Джайпур
Пыльный хаос гудков всех средств передвижения, навязчивых таксистов и “хэлло” со всех сторон. Джайпуряне хотят продать все: от красного репчатого лука до мраморной статуи Ханумана. Туристы-индийцы просят сфоторгафироваться вместе. Джайпуреныши запускают воздушных змеев на крышах домов. Овцы жуют зелень, собаки спят в песке, коровы лежат на асфальте. Дворцы в горах впечатляют. Мы фотографируем. Весь день солнце, +25 градусов.
Бунди
Завтрак на залитой утренним солнцем крыше отеля: milk-coffee & banana-pancake. На крышах домов голубого цвета молодежь готовится к экзаменам, расхаживая с тетрадками туда-сюда, детвора дни напролет запускают воздушных змеев а немногочисленные туристы сидят в кафе во власти сумбурного индийского сервиса. Выход на узкие улочки - погружение в зашкаливающий поток внимания к белому человеку: “hello”, “namaste”, улыбки, рукопожатия, “one photo please” и много-много слов на хинди.
Почти все виды домашних животных перемещаются по узким улицам совместно с почти всеми видами двухколесных транспортных средств. Обезьяны боязливо держатся на расстоянии - наш повар пару раз доставал пневматический маузер, а сосед с нижней крыши - ружье.
Во дворце Бунди с балкона в наличии: потрясающий вид на город, свежий воздух и почти тишина - лишь слабые гудки доносятся снизу. Многие вещи открывают свою ценность именно этим “почти”. Вечером дворец прекрасно подсвечен, он становится отчетливым и драгоценно-желтым на фоне темной горы, солнце заканчивает оборот, а мулла начинает свою тему.
Индор
Наш перевалочный пункт из Бунди в Эллору, очередной город-миллионник (из 36 имеющихся в Индии) сразу удивил отсутствием свободных мест в отелях. После двухчасовых поисков по ночным улицам, пахнущим дымом костров, благовоний и бидий, вселились в отель с недружелюбным сервисом за 1200 рупий. Грязный двухкомнатный номер с туалетом индиан-стайл. Зато, кроме двух кроватей: диван, кресло, стол и фото двух слегка обнаженных представительниц неизвестного африканского племени.
С утра была задача прогуляться и посетить достопримечательность. Ею оказался джайнский храм Kanch Mandir со стенами, выложеными разноцветной мозаикой - стеклянной, зеркальной и еще какой-то. по обеим сторонам от Тиртханкары расставлены режущие глаз ящики для пожертвований с человеческими бюстами - кладешь монету ему на ладонь, нажимаешь рычаг - монета отправляется в смеющийся бронзовый рот.
Затем в безнадежных поисках какого-нибудь общепита натолкнулись на почти глухого русскоговорящего деда, который в 1980-м полгода жил в Ленинграде и даже видел олимпийские игры в Москве. Он был ужасно рад нас встретить, старательно говорил по-русски, а потом попытался напоить простоквашей с масалой и напосделок взял наши адреса для писем. Приходилось прицельно и громко кричать по-русски ему в левое ухо и зевак собралось в два раза больше чем обычно. Вообще, любая попытка коммуникации с местными приводит к собранию до десяти человек любопытствующих. И даже если просто молча читать расписание поездов, человека три подойдут и будут смотреть тоже. А кафе мы так и не нашли, пришлось питаться чипсами.
На фото - иллюстрация к фотографической мании индийцев. Ехал себе человек с женой по мосту, вдруг увидел меня с камерой, и тут-то как раз ему срочно понадобилось позвонить:) Для справки: индийцы прекрасно умеют говорит по телефону и писать смс-ки на ходу.
Эллора
После пыли-гама-суеты индийских городов, деревенский воздух, полный незнакомой свежести, перевернутых созвездий и стрекота цикад воспринимается странно логично, а инфраструктурные недоработки индийской деревни через пару дней уже видятся как пикантные особенности.
На первый день мы отправились побродить по окрестностям и встретили среди полей широкоплечего крестьянина, который показал нам свои угодья хлопка, лука, чего-то зернового и угостил кислыми яблоками и сладкими помидорами. В который уже раз слова понадобились лишь как фон для языка жестов.
Потом были пещеры. 34 пещеры Эллоры - это индуистские, буддийские и джайнскихе храмы, высеченные прямо в скалах. Самый большой, храм Кайлас, имеет размеры 80х50х40 метров и когда гуляешь внутри по этажам и разглядываешь пятиметровые статуи слонов, барельефы Шивы и изощренную каменную резьбу, трудно поверить, что все это единый монолит, без склеек и стыковок. Люди просто нашли подходящую скалу, убрали все лишнее и получился храм.
Индийские школьники в нарядной форме, организованными шумными группами по 30-50 детей перемещаются под присмотром руководителей, вооруженных свистками. Когда их заводят в храм, он переполняется словами, а прохладная пещерная тишина прячется по кельям, в которых раньше обитали монахи.
Гоа
Первое жилище запомнилось большой настенной фотографией с открыточным пейзажем и подписью “Never let your past interfere with the flow of present day life”.
Вторым был чердак - шаткая деревянная надстройка над кафе Антониос, что-то вроде чилаута. Практически под открытым небом и практически без удобств. Несколько ночей мы ночевали там вшестером: непрерывный транс со всей округи - предновогодние вечеринки и столпотворение на пляже под нами - индийцы в отрыве от действительности всей остальной Индии. Вечерние приливы теснили прогуливающихся и подмывали столики в пляжных кафе. Прибой вплетался в сны и будил по утрам. Закаты, как всегда, забирали и не отпускали до последнего луча.
Уже первого января Гоа буквально опустел и мы переехали в очень приличный гестхаус с балкончиками и деловитой хозяйкой. Арендовали байки - начались передвижения - мы снова внутри ветра и дорожного хаоса.
В последний день в Гоа я отправился на безлюдный скалистый берег. Нашел удобную естественную лежанку в тени большого камня, улегся и включил Flight Mode на телефоне. Следующая остановка - остановка внутреннего диалога.
На фото: Концерт Према Джошуа. После часа расслабленного фьюжн-чила с ситаром, Прем спрашивает: “А любите ли вы регги?” - “Да!” - “Тогда давайте танцевать?” - “Да!”
Звучит регги и все сидящие на циновках одновременно встают и начинают танцевать.
