-Ваш обратный билет!
-Вот,пожалуйста.
-Сэр, это билет из Катманду, Непал. Мне нужен обратный авиабилет из Индии.
- У меня нет обратного билета из Индии.
- Сэр,я сожалею. Я не могу подтвердить вам визу без обратного билета. Вам было сказано, что необходимо подтвердить факт отъезда авиа, железнодорожным, морским или автотранспортом. Как вы собираетесь покидать Индию?
- Пешком
-??????!!!!!
- У меня поезд до Горакпура. Это на границе с Непалом.
-Сэр, я сожалею...
- Что я должен сделать ,чтобы вы мне подтвердили визу? (начинаю лихорадочно прикидывать, во сколько мне обойдётся прямо сейчас покупка ненужного авиабилета куда- нибудь в Пакистан)
- Пообещайте, что покинете страну в течении месяца!
- Мамой клянусь!
- Добро пожаловать в Индию,сэр!
Я прилетел в Калькутту из Манилы ночью и переночевал на скамейке в зале прибытия. Город на самом деле называется Кольката, но старое название мне привычнее, позвольте уж пользоваться им. Оно будило в душе юношеские воспоминания, в которые кучей была свалена романтика Штильмарка, непристойности Тайнена и спилберговские фантазии на тему древнефольклорной богини смерти, давшей название второму по величине городу Индостана.
Первые трудности возникли, когда понадобилось снять с моей рублевой карты индийские рупии. Не сразу получилось разобраться в странном механизме работы местных банкоматов. Оказывается, здесь нужно лишь на несколько секунд засунуть карточку в приемник и тут же вытаскивать. Все операции (в том числе ввод пин-кода) совершаются уже без нее. Если оставить карту, автомат выдаст ругательную надпись на хинди и откажет в выдаче наличности.
Таксисты ловят клиентов на выходе из аэропорта- внутрь их не пускают, как и пассажиров, имеющих неосторожность покинуть зону прилета раньше, чем это действительно им нужно. Мешает вооруженная охрана. За 500 рупий извозчик готов довести до города, но это дорого (особенно в январе 2015-го когда рупия стала стоить дороже рубля), и для экономных слева от терминала есть остановка автобусов. Общественный транспорт начинает работать с 7 утра и стоит раз в десять дешевле. Мой предоплаченый гест был на улице Мирза Галиб, в районе главного рынка Калькутты –сосредоточения бюджетных гостиниц и дорога обошлась в пределах 60 рупий.
Почему Калькутта? Удобно. Во-первых, туда летает Air Asia- самый дешевый лоу-кост, которым можно добраться из Манилы (конечной точки моего путешествия по Филиппинам) до Индии. Во-вторых, аэропорт этого города- один из шести, где оформляют визу по прибытию.
Я хотел двигаться на запад, к Дели и по пути посмотреть Каджурахо и Варанаси. А потом, совершив вояж по «золотому треугольнику»: Дели-Джайпур-Агра, отбыть в Непал. На все- две недели и сумма в рублях эквивалентная пятистам американским долларам.
Еще до отъезда из России меня пугали Индией все кому не лень. Одни твердили: эта страна- мекка мировой антисанитарии. Ты обязательно отравишься, заболеешь и умрешь от чумы, холеры или поноса. Вторые уверяли- Индия невероятно опасная страна. Тебя сначала ограбят, потом убьют, а затем отправят работать на маковые плантации. Третьи советовали взять больше денег-откупаться от полиции, да и вообще уверяли, что страна не из дешевых. Большинство из этих людей никогда не были в Индии. Я старался не слушать эти советы, но все же червь сомнений и страха поселился в душе.
Еще в Маниле, я купил несколько пачек влажных салфеток (в Индии средствами гигиены никто не пользуется, утверждала молва-их там не достать) и взял небольшой флакон спирта (около 50 граммов), чтобы отбиваться от страшных и смертельных микробов, которые будут нападать на меня повсеместно. Позже я не пожалел об этом. Салфетки- штука удобная даже в России, а спирт я выпил, чтобы отметить первый день в этой удивительной стране, так как в Индии с алкоголем туговато.
Калькутта оказалась не грязнее Манилы, а уж интереснее- точно. Все эти здания в викторианском стиле, желтые такси- Амбассадоры, памятники и парки выглядели весьма атмосферно.
Единственное, что раздражало- это попрошайки.
-Сэр, здравствуйте. Я хочу вам помочь, просто так, платить ничего не нужно.
Так в большинстве случаев начинается развод иностранца на деньги. Вас затащат в какую-нибудь сувенирную лавку, где продадут товар втридорога или каким- то другим способом заставят расстаться с определённой суммой в рупиях. Приставалы назойливы, четкой стратегии , как вести себя с ними нет. Слово "Халас!"(отвяжись) действует на них прямо противоположным образом- жертва вступила в контакт. Поэтому лучше просто не обращать внимания и надеяться, что хотя бы через полчаса им надоест тащиться вслед за вами.
Назойливы рикши, особенно те, которые катают людей на себе. Рикша может ползти за тобой с тележкой, предлагая отвести хоть на другой конец мегаполиса. Кстати, Калькутта -единственный город в Индии, где они еще не запрещены. Говорят, у рикш мощное профсоюзное лобби в местном городском парламенте. Я пытался покататься, но с первых метров возчик начал кряхтеть и клянчить доплату. Это тоже развод, только более жалкий. Получи свои 50 рупий, друг и учись водить автомобиль. Таксистом будешь зарабатывать больше и честнее.
Нищие назойливы ещё больше, особенно дети. Маленькие просто охватывают ногу и виснут на ней, пока не получат свою заветную рупию. Бороться с ними легко - достаточно купить за 10 рупий кило конфет. Деньги все равно у малышей отберут, а сладости в их никчемной жизни может быть добавят хоть каплю радости.
Но хуже всего мошенники- виртуозы. В них не сразу распознаешь афериста и ловко попадаешь на крючок. И если в случае с попрошайками вы рискуете несколькими десятками рупий, то тут счёт идёт на сотни. О них мне поведал местный индус- Протап. Познакомился я с ним, когда искал дорогу к мемориалу Виктории. Выбрал в толпе человека поприличнее и обратился с соответствующим вопросом. Он очень торопился, но согласился проводить. Уже через минуту мы перешли на ты и болтали о том, как хороша Калькутта (Кольката, Сержио, а не Калькутта), о политике ( с кем всё-таки воюет Украина, Сержио?), о семье (Протап показывал фото дочери на телефоне, а я ему- фото сына и жены), о попрошайках и разводилах (Сержио, это беда Индии, и мне очень стыдно за них). Через 5 минут мы обменялись контактами. Протап был из тех бескорыстных людей, которые всегда готовы помочь ближнему. Он и торопился-то, потому что по вечерам, после работы поваром в ресторане, бесплатно готовил для нищих детей.
Вот она, настоящая Индия- светлая, добрая, трогательная. Мне хотелось обнять Протапа за плечи, завалиться с ним в какой- нибудь кабак и по-дружески бухать до утра.
- Кстати, Сержио, а ты бы хотел помогать детям вместе со мной? Дай мне двести рупий, я куплю им печенье от твоего имени. Они будут рады, маленькие, больные, нищие дети!
-Ссука!
Я едва не произнес это ругательство вслух. Ведь читал же про подобный развод, даже по тому же сценарию и попался, как последний лопух! Держи 50 рупий, детям отказать не могу - извини, больше нет, все потратил. А сейчас прощай, друг Протап, я уже вижу мемориал Виктории, мне- туда.
Кстати, о достопримечательностях. Вообще, редко кто едет в Калькутту специально- ну что тут смотреть? А зря, пожалуй. Атмосфера колониальной Индии –желтые автомобильчики; прямые улицы, которые занесло сюда как будто по ошибке, но тем не менее органично вписывающиеся в местный городской ландшафт, все это как симбиоз двух абсолютно полярных культур, стоит внимания. Ворота Индии нужно было ставить здесь, в Калькутте, а не в Дели. По ощущениям- это некий шлюз, отделяющий Великий индийский микрокосм от остального мира.
Именно поэтому Калькутта интересна своими колониальными зданиями и мемориал королевы Виктории среди них, как вишенка на торте.
Хорошо,знаете ли, погулять по изумрудной травке, полюбоваться цветами, которые , по слухам, везут сюда аж из самого Лондона, пересесть с позванивающего трамвайчика на такси, а потом нырнуть в галдящую вечернюю суету Мэйн базара.
Есть в Калькутте и аутентичные достопримечательности- храм богине Кали, Белур Матх, восточные базары. По мне, так времени на это тратить не стоит. В остальных городах Индии все это успеет еще надоесть и выглядит гораздо качественнее.
Но это с высоты сегодняшнего опыта я могу бросаться такими советами. Изначально храм Кали был главным, что я планировал посетить, собираясь в Калькутту. Находиться он на окраине города, но добраться довольно легко. Сначала метро, потом автобус и вот оно-святилище богини смерти. Возле храма- очередь, пускают только босиком. Скидываю тапочки в кучу наваленной тут же обуви- кому они нужны, копеечные? Внутрь еще нужно пробиться, хотя народ продвигается быстро.
Отстоял свое, протягиваю зажатую в кулаке купюру в 10 рупий. Служитель храма презрительно кидает ее на блюдо, на нем преимущественно- крупные деньги. Взамен получаю цветок и сладкую печенюшку. Ее я тут же сожрал. Оказалось- зря, угощение нужно подносить богине. Да и по вкусу она оказалась так себе, наверняка повара воруют сахар.
В Белур Матх нужно переправиться на лодочке через Ганг (или Гангу- ее здесь называют так, переделывая имя на женский манер, ну и я буду), перед этим можно вдоволь налюбоваться на ныряющих аборигенов. Грязная речка не располагает к купанию, однако в Калькутте она еще вполне себе презентабельна. Подождите, вот доедем до Варанаси!
Итак, Белур Матх –резиденция Рамы Кришны. Здесь можно пошляться по парку, забрести в столовую для поломников и свалить через десять минут, потому что делать в храме абсолютно нечего. Особенно еще и потому, что фотографировать запрещают, а единственное место, откуда можно тайком его все же отснять, открывает вид на затянутый лесами фасад.
Вот куда я сходить советую, так это в «храм культуры». Культура современная в Калькутте и в Индии вообще представлена сетью кинотеатров. Конечно, фильмы показывают на непонятном для туристов языке, но не беда- видеоряд подобран так, что переводчик не требуется.
Я попал в индийский кинотеатр случайно, в поисках… туалета. Справить нужду на улицах Калькутты или другого города Индостана просто, у любого дерева. Но не для испорченных воспитанием туристов. Есть, конечно, уличные туалеты, только они тоже не для стеснительных.
Поэтому, когда я увидел крупную надпись с рекламой отхожего места, то смело пошел туда и был удивлен, что вход стоил внушительную для Индии сумму- 50 рупий. Выяснив, что купил ненароком билет в кинотеатр, я остался на сеанс и не пожалел. Столько эмоций у нас увидишь разве что на хоккее. Зрители визжат, орут, прыгают и ржут как лошади. Давали современную болливудскую картину ужасов «Alone». Про близняшек, одна из которых погибла в молодости и мучила сестру кошмарами. Позже, по приезде я пересмотрел картину на русском языке, и оказалось, что не только общий смысл, но и все нюансы оказались для меня понятны и на хинди. Но по мне, удовольствие от просмотра индийской картины можно получить только тогда, когда смотришь его вместе с местными, ибо ради вот этих сумасшедших киносеансов и работает вся эта индустрия, которую мы презрительно именуем- Болливуд. Так я постиг тайну современной индийской культуры.
Я приехал на центральный вокзал Колкаты в 9 вечера . До поезда еще час. Скамеек для пассажиров на перроне почти нет. Те редкие,что все же имеются (не больше пары десятков,наверное),погребены под кучами человеческих тел и едва различимы. Остальные люди сидят, лежат, едят, молятся тут же на каменном полу. Четкого разделения на перрон и зал ожидания нет- поезда пробираются через людское море. Старики,женщины,дети копошаться живым ковром у ног. Здесь тоже своя иерархия, как и везде в Индии- кто-то лежит на шерстяном ковре, укрывшись кашимировым одеялом, кто-то на полу подстелив газету. Но даже лишние 4 рупии на периодику есть не у всех и тут и там валяются на заплеванном и бог его ещё знает чем заляпаном камне, тела даже без условной подстилки. Туалет один на весь вокзал- туда не зайти- толпа. Да и вонь силовым полем отбрасывает назад. Нет желания видеть,что там творится. Многие справляют нужду прямо с перрона на рельсы (даже женщины)- это никого не шокирует. Гудят тепловозы, квакает что-то неразличимо громкоговоритель и шум,шум,шум.
Если вы уже смирились с тем, что вокзал это самое ужасное, что довелось увидеть в Индии, вас ждёт сюрприз. Поезд приходит по расписанию, может потому что Колькатта- на самом востоке страны- конечная станция (но будет опаздывать на 4 часа уже через половину суток). Списки пассажиров вывешиваются заранее на платформе и счастливчики могут наблюдать себя в списке избранных. Дело в том,что особенностью индийских железных дорог является факт продажи билета, даже если места в поезде уже закончились. Называется это wait list. Люди берут, в надежде, что кто-то откажется от поездки. У меня у самого два билета таких и я надеюсь, что местные боги будут ко мне благосклонны.
Так вот о поездах..Если у нас,в России, в основном плацкартные и купе- вагоны, то в Индии выбор более разнообразен. Несколько классов,стоимость отличается в разы. При покупке билетов я руководствовался правилом: sleeper- вагон спальный, пусть низший класс, но кровать будет отдельная . Что еще надо? Тем более,что билет стоит всего 300 рупий. Ехать пятнадцать часов- из Колькатты в Сатну. Следующий класс в два раза дороже- я не притязательный, ради зановесочек на окнах переплачивать не хочу. Наивный! Выкупить билет необходимо как минимум за месяц. Позже- гарантированный wait list. Да и чёрт возьми, ездил я в китайских слипперах, даже в общих вагонах приходилось,даже без места и ничего нормально,живой. Добро пожаловать в Индию! Не один нормальный китаец не сядет в индийский слиппер. Места для багажа не предусмотрено, верхняя третья полка для пассажира. Рюкзак кидаю под голову, в интернете советовали пристегнуть ручную кладь цепью к решетке- чтобы,значит не сперли. Никакой постели, голые полки. Осматриваюсь. Закопчённый, полутемный вагон, грязные стекла, через которые не видно совсем ничего, спящие на полу обладатели билета из wait списка, мерзкий запах, сбивающий с ног перемешивается с табачными дымом. Через этот дикий компот ночью видны только серые тени. Но не поэтому так неприятны индийские слипперы, это как раз ожидаемо и терпимо. Холод,пронизывающий до костей холод из дыр в стенах- вот настоящий бич этих вагонов. Одна из таких щелей- аккурат в районе моей головы и расположена, зараза, так неудобно, что даже рюкзаком заткнуть не получается. Спать почти невозможно- хоть и субтропики, но январские ночи очень холодные. В полночь иду искать проводника. Ищу долго- он в этой серости почти не отличается от остальных пассажиров- формы на нем нет. Телогрейка песочного цвета,вязанная шапка, накрученый на лицо клетчатый шарф и обязательно шариковая ручка в кулаке. По ней только и определяется железнодрожник. Все это сообща выныривает из марева- в темноте блестят лишь глаза. Проводник один на несколько вагонов. Он находит меня сам, спросить,чего это я шарюсь ночью? Не задумал ли чего худого?
-Что ж, ты fackin man,вагон поморозил, иди печку топи! -Нету здесь печки -Дай тогда одеяло, хотя бы.- Увы,сэр, для пассажиров вашего класса одеяло не предусмотрено. -Сколько стоит одеяло? -Не предусмотрено,сэр. -Где предусмотрено? -Во втором классе,сэр. -Хочу во второй класс, сколько нужно доплатить? -500 рупий,сэр, но только утром,сейчас нельзя. -Да зачем мне утром, я сейчас спать хочу!- Сожалею,сэр...
Справедливости ради стоит заметить, что нарисованная мной картина касается только дешевых слипперов. Позже мне приходилось ездить в Индии вторым классом и там вполне комфортно.
До утра просыпаюсь ещё раз десять- зуб на зуб не попадает, пробежка по вагону,пара согревающих упражнений, после можно заснуть. Через полчаса все снова.
Утро приходит вместе с разносчиком чая:-Чай,чай,ламбели,чай,чай....-разносится по вагону....- 10 рупий,сэр!
Мутная,сладкая на вкус жижа,грубая подделка под массалу из непонятно какой воды и грязного чайника ровно на два глотка. Но тёплая! Это решающий фактор. Пусть диарея, но она будет потом, сейчас согреться и хотя бы часик поспать. Как я люблю РЖД!
Поезд опоздал на восемь часов. От города Сатна до Каджурахо добраться можно на автобусе, но в девять вечера он уже не ходит. Так говорит турагент, который прямо с перрона затащил меня к себе в конторку. Предлагает такси, но дорого. Есть шанс дождаться, пока он вернется с охоты на других таких же как я путешественников и тогда стоимость такси можно будет поделить. Увы, поезд ушел и других бедолаг, желающих добраться до Каджурахо, не нашлось. Впрочем, и стоимость такси стала снижаться. В итоге сошлись на тысяче рупий и услуги по обязательному заселению в гостиницу в пункте назначения. Причем по цене, которая бы устроила меня, а не отельеров. Мне уже было все равно- хотелось побыстрее приехать, снять номер и завалиться отдыхать. Поехали. Военный джип образца 70-х годов был тоже холодным и неудобным, но все же удалось заснуть. Проснулся я от тишины. Машина стояла с выключенным двигателем на какой-то темной улице, водителя не было. Я нашел его за столиком в забегаловке неподалеку, в компании земляков. Он пил чай. Я надеялся, что это был чай.
- Мы уже в Каджурахо?,- спросил я его
-Нет, еще далеко, сейчас я поем и поедем дальше.
-Может быть вы сделаете это побыстрее, ведь уже почти полночь? Я устал.
-Не беспокойтесь, доедем.
Я ушел в машину, водитель же появился только через полчаса. Он не торопился.
Индийский город Каджурахо славен порнографическими фресками в местных храмах. Индусы в поезде, узнав что я еду в Каджурахо, характерно постукивали кулаком о кулак и скабрезно хихикали.
Честно говоря, порнографию на фресках этих безумно красивых храмов с тысячелетней историей нужно ещё поискать. Здесь вся жизнь древних индусов- войны, поклонение богам, бытовые мелочи вроде купания слонов и земледелия. Ну и конечно, "это самое". Процентов десять, не больше. Однако, туристы приезжают сюда именно посмотреть на "древнюю порнуху" и чаще всего фотографируют именно эти фрески.
Возле некоторых очередь! Приходиться стоять. Образ так растиражировали, что "повелись" даже местные- уличные торговцы наперебой предлагают брелки в виде совокупляющихся фигур, игральные карты и книги с рисунками из Кама Сутры.
Каджурахо- город маленький и люди здесь другие, нежели в Калькутте.
Продавец сувениров у которого я купил почти за бесценок резную статуэтку бога Ганеша, угощает меня чаем массала и предлагает выкурить с ним сигарету с марихуаной, чтобы закрепить сделку.
В местном компьютерном салончике, размером с небольшой шкаф, есть интернет. Ко мне подсаживается молодой индус- менеджер.
- Вы разбираетесь в компьютерах? Помогите мне взломать пароль на wi-fi!
Шустрый интернет ближайшего отеля сюда добивает, но залочен и приходиться тратиться на свой. Халява- дело святое. Полчаса вместе ищем через гугл, как ломать пароли.
- Ты вечером что делаешь? Приходи ко мне в гости, жена приготовит массалу.
Обижать отказом не хочется. Вечером покупаю коньяк для хозяина, тортик для его жены, конфеты для маленькой дочки. Ракеш везет меня на мотоцикле к себе домой. Коньяк доставать запретил- жена будет злиться.
Жена Ракеша- учительница, сестра учиться на доктора. Простая семья, мало отличающаяся от российской. Посидели, поговорили "за жизнь". После чая Пурви (жена Ракеша)предлагает поужинать. Готовлюсь к худшему- индусы безбожно сдабривают еду перцем. Но,вопреки ожиданиям рисовая каша кичри со специями совсем не горькая- необычная,но вкусная.
Ракеш знаками показывает - пора уходить. Прощаюсь с Пурви, она вдруг спохватывается:
- Это для твоей жены.
В пакете- индийские специи. Спасибо, Пурви, обязательно передам.
Идём бухать. Ракеш позвал друзей,они приносят закуску,собираемся в его лавочке. Пьянка ничем не отличается от российской, разве что коньяк тут разбавляют водой. Разговоры те же- политика, история,женщины.
Рассказываю, как ходил в калькутский кинотеатр.
- О тебе нравятся индийские фильмы? Сейчас я запишу тебе диск с лучшими песнями Болливуда!
В полночь у меня поезд.
Друзья Ракеша сокрушается, что я приехал всего на один день:
- В следующий раз оставайся дней на 10. Все Каджурахо покажем. У нас есть храм на горе, очень древний, древнее тех,что туристам показывают, водопад красивый есть. Найдём, чем заняться. Приезжай обязательно, вместе с женой.
Что ж, вернуться сюда хочется.
- Друг, я придумал тебе индийское имя, мне сложно произносить твоё русское. Я буду звать тебя СурЕш (ударение на второй слог). Ты не против?
- Я не против. Но тоже хочу дать тебе русское имя. Ты Ракеш, значит будешь Кеша.
Оба довольны. Все порядком захмелели, мне нужно ещё добраться до вокзала. Предлагают вызвать тук-тук. Мототакси приезжает, но времени, вроде бы ещё много и водителю (который тоже не прочь выпить) наливают штрафную.
Прощаемся. Ганеш ( один из друзей Ракеша) дарит мне большой брелок в виде фаллоса -Каджурахо, есть Каджурахо:
- Смотри, что будет, если дернуть за цепочку! Приделай к нему шнурок и можно носить на шее.
На вокзале обнимаемся с Ракешем:
- Приедешь в Варанаси, сразу позвони. И будь осторожен там, Варанаси - очень большой город.
Уже засыпаю, когда звонит телефон.
- Суреш, тебе досталось место в вагоне? Ты устроился?
- Да, Кеша, все нормально, спасибо за заботу. Привет Пурви.
Ну вот, а говорили- порнография!
Варанаси- суперконцентрат Индии. Полюбить или возненавидеть эту страну по-настоящему, без всяких условностей, можно только здесь. Здесь, в самом древнем городе мира- современнике Вавилона,Ниневии и других древних, канувших в историю. Варанаси настолько стар,что для него и "вечный Рим"- несмышленый подросток, едва оторванный от материнского подола. Индия многолика, но в этом святом для индусов месте, она являет своё истинное лицо, как девушка, смывшая с себя макияж. И перед вами уже не чопорная викторианская дама- Калькутта, не добродушный деревенский паренек Каджурахо, а полубезумный уличный святой, подвижник Варанаси.
Из поезда мы вывалились втроём: я, молодой итальянец и бородатый поляк. Поляк искал дешевое жильё, итальянец же знал какой- то невероятно бюджетный хостел на одной из местных помоек. У меня отель был забукан заранее прямо на берегу Ганги, но тук- тук мы ловили вместе, чтобы разделить стоимость аренды. Все иностранцы едут жить в один район и нам троим было по пути.
Уже потом, когда мотоколяска, подпрыгивая, уволокла товарищей ловить своё бекпекерское счастье в грязных кварталах вечного города, я оказался посреди неширокой улицы. Варанаси обрушился на меня сразу. Вон там стучат в барабаны, там беспрерывно бибикают клаксоны машин и моторикш, там орёт что-то проповедник, играют флейты и перебивая друг друга приглашают посмотреть свой товар торговцы. Уши устают сразу, нос сходит с ума от сладковато- дымного запаха благовоний. Глаза же пытаются нашарить хоть что-то привычное в этом хаосе из велоколясок, магазинчиков, людей и коров и не находят.
Меня едва не сбивает с ног лошадь, всадник смотрит равнодушно мимо. Ему не до мирской суеты. Священный Варанаси к ней не располагает, но нет более суетного города в мире,чем он. И нет другого настолько экзотичного. Спасаюсь от лошади и едва не спотыкаюсь о корову, развалившуюся посреди проезжей части. Мотоциклисты лавируют в потоке, аккуратно объезжая скотину, чтобы не потревожить её покой и яростно сигналят мне- убирайся с дороги!
В своем отеле встречаю известного хабаровского ведущего праздничных мероприятий Диму Ракитина. Живём в одном городе, а познакомились в интернете, узнав что оба едем в Индию. Варанаси будем постигать вместе.
Выпить "за знакомство" сам бог велел, но в этой стране сложно найти алкоголь. В Варанаси же и вовсе почти невозможно это все-таки святой город, хотя купить гашиш - это пожалуйста! Единственный на весь город винный магазин закрыт и поиски "чего-нибудь" результата не дают. Через полчаса все окрестные торговцы ищут нам ром или виски, неудачно. По случаю какого-то религиозного праздника, алкоголь под запретом даже в ресторанах. Находим, конечно, но дорого и мало.
Улочки здесь настолько узкие, что двое едва расходятся, а лабиринты построек, где и тысячу лет назад блуждали поломники, запутаны настолько, что ходить приходиться по навигатору. Еда в Варанаси преимущественно вегетарианская, на улице месиво из грязи, дерьма и ещё чего-то, не поддающегося классификации. Священные животные пасутся на помойках, подъедая картонную упаковку. Но это Индия и здесь такое не вызывает отторжения. За чистотой нужно ехать в Японию или Эмираты, за самыми сильными впечатлениями в жизни- сюда, в Варанаси. Это мнение Димы, а он- то знает в этом толк. В его личном багаже полсотни пройденных с рюкзаком стран и непререкаемый авторитет модератора главного интернет- сайта самостоятельных путешественников - форума Винского. Невозможно поведать о всех чудесах невероятного Варанаси в одном посте. Когда я приеду в Хабаровск, я буду рассказывать о древнем ритуале огнепоклонников -Пудже, о том как на священном берегу Ганги жгут трупы верующих, как плывут "на тот свет" лодки с пилигримами, как в ночи идут к матере- реке торжественные процессии паломников. Говорят, что тот человек, который собирается в Варанаси, избавляется от грехов трёх прошлых жизней, а побывавший здесь становиться праведником. Таков он Варанаси, который в разное время был известен под многими именами- Бенарес,Сурандхана, Каши. Самые древние из них уже стерлись из памяти человечества, но Варанаси вечен, как его погребальные костры, которые непрерывно горят на берегу Ганги вот уже пять тысяч лет.
ДАЛЕЕ: Дели,Армитсар,Джайпур и Агра
