Маршрут: Москва-Дели-Ченаи-Махабалипурам (Мамаллапурам)-Пудучерри (Пондичерри)-Тируваннамалай-Тируччираппалли (Тричи)-Танджавур (Танжор)-Пудукоттай-Тирумаям-Канадукатан-Мадурай-Теккади-Коттаям-Алаппужа (Аллеппи)-Каттор-Коччи (Кочин)-Дели-Москва
Авиабилеты: Москва-Дели-Москва, Дели-Ченнаи, Кочин-Дели.
Москва. Холод. Шереметьево. Паспортный контроль. Взлёт. Самолет. Посадка. Аэропорт Индиры Ганди. Паспортный контроль. Свобода! Ночь в ожидании рейса в Ченнаи. Летел компанией Indigo и честно говоря мне очень понравилось. В особенности модели-стюардессы в костюмах цвета Индиго. Выходя на трап самолета в Ченнаи сразу чувствуются ароматы цветов. О да, Тамилнад это аромат, который никогда не прекращается! Цветы везде. Даже сидя в автобусе, ты тыкаешься носом в космы, с вплетенным жасмином, впереди сидящей девушки. Аллергикам точно не стоит суваться в Тамилнад. Мало не покажется, поверьте мне, практически аллергику. Выйдя из аэропорта я сел в местный каб и, наверное в Индии не бывает так чтобы всё было идеально, таксист на тамильском предложил мне выйти на полпути в пригороде, чтобы я сэкономил время и пересел в автобус на Мамаллапурам. Я наивно согласился, хотя в глубине души уже называл его мошенником, хотя до конца я всё-таки не понимал чего он от меня хочет. Но всё прошло отлично, в автобус меня практически занесла толпа местных трудяг и следующий час я провёл рядом с сиденьем водителя. Честно, это конечно приятно когда тебя сажают вот так, но переднее место в индийском автобусе это никак не преимущество. Иногда мне кажется что они уступают место, чтобы поиздеваться над тобой. Переднее место в индийском автобусе это как катапульта. Это страшно. Но видимо всё же безопасно, раз я об этом пишу. За плечами опыт катания во множестве местных автобусов по Раджастану. Не могу сказать, что пейзажи за бортом автобуса впечатляют по пути в Мамаллапурам, но пальмы и редкостные пеликаны всё же поднимают настроение и постепенно гонят прочь зимнюю русскую тоску.
Мамаллапурам. Городок на побережье мутного Бенгальского залива со сложным тамильским названием Махабалипурам, а проще (вопрос спорный) Мамаллапурам встретил меня нежным бризом и ярким солнцем. Теперь могу сказать себе: путешествие началось! Нашёл отель, не знаю почему всё время хочется найти самый дешёвый отель, видимо, чем больше путешествуешь, тем больше экономишь, и вообще хочется быть ближе к народу. Названия гостиницы не помню, да и не нужно оно. Там они, гостиницы, на каждом шагу, как и белых, т.е. иностранцев. От всего этого сразу хочется бежать куда глаза глядят. Не то, что я не люблю белых, просто хочется местных людей. Ведь они то, ради чего и путешествуешь. А в таких местах только иностранцы, с которыми честно говоря знакомиться не очень хочется. Ну если кто может понять, я имею в виду что вообще людей путешествует всё больше и больше, и соответственно встретить среди них действительно любознательных людей и наслаждающихся каждым сделанным вдохом, в особенности в Индии, становится явлением редкостным. Но, я рад тому, что местные могут улучшать своё финансовое состояние, за счёт всё большего и большего потока туристов. Но да, Мамаллапур, он приятен прежде всего своим пляжем со "стаями" разноцветных деревянных лодок.
Ещё он приятен сворой торговцев всяких ненужностей. Казалось бы, всего лишь назойливые торговцы, мимо которых я прошёл бы ещё пару лет назад, но это живые люди, люди с историей, не всегда красивой как хотелось бы. Отнекиваясь от одной из таких торговок, я как-то непроизвольно вошёл в разговор о её жизни, обо мне. То, что человек смог выучить английский на пляже до такого уровня, что мы могли общаться, меня вообще обескуражило. Общались мы в итоге минут 10, я узнал о её семье, о том, как и сколько она работает. При этом,в промежутке между потоками речи она смотрела на меня с такой раскованной, непозволительной для индийской женщины улыбкой, одновременно пытаясь продать свои шарфы. В конце концов шарф был куплен и не потому что я купился, а лишь потому что человек открыл себя при этом не теряя своей отменной предпринимательской способности. Покупка была завершена рукопожатием. Моль в моей кладовке до сих пор не нарадуется данному приобретению.
Помимо пляжа в Мамаллапураме есть небезызвестные храмы на скалах (5 ратх), точнее огромных размеров покатых камней. На меня сразу же напал еще один торговец, точнее "художник", показал местные достопримечательности, при том, что я в принципе плёлся позади и как то неохотно принимал участия в его "волонтёрской работе". Как ни странно, естественно рядом с храмом оказалась его мастерская. Начались уговоры. Я так люблю эти уговоры. Ощущение, что индусы всё время забивают гвоздь, но только не той стороной. Все уговоры таяли мгновенно в моём сознании и честно иногда хочется сказать, ну сделай наконец что-нибудь такое, чем сможешь меня удивить. Ан нет, кроме неожиданного Дня Рождения ничего у него в запасе не оказалось. Пришлось подарить пару российских монет, чтобы печаль совсем не съела моего "нового друга".
Буквально через час, я уже сидел в кафе, спаивая соком двух двенадцатилетних торговок из Гуджарата. Вообще меня поразил английский многих местных. Они его знают лишь с улицы, и при этом школа в прошлом у многих вообще отсутствует. И смотришь на наших соотечественников и диву даёшься, что за как минимум 5 лет обучения иностранному языку в школе, в итоге практически никто не может общаться. Совок дело своё сделал конечно. Ну да чёрт с ним, не об этом. По счастливому стечению обстоятельств в славном городке Мамаллапурам в день моего пребывания проходил фестиваль танца и музыки. Сиё мероприятие завершило мой первый день. Окультурившись по полной программе я погрузился нагонять бессонные часы, неотоспанные прошлой ночью.
Пондичерри. Воспользовавшись услугами местных автоперевозчиков, на следующий день я очутился в небезызвестном Пондичерри. Пондичерри - это бывшая французская колония. Приезжая в туда, попадаешь в новую часть города, которая ни чем не напоминает о былом присутствии французов. Эта часть города больше напоминает хаос. Шум, гам, коровы, мусор, толпы людей, рикши и я. Идеальный хаос. Обезьян со свиньями лишь не хватало для полной остроты ощущений. Почему то отель был выбран возле рынка у большой помойки с единственными пасущимися там святыми коровами.
По истечении какого-то времени мною всё же было найдено наследие французской присутствия. Действительно тамошние улицы умиротворяют. Французские надписи улиц вызывают во мне капли ностальгии по Франции и лишь редкостные индусы периодически взрывают тот искусственный пузырь, который я умудрился надуть взирая на местные дома и бульвары. Было ощущение, что ты где-то в Хевроне, где-то есть пропускной пункт и оттого местное население здесь отсутствует.
Прогулка по набережной Пондичерри подарила мне добротный кусок торта, который я получил неожиданно в вознаграждение за спетую "Happy Birthday to you" для одной маленькой девочки, которая в кругу родственников прямо на пляже отмечала свой День Рождения. Иногда совсем ничего не нужно делать, чтобы сделать приятное людям, ну и в ответ получить неожиданный подарок.
Да, пока ничего не говорил о еде. На самом деле я предпочитаю пенджабские соусы и не могу сказать, что тамильская кухня в отличии от керальской меня чем-то удивила. Тем не менее сам процесс поедания на листе пальмового листа стоит того, чтобы о ней упомянуть. Если хотите быть ближе к местному народу, да и к самой матушке природе, то поглощение еды при помощи рук, а точнее правой руки, снимет как минимум один барьер между вами и местным населением. Да и вообще, приятно забыть о всех условностях в виде вилок и ножей хоть на какое-то время и просто есть! (ложка на фотографии не моя!:))
После Пондичерри было решено ехать в Тируваннамалай. Вопрос: зачем? Ответ: не знаю! Прочитал LP и пошёл на поводу. Город мне не понравился. Монастырь Аруначвлесвар и гора Аруначала не впечатлили ничем особым, да и отель попался паршивый, напротив автовокзала с роем комаров в комнате. Бывают такие дни знаете, когда ну не идёт и всё тут. Тируваннамалай не пошёл. И всё тут.
Следующим пунктом моего маршрута или скажем так, маршрута не было особо, были предпочтения и настроение, всё остальное исходило именно из того, что получалось на выходе из этой смеси. Так вот, следующим результатом такой смеси был Тричи. Тричи город большой с населением, немного недотягивающим до миллиона. Смотреть тут явно есть что. Прежде всего это Рок Форт высотой 83м, до которого нужо подниматься по ступеням, проходя храмы.
Вид на город открывается шикарный.
Местные жители
Погулять по самому городу тоже интересно. Кстати познакомился с одним тамильцем. Долго общались, пока дело не дошло до того, что он мне начал впаривать косметику Amway. Он до конца верил, что это то, что мне нужно, а я в свою очередь не мог поверить, что мне это предлагают здесь и сейчас. В общем распрощались с вручением мне рекламных брошюр о пользе данной косметики. Да уж, забавно.
В городе есть много католических церквей, включая церковь Лурдес.
Ну а вообще, главной достопримечательностью города является храм Шри Ранганатасвами. Храм действительно поражает своими размерами. Кстати он является одним из крупнейших в Индии. Что примечательно, то что в храме можно увидеть браминов, которые чуть ли не руководят данной богодельней. Вокруг храма много давних построек.
Район действительно интересен. Неподалёку есть второй храм Шри Ямбукешвара. Он конечно покомпактнее, но не менее красивый.
Кстати, в городе я провёл Новый Год. В честь праздника пошёл в местные трущобы, которые было нелегко найти и раздал, привезённый мною российские шоколадные конфеты местной детворе. Все были довольны, включая виновника торжества, т.е. меня. Правда сам праздник был омрачён диареей с температурой и абсолютным одиночеством в момент перехода из одного года в другой. Но ничего, Тричи тем не менее останется в моей памяти надолго.
Очередным тамильским городом был Танжавур. Тажавур спокоен и имеет несколько примечательных сооружений. Прежде всего это храм Брихадишвара 1010 года и Нанди - святой бык Шивы высотой 3м, вытесанный из одного камня. Место шикарно, хоть и переполнено туристами.
Ещё красив королевский дворец с башней
На улицах Танжавура
Кстати, есть также в городе неплохие антикварные магазины. В Мадурае мне показалось всё дороже, а в Кочине много подделок...
Следующим пунктом был Четтинад. Четтинад это такой район на юге от Танжавура и Тричи. Однажды предприимчивые бизнесмены из Индии, работавшие в основном в ЮВА решили обосновать поселения, в которых им бы жилось комфортно. Всего было создано более 70 поселений. Одними из крупнейших являлись Карайкуди и Канадукатан. По дороге в Канадукатан (из Танджавура перекладными через Пудукоттай) можно остановиться в Тирумаям, посмотреть крепость и саму деревню.
Но Тирумаям меркнет по сравнению с непревзойдённым Канадукатаном! Канадукатан, это не поверите, деревня, состоящая из одних особняков обделанных внутри бирманским тиком и мрамором. Гуляя по деревне, зачастую улыбнувшись хозяевам, можно попасть вовнутрь. Где-то за это попросят деньги, где-то останутся довольными от ваших ох и ах. Особняки имеют по три внутренних двора. Пара особняков превращены в отели. Остановиться в них рекомендуется однозначно!
Я останавливался в Chettinadu mansion. Ощущаешь в полной мере, как живётся местным жителям.
Первый двор отдан туристам. А вот во втором и третьем в отведённое время можно наткнуться на приветливых хозяев. И это стоит каждой уплаченной рупии! В каждом номере есть своя терраса с отличным видом рядом стоящих особняков. Можно заказать ужин, основанный на четтинадской кухне, которая достаточно отличается от местной тамильской. Чатни там потрясны, всё остальное достаточно пресно.
Сама деревня делится на две части: район особняков и видимо бедняков и обслуживающего персонала (в прошлом). Однозначно самая красивая улица, которую я видел, была найдена именно в Канадукатане. Помпезность здешних зданий сражает наповал. При этом вокруг тишина и спокойствие. В принципе конечно есть чувство небольшой заброшенности. Вообще многие особняки закрыты на замок, так как их хозяева живут где-нибудь в Дубай или США.
После необыкновенно красивого Канадукатан я попал в сумашедший Мадурай. Мадурай это типичный индийский мегаполис с потрясающим индуистским храмом Минакши 14го века. Этот храм имеет 14 гопуров-башень покрытых тысячами непохожих друг на друга разрисованных фигур божеств, музыкантов и просто людей. В храме пускают не везде, впрочем как и всегда, но провести пару тройку часов, бродя по многочисленным галереям храма или просто заблудившись это просто маст.
Ну и вообще приятно прогуляться по самом городу вокруг храма, заходя в старинные лавки. Можно найти портного и за пару часов вам сошьют всё что вы пожелаете. Моему счастью не было конца когда я получил свои копию своих штанов-курдов!
На Мадурае моё путешествие по Тамилнаду заканчивалось. Этот штат действительно интересен, хотя мне как путешествующему одному там было немного скучновато. С местным населением знакомиться сложно, по-английски мало кто говорит, да и путешественники все почему то были в парах. Но с точки зрения познавательной, этот штат действительно пестрит изобилием важных для индусов святых мест. О количестве таких мест ещё можно судить исходя из толп пилигримов.
Далее мой путь лежал в туристическую мекку Индии - штат Керала. Керала известна своими заводями (backwaters), плантациями не очень вкусного как мне показалось чая и специй, национальными парками с богатым животным миром, нескончаемыми пляжами, фортом Кочи, христианством, аюрведой, театром Катакали и не прекращающих улыбаться красивейших и добрейших керальцев. Мне кажется, что даже Тамилнад в несколько раз превышающий по территории Кералу не наберёт столько достопримечательностей.
В Кералу я въезжал через Такадди, где можно лицезреть чайные плантации и довольствоваться катанием на слонах. Также там есть большой национальный парк Перияр, но на него просто физически мне не хватило времени.
По пути в Кералу где-то в Тамилнаде..
В Текадди кстати можно сходить на чайную фабрику и при заказе тура посмотреть весь процесс готовки чая от и до, ну и катание на слонах тут же...правда я всё же предпочитаю верблюдов.
Из Теккади я уже попал в Коттаям, откуда на перекладных добрался до Аллеппи (Алаппужа). Местный народ очень приветлив и всегда с удовольствием подскажет на какой автобус вам сесть. Так что не бойтесь пользоваться общественным транспортном. Вообще я заметил, что все иностранные туристы предпочитают такси между городами...честно говоря мне кажется это безумно скучно и неинтересно, хотя остановиться можно где угодно и это конечно большой плюс, но индийская музыка на всю катушку + водитель Шумахер + незабываемое индийское в тесноте, да не в обиде ни с чем несравнимо! Коттаям мне, кстати, показался скучным и неинтересным, кроме случайного концерта, организованным местными любителями Христоса. А вот Аллеппи это центр туризма Кералы и вполне заслуженно!
В Аллеппи я попал уже в полнейшей темноте, при этом гостиницы, в которые я пытался попасть были переполнены. Но как всегда у кого-то есть друг или родственник и поэтому данная проблема обычно быстро решается. Мне было предложено уехать в небольшой отельчик в заводях неподалёку от города. Это предложение мною было встречено на ура и через 5 минут я уже ехал на тук-туке рассекая потоки горячего воздуха спустившейся на город ночи. Чтобы попасть в отель нужно воспользоваться услугами лодочника. Да, поездку на каноэ в полночь, как оказалось переплюнуть никому не удалось, она была лучшим водным приключением. Кстати, для тех кто не в теме, керальские заводи это фактически система каналов, построенная вокруг рек. Каналы окружают рисовые поля , имеющих в большинстве своём форму квадрата. Рисовые поля, как и положено залиты водой, а вот края их имеют твёрдую поверхность, на которой и живут местные жители. В общем следующие два дня я провёл в исследовании местной заводи. Кстати местность кишит всякими насекомыми и змеями, но они вроде как в основном безопасны. Да, никому не рекомендую задерживаться на прогулках и бродить по местным тропам в темноте без осветительных приборов. Звуки, издаваемые местной фауной начинают на тебя давить по мере атрофирования твоего зрения в кромешной темноте и твой слух поистине начинает поражать своими доселе неизвестными способностями. В общем, для желающих отдохнуть в тишине и спокойствии рекомендуется остановиться в заводях на несколько дней. Да, чем дальше от рек, тем тише, так как реки переполнены вездесущими домами-лодками (houseboats). Честно говоря желания кататься на этих домах-лодках у меня не было никакого, так как наблюдал я их со стороны довольно регулярно и иногда местный траффик походил на ленинградский проспект в Москве. Но в один момент я решил всё-таки воспользоваться услугами местных коммерсантов. Моя дом-лодка была рассчитана на 8 человек. Все эти 8 человек оказались интересными ребятами с разных стран. С некоторыми из них мне уже довелось встретиться у них на родине. Путешествие было рассчитано на 24 часа с остановкой на ночь. Совместные обеды, ужины и завтраки с прогулкой на каноэ были включены в стоимость данного аттракциона. Да, еду готовили нам просто потрясающую! Вообще керальская кухня во всех её проявлениях неизменно содержит производные кокоса. Неудивительно - кокос всегда будет над вашей головой, где-бы вы не были. И конечно лёгкость, которая чувствуется при усвоении местных блюд, никак не сравнится с той, которую получаешь от поглощения активии. И вообще про диареи преследующие тебя в других частях Индии здесь можно забыть. Мероприятие однозначно стоило своих затрат и как ни странно дало совсем другие впечатления об этом водном царстве, несмотря на уже провёденные там два дня.
Хаусбоут
Хозяин моего отеля в заводях, как впрочем и хаусбоута действительно заслуживает всяческих похвал за ту возможность, которую он предоставляет независимым и часто странствующих в одиночку путешественников. Зовут его то ли Эдиссон, то ли Эриксон...ссылку на него можно найти в LP. Кстати благодаря ему же, я нашёл свой рай в Керале: Secret Beach.
В двадцати километрах к северу от Аллеппи есть деревня Каттор, пляж которой имеет неодназначное название: Secret Beach. Суть секрета заключается в том, что пляж абсолютно пуст за исключением немногочисленных рыбаков. Хотя гостиницы начинают появляться в окрестностях деревни, тем не менее уединённость для тех, кто её желает гарантируется! Остановился я в одном из немногочисленных хоумстеев, где добродушные хозяева были готовы прийти на помощь в любой момент. Кстати, общаясь с соседями по хоумстею я пришёл к выводу, что данный пляж действительно уникален своей аутентичностью и отсутствием толп народа в сравнении с Варкалой и Гоа. Вообще пляжи это не про меня, и поехал я в это место исключительно из-за рыбаков. Рыбаки как класс здесь уже вымирают. Рыбы становится меньше, да и дети рыбаков хотят быть архитекторами и менеджерами. Так что боюсь что лет так через 30, все здешние лодки пойдут на дрова.
Но прежде всего красота этого места заключается в её людях. Люди там прекрасны, красивы, добры, улыбчивы...в общем я могу продолжать этот список бесконечно...Проведя в итоге пять дней, вместо одного я с необыкновенной лёгкостью вошёл в доверие местного населения. Эти люди оказались гостеприимными и пригласить меня на обед к себе домой для них было огромным удовольствием, впрочем как и для меня быть вместе с ними. Да, ношение доти (мужская юбка) иностранцами вызывает дикий восторг у местных. Это так, на заметку. Еще про аюрведу. Мне довелось попасть в традиционный дом, где секреты и техники аюрведы передаются от отца к отцу. Думаю что массаж всего тела с обильным изливанием масла на лоб стоит попробовать каждому. Правда придётся смириться с тем, что массаж этот будет делать мужчина, при чём в количестве двух штук. Эти мужчины не отстанут от вас пока не намылят и не оботрут вас полотенцем!
Местное население состоит в большинстве своём из католиков, но это меняется от деревни к деревне.
Никогда не думал, что люди которых я не знаю могут меня сделать столь счастливым. Уезжал я с огромной улыбкой на лице, которая пребывала на моём лице ещё долго после приезда в Москву. Вот такой заряд позитива я получил в настоящей рыбацкой деревне, в которую я точно когда-нибудь вернусь.
Последним моим пунктом пребывания в Керале был город Кочин. Район форта полон колониальных зданий, оставшихся в наследство от Португалии. Ну и прежде всего Кочин известен своими китайскими сетями, особенно привлекательными на закате.
В Кочине легко найти себе развлечения, в том числе в виде посещения керальского театра Катакали
В общем здесь в Кочине, моё путешествие по югу Индии подошло к своему концу и как бы не хотелось, но нужно было возвращаться, в занесённую снегом, Москву. Путешествие по Керале и Тамилнаду окончательно закрепило наши любовные отношения с Индией. В довершение путешествия, один день был выделен на Дели, который мне почему то всегда хотелось избегать, но как оказалось, делал я это зря. Дели окончательно сразил меня наповал своими крайностями, которых мне безумно не хватало на юге. Для кого-то это может показаться странным, но именно крайности или иными словами контрасты, прежде всего захватывают мой дух в Индии. Юг в этом плане размерен и спокоен, а Керала так вообще навеивает мысли о том, что это отдельная страна, не имеющая ничего общего с индийским субконтинентом. Но Индия разная и потому, глупо считать, что она вся состоит из этих крайностей. Контраст и есть в том, что все штаты отличаются друг от друга. Дели встретил меня ярким солнцем и улыбками его прекрасных жителей. Моё настроение, которое я привёз как сувенир из Кералы, я с радостью передавал всем окружающим, делая возможно блеклое существование многих встреченных мною людей более светлым по крайней мере в тот прекрасный день. Дели это как наложение разных пластов индийской истории, общества и современного мира друг на друга, делая этот город похожим на горящий котёл, наполненным пряными специями. Свой осмотр старого города я окончил дикими танцами во время уличной религиозной процессии. Опьянев от счастья я попросил благословения у виновника церемонии, по признанию многих участников действа их Бога, и убрался восвояси.
Путешествуя по Индии от раза к разу я всё больше прихожу к мнению, что Индию нужно познавать изнутри, впрочем как и другие страны. Это, пожалуй, первый закон путешественника. Передвигаясь на автобусах и поездах, ночуя в гостиницах для индусов, кушая в народных общепитах и общаясь с местным населением вне зависимости от его принадлежности, к пока ещё неизжившей себя касте, всё это сможет максимально приблизить человека постороннего к этой культуре и к пониманию того, что такое Индия. Что же такое Индия я вам не скажу и не оттого, что не хочу, или оттого что не хватит всей жизни, чтобы понять её, а оттого что я желаю каждому испытать и понять эту прекрасную страну и хранить кусочек Индии у себя в сердце, неся тепло и радость всем кто встречается в нашей жизни.
