В сердце Занскара, Ладакх и автокатастрофа + Золотой треугольник (Дели, Агра и Джайпур)

[serebr]

Эта поездка состоялась в начале сентября и в основном была посвящена индийским регионам Ладакх и Занскар – историческим областям, расположенным по большей части в высокогорье Гималаев в штате Джамму и Кашмир. Главной моей целью было увидеть Phuktal гомпу – очень фотогеничный, но труднодоступный буддистский монастырь, построенный на крутой скале. Кроме того, хотелось забраться куда-нибудь так далеко, как только возможно.



Вот так выглядит мой маршрут по Занскару глобально:



- Ладакх: Лех, Ликир, Алчи, Ламаюру, Moon Land
- Занскар: Каргиль, Мульбек, Перевал Пензи Ла
- Занскар: Падум
- Занскар: Phuktal гомпа
- Занскар: Треккинг за Phuktal гомпой
- Занскар: Автокатастрофа на перевале Пензи Ла
- Ладакх: Лех, Царский дворец, Намгьял Цемо гомпа, Тикси, Шей
- Агра: Тадж Махал
- Джайпур: Дворец Hawa Mahal, Обсерватория Джантар Мантар, Дворец City Palace
- Джайпур: Форт Амбер
- Дели: Минарет Qutub Minar, Red Fort, Мечеть Jama Masjid, Храм Акшардхам

Для сведения, Ладакх и Занскар, согласно Википедии, –

исторические и географические области в Индии, которые иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести их культуры и природы с Тибетскими. В прошлом Ладакх играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет.

Путешествие мое началось с города Лех – столицы региона Ладакх. Я рискнул и купил билет из Дели в Лех на то же утро, в которое прилетал мой аэрофлотовский Москва-Дели. На удивление, со стыковками все прошло гладко, и я гулял по улицам столицы Ладакха уже на следующее утро после вылета из Сибири. На такой высоте (а это – 3500 м) горняшка сразу дает о себе знать. Начинается все очень и очень приятно в виде легкой эйфории, однако к вечеру и ночью без анальгетика уже не обойтись – голова начинает трещать от боли.

На закате прошелся по Леху немного в рамках акклиматизации, ну и, конечно, чтобы изучить его, составить в уме примерную его карту, как я привык это делать во время всех путешествий по незнакомым местам.



Ужинать пошел в какое-то rooftop-кафе с видами на главную улицу. Но, к сожалению, горняшка к этому времени разыгралась уже не на шутку, поэтому от вкуснейших мо-мо (тибетские пельмени/вареники) мне стало просто дурно.





Пошел не в очень хорошем состоянии в отель за дозой анальгетика, да так и уснул там. Уютный домашний отель мой Hotel Mehak располагался на одной из центральных улиц Леха – на Changspa Rd., что расположена в тихой части городка, но недалеко от главной площади. Я в этом отеле, кстати, оставил упакованные в маленький рюкзак вещички на время поездки в Занскар, что очень удобно (правда потом рюкзак мой очень долго не могли найти).

Следующим утром состояние мое нормализовалось, и я для разминки решил прокатиться по недалеко расположенным от Леха буддистским монастырям Ликир и Алчи. Закончил же день в монастыре Ламаюру. Для этой поездки нанял драйвера в местном кооперативе.

Ликир-Гомпа, основанная в 1065 году ламой Дуванг Чосдже, известна своей здоровенной статуей будды Шакьямуни (более 7 м). Да и монастырь внешне довольно внушительно выглядит – он построен на вершине холма в окружении сухих, песочного цвета гор.















Следующий монастырь, Алчи-Гомпа, построенный великим ламой Ринчен Санпо (958–1055), произвел особое впечатление. Но не красивой архитектурой и не гигантскими статуями, а почерневшими от древности фресками на стенах, которые считаются самыми старыми в Ладакхе. Очень атмосферное место! Фоток оттуда, к сожалению, нет – темно там было.

Осмотрев Алчи, переехал в монастырь Ламаюру, основанный в XI веке знаменитым махасидхой Наропой. Да, места здесь знатные!



Я провел ночь в отеле при монастыре (20 метров от гомпы). Индусов там по вечерам, конечно, многовато, зато удобно любоваться потрясающей лунной долиной (Moon Land) на закате.













Лунная долина, преположительно, – дно древнего озера, некогда вытекшего вследствие катастрофы. Место очень красивое и фотогеничное. Особенно на закате!

[serebr]

Из Ламаюру далее путь мой лежал в столицу региона Занскар – Падум. Но до него не так-то просто добраться. Сначала нужно доехать до Каргиля – крупного мусульманского городка, а оттуда уже организовать себе доставку в Занскар.

Вышел на трассу в надежде потихоньку как-нибудь добраться до Каргиля и буквально через 15 минут поймал за небольшое вознаграждение попутку-минивэн.



Дорога до Каргиля – испытание еще то. Она, однако, очень красива.









Не доезжая Каргиля, недалеко от городка Mulbekh, у дороги расположена статуя Чамбы – вырезанная в скале фигура стоящего Будды Майтреи (Грядущего Будды, первые века н.э.). Водитель здесь весьма кстати остановился на перекус, поэтому у меня было некоторое время на осмотр этого интереснейшего места.







Доехали, наконец, до Каргиля. Здесь поначалу было немного жутковато, но к вечеру этот городок мне даже начал нравиться. Так романтично было сидеть в сумраке на балкончике своего потрепанного отеля и слушать погружающий в транс голос муэдзина, иногда прерываемый автоматными очередями радостной (или наоборот, разъяренной) толпы – выборы в этот день вроде как были.

Днем целый час разбирался, где у них там автобусы и минибасы останавливаются. Оказывается стоянок там несколько. Основная площадка для больших автобусов и джипов в одном месте, через пару кварталов – стоянка для кроссоверов и джипов до Леха и Шринагара, а на значительном удалении – стоянка легковых такси.

Поиски джипа до Падума закончились ничем. Был там на стоянке один тип (мы с ним потом в Падуме много раз пересекались), все не мог пассажиров насобирать. Так он отправлялся в лучшем случае через день. Больше ехать в те края никто не собирался. И тут я немного запаниковал и подрастерялся. Что же делать?! Не хотелось здесь провести еще непонятно сколько времени, в ожидании транспорта до Падума. Ожидал то я совсем другого.

Плюнул я на все, пошел в отель, где столкнулся со своим соседом, бодрым 70-летним дедом из Швеции, которому тоже в Падум нужно было (как знал, специально остановился в отеле из LP, чтоб скооперироваться было с кем). Но и он ничего не смог найти.

Однако, к безмерной нашей радости, нужные люди нашли нас сами. В 11 часов вечера 4 типа занскарской наружности постучали в дверь и сообщили радостную весть – завтра утром они едут в Падум, и у них как раз имеется два свободных места. Швед так обрадовался, что полез с ними целоваться.

Следует отметить, что дорога Каргиль-Падум (как наверное большинство дорог в Ладакхе) весьма тяжела и опасна. Асфальт укатан только на подступах к Каргилю и немножко в районе Падума. На остальных же участках – нескончаемые грунтовые серпантины, утыканные мелкими и крупными камнями, ручьи и речушки, переезжаемые вброд, и множество других препятствий. Средняя скорость здесь – 20 км/ч, но некоторые умудряются разгоняться и до 40 км/ч. Вот и получается, что участок длиной немногим больше 200 км занимает 10-12 часов на джипе. Дорога эта очень популярна у мото- и велобайкеров.

По транспорту я немножко уже рассказал. Добавлю, что попутки на дорогах ловятся нормально и недорого (добирался так из Ламаюру в Каргиль). Цены на заказной транспорт там условно фиксированные, торгуются неохотно. И в турагенствах в Лехе, и непосредственно на стоянке такси вам назовут одну и ту же цену. Есть для этого у них специальная книженция, где расписаны практически все возможные маршруты и цены на них. Ходят там еще и автобусы (до Падума весьма редко, может раз в неделю). Видел я один такой на стоянке в Падуме. Жуткое зрелище. В ряду – пять сидений. Как такое чудище маневрирует на серпантинах, не представляю.

Наиболее популярны в Ладакхе джипы и кроссоверы Mahindra (Scorpio и Xylo) и Toyota Innova. Их и рекомендуется заказывать. Средняя цена на джип по маршруту Каргиль-Падум ~ 1 500 рупий с человека (если наберется достаточно пассажиров).

По дороге из Каргиля в Падум имеются красивые виды на снежные вершины, полицейские чек-посты, монастыри и один высокий перевал Пензи Ла высотой 4400 м.



Наш трудяга Махиндра вместил 6 человек. Ехать на нем, к слову, было достаточно комфортно.



Остановились попить вкуснейшего тибетского чайку с оладьями в какой-то деревне посреди маршрута.













Приближаемся к Падуму.

[serebr]

Падум – одна из бывших столиц Занскара, расположенная на высоте примерно 3600 м над уровнем моря в довольно изолированном от цивилизации месте.

Прибыв в Падум, остановились со шведом в отеле-ресторане Potala – сюда нас привел наш водитель. Надо сказать, что это неплохой отельчик с уютным рестораном, расположенный в удобном, но тихом месте на въезде в город.

Вечером, придя в себя после утомительного переезда, пошел прогуляться недалеко – дошел до Pibiting гомпы, что в соседней деревне. Виды вокруг потрясные! Особенно на закате, когда золотистое солнце освещает все вокруг.

[Yuriy1965]

Супер отчет!

[serebr]

Из Падума далее мой путь продолжился через ряд мелких поселений в направлении трассы Манали-Лех. В ту сторону сейчас активно ведется строительство дороги, поэтому часть пути можно преодолеть на машине. По состоянию на сентябрь 2013 года дорожники продвинулись до поселения Anmu (недалеко от Purne). Асфальта там конечно же практически нигде нет. Из Падума можно добраться до Anmu на джипе-такси, заказав его в кооперативе, что расположен на главной улице, а можно поймать попутку.











Грандиозных планов я в этом году не строил, решил просто немного походить в окрестностях Phuktal-гомпы и подняться на пару обзорных точек.





Phuktal гомпа, согласно Википедии, основана Гансемом Шерабом Сампо в 15 веке. Но считается, что пещера, внутри которой построен монастырь, посещалась великими последователями буддизма более 2500 лет назад.

Believed to be one of the earliest residents of the cave are the 16 Arhats, or the legendary followers of Buddha. The images of these 16 Arhats appear on the cave walls. The great scholars and translators Padmasambhava and Phakspa Nestan Dusdan are believed to have lived in the cave, and so is the great leader and translator Lama Marpa Lotsawa.

В монастыре живут около 70 монахов, в нем есть молитвенные залы и библиотека. Это единственный монастырь в Занскаре, достичь которого можно только пешком (ну или на лошади). Но, в самом ближайшем будущем, думаю, проведут сюда дорогу, и будет одним уникальным местом в мире меньше.









Только через год, после очередного просмотра "Долины цветов" Пана Налина, я понял, что Долина тишины, показанная в фильме, – это окрестности Phuktal гомпы. Но в фильме она выглядит совершенно иначе!





















У подножия гомпы имеется домик для туристов с кафешкой, простенькими номерами и грязными одеялами. В одном из этих номеров я и остановился.

В сентябре погода в Занскаре нормальная, днем тепло и даже жарко, ночью же прохладно, но не ниже нуля. Воды питьевой из-за малого количества осадков немного. Я бы даже сказал, что она большая редкость. Поэтому, если соберетесь в сентябре в треккинг по Занскару, необходимо тщательно планировать свой маршрут и места ночевок. Лучший путеводитель по треккингу в этом регионе, где все подробно расписано (и про воду и про стоянки) – от издательства Cicerone (автор – Radek Kucharski). Я такой видел у немцев, полистал немного, почерпнул много полезного для себя. Аналогичный путеводитель от LP значительно хуже.

Путеводитель от Cicerone понравился даже локалам.

[serebr]

Тропа, ведущая в верховья реки Тсарап, проходит в прямом смысле сквозь постройки монастыря.



За Phuktal гомпой начинается дикий край. Есть, правда, дальше несколько поселений (Tantak, Shade, например), но летом, как пишется в путеводителе, их жители мигрируют в район летних пастбищ, куда-то поближе к озеру Тсо Морири. Окружение, конечно, производит впечатление. Горы и общая атмосфера вокруг разительно отличается от всего виденного мной ранее.













За гомпой тропа хорошо видна, туристов, несмотря на удаленность, по ней ходит много. Единственная проблема – это, как я уже писал, питьевая вода. Чистый ручей может встретиться всего один раз за весь день.







Провел я в этих местах несколько ночей, походил по разным долинам, поднимался на разные обзорные вершинки. В общем-то, виды здесь относительно скучные. Сначала, конечно, окружение производит неизгладимый эффект. Но уже через пару дней все становится таким привычным и однообразным. Одни сухие, песочного цвета горы и больше ничего.

[serebr]

И еще немножко местных гор.



















Про дорогу из Каргиля в Падум я уже писал выше. А вот фотки с перевала Пензи Ла, через который она проходит.

[serebr]

Автокатастрофа

Так уж вышло, что на обратном пути в районе перевала Пензи Ла я попал в жуткую аварию на индийском пикапе вместе с пятью попутчиками из местных – двумя монахами, и тремя деревенскими жителями. Долго не мог писать про эту трагедию, но спустя шесть лет все же добавлю свои переживания сюда.

Вот так это было:

По дороге водила в районе перевала Пензи Ла что-то очень часто начал останавливаться и смотреть на передние колеса. Все ногами их пинал во время остановок. Это показалось мне, по меньшей мере, подозрительным...



И вот, минут через 10 после перевала, вижу как машина медленно съезжает с дороги налево, в пропасть... А я как раз сидел слева на заднем сиденье у окна, так что видел и сейчас помню со всей отчетливостью как мы начали скатываться вниз по склону. Дальше все было как во сне, будто в компьютерной игре вышел за пределы игрового пространства... Пикап почти сразу же начал переворачиваться. Я свернулся клубком, обхватив голову руками. И понеслось... Было где-то 10 тяжелых ударов, пока машина не остановилась. Удар за ударом, а последний был самый тяжелый. Помню смутно, после того как пикап остановился, из груди вырвался крик.

Кое-как выбрался из раздавленного пикапа через окно. На землю полилась кровь – через некоторое время до меня дошло, что льется это из головы.

Огляделся – в пикапе никого, но его нехило так сдавило, особенно переднюю часть – практически полностью. Заднюю часть, где сидел я, придавило чуть меньше из-за усиленной рамы. Именно поэтому я и выжил.

По склону были разбросаны тела. Один мой попутчик, монах, вроде живенький был, – ходил от одного тела к другому, проверял состояние пострадавших. Я так понял, что все пассжиры повыскакивали в первые секунды после падения, что сыграло с ними злую шутку – один погиб на месте, остальные были с тяжелыми травмами, внутренними кровоизлияниями и переломами, жуть... Я же один остался в пикапе, и это спасло меня...





Нашел свой рюкзак, вывалившийся из кузова еще наверху, достал бинт и перевязал им голову. Обнаружил мимоходом, что тыльная сторона ладони левой руки разбита вдребезги – ею я прикрывал голову. Прошелся по неподвижным телам. Но что толку... Поднялся по камням до дороги, и хорошо, что минут через 10 проезжали два джипа. Люди добрые помогли – дали обезболивающее, организовали подъем и погрузку тел.

Решено было возвращаться в Падум – так проще, джипы направлялись как раз туда, да и госпиталь небольшой там имеется. Транспортировка заняла еще четыре-пять часов.

Когда к закату вернулись в Падум, нас выгрузили и разместили в местном госпитале. Деревенские медсестры-волонтеры в хиджабах вкололи какие-то лекарства (видимо, антибиотики, противостолбнячное), поставили капельницу. Еще через пару часов прибыл кашляющий хирург, который направил на рентген в соседнее здание. А после – начал, покашливая, зашивать мне голову.

Потом – бессонная ночь с капельницей под непрекращающиеся крики одного из попутчиков, допрос местных силовиков. И тут, на удивление, одним из врачей оказался паренек из Шринагара, говоривший на русском! Он, оказывается, учился в Москве, а сейчас проходит здесь практику. Он как мог отвлекал меня всю ночь от трагедии, а в последующие дни помогал с лекарствами. Спасибо ему большое!

Этот паренек, кстати, попытался организовать мою транспортировку в Каргиль на вертолете (тут, в Падуме, расположена военная база с вертолетной площадкой). Но утром, когда за пострадавшими в тяжелом состоянии прилетел вертолет, местный военный шеф запретил мне подниматься на борт. Якобы такие действия с иностранными гражданами нужно сначала согласовать с правительством Индии... В общем, забрали только местных. А мне пришлось кантоваться в Падуме еще несколько дней, пока я не приду в себя.

Отлежался в отельчике в Падуме пару дней, обнаружил еще пару дырок в боку. И обратно в Каргиль, по той же дороге, через тот же перевал... И как назло водитель попался лихач. Еще и притормозил возле места крушения, чтоб пассажиры смогли его хорошо разглядеть...

Сейчас вспоминаю, что самое удивительное, я именно этим местом головы три раза очень сильно ударялся в Занскаре – о низкие дверные проемы. Наверное это было предупреждение...

Прибыв в Каргиль попытался собрать документы для страховки. Ведь неизвестно еще, что у меня за травма, поэтому, чем больше я документов соберу, тем лучше. Заявился в местную полицию, а там местные полисмены все не могли понять, чего мне надо. А надо мне было справку об аварии для страховой компании, иначе не видать мне компенсации на лечение. Пришлось ждать начальника... Через пару часов, когда заявился начальник, все в офисе вытянулись по струнке. Хотя, наверняка это был какой-нибудь местный капитан полиции, не выше.

Он тоже долго не мог понять, чего я от них хочу и все твердил: – Чего тебе надо? Давай мы тебе справку на урду выпишем?

Но понимая, что такая справка, написанная на местном наречии, ничего не стоит, предложил им свой вариант на английском, которую написал самолично. После недолгих переговоров удалось их склонить поставить на ней печать и подпись.

Как оказалось, неплохой мужик этот начальник – свозил меня потом на полицейском броневике до аптеки, помог купить лекарства.

[serebr]

Оставшееся до вылета в Дели время слонялся с перемотанной головой, едва шевелящейся рукой и гигантскими синяками по всему телу в окрестностях города Лех – посмотрел царский дворец, Намгьял Цемо гомпу, монастыри Тикси и Шей. На красивейшие озера Пангонг Тсо и Тсо Морири в поломанном состоянии сил уже ехать не было, хотя очень хотелось.

Лех и царский дворец:















Намгьял Цемо гомпа – буддисткий монастырь тибетской школы Гелуг, отстроенный в XVI веке царём Таши Намгьялом Ладакхским.









Тикси, наверное, самый популярный у туристов монастырь. И неудивительно – он и издалека весьма фотогеничен, и внутри не разочаровывает.

В нем имеется здоровенная статуя будды Майтреи, несколько храмов, клиника тибетской медицины. А на самом верху, в самом дальнем углу, там где висит надпись "женщинам вход воспрещен" расположено непонятное (видимо тантрическое) святилище. Вместо статуй будд и бодхисаттв в центре нарисована здоровенная тибетская буква (а может и не тибетская, не особо я разбираюсь в этом). Меня оттуда выгнали, я даже не успел там толком осмотреться.





Именно в этом монастыре (в храме, построенном к визиту Его Святейшества Далай-ламы в 1970 году) установлена 15-метровая статуя Будды Майтреи.

Статуя Майтреи высотой 15 метров — самая большая подобная в Ладакхе и занимает два этажа. Обычно, Майтрея стоит или сидит на троне со спущенными ногами, но этот сидит в позе лотоса (падмасана). Статуя — самая большая в монастыре, её делали 4 года. Её создали местные мастера под руководством Наванга Церинга из Центрального Института Буддийских Исследований (Лех) — из глины, золота и меди.

Вид с крыши монастыря:





До Тикси вроде как очень часто ходит автобус. Я даже сходил на стоянку и нашел его, но заказал все-таки такси по фиксированному прайсу. После недавних событий с подозрением отношусь я к местным колымагам.

Такси удобно тем, что можно заехать по пути в другие достопримечательные места. Например, после Тикси я заглянул в Шей – дворец, построенный в X веке Лхачан Палгьгоном, царём ладакхским.

Вот вид с холма, где расположен монастырь и развалины дворца:



Я вообще-то и на красивейшее высокогорное озеро Пангонг Тсо хотел обязательно съездить и на Тсо Морири. Но, в силу описанных выше событий, пришлось маршрут упрощать и выбираться из Ладакха раньше, чем планировалось. Очень и очень жаль.

Но теперь на Золотой треугольник Индии оставалось больше времени, и осмотреть известнейшие достопримечательности можно было более вдумчиво.

[serebr]

Итак, Золотой треугольник: Дели - Агра - Джайпур.

По прилету в Дели нашел себе жилье на Arakashan road в районе Пахаргандж. Эта улица параллельна известному Мейн базару и проходит недалеко от него чуть севернее. Отели там на каждом шагу. Известная гостиница на этой улице – Hotel Godwin Delux (2000 руп. за ночь). От нее до ж/д вокзала, откуда отправляются поезда на Агру, недалеко – пешком идти минут десять. Суматошный район, конечно, но очень удобное у него расположение. Вечером во время прогулки так вообще напрочь сносит крышу от движняка на улице.

Дели оставил на закуску, следующим же утром выдвинулся в Агру, чтобы посмотреть на знаменитый Тадж Махал. Добирался до Агры Bhopal Shatabdi (12002) экспрессом. Отправляется он со станции New Delhi в 06:00 утра, прибывает на станцию Agra Cantt в 08:10. Быстро и удобно. На выходе из ж/д вокзала Агры есть стоянка prepaid такси. Если брать такси до Таджа, то водила стопудово привезет вас к западным воротам с верблюдами. Даже, если вы десять раз повторите, что вам надо к южным.

Тадж впечатляет. Но как же там жарко! В сентябре температура была за 40. Все уже Тадж видели, хотя бы на картинках. Но все равно повторюсь.

[serebr]

Далее по плану – Джайпур. Но как же быстро добраться из Агры в Джайпур? Наверное, есть способы. Но я к этому городу не готовился, поскольку рассчитывал, что в это время буду еще в Ладакхе. Действовал поэтому практически по наитию. Догадался только доехать до ж/д вокзала – там наверняка найдутся либо поезда до Джайпура, либо машину можно будет арендовать. Но на ж/д вокзале с поездом что-то не срослось – не зная языка не удалось мне кассирше объяснить, куда мне нужно. А на табло были одни иероглифы.

Тут вспомнил, что на станции много таксистов было. Пошел к ним. Договорились через некоторое время с одним пацаном. Хорошо, думаю. Сел в машину, и понеслось... Сначала он заехал в какие-то в трущобы. Потом ждали у какого-то дома непонятно чего, наверное, с час. Потом поехали в другие трущобы. И там прождали где-то час. Пацан все время меня успокаивал и куда-то частенько убегал. Я естественно насторожился. Ну, думаю, придется мне тут, неизвестно где, ночевать. Ни отелей здесь, ни каких бы то ни было ориентиров. И главное, я никак не могу понять, что мне пацан говорит. Но, когда я уже смирился с ситуацией, смотрю, подходит к машине тип в свежеглаженных брюках и рубахе. Представляется водителем. Ах, вот почему пришлось ждать! Пацан, оказывается, не водитель. Водитель – вот этот наглаженный хмырь. Ну хорошо, поехали!

Приехали в Джайпур уже затемно, часов 11 вечера было. И тут продолжились мои приключения. Водила начал покатушки по отелям, настойчиво предлагая остановиться сначала тут, потом там. Я, если честно, устал уже жутко от этой индийской готовности в любую секунду прийти на помощь. К тому же, отели, в которые он меня привозил, располагались где-то в ебенях и не совсем меня устраивали. Поэтому, спустя полчаса таких катаний, строго и категорично сказал – вези меня на главную улицу и там меня высаживай, как-нибудь отель найду себе сам.

В итоге заселился в отель Hotel Mayaa Mansion, расположенный на главной центральной улице MI road.

Что про него сказать. Отличный бюджетный отель в центре города. Платил за ночь 1000 руп. (~500 руб.) с завтраком. Коридор и номера красиво оформлены. Вкуснейший завтрак подают в номер. Есть ресторан на крыше, где вечером выступает прикольный кукольный театр.



Итак, Джайпур. Здесь есть, чем себя занять на весь день. Дворец ветров Hawa Mahal с красивым и необычным фасадом, обсерватория Джантар Мантар, дворцовый комплекс City Palace неспешно обходятся за полдня. Расположены все эти интереснейшие объекты компактно в районе под названием Pink City (Розовый город). Еще полдня нужно обязательно отвести на поездку к форту Амбер (Amer) и крепости Jaigarh (расположены рядом, километров 10 от центра Джайпура).

Дворец ветров Hawa Mahal – гаремное крыло дворцового комплекса одного джайпурского махараджи. За счет необычной архитектуры фасада внутреннее помещение хорошо проветривалось в знойные дни и сохраняло относительную прохладу.









Виды с его крыши:









Потрясает воображение недалеко расположенный от Хава Махал комплекс Джантар Мантар – старинная (18 век) астрономическая обсерватория, построенная каким-то махараджей. Проходил с открытым ртом тут немало времени. Много здесь необычных конструкций и сооружений.





Рядом расположенный дворцовый комплекс City Palace очень красив как внутри, так и снаружи. Здесь множество мелких деталей, узоров и сложной мозаики. Хотел бы я в квартире ремонт в таком стиле сделать. Да не справится никто с подобной задачей.

[Sil-mariel]

Потрясающие горные виды... Ради такого, наверное, поехала бы в те края.... Треугольник тоже оставил очень неоднозначные впечатления после других менее туристических мест.

[serebr]

В форт Амбер можно добраться на такси или автобусе. Если поедете на такси, то можно попросить водителя заехать на самый верх, чтоб не подниматься ножками. Можно подняться на слонах – судя по трафику на фото (красные точки в центре), такой транспорт здесь весьма популярен.

















Главный дворец форта оформлен даже еще изысканнее, чем дворец в Джайпуре. Обратите внимание на объемность и сложность декоративных элементов.

[@netka]

красивые фотографии!

[serebr]

Такого стресса, как на переезде Агра-Джайпур, испытывать больше не хотел, поэтому до Дели долетел самолетом.

В Дели для меня интерес представляли: Qutub Minar, Red Fort, мечеть Jama Masjid, храм Akshardham. Есть в этом городе много и других достойных для посещения объектов и достопримечательностей. Но жара и толпы местных жителей в конце путешествия меня окончательно достали. Поэтому решил ограничиться только перечисленными местами. Перемещался по Дели на метро, мото и вело тук-туках, один раз запрыгнул в местный автобус (на лобовом стекле светилось название того места, куда мне было нужно). Метро в Дели понятное и чистое. На окошке касс приклеены схемы метро, с указанием стоимости проезда до каждой станции. Платите в кассу нужную сумму – вам выдают токен (в виде монетки). На входе этим токеном нужно прикоснуться к турникету. На выходе – забросить его внутрь.

Самый высокий (73 м) в мире кирпичный минарет Qutub Minar в реальности выглядит значительно внушительнее, нежели на фото. Окружают его в основном развалины.





Делийский Red Fort - отстой. В Агре подобный форт покрасивше и поинтереснее.







Интересна самая большая мечеть в Индии Jama Masjid. Забрался на минарет - виды оттуда открываются достойные.









Перед поездкой был наслышан о чудо-храме, самом грандиозном индуистском храме в мире – Акшардхаме, построенном совсем недавно и открытом в 2005 году. Фотать на его территории, к сожалению, нельзя – на входе фотик заставляют сдать в камеру хранения.

Комплекс, конечно, потрясающей красоты – все постройки отделаны мелкой витиеватой резьбой. Но, как показалось, архитекторы чуток переборщили с этой самой резьбой. Качественные сферические панорамы можно посмотреть здесь. А вот некоторые фото с этого сайта:







Вот и все.
Устал за эту поездку жутко. Хотя фотки вроде ничего так получились. Только сейчас, уже дома, начинаю осознавать, в каких же красивых и интересных местах я побывал.

[_Мадина_]

Добрый день!
Интересная статья!
Хотим повторить часть вашего маршрута: Дели-Занскар-Лех.
Вопрос: Возможно проехать маршрут на мотоцикле с 5-го октября по 28 октября 2013г. Одежда сноубордические костюмы, спать в палатке, готовить на примусе.
Есть ли у вас информация про штат Орисса, открыт ли он? Хотим поехать в Орисса на случай если в Занскаре будет холодно. Дели-Гангток-Пури, (в Пури- хотим два дня побыть на пляже, есть ли они там)
В Индии второй раз. Первый раз проехали от Мумбаи до Каникумари и обртано на мотоцикле, в октябре 2012, было тепло, одежда - майки и шорты.

Спасибо.
Мадина

[serebr]

В октябре перевалы в Занскаре могут быть непроходимы из-за снега. Но точно я сказать не могу. Спрашивайте у других, кто там был в это время.
Да и вообще на мотоцикле Вы до Phuktal гомпы не доедете. Дорога, как я писал, доходит пока только до Anmu. Оттуда до гомпы пешком 1-2 дня.

В Ориссе не был.

[namaste1969]

serebr
спасибо за фотки Занскара, мы были в Ладакхе чуть раньше вас - в июле, и теперь вижу,
что не ошиблись в своём выборе маршрутов из Леха - долины рек Шийок(до Туртука) и Нубры, а так же Пангонг-цо и Ламаюра

а вообще, если в Ладакхе ещё окажусь, то самый смак - залезть на Stock Kangri(6150m) или Kang Yatse (6400m) - вот оттуда виды должны быть супер

[IraF]

Сергей, потрясающие фотографии Это какой-то новый фотик?

В чем же "отвратительность" поездки? Занскар был выбран именно из-за дикости?
Не рассматривал ли трек Ламаюру - Хемис? Он гораздо проще по логистике.

[serebr]

Фотик да, новый. Продвинутая мыльница Samsung ex2f - компактная, светосильная.

Планы у меня были изначально несколько иные. Но определенные проблемы, про которые здесь рассказывать не буду, нарушили ход моей поездки. Я хотел и на Пангонг Тсо обязательно съездить. Но пришлось маршрут упрощать и выбираться из Ладакха раньше, чем планировалось.