Прилетели в Дели под утро. Еще не развиднелось, но, чувствуется, влажно-туманно. Метро, говорят, реконструируется, стало быть – такси до рекомендованного места обитания – тибетской колонии Маджнукатиллы? Спрашиваю в обменнике – почем? Что-то буркнули, но потом дядечка выскакивает и догоняет. – Позвольте дать вам совет, мистер? Садитесь на автобус, каждые 15 минут ходит от колонны 18, доедете до конечной – Кашмирские ворота, а там совсем неподалеку.
Вообще, добро непринужденно и красиво, когда оно бесплатно. Как добро торгуют – на примере авторикш, при посадке – медоточивы, а как расплатишься с ними – ни словечка, только выдохнут с облегчением.
Ну, так, подхожу к этой колонне, а там та девушка сидит, покуривая. Оказывается, из Польши, по-русски не говорит, как нынче там водится. Тоже ждет автобуса, так чтоб рассвело и отель сподручнее было искать. Быстро агитирую ее совместно к тибетцам, соглашается легко. Ждем вместе. Общаемся попутно. Курит она только самокрутки из табаку «Drum», как, впрочем многие из профессиональных «передвижников». И отправляется она в нетуристическое местечко, а именно в лепрозорий, дабы там поволонтерить, сколько – не знает, ну может, пару месяцев. Куда потом отправится – не знает. Обратного билета – нет. В Индию нынче четвертый раз, любимая страна, много где здесь уже побывала.
Перерыв повествования. Нет, ну совершенно невозможно писать, в этом саду, на первый взгляд, уютной роще с раскидистыми деревьями, в разноцветных ленточках, под которыми медитируют стройные тибеточки. Видно, бледный «фреш чикен – свежий цыпленок» - так называют недавно сюда прибывших, вызывает обостренно-потребительскую мотивацию местных. Сначала подхоит профессиональный чистильщик ушей, стремясь нанлядно продемонстрировать, как это будет происходить. Не произошло. Уходит, удовлетворенный сигаретой. Ой, не надо было давать, возвращается со стаканчиком чая, располагаясь в двух метрах, и, кажется, будет раз в 15 минут отвлекать, спрашивая, не надумал ли я продиагностировать состояние ушей. Потом набегает детская стайка, протягивая истощенно-грязные длани. Ковыляет старичок, оборачивается, ему честно нужно только две рупии. На гневный отклик – «чало, мол, отзынь» почему то не удивлен и сразу отходит. Однако присоседивается к читающей под сенью тетке-тибетке с неожиданным вопросом – «Вы замужем?» Потом подбирает на помойке газету, возможно прошлогоднюю и последующий час увлеченно ее изучает.
Под развесистыми купами древ неторопливо гомонят птицы, снуют пугливые бурундучки, подремывают тощие псы однообразной рыжей масти. А мы возвращаемся к Марфе. Так вот она училась гостиничному бизнесу в Англии, впрочем методичное овладевание знаниями – не для нее, отправилась работать в отель в Перу, там вдрызг разругалась с занудным шефом, требовавшим добросовестности, с тех пор кочует по Европе, то моя полы, то сидя с детишками, а немножко накопив, неизменно отправляется в Индию, здесь то изготавливает немудреные серебряные колечки, то накупает здешних специй, потом продает это сонму европейских друзей.
Кажется, смысл ее жизни в этих новых знакомствах, с ней заговаривают десятки «локалов» и белокожих. Первым иногда подает грошик, иногда отказывает. Живет эмоциями, а не суждениями. То же и мотив ее веганства – бывает ест яйца и пьет молоко, когда уверена, что при этом дающие были счастливы, как, скажем, куры ее соседки в польской деревеньке, а в мегаполисах – ни-ни. Убоины не приемлет однозначно. Выпить и покурить – запросто. Культуры – нет, не любит. А в Дели сходить хочет только в здешний квартал «красных фонарей», куда напрашиваюсь с ней компаньоном, но уже к вечеру она легко отказывается от этой затеи, услышав от очередного застольного собеседника (обожает здешний чай с молоком, потому что коровы в Индии счастливы, пьет каждые полчаса, в местах, где погрязнее, свято верит, что уличная еда тут самая полезная :--), дескать, там небезопасно иностранцам, даже вдвоем, местечко нетипичное для бездеятельного здешнего уклада общественного сознания.
Может поэтому здесь нет очередей. В кассах на вокзале неминуемо найдутся пассионарии, неумолимо пролезающие к окошку. То же и в редких киосках с алкоголем – бутылка достается тому, у кого рука с зажатой купюрой длиннее. А криков беззлобных сколько, куда там стадиону то…
Добрейшая внешняя политика державы меж тем… Приютить Далай ламу в Дармасале… И поназывать улицы именами гуманистов – Толстой марг, например, в центре Дели. Но и не без юмора. Посольство РФ находится рядышком с улицами Александра Дубчека и Ахмад Шах Масуда.
А следующим утром, отсидев (именно) двухчасовую очередь для иностранцев, выхожу с билетом до Колкаты на 12е, раньше все забито, страна в движении – близится Дивали. А что делать до? Ага, советует мой трэвел агент, на денек скатать в Амритсар, это 400км на север, семь часов в сидячем вагоне. Смотреть Золотой храм сикхов и вспоминать добрый стих про мальчика «Сами» в котором дело там происходило.
Если в процесс бытия меня
Не впрыснут гормон радости
То трудно существовать
:--(
Перемещение тела в пространстве -
Альтернатива поиску смысла
:--)
Давно пора было создать кодекс правил одиноких путеходцев. И не последнее из них – «принцип старины Мюллера»: «В дороге никогда никому не верьте. Даже себе». Или как тонко шутит коллега - "Я не верю даже своей жопе: хотел перднуть, а она обосралась"...То есть любая получаемая информация сомнительна, если не подтверждена тремя независимыми источниками. К примеру, трэвел агент уверяет, что метро работает с 6ти и надо брать авторикшу. Рикша соглашается, что да метро с 6ти, но надо брать такси, ибо на вокзал ему ехать далеко. Такси со всем соглашается и просит 500 рупий. Оно, конечно немного, рублей триста. Но. Если спросить в метро, то оно открывается в 5. Стало быть к поезду на Амритсар в 6.40 вполне можно доехать с запасом. Из этого, производная от принципа Мюллера – правило Незнайки: спрашивайте чаще и везде.
К нему теорема Вудстока. Никогда не спрашивайте у тех, кто обязан вам ответить и не может просто сказать – «не знаю». В первую очередь относится к вопрошанию полицейских. Он априорно не может ответить «не знаю», но также априорно не может этого признать. Значит, если в Москве, Вы будете посланы скорее всего по неправильному направлению, то в Амритсаре иначе. Он просто останавливает проезжающего авторикшу, заведомо в чем-то виновного, коли прикапываться и велит ему подвезти обратившегося с вопросом «сахиба» куда тому надо и не больше чем за 10рупий – 7 рублей. И тот едет, бедолажка, и привозит меня в таинственнейшее место мира – Золотой Храм. Но по порядку…
Восхитительный опыт. Семичасовой путь в 448км обходится в 70 рублей (130рупий). Кто видал такие цены на московских электричках? Но индийские поезда место особой песни. Споем? Вначале мое место занимает вальяжный сикх с супругой. Показываю билет, он мне на дивном английском – а может вы поищете себе что то еще? Хуйтас.. :--) – на чистом литовском отвечаю, - извольте освободить. Соглашается сразу, интересуется, откуда такой требовательный мистер? Получив ответ представляется – а я из Канады, Калгари, Виктория, приехали попроведать близких. А что, ведь «Индус с Канады больше чем индус», да?
А потом череда. То по полу кто то проскрежещет без конечностей, то кастаньетно щелкают пальцами местные трансгендеры – спутники любого ж\д экспресса – мило женственные лицами, но без грудей и с отвратительно большими грязно-когдястыми ступнями. Они кокетничают с парнями, те ведутся, взамен ожидаемой гомофобии. Надо полазить про историю этого явления, хиджры называются и в более дорогих поездах их не водится.
А еще раз в 4 минуты надо отказаться от чая\кофе, но если пьют соседи, то надо присоединяться, ибо печенюшка будет предложена неоднократно и уклониться невозможно. Здесь существуют по принципу – «Хочешь есть? Сперва раздели с другими». Нет, пожалуй это не войдет в обсуждемый кодекс…:--)
Семь часов ходу не вышел покурить. И немощь и страх, что место такое у окошка займут. Отель находится легко, но по дороге в Голден Темл оказываюсь перехваченным зазывалой – А не хочет ли мистер поехать на здешний ежевечерний дивертисмент – закрытие индо-пакистанской границы? А что, хочет. И не жалеет об этом. Иностранцы, как и всегда здесь, сидят на ВИП-местах, ах как умилительно наблюдать этот строевой балет. Нога закидывается выше уровня плеча и притоп с подскоком на месте. При этом солдыты делают зверски пугающие лица, встречаясь с пакистанскими погранцами, также роскошно-броско одетыми. Наши в зеленом и красном, с петушиными тюрбанами. Те – в пустынно-арабских накидках и также петушатся. А народ на трибунах заводится. Хиндустан велик – скандируют трибуны. Пакистан – выше всех – доносится с обратной стороны. Спускаются флаги, темнеет, ворота границы шумно запираются, а солдатики все еще кипятятся, раздавая чести и фоткаясь с желающими. Длится представление минут сорок, будете в тех местах – не премините глянуть. Развлекательно.
А утром – тот самый Золотой храм. В средние века, когда ветвь протестантизма с треском отвалилась от Рима, на севере Индии обретает популярность гуру Нанак, ходивший и в языческие храмы (индуизм) и в мечети. В последней его упрекнули, чтож ты мол ногами к указателю направления на Каабу (михраб, нет? Не помню) развалился? И Нанак кротко отвечал – будь добр, брат, разверни мои ноги в сторону, где Бога меньше. Ну, конечно оброс учениками и последователями, но спустя сто лет, на девятом гуру Гобинд-дасе парампара (преемственность) оборвалась – отныне вам основным авторитетом будет книга. И теперь суть богослужения состоит в непрестанном чтении этой книги и укладывании ее спать. Место дивное. И, кажется, сикхом нельзя стать ими рождаются. Интеллектуальной и мистической составляющей у них мало, но боевой дух братства святых, а также прагматизм зашкаливает. Из них лучшие здесь военные, торговцы и программисты.
Еще пара штрихов. В городе полно винных магазинов, открытых 12 часов. Что контрастирует с Дели и Кералой (см. декабрьские индо-этюды) когда полдня побегать надо за искомым, коли потребно. Почему так? И подумалось – ведь у погранично-конфликтного Пакистана – сухой шариат, стало быть – добро пожаловать в Индию, терпимую ко всему. Косвенно доказательство – щит после границы «Добро пожаловать с самую большую в мире демократическую страну». Ладно, про РФ скромно умолчим, но с каких пор Америка перестала быть демократичеческой… В
этот нюанс пока не въехал…
И вновь в «путеводитель жизни». Следует принимать вещи такими какие они предстают перед вами, а не теми, кои должны быть. Скажем, такси отсюда туда стоит столько то, а обратно уже не так. Вроде странно, а следует принять. Или вот, велорикша, доставивший меня с Vidhan Sabhu до Maj Nu Katila. Почему то просит больше. И вообще на нем как то нравственно мучительно ехать – надрывается, скрипя коленками передо мной, пока сижу сзади покуривая. А просто устроено так. И должно тому быть. Ибо когда его коллеге было тяжело в гору, он попросил пройти 20 метров пешком. И обоим нормально. В общем, каждого жизнь такова, на какую он подписался. Просто он не помнит этого. Это, скажем, правило Дока.
Утро. Кофе. И буклетик с тезисами Далай Ламы: «Я всегда говорю – если ты верующий, не стоит менять свою традиционную религию. Впрочем, если при здравом рассуждении тебе кажется, что другая вера более соответствует твоему внутреннему устроению – тоже неплохо. Я буддийский монах, но вовсе не хочу обращать весь мир в Буддизм. В сущности, даже хорошо, что на свете много религий. Ведь люди устроены очень по разному. Одна вера для всех – это как ресторан, в котором представлено только одно блюдо. Кому то оно покажется невкусным, кому-то быстро приестся, а кому то повредит здоровью.» Хорошую религию придумали индусы… :--) (с)
А я все жду, когда ж? Ага, как водится на пятый день. Согласно путеводителю, бактериальная диарея у 70% туристов. Ура, я в большинстве… :--( Несет после каждой еды. Жидко, струйно, со свистом, и даже с ароматами недавно поглощенного. Никакой лопедиум не спасает. Это как возрастные корь и свинка, надо пержить…, ой, характерная описка, пережить, конечно же…
Но это подвигает на создание печальных афоризмов типа – «Когда ты перестаешь исключать возможность смерти – вероятность ее возрастает» и веселых «Ипохондрических куплетов»:
Завел привычку органон мой
Пугать меня под старость лет
Преподнести теперь готов он
Болезней мнимых мне букет
Разводит он меня на деньги -
Сведет кишки иль явит прыщ
И я, про лихорадку денге
Прогнать не в силах мысль… И дрищ-
Ется волной интерпретаций –
Сегодня хуже чем вчера
Когда не хочешь просыпаться –
Настало время помирать…
Стучит в мозгу – «Конец то близко» -
Сжимает сердце лабуда
Лишь на закате доктор Виски
Меня приводит в норму. Да.
Ага, и решил вчерашнюю задачку – отчего демократия здесь самая большая. Оттого, что народу больше, верно. И потому редко кто встречается тебе повторно. И потому, разнообразие вариантов. Вот например, сегодня в метро впервые видел шестипалого билетера. Рядом с большим пальцем на руке еще один. Также аккуратно подстрижен и отманикюрен, правда он им не пользуется. И еще объявления крупными буквами – за плевание штраф 200 рупий, неужели так хочется плеваться? И еще в вагонах метро несколько розеток для подзарядки мобильников и ноутбуков.
А куда я еду сегодня? Ну, естессно, в новый храмовый комплекс, открытый в 2005. Даже название станции метро в его честь именовано – Акшардхам. Быть – необходимо. Потому что это вырывает из грязненького Дели – культ стерильности, педантизма, аккуратности и бесплатности. Очередное чудо Востока.
А хрен те его тут воспроизведешь, ибо снимать невозможно, потому как не положено. Даа, такой процедуры контроля не видано даже в строжайших австралийских аэропортах. Обыск – до трусов. С собой иметь только деньги и бутылку воды. Фото, мобильник, сумка, зажигалка – только в камеру хранения. А там делают твой электронный портрет – «Посмотрите вверх, сэр». Возвращают, правда, в непреложной сохранности.
Ну, ХХС тут отдыхает. Это самый большой на планете мандир (место поклонения) индуизма. Храм, желтого песчаника, окруженный 148 неповторяющимися статуями слонов в натуральную величину, а еще сады. Ща-ща, подробнее, откуда это взялось….
Жил парень, примерно во времена преп.Серафима Саровского, и вот в 11 лет, после смерти родителей он понял свое назначение и в 1792 стартовал из своего города в путешествие по Индии длинной в 12.000км, которое закончил в 1799 (год рождения Пушкина, да?) Шел по периметру, не боясь джунглей, не стесняясь городов. Пришел в Гуджарат, был признан в силу проповеди, как уверяют тут, не знавшей в своей парадоксальности аналогов в духовных анналах. А именно, его молитва – «И если кто из моих посвященных испытает укус скорпиона, пусть мне то вернется пережить больше, чем в крор (10 миллионов) раз». Эх, чуваки, не знали Христианства, которое круче того учило – «Нет выше той любви, кто жизнь положит за други своя» (стиха не помню, из Матфея надо полагать) .
Ага, СвамиНароян его звали. Ну этого, которому посвящен этот культурный комплекс. Тут в перечне его духовных добродетелей приведены следующие: вера/бесстрашие/смирение/само-контроль/любовь/мир. И все. Ни слова о диалоге с Богом, в чем суть любой религии. Тут же и часовня с обрядами. За умеренную мзду дается вода пяти священных рек Индии для возливания на фигурку Кришны. Вроде как от всего помогает. Тут же прейскурант поминовений – однократное – 50рупий – 1 доллар, раз в год в назначенный день – уже 1001рупия, а пожизненное – 50.001рупия.
Да, обихоженная территория невероятна. Замки, парки, скульптуры, дворец вкушения пищи. Недорого и гигиенично. Ведь заметили, пройдохи, что совместное принятие еды близко от духовности, что у нас в Причастии. А пронос фотиков запретили – тут тебе услуга – профессиональное фото на фоне храма – 4 доллара в рамочке.
Ну, идем дальше. Тут лотосовый сад, а в нем камни с изречениями. Гуляй, читай, медитируй… И на всяк вкус. «Человек и Бог имеют бизнес меж собой. Только взаимно открывая волю друг Другу мы обретаем истинное предназначение». Уильям Джемс, между прочим, психолог. Я бы добавил – «И вообще, извини, но нас с Тобою друг без Друга не существует. Как минимум, для нас ». Ну, это встретим здесь, в скрижалях лет через сто… :--)
А еще хорошо высказывание Тагора – «Каждый рождающийся ребенок есть месседж Бога о том, что Он еще не разочаровался окончательно в людях». И брожу неторопливо, наслаждаясь цитатами из Толстого, Вольтера, Рокфеллера, из Библии, Корана и Гуру Грант Сахиб. Оппаньки, а вот и из К.Г.Юнга, блудного сына Фрейда – «Из моих пациентов старше 35 лет, не было никого, кто исцелился, не вернувшись к корням своей природной духовности». Отличное место, а? Только друзья не могли бы его посетить, ибо даже мимолетом это не меньше трех часов, а хрен затянешься пахитоской… :--(
А вот в движении. Поезд Дели-Калькутта, 2класс. Ну где в Рашке видано, чтоб передвижение на 1444км обходилось в 40 долларов? Сколько стоят билеты до Бреста? Ага, умиляюсь дешевизне. А сюда входит еще еда три раза и питье. Правда алкогольные напитки и курение запрещены. Ну, не издевательство над пристрастными? 17 часов без никотина… Три соседа японца угощают меня шау-чу – картофельным аналогом сакэ, который заводно пьют, разбавив кипятком. Подходит дежурный по вагону – а вот я на вас пожалуюсь, если не позолотите ручку. Беспроблемно соглашаются, лезя каждый в карман за 50-рупиевой купюрой. Я элегантно ввернул «аригато» как давеча Марфе – «вшистко мни едно», полезно читать книжки в юности и слушать «Аквариум». Жаль только не удалось пристегнуть сегодняшним французским спутницам в Калигатх – Mesdames, же не манж па сис жур… :--)
Тревога – это такой перчик жизни. Утро 13е, подъезжаю к Калькутте. Знал бы я, что меня ждет Роллс-Ройс чтобы отвести в Оберой Интерконтинентал, где номера по 500 долларов – я б зевнул. А так – мобилизационная готовность, напружился , сейчас прыгну… :--) Чапать от шумного вокзала до метро полчаса, но у каждого города свое лицо, так что не скучно. В метро, скажем, не пропускают с сумкой более 10кг, а что мне, я легок. Город четко узнаваем по карте и легко нахожу рекомендованный путеводителем отель Sunflower. Живу теперь в здании 1865 года, потолок под 5 метров, тихо, чисто. Вот только инструкция на двери – запрещается приводить лиц противоположного пола, играть в азартные игры и употреблять спиртное в номере, а также администрация имеет право в любое время проинспектировать и выселить. Строго тут…
Пошли покорять Колкату, с чего начнем? С Макдональдса, благо живот утихомирен эрсефурилом. При входе на дверях по два швейцара. И не думай убирать поднос сам – набегут и скажут приходите еще. Говядина и свинина – запрещены, только куры. Вот и возьмем индийскиго стиля мак-чикен, картошки, колы и что, за все 60 рублей?
Дойдем до Викториал Мемориал, ну номер один здесь. Дворец начала 20го века, жутко эклектично претенциозный. Парк с прудами. Миленько так. Мальчонхи хотят пожать руку белому, запечатлев это на телефоны. Как то так, брожу… Но город, в отличие от Дели, скромнее – хотя тут есть нечто типа небоскребов, зеленее и уютнее. Почище мале будет, много особняков колониального ига, хорошо.
А вот что сегодня апофеоз Дивали – плохо. В общем в «принципы шествующих» следует занести принцип Эйнштейна – Что относительно хорошо для локалов, то относительно плохо для проезжающих. Ибо все закрыто, все стреляет, все светится. И Индийский музей, куда намылился, закрыт по этому же случаю. Пришлось ехать в храм Кали – Калигатх, говорят отсюда есть пошла Калькутта. Будете в этих местах – не утруждайтесь – не впечатляет. Давка, грязища, скромнейшая архитектура. Все в очереди за мелкими чудесами. Но если б их не было, небось бы и не стояли? :--)
Ну, пойти глянут на фестивально-Дивальную ночь? Вот, в огне уже весь небосклон. Но, как заметил остановившийся познакомиться локал средних лет, - нет, сэр, лучше часам к 9. Танцы будут, может с кем познакомитесь, а? – и, подмигнув, раскатисто расхохотался, – А я спешу работать, повар я. А по выходным учу сирот готовить. А вы, стало быть, доктор? Ух, богатый и умный, наверное. Намасте вам! А что, холодно нынче в Москве? А встречаются ли у вас индийцы? А какова разница во времени? А есть ли в России бездомные дети?
Я, чуть утомившись завершаю – ну, спасибо, что подсказали, где тут wi-fi. И знаете, вы первый индиец, не попросивший денег за время 10минутного общения, я горд знакомству с вами…
- Ну не совсем так, сэр. Понимаете, детки, которых я учу кулинарии хотели бы сладостей в ночь Дивали. Если хотите, дайте им на радость немножко, и, сейчас, погодите, я запишу ваше имя, чтобы они молились за вас.
Эх, не надо имени, держи честно выжуленные свои сто рупий, бездомные детки это святое для русских и отваливай…. :--)
О, Калькутта!…))
Еще одна из жизненных теорем: любая потеря, при правильно построенном путешествии оборачивается приобретением. Вот выпала зажигалка вчера, а сегодня приобрелась новая с полупорнушкой местного колоража.
Аг пошлялся на Дивали. Да так раздухарился, что решил, руководствуясь принципом – все в жизни надо попробовать (ну, за исключением однополого секса, of course :--) – так нанял себе настоящего рикшу – бежит, сахиба везет. Такие остались только в Калькутте, в других городах рикши, бегающие ногами запрещены. Не, совестливо, слез на половине оговоренного пути, так тот за преждевременное его оставление, поверх оговоренной суммы, еще не постеснялся бакшиш потребовать… :--)
Тут вообще своеобразный кодекс поведения. Так, после того как один нищеброд попросил сигарету, он почел этикетным выкурить ее стоя, непременно рядом со мной, всем видом выражая удовольствие, так, чтобы я получал радость от того, что ему хорошо… :--) А уличный туалет, то есть загородочка у стены, куда заходишь и льешь на стены, заботливо снабжена разделительной надписью – для леди\для джентльменов. Посмотрел бы я на тех леди.., нет лучше не надо...:--)
А куда сегодня? Вот райончик с веселым названием БиБиДиБагх. Вот идешь от португальского Собора Святого Розария к Армянской церкви и попадаешь на гхат. Вообще, где река и бережок пологий, место непременно наделяется аурой благодатного, тут среди мусора и помыться и искупаться, а кто близкий помрет – так и сжечь его тут, непременно удачно переродится. А у нас то в средней полосе тоже самое. Как источник бъет где, так непременно святой и целительный.
А ноги не поспевают за душой, неумолимо жаждущей впечатлений и начинают тяжелеть. Сижу с полчасика на уютном кладбище во дворе Армянской церкви – тихо, безлюдно, прохладно. И снова в людской шумный разноцветный поток. На трамвае доезжаю до памятнику Ленина, вполне себе приличный. Как говорил свами Вивекананда на конгрессе мировых религий в Нью-Йорке в конце 19века, он рад, что принадлежит к древнейшей религии, особенностями которой являются: а) почитать ВСЕ другие религии одинаково истинными ; и б) оказывать гостеприимный приют беженцам – от евреев во время гонений римского императора, до, как показывает 20й век – Далай Ламы и Ленина… :--) А когда Синагогальная авеню упирается в Армянскую стрит, а вблизи высятся минареты огромной мечети, так понимаешь: Калькутта в частности и Индия вообще – заповедник миролюбия.
А Индийский музей, кстати так себе, несмотря на высокую оценку Lonely Planet. Как и все музеи Востока, включая Каирский. Темно и пыльно. Почему то только распеленутая египетская мумия отложилась, как здесь оказалась – непонятно. Вот и лежит, как написано, 4000 лет так.
Назавтра:
Вот ты едешь… Не видя конца и не чувствуя фальши
Обрезая границы. Не мысля дороги назад…
Только цель впереди. И оргазм «предчувствия дальше»!
Сделай маленький «стоп». Удивись – а кто этому рад?
Пикает телефон. Да все те же подруги… Все разные…
За вопросом «Где ты?» - утверждение – «Ну, - ты же мой»
И не это ли есть приглашение стать «санниази» -
То есть тем, кто увы, никогда не вернется домой
Утренний прощальный взгляд на Калькутту из окошка Амбассадора в аэропорт и благодаришь судьбу за выигрыш в русскую рулетку – ах как повезло родиться не в Индии, хотя соотношение шансов, считая по количеству населения – 1:10. Еще хорошо, что не в Африке и плохо, что не в Америке. Остается верить, что каждую личность Господь призывает к жизни в оптимальных для нее условиях.
Перед прибытием в Дели в самолете раздавали анкету. Удивительно, что среди граф «цель приезда» не было «туризм». Пришлось поставить галочку в клеточке «pilgrimage». А вдуматься – так и выходит. Паломничество к себе. Индию ведь либо любишь, либо брезгуешь ей. Бывает – одновременно. Но что еще пишем в анналы заповедей одиночного непредсказуемого маршрута это то, что ожидания не сбываются. Будет либо лучше, либо хуже того, что ты себе представляешь. Или одновременно. Но, несомненно, по другому.
Лечу на Андаманы бюджетной авиакомпанией SpiceJet, - «Пряный летун». Ну-с, в чем острота полета? А в том, что в проходе милые стюардессы катят тележку, вот сейчас и позавтракаем, а хре те. Бесплатно полагается только бутылочка воды. – Ну, хоть бутерброд давайте куплю и кофе. –Увы, сэр, сэндвичи кончились за два ряда до вас, а горячие напитки мы не сервируем. Ага, пряно…
Подлетаем к Порт Блэру, город в тучах. Ну что, мне и здесь солнышка не видать? Ибо, что в Дели, что в Калькуте - влажное марево. А тут круче – тайфун пришел. Говорят тот самый, который Нью-Йорк затопил. – Да, сэр, тут тропики, тут непредсказумо. И полосой потоки воды с неба, теплой, правда. И по такой погоде на пляжном острове Хевилок остается только смотреть телевизор. Ага, забрался в глубинку, откуда, по словам путеводителя, «до дома – несколько вселенных».
Раньше тюрьма тут была. Впрочем, что в плюс, по прошлым опытам. Иоанн был сослан на невероятно живописный остров Патмос. И на загадочной Тасмании каторжников гнобили. И на Хайнане. Надеюсь и тут не без красот. А пока вместо того, чтоб исследовать новое место, сижу и нужу на балконе отеля. И правда судьба – определиться с отелем за четыре минуты до того, как разверзлись хляби небесные.
В самолете на 200 индицев пришелся я и две белые девичьи мордашки. Они тормознули меня – разделим такси до города и быстренько сориентировались в каком заведении остановиться. И правда – чистенько. Откуда такие сообразительные девицы, первый раз здесь. Понятно, что из Израиля. Вторая пара в этом отеле оттуда. И вот чего им из Эйлата дружно кочевать сюда – малопонятно, а спросить покуда бестактно.
Выбежал пообедать в соседнюю индийскую столовку. Рис с цыпленком, сладкий чай – 50 рублей. Вот так бы у нас в столовой поликлиники. Только не надо, чтоб как здесь, под столами шарилась непугливая добрая крыса. Ее просто ногой отталкивают, чтоб не шибко елозила, и вроде кошка с другой стороны мяучет. Идиллия или лень? Ну, вроде небо светлеет, а накрапывать продолжает. И что будет дальше и завтра – непонятно абсолютно. И самый прикол, что это неогорчительно совсем…
Итак, первым делом сегодня – купить зонт. Приехал отдохнуть, ага… Не, с утра подбрасывает из постели в 7. Плохо, надо в 6. Ибо светает здесь в 4 а закатывается а 5 – политические причуды, типа единого времени Индии. Хотя Порт-Блэр всего в 150 км от Индонезии и Мьянмы. Говорят, смельчаки пытались достичь сопредельных стран на лодке, но погранцы обоих стран расстреливают, заразы.
А вот что надо видеть (и не надо, в отличие от меня, участвовать) это индийская очередь. Мужчины и женщины отдельно. Все стоят плотно прижавшись друг к другу, так что движения синхронны. Несмотря на то, непрестанные попытки влезть со стороны, поэтому очередь обихаживают с двух сторон полицейские с бамбуковыми стеками. По мне не попало, хотя два утренних часа эти, теперь будут сниться в кошмарах. А все для того, чтоб добраться до острова Хавелок за 5 долларов, а не за 15 частным паромом. Но об этом сообщители новые приятели по очереди, как и то, что с ранья дежурящие здесь стайки подростков, скупают по десять штук для перепродажи. Тоже заработок.
В Хевилоке на закате, 50км через грозный океан, рассказывают, что вчера от качки американская туристка сломала на нем руку. Такие места. Рикша, взамен выбранного, излюбленного израилитами, везет меня в свой отель. Ага, прибрежные хижины с мрамором и плазмой. Люкс, беру, выдыхаю я… Оказывается, ошибся. Стоимость здесь не 15долл, а 150 за ночь. Прочь! После перебора еще шести мест, находим, наконец, удачное. За 18 долл уютная бамбуковая хижина с современным блеском фаянса санузла, а горячей воды здесь везде не водится. Прошло два часа как заселился, пока доволен. Правда свет гас уже четыре раза, но это остров, да? Гром гремит – электричество отключается. И дождик,вроде, стих. Пойдем поужинаем тут? И на бок в 9 вечера, пора привыкать… :-)
«Изумрудный геккон» место называется. Спрашиваю хозяйку тутошнюю – а можно ценности в хижине оставлять? – Да на здоровье! – А вообще, тут у вас в мангровых зарослях безопасно, не убьют? – Ну, если убьют, - отвечает шутя, - можете убить меня. – Ага, поддерживаю юмор, - это будет первое, что я сделаю после…:--)
Да, утрам я увидел рай на земле. Это когда солнце встает в 4, чтобы день поскорей начался. Это когда ты просыпаешься от ласкового света, струящегося сквозь щели твоей бамбуковой хижины. Это когда перед твоим навесом растут кокосовые пальмы, а под ними лежат опавшие орехи. Это когда по территории бродят петухи, чтобы разбудить тебя на рассвете. И нет здесь ни горячей ни холодной воды, а только одна – приятная тебе. И в море вокруг тебя купающегося по утру быстрые стайки голубых рыбок а в лесных зарослях на берегу стайки зеленых попугаев.
И вот сбылась мечта этого года – провести день за рулем скутера на Андаманах. Так здорово, что завтра еще поеду, раз шиковать, то допустимо, всего то 6 долларов в сутки…:--) А что видено – не передашь. Ну как описать вкус принятия изысканно благовонной ванны? Денек солнечный, в отличие от двух предыдущих. Едешь по ветвящейся сквозь джунгли дороге и за каждым поворотом - «Ой, бля!» вскрикиваешь во весь голос. А потому что гористые отроги, банановые пальмы, полуболотисто-изумрудные мангровые заросли, радужно-голубые птицы, типа туканов, которые только здесь водятся, хрен зафотаешь, пугливы…
Еще б, Андаманы были отрезаны от основной земли ну не меньше 30.000 лет назад, а то откуда здесь негритосское агрессивное племя джарава, остановившееся в своем кочевом развитии еще до времени строительства пирамиды Хеопса и пребывающего в том же состоянии доныне? Счастливые ребята – не пережить историю человечества. Их можно, ага, увидеть, из окна автобуса, они подходят и ругаются по своему, но это надо переправиться на Северный Андаман, а ломает. Уже аболел здешней ленью и стал как сегодняшняя владелица ресторана для туристов на РадхаНагар.
Это в 20км, по ту сторону острова. Пишут, что по версии журнала Times он признан номер 1 в Азии. Ага, живописен. Но полон людей. Постоянных обитателей Хевилока – 10.000 – уверяет очаровательная Шрити, управительница Emerald Gecko. И куда они прячутся, - на острове атмосфера восхитительного уединения – интима с природой…:--)
Ага, так я о ресторане. Два часа на двух колесах – дай, думаю, перекушу. Чистенький дворик, милая девушка, меню на столе. – Можно глянуть? – спрашиваю. – Ну, а для чего иного оно здесь лежит? – парирует она. Заказываю жареный рис с креветками и выжатый апельсиновый сок. – Хорошо,- отвечает хозяйка, - Вы будете не против, пока я сама доем? – и продолжает погружать пальцы правой руки в свое аппетитное тхали… - Да отчего же? – а что еще можно ответить? Она есть еще минут 15, потом, вздохнув, отправляется за занавеску, на кухню готовить. Проходит минут 40. Приносит апельсиновый сок – водянисто-горьковатый, то ли они здесь такие, то ли разбавлен. Ну вот, несет рисику. Ну ни то ни се. Подкрепился однако. Протягиваю бумажку в 500 рупий, а по меню – 180. – Ой, а вы не могли бы где нибудь разменять, у меня нет сдачи. – Увы, милая, - ответствую, - разменяйте сама, а я подожду, покурю пока. Она соглашается и скрывается за занавеской. Проходит минут 20, уже хочется вторую сигарету, - Неужели, думаю, она марафет наводит перед выходом на противоположную сторону улицы? Нет, таки появляется, в руках смятые 320 рупий, долговато же искала, но значит были. Поэтому чаевых получает только 20.
И дальше рассекаю остров. Местная деревня, четыре часа вечера. Посреди дороги бредет безумно пьяный местный, глаза – враскосяку, рубаха до пупа, а на груди – пластмассовая цепочка с крестиком. Значит, эдак ужраться может только наш брат – христианин… :--)
А море, во время вечернего отлива уходит от берега метров на 200, интресно гулять. Видел краба, ну сантиметров 15, такие у нас только в аквариумах. Ткнул палочкой – а он как встанет над водой растопырив клешни, пойди, сунься… И сверкает красными глазами…
А сегодня лицезрел прелести здешнего подводного мира. Я бы на всех студентов живописцев понадевал бы маски и опустил бы в теплые воды южных морей. Раскраска каждой рыбки – шедевральна – невероятное сочетание цветов – как зеленый, словно загустевая, становится синим и где кончился зеленый и начался синий – не определишь. В общем, куда там Ван Гогу супротив природного буйства. А маленькие необитаемые островки… Песок изжелта бел, джунгли буйствуют и звенящая тишина без единого птичьего клеста.
Живность тут непредсказуемая. Бедные ракушки – таскать с собой по пляжному песку такие громоздкие домики разных цветов. А на дороге встречаются раздавленные змеюки. Фиг знает насчет ядовитости, но в шлепках по джунглям – поостерегусь. Варанище полуметровый в скальной расселине.
Хорош закат на пляже. Полифония облаков разного цвета, плавно сменяющиеся виды на небе. А что, может это лучший остров, где я был? Ну, помнится в Бразилии были джунгли дружелюбнее, но там все обихожено, а тут все еще немного дико и непредсказуемо. И кажется, что природа еще не выдрессирована, что ей, в общем, плевать на сохранность людей.
Сегодня встал 5.45. Пойду на берег рассвет встречать. А тут как заштормит и облако дождя накрывает островок. – Надолго?, - интересуюсь у Шрути, потому как ни пойдешь, - она всегда в движении. – Приготовьтесь спать целый день, Серджи, непляжно как то нынче будет. Усаживаюсь на террасе с детективом. Блин, а тут мухи от дождя залетают и все на меня. И плевать им, что я такого права им не давал – садиться и ползать, покусывая. Не так ли наши молитвы в Всевышнему могут быть? :--)
Но мир как то интереснее устроен. Вот тут рядом с мухами – то ли паучок, то ли крабик, нелетучий, словом. Лежит, молчит камешком. А как одна из них суетливо подползла поближе, он прыг на нее и заглатывает целиком, одни прозрачые крылышки долго торчат из неумолимой утробы его. Вот ведь маленький, а может с мухой справиться, а я только через час до антимоскитного репеллента додумался.
А через два часа появляется солнышко и сегодня беру велик. Ага, размяться. А островок то гористый. И крутя педали вверх понимаю, что должно быть чувствует велорикша про седока сзади. А потом недавнее, про здешних авторикш – сходишь с парома, а они роем облепляют, при этом цена у всех одна и та же. Я повелся на то, как один аргументировал – а это я первый крикнул, куда Вам, сэр? Выбираю его. Обиженно бурчит тогда другой – а цену то я Вам первый крикнул. Ну тот, выбранный, долго меня по гестхаузам тарахтел, в конце протягиваю оговоренное, а он, - я не поял, сэр, это ведь начальная цена, до первого отеля. А за остальное, извините пожалста, в три раза больше. Ну вот что им стоит, вместо гвалта и толчеи, какую то разумную последовательность установить, трижды в день много лет встречая паромы? А так живость торга и удачи уходит, наверное… Дети, ей Богу…
Вторая попытка. Вчера прибыл сюда же после дождя – полчаса кручения педалей от «Геккона» развернулся, живот схватило, что промыслительно. В одиночку по джунгловой тропе – не рекомендовано. Сижу, покуриваю, накапливаю силы сегодня, часов 10 дня. На мотике подкатывает Питер из Штутгарта, познакомились. Он говорит – давай еще пару друзей моих здешних подождем и отправимся интернациональной командой. Россия – Германия – Индия – Непал. Очень не зря.
Пешеходная горно-лесная тропа начинается безобидно. Ага, вьется сквозь вздымание всех форм растительной жизни – на метр вправо-влево не отойти – непроходимо. Но и здесь, если проходимо, то условно. Идти надо в канаве с грязью, однокомандники скидывают шлепки и чешут босиком по колено в болоте, изредка возникают следы слонов, ступи в такой – полтебя исчезнет, приходится ползти, оступаясь, рискуя сверзиться, внизу крутость склонов. Оно не смертельно, конечно, но кто знает, кто в такой трясине тебя тяпнет или, что хуже, угнездится в твоих порах.
Ребята даже песенки голосят. Я, профессионально цинично, спрашиваю – а что, с каких пор змей здесь не водится, смелые вы мои? Отвечает мудро непалец – мол, я думаю наши народы близки. Мой народ полагает, что если думать о змее – она неминуемо появится, но если не позволять своему мышлению максимализировать возможные проблемы и уповать на лучшее, то именно оно и случится. И пиявки не появятся, шлепай себе с легкой душой по джунглевой трясине. Так и происходит, ну навернувшись в грязь пару раз.
А собственно, на пляже этом делать нечего. Так, детишки в спасательных кружках рассматривают через маски подводную жизнь. У Питера приобретенная здесь маска немедленно лопается, ну, а пошли отсюда – дивная песчаная линия берега, наверное, добредем неспеша отсюда до РадхаНагара? Спросили местных – говорят – невозможно. Ну чего, назад той жуткой тропой слонячить? Договорились – вперед и сюда не возвращаемся.
Сначала идется приятно, песочком, перелезая лишь поломанные цунами 2004 высохшие гигантские стволы. Проходит час – начинаются мертвые кораллы, за ними, карабкаемся по валунам. Вожделенного конца пути за очередным поворотом не видно. И солнце, как назло, совершенно нещадно сегодня, хорошо, что у меня защитный крем припасен, но ощущение ожога всего тела, когда лучи вызывают познабливание, а не перегрев. И время поджимает – скоро начнется прилив, а на мангровый берег не влезешь – джунгли в себя неохотно пускают.
Решаем возвращаться, чтобы поспеть к последней уходящей с Элефанта лодки – на ночь там никто не остается. В общем, убыстренным темпом сайгачим назад, нет таких велонагрузочек давно не бывало, а пареньки то вдвоем моложе. Притопали к отплытию последней лодки, но оборзевшие судовладельцы, видя безвыходость, заламывают по 10 долларов с каждого за 20минутный рейс. Мне то тьфу, а ребята мнутся. Нет, говорят, за такие бабки, мы пошлепаем опять тропой. Что делать, тело ломит, но дух товарищества сильнее. Пошли туда, куда зарекались возвращаться. И что же? Обратный путь всегда легче, находится бамбуковая палка с заостренным концом, существенно облегчившая путь.
Еще преимущество дружной команды – отвлекаемся от тягот пути интересной беседой, в частности, предвкушаем, как доползя до гостиниц, будем пить холодное пиво. Даже Питер нарушит свой зарок – он пьет пиво только произведенное в родном городе, но за такой день, можно и согрешить местным КингФишером…:-)
Шрити, она такая, тип индийской истерички. Когда вчера я попросил ее разрешения сфоткать, она высокомерно отказалась, мол уже и так, ее изображениями забит Интернет. Но, надо признать, свою работу делает классно – великолепный английский и следит, чтобы ни один посетитель ресторана не оказался обойденным вниманием. Кого то развеселит, к кому то с соучастием, кому то ответит на вопросы. Нет, она здесь не лишняя…
И вот сейчас, она с показно-искренним интересом выслушивает рыжего синьора из Италии, увлеченно рассказывающего о его первом дне на велике по острову. Господи, ну сколько такого она за пять лет уже слышала, а нет, вовлекается в , переспрашивает… Не, внимание это товар… :-) Минут дваднать живейшей эмпатии она уделяет каждому, дрейфуя меж столиками…
А РадхаНагар – действитель впечатлят… Раскинулся песком километра на три, так что от туч одна треть пляжа в тени, другая под экваториальным жаром. Только к середине дня становится понятным что это, в общем, баня… То есть влажность в здешнем воздухе всегда 80%. Ладно, послезавтра на континент. Да, еще о пляже… Говорят, в левом конце можно увидеть морских черепах. Не, не видно… Но зато на правом, пройдя слоновьей тропой, появляются чудные маленькие индивидуальные пляжики, где видно – направо океан, налево – мангровые джунгли, сквозь которые порой загадочный треск, вверх – напластовка тончайшей облачности, нередко с радугой ; вниз – ласковая упругость чистешей песочности. И никого, никого, никого… И купаясь с маской меж обломков кораллов, можно насладиться лицезрением рыбок, правда, аквариумной величины…
А искусство приготовления пищи – фантастично. Обед тибетского стиля – наваристый бульон, вегето-роллы, набитые вкуснейшими овощами, приправы и четыре манта – момо, с бутылкой ледяной, что ценно здесь особенно, обходится в 120 рублей. Ужин, подороже правда… Но -барракуда та же треска… И Шрути тоже подвирает: рекомендованный ей прокат скутеров на доллар дороже, чем соседний. Наверное, это ее доллар. Такие дела…
Прошло две трети этого путешествия. Через два часа паром в Порт Блэр, так что сейчас кидаю это в Сеть и теперь надеюсь найти хороший коннекшн в Ченнае. И что наиболее всего охренительно, непонятно куда на оставшиеся 10 дней. Гоа? Мумбай? Аджанта? Хампи? И эта неопределенность заводит!
:-)
На авиабилете реклама индийского виски со слоганом – «Это твоя жизнь. Сделай ее большой». Ну вот, самолет из Порт Блэра задерживается, хорошо, что нот не сдал в багаж. Можно помемуарить вчерашнее.
Ну почему жизнь в который раз пытается мне доказать, что чем дороже – тем интереснее, удобнее, веселее. Вот с Хэвилока добирался частным паромом МакКруз, он в три раза дороже государственного. Но туда ехал в трюме без иллюминаторов три часа, а отсюда у панорамного окна, через которое видно обили летающий рыб – на водомерок походи, а когда и дельфин вынырнет.
Если любишь пар и баню –
Жить тебе на Андаманах.
И курить здесь невозможно – все влажное, и даже страницы книжек. У Шрити оставил двухтомник Гоголя, Госполитиздата, 1937г, кто нибудь когда нибудь насладится. Вторая половина дня – осмотр тюрьмы – ага, мрачновато. Тамошний начальник говаривал – А почему стены у нас низкие – а потому что отсюда не убежишь, земли то нет вокруг на тысячу миль. А пока искал дорогу туда, местный студент показывает правильное направление, но добавляет зло-иронично: - «а если останется там лет на десять, хорошо бы…». М-да, не прошла обида на колонизаторов, хотя русский парень к тому отношение какое имеет?
Потом скучноватый музей про местных аборигенов – цветные фотки как палочками добывают огонь. Впрочем, обнаженные сиськи – красивы. Похотливый смайлик.
Потом аквариум. Ну, нет, не музейные это ребята. На тропическом острове выставлять заспиртованных сардин и чучело меч-рыбы. В аквариумах впечатляет рыба-камень, ух, пишут, злющая и ядовитейшая. И выглядит ну очень подальше хочется, хорошо, что за стеклом.
Случаются и маленькие чудеса. Прилетев в Ченнай, по обыкновению не беру «Такси, дешево, до города, без переплаты, такси, сэр» (Серег, привет, ты мастерски это изображаешь:--) а ищу поезда. Фиг найдешь… Обращаюсь к пареньку, а он: - мне туда же до города, поехали вместе, я вам и билеты возьму – Нет, я свои 10 рупий сам заплачу, а вместе давай. Он: - я тоже тут первый раз, вот на побывку домой в Ориссу еду, я десантник. И доезжаем вместе, он мне авторикшу находит, сам договоривается на хинди об оплате, чтоб не как для иностранцев – они ведь белого надуть за добродетель почитают. Он сам отсчитал 80 рупий, которые мне следует дать за доставку в YMCA International Hostel.
Блин, 40 долларов номер. Но неумолимо стемнело, надо брать. А вот что хорошо у «христианских молодых людей», что расчетного часа нет как такового, оплачиваются только 24 часа. Стало быть покидать это место, тишайшее, зеленое, со включенным завтраком, завтра, в шесть вечера.
Ладно, кину тут кости пока. А хорошо. Первая ночь с кондишном – ах, забытое сказочное удовольствие – спать в полупрохладе под одеялом. Вечер в парке на скамейке, средь томношепчущих, искусно подсвеченных баньянов, пиэса неумолимо летит к концу, вечером вкусный вегетарианский шведский стол. И неограниченный wi-fi на сутки.
Утро открывает Ченнай с новой стороны. Оставив позади заманчивые предложения тук-тукеров – «Сэр, покажу город за два часа только за два доллара, только посетите два магазина посмотреть». Нет, бат, мы своими ногами, ощутить атмосферу. Что зря. Топать тут неторопливо просто невозможно – переходов через дорогу нет, есть только перебежки. Автобусы переполнены, метро только строят. В общем, денек заморочный какой то…
Все тихий садик спасает, решаю остаться пока. Подхожу сообщить свое намерение на ресепшн, а они – нет, сэр, увы, у нас все заказано. – Ну, что прям коленкой под зад?
Думаю о возвращении в Дели. Это 34 часа поездом. Нет, не курить более суток – это ж неосуществимо зависимому. Придется лететь именно по этой причине. А так, денек впустую и непонятно, что будет вечером…
Наутро, памятуя вчерашний печальный опыт безумно беспешеходных улиц, заряжаю тук-тукера на 5 часовую прогулку. Он просил 300 рупий, я настаивал на 400. К чему? А чтобы избежать непременного посещения магазинов, на довольстве которых он состоит. Из увиденного – ну абсолютно бесцветное шиваистское капище Капалишварам, хотя и 2000лет ему, но как то все холодно и грязно. Потом миленький такой монастырек Рамакришны, чистенький и веселый в своей претенциозности, по стенам картинки, как Вивекананда получил инициацию в Индуизме, потом практиковал Ислам, потом учился Христианству, пока ему не открылось, что он сам, того, божок немножко. Бывает..:-)
Тепл и добр 500летний католический собор св. Фомы, ага, того самого , неверующего. Надо посмотреть, как оно в православных житиях, но тут точно убеждены, что этот парень из Галилеи прибыл сюда в 0052 году, а через двадцать лет успешной проповеди был здесь и умучен. Далеко, однако. Но всякое бывает… Вон, Иоанн-Павел здесь отслужил Литургию. И очень добрая икона Мулаи Матия (Богоматерь Мулаипура). Она тут с 1500х, привез известный португальский миссионер о.Франциск Ксавье, похороненный в Гоа.
Потом проехали самый большой городской пляж, километров на 10 мелкого песка, купаться запрещено, только для красоты и загара. Потом музей современной индийской живописи, что то впечатляет, вот экспрессивная статуя нищего в глубоком унынии с названием – «Похолодало…». А вот мазать кистью, как неизвестно кто на душу положит, я бы запретил без сдачи экзамена по академической графике.
Возвращаюсь в христианский гестхаус, ну на тебе – под зад коленом, надо покидать комнату, и, главное, этот уютный садик. Ладно, не я первый попертый из Сада… :--) Мотаюсь в толчее с сумками и ура, вот оно, отель Пандиан с горделивым дипломом – «Лучший отель Индии 2011 (в категории **)». Уютненько, есть и бар с пивом, только бар отделен от ресторана, без музыки. Получается, выпить можно в одном месте, поесть – в другом, а курить в третьем. Это рассТРаИвает.
29.11.12 – Начинаю больше любить Ченнай. Потому что понимаю его больше. Не зря в архаичных языках глагол «познать» синонимичен «полюбить». Вот, нашел, где продают билеты на поезд, интересный он у них, предъявлять его нигде не требуется, есть только небольшая вероятность контролера, как у нас раньше в автобусах… :--) Полагаю, что в переполненных вагонах отнюдь не все отягощены билетом, хотя стоит он 4 рупии, меньше коробка спичек. Еду минут 15, иду с полчаса по тенистым улицам со скамейками. Путь держу на гору св. Фомы, ах, какое место. Имитация 12 стадий via dolorosa c крутыми ступенями вверх, там площадка с маленьким храмом и дивный вид на лежащий внизу Мадрас. Благодать, тишина, нежарко…
Табличка: «Учитывая святость этого места просьба парочкам здесь не миловаться».
Обедаю «тали» - полкило отборного риса на пальмовом листе, окруженного двенадцатью плошками разнообразных приправ. Сотрапезники смешивают все это и отправляют в рот тремя пальцами правой руки. А по мне, так приятнее пробовать все поочередно, избыток остроты нейтрализуя прихлебом ледяной воды. Дело вкуса…
Вот что у индийцев плохо получается? – Воевать. А что мастерски? – Танцевать. Что не по душе? – У станка стоять. Что шедеврально? – Готовить. Ага, приплясывая, выкладывая широкими порциями, ай, вкусно и креативно. Окликают на улице, ставшей родной – Эй, миста, вы вчера хвалили наш тандури-чикен, сегодня должны попробовать наш чикен-65. Ага, в общем незнакомое блюдо. Квадратные кусочки цыпленка в пряной корочке. И вообще, я оказался в Индии впервые именно в 1965. Люблю символичность как неслучайность.
Еще у них плохо получается все организованное. Вот вчерашняя экскурсия, в частности. Надо было полтора часа ездить то на заправку, то возвращаться, опять набирать туристов, то провести совершенно ненужный час в парке неработающий по случаю отключения электричества аттракционов, и всего на полчаса заехать в Мамалапурам. Хотя крокодилий центр впечатлят.
Канчипурам – следующий пункт назначения – гид ведет всех в магазин сари и наша послушная группа проводит там минут 40.
Потом в древнее капище, я затесался среди черненьких своих – нет, мою жертву – 10 рупий от меня не приняли, кивнули на надпись: «Не хинду пипл вход воспрещен». Впрочем, что то удается подсмотреть...
А вот, что умеют – высокое искусство показного радушия, так мегаломанично убедительно. Коридорные и портье в отеле несколько раз в день интересуются, как прошел день, постоянно норовят провести уборку и, апофеозом, в ответ на мой отказ, мотивированный тем, что завтра вас покидаю, высокопарное его - «Ах нет, в таком случае, завтра не наступит никогда…» :--)
Из Ченная возвращаюсь поездом. 33 часа - две ночи и день меж ними, заполненный отвратительным чтивом и хорошим кино. Отнюдь не скучно… Но Дели, Дели… Он встречает ласковой прохладной погодкой, адекватной для бодряще свежего подмосковного сентября - +20. Так, утепляемся, но куда девать оставшиеся три дня? Взять что нить по окрестностям? Да нет, исследуем ка Дели получше. Вот тихое местечко, типа нашего Царицына, только на 700 лет древнее. И назначение этих трех культовых беседок - непонятно ученым. Гробницы? Но тел не обнаружено. Место обсуждений? Но почему три? Так и брожу среди загадок.. :-)
Вторая половина дня вновь в храмовом комплексе, ну купить что-нить аюрведическое, так, на подарок. Потом просматривается фильм на гигантском экране, реалистическое представление движущихся кукол, прогулка на лодке по ведической цивилизации, где прям таки утверждается, что в древней Индии были построены аэропланы и готовились к полету космические корабли, гравитация была обоснована задолго до Ньютона, вращение Земли до Галилея и чуть не подошли к расщеплению ядерного ядра… Что все интеллектуальное – от медицины до шахмат разработано в ведической Индии. Подготовив слушателя таким образом, говорится, что наука это конечно хорошо, но ничто по сравнению с духовностью, а потому проплаваем между вереницей великих учителей: Будда, Махавира, гуру Нанак, а венчает все это зал приоритета номер один здешнего – Свами Нараяна.
– Ну как вам? – интересуется парочка студентов-молодоженов из Бангалора. – А что, забавно, - отвечаю. – И всего то? Вы не впечатлены грандиозным величием ведической мысли?... Вздыхаю…:-(
Последний день – чуть шопинга. Кто первый поймет, что за предмет соответствует вложенному в него напутствию?
«Теперь рядом с вами товарищ, который поможет вам и на которого вы можете смело положиться. Некто, кто укрепит Вашу веру в реализацию Ваших целей. Каждое путешествие приближает Вас к Вашим мечтам и теперь у вас есть компаньон, который вас не подведет. Он поможет вам увеличить веру в собственные возможности, а ведь вера в себя – это начало всего доброго в мире».
Этот высокопарно-пронзительный текст посвящен … рюкзаку фирмы Peter England, Как тут устоишь? Балую себя.. Стильная, должно быть штучка… :-)
Но как омрачают шоп-туринг выныривающие на каждом шагу «туты» (прости-… шифрующиеся зазывалы) Он возникает ниоткуда, не надо спрашивать, европеец будет обязательно идентифициорова и раз 8 придется услышать – «Добро пожаловать в Индию» - это начало контакта. «Какая у вас симпатичная … майка, сумка…, в моем случае это была бородка..:--) Это у нас именуется позитивный раппорт. - А я, знаете ли, практикую английский / знакомлюсь и стараюсь что-то рассказать туристам / просто прогуливаюсь, правда красиво? Это углубление инициального контакта. Потом стандартное рытье ямы: Откуда пожаловали? Наверное, у вас сейчас холодно? Россия и Индией всегда дружили… Наконец все готово и следует неизменный вердикт: место, куда ты шел либо абсолютно бесполезное и опасное, либо вообще находится не в той стороне. А идти надо непременно вместе и по пути и никаких денег не надо. После третьего такого ляпа – звереешь и только бессильно материшься в ясный закат последнего индийского денечка…
Передохну пару часиков - и в заснеженную...
Но Индия не хочет легко отпускать… Казалось бы с утра расплатился у стойки милого отеля «Потала», заказали мне любезно такси до аэропорта. Ближе к часу спускаюсь – в фойе похрапывают дежурный и коридорный мальчик. Отдаю ключ, дежурный протягивает счет – точная копия утреннего. – С вас за номер за 4 ночи, сэр… - Но я же с утра расплачивался! – Покажите копию, сэр! – Да выкинул я ее! – Но, сэр, мне оставили счет, чтобы вы оплатили. Дозваниваемся глубокой ночью до рецепционисток, те вроде вспоминают – да с утро вроде чего то было… - Уж идите, сэр, будем считать, что уплачено…
- Ага, спасибо, а таксист сюда придет? – Да вот он тут дрыхнет уже, - и грубо расталкивает якобы коридорного мальчишку. Тот вставать упорно не хочет, потом нехотя плетется и неловко плюхается за руль потрепанной «Сузуки Марутти». – Так, вы мистер на это сидение не садитесь, оно шатается, и с дверьми там поосторожней, открываются они...
Всю дорогу он ожесточенно пощипывает себя за щеки, ерошит волосы, похлопывает по шее себя, хрустко потягивается в потолок, в тщетной надежде окончательно проснуться. Полвторого ночи для индийца - невыносимо. А машину ведет то на бордюр, то на встречную полосу, разумеется красные светофоры минуются незамеченными и лишь только негодующее повизгивание несущихся навстречу машин способно вывести мальчишку из сонного оцепенения. Где-то посредине пути интересуется – А куда, мы собственно, едем мистер? Услышав про аэропорт становится поживее, но вскоре тормозит и включает аварийку. – У мистера не будет проблем, если я ненадолго схожу в туалет? Ну разве на такой вопрос ответишь отрицательно и он минут на пятнадцать исчезает в придорожной растительности.
При входе в аэропорт всюду надписи – «Курение запрещено и рассматривается как нарушение закона». Интересуюсь у вышедших уборщиков – «А где, ребят, тут курят?» - Да везде, мистер, это же Индия! – И под этой надписью можно? – Конечно, пока мы рядом – весело отвечают они. А солдат переминающийся у входа в стеклянные двери изучает доооолго и распечатку, сверяет с паспортом, заглядывает в лицо, переспрашивает дату, уточняет точно ли в Москву и это еще задолго до всех контролей. Непредсказуемая, капризная, пофигистичная, очаровательная страна, до свидания…
:-)
