Сразу же скажу, что поездка была в 2011 году, но выложил только сейчас. Не думаю, что там что то изменилось за это время, кроме возможно цен на жилье и транспорт.
Перед началом рассказа небольшая справка что такое Ладакх. Это высочайшее горное плато Индии, с перепадом высот от 2750 метров до 7672 метров. Некоторые перевалы находятся на высоте более 5000 метров. Ладакх историческая и географическая область, в настоящее время входящая в состав индийского штата Джамму и Кашмир. Дословно "Ла" означает перевал, "Дакх" страна. Расположена в Гималаях и граничит с Тибетом. Ладакх иногда называют "Малым Тибетом" из-за схожести с культурой и природой соседа. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет. Из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая и пережив вместе с ним ужасную культурную революцию, лишился большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной Тибетского буддизма. Долго эта область была закрыта для посещения иностранцами. Дело в том, что после обретения Индией независимости в 1947 году, штат Джамму и Кашмир стал яблоком раздора между Индией и Пакистаном. Сначала Пакистанская армия захватила практически всю территорию Ладакха, но потом была отброшена до границ нынешней спорной территории на севере региона. В 1949 году Китай перекрыл торговые пути, проходящие через его территорию в Ладакх. В 1962 г. разгорелся индо-китайский конфликт, в результате которого Ладакх лишился большого куска своей территории на востоке. В 1965 году Пакистан уступил Китаю часть Каракорумского тракта, который пролегает по спорной территории. С тех пор было еще немало приграничных осложнений. Ладакх был открыт для иностранных туристов в 1974 году, но все еще остаются территории, куда туристов не пускают или куда нужен специальных пограничный пропуск (пермит). Самой "горячей" точкой противостояния Индии и Пакистана на территории Ладакха является ледник Сиачен на самом северо-востоке региона. Массивное военное присутствие ощущается по всему штату. А еще вдоль дорог попадаются памятники павшим солдатам. Последняя серьезная война называемая "Каргильская война" была в 1999 году.
О Ладакхе мне впервые поведал друг, побывавший там пару лет тому наз.ад. После его красочного рассказа мне захотелось самому увидеть фантастические красоты этого места. Попасть туда можно тремя путями. Первых два пути являются самыми дешевыми - на автобусе. Первый и он же самый популярный путь от индийского города Манали в предгорьях Гималаев до столицы Ладакха города Леха. Расстояние 479 км автобус преодолевает за два дня, с ночевкой в городе Кейлонг. Дорога одна из самых красивых и самых высокогорных в мире. Проходит через два перевала высотой более 5 км. Открыта эта дорога с начала июня до середины сентября. Другой путь это тоже на автобусе от города Шринагар до Леха. Тоже тяжелый путь длиной 435 км, автобусы останавливаются на ночь в городе Каргил. Дорога так же красива, открыта с мая по ноябрь. Третий путь самый легкий, но он дороже. Это самолетом из Дели до Леха. Так как мы планировали лететь в Непал через Дели (так дешевле), то визу Индийскую нужно сделать. А уж если сделать мультивизу, то было бы здорово после Непала вернуться в Индию а затем поехать в Ладакх. Нашли недорогие билеты, поэтому решили выбрать путь по воздуху. Итак, наше путешествие длилось 21 день, с 31.08.11 по 20.09.11.
День первый.
Рано утром вылетели из Дели. Лететь всего один час 20 минут. Ближе к Леху появились горы. Последние полчаса летели над Гималаями, над заснеженными вершинами. Завораживает.
Половина пассажиров с фотоаппаратами к иллюминаторам прильнула. Самолет на посадку долго заходил, кружил над ущельями. Пилотов специально готовят для посадки в горах, не просто держаться курса в ущельях. Нам повезло, погода была отличная - солнце, на небе не облачка. Вышли из самолета. Воздух свежий, даже прохладно. Мы на высоте 3500 метров. Высота почувствовалась тут же, хотя до этого у нас был 15 дневное путешествие по Непалу. Но там высоты, на которых мы ходили, были меньше. В аэропорту сразу чувствуется, что это уже не совсем Индия. Люди другие, более спокойные. Много тибетцев. Они очень милые. На площади перед аэропортом на нас никто не кидался с предложениями подвести или предложить жилье. Там только pre-paid такси, тук-туков нет. А главное тишина, никто не гудит и не кричит )))) Приехали в центр города, где заселились в потрясающий гестхаус. Это коттедж со своим садом. На первом этаже хозяева живут, а на втором сдаются 4 комнаты с широкими окнами и красивым видом. Нам досталась большая, светлая, чистая комната с большой кроватью и толстыми одеялами. По сравнению с индусскими и непальскими гестами наш номер выглядел как люкс. В ванной чистота, новая сантехника, водонагреватель. На улице под окном растут апельсины, абрикосы и много цветов. Это все стоит всего 11$ на двоих. Даже торговаться не хотелось с приветливыми хозяевами. Чуть поспав с утра пошли гулять по городу. Над городом, с одной стороны возвышается монастырь а чуть ниже бывший дворец правителя.
С другой стороны на горе стоит Шанти-ступа. Сначала пошли к монастырю. Жену из-за высоты уже стало колбасить - тошнота, голова разболелась. Дал ей первую таблетку уменьшающую симптомы горной болезни. Пока наверх поднимались она совсем плохая стала... эх... а это же только 3.5 км. Сверху отличный вид на город и долину. Тишина, только легкий ветерок развевает флажки. Потом спустились, поели. Мышу дал другое колесо плюс анальгин от головной боли. Пошли на Шанти-ступу. Мышка с долгими остановками, но все-таки поднялась наверх. Это того стоило. Там такая невероятно красивая ступа, построенная японцами в дар ладакхцам. Рядом гомпа, в которой монах из Японии мантры читая в барабан бьет. В зале полно медитирующего народа. Я разрывался - фоткать охота, так как закатное солнце и на службу охота. В результате фотограф пересилил во мне буддиста ))) Закат над горами впечатляет. Действительно "Шанти".
Но все-таки на службу я успел к концу. Достиг невероятного состояния сострадания ко всему живому, даже слезы полились. Когда служба закончилась монах сказал, что говорит на 3 языках, поэтому можно подойти поговорить, вопросы задать. У меня столько вопросов серьезных к нему есть, но моего знания английского явно не достаточно, что бы вести диалог на теологические темы. Выйдя мы пошли вниз гулять по городу. Первый день тут, а мы уже в полном восторге от него, от людей. В лавках, на рынке ни один продавец не кинется к тебе как в Индии, только степенно поздоровается. А еще тибетцы не любят торговаться. Какие красивые горы вокруг долины в которой находится Лех. Посередине протекает река Инд. От ее вод вся долина зеленая а вокруг на высокогорьях пустыня. Только камни да заснеженные вершины. Камни разных цветов - зеленые, красные, черные. Нереальная картина, как будто на Марсе находишься. Когда стемнело, то звездное небо было изумительное. Жалко только что жене все еще плохо. В глазах темнеет, сфокусироваться не может. Надеюсь пройдет за 2-3 дня. Придется акклиматизироваться, так как нам тут предстоит посетить много мест и некоторые будут на высотах более 5 км. Кстати, в Лехе есть бэкпэкерская улица в районе Чангспа, на ней полно всякого дредастого и хипарского пипла. Встречали европейских девочек в сари. Те, кто живет в Индии долго, на лето сюда приезжают, спасаются от сезона дождей и жары. Обычно они 2-3 месяца приезжают.
День второй.
С утра у Мыша еще хуже, туман перед глазами и видит все плохо. Сегодня в Лехе фестиваль. Много местных в национальных костюмах из соседних поселений приехали. Куча нарядно одетых людей, полно иностранцев с камерами.
Но жена даже фотографировать не могла, ничего дальше пары метров не видела (((((Скорей бы все прошло. Хочется взять мотоцикл, что бы поехать по дальним монастырям, по горным озерам. Весь день просто шлялись по городу. Кстати, оказалось у наших сотовых операторов (у нас MTS) здесь нет роуминга. Местные сим-карты Airtel иностранцем тут не продают. К тому же за пределами города не вежде этот оператор работает.
День третий.
С утра жене уже чуть лучше. Если к вечеру еще полегчает, то надо брать мотоцикл напрокат. Снова весь день гуляли по городу. Наблюдение - не в кафе не в магазинах тут не продают алкоголь. Причина в том, что Ладакх принадлежит к мусульманскому штату, где запрет на выпивку. Это к лучшему, так как на высоте алкоголь может сильно навредить здоровью. Какой-нибудь турист нажрется, потом его вперед ногами вынесут (((( А еще тут мало курят, что радует. Приятное место Ладакх ! Вечером Мышке еще лучше. Пошли к пункту проката. Больших мотоциклов (Enfield) с багажником нет до 5 сентября, все в аренде. Часа 2 искали, нашли один, но очень старый. Пердучий пердучий правда цена в два раза ниже. Завтра пробный день, если не заглохнет по дороге, то возьмем на неделю и в дальние края. Веревку дадут, можно рюкзаки привязать. Правда потом оказалось, что не работает передняя фара. На вопрос " а как же ездить ? " ответил "а вы до темноты возвращайтесь, тогда она не понадобиться" ха ха... Между прочим в горах темнеет рано и быстро. Без фары точно никуда не поедем, это бред. Они пообещали к завтрашнему утру починить.
День четвертый.
Утром пришли как договаривались. Стал проверять байк а фара не работает. Ах ах, тысяча извинений, сейчас сделаем, 5 минут подождите. Хотя тут Тибет, но эти ребята были индусы. Так что фару починили только через час )))))) Стал заводить, электростартер не работает. Кикером завел мотоцикл с пятого раза, но на холостых он вскоре заглох. Что я буду делать если этот доходяга на дороге заглохнет и не заведется... Короче, отказаться от него. Еще раз пробежался по конторам аренды. Их ту около 6-7. Ни у кого нет с багажником. Пошли на автостанцию. Спросили, где минибас до ближайшего монастыря. Это оказался монастырь Spitok (Спиток), построенный в 15 веке. Всего 8 км от города, проезд стоит 10 рупий (примерно 7 рублей). Монастырь немаленький. Как почти все монастыри Тибета стоит на холме. Внизу, перед длинной лестницей наверх, стояла милая женщина с палочкой. На отличном английском попросила помочь ей подняться наверх. Пока медленно шли о чем то болтали. Вдруг она спросила откуда мы. Узнав, что из России, улыбнулась и ответила по русски. Оказывается это профессор из Москвы, занимается изучением буддизма. По приглашению Индии приехала в Лех на конференцию. Сверху монастыря виден аэропорт и священная река Инд. После осмотра Спитока вышли на дорогу. Это трасса Лех-Шринагар. Время 13:00, куда бы еще поехать ? Посмотрев на карту увидел, что по этой дороге в 60 км есть монастырь Alchi (Алчи). Долго ловили попутку. Один раз остановился таксист и запросил 1000 рупий. Вежливо был отправлен покататься бесплатно )))) На наше счастье остановился рейсовый автобус как раз туда. Ехали часа 3 по красивой горной дороге. Слева обрыв, внизу несется широкий поток реки Инд.
Справа заснеженные вершины, а вдоль дороги каменная пустыня, на которой редко растут колючки. Пейзаж похож на дороги Синайского полуострова (кто был может представить), только вокруг гигантские горы и дорога проходит на высоте около 4 км. Автобус остановился на какой то развилке. Кондуктор сказал: "Все, приехали. Видите вон ту дорогу вверх ? Вам по ней пешком, через 4 км будет Алчи". "Когда обратный автобус ?" я спросил. "Завтра только" был ответ. Ну что ж... Пошли. Почти час шли по абсолютно пустой дороге.
Солнце становилось уже закатным. Когда пришли в деревню увидели, что там много гестхаусов, кемпингов и сувенирных лавок. Туристы бродят организованными группами. Оказывается этот монастырь очень известный. Он самый древний тут. Построен в 11 веке. Вход по билетам, снимать нигде внутри нельзя. Помещения очень ветхие, особенно резные деревянные части. Все стены в росписях. Художественные и духовные особенности буддизма и индуизма переплелись при кашмирских царях, в результате этого росписи монастыря особенно интересны. В одном их храмов 3 метровая статуя Авалокитешвары а так же три его изваяния разного цвета с разными мудрами. Солнце уже почти село. Оставаться на ночь не хотелось, решили возвращаться - пойти обратно на трассу и попытаться поймать попутку. По дороге видели странный закат. Обычно косые лучи солнца окрашивают небо в разные оттенки красного. Тут же было выбеленное небо. Уже в темноте перейдя мост через Индр оказались на трассе. Машин много, но за полчаса ни одна не остановилась. Думаем, если через час не получится, то вернемся и найдем ночлег. Фонарик, что бы по дороге идти, с собой есть. На наше счастье остановилась одна старая машина. За рулем сидел индус в чалме, похож на сикха. И о чудо ! Он как раз ехал до центра Леха. На вопрос "сколько стоит ?" ответил, что денег не надо. Это так приятно. Сели в пыльную машину и он помчал. Адский гонщик Дорога горная, часто серпантин с поворотами на 180 градусов. Но он скорость не сбавлял. Еще умудрялся всех по встречке обгонять на узкой дороге. На поворотах в машине все летало из угла в угол, включая наши рюкзаки и нас самих. При этом умудрялся говорить по телефону не сбавляя скорости. До Леха мы долетели за 1.5 часа вместо 3, с учетом одной остановки. Неожиданно на полпути он остановился около светящегося здания. Пошли говорит, помолимся. Зашли, оказалось сикхский храм какого-то гуру. Там хранится камень, с которого тот проповедовал. Сняли ботинки, омыли ноги и руки. Мне одели на голову косынку оранжевого цвета. Посмотрел как он ритуалы выполняет, стал повторять. Когда мы поклоняемся, головой касаясь пола, то руки на пол ладонью вниз либо вверх. Они на ребро. При входе в храм сначала движение правой рукой, как будто порог подметает, потом ладонь к голове затем к груди в области сердца. Индуисты вроде так же делают.. Храм, как и мы, по часовой стрелке обходят. Я все за ним повторял , он вроде остался мной доволен. После окончания церемоний бесплатно можно попить чай со сладкими шариками. После чаепития он взял мою чашку и помыл. Я хотел сам, но получил отказ. Какие же в Азии прекрасные люди. Чем больше путешествую. тем больше люблю Азию. А вместе с ней и всех людей во всем мире. Каждая такая встреча показывает красоту обычного человека. После я сказал ему, что буддист. На что он ответил, что Бог один для всех, не важно как его зовут. Отличная получилась поездка, даже не смотря на его гонки ))) Еще раз убедился, что лучшее в жизни происходит спонтанно. Не надо постоянно планировать. Лучше жить с открытым сердцем улыбаясь миру, а линия жизни сама нас выведет в увлекательные места и столкнет с интересными людьми. Вечером в Лехе вырубили электричество. Где-то тарахтят дизель-генераторы, а мы сидим дома при свечах.
День пятый.
С утра решили поехать в монастырь Hemis (Хемис). Пришли на автостанцию, но поскольку сегодня воскресенье автобусы ходят редко. Ближайший будет только в 16:00. Ну что ж, сегодня не судьба, поедем поближе, в монастырь Thiksey (Тикси). Находим автобус отправляющийся через 15 минут. Вдруг в автобус садится молоденькая европейка. Разговорились, оказывается она тоже хочет в Хемис, поэтому собирается выйти через 10 км а затем поймать такси. Предлагаю выйти вместе и скинуться на троих. Так и сделали. Такси нам стоило 600 рупий. Приехали в монастырь, но она даже заходить не стала. Сказала, что уже бывала тут, сейчас идет наверх. Выше есть маленький монастырь Gotsang (Готсанг). Там же располагаются кельи монахов, в которых последние уединяются для медитаций. Классический ритрит длится 3 года, 3 месяца, 3 недели и 3 дня (40 месяцев). Мы конечно сначала зашли в Хемис. Это древний монастырь, принадлежащий школе Кагью, был основан в 11 веке, но свой современный облик приобрел в конце 17 века. Монастырь большой.
В нем есть интересный музей с платным входом. Но некоторые ценные рукописи не представлены, они хранятся в особых хранилищах. Хемис известен также легендой о пребывании в Гималаях Иисуса Христа. В 1890 году русский путешественник Николай Нотович, путешествуя по Ладакху, сломал ноги, и его поместили в Хемис, для оказания помощи. Там он оставался два месяца. Как-то, копаясь в библиотеке обнаружил древний манускрипт. Настоятель монастыря перевел ему текст, в котором описывалась неизвестная жизнь Иисуса Христа. Из этого текста Натович понял, что речь шла о том, что Христос посетил Синд, Раджгир, Банарас, Непал, Кашмир и Персию. Предания об Иссе, по словам ламы, были записаны в Индии на языке пали в середине 1 века н.э. со слов людей, видевших Иссу, когда последний жил в Индии и Непале, а также со слов индийских купцов, которые поддерживали торговые связи с Иерусалимом. Около 200 года палийские свитки привезли из Непала в Тибет. Впоследствии их перевели на тибетский язык в монастыре на горе Марбур близ Лхасы. В Хемисе хранились копии этих переводов. По возвращении в Париж Нотович опубликовал книгу «Жизнь святого Иссы, Лучшего из Сынов Человеческих». В 1894 году книга была опубликована в Нью-Йорке под названием «Неизвестная жизнь Иисуса». Думаю это все правда. В Евангелии есть большой временной пробел жизни Иисуса. Но естественно христианская церковь об этом молчит. Не опровергает, но и не соглашается. У них же есть утвержденные Синодом писания, в которых об этом ни слова. Еще один немаловажный момент - ведь он сын Божий, значит помыслы отца ему ведомы как и цель прибытия на землю. Так зачем же ему в Индию идти и у брахманов чему-то учиться ? За какими знаниями он сюда ходил ? Тем не менее в Индии его почитают как святого, который достиг просветления. В буддизме некоторые считают, что он был Бодхисатва, который пришел на землю помогать людям. Когда мы вышли из монастыря было уже поздно ехать еще куда-нибудь. Поэтому пошли наверх в Готсанг. Туда ведет живописная дорога, но идти не легко, высота более 4 км. Тем не менее за час поднялись.
В монастыре нас встретил монах, угостил тибетским чаем. Открыл Гомпу, где я помолился. Потом подошел еще один старенький монах. Он не говорил по английски, просто стоял рядом и теребя меня за косичку постоянно улыбался. Какие они милые люди, абсолютно открытые. Еще они сказали, что если пару часов идти выше, там вершина, с которой вид на долину, на монастырь Тикси в 20 км отсюда и дворец Шей. Хотелось пойти, но время 16:30, темнеет в 19:00. Явно не успеем вернуться, к тому же на таких высотах уже холодно, наверху без шапок и курток задубеем. Может еще раз сюда приедем. Как здорово, что встретив европейку, узнали про это чудесное место. Спустившись вниз пошли к трассе Манали-Лех. Сверху ее видно, до нее по серпантину наверно 10 км, но если напрямки то 5 км. Пошли по камням, срезая дорогу. Идем, болтаем, песенки поем. Вниз ноги сами несут. Главное что бы до темноты на дорогу дойти. Вдруг услышали гудок, оглядевшись наверху увидели машину, которая по асфальту едет из монастыря вниз. Они нам помахали. Верх по камням бежать тяжело. Я им помахал, что мол спасибо, так дойдем. Машина поехала по серпантину вниз и стала ждать нас снизу. Когда дошли до нее, он предложил добросить до трассы, причем бесплатно. Еще и извинился, что дальше до города подвезти не может. Мы все больше влюбляемся в Ладакх, в этот благословенный край. Доехав до трассы стали ловить машину. Машин из Манали намного меньше едет, чем на дороге из Шринагара. Один микроавтобус предложил до Тикси добросить. Но подумали, что смысла нет. Если что, можно в Хемис вернуться, там при нем гест есть. Наконец какой-то водитель согласился нас добросить до Леха за 100 рупий. Красивая дорога вдоль реки, по бокам кусты шиповника с ярко красными ягодами и кусты облепихи с желтыми ягодами, которые блестели в лучах закатного солнца. Вечером в Лехе сидя в любимом кафе, попивая массалу, вспоминали великолепный день.
День шестой.
Сегодня с утра поехали в монастырь Thiksey (Тикси) школы Гелук. Он построен в 15 веке, является крупнейшим в Ладакхе. Действительно красивый и очень уютный, но... поскольку всего 19 км от Леха в нем полно туристов. Было много организованных групп. Похоже монастырь внесен в список обязательного посещения. Многие монахи и сам настоятель из Тибета. Они бежали от варварской китайской оккупации. При монастыре больница и школа, где учится много детей-послушников.
В главном храме огромная 15 метровая статуя Будды Майтрейи. Он сидит в позе лотоса, занимает 2 этажа.
Один минус - для туристов в монастырь вход платный, хотя недорого. От Тикси на соседнем холме, вниз по дороге, виден дворец Shey (Шей). Это была летняя резиденция правителя. Спустясь к дороге пошли до Шея пешком. Но пройдя всего километр поймали маршрутку. Доехали за 20 рупий, но правда сдавленными в переполненной машине. Дворец Шей сильно разрушен. Можно подняться наверх холма до полуразрушенных стен. Оттуда красивый вид на хребет Stok (Сток) и долину реки Инд. Как раз было время заката, легкие облачка подрумянились, тепло, ветра нет.
Спустились на трассу. Рядом с дорогой озеро, но оно обнесено сеткой-забором. В озере плавают огромные карпы. На заборе табличка, что рыба святая. Повезло этой рыбе. Долго стояли в ожидании автобуса. Вдруг остановился джип и водитель предложили подвезти до города, опять же бесплатно.
День седьмой.
Решили устроить день "свободы от забот". Дело в том, что я уже неделю кашляю, хожу с симптомами простуды. Думаю это обострение от высоты. Особенно кашель начинается после полуночи. Я просыпаюсь и до рассвета кашляю так часто и сильно, что не могу заснуть. Бедная жена, она тоже из-за меня спать не может. Но как всходит солнце кашель прекращается. Похоже превращаюсь в вампира-кашлюна Поэтому сегодня первым делом выспались. Затем просто шатались по улицам. Вечером еще раз попробовал арендовать мотоцикл. Нашел почти новый с багажником. Решил попробовать прокатиться. Дело в том, что раньше никогда не катался на подобных больших монстрах. Всегда брал скутеры с коробкой автомат, либо легкие байки с полуавтоматической коробкой. А этот тяжелый, огромный. Короче - я не смог его водить. Во-первых ручная коробка, тронуться смог с 4-й попытки, во-вторых он у меня два раза падал, так как тяжелый. Я роста небольшого и вешу в три раза меньше этого мотоцикла. Если к коробке можно привыкнуть (машину же я любую могу водить), то тяжесть это критично. Если сзади будет Мышка сидеть да рюкзаки привязаны ? На первом каменистом повороте грохнемся (((( В результате многочисленных проб с падениями (я же упертый) я ободрал себе всю руки, на костяшках правой сильная гематома от ушиба. Не представляю как люди на Харлеях ездят. Похоже это не мое. Я люблю маленькие проворные а не эти "короли дорог". Жена просит отказаться от этой идеи. Правда теперь у нас под вопросом дальнейшие поездки. Многие места, куда хотим попасть, находятся далеко. Автобусы не каждый день ходят. Например, в монастырь Корзок на озере Тцо Морири, рейсовый автобус ходит всего 3 раза в месяц. сфотографировал расписание на автостанции. Оно конечно уже изменилось, поэтому просто для информации.
Джипы на прокат не дают, а с водителем туда стоит 8000 рупий. Вот если найти еще 2-х, то тогда можно. Завтра попытаемся. Сегодня грустный день - я думал, что могу водить любое транспортное средство, но...
День восьмой.
Тут много куда только на джипах можно добраться, поэтому в турагенствах висят объявления, что ищут попутчиков 2 или 3 человека. Прошлись по всем агентствам. Нашли на завтра поездку на другое высокогорное озеро Pangong Tso (Пангонг Тцо). Оно длиной 134 км шириной 5 км, расположено на высоте 4250 метров рядом с границей с Тибетом. Почти 2/3 его находятся на территории Тибета. Вода в озере соленая. Получили разрешение для его посещения. Нам сказали, что еще 3 человека кроме нас, так что на 5-х разделить, уже приемлемо. Потом пошли искать на послезавтра на озеро Тцо Морири, но туда не было ни одного объявления поиска попутчиков. Когда вернемся, еще раз попробуем поискать. Выходя из агентства нас окликнули по русски. Оказалось это пара из Киева, тоже попутчиков ищут, нас заприметили. Но к сожалению мы уже заплатили за машину на завтра, едем с другими. Немного поздно они нас заметили. Решили с ними скинуться что бы сегодня прокатиться по Манальской трассе километров 70. Они сказали, что видели там красивые места, когда в Лех на автобусе из Манали ехали. Поехали искать красивые места. Увидели что-то симпатичное, вышли, прогулялись по ущелью вдоль русла горной реки. Овечки паслись, детишки на осликах катались. На холме старая Гомпа, но была закрыта.
Поздно вечером вернулись домой и спать. Завтра подъем в 5 утра.
День девятый.
К 6 утра подошли к агентству, а там еще никого нет. Минут через 20 пришла машина, а в ней уже 4 индуса. Я спрашивая сотрудника агентства " вы говорили, что нас будет 5 человек и деньги разделили на пятерых. К тому же говорили, что будут европейцы." Он "я типа извиняюсь, это не я организую, так получилось. Деньги мол пересчитаю". Но в впятером комфортно, по два в ряду и один с водителем. А вот если нас уже 6, то на как каком-то ряду 3 человека сидеть будут. 5 часов туда и 5 обратно в тесноте сидеть за такие деньги не хотим. Он с индусами о чем то поговорил и один вылез. Едем, но через 50 км на первом посту выясняется, что я забыл пермиты. Полицейский не в какую пускать не хочет. Это понятно, пограничная зона. Индийцы сочувствуют, но делать нечего. Это только моя вина. Мы выходим а они уезжают. Утренняя пустая дорога, грустные топаем обратно в сторону Леха, надеясь что скоро люди на работу поедут и кто-нибудь докинет. Вскоре поймали маршрутку. В 9 утра были уже на автостанции. Я спонтанно решаю спросить у первого же водителя минивэна поедет ли до озера и сколько это будет стоить. Он готов ехать за 5000 рупий туда-обратно. Цена немалая, но мне вдруг так обидно стало, что мы вынуждены были вернуться обратно, что согласился. В конце концов деньги не самое важное. Уже на этой машине поехали в гест за пермитами. Пока едем разговорились. Водителя зовут Джагур. Он предлагает остаться на озере на ночь, там есть кэпм-лагерь, в котором можно жить в палатке. Причем с нас денег больше, чем договорились, не возьмет. Мы естественно согласны. Берем с собой теплые вещи и в путь. Едем одни в комфортабельной Тойете - где хотим останавливаемся, что бы фотографировать. Водитель тибетец, едет очень аккуратно, спокойно. Первая остановка на перевале, высота 5360 метров. Потрясающие виды Гималаев. Очень близко лежит снег, до ледника рукой подать. С него текут ручьи чистейшей талой воды. Набрали в бутылки.
Высота вроде не ощущается, но она есть. Например у меня развязался шнурок, нагнулся, что бы завязать. Когда резко выпрямился то меня повело. Секунд на 10 пелена перед глазами и тело как бы не твое. Затем с перевала долгий спуск. Проезжаем монастырь, просим остановиться и зайти.
Внутри нас встретил не просто монах, а лама, настоятель монастыря. Предложил сесть. Угостив печеньем предложил выпить колу. Мы улыбнулись. Он что думает, что все белые эту химию пьют ))) Не стесняясь попросили чаю. После чаепития настоятель позвал пожилого монаха что бы тот нам монастырь показал. Центральный храм недавно отреставрировали, еще краской пахнет. Все рисунки яркие, особенно дракончики. Искусные резные украшения из дерева. Затем нам открыли старый храм 12 века. Все ветхое ветхое, но на стенах сохранились рисунки. Снимать можно, но очень темно. Поблагодарив, поехали дальше. Не доезжая озера километров 15 в ущелье текла река в сторону озера. По краям зеленое поле. Водитель остановившись показал нам рукой туда. Так вот там в норах живут мармоты. Большие гималайские сурки. Очаровательнейшие зверушки. Их там много. Стоят на задних лапках, в случае опасности громко залихватски свистят после чего вся стая за секунду исчезает в норах. Был полдень, водитель сказал, что сейчас они большей частью спят. На обратной дороге поедем рано утром. Это лучшее время наблюдения за ними. Возьмем с собой печенье и будет шанс их покормить а может даже погладить. Приехали мы на озеро Пангонг Тцо. Вначале озера стоит гестхаус при котором есть кафе. Но там нам не очень понравилось. Народу много было - группы туристов приехавшие на один день. Попросили поехать дальше по дороге вдоль озера. Через 10 километров каменистой дороги увидели кэмпинг. Там мы оказались единственные туристы. Нам предоставили большую палатку с двумя кроватями и множеством одеял. Все палатки стояли полукругом, в центре кухня.
От нее должен был бы быть красивый вид на воду, но прямо у озера стояли 4 туалета, как будто специально убивая вид. Ну что сказать о озере ? Невероятно красиво вокруг. Неземные пейзажи. Голубое озеро с чистейшей прозрачной водой. Вода в озере слегка соленая, поэтому рыбы там мало.
Но тем не менее много водоплавающих птиц, уток с хохолками и цапли. Озеро окружено горами с заснеженными вершинами. Ночью на вершинах холодно, но днем солнце теплое, поэтому с ледников текут сотки ручейков. К вечеру некоторые превращаются в небольшие реки. Сразу по приезду пошли гулять вдоль озера. Вечером возвращаясь обратно каждые 100 метров ручейки перепрыгивали. На такой высоте солнце палило сильно. Хотя лица уже были загорелые, но все равно носы, уши и лоб обгорели. Вокруг тишина, полное умиротворение, которое нарушилось только вечером на 3 часа, когда включили дизель-генератор. Зато в палатке был свет, если надо, то на кухне можно было зарядить электронику. Нам приготовили незамысловатую но сытную еду. Потом посмотрели на огромные звезды и спать. В полночь пошел дождь под который там было сладко спать укутавшись в одеяла.
День десятый.
Утром дождь кончился. На горах лежал свежевыпавший снег. После обеда опять выглянуло солнце. Весь день гуляли вдоль озера.
От нашего лагеря до китайской границы 35 км, пошли гулять в тут сторону, естественно не дошли, далековато))) Вечером в наш кэмпинг приехали три итальянца. Забавные ребята. Попросили местных сделать им за деньги костер. Дело в том, что здесь в округе нет ни одного дерева. На высотах выше 4 км они вообще в Тибете не растут, редко попадаются кусты. Все дрова нужно возить издалека, поэтому стоят дорого. Захотелось ребятам романтики, а за деньги чего не сделаешь Костерок правда небольшой получился. Хорошо, что нас к нему присесть пригласили. Красиво в ночи сидеть у костра а над головой невероятное звездное небо. Итальянцы стали сигары курить и пиво привезенное пить. Вот ведь, без понтов не могут Я им сказал, что на такой высоте это может быть опасно, но им по фиг... галдели весь вечер. На свет костра и шум стали приходить люди. Оказывается недалеко в другом кэмпе туристы были. Смешная кучерявая бразильянка, колумбийка и кореянка. Стали разговаривать. Оказывается на следующий день на берегу в начале озера состоится фестиваль. Съедутся жители всех окрестных деревень. Будут соревноваться в стрельбе из лука, в скачках на конях. Так же будут песни петь и танцевать. Поэтому туристы стали прибывать. Мы попросили нашего Джагура остаться еще на день. Он согласен, но за небольшую доплату.
День одиннадцатый.
С утра встали рано, поехали мармотиков кормить. Час езды и мы опять на поле около реки. Они травоядные, поэтому живут только где есть сочная трава и возможность сделать норы с разветвленной сетью лазов. Но при этом водятся только на высотах не ниже 4 км. Являются символом Гималаев, все местные жители их любят. Подъехали, у них как раз время завтрака. Стали подходить к ним. Стоят, смотрят. Большинство при приближении разбегается, но некоторые храбрые. Подходишь, протягиваешь печенку. Мармотик стоя на задних лапках передними берет ее продолжая стоять как человек, начинает ее есть. Тут же подходит еще один посмелее. Мы садимся на траву, начинаем кормить их. Через некоторое время подходят еще и еще. Они такие милые, бегают смешно - неуклюже, как медвежата. Сейчас они выглядят особо толстыми. Так как уже сентябрь то сейчас время запасать жир перед зимней спячкой. Еще они забавно чавкают. Долго мы сидели наблюдая за ними. Некоторые даже давали себя погладить по жирной тушке или хвостику, а вот по голове гладить себя не разрешали. Долго мы с ними сидели наблюдая как они играли. Например один держит печенье в лапке, другой подходит и откусывает кусочек. Его начинают прогонять, вроде в начале затевается драка, но затем она плавно в игру переходит. Некоторые привыкнув к нам ложились поспать на солнышке рядом с нами. Когда спят на солнце раскинув лапки похожи на плюшевые коврики.
Пока сидели было видно как мимо нас на фестиваль проезжают машины. Вскоре стали попадаться люди идущие пешком. Все они подходили и давали им что-нибудь вкусное погрызть. Видно идущие этой дорогой часто их подкармливают вот они почти ручные стали. Часа 3 с ними провели. Затем вернулись на озеро. Там уже начинался фестиваль. Постелили большой ковер, на него поставили колонки и микрофон, подключив все это от дизель-генератора. Все местные в национальных костюмах. Песни поют, на конях по берегу скачут. На скаку из лука стреляют. Немного на монголов похоже. В конце всем желающим из лука пострелять давали. Тут немного стремно стало рядом стоять, так как стрелы не всегда в сторону мишени летели.
После фестиваля поехали домой. Снова серпантин, затем перевал, по дороге изумительные виды.
По приезду договорились с водителем послезавтра в долину Нубра поехать. Опять за 5000 рупий. Вроде дорого, но уж больно понравилось с ним ездить. Я даже рад, что забыл пермиты и мы не поехали тогда на день с группой. Мы бы приехали туда, побыли там 3 часа в начале озера а затем обратно в Лех. Никаких мармотов, 2 ночей в палатке, долгих прогулок по берегу озера в полной тишине и фестиваля. Абсолютно не жалко потраченных денег, ведь все так здорово получилось. В сотый раз говорю - все самое лучшее случается спонтанно !
День двенадцатый.
Сегодня день проводим в городе. Сначала идем пермиты в долину Нубра делать. Затем на танцы смотреть. В 11 утра в центре Леха в Чоукханд в рамках фестиваля танцы с масками. Сегодня воскресенье и кроме туристов пришло много местных. Целые семьи с детьми, все нарядно одетые. Люди в масках, под пение монахов, танцем рассказывали короткие истории.
После шоу прошлись по рынку. Купили полезные и бесполезные сувениры. Вечером под закат поднялись к Шанти ступе на медитацию. Потом домой спать. Завтра подъем в 5 утра, едем в Нубра на 2 дня. По дороге будет самый высокий в Ладакхе перевал - 5602 метров. Он называется Khardungla (Кхардунг Ла).
Справка о долине - Нубра это высокогорная пустыня в 150 км севернее Леха. По долине протекает широкая река Шайок, вдоль которой пышная растительность. Там выращивают пшеницу, ячмень, горох, горчицу, грецкий орех, некоторые фрукты, яблоки, абрикосы, миндаль. Считается, что первоначальное название долины было Лдумра (долина цветов). Там кроме буддистов проживают шииты. На берегу Шайока расположена деревня Дескит а рядом знаменитый монастырь Дескит Гомпа. На другом берегу реки находится Хундар. Он в 17 веке был столицей Нубрского царства, там был монастырь Чамба Гомпа. Между Хундаром и Дескитом лежат песчаные дюны, и бактрианы (двугорбые верблюды) пасутся в зарослях облепихи. Чтобы проехать ниже Хундара, нужно разрешение, там живут народность балти и это пограничная с Пакистаном зона. Прекрасная деревня Байгданду, где делают знаменитые шали, также в этом районе. Местные жители часто с румяными щеками, каштановыми волосами и голубыми глазами, что сильно отличает их от монголоидов ладакхцев. По легенде балти - потомки воинов Искандер Зулькарнайна (Александра Великого), но более вероятно, что они остатки древнего населения Центральной Азии, частично ассимилированные ладакхцами.
День тринадцатый.
Едем в долину. Дорога на перевал Кхардунг Ла начинается сразу за городом. Долгий серпантин.
Первые 24 км до КПП "Южный Пуллу" это дорога с твёрдым покрытием. Дальше 15 км до "Северный Пуллу" дорога представляет собой смесь грязи, камней с текущим по ним ручьями. С высоты 5 км потрясающий вид на Лех и долину реки Инд. Сам перевал 5602 метра перенесся без проблем, только холодно. Вдоль дороги местами лежит снег.
Метров 300 выше перевала лежит ледник. На перевале есть кафе, где выпили чаю. Затем долгий трехчасовой спуск вниз в долину. Едем по древнему торговому пути ведущему из Леха в Среднюю Азию. Долина Нубра лежит на высоте 3 км, что ниже чем Лех. Тянется до Пакистана а затем можно попасть в Туркменистан. Посредине течет широкая река.
По берегам растет облепиха. Причем даже не кусты а деревья, высотой до 5 метров. Вокруг пирамидальные тополя и кипарисы. На небе ни облачка, тепло, ощущение что находимся на курорте. Доехали до песчаных дюн. Они хоть и не огромные, но красиво. Довершает колорит большое стадо двугорбых верблюдов. Они крупные, намного массивнее смотрятся чем арабские одногорбые дромадеры.
Заехали в монастырь (Deskit) Дескит. Монастырь основан в 1420 году. Принадлежит школе Гелук. Пожалуй это самый лучший из посещенных нами в Ладахе. Туристов нет, захватывающий дух вид с холма на долину. К тому же сегодня полнолуние, поэтому в монастыре праздник. Кто не знает поясняю - для буддистов каждое полнолуние это важно. В этот день вспоминают главные события из жизни Будды Шакьямуни произошедшие в полнолуния - его рождение, просветление и паранирвана. Поэтому в полнолуния проводятся особые службы. Мы зашли в монастырь.
В центральной Гомпе собралось около 30 монахов. Нас очень радушно пригласили войти и сесть вдоль стены на места для прихожан. После чтения мантр, монахи устроили перерыв. Один обошел всех с горшком с рисом. Мне тоже предложили, но у меня не было миски. Но потом он обносил всех цампой, вот тут я не отказался. Ее можно на ладонь положить. Очень питательно и вкусно. Готовят ее так - в миску кладут ячье масло, немного соли и сахара, заливают водой и добавляют ячменную муку. Потом рукой все перемешав доводят до состояния пластилина. После службы поехали вниз в деревню ночлег искать. Переночевали в милейшем гестхаусе на окраине деревни. Чистота, кругом цветочки. А еще у них семья кошек - 2 взрослые и 2 мелких орущих чада. Они хоть живут у людей, но дикие. Погладить невозможно. Может им просто позволяют жить с людьми, подкармливают, но не особо ласкают.
<strong>День четырнадцатый.</strong>
Утром нам приготовили отличнейший завтрак, накрыв стол в цветущем саду. За это мы заплатили всего 2$ за двоих. Затем, попрощавшись с хозяевами, поехали дальше. Заехали в монастырь, забыл его название. Время к полудню, солнце палит, все монахи спят в тенечках. Кто лежа а кто даже сидя на стуле. Сонный монастырь. Захотелось тоже прилечь поспать ))))
Все кафе по дороге закрыты, настоящая сиеста. Зелень, при этом запыленные дома, песчаные дороги. Только увидев вдалеке заснеженные вершины вспоминаешь, что это Гималаи. Едем домой. Опять долгий шестичасовой серпантин с завораживающими видами и мы дома. На перевале Кхардунг Ла видели группу европейцев на велосипедах. Оказывается здесь есть такое развлечение - арендуешь велосипед и тебя с группой на джипе завозят на перевал с которого скатываешься вниз в Лех. Клево, с 5600 до 3500 скатиться. Это же 35 км вниз, почти не крутя педали. Я тоже так хочу. Постараюсь узнать можно ли к группе присоединиться. Вечером отдал паспорта делать новые пермиты. Мы собираемся поехать в деревню где живет народность Брок Па а потом в монастырь Lamayuru (Ламаюру).
День пятнадцатый.
С утра было облачно и прохладно. Обошел все агентства, где велики на прокат. Везде сказали, что из-за погоды сегодня нет желающих съехать с перевала. Ну что ж, пошли на автостанцию. Там нашли ближайший автобус до монастыря Файонг. Монастырь немного находится в стороне от главной дороги Лех-Шринагар. Всего 20 км от города, тем не менее ехали аж полтора часа. Автобус останавливался каждые 500 метров - люди входили, выходили. Причем водитель, молодой индус, на всю катушку врубил индийскую музыку. Причем не приятную национальную, а противную пошлую попсню. При всем уважении к культуре Индии и Азии, меня тошнит от современной Азиатской поп музыки. Это так же отвратительно, как и Российская поп-музыка. Так что поездка была полуторачасовой пыткой. Высадив нас, автобус поехал дальше в дальние деревни. Пошли к монастырю. К сожалению, большей частью он был на реставрации. С одной стороны не повезло, с другой стороны посмотрели как здорово работают художники, рисуя узоры, орнаменты, разрисовывая барельефы.
В жилой половине монахи занимались тем, что в полость небольших бронзовых статуэток Будды засовывали бумажки с мантрами и ароматическими травами, затем это все запечатывали. Там было сотни статуэток. Их будут посылать в Непал. Спросил можно ли купить одну, но к сожалению они отказались продавать. Осмотрев монастырь пошли по дороге обратно вниз, в строну трассы Шринагар-Лех. Это примерно 10 км, но под горку легко идти. Идем, пейзажами любуемся, дорога пустынная, машин нет. На полпути сзади нас догнал автобус, садимся и вдруг понимаем, что это наша утренняя передвижная дискотека. Хотел тут же выпрыгнуть, но уже неудобно, так как жене место уступили. Значит таково мое послушание - уши завязать и улыбаться Приехали в город. Сегодня закрытие фестиваля. На поле в 10 км от Леха вечером должен состояться музыкальный концерт. Решили поехать. Пошли на автостанцию через рынок и по дороге вдруг увидели нашего водителя Джагура. У него на рынке дочь бирюльками торгует, он ее ждет, что бы с добром домой отвезти. Обрадовался встрече, напоил тибетским чаем. Узнав куда собрались, предложил довезти за 100 рупий. Это всего лишь чуть дороже чем два билета на маршрутку. Приехали на поле а там темнота. Собралось полно народу, но к сожалению концерт почему то отменили. Эх... не повезло. Зато еще раз убедились, что есть в жизни место хорошим стечениям обстоятельств. Не встретили бы Джагура, приехали туда на автобусе. Дошли до поля и разочарованные обратно на дорогу в темноте машину ловить. А так нас домой бесплатно вернули. Вечером забрали пермиты. Договорились с Джагуром на 2 дня в деревню Брок Па поехать. Брокпа - этническая группа, проживающая в Ладакхе (в долине Дах Хану) в 163 км на юго-запад от Леха. Религия - своеобразный анимизм (ближе к бону) с влиянием буддизма. Вероятно, они являются потомками первой волны индоевропейцев, пришедших на земли севернее Индии. Брокпа европеоиды в отличие от тибетцев-ладакхцев. Есть придание, что они это оставшиеся и ассимилировавшиеся войны Александа Македонского. Живут в Ладахе уже более 1000 лет. Осталось всего 5000 человек. Две ближние деревни доступны для иностранцев.
День шестнадцатый.
С утра пошли завтракать в наше любимое кафе. Там нам сказали, что сегодня последний день их работы. Фестиваль закончился, сезон подходит к концу, поэтому они закрываются и разъезжаются по домам. Народу в Лехе становится все меньше. Часть торговцев с рынка тоже сворачивается, как-то грустно... Ночи все холоднее. Ощущение, что праздник подходит к концу и мы тоже вскоре будем мигрировать отсюда. После завтрака сели, в уже ставшей любимую машинку, поехали по Шринагарской трассе в деревню ариев. Проехав по трассе примерно 100 км свернули на дорогу ведущую в сторону Пакистана по красивому ущелью, по которому течет река Индус. Наверно это самая красивая дорога из всех по которым мы тут ездили.
Но к сожалению вдоль дороги стоят памятные таблички с именами погибших индийских солдат. В Ладакхе это не редкость. Но если бы не Индия и эти солдаты, то эта земля была бы познала ужас. Она бы принадлежала Пакистану а почти все буддистские монастыри были бы уничтожены, как это произошло в самом Пакистане и Афганистане. Тибетцы бежали бы. В результате этот край постигла бы участь десятков других насильно исламинизированных стран. Была же уничтожена прекрасная цивилизация Ирана, Афганистана. При въезде в деревню Дха стоял пост. На нем проверив наши документы сказали, что дальше на машине нельзя. Вылезайте и топайте вверх в гору пешком. Ладно, нам не сложно. Джагур с нами пошел, как гид. Недолгий подъем и показалась деревня. Каменные дома прилеплены к скалам. Но несмотря на скалы очень много зелени. Забыл написать - тут высота меньше 3 км, поэтому очень много растительности и тепло. Растут яблони, виноград - как белый так и черный. Много абрикосов, причем плоды размером с персик ))) Кусты боярышника, а так же много капусты и кусты помидоров. Джагур сказал, что почти все помидоры в Ладакх поставляются отсюда. По дороге можно свободно сорвать виноград. Он сладкий и вкусный. Это тоже единственное место где в Ладакхе он растет. На грядках работают бабушки, причем все в национальных одеждах. Да, лица их совершенно отличны от ладакхцев. Кожа светлее, глаза шире, большие и слегка горбатые носы. Но на мой взгляд, они больше похожи на семитов, особенно тетеньки. У некоторых женщин растительность под носом.
Над этой деревней вверх по крутому склону расположена еще деревня, а выше еще одна. Видели бабушку, которая по склону карабкалась с огромной охапкой сена за спиной. Деревня интересная. Правда две бабушки, перебирающие абрикосы, попросили денег за их фотографирование. Водитель сказал, что в сезон сюда много туристов привозят. Вот бабульки дурных привычек нахватались. Погуляли по деревне.
Ближе к заходу солнца, спустившись вниз, поехали дальше в деревню, где монастырь Ламаюру. Сначала вернулись на трассу и в сторону Шринагара. Через 20 км оказалось, что дорога перекрыта. Стояла табличка, что впереди камнепад. Здесь это явление еженедельное. Положили свежий асфальт а его через месяц снесло. Поехали по объездной. Это 30 км сплошного серпантина по грунтовой дороге. В темноте видно что по всей горе как светлячки ползут вверх машины. Очень долго взбирались. Хорошо, что темно, не видно обрывов по краю дороги Наверху в ночи красивый вид на освещенную деревню и монастырь. Спустившись в деревню первым делом искать гест. Нашли первый попавшийся. Было уже поздно, так что не поужинав сразу вырубились.
День семнадцатый.
Проснувшись утром увидели, что у нашего геста красивый садик с цветами, а посередине стоит большой як. Как его сюда пустили, ведь цветы пожрет. Когда подошли ближе, о ужас... Оказалось это чучело(((( В столовой при гесте было чучело лисы. Это жутковато видеть, особенно в таких местах. Потом пошли гулять. Ламаюру находится в невероятно красивом месте. Его называют "Лунной страной", так как окружающий ландшафт совершенно неземной, похож на другую планету. Горная порода то красная, то фиолетовая, то изумрудная. Местами из светлого песчаника ветром выдуло причудливые формы.
Все бы хорошо, но набежали тучи, полил дождь. Не сильный, но стало холодно и ветрено. Фотографии хорошие уже не сделать. Вершины окружающих гор скрылись в облаках. Но все равно волшебно. Отлично погуляли. Сам монастырь старый. Основан в 11 веке самим Наропой (это основатель школы Кагью), хотя монастырь долго был прибежим для религии Бон. На его месте были обнаружены еще более ранние постройки. Сейчас монастырь состоит из одного здания, но первоначально было 5. Остатки остальных можно увидеть по углам.
Как бы тут не хорошо, но нужно ехать. Опять долгий серпантин. Но на этот раз световой день, так что дорога переносится намного легче.
Заехали в монастырь Ликир. Он тоже очень старый, 11 века.
Но к сожалению все помещения были закрыты. На улице дождь с холодным ветром. Так хочется горячего чаю. Видим рядом монастырская школа, на воротах написано "милости просим всех, каждому путнику чай". Вот это удача. Зашли, нас встретил монах-учитель. Повел на теплую кухню. Пока послушники подавали чай, поговорили. Он преподает основы буддизма. Раньше преподавал в университете Карнатаки (там находится крупнейший буддистский университет, основанный Далай Ламой) . Говорит, что тогда там около 15 человек из Москвы училось, а из Бурятии около 200. Преподавание ведется только на тибетском. Молодцы ребята из Москвы, язык выучили перед поступлением. Мысль посетила - попробовать начать его изучать. Попив чай и поговорив поехали в сторону дома. Облака рассосались, стали видны вершины укрытые свежим снегом. На подъезде к Леху на дороге голосовала европейка. Остановились, что бы подобрать. Она к нашему водителю на местном языке обратилась, круто. В процессе общения выяснили, что она русская, но здесь изучает местный язык. Она уже знает санскрит, пали, китайский. Сейчас тибетский изучает и его местный ладакхский диалект. Ей правительство Индии даже грант на обучение в местном университете дало. Сейчас пишет диссертацию. Какая умница. Как приятно, что она наша соотечественница. Побольше бы таких людей из России.
Приехав в Лех поняли, что больше никуда ехать не хотим. Страна горная а бесконечные серпантины уматывают. Укачивает, постоянные перепады высот от 2500 до 5500. Фактор денег тоже немаловажный. Хоть ездить с Джагуром приятно, но не дешево. Билет до Дели у нас через 3 дня. Решаем насладиться покоем здесь. Правда меня не оставляет сильное желание - съехать с перевала. Пошел в прокат. Оказалось на послезавтра собралась группа и прогнозируют солнце. Заранее забронировал себе велик. На удивление нашел у них неплохой Trek с оборудованием Deor, вилкой Roxx Shock и нормальной резиной. Отдал им паспорт для пермита. Заброска наверх на джипе с арендой велика и пермитом стоила 900 рупий. Отлично. Теперь главное, что бы погода не подвела.
День восемнадцатый.
С утра хотели поехать в Хемис, что бы забраться на горку на высоту около 5 км. Подъем занял бы часа 4, спуск 3. Поэтому в Хемисе надо быть не позже 11, что бы до темноты спуститься. Мы же с утра ленились, так что поздно было уже ехать. Оставшись в городе потратили целый день на закупку подарков друзьям, мамушкам и себе любимым. Сегодня солнечный день. Открылись все окружающие долину горные хребты. На всех вершинах лежит свежий снег. Воздух стал по осеннему более свежий и прохладный. Днем солнце еще палит, но вот в тени уже в майке не походишь. Народу заметно меньше, часть лавок и кафе закрылись. Как я понял - многие приезжают сюда из других областей на сезон (3 месяца), что бы бизнес делать. Например на рынке много продавцов тибетцев, приехавших из штата Химал Прадеш из Дхарамсалы. Это место, где резиденция Далай Ламы. Там около 20000 тибетцев живет, бежавших от китайцев. У многих флаги и плакаты с надписью "свобода Тибету". Что бы обратно товар не тащить, они большие скидки нам делали. Сегодня на рынке Мышь браслет смотрела. Покупать не хотела, так в руках повертела. Торговка подошла, сама назвала цену 250 рупий. У меня с собой денег в кармане уже было мало. Поэтому сказал, "мол спасибо, нет". Она "какая ваша цена ?". Сую руку в карман, достаю все что было - только 60 рупий. Говорю, "извините, но вот все что есть". Торговка деньги берет и говорит "нормально, браслет ваш". При этом надо учесть, что тибетцы особо не торгуются. В общем, много сегодня вещей симпатичных прикупили.
День девятнадцатый.
Вау ! Вау ! Вау ! Сегодня был один из самых волнительных дней для меня. Я съехал с 5600 метров на велосипеде. Итак по порядку:
С утра почти безоблачное небо. Нас было 10 человек на 2-х джипах. Велосипеды прикрепили на крышу, поехали. Подъем наверх занял около 2 часов. На перевале лежал снег - добро пожаловать в зиму Но сама дорога без снега, только в начале первые 50 метров. Наверху солнце палит нещадно - можно сгореть за полчаса, если кожа не подготовлена. Выгрузились, после чего каждый сам по себе. Я пошел чайку попить перед спуском. Как мне сказали в прокатном агентстве, рекорд спуска 55 минут. С одной стороны хочется рекорд побить, с другой просто на расслаблении проехать, красотой наслаждаясь. Решил - как поедется так поедется. Ну что ж - натянув шапку, перчатки и вниз. Первые 14 км нет асфальта - дорога каменистая, сплошные ухабы. Вначале вся в ручьях бегущих с ледника. Велик вроде неплох, но модель то любительская. Амортизаторы почти не работают, шины всего 1.9 с обычным протектором, который плохо на поворотах держит. В общем первую половину спуска я ехал стоя на педалях с весом тела на руках. Только разгонишься так руль прыгать начинает, руки все время в напряжении были. Еще постоянно нужно было через ручьи перескакивать. Я весь покрылся грязью. Когда приехал вниз вымазан был ровным слоем :-) После 14 км постепенно начался асфальт - сначала частично, затем уже сносный. Так что примерно 20 км можно ехать уже не так напрягаясь. Вот там я и погнал. Короче - мое время 1 час 10 минут. Но я останавливался на туалет а так же что бы снять теплую одежду и в рюкзак засунуть. В низовьях уже очень жарко было в шапке и флиске ехать. Когда прилетел вниз сердце стучало - адреналин переполнял ! Невозможно словами передать мои ощущения. Это невероятно - целый час полета вниз на фоне заснеженных пиков. Стартуешь в зиме приезжаешь в зеленое лето. Над головой орлы летают, по склонам антилопы скачут. Кстати, один раз они на склоне выше меня небольшой камнепад устроили. Чудом в меня камень не попал. Слов нет как я счастлив, что сделал это. Кстати 55 минут вполне можно побить, только велик другой бы. Эх, мой бы там был. Когда еще только поднимались наверх на машине, с перевала уже другая группа съезжала. Так вот я их потом догнал и перегнал. Приятно же похвастаться Адреналин еще долго меня не отпускал с тот день. Я даже по сне летел по дороге вниз. Это было одно из самых незабываемых событий моей жизни !
День двадцатый.
С утра опять безоблачное небо, как назло. Завтра улетать, настроение грустное. Сегодня успели съездить на автобусе во дворец Stok Palace (Сток). Это бывшая резиденция королевской семьи, сейчас там музей. А отличие от королевских семей Европы и России роскоши тут нет. Люди жили другим, не было неуместного и бесполезного лоска. От Королевского дворца, мимо многочисленных чортенов, дорога ведет наверх к монастырю Сток-гомпа.
Вернувшись в Лех тут же пошли на Шанти ступу на вечернюю медитацию. Место суператмосферное. Как я писал ранее, она построена японцами как дар. Медитацию проводил монах японец. У него другое одеяние - ярко желтого цвета с шафрановой накидкой. После медитации он очень быстро ушел, не пообщавшись с паствой, торопился. На следующий день мы его в аэропорту видели. Видимо он тут только на сезон был. Скоро тут похолодает - настанет суровая и холодная зима. Пойдет снег, засыплет все перевалы. Попасть можно будет только на самолете. Большая часть Ладакха до апреля-мая будет под снегом. Пока же еще тепло. После медитации сидели около ступы наблюдая красивый закат. Затем спустившись вниз пошли в кафе мимо лавки с сувенирами. Почувствовали приятный запах благовоний. Зашли спросить как называется. Продавец показав пачку ответил, что не торгует ими а сам их покупает. После чего дал нам полпачки просто так, бесплатно. Приятно. Похоже нам Великая долина напоследок знаки посылает. Затем зашли в интернет-кафе, откуда попросили позвонить на местный мобильный нашему водителю. Хотим договориться, что бы Джагур нас завтра в аэропорт отвез. Не хотелось какое-нибудь другое такси ловить. Он согласился. В интернет-кафе с нас опять денег не взяли. Ну что за люди тут ? И так грустно улетать а они еще добавляют.
Лучше бы нахамили, нагрубили или обсчитали, что бы не так жалко было покидать эту долину. Шучу конечно. Хочется еще сюда вернуться, тем более что только треть Ладакха объездили. Собираем рюкзаки и спать - завтра ранний подъем в 4:30.
День двадцать первый.
В 5 утра приехал наш милый Джагур. Его машина родной стала за это время. В аэропорту трогательно попрощались. На регистрации нормальная индийская суматоха с многочисленными ощупываниями - мальчики на лево девочки на право. Отобрали зажигалку. Причем не в ручной клади (это понятно) а в рюкзаке лежала, который в багаж сдаю. Странно и жалко. Зажигалка со встроенным фонариком была. Будем считать это данью за путешествие. Ну что ж... Летим в Дели. До свидания Ладакх !
