Кхаджурахо. Город храмов камасутры. Мой второй дом.

[Huītzilōpōchtli]

Слушайте, там правда так чисто или вы просто умеете правильно сфотографировать?

[DonM]

Спасибо за позитивные фото. Орчха замечательна если поселиться в отеле на берегу реки, релакс непередаваемый. Да, два дня на Орчху самое то, но вместе с закатами рассветами Если я ошибаюсь поправьте в Каджурахо вроде бы есть аэропорт и в него можно прилететь из Дели? Или его еще строят? По поводу турист священная корова - Вы идеализируете местное население являясь его частичкой. Кроме обычных туристических разводов Индия славится пофигизмом оф.служб в отношении вашей проблемы возникшей по их вине как утеря багажа, -из за тупого деревенского паренька солдата вы можете не попасть на свой рейс из за того что время отлета для него идентично со временем пропуска в здание аэровокзала (хорошо что в дели не один вход в международный терминал ), на празднике холли в Варанасе у индиицев дикая агрессия в отношении женщин туристок, в нетуристическом районе служитель культа чуть ли не с кулаками бросится на сопровождающего вас индийца если ему покажется что тот отговорил вас от дачи поднашений. Это другая сторона Индии но она есть.

[SvetaSingh]

vvivan
Местами так чисто, местами грязно) Стараюсь видеть и показывать красоту, которой в Индии много
DonM
В Кхаджурахо строят новый международный аэропорт, вот буквально уже открывается. Но старый внутренний тоже есть, давно работает. Из Дели можно прилететь. Дороговато, правда, нужно ловить билеты дешевые. Мужу только раз удалось поймать, а так все 5-12 тыс.выдает, проще ночь поездом.

По поводу священной коровы - говорю за Кхаджурахо, сравнивая с остальной Индией. Была не везде, конечно, но много где, бывает по всякому. Могу сказать, в Кхаджурахо все крайне позитивно в плане отношения к туристам. Я чувствую себя в безопасности, и это не связано с тем, что живу тут, так как живу недавно, а раньше приезжала как турист, и знает меня малый процент населения. То, что они на туристах зарабатывают всеми возможными способами и цепляются как липучки со своим общением - это правда. Но агрессии не вижу, и вижу страх со стороны местных ребят вступать в конфликт, они очень боятся полиции, так как знают, что в любом случае виноваты будут они, а не турист. Один раз у кого-то пропала сумка, весь Кхаджурахо был на ногах. Они очень боятся, что туристы перестанут приезжать. Не плюй в колодец, из которого пьешь воду, как говорится.

Пофигизм в случае решения проблемы -это немножко другое. Это ко всем так, и к Вам и к богатому индийцу. Они просто не в состоянии по другому, не умеют сорганизоваться и что-то сделать, спят на ходу, часто крайне глупы. Возможно, кстати, искренне считают, что просто в лепешку расшиблись, пытаясь Вам помочь. Очень у нас разные скорости и понятие об эффективности.

[sonorus]

SvetaSingh
прочитал блог, )) - так Вы сбежали в Россию:)?

[SvetaSingh]

Сбежала на каникулы, но вернулась:)
Я опять тут:)

[SvetaSingh]

Настоящая центральная Индия. Один день на просторах Мадхья-Прадеш.

По пыльно-колючим в сезон жары или наполненным жизнью пышно-зеленым в сезон дождей, по землям Индии всегда интересно перемещаться. Сюда можно приехать на день, в двух-недельный отпуск, на месяц, на полгода – Индия не перестает изумлять и радовать глаз. Причем, самыми простыми картинами из ежедневной индийской действительности.

Поездки куда-то или в никуда в моих кхаджурахских буднях являются одним из главных хобби. Особенно, когда я сама сажусь за руль. То, что в Индии нет правил – это основа. В принципе, позволительно иногда забыть, что тут левостороннее движение и ехать себе справа, как в России, никто не обидится. Езда на механике между снующими мото-байками, ползающими прямо по проезжей части детьми, развалившимся на асфальте стадом коров лишь добавляют колориту. А вот попытки не сбить упрямо прущую прямо под колеса женщину с охапкой хвороста на голове или заметавшуюся среди потока козу – это уже адреналин.

Так вот, пожелав в один из дней немного повеселиться, я уговорила мужа собрать друзей и поехать кататься. Муж перекрестился, помолился, составил завещание и пустил меня за руль. В маленькую индийскую тату мы поместились всемером. 4 сзади, 2 штурмана, и везучий водитель, которому досталось собственное! целое кресло. Закупившись фруктами-чипсами и врубив на полную дурацкую индийскую песню про него и про нее, мы отправились в путь.

Продолжался жаркий сезон, поэтому в природе преобладали желтые тона.



Пока я пыталась сделать фотографию ближайших кустов где-то посреди трассы, вокруг стали собираться желающие сфотографироваться на мою камеру. С непонятными для них целями. Пришлось ретироваться.



Нашей первой целью была река Ken River в окрестностях национального парка Panna. В сам парк мы не планировали (да и не пустили бы нас – тигры там, только с гидом на джипе).





В парке водятся тигры. Ежегодно его посещают толпы желающих встретить полосатых кошек. А близлежащие деревушки живут точно также, как и тысячи других по всей стране. Никто из местных жителей и не был в этом парке никогда как турист (да и не хочет).










Робкие мысли о том, что может быть я искупаюсь в этих краях, быстро загасли. Возле реки сновали местные жители. Женщины стирали, дети купались, парни постарше открыв рот пялились на меня и нашу подругу-кореянку.






Оставалось только полюбоваться на прозрачную водичку, съесть арбуз и двинуться дальше.


Проехавшись еще по паре деревень и произведя там переполох нашим количеством, шумом , регулярным дерганием машине и заглохыванием двигателя, мы подъехали к следующей точке путешествия.








Ken River Lodge – это дорогой отель на берегу реки. В нем останавливаются богатые сафаристы, а кхаджурахская молодежь и туристы любят заезжать на отдых, пообедать или просто выпить кока-колы. Из-за красивого деревянного дизайна, террасы, с которой открывается вид на реку, гостеприимства и ненавязчивости персонала. Мы с мужем каждый месяц точно сюда заезжаем.











Решив, что лежание на террасе и прохладительные напитки все-таки не заменят купания, мы отправились в секретное место. Безлюдное и при этом безопасное. Пипра-гаат.

Дорога к Пипра-гаату шла по простейшим маленьким деревушкам. Женщины даже не прятали как обычно, лица, а с улыбками разглядывали нас. Они не знали, в отличие от кхаджурахских жителей, об опасности фотоаппарата.











Пропрыгав последние 15 минут по совершеннейшим кочкам, мы, наконец-то, попали в рай.
Красивейшая река, украшенная огромными валунами, по векам на другом берегу скачут обезьяны. Вода прохладная и чистая-чистая. Но, кстати, не всегда. Зависит от сезона. Иногда здесь и крокодилы бывают. В разрушенном доме сидит дядька, клянчащий деньги «за охрану». Какой из него защитник, не совсем понятно, но все же с ним спокойно. Главное, что местный, а не сильный  Это же Индия…







Обратная, прямая дорога до Кхаджурахо заняла 40 минут и подарила еще несколько кадров.

[SvetaSingh]

Ракшабандхан. Праздник братьев и сестер по-бхунделкхандски.

В мой повторный приезд, возвращение из российского бегства, Индия решила быть ко мне благосклонной и начала с позитива. Жара немного спала, на прилавках появились горы гранатов и яблок, сменивших манго, мы переехали в новое временное жилье на природе и окунулись в череду индийских праздников.



Первым индийским праздником сезона был Rakshabandhan (Ракшабандхан) или, как его между собой называют индийцы, Brother-Sister festival – фестиваль братьев и сестер. Приходится Ракшабандхан на полнолуние индийского месяца шраван (июль-август). Это один из самых добрых и трогательных индуистских праздников. В этот день сестры молятся за братьев, повязывают им на руку ракхи – защитную фенечку-шнурок и угощают сладостями. После фестиваля можно ракхи хранить, носить, пока не развалиться или опустить в реку.



Братья, в свою очередь, обещают защищать сестру и оберегать ее от всех проблем. Чаще всего участвуют родные и двоюродные сестры, но не обязательно. Любая девушка может повязать мужчине ракхи, и станет его названной сестрой. И жена брата вместе с ним получает ракхи от сестры.



Как я уже упоминала ранее, отношение брата к сестре в Индии особое. Брат – защитник и второй отец. Он заботится о сестре всю жизнь, а она в ответ ухаживает за ним и оберегает. Честь сестры важнее собственной. Иногда мне кажется, что индийцы любят сестер больше, чем матерей. Организовать хорошую свадьбу для сестры для индийца также первостепеннее, чем свою. Часто ребята годами копят деньги, чтобы удачно выдать сестру замуж, и только потом начинают думать о себе. Даже «плохие» уличные парни в миг меняются, когда речь заходит о сестре. Сестра друга тоже является для индийца практически сестрой. Я спрашивала мужа, возможны ли такие браки. Например, выдать его сестру за одного из хороших друзей. Он говорит, нет. Мы росли рядом, и она теперь для него сестра, такие браки бывают очень и очень редко. 5ти и 7ми-летние мальчики из бедных семей постоянно носят или водят за руку на улицах своих маленьких сестричек. Когда мы приходим домой, сестра мужа, Анджули, всегда приносит ему еду, угощения. И не потому, что положено по иерархии, а с удовольствием и улыбкой. В Европе в наши дни такого не встретишь. Во многом Индия сегодня забывает свои старые традиции, стремится к западу или просто к удовольствиям. То же употребление мяса и алкоголя брахминами, невозможное ранее и такое популярное сегодня. Но все, что касается сестер, сохранилось. Я вижу это своими глазами каждый день.



В Индии у мужчины может быть много сестер и ракхи-сестер – названных. Между ними будут доверительные отношения, поддержка, теплые искренние чувства. Повязанная фенечка-ракхи исключает возможность романтических отношений. Даже в мыслях. Бывает, что девушка специально повязывает рахки приятному, но нелюбимому поклоннику, чтобы сохранить отношения, но определить рамки, за которые уже никогда не перейти.



В этом году вся индия праздновала Ракшабандхан 29-го августа. А у нас, как обычно, немного своя культура - в бывшем княжестве Бхунделкханд, к которому относится наш Кхаджурахо, на этот праздник отводится два дня – 29-го и 30-го.

Праздник братьев и сестер индийцы стараются провести с семьей. Вышедшие замуж дочери возвращаются домой, чтобы навестить своих братьев. Мы выезжали из Дели как раз 29-го, чтобы успеть. Удивительно легко достали на этот раз билеты, ехали в полупустом поезде, даже по делийскому вокзалу прогуливались неспешно, без привычной толпы и суеты. Все индийцы уже сидели по домам, как в России под Новый Год.
Помятые и уставшие, мы въехали в Кхаджурахо, и индийский водоворот тут же затянул нас. По улицам под оглушительную музыку шли процессии. Барабанщики лупили по огромным железным махинам и в такт и не в такт. Трубачи весело дудели в трубы. Малышня катила тележку с каким-то музыкальным центром. Женщины несли на головах блюда с пророщенным рисом, который после церемонии-пуджи отдается в дар реке или озеру.










Я сначала подумала – свадьба. Потом увидела гордо вышагивающих в белом и традиционных тюрбанах мужчин, решила, что похороны.



Оказалось, не то и не это, а просто с таким размахом празднуется фестиваль. Процессии стекались ко дворцу короля.






Тем временем дома творился переполох. Сестры съехались со всей Индии. Замужние двоюродные сестры мужа, тетки всякие, и даже дедушкина бабушка-кузина пришла. Мне немного не повезло – нужно было на час попозже приезжать – попала прямо на предпраздничную уборку. После приведения дома в порядок все должны и сами принять душ. Это обязательное действо перед каждой индуистской церемонией.
Дальше началось самое интересное. Принарядившиеся сестры заготовили сладости и чопру – металлические блюда, использующиеся в пуджах. На блюде – оберегающие фенечки-ракхи, тарелочки с порошком – ставить тикку на лоб, вода, рисовые зерна, лепестки, сладости и т.д.



Мы в ответ заготовили подарки – шарфики. Каждая сестра подходит с чопрой и первым делом ставит тикку – пятнышко порошка на лоб. Тикка обычно бывает красной – ингур, желтой – халди, розовой – гулар или оранжевой – синдур. Цвет не важен, можно использовать любой из этих 4х. В храмах еще золой или углем любят тикку ставить, беря немножко от святых мест. Чаще всего по окончании пуджи ставят ингур. Потом сестра завязывает на руку ракхи и угощает сладостями.



Сладости индийцы кладут прямо друг другу в рот. У нас это выглядит слегка странно, а в Индии – в порядке вещей кормить друг друга с рук. В ответ мы дарим сестре подарок и деньги. Мы только и успевали получать тикку нового цвета на лоб, ракхи на руку и кусочек сладости в рот. Всего у нас 6 сестер, и к середине дня на моей руке красовались 6 фенечек, обеспечивая прочную защиту; а на лбу - творческое пятно всех цветов радуги.
Объевшись сладостями, мы отправились на народные гуляния. Возле дворца король, самые знатные священнослужители и почетные жители закончили свою церемонию. Счастливо улыбаясь, они ставили друг другу тикки.





Зрители распределились вокруг, пытаясь вжаться в редкие пятачки тени. Как и положено – джентльмены – отдельно, дамы – отдельно.





Оркестр обессилел от жары и уже не мог играть свою кокофонию.




С религиозной частью было покончено, пора приступать к самому интересному. Всей Индии после повязания ракхи остается только есть праздничный ужин. А в Кхаджурахо все только начинается. Сюда съезжается вся округа. Каждый год в день Ракшабандхана у нас проходят соревнования по стрельбе из ружья.




Я и представить не могла, что в Кхаджурахо, оказывается, столько любителей пострелять. Кого стреляют эти миролюбивые вегетарианцы на полупустынных просторах Индии?



Соревнования проходили у главного озера. Для более важных гостей сколотили трибуну, поставили пластиковые стульям и постелили ковровые дорожками. Народ попроще расположился вокруг, на гаатах – каменных ступенях у воды. Окрестные крыши проседали под набившейся на них ребятней. На островке виднелись мишени для стрельбы – шары. Организация для Кхаджурахо – на высшем уровне. Были даже камеры у мишеней, видео с которых транслировалось на плазму. Всего заявку на участие подали 36 стрелков. Требование лишь одно – наличие ружья.








Мы, ни на кого не глядя, деловито прошли мимо охраны на трибуну для участников и почетных гостей и уселись на VIP-пластиковые стулья. Несмотря на то, что ружья у нас не было, никто не задал вопросов. Видимо, из-за моей иностранности.



По итогам должны были определиться 3 победителя. Приза за первое место – 3000 рупий, за второе – 2100, за третье – 1500. И, что более важно – кубки. Первым выступал наш кхаджурахский король.



Стреляющий должен залезть на постамент, сесть с ружьем в позу лотоса, озвучить, какую мишень выбирает и выстрелить 3 раза.




Когда король промазал в 1й и 2й разы, я заволновалась. Нехорошо как-то, если опозорится. Но с третьего он сразил мишень. Народ в Индии простой и короля своего любит и уважает. Бурные овации звучали долго. Король является главным по административному округу, а его жена – мэром Кхаджурахо. «Что он для вас сделал? Посмотри, какой убогий городишко??» - спросила я мужа. «Как и все чиновники, он не сделал ничего хорошего, но и никогда ничего плохого не сделал никому тоже – ни конкурентам, ни одному бедному человеку. Поэтому к нему и относятся хорошо».



Второй стрелок чуть не улетел назад от первого выстрела. Видимо, плохо тренировался. Замахав руками и весело улыбаясь, он попросту сбежал, отказавшись от оставшихся попыток.



Далее к выстрелу пригласили серьезного богача из соседнего города.



Он выстрелил так близко к шару, что никто не мог понять – попал или нет. После громких и крикливых индийских дебатов было принято решение заслать разведчика. Несчастный дед погрузился в лодку и медленно погреб на остров под палящим солнцем. Дед нервничал и не верил, что пока он там, стрелять никто не будет. Когда он плыл обратно, новый стрелок уже занял позицию. Так быстро дед не греб никогда в жизни. Бедняга чуть не вывалился из лодки. Зрители-обладатели не тонкого чувства юмора чуть ли по полу не катались, угорая над ним. А серьезный богач, кстати, промазал.



Как и во всех рыцарских турнирах, победил, как ни удивительно, король. Анджул говорит, что он хороший стрелок. Я никогда ничему не верю на 100% и думаю, что все могло быть подстроено. Но мужу свою версию не озвучиваю.

[SvetaSingh]

Как получить удовольствие и улучшить свою карму. Санчи, древнейшая ступа Индии.

В Индии множество туристических объектов разной направленности – природных, культурных, религиозных, исторических, эстетических. По ней можно путешествовать месяцами, и не переставать удивляться все новым и новым достопримечательностям.
В деревне Санчи, находится один из объектов, который индийцы считают сочетающим в себе все – древнейшая в Индии ступа с останками Будды. Мы решили проверить, так ли это, и отправились в Санчи втроем – я, муж и сестра мужа.



Почему же нужно посетить Санчи?

1. Потому что это красиво. Гармоничное плавное сооружение на холме высотой около 100 метров, а вокруг – зеленые леса и поля. И, самое главное, – прекрасные скульптуры, украшающие ворота.



2. Потому что это духовно. Внутри ступы хранятся останки Будды. Даже если вы в это не верите – зато верят тысячи паломников, которые приходят сюда с молитвами и добрыми мыслями, создавая «намоленность» места.



3. Потому что пропитано историей.



4. Да хотя бы даже просто в копилку путешественника - как самое древнее из сохранившихся буддийских святилищ, являвшееся основным центром буддизма в Индии вплоть до 12 в. Кстати, занесенное в ЮНЕСКО.



Немного из истории периода возникновения ступы Санчи.

Первые ступы появились в Индии еще до Будды. Сначала они представляли собой просто надгробные холмы, и постепенно превратились в строения, внутри которых помещались останки. Согласно преданию, Будда сам попросил учеников поместить его останки в ступу. После его смерти разразился спор – где должна быть воздвигнута такая ступа. Правители, родственники, ученики Будды – все хотели получить его останки. В итоге брахман Дона предложил вариант, устроивший всех. Останки поделили на 8 частей и поместили в 8 ступ по всей Индии, в 9ю поместили пепел от погребального костра, а сам Дона попросил за свои труды сосуд, в котором был кремирован Будда, и на его основе также создал свою ступу. Через 200 лет после смерти Будды, в 3-ем столетии до нашей эры, император Ашока приказал перераспределить останки по множеству ступ. Древнейшая из известных сохранившихся ступ Ашоки – как раз наша ступа Санчи



Для интересующихся, подробнее о ступах: http://stupaman.org/asia-india.shtml . Джае не знала, что есть поклонники ступ, создавшие о них целый сайт:)
Перед поездкой в Санчи я почитала об истории Индии соответствующего периода, и император Ашока произвел на меня неизгладимое впечатления. Поэтому уделю и ему полстранички.
Принц Ашока родился в гареме Биндусары, правителя индийской империи Маурьев. Мальчик имел низкий статус – его мать была бедной, а в гареме было множество сыновей от более знатных жен. Но ум, храбрость, энергия и талант к управлению в итоге сделали Ашоку наследником отца. Первым делом он занялся расширением империи. Убив сотни тысяч людей при завоевании Калинги (современная Орисса), в какой-то момент Ашока ужаснулся от содеянного. Чувствуя, что идет по нехорошему пути, он стал глубже обращаться в буддизм, который изучал с молодости в числе других религий и наук. Буддизм переменил жизнь молодого императора и жизнь всей империи.

Ашока решил править справедливо и всеми силами делать окружающий мир счастливее. Много внимания уделял строительству дорог, бесплатных гостиниц, иригационных систем, колодцев. Ашока навел порядок в медицине, организовал поставку медикаментов и открыл ветеринарные клиники. Принудительные работы, бесцельное выжигание лесов и бессмысленное истребление животных были запрещены. Также император создал институт правозащитников и внедрил инспекцию тюрем. Им был даже составлен список защищаемых животных: попугаи, дикие утки, летучие мыши, черепахи, рыбы, белки, лани, дикие и домашние голуби и все четвероногие твари, не годные для еды; кормящие козы, овцы и свиньи; детёныши, не достигшие шести месяцев. Сам Ашока забыл свое увлечение молодости – охоту, и предпочитал паломничество к святым местам, размышления ипутешествия по своей державе с целью инспектирования и контроля. Наибольшее внимание Ашока уделял исправлению нравов. Это было его конечной целью. Император Ашока сделал для распространения буддизма столько, сколько не сделал ни один правитель на земле.

Император призывал уважать любую религию и продвигал буддизм мягко. Не только в Индии, но и за ее пределами. Лишь в последние годы правления Ашоки случился перекос: он занялся более жестким внедрением буддизма, гонением представителей других религий и пожертвованием на буддизм колоссальных сокровищ из царской казны. В итоге он был практически отстранен от правления.

В лучшие годы Ашока возвел множество буддийских сооружений: ступ, храмов, монастырей и так называемых колонн Ашоки. Это колонны с выгравированным на них посланием людям – эдикты Ашоки. Они устанавливались по всей стране. Рядом обычно находился буддист, разъясняющий смысл текста людям. Это наиболее ранний сохранившийся в Индии памятник письменности и первое достоверное свидетельство существования буддизма.

...Вдоль дорог я посадил баньян, чтобы давал тень, и заложил манговые рощи. Через каждые восемь кроса устроил колодцы и гостиницы, и в разных местах водные резервуары для людей и зверей. Но это лишь малые достижения. Подобные блага творили и прежние цари. Я же сделал это для того, чтобы люди следовали дхарме…



Ступа Санчи.

Ашока возвел знаменитую ступу в 45-ти километрах от города Бхопала, столицы штата Мадхья-Прадеш, рядом с деревней Санчи. В ступе находились останки Будды, а рядом - монастырь и колонну с одним из наставлений императора.



То, что мы видим сегодня, разительно отличается от первого варианта Ашоки. Его ступа была из кирпича и значительно меньше. Сейчас то древнее тоже есть, оно находится внутри. Увидеть нельзя, но, главное, знать, что оно там.



Позднее, во 2-1-м в. до н.э., ступа была увеличена и украшена. Было достроено ограждение, образующее между ступой и внешним миром дорожку для паломников. Появились четверо ворот, символизирующих 4 стороны света. Вокруг разместились новые ступы и монастыри.



В 4-м веке, при правлении династии Гупта, вокруг ступы появились новые монастыри, храмы, колонны. До 12-го века святилище поддерживалось и реставрировалось, а с 14-го века оказалось абсолютно заброшенным. Брахманы, не любившие ни буддизм, запрещавший жертвоприношения, ни самого Ашоку, выпихнувшего их с главенствующих ролей, сделали все, чтобы его имя было забыто историей.



Во времена правления мусульман, памятники буддизма и индуизма активно уничтожались, изображения животных стирались. Но святилище смогло дожить до наших дней, хоть и пришло в упадок. Саму ступу пришлось серьезно реставрировать. Вокруг осталось больше каменных обломков, нежели строений. Давно уже исчез первый деревянный монастырь, в котором проводила время жена Ашоки, Деви. Именно сюда приезжал перед началом большого путешествия с целью распространения буддизма сын Ашоки, Махендра. Обойдя ступу, он отправился с миссией на Цейлон, откуда буддизм был после распространен на Яву, в Тайланд, Бирму, Суматру и другие страны.



Сегодня ступа выглядит очень симпатично. Она отреставрирована и покрыта песчаником.



Часть скульптур, покрывающих самое красивое, что есть в этом комплексе – ворота – перенесены в музеи, но заменены на качественные копии. Ворот четверо.



Они символизируют четыре стороны света. На них изображены сцены с Буддой, реальные и мифические животные, символы буддизма – колесо дхармы, дерево, слоны, омывающие мать Будды – символ его рождения, сцены с Ашокой. Такое плотное количество скульптуры размещалось ранее на деревянных воротах, и на каменных выглядит слегка массивно и рискованно. Тем не менее, ворота прожили более 2х тысяч лет. Эти скульптуры - одни из древнейших сохранившихся в Индии до наших дней - стали образцом для потомков. Например, стиль изображения пышногрудых женщин.




Подробные фото фрагментов скульптуры с описаниями можно посмотреть на сайте археологического сообщества Индии: http://asi.nic.in/asi_monu_whs_sanchi_images.asp#

Вокруг ступы разбит ухоженный парк. То тут то там виднеются остатки древних храмов, монастырей, колонн, просто каменных блоков.





Множество ступ выросло там, где раньше стояла одна.




Паломники со всего мира стремятся в Санчи, чтобы обойти ступу по кругу, по направлению движения солнца. 1 раз, 108 или даже несколько дней наматывать круги. Буддисты и индусы считают, что такой обход улучшает карму  Можно внести гармонию в свою жизнь, очистить себя от различных пороков и развить в себе добродетели. Разрушение ступы считается деянием, подобным одному из «пяти грехов незамедлительного воздаяния», а именно, пролитию крови Будды, и влечёт за собой неотвратимое перерождение в аду сразу после этой жизни. Поэтому, в основном ступы не разрушались, а перестраивались.



Что касается нашей троицы – меня, Анджула и Анджули, мы приехали в Санчи на такси из Бхопала. Бхопал – крупный город, столица штата, как ни как. Не думаю, что путешественникам стоит там задерживаться без необходимости. Это нам, дикарям, было в радость пройтись по цивилизованным магазинам, поесть в мак-даке и посетить пару моллов.




Кстати, в Бхопале есть неплохое место развлечений - открытый People’s mall – большой торговый молл+центр развлечений на открытом воздухе. Он находится рядом с университетом, студенты которого возвели в парке внушительные копии индийских памятников – Тадж-Махала, фортов, пещер и т.д. Есть кафешки, лавочки, даже аквапарк. Там любит гулять индийская молодежь и семьи с детьми.





Как туристы мы прокатились по городу, посмотрели на знаменитое озеро. Красиво, но ничего особенного. Выйти не смогли, так как парковка запрещена абсолютно везде. Проехали мимо множества мечетей, старых районов, современных моллов. В душу запал только длиннющий забор, каждый блок которого был украшен граффити. Очень качественным и смелым для Индии. Против курения, наркомании, проституции и т.д. В следующий раз найду и пофоткаю.



Из Бхопала посещать Санчи удобнее всего. Туда регулярно ходят поезда, автобусы, то же такси. В зависимости от транспорта – не более 2-х часов пути точно, это если на самом захудалом. Вполне можно не останавливаться в Санчи на ночь, а посетить его одним днем. Для тех, кто на машине или такси, вполне можно проехать и как мы, из Кхаджурахо. Или Удайпура, Джалгаона, Индора. В общем, вписать можно в любой маршрут.

Мы приехали в Санчи рано утром, переночевав в Бхопале, и с удовольствием погуляли до толпы и до жары. На осмотр и отдых в парке ушло часа 2-3. Оставалось только попить чаю в маленькой кафешке, покопаться в бессмысленных сувенирах, и можно было ехать. Только вот в музей мы не смогли попасть. Он не открылся, а нам еще предстоял 6-ти-часовой переезд домой, в Кхаджурахо.



Санчи ставлю твердую 5 и рекомендую к посещению.

[SvetaSingh]

Шоу национальных индийских танцев в Кхаджурахо. Фотопост.

Во время путешествий я обязательно составляю свой лист достопримечательностей must-see. И даже делаю на их фоне памятное фото. Но при этом стремлюсь максимально погрузиться в новую для меня культуру. Помимо осмотра знаменитых камней или красивого водопада, я знакомлюсь с культурой, бытом, досугом местных жителей. Покупаю местные сувениры и пробую еду. Стараюсь выделять хотя бы день на расслабленное брождение по новому городу. Типа я не турист, приехавший посмотреть форт/озеро и т.д., а местный житель, у которого сегодня выходной. Одно из моих самых любимых занятий – это посещение местных театральных, танцевальных и музыкальных шоу.



Не важно, туристическое это шоу или нет. Скорее даже туристическое лучше. Оно в любом случае будет отображать культуру, и поставлено обычно на хорошем уровне. Местные наоборот стремятся к западу, современную музыку и какой-нибудь брейк-данс предпочитают традициям.
У нас в Кхаджурахо тоже есть программа с живой национальной музыкой и танцами Бхунделканда. Я посещала ее еще в первый свой приезд, и вот недавно решила повторить. О чем ни капли не пожалела. На этот раз у меня было несколько целей. Во первых, наш официант выступает в этой программе. Он очень хотел, чтобы я заценила его танцевальные способности.



Во вторых, в Кхаджурахо гостили девчонки из Белоруссии, и пойти всем вместе, женской компанией, а не с занудой-мужем, было очень привлекательно. Ну и фотограф во мне рвался к действию.

Писать тут нечего, поэтому выкладываю фото с комментариями.

Шоу организовано государственной организацией, отвечающей за туризм в нашем штате — Madhya Pradesh Tourism.



Все танцоры и музыканты — молодые, яркие, гордящиеся тем, что попали в эту программу.




Музыка здесь тоже живая. Основной инструмент Бхунделканда — дхолак — двусторонний барабан. 2 крайних левых музыканта — наши друзья. Играют у нас в ресторане по четвергам и воскресеньям.



Сначала выступили лучшие танцоры и танцовщицы. Каждый из них солировал по очереди, демонстрируя традиционный танцевальный стиль.





Потом начались тематические мини-номера.
Это Вишну. Лежит и крутит чакру. А сзади, видимо, лотос.



Потом лихие парни стали выделывать акробатические трюки и строить пирамиды.




Следующим номером шел танец с палками. Здесь у нашего Хирдеша была активная роль, поэтому я без устали щелкала фотоаппаратом. В итоге напечатала и подарила ему 10 снимков.








Потом был красивый танец девушек с кувшинами на голове.









А вот та звезда из первых кадров. В образе Кришны.



Корона и одежда говорит о том, что это уже не Кришна-пастух, а Кришна-принц. Победил всех врагов.



Все ему поклоняются.



Поехал на своей колеснице.



В завершение снова палки. Теперь уже парные поединки.
Настоящий ниндзя-Хирдеш.










В конце все вышли на поклон, но я замешкалась с фотоаппаратом и так и осталась с неподходящим объективом. Все в кадр не попали.




Танцевальная программа проходит в Кхаджурахо ежедневно, примерно в 7 вечера. Приходите:)

[Баба Я.]

Света, как продвигается Ваш язык? Фотки, как всегда, на высоте!

[tatm]

Светлана, у меня нет возможности отправить вам сообщение. Хотела бы воспользоваться вашей помощью в Каджурахо. Свяжитесь со мной, пожалуйста.

[SvetaSingh]

Tatm, я Вам пыталась написать, но высветилась ошибка- такого пользователя нет. Напишите мне на svetasenсобакаточкамэйлру

[NavyGirl]

Добрый день! Раз уж Вы все знаете о городе, не могли бы сориентировать, куда пойти чтобы увидеть актуальное расписание автобусов из Кхаджурахо?

[SvetaSingh]

Здравствуйте! Можно узнать на автостанции, она там одна. Часть автобусов ходят не от Кхаджурахо, а от других, не далеко расположенных городков, до которых нужно на рикше добираться.
Могу написать в личку моб.мужа, он подскажет по автобусу и расписанию в нужное Вам место.

[NavyGirl]

Ого, то есть оф.сайта не никакого? Спасибки, мы наверное тогда возьмем на поезд билеты, чтобы не рисковать.. Из Кхаджурахо в Варанаси, думали или через Сатну или через Махобу - автобусом или поездом...

[Yevraziya]

На ваших фотка даже срач индийский выглядит поэтично. А вообще чувствуется , что вы там живете недавно - не утратили позитивный настрой. Но своей дочери не хотела бы такой жизни... Пишете хорошо!

[SvetaSingh]

Ого, то есть оф.сайта не никакого? Спасибки, мы наверное тогда возьмем на поезд билеты, чтобы не рисковать.. Из Кхаджурахо в Варанаси, думали или через Сатну или через Махобу - автобусом или поездом...

Мы не знаем о таких сайтах... До Варанаси только поезд рекомендую, идёт 3 раза в неделю, ночной. Очень плохая дорога для автобуса, прямого нет, долго.

[SvetaSingh]

На ваших фотка даже срач индийский выглядит поэтично. А вообще чувствуется , что вы там живете недавно - не утратили позитивный настрой. Но своей дочери не хотела бы такой жизни... Пишете хорошо!

Мне кажется, это очень интересный опыт) хотя на всю жизнь переехать - не очень круто. Я 7 месяцев пожила, сейчас в России. Очень рада, что был такой шанс отдохнуть от Москвы.

[tatm]

Светлана, благодарю! Без этой темы ни Каджурахо, ни Орчи не случилось бы. Волшебно. Анджул очень помог в решении всех вопросов. Продолжайте, пожалуйста, писать и делиться фотографиями.

[NavyGirl]

До Варанаси только поезд рекомендую, идёт 3 раза в неделю, ночной. Очень плохая дорога для автобуса, прямого нет, долго.

проблема, что мы как раз в другой день будем, когда этого поезда нет) Спасибо за совет с автобусами, взяла билеты на поезда Кхаджурахо - Махоба 18:20 - 19:58, Махоба - Варанаси 01:10 - 10:50