Чему Индия учит меня: Ничего не забрать отсюда себе на память, как с того света или из сна

[Guinea]

В какой-то момент я поверила в то, что назвала физикой поиска, в природную силу, чьи законы столь же реальны, как и гравитация. Правило физики поиска звучит как-то так: если вы достаточно смелы, чтобы отбросить всё привычное и уютное, а это может быть что угодно – дом, застарелые обиды – и отправиться в путь за истиной, искать правду в себе или в окружающем вас мире, если вы искренне готовы считать подсказкой всё, что произойдет в пути, если примите как учителя каждого, кто вам встретится, и главное – если вы будете готовы принять и простить непростую правду о себе, вот тогда вам и откроется истина.
«Ешь, молись, люби»



В Индию я хотела давно, но постоянно откладывала это путешествие. То появлялись другие планы, то не было достаточно времени. В этот раз вразумительных отговорок не нашлось и поэтому пришлось поехать.

Вообще с Индией сложно разобраться. При всех её огромных и очевидных минусах она чем-то непреодолимо притягивает и завораживает. Но однозначно одно - это место будоражащее ваше сознание и заставляющее любить жизнь во всех её проявлениях.

Маршрут получился следующим: Дели – Каниякумари – Варкала – Аллапуджа – Форт Кочи – Бангалор – Хампи – Мумбаи



Дальше были большие планы по покорению Удайпура, Пушкара, Джайпура, Агры, Варанаси, Непала и индийских Гималаев. Но получилось как получилось. Мы только планируем, но не располагаем.

28.02.2013 День 1 – Дели. Прилет.

Самолет Аэрофлота прилетел в Дели в 4.00 утра. Торопиться не куда – линия метро-экспресса открывается в 6.00. Получив багаж, купив воды и зарядив телефон, я решила выйти на улицу посмотреть, что там творится. Это было стратегической ошибкой, так как с багажом обратно в аэропорт уже не пускают. Вышел, значит вышел. Хорошо, что до 6.00 оставалось только 45 минут.

Метро-экспресс, как и в последствии метро, совсем не похож на наше, и напомнил метро в Бангкоке. Кругом металл, стекло, лифты, полицейские. Такие же меры безопасности, как Бангкоке. А если точнее, даже по жестче будут. Рамка для входа для мужчин и отдельная – для женщин. Сумку – на ленту сканировать. После рамки вас просят зайти в зашторенный закуток, где вас досмотрят еще и вручную! Так вот для чего разграничения рамок по полам. Вагоны новые и красивые, сиденья удобные. В метро-экспрессе нельзя фотографировать, есть и пить. С недавних закавказских пор, где я обрела грустный, но ценный жизненный опыт, если нельзя фотографировать – я не фотографирую. Поэтому фотографий метро нет. Ехать мне до станции Нью Дели. Экспресс пустой – со мной в вагоне только пара человек.

Выхожу на станции, такая же новенькая и сверкающая. Что-то непохоже это все на мои ожидания Дели… Время к 7.00, только светает. Передо мной открывается куча тук-тукеров, больших гудящих автобусов, носильщиков с тюками, и за ними – ж/д вокзал Нью Дели. Вот это уже похоже! Ко мне подбегают все тукеры разом, но ехать мне никуда не надо. Мне надо перейти через ж/д вокзал и там встретиться со знакомым – Андреем, который как раз сейчас находится в Дели. А сейчас пока стою, осматриваюсь, тукеры улыбчивые, кто сразу отошел, раз не еду никуда, кто полюбопытней - с интересом разглядывает. Один спрашивает, откуда я. Из России. Russian? Russians good! They are clear! Приятно!

Да, и еще здесь все поют. Напевают что-то веселенькое себе под нос. Каждый второй. Даже в утреннем экспрессе те двое единственных моих попутчиков в вагоне обеспечили мне музыкальное сопровождение.

Ладно, пора штурмовать ж/д вокзал. Опять приходится пройти через рамку и скан рюкзаков, и вот уже я по переходу перехожу пути – путей много, сколько не считала – но перехожу долго, вокзал большой. Встречаемся с Андреем, и он ведет меня по Мейн Базар в наш гест. Одновременно объясняя мне, что идем мы по главной улице квартала Пахар Ганж. На главную она совсем не похожа – разрушенные дома, летает мусор, пусто. Ну в 7.00 утра мало что выглядит парадно, поэтому посмотрю на нее попозже. В гесте пью в кафе на крыше масала чай и отправляюсь спать. После бессонной ночи очень хочется.



Проснувшись, отправляюсь опять наверх – чай, интернет -WiFi есть только там. Вечером вышли прогуляться вокруг, поели момо (30 руп. за порцию, ударение на последний слог) – это такие пельмешки с курицей или капустой. К ним еще подают острый соус, выпили гранатового сока (меня он, если честно, не впечатлил – граната было мало, чувствовалась еще морковь и еще что-то – видимо остатки от предыдущего заказа… в Гоа были вкуснее соки), купили фруктов на завтрак. Манго маленькие – сейчас уже не сезон, их будет много в апреле-мае. Много папайи. Но вообще фрукты есть все – какие пожелаешь! Улица вечером – совсем не то, что утром – народу битком, машины, тукеры, все гудят, снуют, торговцы тебя зазывают – колоритно!





Однако после ночного перелета чувствую я себя не совсем прекрасно, и такое буйство жизни утомляет меня уже через час. Не вопрос! Отошли чуть в сторону – уже тише, ни торговцев, ни тукеров, зато стоят повозки (или колесницы, как их правильнее назвать?), а за ними – стойла, в каждом по 3 белых лошади…

Поменяла деньги. Деньги менять можно только у менял, в банках деньги не меняют. С менялами надо торговаться, чтобы курс был получше. Поменяла доллары по 53,5 руп.

Идем обратно в гест. Гест не плохой, но и ничего особенного – поэтому именно этот рекомендовать не буду, таких там много. Комната стоит 400 руп. с вентилятором, горячей водой и интернетом на крыше.

01.03.2013 День 2 – Дели. Бангла Сагиб и Акшардхам.

Утром масала-чай, бананы, манго, папайя и физалис. На крыше солнечно и ветрено. Можно понаблюдать с крыши жизнь улицы.





Вот появляются со своими повозками торговцы виноградом, папайей, апельсинами.
(А на фотографии тем временем появляется и сам автор…).



Есть солнечный участок, есть тень. Продавец постоял немножко в тени, и поменял дислокацию на солнечную.



Хорошо на крыше. Солнышко и ветерок. Спокойствие и тишина, а внизу жизнь как на ладони – поинтересней любого телевизора будет. Но пора отправляться знакомиться с Дели. Улица Мейн Базар уже выглядит оживленной, совсем не так, как при нашей первой встрече вчера на рассвете.



Отправляюсь сначала в Сикхский храм – Бангла Сагиб. Сикхи – это такие индийцы в чалме и с бородой, последователи сикхизма. На языке хинди «сикх» - «ученик». Из-за их яркого и колоритного вида их часто изображают на всех фотографиях Индии, но они реально не самый многочисленный народ в Индии. Но один из самых колоритных. В основном это жители штата Пенджаб, но отдельные группы есть и в других районах страны. Отправляюсь туда пешком от Мейн Базар, идти минут 30-40, но пешком интересней, чем на транспорте. В итоге практически всю дорогу у меня были местные провожатые – один сменялся другим. Им было интересно поговорить, мне тоже. Да и дорогу показали. Последний провожатый оказался сикхом. Предложил попить кофе, но я отказалась, сославшись на малое количество времени для знакомства с городом. Мой отказ он принял при одном условии: если после храма, когда я пойду обратно, мы опять встретимся, то тогда я не смогу отказаться от кофе. Что ж, такое условие в многомиллионном Дели меня устроило.

Бангла Сагиб оказался большим. Большим и белым.





Вход бесплатный, на входе надо снять обувь (можно сдать, но у меня вьетнамки – я просто положила в рюкзак) и покрыть голову и мужчинам и женщинам (мой палантин прекрасно с этим справился).





При солнце на белом фоне храма разноцветные одежды индийцев смотрятся очень эффектно. Видно, что приходят они сюда нарядные. Одна пара вообще была видимо женихом и невестой – она была вся расписана узорами из хны, вся в украшениях и на ногах и на руках, в пестром сари с золотым узором. Ну и жених ей соответствовал своим убранством. Жаль, я не могу фотографировать людей, когда они это видят. Получилась бы отличная фотография - они очень красиво смотрелись.

Рядом с храмом есть искусственный бассейн-озеро с рыбками и святой водой – обязательный атрибут любого сикхского храма. Все омывают там ноги, а потом обрызгивают себе лицо, себя, кто-то даже пьет немного, кто-то купается.





Причем вода выглядит очень грязной и мутной – может быть от большого количества рыб в ней. Но видимо для них она святая, и это важнее простой гигиены. Хотя специальные люди ее чистят.



Кто-то просто сидит и медитирует.





Мне храм понравился, хотя и без особых открытий, но посещения он точно стоит.

Следующий объект для исследования – новый храм Akshardham (расположен на одноименной станции метро). Что-то типа нашего Храма ХС. После Бангла Сагиба зашла в метро на станции Rajiv Chowk, но знающие люди говорят, что есть и ближе станция. Не знаю, ближе нашла только станцию экспресс-линии из аэропорта. Опять все меры безопасности – рамка, сканер, осмотр. Затем покупка билета. Метро в Дели дешевое – у меня за день билетики стоили от 15 до 21 руп. Единственное, каждый раз приходилось подраться за очередь. Не знаю, или мне так не везло, или это действительно местная особенность – локтями продираться к кассе, не замечая окружающих. Пару раз пропустила таких торопящихся, а потом поняла, что они нескончаемы. Разобраться на переходах сложно, но можно. В вагоне же станции уже объявляются по-индийски и по-английски и показываются на специальных экранах.

Выхожу на станции Akshardham, станция наземная, выход к Akshardham Mandir (но он, собственно, там единственный выход). Сразу же подбегают тукеры – за 10 рупий (!) предлагают довезти до храма. Но мне хочется пешком, хотя храма в окрестностях не видно...

Спросила у прохожего в каком направлении идти, а он вызвался меня проводить, одновременно показывая мне на телефоне фотографии пары русских туристов, с которыми он тоже сегодня познакомился и сфотографировался. Спросил, не знаю ли я их. Попыталась, как могла, объяснить, что русских туристов вообще много, а в Индии особенно, и знать всех невозможно…

Идти оказалось пять минут (от метро направо), не зря тукеры предлагают цену в 10 руп. Его становится видно еще издалека – такой он большой. Рядом парковка размером с привычные нам парковки у торговых центров Мега.



Вот такой вот современный храм. Вход в храм свободный, но практически все вещи приходится сдать на входе. Причем ВСЕ – это в буквальном смысле. Какие-то беспрецедентные меры безопасности - нельзя проносить мобильные телефоны, флешки, ноутбуки, фотоаппараты, сумки, и т.д. Можно только документы и деньги. Система «отбора» налажена хорошо. Происходит все это следующим образом. Вам выдают бумажку, в которой вы отмечаете свои данные, затем вынимаете в специальный лоток все свои мобильные, фотоаппараты и проч. Приемщик записывает перечень предметов в эту же бумажку, затем специальная камера фотографирует ваше сдаваемое богатство на фоне вашей физиономии. Далее вы складываете все обратно в сумку, вынимаете теперь уже все, что хотите взять с собой (деньги, документы) и отдаете сумку в обмен на номерок. Далее как в метро – рамка и личный досмотр. Все, теперь вы внутри.

Храм поражает своей резьбой по камню и своими размерами. Видно, конечно, что новодел, но уж очень резной и красивый. Сначала путь ваш лежит через информационный центр, где можно взять буклет с общей информацией (5 руп.), и так же там вам расскажут о тех платных экскурсиях, которые есть в храме. А затем вы уже заходите непосредственно в сам комплекс. Фотографировать храм нельзя, поэтому для представления фото из интернета:





Перед входом в сам храм вам придется сдать обувь и получить еще один номерок.
Вокруг храма – водоем, в котором собрана святая вода со всех святых рек мира или что-то типа того. Раньше там тоже можно было омывать ноги и брызгать себя, но потом вода стала катастрофически убывать, и сейчас время, когда это можно делать, сократили до часу в день.



После храма и прогулки вокруг водоема (если после них вы не заходите на платные экскурсии и шоу фонтанов в отдельное здание), вы проходите через архитектурное строение в форме цветка лотоса и попадаете на фуд-корт, а после уже на выход.



На фуд-корте можно приятно поесть за столиками на свежем воздухе, там есть из чего выбрать и цены стандартные. Я взяла «самоса что-то» - пирожок в чем-то вроде супа с горохом, с добавлением ласси и перца… по описанию звучит не очень, но на самом деле вкусно. Далее вы по номерку быстренько получаете свои ценности. И все.

После храма Akshardham я еще хотела успеть посмотреть руины Tughlaqabad Ford (метро Malviya Nagar). Но когда доехала туда, уже почти стемнело, так что я даже не стала их искать – в следующий раз. Решила уже двигаться ближе к дому и отправилась на станцию Rajiv Chowk. Как идти от нее, я знала. Была еще более близкая станция Rama Krishna – но мне хотелось пройтись по Мейн Базар. По дороге съела момо с курицей. И после всей дневной жары очень захотелось пива, желательно в каком-нибудь баре на крыше, куда не доносятся звуки бесчисленных клаксонов. С этим здесь, вроде бы даже на туристической Мейн Базар, оказался напряг. Пива не было нигде, одни вегетарианские рестораны, а когда я наконец нашла такой бар – он оказался шумным, людным, душным и с громкой музыкой. Ладно, хоть так. Свободных столиков мало. Подбегает официант: Вы одна? – Да, одна. Хорошо. Сажают меня за свободный столик. Пиво дорогое – 150 руп. за 650 мл. Музыка орет, много народу – из-за музыки все тоже орут. Сижу, пытаюсь абстрагироваться и получить удовольствие. Вдруг минут через 10, не успела я даже что-либо сказать, за мой столик сажают еще одну пару иноземцев – парень с девушкой. Меня даже не спросили. Т.е. когда свободных столиков нет, это в порядке вещей (когда они потом ушли, минут через пять мне еще следующих подсадили – но я уже уходила). Называется, хотела порелаксировать. Вместо этого пришлось в шумном баре перекрикивать музыку и вынужденно общаться ребятами, напрягаясь и ничего не слыша из-за общего гама. Вобщем тоже опыт, буду теперь знать. Пойду-ка я лучше на свою любимую тихую крышу с масала ти в мой гест. Тем более завтра рано вставать – мой поезд отправляется в 7.20 с дальнего вокзала Nizamuddin (метро Intraprashta).

02-03.03.2013 День 3 и 4 – Поезд в Каниякумари или двое суток в индийском поезде.

Ранний подъем. В 6.00 надо уже выйти, чтобы успеть на наш поезд, уходящий с вокзала Nizamuddin в 7.20. Поэтому масала чай и вперед.

Просыпающийся Дели со станции метро на рассвете.



Ехать на метро, а затем на туке (50 руп.). Прибегаем вовремя. Поезд наш до Каниякумари. Мой первый индийский поезд. Ехать ровно двое суток – приеду в самый южный город материковой Индии ровно через два дня тоже утром. Тот еще опыт, скажу я вам. Я в предвкушении чего-то трудного к преодолению (начиталась красочных описаний про индийские поезда в отчетах), но попутчик успокаивает – у тебя вагон-слиппер с кондиционером, там цивильно и удобно. Но что-то сомневаюсь я в этом…

Вагон как наш плацкарт, только все полки занавешиваются занавесочками – удобно и вроде как интим (как потом уже я узнала, в простых слипперах занавесочек нет).



И еще одно существенное отличие от российских поездов – боковых полок две, а вот тех, что образуют «купе» шесть – с каждой стороны не по две, как у нас, а по три (!).



Средняя убирается и тогда на нижней можно сидеть, когда же раскладывается средняя - то на всех трех можно только лежать. Верхняя не складывается и сидеть на ней не получится ни при каких обстоятельствах – потолок мешает.



На каждой полке подушечка, простыня и плед (в простых слипперах их нет).
У меня оказалась «купейная» верхняя, третья полка.



Если ехать одному, самая удобная боковая верхняя. На ней можно и сидеть, и лежать. Если ехать вдвоем, то максимально удобно боковые верхняя и нижняя.



Единственное достоинство «купейных» - электрическая розетка для подзарядки девайсов (хотя потом встречала зарядки и у боковых полок в обыкновенных слипперах). Надпись на ней («Lap top / Mobile Charging»), кстати, довольно эклектично выглядит в таком стареньком на вид поезде.



Вот еще многим знакомый девайс:



Есть ли вагон-ресторан, не знаю – сильно сомневаюсь, что они бы отдали целый вагон под такую бестолковую затею. Все и так прекрасно едят «на коленках». Едальный сервис налажен хорошо. По вагону постоянно проходят продавцы всего, что может вас развлечь или насытить в дороге. Разносят чай и кофе (7 руп. за маленький стаканчик). Можно заказать завтрак, обед или ужин (довольно сносный, цена 50-60 руп., единственное - не очень удобно есть и пачкается всё вокруг).

И еще, собравшись группой, индийцы пели песни, а весь вагон еще им подпевал. Причем это было довольно таки продолжительное занятие, на пару часов. Когда у певунов истощались идеи по поводу песен, активисты из вагона подсказывали им новые. Сначала это мне даже нравилось, это создавало некий колорит в дороге. Но на второй день почему-то начало напрягать…

Не очень заметила, кстати, чтобы идийцы сильно мусорили. Вагон за пару суток засорился, конечно, порядочно, но это в пределах «естественного», так сказать, засорения.

Пару раз заботливые попутчики угостили меня домашним печеньем, яблоками и еще какой-то мучной снедью. У меня были какие-то зажиточные, видимо – ехали вчетвером из Дели чтобы посмотреть Каньякумари, в кондиционированном вагоне. Вообще в Каньякумари стекается невероятное количество жителей со всех концов Индии – шутка ли, 2 млн. туристов в год для такого маленького городка. Ежедневно поезда высаживают здесь целые индийские семьи, желающие помочить ноги в месте встречи трех морей.

Штат Тамилнаду встречает новыми пейзажами. Обилие зелени радует глаз и поднимает настроение!









Прибыли, наконец!



Вот так и прошли двое суток. Под стук колес. Не так страшен черт, как его малюют.

04.03.2013 День 5 – Каниякумари (штат Tamil Nadu): Там, где «Центральная точка рассвета».



Каньякумари расположен на каменистом мысе Коморин – самой южной точке полуострова Индостан (не путать с самой южной точкой Индии - мысом Индира на острове Большой Никобар архипелага Никобарские острова).
Из-за этого в Каньякумари всегда гуляет ветер.
Здесь сходятся три стихии: Бенгальский залив встречает Индийский океан и Аравийское море.
Ежедневно поезда высаживают здесь целые индийские семьи, желающие помочить ноги в месте встрече трех морей.
Здесь солнце выходит из-за океана, и за него же заходит. «Центральная точка рассвета» - так называют индийцы это место.

Во многом из-за его расположения Каньякумари - это один из самых почитаемых индусами городов. Здесь находится храм бога Devi Kanya и пилигримы приезжают сюда, чтобы посетить храм, окунуться в сакральных водах, и встретить закат и проводить рассвет. Вот так у них много дел в этом маленьком городке.



Приехали мы в Каниякумари в 8.45.



Хотела сразу купить на завтра билет на поезд в Варкалу или в Тривандрум (Туриванантапурам), но билет мне в кассе отказались продавать заранее, сославшись на небольшое расстояние, меньше 200 км. Сказали приходить утром и покупать прямо перед поездом. Логике такая система продаж плохо поддается, но что делать.

От ж/д вокзала до города идти три минуты. Надо на проезжей улице повернуть направо, а потом, метров через 200-300, налево и через 100 метров начнутся лоджи и отели. А дальше уже дело вкуса. Я выбрала DNS Lodge за 300 руп.

Городок оказался прекрасным - совсем маленьким, но с заметным влиянием португальцев. Особенно в рыбацкой части города. Разноцветные чистенькие домики, синие лодки, никуда не спешащие жители...









Как же я люблю лодки…





Здесь никто никуда не торопится.



Рыбацкие сети и голубые лодочки напомнили мне марокканскую Эссуэйру – опять же наследие португальцев.









Тут же и белоснежная кирха – Snow Temple.





Какая погода – такая и мода.



Обойти его весь можно за час максимум, но город очень колоритен. Кафе в основном вегетарианские, найти невегетарианское оказалось сложным делом. А я-то уже настроилась поесть здесь рыбки. Рыбу я в итоге нашла, но маленькую и не очень аппетитную. Что-то я подумываю о том, чтобы перейти на вегетарианское питание на ближайшие два индийских месяца. Глупо есть то, что индийцы не очень умеют готовить, тогда как они настолько искусны в вегетарианских блюдах. Я взяла veg meal и salted lassy. Но еда не особо впечатлила – видимо это была не ошибка выбора в меню, а просто не самое вкусное кафе. Голодный желудок не дал подойти к выбору кафе ответственно. Единственное, ласси, как всегда, не подкачало.

По дороге бросился в глаза автобус с сюрреалистическим рисунком. Сейчас, по прошествии времени, я думаю – а может это был знак?



Поев, отправилась к морю – к большому гату, или «центральной точке рассвета», как еще его называют индийцы. Туда, откуда видны заветный храм Свами Вивеканады и постамент поэта Тимурулара, которые живописно расположились на небольших каменных островах, недалеко от берега.



Народу у гата полным полно.



Тут дни напролет торгуют всем, «чем Бог пошлет»» - от чая, фруктов, вареной кукурузы и жареных бананов до сувенирных ракушек, браслетов и всякой ерунды.





Ракушки поют, и все по-разному. Еще продают много жемчуга, совсем за недорого. Покупают в основном видимо всё индийцы. Видела, как один продавец перед местным покупателем обжигал жемчуг зажигалкой – видимо это один из способов узнать, настоящий ли он или всё-таки искусственный.

Да, всё-таки из 2 млн туристов в год, которые посещают Каньякумари 95%, если не все 99% являются индийцами. Европейцев за день встретила всего человек пять, не больше.

Вернулась на набережную ближе к вечеру, чтобы посмотреть на закат. Закат в Каньякумари, как я уже писала, это одно из основных и обязательных зрелищ этого места. Также как и рассвет.

Показалось, что народу стало еще в два раза больше.



И всяких едальных повозок тоже в два раза больше, хотя казалось куда уж... Взяла чай, отдала 100 руп., меньше не было. Мне торговка вернула сдачу 90 руп., я уже было отошла на метр, как вдруг торговец мне кричит, мол, вернитесь (их там двое было за тележкой, он бананы жарил во фритюре). Возвращаюсь, а он мне 4 рупии протягивает и, улыбаясь, говорит: «Чай-то 6 рупий стоит!» Приятно.

Устроилась смотреть закат.



Все фотографируют.



Не скажу, что сногсшибательное зрелище. Закат, конечно, всегда красив. Но красота эта для меня как-то больше раскрывается в тихом и спокойном наблюдении за ним в каком-нибудь пустынном месте, нежели в шумной многолюдной толпе. Хотя увидеть такое количество восторгающихся закатом индийцев тоже необычно и интересно!



И еще мне пока постоянно хочется спать – вечное пониженное давление. Видимо сказывается резкий переезд на юг или жара. Не хватает настоящего кофе или зеленого чая. Масала чай вкусный, конечно, но часто под его видом продают сладкое молоко с чаем, иначе и не скажешь. И совсем без специй. А это уже не бодрящий масала, а как раз успокаивающее горячее молоко. Я такое пью, когда заснуть не могу. Правда, с медом.

Уже после заката, где-то около 20.00 в городе отключилось электричество. Courant parti, как мы называли это в Гвинее. Все, кто могли, переключились на дизели. Выбор кафешек для ужина сразу резко уменьшился. Одна, как раз около моего лоджа, оказалась открытой и светлой. Отправилась туда. Вообще, стоит отметить, что как только я оставалась одна без попутчика, внимание мужчин ко мне резко возрастало. Или просто здесь их поведение отличается от Дели… Точнее, внимание остается тем же, но они начинают активно его проявлять. Активность эта совершенно безобидная, иногда даже по-детски наивная. Например, когда сидела днем на набережной, смотрела на море, достала пилочку подпилить ногти. Через минуту ко мне подошел парень с соседней лавочки, где сидел с друзьями, и протягивает мне приборчик для обрезания ногтей – мол, попробуйте это, им гораздо удобней…

Так и в этом кафе. Три официанта не оставляли меня ни на минуту. Заказала paneer butter masala, alu paratha и lassi (за все 130 руп.). Три раза ко мне подошли, уточнить, не хочу ли я заказать чапату к масале. Три тарелки мне зачем-то принесли. Потом одну унесли, под предлогом, что грязная. Унесли, потерли, передо мной еще раз её проверили, убедились, что чистая – поставили. Когда уже ела, спросили, точно ли больше ничего не буду. Потом подошел другой, спросил, откуда я. Потом подошел третий – не хочу ли я чая или кофе? Потом подошел опять тот, который спрашивал откуда я. На этот раз он мне сообщил, что сам он не с юга Индии. И попросил угадать, откуда он. «Что за чтогдекогда вы тут мне устроили?» – подумала я, улыбаясь, и показывая жестами, что никак не могу знать, откуда он. И так каждые пять минут. И я при этом не сидела и демонстративно скучала, а пыталась читать книгу. Но еда была очень вкусная! Если бы осталась здесь на завтра, зашла бы еще что-нибудь попробовать.

После ужина еще раз обзорный кружок по городу, медитация у ночного океана и спать.

Каниякумари очень колоритен и однозначно достоин посещения, но больше одного дня, как мне показалось, здесь делать нечего. Хотя, читала, что есть еще интересный храм за городом и пляж. Мне же этот городок запомнится своими потрясающими яркими красками и вечным ощущением ветра.

05-08.03.2013 Дни 6-9 – Варкала (Штат Kerala): Четыря дня релакса и катания на волнах.





Поезд из Каньякумари в Варкалу отходил в 10.30. Я пришла на ж/д вокзал с запасом, в 9.45, чтобы спокойно купить билет. Не смотря на то, что просила у кассира продать мне билеты в сидячий вагон (ехать то всего 3 часа), он по умолчанию продал в слипер вагон (85 рупий). Но как только добралась до поезда, я совсем не пожалела об этом – хотя бы две трети пути я проехала свободно и вольготно, наслаждаясь пейзажами за окном, а не в битком набитых вагонах второго класса.





Хотя в Тривандруме и сюда зашли толпы, и мой слипер моментально превратился в такой же вагон второго класса. Но от Тривандрума до Варкалы ехать оставалось совсем ничего.

Выйдя из поезда взяла тукера, который за 60 руп. отвез меня до вертолетной площадки – центральной площади пляжной Варкалы. С этой площадки уходила явная дорожка в право, где сразу начинались магазинчики, лоджи и обрыв, за которым виднелось и шумело море. Плана у меня особого не было, поэтому искала, что придется. В итоге нашла отличную комнату в двух-этажном домике за 300 руп., с отдельным входом, террасой и двориком. Я планировала остаться в Варкале на два дня, но осталась на четыре. Мне здесь понравилось. И вот такие вот спонтанные изменения в расписании, скажу я вам, самое ценное преимущество свободного графика и длительной поездки. Мммм….

Тем более интернет в достатке и свободное время здесь способствовали составлению хотя бы примерного плана поездки на предстоящие два месяца, который я не успела спланировать дома, и которым так приятно было заниматься здесь.

В первый же день застала съемки индийского фильма.



Про Варкалу уже много кто писал. Это исключительно туристическое место и здесь побывали многие. Но обилие туристов не напрягает, так как место удивительным образом остается тихим и спокойным. А может быть еще и потому, что пока еще основной контингент туристов всё-таки «индоманы» - многие занимаются йогой, кто на пляже, кто во дворике перед домом, кто тренируется на пляже с шарами для фаер-шоу… особенно расцветает пляж в предзакатную пору – появляются музыканты с тихой музыкой, кто-то подтанцовывает, кто-то просто слушает, вчера пришел парень с хрустальным шаром, который он перекатывал по рукам, плечам, подбрасывал с плеча и так же плавно ловил. Закат, темный человеческий силует и светящийся, буквально летающий, шар. Правда нельзя не отметить, что уже очень много русских туристов, и большинство из них отнюдь не «бекпекерского» плана.

Пляж длинный, и находится под обрывом.







Обрыв примерно высотой с 4-х этажный дом, с лесенками в некоторых местах.





На обрыве – вся жизнь: кафе, магазинчики, йога-центры и прочие радости накупавшегося отдыхающего. На пляже – большие волны и индийские спасатели. Не знаю, как насчет плавать, но свистеть и махать флажками они умеют хорошо. Их задача – сидеть под зонтиком, и следить за местоположением купающихся. Периодически, в среднем раз в полчаса, купающихся, незаметно для них самих, всё-таки сносит волнами и течением к краю пляжа, к скалам, и тогда спасатели, отчаянно свистя и махая красными флажкам, заставляют всех выйти из воды и перейти опять в центр. Выйти – потому что по воде это сделать не реально. Волны и течение здесь очень сильные. В воде не то, чтобы идти, просто устоять на месте практически нереально. Но в этом-то вся прелесть пляжа и весь адреналин.

И, кстати, можно не бояться этой извечной индийской напасти «вода и срущие индийцы» - здесь, с такими волнами и течением, это сделать просто физически не возможно.

Днем очень жарко, поэтому уже на второй день у меня в Варкале установился следующий график: утром на террасе завтрак фруктами, интернет и ноутбук, с 13.00 до 15.00 неспешный обед в кафе, а с 15.00-16.00 до темноты – пляж и священные проводы заката. А затем уже можно и за фруктами на завтра сходить, и в кафе под шум волн поужинать.

Кафе здесь много с кухней на любой вкус. Они расположены вдоль обрыва насколько хватает взора.



Цены чуть выше стандартных индийских, но не сильно завышены. Еще здесь есть такие уникальности для Индии, как хороший кофе (60-80 рупий) и просто черный чай (10 руп.). Много рыбы – вечером на рыбном прилавке каждый ресторанчик раскладывает свою витрину с разнообразными дарами моря – от креветок и кальмаров до свежей рыбы всех сортов, включая большущих марлинов.



Про алкоголь ничего сказать не могу – в меню я его ни разу не видела, но читала, что из-за дорогих лицензий его продают здесь скрыто – в чайниках и кружках. Автором лично чайников таких замечено не было. Я же, ввиду опять же повсеместных трудностей с алкоголем в Индии, огромного выбора вегетарианской еды и особенно из-за предстоящей випассаны, решила на свои два индийских месяца отказаться от алкоголя и мяса. Погружаться в страну, так уж по полной…

Магазинчик с фруктами нашелся по дороге, ведущей к городу. Если от вертолетной площадки идти по направлению «от» океана (откуда приезжают и уезжают все машины), то буквально минут через 5-10 по правую сторону будет вам счастье.

О том, что Керала – штат коммунистический, напоминают соответствующие флаги даже в Варкале.



В 1957г. в Керале впервые в мире коммунисты пришли к власти свободным путем через демократические выборы и остаются у власти до сих пор. Во многом благодаря этому, а также хорошему климату и плодородным почвам, Керала - это один самых успешных штатов в Индии: власти здесь всегда уделяли большое внимание системе образования и здравоохранения. И хороший английский у местного населения здесь заметен сразу. Ну и кокосы еще в Керале, говорят, самые лучшие… Оказывается в переводе с малаямского языка Керала означает «земля кокосовых орехов».

Не могу устоять. Парочка обязательных закатов.







А еще по утрам здесь бывает радуга. Она каким-то неведомым образом поднимает тебя с постели в 7.00 утра, ведет к дорожке на пляж и там озаряет тебя этим утренним чудом, убеждающим тебя, что вселенская гармония существует, и мир совершенен. И ты возвращаешься в постель и досыпаешь сладкие утренние часы в полной безмятежности и спокойствии.



Вот такая она, прекрасная Варкала. Но в Керале меня еще ждут Аллапуджа – индийская Венеция и Форд Кочи.

09.03.2013 День 10. Аллапуджа (Аллеппи) – Изумрудно-зеленая Керала:



Аллапуджа, Аллеппи, Индийская Венеция, Backwaters... - еще до его посещения все названия, связанные с этим городком, ласкали мне слух своей совсем не индийской мелочностью и загадочностью. И это было правильное ощущение. Так как Аллапуджа оказалась тихим уголком, утопающим в изумрудных пейзажах и каналах, зеркальных отражениях и завораживающе красивых закатах.



Утром собрав вещи, отправилась на ж/д станцию (80 руп. на тук-туке). Чтобы приехать в Коллам и успеть к 10.30 на лодку, подходит поезд, который отправляется от Варкалы в 8.45 (билеты в кассе перед отправлением, 45 руп., опять просила второй класс, и опять продали только слиппер – видимо нежным и богатым фарангам автоматом продают только слипперы). Но разницы между вторым классом и слиппером опять не было практически никакой – также все места заняты, но если подвинуться – всегда найдется еще местечко. Ехать около 45 минут, 2-ая или 3-я остановка по счету. Затем на ж/д вокзале тук-тук (25 руп.), потому что хоть везде и написано, что идти недалеко, там явно больше 1 км и немыслимая жара, так что без вариантов. Тукер привозит сразу к лодке, вот она, совсем рядом - от вас до нее метров сто, если не меньше, но даже при таких условиях внезапно появившиеся у тук-тука приставалы надеются втюхать вам билет на лодку за 400, вместо официальных 300 руп. за билет.

Лодка набирается не полностью, но лучше приехать заранее, так как все места у окон быстро занимаются. И лучше, наверное, всё-таки садиться с правой стороны. Виды одинаково красивые и там и там, но во второй половине дня (а ехать 8 часов – с 10.30 до 18.30) солнце опускается, и если вы сидите с левой стороны, то оно начинает нещадно вас подпекать, плюс, опять же из-за того, что солнце заходит слева, закатный свет хорошо освещает именно правый берег. Ну и лучше на первой палубе – там прохладнее.






Лодка делает две остановки – на обед и чуть попозже на чай. И то и другое – платное. И говорят невкусное.

Поэтому обеденный перерыв я провела с детишками (а фруктами и печеньем запаслась накануне). Дети, конечно, прекрасные! А разве бывают другие? Сначала фотографировала я их, а потом – они меня. Не знаю даже, у кого получилось лучше.















А чай был очень кстати – жаль, что больших стаканчиков у них нет – можно было бы взять с собой на лодку!

Пейзажи потрясающие, изумрудно-зеленые и зеркальные.





















Можно медитировать бесконечно – мне даже 8 часов показалось немного, хотя изначально думала, что через пару часов интерес пропадет – поэтому запаслась книгами и зарядила ноутбук на полную. В итоге не доставала ничего – только фотоаппарат и запасы голодного туриста.



Люди на берегу все приветливо машут – видно, что для них, с их размеренным и монотонным образом жизни в этих деревушках это целое событие – хоть лодка и ходит каждый день, но застать ее и помахать или послать воздушный поцелуй – это для них в радость.





Некоторые специально выходят из домов, постоят, кто в дверях, кто у калиток – помашут с улыбкой, проводят – и уходят обратно.



Я тоже машу им в ответ, и получаю большой позитивный заряд на ближайшие дни. Помню, как маленькие, мы с сестрой всегда махали поездам, когда гуляли в лесу около дачи – а машинист всегда нам сигналил в ответ! И от этого было радостно. Да я и сейчас, в те редкие разы, когда гуляю там, их приветствую. И, кстати, тоже сигналят!

Китайские рыболовные сети оказались очень фотогиеничны.









Особенно интересными были те, что с птицами – на многих оказался самый настоящий птичий дом. Но лодка на ходу, да еще и мощный двигатель – поэтому моим фотоаппаратом заснять хорошо их не получилось…







Еще немного сетей:







Ближе к Аллапудже нам уже стали попадаться хаус боаты, которыми известен этот район штата Керала – их можно арендовать на сутки и покататься по каналам и провести ночь, покачиваясь на воде под звездным небом. Удовольствие, конечно, чисто туристическое.









Ну а временами было просто красиво.











Нам повезло и в этой поездке мы прочувствовали все прелести местной жизни:
Забастовка. Местные жители перекрыли канал – требуют построить мост. Пришлось припарковаться к берегу (или что там лодка делает?) и простоять 30 минут.





Но потом сразу начался сильный ливень и забастовщики, стойко простояв под ним минут 15, всё-таки ретировались, открыв нам дорогу.

Затем опять была радуга. Уже вторая за последние три дня!



И еще немного фотографий. Девять часов посреди такой красоты с фотоаппаратом в руках не прошли без последствий.











В 18.30 мы прибыли в Аллапуджу. Хоум-стей у Саджита, в котором я хотела остановиться (вычитала контакты в одном из отчетов) был занят (в нем всего две комнаты), и я, забронировав его на следующий день, отправилась с пареньком-зазывалой в Lemon Dew (+91 9895108332, +91 9995419505, в 5 мин. пешком от канала) – тоже оказался хороший хоум-стей, рекомендован на Trip-advisor, видимо поэтому там всегда много бекпекеров. Комнаты от 250 руп. (без Wi-Fi в комнате) до 300-350 руп. (с Wi-Fi в комнате). Если бы не забронировала на следующий день комнату у Саджита, с удовольствием осталась бы у них.

Паренек на ресепшн мне сразу выдал всю полезную информацию про Аллеппи:
- куда сходить поесть: Лучшее место Hot Kitchen (и очень популярное среди местных, правда, вегетарианское, но для меня-то как раз!) От автобусной станции пройти вдоль канала до автомобильного моста, около него повернуть налево и метров через 150 по левую сторону улицы будет кафе. Ищите глазами вывеску повыше, на уровне второго этажа – с улицы вход туда не очень очевиден.
- где покупаться: Есть всем известный пляж в 4-х км от Аллеппи, но там грязно и не симпатично. А есть мало кому известный пляж Маррари в 24-х км от Аллеппи. Туда можно доехать на местном рейсовом автобусе – об этом пляже подробней позже, так как я до него таки добралась.
- где покататься на лодке: Чтобы дешево и симпатично – с местными жителями на обычной рейсовой government boat за 10-12 рупий, что отходит от ferry station. Сказал, что посимпатичней вроде как маршруты у лодок в Nedomudi и в Kavalam, но и все другие тоже симпатичные. Я в итоге сплавала в Kavalam – но и об этом позже.
10.03.2013 День 11. Аллапуджа: 3-х часовая прогулка на Government Boat до Kavalam за 24 рупии.
Все утро (интуитивно, и как потом оказалось – правильно, предполагая, что у Саджита с его двумя комнатами интернета не будет) я провела в Lemon Dew за покупкой билетов на ближайшую часть маршрута: Форт Кочи – Хампи – Мумбаи – Удайпур – Пушкар – Агра. До Варанаси свободных мест в интернете не было, да и голод уже надоел мне своими постоянными напоминаниями о себе – пришлось закругляться. Джайпур я сознательно упустила, так как он будет у меня в самом конце путешествия – подходящая мне по датам и со свободными местами випассана нашлась только там, поэтому и Джайпур будет тогда же, за пару дней до вылета из Дели.

Выясняя дорогу к улице, на которой расположен искомый мной хоум-стей, я на собственном опыте бесполезного брожения по дневной жаре с рюкзаком выяснила (тогда еще в первый раз, но далеко не в последний за всю поездку), что индийцы часто называют право левым и наоборот. Причем, рукой показывают налево, а говорят направо. Для верности спросила у двух разных прохожих, показания их сходились: однозначно направо (один из них при этом показывал рукой налево). Оказалось, надо верить рукам, а не словам. В итоге 300 метров превратились для меня в целый ненужный километр в неправильном направлении, где я сдалась и позвонила Саджиту – через пять минут он приехал за мной на скутере и, слава аллаху, отвез куда надо.

Адрес этот я вычитала в отчете на одном из форумов самостоятельных путешественников. Девушка очень хвалила его за отличное сочетание цены и качества комнаты, релакс-крышу со звездами, и ненавязчивого, но в тоже время умеющего поддержать беседу хозяина – музыканта и бикбоксера. И описание, надо сказать, соответствовало действительности. Комната за 250 руп. с вентилятором и горячей водой, в цену входит также скромный вегетарианский ужин в 21.00. Саджит был безумно рад тому, что о нем есть информация на просторах интернета, и уж тем более – российского. Практически танцевал. Приятно всё-таки сообщать людям приятные новости. Договорились о встрече на крыше за ужином в 21.00, и я отправилась на ланч.

Отправилась я, конечно же, в Hot Kitchen. Где и благополучно объелась за 70 руп. На дворе было воскресенье, и поэтому меню было сокращенное. Я выбрала неизвестную мне тогда еще Masala Dosa (она встречается повсеместно в небольших привокзальных забегаловках с небольшим меню), Veg Kotlets и Masala Tea. Masala Dosa оказалась огромным блином, тонким и хрустящим, но не сладким, свернутым на подносе, а в блине - порция масалы и к нему пара соусов – чатни (погуще) и «не помню как называется» (пожиже). Я отламывала блин, макала в соус и ела, а потом уже съела масалу, местные же заворачивали блин конвертом и ели как гамбургер. Необычно, но без особого восторга. С остальными блюдами моего изысканного меню, думаю, все очевидно. Котлетки, кстати, оказались вкусными.

По дороге в Hot Kitchen, уже почти рядом (сам Hot Kitchen расположен слева от тук-тука, практически напротив храма, что на фотографии).



Время было уже около 16.00 – самое что ни на есть оптимальное для катания на лодке. Закатный свет, прохлада и всё такое. По дороге на Ferry Station меня поймал мальчик со специями – практически поймал за руку, и начал насыпать в нее различные специи. Это кардамон, это кумин, это куркума, это, это… В итоге насыпал мне в руку целую кучку, потом все стряхнул и начал насыпать уже по новой– на этот раз набор для масала чая. При этом жесткие специи он разминал обыкновенными плоскогубцами (только узкими) – удобно, надо взять на заметку. Взял гвоздику, надавил плоскогубцами на ножку. В том месте, где надавил – ножка заблестела, выделилось гвоздичное масло - значит гвоздика свежая. Я сказала ему, что жалко опять будет выкидывать масалу из руки – он достал пакетик, и, положив содержимое туда, отдал мне. Парень был улыбчивым и приятным, и совершенно не рассердился, когда я объяснила ему, что сейчас купить у него ничего не могу. И потом, катаясь на лодке, с удовольствием наслаждалась их заряжающим позитивом и энергией ароматом.

На Ferry Station ближайшей к отправлению оказалась лодка в Kavalam. На лодке кондуктор, билетик в одну сторону до конца - 12 руп.



Сидячие места все уже заняты, но можно и постоять. Рядом мальчик с девочкой лет 12-13. Пообщались немного, мальчик куда-то сбегал, прибежал с орешками – угостил меня и девочку. Вообще очень заметно, что Керала занимает первое место по уровню образования в Индии. Коммунисты уделяют ему большое внимание, и даже эти детки, живущие даже не в Аллеппи, а в какой-то совсем маленькой деревушке, говорят по-английски, воспитанно себя ведут, гостеприимны, но в то же время совсем ненавязчивы.

Каждые несколько минут лодка останавливается на таких вот остановках, где выходят и заходят пассажиры.





Минут через 30 лодка заметно опустела, и освободились сидячие места.



Уже через пять минут на меня начали потихоньку, сначала исподтишка, смущаясь, обращать внимание сидящие вокруг карапузы.





Но мелкие – они же во всех странах одинаковые – уже через 15 минут я, конечно же, уже была ими окружена со всех сторон. Ну и фотоаппарат как средство общения очень этому способствует.









И вот еще что. Разные страны, разные культуры и языки общения, разные виды общественного транспорта, наконец, а сердечки везде царапают одинаково. При всех различиях, умы людей по всему миру занимают одни и те же прекрасные мысли и чувства.



Часа через полтора мы доехали до Kavalam. Обратно пассажиров уже почти не было, был закат, и было очень тихо, спокойно и красиво.





Закат.



https://lh5.googleusercontent.com/-XPGi ... 080317.JPG

Вернулись в Аллеппи мы уже затемно. Я купила фруктов на завтрак и отправилась к Саджиту.

В 21.00 меня ждал ужин на крыше при свечах. Так как ужинала я одна (вторую комнату у Саджита каждые полгода с марта по октябрь снимает художник-австралиец, который как раз приехал неделю назад и еще не перестроился от смены временных поясов), это выглядело несколько романтично – я одна за столом, крыша, ночь и свечи. Так как Саджит скромно стоял где-то в сторонке, я пригласила его тоже сесть за стол, у нас потихоньку завязалась беседа, да так, что мы проболтали за полночь. Саджит весь вечер пел мне песни и битбоксил (он с группой на местных фестивалях, вроде как есть даже два CD в продаже в магазинах). Жаловался на скучную жизнь в Индии, и в Аллеппи, в частности Что нет клубов и баров, и о том, что согласно их индийским традициям на все приходится спрашивать у родителей разрешение. Я же ему пыталась объяснить, что не в барах счастье, а как раз в том спокойствии, что есть у них. Но такова человеческая натура – каждому кажется, что «другой парень» счастливее (а «другому парню», соответственно, то же самое кажется про вас). И всегда нам сладко то, чего у нас нет. Потом пришел австралиец, и мы поговорили немного о политике. Он, помимо творческих и художественных исканий в Аллеппи, строит здесь гестхаус прямо рядом со станцией. Вобщем, проболтали полночи, но это было отлично - на крыше под звездами со свечами.
11.03.2013 День 12. Аллапуджа: Важное гастрономическое открытие и безлюдный пляж Marrarri.

Из-за ночных посиделок проснулась поздно. Что собственно не страшно – Аллапуджа она такая – спокойная и неспешная. Здесь некуда бежать и некуда торопиться. Вдоволь повалявшись в кровати с ноутбуком, оправилась на поиски пропитания в Hot Kitchen. Вчера за вечерними посиделками выяснила у Саджита, что Gobi – это цветная капуста. Часто видела это слово в меню, а пробовать вслепую не очень хотелось. Цветную капусту я обожаю, поэтому заказала Gobi Manchurian. Скажу сразу – в это блюдо я влюбилась с первой ложки. Даже не так – с первого взгляда на него. Всю поездку после – если я видела это блюдо в меню, то мой выбор был определен сразу. Правда не везде его готовили так же вкусно, как здесь. Ох уж этот сладко-острый соус, вдоволь какой-то зелени, сельдерея и лука! Очень вкусно! И можно спокойно есть без хлеба (хотя официанты, конечно, каждый раз переспрашивают – им же не понятно, как это без хлеба?!).

К этому времени жара как раз уже подутихла, и я отправилась на дальний пляж Marrarri Beach, о котором мне рассказывал паренек в Lemon Dew. Ехать туда надо было на городском автобусе, так как находился от в 25 км от Аллеппи. Поспрашивав на автобусной станции, я с пятого раза выяснила, что садиться мне надо в автобус до Чарталы. В автобусе надо попросить кого-нибудь (кто знает, так как знают не все), чтобы вам подсказали, где выходить. Ехать около 40 минут, 10-12 руп. После остановки автобуса надо идти по прямой дороге (уходящей перпендикулярно от дороги влево, на повороте еще есть указатель Marrari Resort) около 4-х км. Из-за жары эти 4 км я проехала на тук-туке (30 руп.) Пляж оказался действительно красивым и пустынным. Не было ни местных, ни туристов.

Смотрим направо:



Смотрим налево:



Волны есть, но небольшие, единственный минус – вода была очень теплой и не охлаждала ни капли. Поэтому я отправилась по пальмы – там ветер и тень, а уже ближе к закату выбралась на песок. За все это время, а это часа три, я видела только несколько фарангов и несколько местных.





Пока я лежала под пальмами и тихо, никого не трогая, медитировала, какая-то фотографическая муза незаметно подкралась ко мне и постучала своей волшебной палочкой мне по голове и по фотоаппарату. Приступ вдохновения напал на меня, и эти несколько часов под пальмами оставили свой след в истории и, не побоюсь этого слова, искусстве.























Проводив закат, отправилась к автобусной остановке. На этот раз уже решила пройти пешком – жары нет, наоборот даже приятная прохлада.

В деревеньке, через которую проходит дорога, все готовились к какому-то празднику. Развешивали цветы, сооружали перед входом в дома или на участки из песка какие-то квадратные низкие сооружения, которые потом, видимо, тоже планировали чем-то украшать. Многие были нарядно одеты и явно в приподнятом предпраздничном настроении, все улыбались и здоровались, спрашивали у меня как дела. Дорога была украшена фольгой, а из далека слышался шум праздничной процессии. И вся деревня побежала на этот шум, зазывая меня с собой. Это состояние какой-то всеобщей радости и беспечности передалось и мне, настроение, и без того отличное в этот день, начало зашкаливать. Я чувствовала себя беспричинно, но в тоже время бесконечно счастливой.

Это как у К.Паустовского в недавно прочитанной книге: «Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано? – подумал я. – За жизнь?». Не знаю, может быть я подумал не так гладко, как написано здесь, даже наверное не так гладко, но я мог подумать и так.»

Автобус с ветерком доставил меня до Аллеппи, где я, не без трудностей, но все же отыскала в магазинчиках бальзам для волос, смывалку для ногтей и вату (смешную – плоская полоска ваты сложена рулончиком и проложена полоской коричневой бумаги) , и, закупив по дороге фруктов, отправилась домой. Хотелось побыть в одиночестве, лечь и ничего не делать, чтобы не расплескать то блаженное моральное состояние, в котором я пребывала. Но беседы на крыше не удалось избежать – Саджит позвал на ужин, и мы опять проболтали до ночи. Чувствуется, что ему скучно и не хватает общения в этом маленьком городке, хочется посмотреть и узнать больше, и такие беседы для него большая радость. Он с удовольствием слушает рассказы про Россию или другие страны, искренне удивляясь любым отличиям от индийской действительности. А каково было его удивление, что на свете существует страна, где государство стимулирует рождение детей путем выплаты денег за это! Ему, прожившему всю жизнь в индийской действительности с ее жестким ограничением на возможное количество детей и штрафные санкции за нарушение, было сложно это представить.

Так что рекомендую уникальный хоум-стей, совсем не похожий на гест-хаус. Контакты Саджита – тел. +91 93884 41862б +91 98462 14 714. У него, кстати, есть еще два небольших хауз боата, которые можно взять у него по разумной цене, а на крыше хоумстея есть кровать под тентом – там можно валяться днем или даже спать ночью под звездами, если вы романтик и вас не пугают москиты, или если вас путешествует трое, а в комнате только одна двухспальная кровать…

А я отравляюсь завтра в Форт Кочи.

12-13.03.2013 День 13-14 Форт Кочи. Прекрасный колониальный городок, где жил и похоронен Васко де Гама, полный по-европейски стильных арт-кафе и галерей.



Собрав вещи, отправилась на автобусную станцию – еду из Аллеппи в Форт Кочи. Прямых до Форта Кочи нет, есть только до Кочина, а оттуда еще полчаса на местном автобусе. Автобусы до Кочина отходят каждые 15-20 минут (1,5 часа, 41 руп.), и выглядят как обычные городские автобусы. Зато прохладно без окон! В Кочине пересела на совсем уж местный автобус – то есть совсем не хай-тек (у прежнего хоть двери были и веревочкой закрывались, а у этого дверей вовсе нет, и кондуктор не в звоночек звенит, а в свисток дует). 9 рупий и 30 минут в компании со школьниками (видимо из школы ехали – время около 13.00 было) и я в Форте Кочи.

С жильем тут не сразу задалось – комнату искала достаточно долго – минут 40, наверное (Да! Для Индии это долго!). Все предлагали от 600 до 1000 руп., а селиться за такие деньги не хотелось. В итоге нашла за 300 руп. неплохую комнату с WiFi (в комнате!) в Edelweiss Inn (Sanu, +91 9656430583, +91 9567439430, напротив Santa Cruz Basilica Church и Kathakali Center).

Городок понравился сразу! Город художников и творцов.











Тут такие вековые деревья, некоторые из которых превращены в арт-объекты.









Даже урны здесь предмет для творчества.



Город с колониальным колоритом.





Здесь жил и был похоронен Васко де Гама (потом правда, через несколько лет, его без его спроса в Португалию перевезли, ну да ладно).



Впервые пока за Индийскую поездку здесь встретила хороший книжный магазин. В нем я купила открытки и, перейдя улицу, зашла на почту и сразу отправила солнечные послания друзьям и близким. (10 руп. за открытку, 13 руп. за марку).



Много всяких симпатичных магазинчиков.



В городке множество арт-галерей и арт-кафе. Прекрасное кафе Kashi – арт-галерея, лаундж-пространство и кафе, три в одном. Стильно, чисто и вкусно.





Напротив тоже неплохое Oy’s Cafe с WiFi и хорошей лаундж-музыкой.





Здесь ощущается такое прекрасное сочетание Индии с Европой – этакая европеизированная Индия на небольшом пятачке в несколько улиц:
- Здесь в Information Center бесплатно выдают карту города с описанием достопримечательностей.
- Здесь WiFi не редкость.



- Здест тук-тукеры, зазывая, приглашают вас прокатиться на «оpen ferrary».
- Вдоль набережной здесь стоят лавочки, на которых можно проводить закат, или просто посидеть-почитать, насыщаясь морским бризом.

А вечером первого дня я отправилась смотреть представление Катакали – традиционный театр штата Керала (с 18.00 до 19.30, вход 250 руп., если вы будете несколько дней в Форте Кочи, то стоит, наверное, купить билеты заранее – чтобы получить места поближе к сцене; я же покупала непосредственно перед представлением – получился 8-ой ряд, но хочется же рассмотреть все детали!). Посмотреть можно и само представление, и процесс нанесения макияжа перед представлением (с 17.00 до 18.00). Макияж в Катакали очень важен, и обычно занимает у артистов не менее часа. Все краски – натуральные, на кокосовом масле.











В Катакали все роли исполняют мужчины. Артисты танцуют телом и глазами, рассказывая целые истории и не произнося при этом ни слова. Первая часть – познавательная, а потому динамичная и интересная. Рассказывают о том, как делаются краски, какие движения что означают. Затем само представление.







Обычно представления театра Катакали длятся по 8-9 часов, но здесь (ура!) показывают только небольшой отрывок (но нам, не привычным к такого рода танцам, даже он кажется затянутым по времени, но финальная сцена стоит того, чтобы досидеть все представление до конца!).

На следующий вечер меня ожидает автобус до ж/д станции за 10 руп. (или можно доехать на пароме) – и ночной поезд в Бангалор. Бангалор появился в моем маршруте незапланированно – через него мне удалось купить ж/д билеты до Хампи (ночной поезд Кочин – Бангалор, день в Бангалоре и ночной поезд Бангалор – Хоспет). Вообще Хампи получился большим крюком в моем путешествии (обратно тоже составной ж/д билет в Мумбаи через Гоа). Но я надеюсь, что он оправдает затраченные на него усилия.

Итак, за сим я покидаю чудесный Форт Кочи, а вместе с ним и так гостеприимно встретивший меня штат Керала. Впереди штат Карнатака.

14.03.2013 День 15. Бангалор транзитом.

Ночь в поезде начиналась хорошо. У боковых полок оказалась розетка для подзарядки, подошедший дядечка вежливо предложил мне взять его нижнюю боковую полку в обмен на мою верхнюю, время 20.00, жара спала, из окна дует ветер – отличные условия для написания отчета, который я как раз немного подзапустила. Но когда я в первом часу ночи начала укладываться спать, что-то стало прохладно. Сначала я закрыла окно. Потом достала палантин и укрылась им. Не очень помогло. Но я всё-таки уснула. И проснулась посредине ночи от холода. Пришлось доставать из рюкзака свитер и носки! А в полседьмого утра уже все пассажиры проснулись, чайные и кофейные дядечки начали, крича, сновать по вагонам, вобщем уже не до сна. Поэтому, приехав в Бангалор, очень хотелось спать, и болела голова.

Я сдала в камеру хранения рюкзак – вечером перед поездом заберу. Билетные кассы были пустые, и я решила воспользоваться случаем и попытать счастья с билетом из Агры до Варанаси. Билеты были только в листе ожидания, искать стыковочные поезда через Джанси или Каджурахо тетечка в окошке явно не очень хотела. Попробовала минут пять и сообщила, что там то же самое. На мой вопрос о квоте для иностранцев, сообщила, что для этого надо сначала купить билет, а потом с ним просить квоту уже в городе отправления. Клятвенно пообещала, что в Агре я ее получу, только, мол, надо сейчас билет купить. В её слова мне верилось с трудом, но билет стоил всего 315 рупий, и я решила сыграть в эту индийскую лотерею. Вобщем, купила, а там посмотрим.

Теперь завтракать – заодно и посмотрю, что тут в Бангалоре делать. Нашла на вокзале кафе, открываю LP. Так и знала: город большой, шумный, много трафика, смотреть особенно нечего. Есть форт, еще какие-то с натяжкой «туристические» объекты, и ботанический сад. Вот, он-то мне и нужен! Решила сначала сходить в туристический офис за картой (он вроде в пешей доступности), а потом уже прогуляться или доехать (по моей карте расстояние было не понятно) до ботанического сада.

Но выйдя из вокзала и попав на эти гудящие и орущие трехполосные улицы с виадуками, без тротуаров, без кафе, без деревьев, я минут через двадцать сдалась, потом еще минут десять не могла поймать тукера (где это видано такое в Индии?!) и, наконец, поймав, срочно решила спасаться бегством в ботанический сад Lalbagh (тукер 50 руп., вход в сад 10 руп.).

В саду есть большое озеро с цветущими деревьями.








Из плюсов сада то, что он большой, и, углубившись, где-то уже к середине сада можно слышать только птиц, но не вездесущие автомобильные сигналы. Второй плюс в том, что он старый, и в нем полно большущих древних деревьев. Конечно, всякие тематические сады, заявленные в плане на входе (бонсай сад, японский сад, сад роз, и пр.) выглядят достаточно примитивными.





Но за вековые деревья, тишину, пение птиц, бурундучков и лавочки в тени можно простить всё.





На одной из таких лавочек я и примостилась. И как бомжик, с рюкзаком под головой, отлично проспала на ней часа три. Мне понравилось. Можно было еще под деревом на травке, тоже неплохой вариант.



А еще у меня был с собой пакет чипсов из тапиоки, который оказался каким-то бесконечным. Я купила его вчера вечером в поезд, но он никак не хотел заканчиваться, пришлось поделиться ими с бурундучками и воронами. Иногда я просыпалась, и через дырки лавки видела, как те, что побесстрашнее, подбираются поближе, чтобы собрать побольше чипсин за раз в рот и убежать. Вороны особенно этим отличались. А бурундуки очень смешные, но сфотографировать их не реально – быстрые, как будто только им одним открыта тайна телепортации.

Понравилось дизайнерское решение с урнами. Его бы доработать немного до ума, и было бы отлично.



Еще немного фотографий сада:













Часам к 16.00, когда жара спала, а я выспалась и проголодалась, я отправилась на поиски какого-нибудь кафе с интернетом, чтобы засесть там до самого поезда, опять же в покое и уюте. Но не тут-то было, в Бангалоре даже меня развели на пустом месте. А подвела меня моя туристическая жадность, будем называть ее так. На выходе из парка меня поймали тукеры и начали предлагать провезти по трем достопримечательностям Бангалора (начали с одной точки за 10 рупий, закончили 3 точками за 50 рупий). Не смотря на то, что я знала по LP, что смотреть в Бангалоре особенно нечего, туристическая жаба сказала, что раз уж ты тут, то что тебе стоит прокатиться. А с жабой не поспоришь. Подвох открылся на 5-ой минуте поездки в тук-туке – к трем достопримечательностям прилагалось в обязательном порядке посещение трех магазинов. Но бежать уже было поздно. Пока ехали, опять ужаснулась запыленности города – московский трафик (только звуковое сопровождение и хаотичность движения в 10 раз больше), плюс пыль на обочинах, плюс повсеместно строящееся метро (причем во многих местах как раз на стадии взрывных работ), от чего количество пыли сразу зашкаливает, время от времени горящий мусор вдоль дорог – периодически дышать реально нечем. Смотреть, конечно же, оказалось тоже практически нечего. Храм большой коровы (Bull temple) еще, с натяжкой, но представляет хоть какой-то интерес, дворец Тipu Рalacevidhana находится далеко за оградой и войти в него стоит 100 или 150 руп. при сомнительной ценности сего объекта, а довольно таки красивое здание Soudha – там, где сейчас заседают гос.службы, вообще проезжается мимо без остановки – припарковаться рядом негде, фотографию тоже не сделать – здание окружено сеткой-рабица высотой с человеческий рост. Ну а потом началась эта повинность в виде обязательных магазинов. Выдохлась от такого напора продавцов я уже на втором. В целом это представляет собой совершенно бредовое занятие – я, «грязная и лохматая» после ночи в поезде, только что спала на лавке в парке, с рюкзаком и в пластмассовых сережках, смотрю шелковые шарфы и бриллианты. Но тукер уж очень просил сходить именно в три. Я так и не поняла, что там за система, но ему было важно, чтобы я именно зашла (поскольку я его честно предупредила, что покупать точно ничего не буду). Он даже предлагал меня катать бесплатно, только бы я зашла во все три (потому что после второго у меня уже сдали нервы от всего этого провинциального театра), но я ему ответила, что раз уж договорились за 50, то 50 я заплачу. В итоге он был очень доволен после посещения мной всех трех магазинов, и на радостях, когда я отдала ему 100 руп., так как 50 руп. мелочью у меня не было, взял у меня единственную мелкую 10, сказал что больше ничего ему не надо, пожал мне руку, поблагодарил за сотрудничество и довольный уехал. А я осталась стоять посреди улицы в недоумении.

Вообще Бангалор накрыл меня всем этим уже успевшим выветриться из моей головы за две недели консьюмеризмом больших городов – магазины в бесчисленном количестве, всюду бренды, бренды, бренды… После тукера, который привез меня на какую-то новомодную улицу, я минут 30 потратила в поисках кафе среди этих бесчисленных магазинов с по всему известными названиями, но кроме Макдональдса, КФС, ПиццаХат и пр. так ничего и не нашла. А так хотелось просто супа, масала чая, какого-нибудь манджуриани…Перебила голод молочным коктейлем и решила, что поем уже на ж/д вокзале – там были какие-то местные кафе. Тукер за 80 руп. – и я на вокзале.

Вобщем вывод напрашивается один: ботанический сад – это единственное правильное место в Бангалоре. Жаль, что в нем нет кафе и интернета, тогда из него можно было бы вообще не выходить в город.

На вокзале я поела, забрала рюкзак из камеры хранения (смешные 15 руп. за день) и в 22.00 села на поезд. Поезд без розеток, да и вставать завтра рано, поэтому по опыту предыдущей ночи сразу надела свитер и носки, и спать!

15.03.2013 День 16. Знакомство с Хампи – день первый.



На этот раз оделась на ночь в поезд я хорошо, как в путешествие за полярный круг, поэтому выспалась. Определенно, нижняя боковая полка лучшая для путешествий – проснулся и можно сразу, даже не вставая, втыкать в окно. А там уже совсем другой пейзаж. Совсем не тот, что был вечером. Равнины, камни, розоватый рассвет в молочной дымке…

Приехали в Хоспет в 7.40, только выходишь – тебя сразу плотным кольцом окружают тукеры. Словá «нет», «не надо», «спасибо, но позже» и прочие придуманные человечеством для этого сочетания букв не помогают. Я планировала найти автобусную станцию (в 2 км от ж/д стании) и доехать до Хампи на автобусе (пишут, что ходит каждые 30 минут). Но меня окликнул американец (мы ехали в одном поезде и успели «шапочно» познакомиться). Он, как и я, стоял в кольце из тукеров. Предложил поехать вместе, и мы, наугад ткнув пальцем в счастливого тукера, за 150 руп. и 30 мин. добрались до Хампи. Оказалось, парень год назад бросил свою офисную банковскую работу и с тех пор путешествует по миру и возвращаться не собирается. Собственно, так же, как и я. Просидел два месяца в Гоа, потом улетел на месяц в Тайланд, а сейчас вернулся в Индию, и путешествует по стране, начав с Каньякумари. Собственно также как и я. Это я про Каньякумари. Спрашиваю, почему за два месяца не добрался из Гоа до Хампи. Ответил, что Гоа так затягивает, что там до соседнего города-то не выбраться, не только до Хампи. Каждый день обещал себе, что на следующий обязательно поеду, и так и не смог. Засосала ночная party-жизнь. А потом собрал волю в кулак и купил билет в Тайланд. Там и отпустило, видимо.

Тукер нас, как водится, привез к одному из гестов. На первое решили не соглашаться, и пошли осмотреться. В основном называют цены в 400-700 за комнату. Я же поселилась в гесте Ganesh Guest House по 300 руп. за отличную чистенькую комнату. В ней ловился WiFi из соседних двух кафе, сходив по разу в которые я заполучила код. С едой в Хампи дела обстоят неважно – цены обычные для туристического места, но не в этом дело. Проблема в том, что еда не вкусная. Попробовав несколько мест, я остановилась на более-менее вкусном и близком Gopy Roof Restaurant и решила больше не экспериментировать. Пока по моим ощущениям самым вкусным местом в эту поездку была Варкала.

Деревушка живет своей неспешной жизнью.













В первый день я решила не спеша побродить по окрестностям пешком, чтобы прогуляться и осмотреться. Вышла к реке и пошла вверх по течению – к водопадам.



Прошла мимо переправы, которая ведет на другую сторону реки в Virupapur Gaddi – говорят, там тоже есть гест хаусы и ресторанчики, в которых, в отличие от Хампи, готовят мясо и курицу. За достоверность информации не ручаюсь, так как сама так туда и не добралась. Ну и как уже говорила, сама я решила довольствоваться только вегетарианской едой в этой поездке. Пока вроде получается неплохо.











Дальше дорога уходит от реки влево.





Встретила по дороге смешных детишек – они, увидев меня заранее, нарезали больших лопухов и встретили меня с ними посредине дороги.





Дальше дорога поднималась в гору, да и до водопада сказали, что далековато. Я, развернувшись, отправилась в другую сторону.



Прошла мимо ступы, затем по дороге направо, к большим камням и точке отправления круглых лодок – оттуда можно съездить на Monkey Mountain, чтобы встретить там рассвет или закат…затем по дорожке к старому мосту, там можно выпить чаю у дедушки… затем прошла дальше к Vittala Tample, побродила немножко там…























Встречаются вот такие замечательные старушки.







Или вот такие вот объявления.



Вообще в Хампи можно просто бесцельно бродить между бесчисленными храмами, сворачивать с дороги и уходить куда-нибудь вглубь и опять случайно выходить к какому-нибудь храму или к какой-нибудь тропинке… Придерживаться карты всё равно получается с трудом, а спокойствие и атмосфера места располагают к медитации на каждом камне и к наслаждению взглядом из каждой точки…И еще, если присесть и подождать в тишине, вы обязательно увидите бурундучков – они снуют там везде и прячутся от любого шороха.













Ближе к закату вернулась к реке, там, где круглые лодки. Там и проводила закат, заодно пообщавшись с местными мальчишками-лодочниками, которые переворачивали лодки вверх дном на ночь – с закатом их рабочий день подошел к концу, сегодня клиентов уже не будет, но возможно можно заманить меня на завтрашний тур... Солнце медленно уходило за реку, юные лодочники-коммерсанты ушли, было тихо и спокойно.















16-17.03.2013 День 17-18. Хампи – дни второй и третий – На велике в поисках Ксавьера Бардена.

На следующий день город продолжал жить своей обычной размеренной жизнью.







Я же, сидя за завтраком на крыше ресторанчика и рассматривая жизнь внизу…







…решила взять велосипед (50 руп./день). Вспомнилась Камбоджа – такой же старенький велик с корзинкой у руля, за такой же 1 доллар.



Кататься понравилось, поэтому третий день прошел тоже с велосипедом. Как я уже упоминала, по карте разобраться в дорогах не возможно. Местные подсказать тоже не могут, поэтому приходится ехать только куда глаза глядят. Таким образом, я случайно поехала на гору в поисках места для провода заката, а приехала к Royal Center, а на другой день, поехав к водопаду, вместо водопада нашла еще один выход к основной дороге в Хоспет, и так далее.



У велосипеда, как и у любого самостоятельного транспорта, есть один большой плюс – свобода в выборе направления и остановок. Можно всегда остановиться у тележки с чаем, передохнуть и поболтать. Кстати, в Хампи встретила самый дешевый чай в Индии – уже в 4-5 км от Хампи – за 3 рупии в пластиковом стаканчике размером практически с наперсток.

Можно остановиться в деревушке и там покататься и сфотографироваться с местной детворой.







А можно остановиться у какого-нибудь темпла, забраться куда-нибудь в тенек на камень и порелаксировать там сколько вздумается.







Еще у велосипеда, уже как ни у какого другого самостоятельного транспорта, есть второй плюс – романтика. В закатном солнце, по тихой дороге, среди банановых плантаций, куда глаза глядят…











Вот так и каталась два дня на старом велике с корзинкой у руля от темпла к темплу, но ни один Ксавьер Барден меня так и не сбил…

















На третий день зашла в Virupaksha Temple (входной билет 2 руп., билет на фотосъемку – 50 руп. – но фотографировать кроме волшебного слона нечего). Охранник два раза – на входе и на выходе – пытался забрать у меня билетик на съемку, чтобы продать его потом другому туристу. Причем настолько недружелюбно и в наглой манере, что именно поэтому и не отдала, хотя обычно как раз отдаю.





Порадовал в храме телевизор в клетке.



Слон же прекрасен и за ним можно наблюдать долго.











И за ним, и за индийцами, радующимися как дети, когда он благословляет их.





Весь магический процесс совершается очень просто – кладешь слону в хобот монетку в одну рупию.



Он отдает монетку рядом сидящему мужичку, а потом хоботом дотрагивается до головы просящего.



Умилительно наблюдать, как радуются этому взрослые мужчины - они как дети зажмуривают глаза, когда слон подносит хобот, и как прыгают от радости после; как подносят орущих от страха детей, недоумевающих после – что же произошло, и почему было совсем не страшно…С организованными туристами как всегда развод – им заботливые гиды говорят, что слон благословит их за бумажку в 10 рупий, хотя не думаю, что священному слону такая строгая тарификация критична.

Если же в рассказывать в целом о моих впечатлениях о Хампи, то в первую очередь приходит на ум дикое желание индийцев сфотографировать тебя на все возможные девайсы. В первый день я сфотографировалась, наверное, 1001 раз на различные индийские фотоаппараты и телефоны. И под конец дня поняла, как ужасно чувствуют себя звезды. Я честно обещаю, что больше никогда не буду подходить к ним с просьбой фотографироваться. Потому что мне теперь их жалко.

Уже через пару часов очень нервирует, когда сидишь где-нибудь, смотришь в даль и медитируешь, или наоборот штурмуешь очередную логистическую задачку из разряда «куда же двинуться дальше, чтобы успеть все задуманное» и каждые пять минут к тебе подходит пара индийских парней с застенчивыми детскими улыбками и, запинаясь, спрашивают, как тебя зовут, затем откуда ты (без этих двух вопросов вообще не начинается ни один разговор в Индии), и можно ли с тобой сфотографироваться? Пожаааалуйста! Ты соглашаешься, встаешь, фотографируешься с одним, второй фотографирует (еще минуты две ему надо на поиск правильной кнопки в девайсе), потом ребята меняются, а ты стоишь, ждешь и ощущаешь себя статуей. Затем ребята благодарят и уходят, а ты садишься обратно. И уже через три минуты к тебе подходят следующие или, как вариант, могут вернуться еще и предыдущие – в первый раз от волнения не на ту кнопку нажали или кадр нечеткий вышел, можно ли перефотографироваться? Вобщем я никогда не была против просьб сфотографировать кого-то или сфотографироваться с кем-то – мне это не сложно, а людям приятно. Но когда количество таких просьб начинает серьезно зашкаливать, и сказанное с извиняющейся улыбкой слово «нет» не воспринимается совсем, то становится мягко говоря сложновато… Особенно порадовал один парень среди пустынных камней, когда я уже вечером возвращалась совсем уставшая обратно в центр, он увидев меня за километр начал мне кричать, мол, как меня зовут, откуда я – молчу, сил уже нет после жаркого дня, да и не кричать же мне ему ответ за километр… Опять кричит, мадам, можно ли с вами сфотографироваться? Показываю руками крест накрест, мол, нет, извини. Ну, пожаааалуйста! Потом догоняет, подбегает ко мне, один, - я уже и не против сфотографироваться, потому что понятно, что парень настроен решительно – километр вон уже пробежал! Но вокруг нас на 300 метров никого. Показываю ему на пустоту, спрашиваю – хорошо, а кто сфотографирует-то? Он оборачивается, и расстроенный отвечает: Да , никто… Ну ладно. До свидания! И убежал... В другой раз идет группа индийцев, человек десять, идут, улыбаются, поравнялись - поздоровались. Тут один выходит и чуть ли не за руку тащит – сфотографируйтесь, пожалуйста, с моей мамой! И подтаскивает меня к маме, а мама, оказывается, не хочет фотографироваться, смущается и убегает. Я стою, жду, все вокруг меня, он ее уговаривает сфотографироваться…Конечно, я не думаю, что такой фотографический ажиотаж настигает всех в Хампи, так как в большей степени такое повышенное внимание было вызвано тем, что я была одна (!) девушка (!), а не в компании из нескольких человек, и поэтому ко мне было просто проще психологически подойти. Вот они, минусы одиночного путешествия… Без минусов тоже никуда. Зато как я теперь понимаю звезд!

Еще приходит на ум невкусная еда в ресторанах. Цены почти такие же, как и везде в Индии, а вот приготовлено невкусно. И не потому, что только вегетарианская кухня – а именно невскусно приготовлено. На второй день открыла для себя Gopy Roof Restaurant –там наиболее неплохая кухня. Больше и не экспериментировала, так и ходила туда. Пока на данном этапе поездки самые вкусные ресторанчики были в Варкала.

Еще в Хампи все какие-то жадные до туристических денег, и не скажешь, что живут в святом месте – если мало поел в кафе или просто в этот день в этом кафе мало клиентов, то с тебя вдруг ни с того ни с сего могут потребовать деньги за WiFi, который вдруг оказывается платным (при бесплатности в аналогичной ситуации вчера), сдачу недодают повсеместно, тукеры заламывают цену в три раза, охранники норовят недружелюбно отобрать билетик, чтобы потом перепродать его другому и пр. Как-то все это несколько омрачает впечатление, даже если стараться этого не замечать… По сравнению с Варкала и цены те же, и место такое же истинно туристическое, но в Варкала совсем нет такой жадности до каждой копеечки… Разные штаты?

В итоге я не могу сказать, чтобы Хампи очень меня зацепило – хоть и место очень особенное, но не все пазлы в моей внутренней картинке получились позитивными… Из похожих мест Ангкор Ват в Камбодже открылся для меня более полно и действительно оставил сильное впечатление. Но посетить Хампи однозначно стоит.







Вечером, когда собирала рюкзак, за стеной заиграла знакомая мелодия – из передачи «Кто хочет стать миллионером». Видимо хозяин смотрел телевизор за стенкой. Сразу вспомнился фильм «Миллионер из трущоб»... Тем более, завтра еду в Мумбаи.

18.03.2013 День 19. Дорога из Хампи в Мумбаи. День дороги и случайностей в преддверии страшного дня.

Подъем в 5.00. В 5.30 должен подъехать тукер, чтобы отвезти меня на ж/д вокзал в Хоспет. Мой поезд отходит в 6.30. С тукером мы договорились еще вчера вечером за 150 руп. Обычно в такую рань минимальная цена 200-250 руп., но с этим я договорилась за 150 руп. с его условием, что если по дороге встретятся местные пассажиры, то их он тоже сможет взять. Тук-тук большой, мне не жалко.

В пять утра еще темно и очень хочется спать. Но в тук-туке около водительского сидения дымит зажженная благовонная палочка, которая пробуждает получше любого кофе. Это только кажется, что тук-тук без окон, без дверей, и хорошо продувается. Ничего подобного – дым скапливается под крышей, там же, где находится голова, и никуда не уходит. Даже на полной скорости.

Уже в 6.00 мы были на ж/д вокзале Хоспета. У меня сегодня два поезда и мне важно на них успеть. Точнее важно успеть на второй – это сложнее, чем успеть на первый. Первый поезд Хоспет – Гоа (Margao/Madgaon), отправляется в 6.30, прибывает в 13.55, а второй – Гоа - Мумбаи, отправляется в 14.30, прибывает в 23.20. Главное, чтобы первый не опоздал, а второй не ушел вовремя. Других билетов не было, поэтому пришлось рискнуть. Да и опаздывать нельзя – в 23.45 на следующий день у меня уже билет из Мумбаи в Удайпур. Опять же издержки позднего планирования маршрута и покупки билетов за две недели…Зато дальше уже куплены билеты до Варанаси через Удайпур, Пушкар, Агру и Джайпур.

Поезд из Хоспета отправляется с опозданием – в 6.50. Это уже плохо, но верится, что нагоним время в пути. В поезде сразу же ложусь спать. До 11.00 спится хорошо, но потом становится жарко – вот они, минусы дневных sleeper вагонов без а/с. Но за окном красивые виды, и о жаре сразу забываешь. Дорога петляет по горам, иногда даже попадаются водопады и туннели. В туннелях в поезде становится темно и индийцы от радости визжат и свистят как дети. В первом туннеле это удивляет и вызывает улыбку, во второй и третий раз такая детская реакция взрослых людей еще умиляет, на четвертый и далее уже немного надоедает. А туннелей было много. Я начинаю нервничать – поезд идет с опозданием. Остается только надеяться на непунктуальность индийских железных дорог – если поезд Гоа – Мумбаи выйдет с опозданием, тогда еще есть шанс успеть.

Приезжаем на станцию с часовым опозданием – в 15.00. Выхожу на перрон, бегу в справочную, где мне сообщают, что поезд мой (могут же когда не надо!) ушел вовремя…Что и требовалось доказать!

С не самым лучшим настроением отправляюсь в reservation office вокзала попытать счастья на новый билет (надежды, правда, мало) и сдать уже ненужный. В кассу для иностранцев жуткая очередь – ждала около часа. В итоге покупаю билет на завтрашнее утро на 9.00, в 21.45 буду в Мумбаи, а до 23.45 надо успеть доехать на другую станцию, чтобы отправиться в Удайпур. С тем фактом, что я не увижу Мумбаи, я уже смирилась, мена напрягает опять двухчасовой зазор между поездами, и на этот раз еще и разными ж/д станциями. Но кассир уверяет, что 2 часа это не 40 минут, и я должна все успеть. Да и выбора у меня нет.

Выхожу на улицу – теперь надо найти ночлег. Уточняю у таксистов сколько до ближайшего пляжа (может уж тогда искупаться сегодня успею, раз уж приходится тут зависнуть на ночь). Но ближайший пляж по их словам в 12 км – далековато. Время пятый час, а завтра в 9.00 надо уже быть здесь. На автобусе доезжаю до городка – 10 мин и 10 руп. Как только вижу что-то наподобие центра и слово «отель», выхожу. Но слово куда-то исчезает среди домов, поэтому отправляюсь по улице на поиски. Минут 10-15 брожу безрезультатно – видно, что иноземных туристов этот город видит нечасто. Вдруг опять натыкаюсь взглядом на заветное слово «отель» и иду на него. Но по дороге краем глаза замечаю билетный офис, предлагающий билеты на автобусы Гоа – Мумбаи. Захожу. Есть ли на сегодня – да, есть! Отправление практически каждые полчаса. С главной автобусной станции. План сразу меняется. Зачем тусить здесь ночь, а потом день в поезде, да еще с риском не успеть на следующий, если можно отправиться на ночном автобусе?

Выхожу, ловлю тукера, еду на ж/д вокзал, сдаю тому же кассиру только что купленный у него билет, ловлю следующего тукера – еду на автобусную станцию. На автобусной станции иду к кассе – дайте билет на сегодня на автобус до Мумбаи. Невозмутимый кассир отвечает, что сегодня вообще нет автобусов до Мумбаи. У меня опускаются руки – да как это нет, если мне сказали, что отправление каждые полчаса и билетов полно?! Нет, сегодня забастовка, автобусов в этом направлении нет вообще… Но потом произносит заветную фразу – вы можете поехать автобусами негосударственных компаний. Их кассы в другой части станции. Ах вот оно что – оказалось, я пытала кассира государственных автобусов. Так бы сразу и объяснил! Таких-то понятное дело, что нет! Иду к другим кассам, как указал мне кассир. Действительно стоит много автобусов, действительно отправление каждые 30 мин. Ближайший отправляется прямо сейчас, в 17.00, в 10.00 утра мне обещают быть в Мумбаи. Покупаю билет, и мы сразу же отправляемся…

Все, теперь можно расслабиться! Место мне кондуктор обозначил 25-ое, но автобус полупустой и я сажусь на первое понравившееся. Ветер дует в окно, солнце уже садится за горизонт, в воздухе появляется долгожданная прохлада…Я рада, что все так устроилось – теперь даже может быть успею и Мумбаи чуть-чуть посмотреть… По дороге автобус начинает постепенно наполняться, кондуктор настаивает, чтобы я пересела на свое 25-ое место. Не хочется, но ладно. Темнеет. Автобус уже заполнен полностью. Я сижу у окна. У меня слева появился сосед – грузный индиец. В 22.00 у нас 30-минутная остановка на ужин, и мы отправляемся дальше. Сосед мой засыпает, посапывает и не дает заснуть мне – его голова постоянно падает мне на плечо, или его рука (не самая легкая) постоянно сваливается мне на коленку. Я злюсь на него. Автобус едет быстро и дергано, собственно как и любой другой транспорт на индийских дорогах. Его толкает из стороны в сторону – дорога вихляет, а водитель не особенно любит притормаживать. Я никак не могу заснуть. Но после двух ночи мне каким-то образом удалось задремать.

19.03.2013 День 20. Страшный.

Мы можем выдержать гораздо больше, чем нам кажется.
к/ф Фрида

Меня не удивляет, когда люди сходят с ума. Меня удивляет, когда этого не происходит. Когда мы можем потерять все в один день, в одно мгновение. И мне бы хотелось знать, что помогает нам выстоять…
х/ф Анатомия страсти

Авария случилась где-то в 03.00. Проснулась я оттого, что автобус повело, когда переднее правое колесо уже сошло с моста, а дальше сразу падение с переворотом, как в американских горках. Первая мысль была – что за дурацкий сон! Сейчас проснусь! И следующий кард уже – я лежу темноте, лицом в пол (т.е. в крышу, так как приземлились мы в итоге на крышу), прижата сиденьями и еще чем-то неподъемным, рука неестественно выгнута назад и пережата в районе плеча чем-то тяжелым, какой-то частью автобуса. Ни вытащить ее, ни хотя бы посмотреть на нее, чтобы понять, что там к чему, я не могу. Голова у меня повернута внутрь автобуса, а пережатая рука – высунута наружу. В автобусе кромешная тьма – на улице ночь, да и груда всего, находящегося сверху меня света не прибавляет. Подо мной и вокруг, насколько достает свободная рука - какая-то жидкость, уровнем в несколько сантиметров. Я боялась, что это кровь. Или бензин… Но для крови ее было слишком много, а для бензина – не хватало запаха. Разные мысли приходили в голову. Мозг работал очень оперативно. Потом оказалось, что это была вода из реки, в которую мы упали. Сосед лежит без движения и звуков, я его тереблю – он не подает никаких признаков жизни. Вокруг вообще тишина и темнота. Двигаю вокруг, насколько могу достать, ногами и свободной рукой, сиденья, железки, вода, чья-то рука, трогаю – не отвечает… Пытаюсь найти мобильник (был в руках вовремя падения) или рюкзак (был под ногами). Ничего похожего не могу нащупать. Но слышно, как в передней части автобуса (или снаружи) происходят какие-то отдаленные звуки – кричат люди, есть какое-то движение. Я все это время кричу и зову на помощь. Но меня не слышат из-за криков там. Я продолжаю кричать дальше. Думаю, ладно, они же сейчас закончат с передними рядами и до нас доберутся… Но на всякий случай продолжаю кричать. Минут через 10-15 (сложно, конечно, сейчас говорить, насколько адекватной была моя оценка времени в тот момент) пережатая рука начинает неметь. Пытаюсь свободной рукой нащупать какую-нибудь палку или ее подобие, чтобы можно было как рычагом приподнять то, что пережимает руку. Ничего не находится. Нащупываю откидной подлокотник между сиденьями, пытаюсь его выломать, но при малейшем рывке или усилии свободной рукой, пережатую руку охватывает адская боль. Остается ждать. Опять кричу. Руки уже не чувствую, пальцами двигать не могу. Жду. Кричу. Жду. Кричу. Рука уже просто адски болит, такое ощущение, что сейчас лопнет там, снаружи. Боль уже переходит за ту линию, где рука пережата, ко мне, в плечо. Кричу, жду. Представляю уже, как буду жить без руки. То есть я реально лежала и радостно (!) рассуждала в тот момент, что ведь я же жива и без руки жить тоже хорошо… Правда потом подумала, что тогда многие такие приятные в жизни занятия будут мне не доступны – я не смогу водить машину, готовить, печатать, и прочее… Но даже это казалось пустяками на фоне той радости, что я просто жива. Правда пока я так рассуждала (параллельно постоянно зовя на помощь или просто крича, чтобы услышали), время шло, а меня никто не торопился вытаскивать…Я уже начала переживать – а вытащат ли вообще? Может быть я рано радуюсь. Может быть меня так и не услышат. Или не успеют (рука болела невыносимо, видимо только мобилизация организма в стрессе позволила мне не провалиться в обморок и продолжать кричать). Но тут вроде бы снаружи началось какое-то движение, где-то кто-то что-то пилил, потом стучали, потом отрывали… Я правда даже не почувствовала, когда мне руку разжали – она уже настолько онемела. И не увидела. - так голова в другую сторону была повернута. Потом кто-то по-английски спросил, могу ли я попробовать вылезти. Рука у меня уже была снаружи, я каким-то образом просунула голову в то небольшое отверстие, которое им удалось сделать, и меня потихоньку, таща за голову и плечи, вытянули из злосчастного автобуса. Дальше мне удалось встать на ноги, и, держа здоровой рукой сломанную руку, дойти до машины. Я даже чудом увидела в траве мой российский мобильник (видимо выпал при падении) и схватила его. Больше с собой у меня ничего не было. Большой рюкзак с вещами и маленький рюкзак с техникой, документами и деньгами, остались в развалинах автобуса. Спасатели пообещали мне их постараться найти и потом передать. Меня же повезли в больницу. Вытащили меня где-то через час после аварии, около 4.00.

Собственно поэтому об аварии я не знала практически ничего. Знала, что мы ехали на автобусе и упали на правую сторону дороги, наверное, в кювет (первая версия, что приходит в голову). Ни о том, что это был мост, ни о том, что упали мы в реку, ни о том, какая там была высота, ни о том, что мы несколько раз перевернулись, я не знала. Когда шла до машины – смотрела только под ноги – главное было дойти. Все эти детали я узнала на следующий день из газет. Особенно напугали фотографии. На них 12м высоты выглядели гораздо страшнее, чем это представлялось мне в моем мозгу, когда я услышала эту цифру.







Все-таки поразительно, как наш мозг воспринимает информацию и защищает сам себя – страшную реальность, которую изменить невозможно, он воспринимает как нечто «не в этом мире и не со мной происходящее» (падение) или не воспринимает в полном объеме реальности (лежа под развалинами автобуса, крича и ожидая помощи, про которую не известно было – будет она или нет, я радовалась (!) тому, что осталась жива). Ту реальность, переварить которую ему будет не под силу, он вообще вычеркивает из вашей памяти (монтаж между кадром с падением и мной, очнувшейся под сиденьем), В третьем же случае, когда реальность страшна, но изменить ее можно, он включается в работу на полную – я кричала (и как потом оказалось, только из-за моего крика спасатели о обратили внимание на эту часть автобуса), искала телефон, палку, т.е. мозг старался максимально анализировать ситуацию.



То, куда мы приехали, больницей назвать сложно. Это скорее было что-то типа травмпункта. Вообще нам не повезло еще тем, что авария произошла в очень глухом месте, вдалеке от крупных городов. Травмпункт был уже весь забит пострадавшими. В основном пострадавшими с очень тяжелыми травмами и без сознания. Медперсонал явно был растерян от такого количества тяжелых больных. Мест не хватало, людей не успевали относить…Меня отвели в сторону, вкололи обезболивающее и оставили сидеть на кушетке в удаленной комнате. Лечь самостоятельно я на нее не могла – при попытке появлялась резкая боль в спине – видимо пострадали ребра. Ситуация осложнялась еще и тем, что никто не говорил по-английски. Да до этой комнаты в принципе никто и не доходил даже в той суете, что творилась…Наконец ко мне пришел врач и сообщил, что как только появится свободная машина, меня сразу отправят в другую больницу, а пока попросил подождать. Обещал 15 минут. После полутора часов ожидания я кое-как встала и отправилась туда, где были люди и движение. Оказалось, что машина уже приезжала два раза и с ней отправили более тяжелых больных! Я все понимаю, есть более срочные травмы, но на тот момент я еле держалась, чтобы не свалиться в обморок, да и меня волновала чувствительность руки – к трем пальцам она вернулась, а к безымянному и мизинцу – нет. И я не знала, насколько важна срочность в оказании медицинской помощи по ее восстановлению…Поэтому я поняла, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вышла, как была, в носках без обуви (собственно как и приехала) на крыльцо и стала стоять там. Чтобы не пропустить машину. Уговаривали идти обратно – сесть в удаленную тихую комнату. Нет! Я буду ждать здесь! Минут через пять приехала полицейская машина. Обратили на меня внимание, конечно. Пять минут поразбирались, сказали – садись, сейчас сами тебя отвезем. Времени уже около 7.00 утра, я страдаю от отсутствия какой-либо медицинской помощи, по факту, не зная, что у меня с рукой. Наконец-то едем. В машине четверо полицейских, дорога дается с трудом – любая кочка и ямка отражаются болью в руке и спине. Наконец подъезжаем к какому-то зданию – странно, на больницу вроде не похоже… Вопросительно смотрю на единственную женщину-полицейского (она у них вроде бы была самая толковая, да и самая главная). А она мне невозмутимо-заботливо: «Breakfast!» Так это кафе! Я еле себя сдержала, чтобы не закричать на нее и одновременно не заплакать от бессилия и от понимания, какие же они все-таки иногда бывают дуралеи . Главное, что это они так проявляли заботу обо мне – они реально думали, что для меня в тот момент это было самое важное…
- No breakfast! Doctor! Hospital! PLEASE! – еле выдавила я.
- Хорошо, хорошо! Едем в госпиталь!

В госпитале (госпиталем правда это можно назвать с большой натяжкой) мне сразу сделали рентген, отвели в процедурную, где врач марлей примотал к моей руке гипсовый треугольник. Отвели в комнату. Положили на железную кушетку. Все! На этом медицинская помощь была закончена. Опять возникла проблема языка – никто из медицинского персонала (кроме единственного врача) не разговаривал по-английски, поэтому добиться какой-либо информации просто невозможно. Через полчаса ко мне, лежавшей в недоумении, наконец пришел врач и на мой вопросительный взгляд ответил, что мне нужна операция, но сделать они мне ее не могут, так как у них нет надлежащего оборудования, и что мне нужно теперь куда-то ехать, где мне ее сделают. Пришлось объяснить ситуацию – что я не местная, ехать мне некуда, где такую операцию мне могут сделать, я сама не знаю. Я попросила время, чтобы мне дали связаться со страховой. Врач сказал, что тоже подумает, что можно сделать.

Так как телефон страховой наизусть я, конечно же, не помнила, я позвонила другу – объяснила ему всю ситуацию. Он уже позвонил в страховую, рассказал им все в деталях и оставил им мой номер, чтобы они мне перезвонили. Проходит час. Звонков от страховой нет. Друг позвонил им еще раз. Как потом оказалось, в этом месте у меня были проблемы со связью – я могла звонить, смс-ки отправлялись и принимались, а вот дозвониться до меня было невозможно. Поэтому я позвонила им сама. Время было около 8.00 (все подробности дальнейших продолжительных и кровопролитных разборок со страховой я опишу отдельно, и здесь их опущу – ибо это отдельная тема для грусти и размышлений). Мне сообщили номер моего страхового случая и сказали лежать и ждать информации.

Около 10.00 часов утра на меня вышла атташе консульства РФ в Мумбаи Мария Воробьева. Она к тому времени уже поговорила с доктором, пообещала мне любую помощь и поддержку, в том числе в решении вопроса с организацией хорошей клиники для операции. Это меня несколько утешило, хотя, если честно, сил переживать уже не осталось. Было только ощущение общей боли, усталости и прострации.

Я лежала в отдельной комнате, время шло. А ко мне началось самое настоящее паломничество. Туристов здесь, видимо, совсем не видят – место глухое и нетуристическое. А тем более чудесным образом спасшихся туристов. Двойное зрелище. Поочередно пришли все нянечки и прочий персонал больницы, местные жители приводили детей посмотреть на меня. Поскольку английского никто не знал, выглядело это довольно глупо – они улыбались мне, я улыбалась им. Они что-то мне говорили на местном языке (видимо желали выздоровления, поздравляли со спасением и прочее) – я же опять улыбалась… Они, конечно, искренне желали мне добра, но в тот момент принимать такое количество гостей мне было не под силу… Какие-то мужчины принесли мне чай с печеньем (о чем потом было написано в газетах, как о признаке высокого сервиса). Потом пришли журналисты толпой, сфотографировали меня, задали десяток вопросов (потом, правда, в газете все переврали). Потом пришел католический священник с монашкой. «А эти-то зачем?!» - подумала я. Страшная догадка…



Так продолжалось до 14.00, когда пришел доктор и сообщил, что у меня есть два варианта – ехать в ближайшую больницу, где мне могут сделать необходимую операцию (в 60 км) или в больницу в Мумбаи (в 250 км). Я, конечно же, предпочла больницу в Мумбаи – большой город, качество больницы и близость консульства были весомыми аргументами. О том, что такое проехать с незафиксированным переломом 7 часов по индийским дорогам, с их кочками, трафиком и звуковым сопровождением, я тогда не думала…

К 15.00 приехала машина скорой помощи (типа нашей старой Газели, только сзади не пассажирские сиденья, а две лавочки друг напротив друга). Доктор отдал мне письмо в Hinduja Hospital, в который меня везли, и мои снимки. С нами поехала еще констебль полиции для моего сопровождения. Ни она, ни водитель опять же не говорили по-английски. Мы заехали в отделение полиции, где мне должны были выдать мою сумку с документами и деньгами, которую нашли в автобусе. Большой рюкзак с вещами так и не нашли, но я уже была несказанно рада хотя бы документам. Так как сама я выйти из машины не могла, мне начали приносить различные сумки из камеры хранения. Десятая оказалась моей. Потом попросили открыть сумку, чтобы проверить, все ли на месте. Мне было не до проверок, но правила есть правила. К моему удивлению, в сумке помимо моих вещей оказались еще чужой бумажник и пара чужих мобильных телефонов. Отдала их полицейским. Все это происходило очень медленно, параллельно разные уличные зеваки заглядывали в окна машины, фотографировали меня на телефон. Хотелось только одного – уже побыстрей тронуться в путь, чтобы как можно быстрее оказаться в нормальном госпитале. Стояла жара, а я была в ночном теплом флисовом свитере с разрезанными рукавами. Я несколько раз просила женщину-констебля знаками принести мне из полицейского офиса ножницы, чтобы разрезать джемпер окончательно и снять, но она была строгих религиозных взглядов и, видимо, боялась оголять меня при людях (хотя у меня под ним была майка), поэтому только отрицательно мотала головой – мол, нет в полиции ножниц. Две молодые девушки из полицейского участка все-таки вынесли мне ножницы, но перед тем как разрезать свитер, констебль потребовала найти простыни и занавесить все окна машины, а затем найти мне что-то наподобие платка, чтобы закрыть мне плечи. Девушки решили также меня умыть и причесать. Их забота и искреннее участие были приятны, но причесываться было больно, да и не до прически совсем когда сломана рука. По-английски они не говорили, и слово «нет» тоже не понимали. И причесывали так старательно, что в процессе я точно лишилась не менее трети волос…

Наконец поехали. Я попробовала ехать лежа, но через пару метров на первой же кочке закричала от боли и попросила остановить. Ехать смогла только сидя, упираясь ногами в противоположную лавку, чтобы амортизировать тряску от кочек. И сильно прижимая к себе сломанную руку здоровой рукой. Через пару часов рука и ноги начали отваливаться от усталости. От сигналов вокруг раскалывалась голова. А еще через пару часов мне уже стало казаться, что я не смогу осилить всю дорогу… Как я выдержала после этого еще три часа дороги – я вобщем-то уже плохо помню…

Около 22.00 мы приехали в Hinduja Hospital. Меня сразу положили на каталку, отвезли в приемный покой. Такой часто можно увидеть в американских фильмах – общее помещение, где мобильные кровати отгорожены друг от друга занавесками. Я увидела госпиталь хорошего уровня, и мне сразу стало легче. О чудо, здесь все говорили по-английски! Тут до меня (через доктора Hinduja Hospital) дозвонился мой индийский друг Радж, который живет и работает в Тбилиси. Сам он из Мумбаи, поэтому я еще утром сразу после аварии позвонила и ему. Опять же из-за моих проблем со связью дозвониться мне напрямую он не мог, и поэтому каким-то образом через полицию и другие экстренные службы отследил меня из Тбилиси и нашел в Hinduja Hospital. Он также меня уверил, что это лучший госпиталь в Мумбаи. И сказал, что через час подъедут его друзья навестить меня и оказать любую необходимую помощь. Меня отвезли на рентген, а затем отвезли в отдельную палату. На руку сразу повесили пластиковый браслет со всеми моими данными: ФИО, возраст, пол, мой номер клиента, имя лечащего врача. Приехали обещанные друзья – Ашиш и его жена Анджи, мы познакомились, они убедились, что у меня все хорошо (если можно так сказать), подбодрили меня, записали, все что мне нужно будет завтра купить и привезти. Ну и сфотографировали меня для доказательства моей относительной целостности и сохранности. Я даже попыталась улыбнуться как могла!



Параллельно медсестра мне сделала укол обезболивающего (смешно называя его по-английски pain-killer). И я мигом провалилась в сон до 6.00 утра, когда меня разбудили для новых лекарств.

20-25.03.2013 День 21-26. Мумбаи. Hinduja Hospital.

Из книги Ошо:
Ты состоишь из очень хрупкого тела. Твоя жизнь возможна лишь между двадцатью семью и сорока двумя градусами: лишь пятнадцать градусов делают жизнь возможной. Если температура опустится ниже, ты умрешь; если она выйдет за пределы этого промежутка, ты умрешь. То же самое касается тысячи и одной вещи в тебе.

Утром меня начали готовить к операции. Чай в 6.00 утра был первой и единственной едой и питьем в этот день. Операция была назначена на вторую половину дня. Медсестры днем еще пару раз извинялись за такие строгие правила – мол, целых полдня есть и пить нельзя. Я же рассказала им, что все не так уже плохо, потому что у нас, т.е. в России, есть не разрешают уже с 12.00 часов предыдущего перед операцией дня. А про две обязательные у нас предоперационные клизмы – вечернюю в предыдущий день и утреннюю-контрольную уж и вовсе решила не рассказывать…

Далее все как обычно – взяли анализы крови, приходил лечащий врач, за ним анестезиолог. Позвонила Мария Воробьева, чтобы узнать как у меня дела и сообщить, что она разговаривала в этот же день со страховой, и та ей подтвердила, что все расходы они берут на себя (свои слова они взяли назад уже на следующий день, но об этом отдельно). Мария также поддерживала связь с моими родителями. Также позвонила и пришла меня навестить Татьяна – сотрудница Российского культурного центра в Мумбаи. Мы были совершенно не знакомы ранее, но Татьяна, узнав о случившемся, и о том, что лежу я одна, решила прийти поддержать меня морально и помочь в чем необходимо. Потом Татьяна приходила еще не раз, мы сдружились - она сильно меня поддержала и помогла, за что большое спасибо и ей, и её сыну Васе. Очень, несказанно, приятно, когда в трудной ситуации и далеко от дома тебе помогают и поддерживают совершенно незнакомые люди.

Операции, если они не первые в этот день, редко начинаются вовремя. Это уже видимо не только российская, но общемировая практика. Оно и понятно. Процесс это ответственный, сложно-контролируемый, поэтому и по времени прогнозируемый только приблизительно. Вместо запланированных 16.00, в операционную меня повезли в 18.00. Тут уж без подробностей – спала крепким сном! Обратно в палату привезли уже около 23.00.

Кому интересно, показываю, что было:



И что стало:



На следующий день утром рука очень болела – шутка ли, первый послеоперационный день… И тут (в самый удобный момент, когда силы на исходе! – специально они это просчитывают, чтоли…) мне в первый раз (на третий день с момента моего обращения!) позвонили из страховой – чтобы сообщить, что ни операция, ни палата моим полисом не покрываются. Все остальное, милым голосом сообщила мне девушка, они оплатить готовы. На мой вопрос, а что конкретно еще тогда остается покрывать, она мне ответить не смогла. Я поругалась с ними на сколько хватило сил, и распрощалась, решив, как Скарлет О’Хара, что подумаю об этом позже.

Теперь о больнице. В деталях и подробностях. Это все-таки интересней, чем про наглую страховую или, более того, про аварию.

После операции мне сразу надели на руку еще один браслетик – желтый. Браслет означал, что я послеоперационный пациент. Снимать оба браслета было нельзя до дня выписки (да их и снять то можно было, только разорвав). Сфотографировать я их не смогла, так как надеты они были на здоровую руку. А удержать фотоаппарат больной рукой, а уж тем более нажать на кнопку, я не могла. Вот что удалось снять только в последний день перед выпиской (когда рука чуть окрепла). Желтый уже сняли, а этот уже весь потрепался от старости.



Палата была отличная – похожа на гостиничный номер. С дополнительной кушеткой для посетителя.







Расположена на 10-м этаже. Из окон и в одну и в другую сторону виднелся океан (только окна с одной стороны были грязные…).





Кровать регулировалась кнопками на пульте (пультов было два – один у меня под рукой, другой в ногах – для медсестер). Так как я не могла самостоятельно лечь и встать, такое устройство существенно упрощало задачу.







Также у кровати было устройство для вызова медсестер и нянечек.



Телевизором не пользовалась, поэтому не могу ничего сказать про каналы.







Ну и я для полноты картины.



Постельное белье и больничную одежду меняли каждый день. Каждый день специальный мальчик приносил новые газеты. Правила строгие - одеть свою одежду или выйти с этажа не разрешалось. При регистрации выдаются два пропуска для посетителей. Их можно передавать от одного посетителя другому, но больше двух посетителей одновременно быть не может. Продукты приносить можно только получив на них предварительное разрешение врача, иначе охрана не пропускает (а сумки они, как рассказали мне мои гости, обыскивают). Лечащий врач приходил утром, днем приходил физиотерапевт. Медсестры внимательные и отзывчивые. Единственное «но» - покоя не было совершенно.

Дело в том, что количество персонала непомерно раздуто. Система предусматривает кучу контролеров за контролерами, ненужных исполнителей и детального разделения функционала. Как потом я поняла из разговоров с моими индийскими друзьями, это стандартная система работы в индийском учреждении. Видимо миллиард населения надо как-то трудоустроить. Ситуация осложняется еще и тем, что все они отчаянно держатся за работу и поэтому выполняют свою единственную функцию с максимальным рвением и исполнительностью. Поэтому дверь в мою палату открывалась каждые 15 минут. Приходила медсестра поставить капельницу, затем приходила старшая медсестра узнать, поставила ли мне капельницу медсестра и довольна ли я ее работой. Потом приходила какая-то суперстаршая медсестра с той же целью. Утром приходит специальный мальчик, который менял кувшин с питьевой водой. Другой приносил чай. Третий – завтрак. Потом заходил курьер, приносил свежие газеты. Потом медсестры приносили постельное белье. Посуду от завтрака убирали. Затем медсестры меняли белье. Затем заходил мойщик полов. Отдельный человек за ним вытирал пыль в палате. Третий через некоторое время убирался в душевой и туалете. Четвертый приходил и менял полотенца. Пятый (специальный!) приходил с освежителем воздуха, чтобы попрыскать им пару раз в душевой с туалетом. К этому времени уже приносили суп. Через полчаса приносили обед. После обеда приходила женщина, ответственная за питание, чтобы спросить у меня, нет ли у меня претензий к еде, всё ли мне нравится и хорошо ли переваривается у меня молоко и молочные продукты. Причем приходила она каждый день! Вопросы при этом не менялись. И если же она приходила тогда, когда мне после обеда как раз (о чудо!) удавалось задремать, она, извиняясь, будила меня и в очередной раз задавала свои вопросы. Приносили полдник. Затем ежедневно приходили сотрудники отдела Customer Care, чтобы опять же узнать, все ли у меня в порядке, нет ли у меня каких-нибудь вопросов. Причем в один день могли прийти несколько сотрудников поочередно. Уносили полдник. Мойщик полов во второй раз. Приносили ужин. Уносили ужин. Параллельно со всем этим визиты доктора, физиотерапевта, 4 раза в день – медсестра с лекарствами. Еще два раза – измерение температуры, давления, и пр. Тишина наступала только с 23.00 до 6.00 утра. А учитывая, что с болью засыпала я сложно, и просыпалась каждые 1,5-2 часа, так как рука затекала, и потом опять же было сложно уснуть, покоя днем мне очень недоставало.

Конечно, по большому счету, это больше побочные эффекты хорошего сервиса, нежели его недостатки. И в наших больницах об этом можно только мечтать. Но мне эта особенность организации работы и сервиса показалась интересной реалией, в значительной степени отражающей индийский менталитет. Поэтому и описываю ее настолько подробно.

Система опять дала о себе знать, когда на третий день у меня хватило сил добраться до ноутбука (он выжил!) и попробовать подключиться к интернету. Система оказалась настолько сложной, что осилить ее я смогла только на следующий, четвертый, день. Потребовалось произвести сложный алгоритм действий. Я обратилась к медсестре с этим вопросом. Она отправила меня в службу Customer Care. Собственно, помимо своих основных функций, отчасти служба существует еще и для того, чтобы медсестры могли отправлять туда пациентов со всеми немедицинскими вопросами и просьбами, и не отвлекались сами на любые немедицинские дела. В частности в Customer Care меня отправили еще пару раз с такими вопросами: «как я могу в больнице пополнить баланс своей индийской сим-карты?» и «можно ли мне сходить в киоск на второй этаж, купить какую-нибудь шоколадку». На второй вопрос ответ медсестры был следующим: «Вам выходить с этажа запрещено, поэтому позвоните в службу Customer Care, скажите им, что конкретно вы хотите, и они сами вам все купят и принесут». Помимо этого Customer Care занималась также взаимодействием с моей страховой и урегулированием всех финансовых вопросов. То есть основной ее функционал все-таки был гораздо ответственней, нежели ходить и покупать пациентам шоколадки. Да, мы отвлеклись от темы. Customer Care отправила меня в службу IT. В службе IT мне сообщили номер дежурного IT-специалиста. Позвонив ему, я узнала, что надо зайти в сеть и заполнить автоматически открывающуюся там форму для получения логина и пароля, отправить ее и получить, соответственно, логин и пароль. Открываю. Перезваниваю. Не все понятно, как заполнять. IT-специалист отправляет меня за помощью к медсестре. Та в Customer Care. В форме значились сложные графы типа Pat No и PAN No. В Customer Care мне объясняют, что первая графа – это номер пациента (этот я знаю), а вторая – какой-то номер, который есть только у индийцев, и у меня его нет. Без этого номера форма не отправляется. К этому моменту уже устаю и злюсь. Процесс занял уже три часа, а для меня это очень много. Мне пока еще даже сложно сидеть еще такое количество времени, а телефон далеко от кровати, поэтому других вариантов нет. Звоню в IT, предлагают отправить форму без этого номера (тут я их опередила). Ок, тогда ждите, скоро придем в палату. Жду три часа. Перезваниваю. IT службы видимо во всем мире одинаковые. Еще жду час. Приходит IT-специалист. Он не в курсе. Я ему объясняю всю ситуацию заново. Дальше у нас происходит с ним следующий диалог (я при этом лежу в кровати):
IT-специалист: - ОК, не вопрос. Дайте мне ваш номер мобильного, я сейчас дойду до кабинета, сгенерирую вам логин и пароль и отправлю вам его смс.
Я: - Отлично! Дайте мне, пожалуйста, синий блокнот – он рядом с вами на столике. (В блокноте записан номер моего индийского мобильного, так как наизусть я, конечно, его не помню).
- Нет, вы не поняли. Ничего записывать не надо! Скажите мне только ваш номер.
- Да я не буду ничего записывать. Дайте, пожалуйста, блокнот.
- Но мне нужен только номер телефона!
- Да, но мне для этого нужен блокнот. Дайте, пожалуйста.
- Да мне же только номер телефона…
- Да дайте же блокнот! Он там у меня записан. И я вам его скажу…
- Ок, давайте сделаем так. (Задумывается на секунду. Параллельно, без сомнений, сомневается в моих умственных способностях). Не надо номер. Давайте, ваш логин будет Х, а пароль У.
- Отлично!
IT-специалист уходит. Блокнот лежит нетронутым на столике. Я лежу в кровати, уже без сил встать и добраться до компьютера, чтобы проверить работают ли логин и пароль.
Процесс занял у меня день.
В последствии оказалось, что логиниться нужно каждый полчаса. На третий день твой пароль сгорает и нужно получать новый. Кроме новостных и почтовых сайтов почти все заблокированы (фб, вк, сайт ренессанс страхования, форум винского и пр.). Хорошо хоть, что скайп работал…

Что еще рассказать? Про еду. Вот стандартный обед (суп с голодухи я уже съела).



Не сказать, что не вкусно. Но достаточно пресно и однообразно. Но если учесть, что первые два дня я не ела совсем, так как ничего не хотелось из-за стресса и боли (и тут уж не в ассортименте дело, так как в тот момент я бы даже на лобстера не посмотрела бы, если бы принесли), а последующие три дня съедала все до крошки, так как видимо организм начал потихоньку приходить в себя, то все хорошо. Просто на 4-ый день аппетита захотелось какого-то разнообразия, а ассортимент не менялся. Но так и не ресторан, ведь…

Ну и наконец настал долгожданный день выписки. Ибо в больнице хорошо, а дома (ну в данном случае, хотя бы «вне больницы») лучше. При выписке пришлось задержаться на 4 часа – ждали, пока страховая пришлет гарантийное письмо об оплате. А, как известно, это процесс не быстрый. Потом принесли счет на оставшуюся сумму (стоимость металлоконструкций), который я оплатила, и через 10 минут мне принесли фирменный пакет со всем комплектом моих документов: счет на 8 (!) страниц А4 (вот они, особенности частных клиник), все мои анализы, рентгеновские снимки, резюме (или как оно в медицине называется?) с описанием того, что было, что сделали, и что теперь мне делать дальше; органайзер для лекарств и лекарства, и, внимание, мой личный градусник (!). Кстати, каково же было мое удивление, когда еще в палате однажды вечером, когда я себя не очень хорошо чувствовала, я решила самостоятельно померить себе температуру. Когда градусник запищал о своей готовности, на табло высветилось 100º! По Фаренгейту…

Попрощавшись со всеми медсестрами и собрав свои скромные пожитки, я вышла на улицу. Как же хорошо оказалось там после недели заточения в госпитале! Солнце, дневной зной смягчал теплый ветерок с океана! Люди, снующие туда-сюда, занимающиеся своими делами! Жизнь, в конце концов!

На улице меня ждал Самир – друг моих новых индийских друзей Ашиша и Анджи. Который должен был отвезти меня к ним домой. Тут опять же, хочется сказать всем моим новым друзьям спасибо! Поскольку после госпиталя мне надо было где-то жить, пока «суперскоростная» страховая не оформит мне билет (которая на день выписки еще только рассматривала вопрос о том, должны ли они оплачивать мне обратный билет в Россию – хотя все необходимые документы для этого им уже были давным давно предоставлены), причем как я буду жить в гостинице, например, мне представлялось с трудом. Я не могла самостоятельно лечь и встать с кровати, толком одеться и даже элементарно причесаться. Да и отели Мумбаи не отличаются адекватными ценами в отличие от всей остальной Индии. Поэтому когда встал вопрос о моем жилье после выписки из госпиталя на время до моего отъезда домой, было очень приятно, что все предложили свою помощь. И моя новая подруга Татьяна, и Мария из консульства, и Ашиш с Анджи. Решено было остановиться у Ашиша и Анджи, поскольку в квартире постоянно находился их слуга Камаль. Он готовил мне еду и помогал, чем мог. И хоть он и не говорил по-английски, с ним мы замечательно провели еще четыре моих мумбайских дня.

26-29.03.2013 День 27-30. Мумбаи и Камаль.

Итак, Самир доставил меня в целостности и сохранности в квартиру Ашиша и Анджи и передал «на хранение» Камалю. По дороге я хоть немножко посмотрела Мумбаи - город, в котором я провела уже неделю, так и не увидев его даже одним глазком. Ашиш и Анджи уехали в другой город открывать новый офис своей компании, поэтому жить нам предстояло с Камалем вдвоем. В квартире много животных – рыбки, черепашки, попугай и прикольный мелкий собакевич. Камаль в отсутствие хозяев ухаживал за всеми зверюшками и за мной. Так как он не говорил по-английски, а я совсем ничего не понимала, когда он говорил мне что-то на хинди, то общение наше было построено таким образом – мы звонили Ашишу или Анджи, я объясняла, что хочу сказать по-английски, а ребята уже переводили Камалю на хинди. Но это был способ для серьезных дискуссий. А в основном общались мы с ним языком мимики и жестов, слова «чай» и больших часов, что висели на стене – по ним было удобно показывать время. Ну и конечно, языковой барьер совсем не помешал нам с Камалем подружиться за эти четыре дня.

На следующий день в Индии праздновался праздник Холи – праздник весны и ярких красок, когда все выходят на улицу и кидают друг в друга яркие краски. Это один из наиболее красочных индийских праздников, бенгальский новый год. Сколько раз я видела яркие фотографии его празднования в различных журналах, как он притягивал меня своей яркостью и беспечностью, и как я мечтала на нем оказаться! И вот, пожалуйста, – капризы такой непредсказуемой и богатой на выдумки судьбы. Я в Мумбаи, за стенами квартиры город утопает в музыке и красках, а я не могу выйти и посмотреть на все это. Слишком много народу на улицах, и идти с моей рукой туда пока еще очень опасно. Да и не стоять, ни ходить я долго не могу. Эх, могла ли я подумать тогда, когда заглядывалась на те красочные фотографии в журналах, что вот так встречу этот праздник? Занятно, ничего не скажешь! Но этот факт меня совсем не расстраивает. Ведь, по большому счету, не важно каким образом я его встречаю. Важно, что ВСТРЕЧАЮ.

А Камаль тем временем кормит меня так, что я уже за день наверстала ту нехватку разнообразия и обилия еды, которая накопилась у меня за неделю госпиталя. Ведь из-за отсутствия у нас с ним вербального контакта для него это один из немногих способов проявить свою заботу и гостеприимство. На следующий день мне надо было срочно принимать какие-то меры, иначе через пару дней я рисковала не протиснуться во входную дверь, если вдруг решу выйти в город. Но все мои усилия оказались тщетными – Камаль отказывался понимать слово «нет», произнесенное чуть ли не на всех языках мира. На мои жесты, что я практически беременна после завтрака и не готова обедать сегодня, а максимум только поужинать в 19.00 (тыкая для наглядности пальцем в цифру 7 на больших часах), и то, если желудок все-таки опустеет к тому времени, Камаль кивал в знак согласия и понимания. Но наступало 15.00, и он молча и хитро улыбаясь выходил ко мне в гостиную, сервировал стол и подавал готовый обед. Затем садился на полу чуть поодаль и внимательно смотрел, как я ем и не нужна ли мне какая-нибудь помощь или, о радость!, добавка. А так как готовил он все только для меня, да еще так вкусно, то отказаться от этого пир, особенно когда он еще и у тебя уже прямо под носом, практически невозможно.

На третий день мне все-таки пришлось выбраться в город – надо было сходить в банк, а потом купить кое-что из одежды в самолет и какую-нибудь сумку для вещей. Так я поняла, что тук-тук пока недоступен мне как средство передвижения – каждая кочка отдавалась в моих ребрах и лопатке, не говоря еже о «лежачих полицейских». Зато меня сопровождала Свача – подруга Ашиша и Анджи, которая угостила меня вкуснейшим манговым мороженым! Вообще поражает, какой заботой и вниманием окружили меня Ашиш с Анджи, и с какой готовностью и отдачей их друзья помогали мне. Они не отпускали меня одну никуда, с момента выхода из госпиталя и до аэропорта. Самир, Свача, Камаль, и безусловно сами Ашиш и Анджи всегда были рядом и готовы помочь. И, конечно же, мой герой из Тбилиси Радж, который и организовал для меня всю эту чудесную армию моих индийских спасателей! Спасибо вам всей за ту теплоту и заботу, которая была мне так необходима в тот момент!

На четвертый день после выписки страховая все-таки организовала мне билет в Москву и уже на следующий день Камаль провожал меня в аэропорту Мумбаи, где я садилась на самолет до Дели. Очень хотелось побыстрей добраться домой – увидеть близких и друзей, да и болеть, или, правильней наверное будет лечиться, (особенно когда ты однорукий и беспомощный) лучше дома. Москва встретила меня серостью, снегом и дождем. И я поняла, что вот даже по такой неказистой, грязной, хлюпающей и неприветливой Москве, я жутко соскучилась во всех этих передрягах…

И еще одно осознание пришло мне в голову. Когда наступает критическая ситуация, когда ты находишься на волосок от смерти, и твой мозг осознает это, все в твоем сознании становится предельно четко и ясно. Всё отступает на второй план, да что там на второй план, вообще теряет смысл и стирается, всё, кроме тех нескольких важных целей для тебя. Да даже не нескольких. Скорее всего, одной, максимум, двух. Как они важны для тебя! И как тебе невыносимо жаль, что ты их не завершил, или даже еще не начал. И так много решимости все изменить сразу после. Если только у тебя будет шанс. Только вот сейчас дайте мне шанс!... И как постепенно, поначалу совсем-совсем незаметно, эта решимость и эта ясность исчезает, спадает, замусоривается ежедневными и сиюминутными мыслями, размышлениями, подступающими с этими размышлениями сомнениями, возникающими из тумана обязательствами, часто ложными, нужными нам чтобы на самом деле завуалировать нежелательные для нашего осознания причины, и вот уже жизнь постепенно входит в обычное русло, обретает привычный ритм, когда нет той безжалостной ограниченности во времени, когда кажется, что всё, в том числе и свои желания, и свои потребности, можно без особых потерь отложить на завтра… А если желание большое и важное, то лучше и на более долгий срок – ведь так мы сможем получше подготовиться к его реализации, ведь оно так важно для нас… И так проходит время и мы живем, откладывая важное и желаемое, и занимаясь необходимым… Но необходимым кому? Чаще далеко не нам…Ведь по-настоящему нам важно и необходимо именно то, что желанно, то, на что нам вечно не хватает ежедневного времени со всем его ежедневным необходимым.

Эта решимость и ясность, эта супер-сила, обретенная тобой в том бескомпромиссном пограничном пространстве, когда возможны только два ответа – либо да либо нет - живет не больше трех дней. Ты даже замечаешь и осознаешь, когда она начинает исчезать, даже сопротивляешься этому, но ничего не можешь с этим поделать. Но по прошествии времени важно помнить, то ощущение и то осознание, что открылось тебе в тот момент. Иногда туда даже удается вернуться, на мгновение.
И это придает сил и решимости.
Сдувает всю ненужную шелуху и мусор.
И все расставляет по местам.


Дели (Вера Полозкова)

Чему учит нас Дели, мой свет?
Тому, как могущественны жара, нищета и лень.
И тому, что все распадется на пепел, мел, полиэтилен.
И тому, что все тлен
и все обратится в тлен.

Чему Дели учит меня? Тому, что бесценные километры я трачу зря,
Заедая пустотами пустоту, проще говоря,
Еду в Индию, чтобы помнить про этот год
что-нибудь, кроме утра пятого января.

Чему учит нас Индия? Тому, что молчанье речь,
расстояние лучший врач,
Того, чего не имеешь – не потерять,
что имеешь – не уберечь.
Так что обналичь и потрать свою жизнь до последней старости,
Проживи поскорее прочь.

Подробности про страховую тут

[hennessy-polka]

Прочла запоем! Было очень интересно, красивые фотографии, спасибо!
Желаю вам скорейшего и полного выздоровления после всех стойко перенесенных вами передряг, вы такая молодец!

[сергей фоменко]

Да тебе звезду Героя нужно дать !Мало того что отчет и фото потрясающие так еще и натерпелась !

[Lego02]

да уж потрепала жисть, отчет феноменальный, фото супер, успехов в дальнейших странствиях

[MihaTlt]

А можно поподробнее про поезд из Дели - каким классом ехали, сколько стоил билет, и ( !!! ) как покупали билет, заранее по инету или в ж/д кассе ?

[Guinea]

Отлично, рада, что интересно читать.

МихаТольятти, да, что-то я упустила эти важные моменты! Все билеты брала через сайт cleartrip.com, правда уже по приезду в Индию (сайт просит индийский номер мобильного для регистрации и оформления билетов, но знаю, что люди оформляют их и до поездки). Билет "кондиционированный слиппер" Дели - Каньякумари стоил 2800 руб.

[Vlad52]

Маша, с днём рожденья!

P.S. а страховые - ВСЕ бездушные сy..и! Только бы бабло собрать. А потом удавятся за каждый бакс.
Был у меня как-то разговор с хозяином одной страховой. Так он без всяких зазрений совести сказал - Костьми лягу, но full не выплачу!

[Sputnik007]

Рад за Вас что Вы остались живы!
Спасибо за фото, узнал много знакомого, неизменную трупу легендарного катхакали в Кочине
Удачи Вам в путешествиях!, Вы родились в Индийской рубашке-кольчуге!

[Салли]

Восхищена Вашим мужеством, а также писательским и художественным талантом. Удачи во всем

[katso_98]

Guinea, Вы героиня!
снимаю шляпу

[Guinea]

Спасибо! Героиней я стала после тяжелых и упорных боев со страховой. А тут как счастливый билет на второй день рождения вытянула.

[40112]

Маша отчет супер. Фото - выше всяких похвал.Рад, что знаком лично с Вами и "печальную" часть отчета слышал из уст первоисточника. Общее мнение, что Вы - Герой всецело поддерживаю. Мария не скромничайте, что Вы героиней стали на "индийском" этапе, я так полагаю, что "карабахская" встряска добавила Вам закалки.

[Barracuda82]

Очень полезный, информативный отчет. А Вам Мария, я желаю только счастливых и удачных путешествий , и вообще, всем путешественикам, только приятных путешествий!

[evil_nn]

Маша, отличный отчёт! В Индию пока не собираюсь, но обязательно возьму на заметку, и заслуженно плюсую.
Хорошо, что всё хорошо кончилось

[ina]

Прочитала на одном дыхании. Маша, Вы умница, берегите себя. Спасибо, что поделились своими чувствами!

[Elena_puh]

Guinea

За отчет спасибо Вам огроменное! Поправляйтесь окончательно поскорее! Второй День рождения...да уж

[starik70]

А как ты сейчас себя чувствуешь? Как рука?

[Guinea]

Друзья-путешественники, всем спасибо за поддержку и теплые слова!

starik70
Плечо разрабатывается потихоньку, как ему и положено - думаю, через 1-1,5 вернется прежняя амплитуда движений.
А с локтевым нервом пока нет прогресса - пальцы не хотят пока слушаться. Но нервы они такие - долгие. Буду лечиться и ждать, ждать и лечиться. Прорвемся

[starik70]

Я сам был в Индии как раз об эту пору. Но без страховки. Впредь буду умнее. Хотя я понял, что они не покрыли ничего.

[Guinea]

Нет, они покрыли почти все расходы за лечение (90%) и переоформили мой обратный билет Дели-Москва. Но только благодаря моему большому упорству, помощи друзей и знакомых в Москве (в т.ч. моего бывшего работодателя - владельца крупной компании) и, вероятно, достаточно широкому освещению события в СМИ.