Индия тогда показалась нам не тем местом, где хочется остановить мгновение: наоборот, хочется его поскорее пережить, чтобы оно превратилось в интересное воспоминание, о котором приятно рассказывать друзьям дома, лишь бы только выбраться из этой грязи и постоянного напряжения. Возвращаться туда снова не хотелось. Поэтому в этот раз, раз уж единственные дешевые билеты снова вели нас в Дели, мы решили найти такую Индию, которая была бы непохожа на наш предыдущий опыт.
По мотивам недавно просмотренного фильма "Поезд на Даржилинг" мы купили билеты на поезд Дели-Даржилинг и весь остальной маршрут планировали исходя из этого. Даржилинг находится на самой границе основной Индии с отдаленными Северо-Восточными штатами, в которые до недавнего времени без специальных разрешений было не попасть. Поездка туда была путешествием в неизвестность, потому что информации об этих направлениях в сети очень мало, а из полутора тысяч страниц Lonely Planet India Северо-Востоку посвящены штук пять.
Маршрут получился такой: Дели(+Агра)-Даржилинг-Сикким-Ассам-Мегхалая-Дели.
Поезд на Даржилинг
Porvotr Super Fast Express был последним поездом, на который оставались свободные места - все другие поезда за две недели были полностью разобраны. Сейчас нам кажется, что этот поезд неспроста не пользовался популярностью. Вспоминая наш прошлый опыт 8-часовой поездки в Sleeper Class в разгар праздника Дивали из Каджурахо в Варанаси, когда в нашем купе вместе с нами ехало 30 индусов и 30 тысяч тараканов, в этот раз мы решили купить самые дорогие из возможных билетов - в First Class. Описания классов индийских поездов обещали в First Class питание и ковры на полу. На деле нам досталось грязненькое купе с разводами на стенах; стекло было таким грязным, что не оставляло шансов посмотреть на Индию из окна поезда; ни о каких коврах или питании речи не было. Хорошо было только одно: купе было двухместным, и единственный таракан пришел к нам только за 10 минут до нашей станции, так что мне не пришлось его бояться на протяжении 30 часов пути.
Поезд в соответствии со своим названием опоздал всего на 6 часов: вместо 24 часов мы ехали 30, и это можно считать большим успехом: позднее мы ехали на поезде без приставки Super Fast, и он тоже опоздал на 6 часов, но из восьми положенных по расписанию. Из-за того, что поезд пришел в New Jaipalguri не в 12 ночи, а в 6 утра, в забронированном нами на эту ночь отеле нас никто не ждал и, постояв перед закрытыми дверями отеля минут 20, мы решили уже не ночевать и сразу поехать дальше.
В сам Даржилинг большие поезда не доходят, но туда ведет английская узкоколейка. Для того чтобы въехать в Даржилинг таким аутентичным способом, из New Jaipalguri нужно взять shared jeep до городка Курсеонг, из которого уже отходит знаменитый Toy Train.
Поезд едет прямо по узким улицам города, так что сидящий у окна рискует получить по голове бананом или другим товаром, выставленном на уличном рынке.
А потом уезжает в горы:
Даржилинг
Даржилинг понравился нам сразу, когда мы в темноте вышли из нашего маленького поезда. Здесь по индийским меркам чисто и очень спокойно: никто к тебе не пристает, не пытается тебя проводить/помочь/подсказать/продать/заселить в отель своего дядюшки.
Потертые, но симпатичные английские колониальные домики с большими резными окнами увешаны буддийскими флажками, а внутри то и дело встречаются неожиданные викторианские интерьеры: то огромные дубовые часы в аптеке, то камин как у Шерлока Холмса в отделении полиции.
В самом городе просто приятно погулять. Основные достопримечательности - храм на Observatory hill, японская буддийская Peace Pagoda, зоопарк с Himalayan Mountaineering Institute и Tiger Hill, на который ездят к 4:30 смотреть на рассвете на Канчензонгу. Проще всего взять такси на весь день, которое провезет вас по всем указанным точкам и в каждом месте будет ждать столько, сколько нужно, пока вы не нагуляетесь. Мы особо не выбирая договорились с таксистом на 600 рупий на весь день.
Observatory Hill
Буйство красок непальского буддизма
Peace Pagoda
По сравнению с минимализмом японского
Зоопарк
В зоопарке Даржилинга можно встретить всех персонажей Книги джунглей: здесь и медведь Балу, и Багира, и волки, и бандер-логи, и огромный тигр Шер Хан, и шакал Табаки, который на вид совсем не такой противный, а просто похож на дворняжку.
Но главная гордость зоопарка - это красные панды. Они живут не в клетках, а в никак не огороженных рощицах, и отыскать панду среди ветвей - отдельный фан и повод для гордости.
Himalayan Mountaineering Institute
Британец Эдмунд Хиллари и шерпа Тензег Норгей в 1953 году первыми покорили Эверест. Позднее Тензег Норгей основал в Даржилинге Гималайский институт альпинизма (HMI), занимающийся подготовкой альпинистов и организацией восхождений. При институте есть музей, посвященный истории покорения Эвереста, начиная с первых несчастливых британских экспедиций, которые стартовали из Даржилинга в 1922-23 годах. Музей находится прямо на территории зоопарка, он небольшой, но оставляет сильное впечатление.
Tiger Hill
Lonely Planet довольно непривлекательно описывает Tiger Hill – место, куда «каждое утро в 4.30 съезжаются орды туристов, чтобы посмотреть на рассвет над Канчензонгой». Не впечатлившись такой перспективой, мы решили забить на этот пункт туристической программы и вместо этого выспаться перед дорогой в Сикким. Тем более, что, гуляя по Даржилингу накануне, мы уже насмотрелись на красивые виды холмов в туманной дымке. Никаких потрясающих гор, ради которых стоило бы ехать куда-то в четыре утра, вокруг не было.
Утром, когда в 7 утра мы встали и посмотрели в окно, мы поняли, как сильно ошиблись. В чистом утреннем воздухе, не затянутом дневным туманом, мы увидели, что надо всем городом возвышается огромная снежная стена – Канчензонга, третья вершина мира! Днем все окрестности так плотно затянуты облаками и туманом, что предположить, что за ним скрывается гора высотой 8500 метров, просто невозможно. В общем, то, что мы в то утро проспали и не поехали смотреть рассвет, осталось пожалуй самым большим разочарованием нашей поездки.
Получение пермита в Сикким
Для того чтобы попасть в Сикким, иностранцу нужно получить разрешение, а для этого нужно прочувствовать на себе всю мощь индийской бюрократической машины. Сначала ты приходишь с паспортом в отделение полиции Даржилинга, где очень важный мужчина в усах выдает тебе бумажку и записывает твое имя в огромную толстую книгу для записей. Это занимает минут 15, но это не конец: после этого на эту бумажку нужно поставить Печать, а Печать ставится в другой организации, которая находится на другом конце города. Там нужно в бесконечном коридоре отыскать нужную комнату, в которой другой важный мужчина в усах перепишет данные с твоей бумажки в другую толстую книгу и отправит в третью комнату (слава богу в том же здании, а не на другом конце города), где тебе и поставят заветную Печать. В принципе, процедура могла быть и хуже, но все равно на это пришлось потратить несколько часов.
Сикким
Сикким – это крохотное горное королевство, расположенное в нескольких глубоких горных долинах. Расстояния в километрах здесь небольшие, но из-за горных дорог преодолеваются очень медленно: на путь из Даржилинга до деревни Пеллинг в Сиккиме на shared jeep’e у нас ушел целый день.
Из всей нашей поездки Сикким был местом, меньше всего похожим на Индию: здесь было везде чисто (уже по-настоящему, а не по индийским меркам), спокойно и очень красиво.
Пеллинг
Деревня Пеллинг (Pelling) знаменита одним: потрясающими видами на Канчензонгу. Здесь она намного ближе и больше, чем в Даржилинге. Мы остановились в отеле прямо у въезда в Пеллинг и взяли номер с видом на горы. Номер оказался самым дорогим – двухкомнатным, с огромным окном на всю стену – но это того стоило. Наученные предыдущим опытом, на этот раз мы все-таки проснулись в 4.30, чтобы встретить рассвет. Но на этот раз нам не нужно было не только никуда ехать, но даже вставать с кровати! Рассвет наступил не в 4.30, а только около 6, но эти два часа мы не отрываясь просидели перед открытым окном.
Вокруг Пеллинга
Практически в каждом отеле в Пеллинге можно организовать тур на джипе по местным достопримечательностям. Список из семи или девяти точек выглядит впечатляюще, но на самом деле интересных среди них только несколько: это буддийский монастырь, развалины древней столицы Сиккима, священное озеро и деревня Юксом.
Монастырь
Руины
Священное озеро
Юксом
Мы решили не возвращаться в Пеллинг и закончить свой тур в идиллической деревушке Юксом (Yuksom). Не знаю, долго ли еще это место останется таким, но сейчас ты как будто попадаешь не в гималайскую деревню, а в голливудский фильм о гималайской деревне – так там все хорошо и живописно.
Кроме потрясающих горных пейзажей и буддийских храмов, здесь есть приличные отели, сувенирные лавки, ресторанчики – в общем, все, чтобы сделать туриста довольным, и пока еще нет ничего, что бы туриста раздражало: навязчивых гидов, профессиональных советчиков, грязи и завышенных цен.
Правда, электричества по вечерам тоже нет: ужин в ресторане Як нам пришлось заканчивать без света.
Кстати, на ужин там подают традиционный напиток – сиккимское пиво. Из того, что удалось идентифицировать, в него входят: подогретое пиво, какие-то местные ягоды, а также молоко, масло, сахар, орехи и жареное яйцо(!). Соединившись вместе, все эти продукты отнюдь не порождают гармоничную симфонию вкусов: все это имеет ровно такой вкус, какой получится, если смешать все попавшиеся под руку продукты с пивом и разогреть. Зато после этого уже никакой коктейль не покажется достаточно странным.
Намчи
В последний день в Сиккиме перед отъездом в Ассам мы отправились в Намчи (Namchi). На холмах над городом возвышаются символы двух основных религий Индии – огромный Шива с одного холма смотрит на огромного Будду с другого. Вокруг Шивы собраны копии самых известных индуистских храмов Индии. Все это построено недавно - всего несколько лет назад.
Это хорошее место, чтобы босиком походить по теплому начищенному мрамору (которым вымощена вся территория), попытаться разобраться в философии индуизма и посмотреть на разнообразие национальной одежды. Люди приезжают сюда семьями, и все женщины по случаю одеваются особенно нарядно: в очень яркие, явно не повседневные сари.
Ассам
В Ассам мы добирались на поезде New Jaipalguri – Guwahati. Поезд должен был отправляться около полуночи, и мы решили не брать отель в NJP на полдня, а сразу поехать на вокзал. Это было ошибкой: конечно, поезд опоздал на несколько часов, и до 3:30 ночи нам пришлось просидеть в зале ожидания. Движение поезда можно отслеживать онлайн, и лучше было бы заселиться в ближайший отель и подъехать к вокзалу прямо перед поездом.
В этот раз у нас были менее пафосные билеты – всего лишь в AC-2 (как наш плацкарт), но сам поезд видимо был более приличным: все было гораздо менее потертым, и даже стекла в вагоне были чистыми, так что можно было смотреть в окошко.
Гувахати
Гувахати (Guwahati), стоящий на берегу Брахмапутры - один из крупнейших транспортных хабов всего Северо-Востока Индии. Это самый «индийский» город в регионе, и это совсем не комплимент. Для приезжающих на поезде город начинается с получаса езды мимо настоящих трущоб, растянувшихся вдоль железной дороги. Расслабившиеся после Дарджилинга и Сиккима, в Гувахати мы испытали привычный индийский гигиенический шок: горы мусора, попрошайки с выставленными напоказ невероятными физическими увечьями – все то, что мы в последний раз видели в Дели. К счастью, здесь нам нужно было провести минимум времени до отъезда автобуса, поэтому мы успели только перекусить в наименее страшной кафешке неподалеку и поскорее оттуда уехать.
Национальный парк Казиранга
Главная достопримечательность Ассама – это национальный парк Казиранга, в котором живут индийские носороги.
Добрались мы до туда уже поздно вечером в темноте, и пришлось потратить довольно много времени, чтобы найти жилье: все отели были во-первых дорогими, а во-вторых в любом случае полностью забронированными.
Перемещаться по национальному парку можно двумя способами: на джипе и на слоне. Слоны работают только по утрам сразу после рассвета, а джип можно снять в любое время в течение дня. Так как мы приехали в Казерангу поздно, мы не успели забронировать слона сразу на следующее утро, и поэтому нам пришлось задержаться там на два дня: в первый день покататься на джипе, а на следующий день утром – на слоне. В принципе, если удачно спланировать время, можно уложиться в один день: больше там делать нечего.
В парке есть несколько входов: Центральный, Западный и Восточный. Вроде как они отличаются вероятностью встретить носорога, но мы ездили и с Западного, и с Центрального, и видели много носорогов и там и там.
Поездка на джипах занимает несколько часов, и плюс к билету необходимо оплатить вооруженную охрану: с нами в джипе кроме водителя ехал еще и военный с антикварным ружьем – на случай, если мы не понравимся носорогу. В парке действительно много животных:
Марабу:
Дикие слоны:
(попа дикого слона):
Олени:
И даже уникальный вид – ассамский карликовый тигр!
Поездка на слоне начинается еще до рассвета – к 5 утра нужно было подъехать к Центральному входу в парк. В полной темноте мы подъехали ко входу, прошли через лес и поднялись на какое-то строение высотой с двухэтажный дом. Когда начало светать, из тумана проступили десять слонов с погонщиками, которые стояли на границе с полем и ждали нас.
Забираться на слона оказалось просто, потому что забираться собственно и не нужно: наоборот, нужно спуститься прямо на слона с двухэтажного помоста.
На слоне устроено удобное сидение, так что ехать удобно и не страшно.
Единственное, что обязательно нужно – это длинные штаны и плотная обувь, чтобы не порезаться о слоновью траву – это как осока, только высотой со слона.
Удивительно: когда едешь по парку на джипе, видишь всех тех же животных, но совсем по-другому. Как правило, они смотрят на тебя и уходят в кусты, поворачиваются задом, улетают, прячутся, проходят мимо. Не замечают тебя, только если находятся достаточно далеко.
Со слоном все по-другому: животные тебя просто игнорируют - ну слон и слон, мало ли что у него на спине прилипло. Слон – и ты вместе с ним! - спокойно останавливается в полутора метрах от мамы-носорога с детенышем, проходит сквозь стадо диких оленей, буйволов или кабанов, а те знай себе щиплют травку и не обращают никакого внимания: они друг с другом одной крови.
В промежутках между экскурсиями делать совершенно нечего: есть несколько ресторанов и рынок около шоссе, в полутора километрах от входа в парк. Дорога до шоссе проходит по живописным плантациям чая сорта Ассам – самого крепкого черного чая в мире.
Чтобы развлекать туристов, по вечерам у входа в парк каждый вечер устраивают представление национальных танцев и песен. Несмотря на то, что эти представления проходят каждый день уже как минимум полгода, организовано все с чисто индийским раздолбайством. Представление идет с 5 до 7 вечера, а к 6 нам нужно было успеть подойти к кассам и забронировать слона на следующее утро. Казалось бы – все отлично: час смотрим представление, покупаем билет, возвращаемся и досматриваем представление. Но только не в Индии: первые 40 минут мы сидели перед пустой сценой. Потом еще 15 минут мы смотрели, как в муках настраивается оборудование. Мы успели пару минут посмотреть на девушек в красивых национальных костюмах, которые в итоге все-таки вышли на сцену ровно через час после начала, но нам пора было спешить к кассе. Касса, в свою очередь, тоже открылась на полчаса позже, чем должна была, поэтому к тому времени, как мы купили билеты на слона, представление как раз закончилось.
В общем, заплатив за билеты на представление, мы не посмотрели ни одного номера, но наверное чуть приблизились к пониманию природы фатализма в индийской душе.
Мегхалая
Еще сидя в поезде на Гувахати, мы сомневались и выбирали, куда лучше поехать – в Мегхалаю или в загадочный Нагаленд, но про Нагаленд не было понятно вообще ничего: куда там ехать, как добираться до диких племен Нага, где жить – ни в сети, ни даже в соседнем Ассаме нам не удалось собрать достаточно информации, поэтому склонились в сторону более понятной зеленой Мегхалаи, тем более что у нас оставалось всего несколько дней и мало времени для маневра.
Внизу на равнине - уже Бангладеш:
Из Казиранги мы снова вернулись в Гувахати, а оттуда с междугороднего автовокзала (который выглядел намного приличнее, чем окрестности жд вокзала) отправились в Шиллонг – столицу Мегхалаи. Так как в Шиллонг мы приехали поздно, пришлось там переночевать и отправиться дальше – в деревню Чарапундже - только на следующее утро.
Шиллонг
Про Шиллонг (Shillong), столицу штата Мегхалая, пишут, что он похож на Даржилинг. Это неправда. Он конечно тоже стоит на холмах, но в нем нет того прикольного колониального духа, который есть в Даржилинге. Единственное, что привлекло наше внимание в Шиллонге, это ресторан Pizza Hut недалеко от нашего отеля. Соскучившись по европейской еде, мы пошли туда и заказали самую большую пиццу, но были посрамлены: пицца оказалась очень дорогой, очень маленькой и совершенно невкусной. Поэтому даже ради Pizza Hut в Шиллонге задерживаться не стоит.
Чарапундже
Самым дождливым местом на Земле почему-то считается не Питер, а деревушка Чарапундже (Cherrapunji). Дожди здесь идут без перерыва с апреля по октябрь, но мы были в январе, когда дождей наоборот совсем нет – было +25 и солнце. Британцы, пришедшие сюда с христианской миссией в начале XIX века, принесли местным племенам письменность (здесь пишут латиницей) и назвали эти места индийской Шотландией. Здешние пологие холмы – отличное место для треккинга.
В Чарапундже мы остановились в хостеле By the Way – единственном месте за всю нашу поездку, явно ориентированном на белых туристов – бекпекеров, а не на местных. Цена 250 рупий за кровать в дорме кажется несколько завышенной для места у шумного шоссе и с индийским туалетом в огороде, но все это с лихвой компенсируется радушием хозяина, который каждого гостя готов развлечь, накормить, развеселить и помочь организовать любую поездку в округе.
Root Brigdes
Ниже «шотландских» highlands начинаются джунгли. А в джунглях есть root bridges – живые мосты из корней деревьев. Технология примерно такова: вокруг дерева втыкают бамбуковые палки так, чтобы корни, обвивая их, росли в нужном направлении, и через каких-нибудь 10-15 лет мост готов!
В окрестностях Чарапундже есть несколько мостов: до самого маленького легко доехать на машине и прогуляться 15 минут по светлым джунглям.
Самые большие, двухэтажные мосты находятся далеко в джунглях. Если никуда не спешить, можно потратить целый день на то, чтобы до них добраться, остаться там на несколько дней и гулять по окрестностям. Если есть куда торопиться, то до моста и обратно вполне реально сходить за несколько часов.
Пжалуй, интереснее самих мостов дорога к ним:
Этот дружок сопровождал нас почти всю дорогу, бесстрашно преодолевая трудности и опасности.
Водопад
Здесь же находится третий или четвертый самый высокий водопад в мире (около 800 метров). В мокрый сезон он видимо выглядит более внушительно, а сейчас, в середине сухого сезона – как-то так
Возвращались в Дели мы самолетом из Гувахати. И в отличие от предыдущего раза, уезжали с мыслью, что сюда нужно будет еще вернуться: недосмотренными остались Северный Сикким, Аруначал Прадеш, Нагаленд - неизбитая и "неиндийская" Индия.
