Я бывал в разных путешествиях от полностью самостоятельных до «пакетников» от туроператоров, проживал в разных условиях от палатки за Северным Полярным Кругом до 5-ти звездочных отелей на пляжах Копакабаны, что в славном городе Рио-Де-Жанейро, куда мечтал приехать Ося Бендер, надев белые штаны. Я уже давно понял, что для меня любимой стороной являются жаркие страны Латинской Америки и Восточной Азии (Юго-Восток + Дальний Восток), а также почему-то совсем северные края.
Но сейчас мы говорим о Востоке, а именно об Индии. Вообще Восток манит меня к себе своей неповторимой культурой, своими на самом деле добрыми людьми, своей кухней (которая не кажется для меня сильно острой, так как я в этом плане, честное слово, дам фору любому азиату или латиносу), своей историей, своей философией и своими загадками, а также своей природой, растительным и животным миром. Азия – контраст между нищетой трущоб и небоскребами Токио и Гонконга, Шанхая и Сингапура.
Постараюсь не быть занудой, а изложусь просто в виде путевых заметок и коротких рассказиков-впечатлений + небольшие практические советы, которые могли бы быть полезными другим путешественникам по Индии.
Поездка на Север.
Маршрут Дели-Амритсар-Дхармасала-Дели.
Состав участников: я, моя жена – Наталья и дочь Арина.
Начну с поучения: покупайте билеты на поезда и самолеты в Индии ЗАРАНЕЕ. Лучше всего еще из дома при помощи кредитных карт. Иначе, получится как у меня, когда я заранее изучил расписание всех авиарейсов и всех поездов, нужных мне для поездки приехал в Индию и понял, что купить билеты на самолеты банально сильно дороже, нежели я бы сделал это месяц назад из дому, а поезда есть те, что есть, а не те на которые я рассчитывал. В конце концов я купил тикеты при помощи индийского турагнества (кстати, комиссию они с меня взяли как я понял лишь за счет своих скидок, то есть я ничего не переплатил по сравнению с тем, если бы покупал сам). И хорошо, что у меня было в запасе время, так как билеты я смог купить лишь на дату, наступающую через 10 дней. Вот такие индийские ЖД.
Да, позади уже было 11 дней в Индии и я уже успел немножко понять и попробовать на вкус страну. Понятное дело, что за 11 дней нельзя стать аборигеном, да и цели такой не было. Главное, что мы уже немножко притерлись к Индии и немножко поняли страну.
Почему мы решили ехать в Амритсар и в Дхармасалу? Проще всего ответить так: потому что Тадж Махал и Джайпур нас интересует. Это дело вкусов и о них, как водится, не спорят. И уж тем более не интересуют древние и не функциональные ныне развалины.
В путь. Самолет перенес нас из Гоа в Дели. Дальше припейд такси до ЖД станции. Цена такс в Дели по сравнению с гоанскими меня сильно порадовала. 260 рупий от аэропорта до Низзамудин станции – не дорого, однако. Мы все волновались, что не успеем на поезд (у нас в запасе было всего около 1,5 часа). Ерунда. Успели. А учитывая то, что индийские поезда ездят как у нас в конце 80х начале 90х - то есть с опозданием на непонятное время, то мы еще куковали на вокзале пару часов.
Вагон класса 3АС. Ехать можно. Бомжей нет. Вполне чисто и сносно. Утром в Амритсаре.
На вокзале нас обступили таксисты. Правда пенджабцы ведут себя менее навязчиво и более достойно, чем их собратья индусы в том же Дели. Выбрали таксиста и отъехав от вокзала огорошили его, объявив, что сегодня ему работать и работать. Мы его фрахтуем на целый день покататься по Амритсару, вечером на пакистанскую границу, а после ее закрытие сразу старт в соседний штат, в Химачал-Прадеш, в Дхармасалу, ибо ежели мы завтра же не пройдемся по священной земле Далай-Ламы, то мы просто рискуем умереть прямо в его такси. На это он пойти не мог и огласил цену в 6,5 тыс. рупий. За 5 согласился. Сняли на пару часов комнатку в отельчике, помылись после поезда и оставив вещи на попечение таксиста в Золотой Храм.
Золотой Храм сикхов – Хармандир-Сахиб. Он того достоин, чтоб ради него ехать через всю Индию. Мне он чем-то неуловимо напомнил, виденный мной почти 9 лет назад Золотой Павильон – Кинкаку-Дзи в Киото, что в Японии. Та же величественная золотая гордость посреди водоема, в котором плавают золотые рыбы и прочие карпы.
Сравните сами:
и
картинки разные и суть разная, а ощущение где-то близкое.
Надеваешь на голову повязку, сдаешь обувь в камеру хранения, и «Намастэ, господин храм!» Ой, простите, ведь Храм – не индуист, а сикх. А ежели он сикх, то и обращаться к нему нужно не «намастэ», а «Сат Шри Акал, господин Храм!» Интересные люди эти сикхи. Пенджабцы, которые так и не приняли ислама, но и отошли от индуизма. Все мужчины сикхи имеют носят фамилию Сингх, а все женщины Каур. Подавляющее большинство мужчин реально носит 5 сикхских К - Кеш (нетронутые волосы под тюрбаном Дастар), кангха (гребень для этих самых волос), кара (стальной браслет на руку), качх (трусы), кирпан (нож или кинжал спрятанный под одеждой. Как они в самолетах летают то, если нет багажа????). Впечатлило. Я далек от любой религиозности, но взгляды сикхов на жизнь мне в принципе понравились. Я, безусловно не наивный ребенок, чтоб не понимать, что не могут все люди одного племени быть одинаково смелыми, честными и порядочными, но я лично так скажу – я реально доверился бы сикху. Да собственно мы итак оставлял рюкзаки с компьютерами, иногда и с деньгами и документами в багажнике машины таксиста-сикха и даже мысли не было волноваться. Доверился бы я настолько нашему таксисту? Вряд ли. Этим же рыцарям в тюрбанах хочется верить.
Храм. Я не буду описывать словами. Смотрите фото. Кстати, давайте познакомимся. Это мы, храм и вокругхрамовые типажи:
Ну как же я мог не войти в священный водоем?
Арина, храм и позирующий карп
Наташа, Арина и забавный перец
вот так они выглядят в своем большинстве.
Зашли в бесплатную столовку, где кормят всякого вошедшего туда. Не ресторан с крутонами и дефлопе, но вполне себе съедобно и реально чисто и опрятно.
На выходе из храма лавчонки торговцев. В отличие от Гоа торговцы не навязчивые и наглые. Тюрбан и трусы мне без надобности, с ножиком в самолет не пустят, гребешок мне не нужен, так как уже много годков волос на голове не ношу, а вот браслет-кара не удержался и купил на руку. Чем-то мне все же легли на душу рыцари-сикхи.
Сам по себе городок Амритсар, ну мягко говоря, дабы не обидеть никого особого внимания не заслуживает, кроме как Золотой Храм смотреть там больше нечего.
типичный пейзаж для Амритсара.
А время близится к 3 пополудни и пора выдвигаться в сторону границы. Находим нашего таксиста. В путь. По дороге он продолжает показывать город. Останавливаемся возле фруктово-овощного базара. Обожаю их по всему миру. Покупаем овощи-фрукты и в путь.
По пути делаю фото. Люди позируют с удовольствием. Полицейские приглашают сделать с ними фото. Да, совсем забыл, в Золотом Храме я делал то, с чем на Гоа всех посылал far away, а именно разрешал индусов фотографироваться с нами. У них какой-то бзик на теме сделать фото с белым человеком. Ну и зачем отказывать, если просят вежливо и не наглеют?
Поразило здание колледжа в Амритсаре. Городок то затрапезный, а колледж ого-го какой. Красавцы.
Нашел очередные ворота Индии, уже третьи по счету после Дели и Бомбея.
И вот мы подъехали к границе. Я понимаю, что большинство в курсе и могут пропустить этот абзац. Для остальных: Индия и Пакистан – ни хрена не дружественные державы и их границу можно сравнить с границей Северной и Южной Кореей или Израиля с Ливаном. Но есть одно существенное отличие от вышеуказанных. Есть всего один переход между двумя бывшими супругами – Пакистаном и Индией на великом колесном пути в деревеньке Вага(х), которую немилосердная граница разрубила на две части. И с Запада и с Востока – Пенджаб, только вот разный Пенджаб. Практически все сикхи и индуисты бежали в Восточную часть, а все мусульмане бежали в Западную. А Амритсар и Лахор оказались по разные стороны границы. Даже когда две державы воюют, а это бывает достаточно часто на границе всегда происходит одно и тоже действие. Каждый вечер обе границы закрываются на замок, опускаются государственные флаги. Все это сопровождается фееричным шоу с обоих сторон. Индийские и пакистанские погранцы устраивают театрализованный парад. С обоих сторон трибуны ревут. Причем ревут искренне. Высшая доблесть любого индуса до начала шоу промчаться с индийским флагом от арки до самого КПП. При этом толпа неистово орет: «Хиндустан зиндабад!!!», с другой стороны слышно не менее неистовое «Пакистан зиндабад!!!». Да и верно, язык то один и тот же с обоих сторон. Да и народ похожий. Как обычно религия порвала мир. Алилуя! Я как то давно увидел это шоу по телевизору и понял, что мне туда надо.
И вот я здесь. Граница, конечно, по оживленности траффика сильно уступает украинско-польским переходам. Но и здесь вдоль дороги ведущей к границе ночуют фуры, видать ждут завтрашнего открытия границы. Нужно везти сельхозпродукцию в Пакистан из Индии, Пакистану реально не хватает еды и без Индии им было бы немножко голодно.
На границу можно взять с собой лишь фото-видеотехнику и документы. И более ничего. Никаких сумок и сумочек. Такси останавливается в километра от КПП. Далее нужно либо пройтись пешком, либо проехаться на рикше. При подходе к границе я увидел во-первых, достаточно симпатичных девушек-пограничниц, а во-вторых, впервые в Индии я увидел солдат на лошадях, вернее впервые увидел лошадей. Коровы – да, слоны – пожалуйста, а вот лошадей в Индии не видел. Их нет ни на Юге, ни в Дели. А вот на севере в Пенджабе они есть.
Обыск, проверка паспорта. Вот интересно что они в нем хотели увидеть? Или по мне итак не видно, что я не пакистанец? Это счастье, что иностранцам проход отдельный и трибуна поближе к точке спуска флагов. Проходили достаточно долго. Девочки направо, мальчики налево. Потом наша семья воссоединилась. Доходим до трибун. Индусы прямо, иностранцы и ВИПы налево. Опять проверка паспорта. А вдруг я не иностранец, а хочу занять элитную иностранческую ложу! Всех проверять! Но так или иначе до трибун мы добрались. А далее все как по телеку. Толпа ревет и неиствует. Какие-то бабушки с индуистскими точками на лбу и просветленными ликами бегают с флагами. Погранцы с перьями на тюрбанах рассаживают людей. Щоу должно начаться в 17.00. Разгильдяи и индусы и паки одинаковые. Шоу начинается с опозданием, но одновременно с обоих сторон. Ведет его тот же дядька в белом стильном спортивном костюме и кроссовках, что я видел по телеку. Я его назвал диджеем, но на самом деле он военный и не маленького ранга. Маршируют и индусы и паки знатно с задиранием ног выше головы, красивенько. Но до кремлевской стражи им всем далеко. Маршируют то красиво, но когда стоят, то … ух … кто в лес, кто по дрова. Кто пританцовывает, кто, простите, зад чешет. Одним словом – Азия. Собственно, понятно, почему малочисленные англо-саксы легко контролировали индусо-пакистанцев почти 200 лет. Вообще я для себя смог объяснить как европейцы держали в колониальной зависимости древнейшую и достаточно развитую цивилизацию, ведь надо признать, что Индия – отнюдь не африканская глубинка, населенная дикарями, но … это отдельная тема и здесь ей не совсем место. Также я могу возразить всем кто утверждает, что благодаря британцам вместо единой и великой Индии образовалось три страны (не забывайте еще и про Восточную Бенгалию – Бангладеш). Как раз наоборот, благодаря британцам страна собралась воедино из кучи отдельных государств. Страну раскололи «боги». А на нас тем временем взирают с индийской стороны товарищ Ганди (тот который Махатма, в общем то очень достойный дядька) и товарищ Джинна (который вначале водил Дружбу с товарищем Неру, а потом они поняли, что ни хрена они не сядут гадить на одном поле).
Индийская сторона
Пакистанская сторона
им тоже интересно
как маршируют то!
Хм, опять увлекаюсь. Поехали, дальше.
Окончено шоу на границе. Вот честно, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Съездите и гляньте. Ну или хотя бы скачайте из сети и посмотрите – шоу закрытия «азиатской берлинской стены» стоит того.
На выходи купили местные гамбургеры с какими-то картофельными котлетами и соусом. Необычайно вкусно. И необычайно дешево, как в СССР, где беляши и чебуреки стоили 10-15 копеек.
граница по настоящему!
Нашли нашего таксиста. Ждет родимый. В путь. Собственно, пути то от Вага до МаклеодГанжа всего километров 230-240, но такое впечатление, что ехать нужно на другой конец галактики. 6 часов пути. В Пенджабе просто нет дорог. А в Химачали-Прадеши на отсутствие дорог накладывается еще и горные серпантины, что также не убыстряет движение. В МаклеодГанже были в районе часа ночи. Поселились реально в первом же попавшемся отеле.
Утро. Интересный у нас отельчик. Он весь располагается на 3ем этаже здания, выше выход на крышу. С крыши вид с одной стороны на заснеженные вершины Гималаев, а с другой стороны какой-то буддистский храмик. Город внизу просыпается. Торговцы открывают лавчонки, а обернутое в красное монахи куда топают, городок еще практически пус. На 2ом этаже этого же здания итальянский (?!?) ресторан с халявным Wi-Fi.
Кончено, первым делом в Буддистский Храм, что при резиденции Его Святейшества Далай-Ламы 14го. Его тоже многие видели по ТВ и на картинках, вряд ли я что-то добавлю в описание. Далай-Лама в этот день в своей резиденции не был.
На выходе из храма у Арины почему-то резко заболел живот и поднялась температура. Собственно она начинала прихварывать с вечера накануне, а тут силы закончились. Пришлось, несмотря на расстояние в несчастный километр срочно брать такси и ехать в отель, где я оставил своих девчонок и вернулся на улицы МаклеодГанжа. Время стремилось к полудню.
Наконец-то я огляделся по сторонам. Народ то другой. Это не те индусы, которых я видел до этого. Совсем другой тип. Они больше похожи на то, как мы типично представляем каких-нибудь афганцев. Европейские черты лица, шерстяные безрукавные пиджаки, круглые шапочки на головах. Ну или беженцы из китайского Тибета – на вид как китайцы. Очень много буддистской и индуистской символики, вообще нет мусульман. Много лавчонок, при этом в отличие от Гоа или Дели никто здесь особо сильно не торгуется. Хочешь – бери, не хочешь – ну и не надо. Но пока мне не надо ничего, я гуляю. Первый выгул в сторону Багсу. Там обещается быть какое-то озеро, где можно купаться и водопад. Иду по горной дорожке вверх, вскоре передо мной разворачивается весь МаклеодГанж на другой стороне лощины. Эффектненько. Где-то на полдороге лавчонка чувака, который торгует камнями и изделиями из них. Как обычно цеолиты (в основном апофиллит, стильбит, сколецит), минералы кварцевой группы (аметисты, халцедоны, кварцы), огромные выколки исландского шпата – кальцита, забавные сферолиты флюорита. Все, как водится, из базальтов Махарашры в основном из окрестностей Пуны. Такого добра и на Гоа хватает и в Бомбее. Правда там у 99% торговцев весь материал битый и по сути никакой, рассчитанный на несведущих. Правда у этого я впервые увидел хоть какие-то образцы кавансита и томсонита. Правда озвученная цена меня повергла в жуть, у нас это все стоит дешевле, хотя родом то оно из той же Индии. Помог в той же лавчонке литовкам, который выбирали там украшения из камушков. Одним добрым делом больше.
кавансит
томсонит?
И вот я вошел в Багсу, в этот момент я себе напоминал Остапа Бендера, который в половине двенадцатого вошел в город со стороны деревни Чмаровки, следом за ним бежал нищий. Я входил в Багсу примерно в то же время суток, правда со стороны МаклеодГанжа, а все нищие были к тому времени уже посланы.
- Ну и где у вас тут водопад?
- Там, мистер.
Ок, идем туда. И вправду через пару сотню метров вижу впереди расщелину между гор и водопад в ней. Смотровая площадка. Хороший вид. Прошу тусующихся там хлопцев сфоткать меня. На что хлопец выдает мне, что он просит у мистера прощения, но английского они не знают и лишь один он из всей их толпы знает европейский язык, правда русский. Я, кстати, впервые встретил индусов приличной наружности, видно что далеко не бомжей, но не говорящих по-аглицки. Следующий вопрос задал по-русски: «ты чьих будешь?». Оказалось, что он учился на врача в Одессе, почти родной хохол. Пацаны оказались пенджабцами, приехавшими в Гималаи на экскурсию. Когда они увидели на моей руке браслет-кара, то начали относится вообще как к лучшему другу, закатили рукава своих рубашек и показали такие же браслеты. Сикхи. Поговорили немного за жизнь, пора и досиваданькаться.
Короче не буду долго рассписывать. До водопада я, естественно, дошел. Покупался в нем. Виды красивенные. И везде цветущие алые рододендроны. Красота. Назад я пошел не той же дорогой. А поднялся еще выше в горы, теперь водопад внизу.
Спустился в село с другой стороны. Прошел какими местными огородами, вылез из хабарей возле симпатичного индуистского храма. Заглянул внутрь храма. Все как в учебнике – вход в молельню через пасть льва.
Вышел в центр Багсу. Везде кипит стройка. Горы и отельчики. Причем чисты и симпатичные. Эдакая Гималайская Швейцария. Не фига Индию не напоминает. И даже вездесущих коров нет. Правда собак полно, собак я очень даже уважаю. Кое где по горам лазят овечки. Хрен их знает домашние они или сами по себе. Думаю, что домашние.
Вот как он припарковался????? Внизу нешуточная пропасть.
а дедушка то подставной. Не настоящий баба. Попрошайка-вымогатель.
Вернулся в отель около 4х пополудни. Из альтернативы сходить на сеанс йоги или сделать вылазку в Дармакот. Выбрал второе. К этому времени Арина пришла в чувства и мы пошли вдвоем. Дошли до института Тибетских Искусств. Впечатлили обезьяны, катающиеся на буддистских флажках.
Прогулялись. На обратном пути (sic!) подрались с обезьянами.
Интересно? А я вот в первый миг даже испугался – не дай бог эта тварь укусит, то куда бежать и какие уколы делать? А дело было так:
Возвращаемся мы с Ариной из Дарманкота обратно в МаклеодГанж. Идем по вполне себе асфальтированной дорожке, дышим воздухом, по сторонам смотрим. Тут дорогу начинают перебегать макаки. Ну перебежали и флаг им в руки. Но малышня не успела перебежать дорогу, увидела нас и замерла на ветвях. Мы подошли, а эти мелкие прямо над нами свисают. Фотоаппарат на плечо и пошла фотоохота. Мелкие на нас смотрели-смотрели, а потом как человечеки начали издавать звуки: «Ма», «ма», «ма» и пискляво так. Ну точно дитя маму зовет. А мы фоткаем. И как пишут в сказках «вдруг» (как обычно все неприятности начинаются с этого «вдруг») чувствую, что меня кто-то с силой дергает за штаны да еще и бьет чем-то. Опускаю взгляд. Огромный макак-самец (падла) напал на меня. Второй уже подлетает к Арине. Я начал на них кричать и топать. Они отскочили на метр назад и шипят на меня. Особенно активен был этого гад, который лупил меня кулаком под коленку. Я сказал себе спасибо за то, что вышел гулять в брюках, а не как обычно в шортах и эта зараза просто не смогла меня укусить. Лишь через минуту до меня дошло, что надо просто пропустить малышню. Мы освободили дорогу, макаковская семья воссоединилась и все успокоились.
Я этих чертовых макак уже после Карнатаки недолюбливал, а теперь так вообще посчитал их одними из худших тварей на Земле.
вот эта тварь на меня напала
Буквально через пять минут мы стали свидетелями еще одной мини-битвы с участием макак. На этот раз с собакой. Эти твари довели бедного пса. Он погнал одну обезьяну. Очевидно самку. Гнал ее по лесу пока та не запрыгнула на дерево. И ведь сука могла же запрыгнуть на любое дерево, но нет, бежала к определённому. Как только собака оказалась под деревом сверху упал огромных размеров макак и погоня пошла в обратном порядке. Теперь обезьян гнал собаку. Просто «Том и Джери» какой то. Собака неслась в нашу сторону, видать чуя в нас союзников. Но макак прекратил погоню, вернулся к своей возлюбленной и как настоящий человек начал ее обнимать и чухать. Как будто говорил: «не бойся дорогая, типа я крут и тебя в обиду не дам». Все-таки есть в них что-то человеческое, но я все равно за собаку
на переднем плане собачка, а на заднем целующиеся обезьяны
На обратном пути начал обращать внимание на уклад жизни тибетцев. Две вещи, бросающиеся в глаза. Они хоть и ходят в своих тогах и во вьетнамках, но реально от прогресса не отстают. Я видел монаха сидящего на камне, зависшего в одной позе. Думал медитирует. Подошел поближе, а в руках у него iPAD. Видел также монаха в своем традиционном красном балдахине, но в крутом шлеме несущегося на мотоцикле.
А еще, похоже, что «Свободный Тибет» для них не пустой звук. Их правительство в изгнании – это не шутка. Нелюбовь к Китаю – тоже. Вокруг куча сепаратисткой атрибутики и надписей. Думаю, что когда-нибудь еще будут нас потрясать новости о конфликте Индии и Китая из-за тибетцев.
Маленький экскурс для тех кто не в курсе: по сути тибетцы, конечно же, почти те же китайцы. Исповедуют буддизм и именно тибетцем является Далай-Лама. До 1949 года де-факто Тибет был независимым государством со своим укладом жизни. Но в том самом 1950м году в него вошли войска доблестной Китайской Красной Армии товарища Мао. Понятное дело, что Тибет не долго мог устоять. Он был включен в состав Китая. А уже в 1959 году Далай-Лама 14ый бежал из Китая в Индию и там было организовано Тибетское правительство в изгнании. Вот как раз здесь мы сейчас и находимся. Главный лейтмотив – Free Tibet. И это, естественно, с позволения правительства Индии. И это, естественно, не нравится Китаю. В общем, я думаю, что … to be continue.
А мы тем временем вернулись в отель, забрали Наташку и пошли бродить по вечерним лавчонкам. Хорошо и умиротворенно.
Утром в путь. Такси мчало нас в Патханкот на станцию Чакки-Банк. 1800 рупий – стандартная цена. Нам уступили за 1700. Поскольку в горы мы поднимались ночью, то дороги не видели. Сейчас же этот пробел был исправлен. Живописненько. Правда моих девчонок начало укачивать. Для некоторых по горам и серпантинам лучше ездить таки по ночам Но надо отдать должное, что в отличие от Карнатаки и Гоа дороги Химачала и Пенджаба – полный отстой. Ну провалился кусок дороги в пропасть, да и хрен с ним. И так можно проехать.
Карнатаки, где мы катались ранее.
Поезд. Поздно вечером мы в Дели.
Дели.
Дели это ну совсем иной колорит. Совсем-совсем. Шумный цыганский вокзал. Белый человек тут не в диковинку, а средство заработка. Облепляют как саранча и чем-то хотят «помочь». Но и мы то не лыком шиты.
- Мистер, мистер, довезу за отеля за 20 рупий.
- А я мистер, довезу за 10 рупий.
Понятное дело, что им все равно сколько я заплачу за такси, им главное довезти меня до отеля, до которого как я понимаю и идти то не более 500 метров. Но идти мы не будем, пускай везут. Ибо если идти, то во-первых, они за эти 500 метров задолбут так что жить не захочется, а во-вторых, я все равно в какую сторону идти, а ежели начать спрашивать у индусов, то опять таки навлеку на себя кучу «помогателей». Нет уж за 20 рупий пусть везут. Только отъезжаем от вокзала, как в нашу таксишку запрыгивает еще один индус. На что я говорю ему, чтоб он вышел, мне он не нужен. Он говорит, что поможет поселиться в отель. Ответ простой: «get away». Этот дурак бежит за такси всю дорогу что мы едем. Подъезжаем к какому то «бест-отелю». Выходим, из отеля уже выскакивает хозяин. Только для нас у него есть номер за 2000 рупий. Дорого? Давай 1700. Как пошел на хрен? Помогала-водила кричит, что он знает другой отель. Но я отвечаю ему, что он свои запрошенные 20 рупий получил и может идти в сад.
А пошел он на хрен потому, что я не собираюсь пользоваться услугами помогателя. Там вся улица в отелях. Рюкзаки на плечи и идем к следующему целых 50 метров. Заходим туда. По чем номера? По 2500? Шутишь? А ты согласен за 1500? Ну покажи. Отличный номер на троих, нас устраивает.
Тут начинается картинка, которая мне очень понравилась и я очень громко хохотал. Картинка выглядела так: мои уже поднялись наверх, а я вновь спустился на ресесепшн, заполняю данные в книги регистрации. Тут в отель таки набрался мужества и вошел помогала-водила. Он попытался рассказать мужику на ресепшене, что это именно привел нас. Тот посмотрел на меня, я покачал головой, не так как индусы с их неопределенным качанием головы в разные стороны, а жесткое «нет-ноу». Дальше вообще красиво, тот выхватывает из под стола биту и гонится за водилой. Тот выпрыгивает за дверь отеля. Ржем оба, я и чувак, который по ходу оказался хозяином отеля. Мы разговорились по душам. Хороший мужик оказался. На утро я попросил его, чтоб в 9.00 под отелем стояло такси, что мне надо посмотреть Красный Форт, Гробницу Хумаюна, Кутаб-Минар, где-то пообедать и к 15.30 быть в аэропорту. Сколько 2500 рупий? С ума сошел? Ой, мистер, извините, для вас 2000. Даю только 1500. ОК, 1500 но за парковки платишь сам. Согласен. По рукам.
Почему я выбрал именно эти три достопримечательности? Ну как то так. Потом я только выяснил, что как раз только эти три штуки и являются наследием Юнеско в Дели.
Все три являются мусульманскими творениями. Ну еще бы, бывшая столица мусульманского Делийского Султаната, потом столица империи Великих Моголов (до того, как она переехала в Агру, а потом вернулась обратно). Честно говоря именно в Дели я решил восполнить свой «пробел» по мусульманской Индии. В чисто мусульманскую Агру мне ехать однозначно не хотелось.
Для начала про улицы Дели. Сумасшедшее движение. Тук-туки, повозки с подкованными коровами (!?!?), махиндры, таты, мотороллеры, сузуки, хюндаи (кои производят тоже в Индии) и Порши. Контраст, однако.
Красный Форт – в Индии есть два известных Красных Форта. В Агре и в Дели. Оба творения потомков Великого Могола Бабура.
Хоть я и не любителей всяких дворцов и прочего, но впечатляет. Надо отдать должное.
Потом, проезжая мимо, остановились и отдали дань почтения Воротам Индии. Ну собственно суть, что у этих ворот, что у парижской Триумфальной Арки одна и та же, да и вид у всех арок мира примерно одинаков.
Гробница Хумаюна. Тоже классно. Кстати, всем тем, кто не был в Агре на знаменитом Тадж-Махале могу сказать, что он (то есть Тадж-Махал) построен Шахом Джаханом, правнуком Хумаюна по образу и подобию той самой гробницы Хумаюна. Но, естественно, с большим размахом и большим вложением бабла. Но суть одна и та же. И некое внешнее сходство есть. Кстати, Хумаюн, сын Бабура и отец Акбара тоже не был оригинален (вернее его вдова не была оригинальна). Она пыталась сделать усыпальницу мужа по образу гробницы его прямого предка - самого Великого Тимура. Эта гробница носит название Гур-Эмир и находится в почти нашем Самарканде. То есть если быть честным, то Тадж-Махал является сыном Гробницы Хумаюна и внуком Гур-Эмира. Короче, если есть деньги, то и могилку можно делать недешевую. Но как мне кажется, деньги можно было бы потратить поэффективнее, чем на всякие там красивые, но все-таки гробницы.
Что понравилось, так это множественные группы встречных индусских школьников. На индусов они вообще не обращают внимание, но когда подходили к нам (в смысле к белым), то смешно складывали ручки на груди и хором кричали «Намастэ». Мы им тоже отвечали тем же. Настроение они поднимали.
Арина, ей 12 лет. Ворота ей по плечо. Какого же роста были эти моголы????
Следующий пункт остановки: Кутаб-Минар. Это вообще одна из мечт моего детства. Конечно же меня волновал не высочайший в мире минарет (72,6 метра), начатый в 12 веке и полностью достроенный в 14 веке (не хотите вспомнить что было построено на Руси в это же время и сравнить уровни развития?). Хотя и он велик. Это наследия относящие к домонгольскому периоду. Это еще Делийский Султанат. Но нет, я с детства мечтал увидеть Железную Колонну. Не буду рассказывать чем она меня так захватывала – не хватит на это ни времени, ни чернил. Читайте сами. Я ее увидел. Я рад. А тем временем на улицах Дели стояла невыносимая жара. Не менее 40ка градусов.
Очень понравилось дерево, которое мы окрестили как «чудо-дерево». Типичная индийская акация с ветвей которой постоянно спрыгивали на землю полосатые белки и вылетали зеленые попугаи. Они просто распространялись во все стороны от дерева, кое являлось каким центром мироздания для этой живности. Но как только в небе появлялся орел тут же вся живность со скоростью пули летела-бежала обратно в спасительную крону чуда-дерева. Просто здорово. И это все посреди мегаполиса.
Опять такси. Надо остановится поесть. Остановил гад возле какого-то ресторана, где даже салат из лука (есть в Индии такой прикол онион-сэлэд, представляющий и себя кольца лука на тарелке) стоит что-то около 150 рупий, а блюда из мяса от 400). Вези отсюда гад, я сам покажу тебе где остановить. Вижу тибетцев что-то варящих. Момо. Отлично. По чем? Сколько сколько? С мясом 25 рупий, а с картошкой по 20 рупий? Нам по три порции, нет по 4ре. Уж больно хороши ваши пельмешки-момо. Мне пожалуйста поострее. Да поострее-поострее, чего не понятно, не смотри, что я белый, я тебе еще фору дам в перечном соревновании.
Аэропорт Дели. Скажу одно: индийцы летающие на самолетах – это совсем другие люди по сравнению с теми, что мы видим в остальных мест. Гордый взгляд, высоко поднятая голова, дорогая и опрятная одежда.
Этим же вечером мы были уже на Гоа. Праздник продолжается.
Каньониг
Как вы не знаете что это такое? Я вот тоже не знал до поездки в Гоа. Я вообще-то люблю всякие штучки, где немножко адреналина впрыскивается в кровь. Понятное дело, что городские джунгли могу предложить лишь всякие там Дисней Ленды или чуть более крутые механические аттракционы, а также всякие картинги, джампинги и прочее в том же духе. Это все хорошо, но все же экстримчик на природе лучше. Квадроциклы, рафтинги, скалолазание – это уже лучше. В Мексике и Тайланде я пробовал «обойти джунли по верху», то есть по тарзанкам, канатам, веревкам, качающимся ступенькам и т.д. В Тайланде понравилось, в Мексике – нет, ибо там сделано все для америкоссов, которые в суд подают почти с той же частотой, с которой отправляют биг-маги в рот, а потому было не быстро, не страшно и страховками я там был обмотан как египетский фараон тряпицами по самое не хочу. Но в Индии, в Гоа предлагалось что-то достаточно уникальное. Живут там два перца: француз Марк и итальянец Матео (кому надо – могу дать телефон), они предлагают два вида удовольствий – каньонинг и каякинг. К сожалению на каякинг я не попал, не было времени, но это как ясно из названия сплав по горным речкам. В принципе такое я проделывал не однажды и предпочел пойти на каньонинг. Вещь немножко экстремальное, ровно на столько, что ни одно крупное турагенство, а также ни одно индусское турагенство его не продают. Международная страховка, случись там что не срабатывает. Купить тур можно во всяких мелких российских турагенствах или напрямую позвонив Матео. Почему не рекомендую звонить русским турагествам. Да просто потому, что они пид… ну короче люди некачественной ориентации. Я не буду здесь расписывать ничего про русские турагенции в Индии и указывать конкретные имена, замечу лишь кратко, что все они хапуги (берут тройную-четверную) цену за любую экскурсию по сравнению с тем, что просто организовать это все самому (то есть нанять самому машину, прочий транспорт, входные билеты, гостиницы и даже гида (если он кому то нужен)). При этом проблемы горе-туристов их вообще не волнуют, а волнует лишь свое бабло и при этом все их гиды это такие же одичавшие во времени туристы, которые остались работать в Индии и знающие о ней почти ничего. Ленивые и не считающие деньги – можете к ним обращаться, правда даже заплатив деньги не рассчитывайте на качественный сервис и гидовую поддержку. Но я опять отвлекся.
Каньонинг представляет из себя прогулку вдоль горной речки (речки могут быть разными в зависимости от уровня вашей подготовки) с итальянцем Матео. Фишка заключается в том, что вы постепенно спускаетесь вниз по течению прямо по самой реке, которая изобилует водопадами. Вам предстоит прыгать в воду с высот от 3х до 12-ти метров (это в легком варианте), есть маршруты и с 25-ти метровыми отметками. Но, поверьте, что и 12 метров это уже страшновато. Внизу то не бассейн, а чаша водопада. Прыгнешь чуть в строну и не попадешь в глубину, а если вовремя в некоторых местах не выгребешь, то тебя просто течением выкинет с водопада. Кроме того, есть элементы карабкания по скалам. И напоследок, джунгли то настоящие со всеми вытекающими, вернее выползающими змеями, пауками и скорпионами. Правда, признаться, по ходу я видел только огромных и красивенных бабочек.
Пошли мы вдвоем с Ариной, оставив нашу маму Наташу в отеле благоразумно посчитав, что так у нас есть шанс того, что мы дойдем маршрут до конца.
ЭТО БЫЛО ЗДОРОВО!!!!
Ты летишь с высоты и падаешь в чистейшую прозрачную воду. Всю жизнь мечтал покупаться на диких водопадах, не засиженных туристами, которых привозят пачками на больших автобусах. Мечта сбылась.
А сами по себе джунгли в Западных Гхатах (это горы такие) там тоже хороши, ибо индусы по сути ленивы и не любознательны. В Джунгли они не лазят, а следовательно там не гадят, как везде где они появляются. Там чисто и очень тихо.
Я понимаю Матео, который живет где-то рядом с джунглями и радуется этому как дитя. Говорит, что может уйти в лес и просто целый прослушать там тишину, попрыгать с водопадов. Ну а на лето уезжает к себе в Европу (на Лазурном Брегу тоже ведь не плохо)
Эмоций было даже у меня выше крыше, что говорить про 12-ти летнюю Арину.
В джунглях отведали кешью. Этот орехо-фрукт. Ну с орехом понятно. А вот про фрукт слышал разные мнения. От безумно вкусный, до чуть ли не ядовитый, выжигающий горло. Ответ на самом деле прост, у него надо отрезать верхушку, которая действительно содержит сильные реагенты, способные опалить горло и пищевод, а фрукт сам по себе ну очень вкусен. Точно лучше, чем орех
Поездка в Карнатаку.
Чего мы туда поперлись? А потому, что не хотели ехать в Хампи. Как я уже писал вышел, ну неинтересно смотреть на развалины *это я субъективно про себя). Не вставили меня не египетские руины, ни римские, включая знаменитые Помпеи, ни пирамиды майа, включая Чичен-Ицу, ни инковские (хотя Мачу-Пикчу, вру, вставило, но не руины, а вообще внешний вид и все-такое), ни даже Петра (хотя она покруче много остального), ни уж тем более европейское средневековье. Так чего спрашивается нас должно вставлять средневековье индусское рассудили мы и отправились в штат Карнатаку посмотреть на индуизм современный и на дикую природу юга Индии. Маршрут такой город Гокарна (как пишут путеводители город брахманов, бежавших от зверей-португальцев из Гоа), Мурудешвар (где на берегу Арабского Моря-Окияна стоит самый высокий на сегодняшний день Шива, потом водопад Джог-Фоллз (второй по величине водопад Индии), ночевка и на утро в слоновий питомник, а затем в зоопарк, но не простой зоопарк, а огороженный, достаточно большой участок леса, где в почти естественных условиях живут тигры. Почти обусловлено тем, что тиграм не нужно самим охотится на оленей, которых там тоже целые стада, а их кормят служители заповедника.
Гокарна. Честно сказать особо не впечатлила. Первое что я увидел выйдя из машины – гигантская дохлая крыса прямо на мостовой. Брахманы – они может и круты в души, но на вид какие-то зачуханные. Их великий святой пруд, в котором можно смыть все грехи и получить благодать на деле заросший кувшинками, грязный водоемчик. Они в нем купаются и умываются. Я бы туда не полез. Грязных болот у нас и своих хватает. Огромные колесницы Шивы и Парвати, которые некогда катали по городу и безумцы пытались погибнуть под их колесами и тем самым завершить цикл перерождений.
В путь, здесь делать нечего.
И вот на берегу моря показывается огромный Шива. Вот тут мне понравилось. Хорошее место. Светлое. Комплекс замечательный. Я не индуист и уж тем более не шиваит, но его сынок Ганеша мне симпатичен, а его храме я даже оставляю денежку.
Странная не функциональная башня с обзорной площадкой.
Отличный кадр, орел просто сам залетел в него. Композиция называется: Орел, Я и Шива.
И пусть говорят, что новодел. Ну новодел. Но ведь все когда-то было новым. Это бред почитать покрытые седой пылью развалины и не строить ничего нового. Да, да, да – вот хоть режьте меня, а главная достопримечательность Парижа вовсе не Лувр, Арка или Нотр-Дам. Это все уже пенсионеры, а париж все узнают именно по Башне месье Эфеля. Ну по крайней мере я так считаю.
Так и этот Шива, хоть ему и нет еще 10ти лет, но он точно является одним из символов индуизма. Помните Исуса в Рио? Суть то та же, но ведь почему то никто не говорит, что не пойдет смотреть статую Христа, так как она новодел.
Снова в путь. Дорога поднимается в горы. Все те же Западные Гхаты. Настоящие горные деревеньки. И вот он водопад. Эх жаль, никто не хотел подождать меня пока я спущусь вниз. Водопад действительно великий. 253 метра. Больше я видел только в Венесуэле, где струи воды падают с тепуй, образуют самый высокий в мире водопад Анхель. Но то Америка, а это Азия. Обожаю водопады.
Переночевало в типичном индийском городке – Шимоге. Интересно живут индусы. Вот дядечка прямо на улице гладит допотопным утюгом на углях белье, вот вышел дядька из храма Ханумана и вылил помои прямо под ноги гладильщика. А вот мы пошли в кафешку и заказали я масала-чай, а Арина кофе. Индус официант на оба заказа одинаково раскачивает головой. Мне приносят чай, кофе нет. Ловлю его. Он отвечает склонясь в каком-то мега-учтивом поклоне, что его кивки означали что чай есть, а кофе нет. Но кивки то были одинаковые. На фига они вообще головой махают когда отвечают если их кивок значит и «да» и «нет» и «не знаю». Поселились в отеле. Все хорошо. Утром обнаружили что у нас прямо на окнах растут огромные пчелиные ульи. Хорошо, что я вечером этого не видел. Бр-р-ррр.
Проснулись, позавтракали.
Вот они слоны. Я не впервые, конечно же, вижу слонов. Но каждый раз им радуюсь. Приятные животные.
И вот мы уже в тигрином заповеднике. Ну что сказать. Цари джунглей. Мы ездим по джунглям в автобусике с наваренными металлическими решетками, иногда удается подъехать ну совсем близко к полосатому.
А вот мы в той части леса, где живут олени. Некоторые пугливые, а некоторые с удовольствием.
Самый наглый олененок как только открылась дверь автобуса сам влетел туда и давай клянчить из рук еду.
Понравилось.
Потом был зоопарк с другими индийскими животными. Лев с двумя львицами (а вы знали что в Индии в Гуджарате живут львы?), леопарды включая черных пантер, черный медведь – Балу, гиены и прочие прочие прочие. По ветвям бегают обезьяны. Эти твари и здесь самые охреневшие отбирают едут у всех кого могут. Зачастую у зазевавшихся туристов. Макаки, одним словом.
Гоа.
Что сказать про саму Гоа? Да ничего говорить не буду. Без меня тут все сказано. Мы жили в Калангуте. Пляж – помойка, но мы там и не купались. Морджим и Вагатор – вполне себе приличные пляжи и не зачем ездить с северного Гоа на Палолем. Морепродуктов – много. Что еще более радует, так это количество и цены фруктов. Ром Олд Монк – очень приличный, а цена в 2,5 доллара за 0.7 бутылку просто вызывает улыбку. Конечно же переплетение всех кухонь: индийская (в смысле хинди), гоанская, пенджабская, тибетская, кашмирская, тайская, китайская. Все это адаптировано под европейцев, а иногда не очень. Море русских. Много англичан. Эти вообще какие-то странные – сидят целыми днями в кафешки у дороги в пыли, лакают пиво и курят. Оно понятно, в Англии то не покуришь. Вот и сидят втыкают.
Последний день в Индии подарил два сюрприза, как будто прощался с нами. Мы провели его на пляже Вагатор. В тот вечер был самый красивый закат из всех виденных нами. Солнце просто булькнуло в воду и на обратном пути с пляжа я таки увидел еще одну индийскую достопримечательность – взлетающего павлина.
Несколько фотографий с Гоа
Понравилась ли мне Индия? В целом – да.
Вернусь ли туда еще? Не знаю, наверное, но вряд ли в скором времени. Все таки у меня есть еще места в ЮВА, на Дальнем Востоке и в Латинской Америке куда не ступала еще моя нога.
Спасибо за внимание!
Чуть больше фотографий здесь: http://my.mail.ru/mail/mbitman/photo?album_id=1038
