в которых, видимо, всем миром что-то толкли (в каждой из них лежит множество старинных деревянных толкушек), необычный барабан, представляющий собой выдолбленный ствол гигантского дерева.
Уезжать не хотелось, но водитель уже заждался, да и у нас еще были планы.
Поехали в музей, но он оказался закрыт. Пошли бродить по городу. Перекусили в забегаловке местным подобием тали – клейкий китайский рис, тушеная жирная свинина, вареная карела, зеленая фасоль и картошка в остром бульоне и фантастически острые овощи-чатни.
Парнишка на улице спросил, откуда мы, рассказал, что здесь неподалеку живет русская женщина, которая замужем за нага. Хотели ее найти, но не смогли. Зато нашли старинные ворота в деревню нага, украшающие одну из лестниц.
Потом у какой-то лавки полюбовались колоритным мужичком: оранжевые шаровары, розовая куртка, нелепая шапочка, на поводке – симпатичный дрожащий щенок, за спиной – винтовка.
Вдруг рядом с нами остановилась машина, на передней двери в открытом окне сидел привязанный за веревочку совенок, крутил головой и сонно щурился.
Заходили на маленькие улочки, разглядывали дворики и лавочки, попутно высматривали wine shop. В одной из лавок спросили – они не поняли, что нам надо. Пояснили, что хотим купить ром или виски, на что нам объявили, что Нагаленд – «Totally dry state». Понятно. Но мы уже знаем, что делать. Покупаем закусок (аппетитнейшие помидоры – по 20 рупий за кило!) и заказываем ром и виски в отеле. Все, что надо, приносят очень быстро – и снова в наполовину полных литровых бутылках. Жизнь прекрасна!
На следующее утро решили все же не торопиться и съездить в местный музей. Добираться туда надо на такси, ибо от центра это довольно далеко и дорога идет круто вверх.
Музей оказался великолепным – европейского уровня экспозиция, подробно рассказывающая о быте различных племен штата.
Забрали вещи в отеле и направились к автовокзалу. По дороге – стоянка общих такси, цена проезда до Димапура – 1000 рупий с человека, тут же сбрасывают до 800. Но мы пошли на автобус, который как раз собирался отправляться. Вполне комфортная поездка – около 3 часов, 90 рупий с человека. Вернее, комфортная настолько, насколько это возможно при чудовищном состоянии круто петляющего горного серпантина.
Дорога очень живописная – лесистые холмы, террасные поля, деревеньки. Попадаются плетеные из листьев дома, но уже не такие интересные, как в музее, - просто прямоугольные коробки, зачастую с шиферными крышами.
Автостанция в Димапуре примыкает в ж/д вокзалу. Хотели уехать в Гувахати на поезде (ежедневных поездов довольно много, время в пути – около 5 часов), но билетов не оказалось. Делать нечего, пришлось брать билеты на автобус. 310 рупий, 11 (!) часов пути. Отправились в 17.00. Ехали на удивление комфортно, спали почти всю дорогу. Единственный негатив – это холод, дуло нещадно изо всех щелей. Приехали в Гувахати даже раньше обещанного – в 3.20. Обошли огромный автовокзал, нашли единственное открытое окно, где нам сообщили, что первый автобус на Шиллонг отправится в 7 утра. Походили еще, нашли в расписании автобус в 6.00. А потом по вокзалу прошел дядечка-зазывала, приглашающий пассажиров уехать в Шиллонг прямо сейчас, на джипе. Прекрасно! Заполнения джипа прождали примерно полчаса. За принадлежность к белой расе с нас пытались содрать по 200 рупий, но попутчики-индийцы просветили, что цена вопроса – 160, и переплатить не дали.
Говорят, сейчас на трассе Гувахати-Шиллонг (100 км) – ужасные пробки, можно добираться часов 7. Однако мы домчались менее, чем за 3 часа, по практически свободной дороге. Живописный горный серпантин (Шиллонг находится на высоте 1500 м), на подъезде к городу раскинулось огромное красивое озеро Бара Пани (в переводе с хинди «большая вода»).
Нас взял в оборот попутчик – чудовищно болтливый молодой человек, представившийся «Джонни». Выдал кучу полезной и бесполезной информации, вызвался помочь найти недорогой отель. Со стоянки джипов поехали вместе на такси, заехали в несколько отелей – действительно приличных и недорогих, но все были полны. Потом вырулили к красивому колониальному особняку – гест хаузу «Eldorado». Цены на удивление умеренные – от 1000 рупий за номер, но в наличии только делюкс. Номер прекрасный – просторный, с высоченными потолками, камином, деревянным полом, предбанником, просторным санузлом с горячей водой. Джонни стал мятежно торговаться, но сильно сбить цену ему не удалось – просили 1500 рупий плюс налоги, отдали за те же 1500, но без налога. В качестве бонуса выторговали бесплатный обогреватель, что было настоящим счастьем.
Пошли прогуляться по городу, поели ужасно невкусной еды в местном ресторанчике, зашли в «wine shop» (их тут предостаточно) и довольно быстро вернулись в отель – усталость после долгого пути дала о себе знать. Но душевно посидеть мы еще смогли! А главное – я-таки нашла в себе силы позвонить некоему доктору Пуркхаястхе. Его координаты дала мне найденная на форуме соотечественница, которая раньше жила в Шиллонге и с этим самым доктором приятельствовала. Татьяна написала доктору с просьбой помочь нам организовать поездку по достопримечательностям, что господин Пуркхаястха и сделал – очень оперативно.
В 7 утра такси уже ждало нас у отеля и мы отправились за 56 км от Шиллонга осматривать район Черрапунджи – самого влажного места на земле. Первый пункт экскурсии - Duwan Sing Syiem Bridge & View Point.
Остановились на обзорной площадке у моста, с нее открывается красивый вид на зеленые холмы и ущелье. А сколько вокруг неведомых птиц! Можно сидеть часами, любоваться, наблюдать, слушать. Но надо ехать дальше. Следующая точка маршрута – водопад Вакаба (Wah Kaba Falls). Машина подвезла нас к обрыву такой крутизны, что захватывает дух. Где-то далеко внизу шумит река, которой почти не видно, горизонт окутан дымкой. От обрыва по склону ведет дорожка, специально сделанная для туристов. За каждым поворотом – маленькие смотровые площадки, виды такие, что сложно поверить в их реальность. Горное плато, по которому мы ехали, отвесной стеной обрывается вниз, со стены срываются струи водопадов. По масштабам – что-то похожее на Grand Canyon, только без второй стены, вместо нее – пустота, бесконечность, теряющаяся в дымке. Где-то там, за ней – Бангладеш.
Дальше поехали в населенный пункт, который раньше назывался Черрапунджи, а теперь переименован в Сохру (Sohra Village). Когда в школе учила, что самое влажное место в мире – это Черрапунджи (казалось, волшебное какое-то название), внимательно разглядывала эту точку на карте, никогда не думала, что мне доведется здесь побывать. И вот, пожалуйста, - едем по маленькой неказистой деревеньке. Самое удивительное – расположена она на плато, а не внизу, во влажной дымке. Еще удивительней, что сейчас это место производит впечатление засушливой степи: кругом желтая пожухлая трава, из под нее торчат валуны, и никакого намека на влагу и другую растительность. Оказывается, потоки воды смывают с плато почву, поэтому здесь ничего не растет, а сухим это место выглядит только в короткий зимний сезон.
Но самая главная достопримечательность здесь – водопад Накаликай (Nakhalikai, Nonkalikai Falls). Он считается четвертым в мире по высоте. Впечатление, конечно, грандиозное. Все та же отвесная стена плато, обрывающаяся в низину, только еще грандиознее, еще масшабнее. И захватывающая дух бесконечность впереди – конец мира.
После водопада поехали осматривать пещеру Маусмай (Mawsmai Cave). Если раньше в пещерах не были – интересно, но после Новоафонских или вьетнамских в заливе Халонг – не впечатляет.
Последний пункт программы – так называемый «Eco Park». Огороженный участок у края плато – дорожки, беседки. Единственное, из-за чего туда стоит отправиться, - взглянуть еще раз на раскинувшуюся под нами бездну.
В общем и целом экскурсия длилась 8,5 часов. Цена за такую поездку оказалась смешная – 1600 рупий. Спасибо доктору Пуркхаястхе!
По приезду в Шиллонг прогулялись по району Police Bazar (P. B.). Это сплошные торговые ряды – бесконечные лавки, магазинчики, столы и просто сваленные на земле кучи товара. Плюс к этому – грязь (улица не асфальтированная) и толчея. Выбравшись на более чистую и спокойную улочку, заглянули в магазинчики, торгующие местной «экзотикой» - разнообразными видами женской одежды, которую носят только здесь. Повседневный вариант, именуемый «джейнсэм» (или «джайнсэм») – кусок цветастой материи, которую местные дамы наматывают зачастую поверх обычных платьев или брюк. «Дхара» - праздничная одежда – тоже кусок ткани, но дорогой и красивой, с вытканным на ней золотым узором, в дополнение прилагается шарф.
В деревнях вокруг Шиллонга дамы народности кхаси поверх обычной европейской одежды носят несимпатичный кусок ткани (как правило, в тусклую клетку), завязанный на одном плече. Насколько я понимаю, эта ткань выполняет функции передника – ею вытираются и прикрывают нормальную одежду.
Вообще Шиллонг мне не очень понравился. По сравнению с другими горными курортами, основанными англичанами, - Дарджилингом, Наиниталом – здесь слишком грязно, многолюдно, нет той атмосферы всеобщей благости и покоя.
Утром, выписываясь из отеля, расспросили менеджера, где найти транспорт до Гувахати. Он заверил нас, что с Полис Базара регулярно отправляются сумо (общие джипы), найти их не сложно – зазывал там хватает. Взяли такси, отправились на Полис Базар, при подъезде сказали таксисту, что нам нужно сумо до Гувахати. Он удивился и повез нас в совсем другое место, где и стояли обещанные джипы. Как мы потом поняли, таких стихийных стоянок довольно много по всему городу. Машин много, клиентов мало. Один из водителей пригласил нас в свою пустую машину и мы тут же тронулись – как выяснилось – кружить по городу в поисках других пассажиров. Вернулись на стоянку и тут увидели, что в одной из машин уже сидят несколько человек. Тут же перебазировались, быстро отправились, недостающих пассажиров подобрали по дороге.
Ехали часа три-три с половиной. Почти на всем пути идут строительные работы – дорогу существенно расширяют.
Был сезон ананасов – по обочинам сидели тетушки с бесконечными рядами ананасов. Купили на стоянке один огромный за 40 рупий. Потом в Гувахати весь вечер пытались его съесть – одолели только половину. Сладкий, сочный, ммм…
Конечная остановка сумо – в районе Палтан Базар, рядом с ж/д вокзалом. Там же находится и автовокзал, именуемый ASTC (Assam State Transport Corporation). В этом районе тоже сплошные торговые ряды, а за ними – в каждом здании отели. Обошли их больше 10 – мест нигде нет. Нашли один дорогой, уже почти согласились у них остановиться, но выяснилось, что багаж на хранение они не принимают. Как мы потом поняли, для Гувахати это типичная история. Единственное место, где не без удивления, но согласились похранить сумку, был наш отель Сурадеви. Туда-то мы в конце концов и направились. Не хотелось забираться далеко от вокзалов, но пришлось.
В Сурадеви нас встретили почти как родных, заселили в тот же номер, принесли сумку – в целости и сохранности.
Первым делом отправились в турагентство за пермитом. Там нам выдали распечатанную на принтере бумажку совершенно несерьезного вида – ни бланка, ни печати. В следующий раз платить за нее точно не стоит – проще самому нарисовать. Особенно, если учесть, что ни на одном пропускном пункте в Аруначал Прадеше ни о каких компьютерах, базе данных и т.п. никто и не слышал. Просто переписывают фамилии и номер пермита в толстенные гроссбухи, которые потом вечно пылятся на тех же пропускных пунктах.
Пермит получен, вторая задача – транспорт. В турагентстве нам сказали, что рано утром (часов в 5-6) с Палтан Базара можно уехать в Бомдилу (город, который лежит по дороге к Тавангу, в нем придется заночевать). По дороге на Палтан Базар зашли в государственный турофис, сотрудница стала нас уверять, что за один день из Гувахати в Бомдилу не добраться, надо ехать в Тезпур и оттуда только на следующий день - в Бомдилу (итого получается до Таванга три дня пути вместо обещанных двух). Предложила обратиться в соседнее турагентство и заказать там машину. Мы действительно туда обратились, но не за машиной, а за информацией. Милые люди объяснили, что ежедневно по утрам с вокзала ASTC уходит один автобус в Бомдилу.
На вокзале в кассе № 7 действительно значилась Бомдила. Автобус отправляется в 5.30 утра, билеты для нас забронировали, наказали прийти завтра ровно в 5. Отлично, теперь можно немного пошопить. Пара прекрасных шалей и два килограмма дарджилингского чая в одной из специализированных лавок, коих много на Палтан Базаре.
Но надо еще разобраться с дальнейшими планами. Из Гувахати в Дели идет множество поездов, среди них был найден очень удобный rajdhani express, отправление в 7.10, прибытие в 10.10. Заходим на ж/д вокзал и на удивление без проблем берем билеты (1 место 3АС 1880 рупий).
На следующее утро стартуем в 4.30. Едем налегке, основную массу вещей бросили в «Сурадеви», с собой – только теплая одежда и кипятильники, как-никак едем на высоту, в холод. В 5.00 стоим у кассы, нам выдают билеты (по 290 рупий) и провожают на стоянку. После непродолжительного ожидания подходит городской автобус и нас приглашают погрузиться в него. Оказывается, автобус в Бомдилу отправляется с другого автовокзала – ISBT (Inter State Bus Terminal), находится он на дальней окраине, ехали туда минут 30.
Автобус до Бомдилы оказался довольно комфортным. Отправились в 6.15. По дороге – буйная растительность, симпатичные деревни – домики плетеные, иногда – кирпичные или каменные, почти везде чисто, дворики с гладкими глинобитными полами.
На домах и заборах видели надписи, сделанные повстанцами, которые борются за отделение земли Бодо (район проживания одной из малых народностей Ассама).
До Тезпура доехали за 4,5 часа, в город заезжать не стали, свернули к Бхалукпонгу (Bhalukpong). До него добирались еще часа 1,5-2. Бхалукпонг – приграничный городок, пропускной пункт в штат Аруначал Прадеш.
Там в обшарпанной будке данные нашего пермита переписали в пыльный талмуд, попросили сделать ксерокопию в соседней лавке и оставили ее себе на добрую память. Здравствуй, Аруначал Прадеш!
За Бхалукпонгом равнина переходит в холмы, которые становятся все более крутыми и высокими. Дорога сужается, начинает петлять, карабкаясь все выше и выше. Часа 4 (если не больше) мы ехали по удивительно однообразному и совершенно безжизненному серпантину – ни жилья, ни другого транспорта. Потом дорога нырнула в ущелье реки, и по берегу потянулись сплошные военные лагеря. Контраст с остальными обитаемыми местами колоссальный - все чисто, везде идеальный порядок, трава и кусты подстрижены, здания покрашены, дорожки выметены, даже камни побелены. Много агит-плакатов. Особенно порадовал один – «We kill for life».
После череды лагерей, уже в сумерках, проехали неприглядное на вид селение Тенга, потом заехали в поселок Рупа. А затем вновь начали карабкаться по безжизненному серпантину в гору. Темнота, еле работающие фары, узенькая дорога в одну полосу, внизу – пропасть. Казалось, что этой поездке не будет конца. Но вот, наконец, въехали в Бомдилу. Довольно крупный для этих мест населенный пункт, раскинувшийся на склоне холма на высоте 2670 метров.
Вышли на конечной остановке, автобус развернулся и уехал, вокруг – темнота, тишина и пустота. Время – около 18.00 (темнеет в 17). Пошли по улице вверх – ничего похожего на отели не наблюдается. Навстречу попалась девушка, спросили, где найти отель, она махнула рукой вниз. Действительно, через какое-то время увидели долгожданную вывеску «Hotel». Старичок на ресепшн, почти не говорящий по-английски, показал нам бумажку «room tariff». Выбрали «deluxe» за 600 рупий. Вполне приличная комната, кровати с чистым бельем, теплые одеяла, телевизор и, о чудо, маленький дряхлый обогреватель.
При регистрации возникла проблема: старичок первым делом потребовал «визя», имея в виду наш пермит. Показали, но выяснилось, что ему необходима копия. Сделать ее сейчас невозможно, поскольку все закрыто, уезжаем завтра рано утром. Старичок долго сокрушался, раз пять переспросил, точно ли у нас нет копии, потом взял пермит и ушел. Ладно, разберемся с этим позже.
Дико уставшие после 13 часов дороги, заказали себе еду в номер (при отеле имелось некое подобие ресторана) и завалились спать.
Проснулись на рассвете – надо срочно вызволять наш пермит и искать транспорт в Таванг. Но в отеле все спали, на ресепшн пусто и никаких следов вчерашнего старичка. Спустились в ресторан, там сидели несколько дядек, мы на пальцах объяснили им, что нам нужны наши документы. Дядька пошел будить мальчишек – «room servis». Мальчишки ничего не соображают, я начинаю напускать на себя грозный вид, но они все равно не понимают, что от них хотят. Наконец, появляется вменяемый англоязычный дядечка, отдает нам пермит, рассказывает, что остановка джипов-сумо в двух шагах от отеля.
Идем туда, но выясняется, что все сумо уже ушли, да и мест в них все равно не было. Можно нанять сумо целиком, за 2 тысячи рупий. Нам это кажется слишком дорогим удовольствием. На всякий случай пытаемся забронировать места на завтра, но все занято. Агент по продажам объясняет, что сейчас он будет обзванивать всех пассажиров, забронировавших места на завтра – вдруг кто откажется. Но тут выясняется, что сейчас частный джип едет в Таванг и готов взять попутчиков. Цена вопроса – 500 рупий с человека. Согласны!
До Таванга ехали около 8 часов с несколькими остановками на еду. Дорога очень красивая, периодически взору открываются практически бездонные ущелья, покрытые елями крутые склоны, снежные пики, тонущие в дымке дали. Самая высокая точка маршрута – перевал Села (Sela Pass), 4170 метров. В это время там лежит снег.
И вот, наконец, Таванг – конец дороги, конец цивилизации, последний значимый населенный пункт перед безжизненными горными массивами, по которым проходит граница с Бутаном и Тибетом.
Расположен он в удивительно красивом месте. Хотя все источники называют Таванг долиной, никакой долины здесь нет. Город раскинулся на пологом склоне высокого холма (3 тысячи метров над уровнем моря), у его подножия – ущелье бурной реки, а вокруг, со всех сторон – заснеженные горные хребты.
Привезли нас в район Old Market. Отелей тут предостаточно, заселились в «Nefa», сторговали за 1000 рупий отличный просторный номер со всеми удобствами (включая обогреватель и бойлер для горячей воды). Но главное - это балкон, с которого открывается чудесный вид на горы и возвышающийся над городом монастырь Таванг.
Монастырь – главная достопримечательность этих мест. Основан он был более 400 лет назад, благодаря своей удаленности не подвергался разрушительным набегам и завоеваниям. Однако «пыль веков» в главном храме монастыря не сохранилась: в 90-е годы оно было полностью реконструировано с благословения и под патронажем Далай Ламы. Интерьеры – обновленные, типичные для тибетско-буддистского храма: огромная золоченая статуя Будды, портреты Его Святейшества и настоятелей, чудные фрески на стенах, длинные ряды монашеских сидений, старые гонги и трубы-гьялинги, статуи богов и гуру, масляные лампы…
В монастыре есть маленький музей и Центр изучения буддизма (Center for Buddist Cultural Studies). Основную площадь монастыря занимают ряды старых каменных домов – жилища монахов.
Помимо Таванга, в «долине» есть и другие монастыри – мужские и женские, в одном из них родился VI Далай Лама. Но добираться туда сложнее и дольше (прогулка на целый день, желательно с гидом).
Утром полюбовались с балкона рассветом и выдвинулись в сторону монастыря. Приятная, неспешная прогулка заняла минут 40, местные жители приветливо здоровались, показывали дорогу.
На подходе к монастырю стали попадаться группы празднично одетых людей – все шли на праздник Торгья (Torgya Festival). Этот праздник проводится ежегодно в январе (точные даты зависят от лунного календаря). Длится он три дня, в течение которых при большом скоплении народа монахи танцуют ритуальные танцы чаам (chaam dances).
У стен монастыря по случаю праздника развернулась ярмарка. Торговали всем на свете – сушеной рыбой, мандаринами, китайским тряпьем и тибетскими бусами, домоткаными сумками и специфичной для этих мест праздничной домотканой одеждой. В такие наряды были одеты все женщины от мала до велика. Красно-серые платья в вертикальную полоску, красные кофты с затейливыми узорами и, конечно, традиционные украшения – огромные бусы из любимых тибетцами бирюзы, кораллов и жемчуга.
Мужчины менее пунктуально следовали традиционной моде – часть их была в европейской одежде, однако многие пришли на праздник в традиционных расписных рубахах-косоворотках, некоторые в тибетских халатах, которые носятся на одном плече, некоторые – в традиционных для этих мест куртках из красного войлока.
Но главная особенность костюмов монпа (тибетская народность, населяющая эти места) – черная войлочная шапка с растопыренными в разные стороны «щупальцами». Больше всего она напоминает растаманские дреды или примостившегося на макушке гигантского паука. Носят такие шапки и мужчины, и женщины.
Оказаться в толпе настолько ярко и необычно одетых людей (к тому же радостных и дружелюбных) – само по себе большое удовольствие. Но главное чудо свершалось на площадке перед храмом. Зрители образовали ровных круг, в центре которого монахи, одетые в дивной красоты костюмы и огромные резные маски, исполняли чаам.
Это настоящая религиозная мистерия, спектакль, исполненный глубокого символизма. Синхронно кружатся «духи», исполняя сложные па. Затем в круг выходят четыре «скелета», начинается настоящая пляска смерти, этакий вариант «dance makabre». «Скелеты» выносят в центр круга поднос на цепях. На подносе – небольшая вылепленная фигура человека. Все довольно реалистично, за исключением одной детали – гипертрофированного фаллоса. Однако далек от правды лишь размер, формы переданы с большой правдоподобностью, даже волосы приделаны в нужных местах. Скелеты исполняют свой танец вокруг лежащего на подносе тельца, затем на смену им появляется «олень». Он долго кружится, делает немыслимые прыжки и пируэты, многие па действительно напоминают движения оленя. Затем «зверь» подходит к лежащему человеку, склоняется над ним и… запускает руки ему в чрево, достает оттуда окровавленные внутренности, разбрасывает их по сторонам, а потом начинает окровавленными руками месить разодранное тело, пока, наконец, не скатывает его в плотный ком. Затем опять начинается пляска, в процессе которой «олень» отрывает от получившегося кома кусочки и вручает их стоящим по кругу «духам». После ухода оленя опять начинается их магическое кружение…
Но великое и здесь не обходится без смешного: периодически сценой владеет комический персонаж, этакий «петрушка», который кривляется, передразнивает танцоров и всячески смешит публику. Больше всего радости зрителям доставляет аттракцион бросания в толпу куска войлока, который тут же возвращается шуту обратно и раскручивание гигантской «удочки». Выглядело это так: в какой-то момент шут появился с гигантским (метров 6 длиной) бамбуковым «удилищем», к которому на не менее длинной веревке была привязана увесистая деревяшка. Шут придерживал деревяшку и долго пугал толпу, что вот-вот ее отпустит, а потом действительно отпустил и стал раскручивать свое «удилище». Деревяшка описывала круги над толпой – только успевай наклоняться, чтобы не получить по голове. Такая разминка вызвала искренний восторг зрителей, постоянно раздавались взрывы радостного хохота.
А в это время на соседнем дворе всех желающих непрерывно угощали свежим чаем и печеньем. После стояния на холоде глоток ароматного горячего чая как нельзя более кстати.
На фестивале мы провели два дня, а затем выдвинулись в обратный путь. В одном из турагентств на Old Market заранее купили билеты на сумо в Тезпур (старт в 5.30, 650 рупий с человека). Помимо джипов, есть и автобусы, но они отправляются ночью и идут гораздо медленнее.
В день отъезда мы стояли у отеля и ждали наш джип (он должен был за нами заехать). Машина опоздала минут на 20. Заняли свои места на переднем сиденье и разинули рты: лобовое стекло было покрыто толстенным слоем льда, видимость – нулевая. Печками местные дешевые джипы не оборудованы, растопить лед, пока не вышло солнце, невозможно. Водитель пробовал ковырять его ногтем, какой-то маленькой железякой, заскорузлой тряпкой – все без толку. Поэтому изрядную часть пути он проехал, скособочившись и высунув голову в окно. И это по узенькому, однополосному горному серпантину!
Наконец наступил рассвет, солнце растопило лед, и мы смогли любоваться чудесными видами. Заснеженные склоны, покрытые стройными елями, замерзшее озеро, арка в тибетском стиле, венчающая перевал Села. Но главное чудо нас ждало на спуске. За очередным поворотом открылась такая картина, что у нас остановилось дыхание: мы находились почти на вершине горы, а под нами, насколько хватало глаз, раскинулось море белых облаков, залитых солнечным светом. Дорога извивалась по склону и уходила вниз, под облака, с одной стороны вдалеке были видны пики торчащих из облачного моря снежников. Пожалуй, эта картина – самое красивое и невероятное из творений природы, которые мне доводилось видеть…
В Тезпур приехали около 7 вечера, жутко уставшие. Остановка сумо находится в пешей доступности от автовокзала, здесь же расположено много отелей. Загрузились в первый попавшийся. Поначалу номер показался приличным, но потом выяснилось, что жили мы там не одни – нашими соседями на эту ночь стали крысы. Правда, за пределы санузла они не высовывались, спать не мешали, но съели наше мыло.
Менеджер отеля любезно рассказал нам, что первые автобусы на Гувахати отправляются в 5-6 утра, ехать надо именно в это время, поскольку только первые автобусы идут в центр города, у остальных конечная остановка на окраинном автовокзале ISBT. На первом автобусе мы и уехали.
Добрались достаточно быстро и комфортно, загрузились в привычную «Сурадеви». Отдохнули, погуляли по городу, а на следующий день уехали в Дели. Из столицы Петя улетел домой, а я – в родной Катманду. Но это уже совсем другая история…
