По Маннарскому побережью: Каньякумари-Увари-Тиручендур-Тутикорин-Рамешварам ( Адамов Мост)+Kаlady( вблизи аэропорт Кочина)

[liana]

ноябрь 2016

"Никогда более" - сказала я себе после прошлогоднего дождливого путешествия по Тамил Наду.
Но "Индия" и "никогда" - понятия несовместимые. Сразу после этого "никогда" стали вдруг возникать удачные поводы и весомые причины еще раз отправиться именно в Тамил Наду. Вспомнилась давняя задумка - искупаться на стыке волн двух заливов, в самом начале мифического Адамова Моста. Точку в сомнениях поставило найденное на картах Гугла изображение: что бы это ни было, я хочу "это" увидеть.



Самым бюджетным ( и самым коротким по времени, с минимальными стыковками) оказался перелет Gulf Air, Москва-Кочи. Из Кочи я поездом уехала в Тривандрум, а дальше получился такой вот круг по югу, как обычно - на скутере вдвоем с индийским другом.



*

Перелет Москва - Кочи прошел совершенно без эмоций - ни хорошо ни плохо, я даже не могу вспомнить чем кормили в самолете. Туда летели под завязку, обратно - полупустые. Помню только что при вылете 14-40, обед подали почти к концу первого плеча, было немного голодно)), а ужином на втором плече кормили как раз в середине полета, перебудив весь салон. Сытые и не выспавшиеся, в 3-30 утра мы прибыли в Кочи. Кстати,
самолеты Gulf Air разочаровали креслами - подлокотники поднимаются примерно на четверть, то есть - никакого шанса выспаться лежа, даже если бы были свободные задние ряды.

Мой поезд в Тривандрум должен был отправиться в 6-40 со станции Aluva. Первый автобус до этой ж\д станции отправляется с остановки Kariyd Junktion около 5 утра, так что у меня было достaточно времени чтоб освежиться ночной прогулкой по Airport Road до ее пересечения с автострадой.

Станция Aluva неожиданно оказалась малолюдной и ухоженной, с чистыми туалетами и удобными креслами в женском зале ожидания. Поезд опаздывал на 4 часа, я с трудом боролась со сном... наконец-то он прибыл, я практически моментально заснула на верхней полке своего слиппера, и проспала до самого Тривандрума, где меня уже поджидал друг с байком.

Дорога от Тривандрума до Ковалама... она раньше была такая уютная, в тени под кронами деревьев...теперь же деревья вырубили, чтоб дорогу расширить.... как будто обрили наголо ....грустно ((

На Коваламе остановились в отеле Stay Well, у самого подножия маяка. Дешево, чисто, прекрасная веранда - рекомендую. http://sp.booking.com/hotel/in/stay-we ... al;ucfs=1&





Сделала очередную попытку искупаться. Не получилось. Опять волны, опять толпы. Пол-пляжа перекрыта из-за течения, а в полшестого вечера береговая охрана выгоняет всех из воды.



Вечером катались по окрестностям. Пока фотографировались под красиво развешанными гирляндами, мимо деловито и бесшумно прошел слон )). Как сказал друг - это к удачной поездке ))








Ковалам - Каньякумари, 90 км

Наконец-то мы распрощались с Коваламом, и началась моя любимая, не-туристическая Керала.













В Тамил Наду природа меняется. Больше гор, больше открытого пространства. а в придорожных канавах цветут лотосы.









Впереди у наc известные храмы в Наджеркойле и Сучиндраме, и Дворец, и еще парочка всем известных аттракций. Я это уже видела, а друг относится к посещению храмов очень серьезно - он не может заскочить туда по дороге, ему нужно настроиться-омыться-переодеться, и все такое. Решаем ехать без остановок, но вдруг он резко сворачиает к обочине, точнее - к забору, над которым торчит крыло самолета )) За забором оказывается Парк Динозавров, центральным экспонатом которого служит отнюдь не динозавр )) Восторгу нет предела))





На въезде в Каньякумари замечаю трущобный поселок - это что-то новенькое. А в остальном, все без перемен. Про здешние храмы и мемориалы писать не буду - об этом уже столько всего! На вопросы отвечу.





Остановились в отеле Sun Rock http://sp.booking.com/hotel/in/sun-roc ... al;ucfs=1&

Один из многих бюджетных отелей с удобным расположением. Рекомендовать не могу. Номер чистый и удобный, но в ванной комнате - многолетние слои грязи на стенах и двери. Если бы не бронь, в таком отеле я бы никогда не остановилась. Но на одну ночь - пережить можно.

Главная аттракция Каньякумари - лодочная прогулка к мемориалу Вивекананды . И мало на кто из плывущих на лодке догадывается обернуться назад. А зря.
Это - атомная электростанция в Куданкуламе, как я смогла рассмотреть ее через свою мыльницу.



На закате все собираются на мысе Коморин - точке слияния морей. Что и говорить - красиво.







После заката тоже есть чем заняться. Местный рынок - самый дешевый на юге Индии.
Наравне с толпами паломников-челноков из припаркованных неподалеку автобусов, мы бесцельно шатаемся по рынку. Едим с макашниц разные вкусняшки, пьем керальский чай, и все за какие-то гроши. Покупаем всякую дребедень, типа лака для ногтей за 5 рупий....и чудесного заводного слоника...за 20...



За 150 нам делают две сувенирные ракушки.
Сначала рисунок по моему эскизу наносится специальной краской. Затем мастер уносит ракушки куда-то на задворки рынка, и вытравливает изображение серной кислотой. Без перчаток и респиратора, господи, это же адски вредный труд!



Пока наши ракушки промываются после протравки, мы прогуливаемся у парапета, и я замечаю - море светится !!!!
В июне, затратив кучу денег, так и не смогла попасть на светящееся море на Мальдивах. А здесь - вот оно, под ногами! Так красиво! Вдалеке в море - подсвеченная статуя, а у ног - фосфорецирующий прибой.

- И что здесь такого?!?! - обламывает друг - ты хоть понимаешь почему оно светится? Посмотри направо!
Я смотрю направо. Под покровом темноты толпа женщин, приподняв сари, стоит в волнах. Отливают, благоговейно вглядываясь в статую философа-гуманиста. Кто "по большому" - сидят у прибоя. А налево стоят и сидят мужики. А светятся в волнах конечно же микроорганизмы. И я чуть было не начала все это фотографировать))

[liana]

Каньякумари - Тутикорин, 160 км

Рано утром выезжаем из Каньякумари. Прекрасное шоссе постепенно "обрастает" линиями электропередач. Не удивительно, мы ведь едем в Куданкулам, где расположилась самая безопасная в мире АЭС.









Решение о строительстве Россией атомной электростанции на юге Индии - всего лишь в 20 км от Каньякумари - было принято еще в 1988 году. Много было яростных споров и протестов, но в 2013 первый блок был успешно включен в энергосистему Индии. В июле 2016 был запущен второй блок ( помните итоги визита Путина в Гоа...?) Будет и третий и четвертый, ( приедет к нам Моди и все подпишет!) а пока что возникла передышка и возможность навестить знакомых. Рядом, в городке Atomic Township ))





Распрощавшись со знакомыми, едем дальше. Дорога меняется, жара под 40.





Деревни здесь бедные, но с веселенькими разукрашенными домиками









Поплутав по грунтовкам и деревням, мы все-таки прибыли в Увари. Изображение на гугло-карте оказалось церковью Святой Марии. Веселенькая церковь - увенчанный крестом самолетик верхом на кораблике, на самом берегу моря.











Строили церковь всем миром. Каждая страна, принявшая участие, получила именную колонну.



Полюбоваться на эту красоту можно не только с суши, но и с моря. Прямо у подножия церкви ждут клиентов нарядные лодки. И кстати, волны здесь не такие агрессивные как на Коваламе, а рядом есть маленький чистый пляж.



Отдохнув в прохладе церкви, развеселившись и сделав стописят фоток а-ля "титаник", мы искупались и продолжили путь вдоль побережья. Следующей точкой маст си были назначены Красные Дюны
















п р о д о л ж е н и е с л е д у е т

[Ольга ООО]

Лиана, вот и все /пока..надеюсь на продолжение/ Ваши отчеты мною прочитаны.
Спасибо огромное /всё задаюсь вопросом, где смайлик с букетиком на форуме?/, читала с упоением, и сделала для себя вывод...вся Азия: наша, не наша....не моё
Но, благодаря Вам, я путешествую и любуюсь необыкновенными видами природы, познаю национальную кухню по фото и вашим вкусовым описаниям, того или иного народа.
Позвольте задать Вам вопрос, каждый раз всплывающий у меня в голове, очень часто на фото Вы босая, не страшно подцепить какую-нибудь бяку или укус какой-нибудь дикой красотки или красавца?
Спасибо ещё раз за красоту, познавательную информацию, такт и доброжелательность не только к своим спутникам по путешествиям, но и форумчанам - "поучалкам".
Вы отважная и красивая женщина, покорившая не одну гору, мужчину и преграды на своем пути, не унывающую ни в каких ситуациях....респект
Желаю Вам удачи в пути и исполнения Ваших мечТ и желаний.
Жду с нетерпением продолжения Вашего рассказа.

[Iren_od]

Жду продолжния рассказа о приключениях в моей любимой Индии! Спасибо за интересные отчеты.

[liana]

Красной землей в Тамил Наду никого не удивить - треть штата расположена на красных глинах и глиноземах. Согласно легендам, красный цвет земля получила, напитавшись кровью. Считается, что именно здесь, а точнее - в Тиручендуре, Господь Муруган ( сын Шивы,он же Аяпа, он же Субраманья) убил демона Сурападмана. Как бы там ни было, по мере приближения к Тиручендуру земля становится не просто красной, а приобретает кровавый оттенок.





Особенно это заметно на ухоженных пальмовых плантациях



Через какое-то время почва подсыхает и теряет насыщенный цвет, а потом и вообще зарастает серой травой





Но мы не просто катаемся промеж деревень и плантаций - мы ищем вполне конкретное место. Деревню, затерянную среди красных песчаных дюн, и расположенную там церковь Песчаной Богини. ( Шутка, то есть весьма вольный перевод).

Вот уже и дюны начинаются





Красиво )) И что поразительно - на многие-многие километры вдоль дорог высажены молодые деревца и пальмы, заботливо прикрытые от коз, ветров и прочих невзгод





А вот и деревня - действительно на песках, без улиц. И Церковь, Our lady Of Sands



Когда-то очень давно, еще в 1 веке нашей эры, жил в этих местах несчастный раджа. Был он несчастен, потому что дьявол овладел его женой и дочерью, и наслал на них неизлечимую болезнь. Вылечить несчастных удалось лишь оказавшемуся случайно неподалеку Св.Томасу. На радостях раджа принял христианство и отдал безвозмездно, то есть даром, три сотки своей земли, для строительства христианской церкви. Это был первый и долгое время единственный случай, когда христианам в Индии что-то досталось в качестве пожертвования.



Жители деревни идею строительства поддержали. Одному из них приснилась - церковь должны быть посвящена Деве Марии, с этим тоже никто спорить не стал. Но истинной верой они не прониклись, и за свои грехи поплатились.
Однажды Дева Мария помогла бедной вдове, принеся ей около центнера рыбы из озера неподалеку. Соседи в божью благодать не поверили, обвинили женщину в проституции и постановили сжечь заживо. Сгорая, вдова кричала и призывала Марию на помощь. В ответ Святая Дева разгневалась и за неверие уничтожила все поселение. Земля превратилась в песок, закружилась вихрем и погребла деревню



Через много лет на этом месте споткнулся и упал пастух. Оказалось - он споткнулся о выступающий из-под песка крест.



Церковь откопали, и Дева Мария вновь начала являть чудеса: лечить больных, ну и так далее. Потому и получила звание Lady Of Sands.

Красные песчаные дюны можно посмотреть в нескольких местах. Самые известные, на которых было отснято немало тамильских фильмов, находятся немного дальше, в природном заповеднике Theri Kaadu. Туда я и собиралась ехать. Но там же находятся площадки для паломников, направляющихся в священный Тиручендур. А поскольку мы попали в самый разгар тамильского религиозного праздника, паломников этих было - мама не горюй, толпы и толпищи. Так что планы поменяли... и нашли эту, ничуть не менее интересную деревушку....

[liana]

Ольга ООО , Iren_od ! И вам удачи и интересных поездок!!

Позвольте задать Вам вопрос, каждый раз всплывающий у меня в голове, очень часто на фото Вы босая, не страшно подцепить какую-нибудь бяку или укус какой-нибудь дикой красотки или красавца?

Конечно страшно, особенно в змеином Тамил Наду. Стараюсь не ходить (или ходить очень шумно и медленно) по траве и возле кустов. От прочих бяк всегда беру в поездку маленький тюбик крема с клотримазолом, каждый вечер втираю в стопы и пальчики вместе с обычным кремом.

[Ольга ООО]

Ольга ООО , Iren_od ! И вам удачи и интересных поездок!!

Позвольте задать Вам вопрос, каждый раз всплывающий у меня в голове, очень часто на фото Вы босая, не страшно подцепить какую-нибудь бяку или укус какой-нибудь дикой красотки или красавца?

Конечно страшно, особенно в змеином Тамил Наду. Стараюсь не ходить (или ходить очень шумно и медленно) по траве и возле кустов. От прочих бяк всегда беру в поездку маленький тюбик крема с клотримазолом, каждый вечер втираю в стопы и пальчики вместе с обычным кремом.

Спасибо за ответ на мой вопрос, ,/ где тут смайлик с букетом/
Вы очень смелая женщина, я бы так не смогла....уважуха и низкий поклон за Вашу отважную Душу и не унывающее сердце, благодаря которому , Я побывала там, где никогда не буду и даже и не планирую!!!
Вы большая умница, желаю Вам новых и незабываемых впечатлений!!!

[вечный отпускник]

Главная аттракция Каньякумари - лодочная прогулка к мемориалу Вивекандры

Не знаю что такое аттракция, но название мемориала вы исковеркали донельзя.

"Свами Вивекананда - индийский философ и общественный деятель, ученик Рамакришны и основатель Ордена Рамакришны и Миссии Рамакришны.
Родился: 12 января 1863 г., Калькутта, Индия
Умер: 4 июля 1902 г., Белер, Индия.

Вивекананда настаивал на строгом разделении между религией и государством (церковью и государством).
В 1893 году на Всемирном парламенте религий в Чикаго ему устроили овацию в начале его речи, когда он обратился ко всем со словами: «Сёстры и братья Америки».
Прибытие Вивекананды в США многие считают отправной точкой в начале интереса к индуизму на Западе.

В течение нескольких лет после Парламента он основал центры веданты (ортодоксальная школа в индуизме) в Нью-Йорке и Лондоне, читал лекции в основных университетах и разжигал интерес Запада к индуизму.
Его успех не обошёлся без конфликтов, большинство из которых были связаны с христианскими миссионерами, к которым у него было жёстко критическое отношение.
После четырёх лет постоянных турне, чтения лекций и ретритов на Западе он вернулся в Индию в 1897 году.
Считается, что он переплывал пролив и медитировал на островке, на котором в настоящее время расположен мемориал.

В 2004 году во время цунами островок почти полностью скрывался под водой.
https://www.youtube.com/watch?v=732FAaQV6BI

См. на 6.15.

[liana]

Не знаю что такое аттракция, но название мемориала вы исковеркали донельзя

Ох да, мы исковеркали... проскочил юморной жаргончик, , спасибо, поправила.
В моем понимании, мемориал - это нечто строгое и торжественное. Островок же со статУей превращен самими же индусами в веселенькую развлекалочку, но Вы правы, в отчете коверкать названия нельзя

"Аттракции (от англ. attraction — тянуть к себе, притягивать) - система развлечений и мероприятий, направленных на то, чтобы сформировать положительное впечатление...."

Мальская М.П., Худо В.В., Цибух B.I. Основи туристического бизнеса: Учебное пособие. - Киев: Центр учебной литературы, 2004. - 272 с.

http://tourism-book.com/pbooks/book-63/ru/chapter-2415/

[liana]

После целого дня на жаре и раскаленных песках, я решила остановиться на ночь на побережье, то есть в Тиручендуре. Искупаться, охладиться, отдохнуть. Полюбоваться закатом, посмотреть театрализованные шествия в масках. Вот только я не учла того, что наши даты совпадут с датами одного из главных фестивалей - недельного Kanda Sasti, представляющего 6-дневную борьбу Муругана с Демоном.

Храм в Тиручендуре является одним из шести главных храмов Муругана, на фестиваль там собрались тысячи паломников и половина верующих Тамилнада )) Стало понятно, почему на эти даты уже за месяц не было свободных номеров в системах бронирования. Мы понадеялись найти что-то на месте, но просчитались.

С трудом протискиваясь через уличную толпу, мы обошли десяток отелей. Бесполезно. Как пояснили на ресепшн одного из отелей, свободного жилья нет ни только в городе, но и в радиусе 30 км.

Планирующим поездку, рекомендую ознакомиться с расписанием фестивалей на сайте http://tiruchendur.org/index.htm
Там много религиозной и практической информации, и фотографии. Копировать в отчет не вижу смысла.

Вот так выглядел пляж днем, между пуджами. Понятное дело, о купании можно забыть.











Это - VIP-проходы и площадки, назначение становится понятнее чуть позже....





.... когда для проведения очередного ритуала паломники собираются на берегу моря



Чтоб увидеть маски, место наверное надо было занимать с утра.







А здесь можно было бы перекантоваться ночью, выспаться.



Возник вопрос - а ради чего собственно терпеть такие лишения ?!?!
Ничего интересного увидеть за спинами индусов я все равно не могла, купаться было совершенно невозможно.
Вместо желанного отдыха мы убрались куда подальше, то есть в Тутикорин.

[liana]

В Тутикорине нам неожиданно повезло.
По дороге мы приметили несколько уютных маленьких пляжей и прото чистых мест для купания, с мелким песочком и ленивыми волнами
Хоть и не сразу, нашли чудесный отель - Kani Residency. Номер был просто огромным, чистота абсолютной, но больше всего меня поразила ванная комната. Такой интерьер и сантехнику я бы не отказалась иметь в своей московской квартире, и совершенно не ожидала увидеть в недорогом отеле Тамилнада, в стандартном дабле за 1600 Rs c завтраком
Точнее, Kani - это объединение нескольких отелей. Мы остановились в этом https://sp.booking.com/hotel/in/kani-r ... b188d2c068

Достопримечательностей здесь немного, более того - лично мне интересным показалась только одна церковь, да и то из-за своего названия - Our Lady of Snows Basilica.
" Our Lady of Sands" посреди песчаных дюн - это еще понять можно.
Но "Our Lady of Snows" посреди жаркого юга, где многие вообще не представляют, что такое "снег"..?

п р о д о л ж е н и е с л е д у е т

[Ольга ООО]

В Тутикорине нам неожиданно повезло.

п р о д о л ж е н и е с л е д у е т

Жду с нетерпением

[liana]

Тутикорин - один из древнейших портовых городов нашей планеты. Уже 2 тысячелетия назад он был известен как Pearl Сity , снабжал Рим и Александрию добытыми в окрестных водах жемчугами и перламутрами. Столь лакомый кусочек не мог остаться без " внимания". Три последовательные оккупации - португальцами в 16, датчанами в 17 и англичанами в 18 веке - поставили крест на жемчужном промысле. Оставаться бы Тутикорину обычным рыбацким поселением, но англичане догадались установить здесь маяк, и город возродился как процветающий глубоководный порт.

В современном Тутикорине построены офисные и торговые комплексы, университеты, парки, пляжи и гольф-клубы, но ИМХО нет изюминки. Сделав обзорный круг по городу, мы задержались только у одной, самой известной достопримечательности - Basilika Our lady Of Snows. Как выяснилось, несмотря на народное упрощенное название "Snow Basilika", к снегу в Тамилнаде это не имеет никакого отношения ))



Эх, не получается у меня про йогов и коров - мне подавай историю с географией. Но что делать....это тоже Индия....
Интересующимся историей религий - совет - прямая дорога в Тамил Наду.... а для тех кто будет всего лишь проездом любоваться этой базиликой - очередная история ))

......Первая христианская церковь, построенная на этом месте, была посвящена св. Петру. Но так получилось, что жители окрестных деревень прониклись глубокой верой в чудеса, творимые Девой Марией. Именно Мария - Милосердная, Заступница - помогала выживать и находить дорогу домой заблудившимся в шторм рыбакам и являла много прочих чудес. Учитывая сложившуюся ситуацию, епископ Кочина (под видом капитального ремонта) поменял и интерьеры и принадлежность церкви. Теперь она получила название Our Lady of Mercy Church.

Статую Святого Петра, меж тем, из церкви не убрали. Между сторонниками Петра и Марии - португальцами и датчанами, в основном - возникли разногласия, в результате которых простым индусам пришлось совсем по-партизански перевозить и успешно перепрятывать столь полюбившуюся им простенькую статую Our Lady of Mercy. В акции приняло участие население семи окрестных деревень, общим числом около 30 тысяч человек!

Св. Франциско Хавьер по пути на Филиппины церковь эту посетил, и даже отслужил здесь мессу. Позже в Маниле, рассказывая сестрам женского монастыря о потрясшей его силе веры обращенных в христианство индусов, он предложил в качестве поощерения отправить этим индусам подарок - хранящуюся здесь новехонькую статую Девы Марии. Статую эту для женской обители сделали на заказ и доставили из Португалии, была она известна как Senhora Das Nevis, то есть Снежная (явившая как-то раз снегопад в качестве Чуда). Сестры отказались - самим нужно! Позже, узнав о смерти Франциска, устыдились и статую в Тутикорин все же отправили. Так и появилась Базилика Снежной Мадонны посреди дышащего зноем Юга Индии.

В августе здесь проводится зрелищный фестиваль. Статую Снежной Мадонны выносят на улицу и катают в золотом ковчеге, увенчанном не обычным крестом, а звездой. Потому что, несмотря на всякие Snow, для рыбаков и мореплавателей она была и остается Our Lady as the Star of the Sea (Stella Maris) - путеводной звездой, освещающей дорогу домой.

А моя путеводная звезда повела меня дальше - на бескрайние поля Salt Pans, то есть - соляных чеков, то есть - рукотоворных бассейнов - испарителей.







Конечно, соляные чеки можно увидеть во многих странах, но не везде добыча соли сопряжена со столь драматическими историями и событиями. Именно в Индии в 1930 году состоялся "Соляной поход", сыгравший огромную роль в истории борьбы с колониальной зависимостью. В знак неповиновения английской соляной монополии, Ганди тогда три недели выпаривал соль из морской воды в поселке на берегу Аравийского моря. Его примеру последовали миллионы людей по всей Индии: соль начали выпаривать повсеместно, в том числе из внутренних водоемов - на кострах, прямо напротив управлений полиции.... Вообщем, полазить по соляным разработкам юга показалось мне занятием достаточно интересным.

Соль повсюду, и слева и справа, на многие километры. Мы - в самом центре соляной промышленности Тамилнада.









Технология на первый взгляд предельно проста: выкопать прямоугольный бассейн, утрамбовать дно глиной, залить морскую воду. Уже через пару часов, в результате интенсивного испарения под жарким южным солнцем, начнется выпадение соли. Через неделю вода уйдет, продукт ляжет ровным белым слоем. Все. Созданный по всем правилам, соляной чек будет служить веками.




Именно так добывали морскую соль еще в античные времена, и мало что изменилось в наши дни. Вычерпывают влажную соль , подсушивают в кучках и увозят на расфасовку. Вместо осликов теперь самосвалы, вместо плетеных корзин - пластиковые тазики. Как и века назад, рабочие ходят босиком.







Одни кучи-бурты прикрывают пальмовыми ветвями - чтоб соль промывалась и проветривалась, другие затягивают синим пластиком - чтоб не пересушивалась пока стекает лишний рассол. А самая чистая пищевая морская соль - она оберегается в закрытых сараях. Но до привычной нам "Экстры" еще ой как далеко ))







Кроме добычи морской соли, в наши дни на этой фабрике под открытым небом осуществляются десятки разных процессов и технологий. Чеки разделены сложной системой перегородок и промывочных каналов. В одних бассейнах высаживаются сульфаты для гипсовой промышленности, в других - прочие полезные химические соединения.



В-общем, я все посмотрела и повсюду сунула нос ), но набирать соль в пакетик не стала.
Как ни убеждали знатоки - попробуй, это так вкусно! - я не рискнула. И коровки там гуляют, и козочки, и дорога рядом...



....наша дорога в Рамешварам.

[liana]

*
Рамешварам - "город Рамы" - один из семи сакральных городов Индии. Здесь происходило действие легендарного эпоса "Рамаяна", здесь расположились весьма значимые для паломников храмы. Я рассматривала Рамеш исключительно как место ночевки, ближайшее к нужной мне точке must see "Rama Sethu Point", а храмы и Рамаяна были в этот раз глубоко вторичны.



Упоминание об отмели, по которой можно пешком перейти с Индии на Шри Ланку, встречается в древнейших рукописях. Индусы считают эту отмель рукотворным мостом, построенным армией Ханумана. Как "мост" он был нанесен на карту Птолемеем, и по древним картам оставался в статусе пешеходного до конца 15 века. Именно по этому соединительному перешейку прошел когда-то изгнанный из Шри Ланки Адам.

Вообщем, независимо от происхождения - рукотворного или природного - отмель эта является одним из уникальных мест нашего шарика. Еще в 2006 году, вдохновившись рассказами ланкийского друга, я загадала желание: побывать на обеих сторонах этого легендарного Моста. Со стороны Шри Ланки, после окончания военного конфликта, все оказалось просто и буднично – села и поехала, одним днем обернулась. Со стороны Индии – посложнее.



Начало Моста - Rama Sethu Point - в 10 км от ближайшей деревни Dhanushkodi.
Деревня Dhanushkodi - на песчаной косе в 20 километрах от города Рамешварама.
Сам Рамешварам - на острове Pamban .
А остров Pamban – у черта на куличках, и ведет к нему с материка длинный-предлинный мост, начинающийся где-то на задворках Тамилнада, точнее - в местечке Mandapam.

По мере приближения к мысу, море подступает все ближе и ближе к трассе. Ничего особо интересного, кроме плантаций морских водорослей и нескольких пляжей, мы здесь не заметили.











Потом увидели хвост идущего впереди нас поезда, и поняли – мы уже совсем близко от местной достопримечательности – разводного железнодорожного моста Pamban Bridge. Построенный англичанами больше века назад, мост до сих пор исправно работает-разводится, обеспечивая единственно возможный проход для судов между Полкским и Манарским заливами.



Пристроились за поездом ….









Увидев приближающийся катер или поезд, весь транспорт на мосту останавливается. Дорожная полиция прилагает титанические усилия, чтоб расчистить проезд. Но куда там! Осчастливленные зрелищем, забыв про свои автобусы и машины, индусы носятся со стороны на сторону, снимая видеоролики и селфи.









Говорят, что эта железнодорожная переправа – одна из опаснейших в мире. Мне кажется, что расположенный рядом автодорожный мост имени Индиры Ганди – куда как опаснее. Остается только надеяться, что индийские проектировщики заложили достаточный запас прочности, предвидя и учитывая эту милую индийскую непосредственность.

Кстати, идея построить второй мост - автодорожный - возникла еще в 1964 году, после того как Pamban Rail Bridge пострадал из-за урагана. Министерство ЖД транспорта сопротивлялось как могло, но к 1974 году сдалось под натиском Департамента путей сообщения. Еще 14 лет потребовалось на само строительство. В октябре 1988 года новый автодорожный мост получил имя Индиры Ганди и был наконец-то торжественно открыт.Каждые пять лет его заново покрывают анти-коррозийной красной краской. Последний раз был в 2013, так что в конце 2016 мы увидели весьма облупленные конструкции

Моего индуса зацепило. Он хотел увидеть развод моста, и сделать снимок поезда снизу, и вообще – оказалось что ехал он сюда именно за этим аттракционом, а не в поисках какой-то там мифической отмели. Пришлось задержаться )).





Побережье и окрестности гавани Памбан - с другой стороны моста - выглядели посимпатичнее.







Как сказали местные, там у причалов можно найти лодку для поездки по окрестным рифам и островкам, а заодно узнать, когда ожидается проход крупного судна и – соответственно - поднятие металлических центральных ферм моста.







Ничего мы не нашли и ничего не узнали, только потеряли время, катаясь по грязной деревне.







Кстати, под мост можно спуститься по лестнице....







..... если конечно возникнет такое желание, погулять по свалке...

Точка зрения, она ведь у каждого своя. Можно так:



А можно и так



Добрались в Рамешварам к закату и поняли, что с размещением все не просто. Отелей много, но все приличное бюджетное было разобрано уже к середине дня. Помотавшись по пыльным улицам часа полтора, выбрали что-то отстойное – Hotel Akshaya. При цене 1950Rs за дабл с вентилятором, « постельное белье» представляло из себя воняющие хлоркой тряпки. Пришлось эту рвань скинуть под кровать, и спать одетыми.

Общее впечатление от города – как от привокзальной площади. Ежедневно через Рамеш проходят десятки тысяч паломников, спрос на бюджетные комнаты будет всегда, заботится о чистоте и удобствах вроде как бы и не к чему. Планирующим поездку, могу порекомендовать только одно: бронируйте отель заранее.

[Ольга ООО]

Да уж ....мусора горЫ...
Лиана Вы герой
Честно, не могу представить жизнь в этих трущобах и мусоре...но, понимаю, что для них это норма.
Жду продолжения.... фото развода моста и достопримечательностей.
Ну и конечно интереснейшего рассказа об истории местности по которой Вы путешествуете.

[liana]

*

Лиана Вы герой ....
...... не могу представить жизнь в этих трущобах и мусоре...но, понимаю, что для них это норма.
Жду продолжения.... фото развода моста и достопримечательностей....

Герой или не герой, а так получается, что на свалках я провела времени больше, чем в храмах. А основные достопримечательности Рамешварама - именно храмы, каждый из которых посвящен определенным событиям Рамаяны.

Десятиглавый демон Равана, правитель Цейлона, похитил и на летающей колеснице увез за-море Ситу, жену Рамы. Не желая овладевать ей насильно, Равана изолировал Ситу, спрятав где-то вне дворца, надеясь что со временем она осознает и согласится.

Пока Сита оставалась в заложницах непонятно где, начинать операцию спасения было категорически невозможно, тем более что у войска Рамы не было ни летающих колесниц, ни каких-то иных способов переправиться на Шри Ланку.

Положение спас Хануман.
Найдя самое узкое место, он перепрыгнул с острова Памбан на остров Цейлон. Подхватил Ситу, сидящую в печали на горе, и вместе с этой горой перенес в безопасное место. Потом перепрыгнул обратно на Памбан и призвал свое обезьянье войско для постройки моста, по которому и переправилось войско Рамы.



Победив Равану, Рама, Сита и Хануман вернулись в Индию. Рама был коронован, и начался век процветания, равного которому не было ни в истории ни в мифологии.

В более распространенной версии Рамаяны Сита сидела под деревом, Хануман ее никуда не уносил, а просто предупредил, приняв облик обычной мартышки... но там же упоминается о том, что построенный им мост был прямым как стрела....



Рассуждать о том, какая из сказок достовернее, мне не хочется. Век тот кончился, а храмы остались.
Информация в цифрах, старательно скопированная с интернет-источников, практически слово-в-слово перетекает между блогами и отчетами, так что я ограничусь простым перечислением))

- Гандхамадхана Парватхам — храм, где хранится отпечаток стоп Рамы.
- Котхандарасвами, где Рама провел покаянное жертвоприношение после убийства Раваны.
- Раманатхасвами, с его двумя лингамами (один из которых был слеплен руками спасенной Ситы, а второй - принесен Хануманом с горы Кайлас), с 22 священными озерами для омовений ( по количеству стрел в колчане Рамы, которые он выпустил здесь, чтобы обеспечить остров пресной водой), и самыми длинными храмовыми коридорами.



Изображение этих коридоров - визитная карточка Рамешварама



- Храм Ханумана, где в бассейне плавают якобы те самые камни, из которых был построен мост на Шри Ланку.



Согласно Рамаяне, Хануман отнюдь не делал камни невесомыми - он наложил на каждый из них надпись-заклятие, о чем собственно и повествуют картинки. Сущность заклятия состояла в том, что камни теряли вес лишь в руках строителей После того как камень попадал в море, он вновь обретал вес, становился крепче самой крепкой скалы, на 1000 лет прирастал ко дну и сдвинуть его не было возможным. То есть, плавающих святых булыжников не могло остаться в принципе, ни вокруг моста, ни случайно от него отломившихся.

Именно эти плавающие, покрытые золотой краской куски пемзы склоняют меня к мысли, что Адамов Мост - явление природное. ИМХО это была отмель, которую немного надстроили самым обычным способом, подсыпав где надо обычных камней, назвали мостом и использовали какое-то время, пока не разрушилась.

*
Вечером мы попытались посмотреть одну из храмовых церемоний, но практически ничего не увидели.







Вернулись позже, с другой стороны ))



В храм меня конечно не пустили, но посоветовали съездить на пляж Olaikaddu. Вроде бы там есть агенство, организующее тур по храмам. Мы и поехали во тьме кромешной, искать тот пляж и то агенство.





Пляж нашли!





Агенство тоже нашли - Siva Boating



Туры они организуют, но не совсем по храмам. Лодочные туры, вид на храмы с моря. Я оставила это "на потом", то есть если нечем будет заняться.... но заняться было чем, и в результате на этот 3-х часовой тур нам не хватило времени.

Не получаются у меня индийские храмы. Честно готовлюсь, подбираю информацию - но не получается! Столкнувшись однажды с разъяренной храмовой толпой в Наджеркойле, я не могу заставить себя влезть а аналогичную толкучку у любого другого храма. Друг в посещении храмов абсолютно не помогает, наоборот - отговаривает.

Что касается развода моста:

Как я уже писала, информации о времени прохода грузовых судов мы не получили. Единственное что удалось узнать - мост разводят для больших пограничных катеров, но это никаким графикам не подчиняется, а грузовые суда бывают пару раз в неделю.

Я решила, что буду отслеживать активность вокруг Памбана по приложению http://www.marinetraffic.com/ru/. Увидим что-то интересное - подъедем, от отеля до моста 10 минут на байке. Но так ничего и не увидели. Вместо этого, прокатились на поезде от Мандапама до Рамешварами ))



Помимо осмотра храмов и железнодорожного моста, в Рамешвараме можно найти некоторые пляжные развлечения - снорклинг, катание на банане и проч. Контора по организации этих развлечений " Holy Island Beach Adventures" находится дальше по той же дороге вдоль этого же пляжа. Мы проезжали мимо них днем, видели и каяки и доски, но услугами не пользовались.





Также в Olaikuddi есть добротный красивый отель, и несколько бюджетных гестов, и ресторан морепродуктов. По сути, это - пригородная рыбацкая деревушка, где теоретически можно посмотреть на рыбаков и купить свежую рыбку. Но на 40-градусной жаре, запахи там такие ... да еще берег как свалка, в некоторых местах песка вообще не видно.... ни купаться ни сноркать не захочется, а рыбу покупать просто опасно.



Города грязнее чем Рамешварам я пока не видела. То есть, со свалками приходилось сталкиваться во многих странах )), но полностью засранный город довелось увидеть впервые.

Гадят и мусорят и у своих порогов



... и под стенами отелей...





и все у них какое-то обшарпанное....



На центральной улице чуть почище..



... коровы ходят наглые, шлемы с байков сбивают...



Но от всего этого я легко отстранилась.
Рамешварам с его грязью и достопримечательностями существовал как бы параллельно, ничем меня не задевая. Потому что главная цель была достигнута - я купалась в том самом месте, откуда Хануман прыгал на Шри Ланку! То есть, в самом начале Адамова Моста, на отмелях Rama Sethu Point ))

[liana]

Ранним утром мы выехали из вонючего Рамешварама





К 6-30 добрались до чек-пойнта c мудреным названием Mukundarayar Chathiram. У шлагбаума валялось несколько грозных предупредительных плакатов и дежурили совершенно неподкупные сотрудники дорожной полиции. Как гласил знак, до деревни Dhanushkodi оставалось еще 5 километров.





Чуть дальше виднелся рыбацкий причал, останки разрушенных зданий и старая железнодорожная ветка





Прекрасное новенькое шоссе, уходящее вдаль, оказалось перекрыто для вьезда любого транспорта....
.. зато рядами стояли джипы и автобусы, готовые отвезти туристов к деревне Dhanishkodi. Но не по шоссе, а по берегу лимана

Джип - от 1500 Rs за машину, отправление хоть сейчас, туда-обратно и час там в деревне





Автобус ("трак", как он там зовется) - по 150Rs за человека, туда-обратно и 30 минут там в деревне.
Первый рейс в 7-00, дальше - по заполнению, не менее 15 человек на рейс.





Планируя поездку, я общалась на индийском форуме с мальчиками, проделавшими этот путь - от Mukundarayar Chathiram до Danushkodi - по берегу на своих мотоциклах. Поэтому занимать место в автобусе мы не торопились, надеялись проехать так же, самостоятельно. Вышли на берег и поняли - вода поднялась, наш скутер не потянет. Вернулись к автобусам.





Этих траков там собралось полсотни. Ожидающие организованные группы, стояли вдоль дороги. Набирающие пассажиров поштучно, отправлялись с небольшой стоянки в камышах.



Желающих уехать в семь утра набралось немного, укомплектовалось только два автобуса. Как поведал наш водитель, основной наплыв туристов - примерно в десять, а до этого времени может вообще никого не быть.



После небольшой рокировки мне даже досталось место на переднем сидении.
Дальше начался аттракцион - автобусом по морю ))











Потом водителю надоедало трястись на отмелях, он выехал на берег.





И тогда сразу стали понятны все эти крендели на воде.
Рядом с нами было то самое шоссе, по которому вполне благополучно ехали джипы турагенств





Власти Тамилнада давно уже обещали продлить трассу Asian Highway 43 (AH43) до самого конца этой песчаной косы, и свое обещание они наконец-то выполнили. Шикарная новенькая трасса протянулась практически до самого Rama Sethu Point, но - театр индийского абсурда - пользоваться ей пока что запрещено!

Разбитой лиманной грунтовкой мы прибыли в город-призрак Danushkodi. Здесь паркуются и автобусы-траки, и джипы. Дальше - только пешком.







В основной массе, прибывающие сюда туристы и паломники вполне довольствуются отведенными на осмотр развалин 30-40 минутами. Эти развалины - останки сметенного ураганом в 1964 году города Danushkodi.



Это был именно город, благополучно существующий у причала, откуда отправлялись суда на Шри Ланку. Здесь проживало 25 000 жителей, была создана вся городская инфраструктура, включая железнодорожную станцию. Но просуществовал он как город недолго. В 1948, в результате вертикального тектонического движения, часть косы опустилась, в некоторых местах аж на 5 метров. Море придвинулось на семь километров ближе. В 1964 году город был полностью разрушен ураганом-циклоном. Правительство назвало его Ghost City, объявило непригодным для жизни и отказалось проводить восстановительные работы. Время подтвердило мудрость этого решения. В 2004 году сюда вновь обрушилась стихия, на этот раз - цунами.

Так и превратился некогда процветающий городок в заброшенную деревню, обеспечивающую стабильный доход для местных.











За время недолгой остановки туристам предлагается пробежать по развалинам: причал - станция - церковь - храм - несколько прочих руин с печками. Еще останется несколько минут чтоб купить сувенирную ракушку и прохладный напиток. Если не задерживаться и бежать резво, то можно успеть на берег, к рыбацким хижинам и лодкам.







А чтобы добраться до начала Адамова Моста, придется еще 5 км идти пешком по безлюдному раскаленному шоссе.
Желающих идти до конца немного, точнее - мы были единственными.
На выходе из деревни - часовня и последний магазинчик, где можно купить воду.



Последний взгляд назад. Дальше не будет ничего - ни туристов, ни машин, ни жилья.

[liana]

Эти километры, пять туда и пять обратно... они дались очень тяжело. Очень.
Шоссе было не просто раскаленным - оно как бы дышало жаром. Воздух тоже был раскаленным и предельно сухим, выжигающим глотку и легкие. Сверху палило безжалостное солнце, единственной слабой защитой от которого служил зонт. Уже через полчаса ноги в открытых шлепанцах покраснели, и дальше я шла стреноженной коровкой - надев купальную майку как штанишки ))). Вели меня исключительно андреналин и русский мат. Прям распирало от злобы - вот же прекрасная дорога, по которой домчались бы с ветерком, так нет! Низзя, чтоб им тра-тата....!

С одной стороны - дюны и море, с другой - дюны и лиман. Однообразие выматывает и тревожит - а туда ли мы идем...но - красиво !!










Через 2 километра - первый ориентир - вышка





Третий и четвертый километры отмечены асфальтированными площадками, а потом вдалеке возникает силуэт нового строящегося храма. Пока что в лесах, но чувствуется - за это место взялись, скоро и обиходят и облагородят. Потом становится виден и конец дороги - новенькая смотровая площадка. Отсюда по ступенькам можно спуститься прямо к началу Адамова Моста.



За все время пока мы шли по шоссе, мимо проехала только одна машина, ее мы и увидели здесь на парковке.
Оказалось - прибыли VIP-паломники, которым можно ездить по этой новой трассе.





Самая важная персона, после совершения обряда....



.....указал нам точное положение Rama Sethu Point.



Туда я и плюхнулась с разбегу, когда паломники закончили свои ритуалы и отбыли восвояси.



Что жжж, я это сделала !!!! Мост взят. с двух сторон ))



Покуда я плескалась на отмелях, мой индус изнемогал от жары и допивал последнюю воду. Так что обратный путь мы проделали насухо, и я плохо помню как мне это удалось. Голова кружилась, в глазах темнело - классическое обезвоживание. Понимала только одно: если остановлюсь или упаду, помочь будет некому. Немного пришла в себя уже на подходе к деревне, когда с лимана потянуло едва уловимой свежестью ))



Вот уже и козочки, родные! И стаканчик соленого лимонного сока, плевать из какой воды и какими руками сделан ! очень кстати!





На этом приключения не кончились. В отъезжающих автобусах не было свободных мест. Почти час мы пытались куда-то вписаться, но тщетно. Нам упорно намекали, что единственная возможность уехать - арендовать джип, 1500 рупий за двоих. Потом, осознав что скоро мы отдохнем и тогда вполне сможем уйти ножками по шоссе, подсадили в автобус с компанией туристов из Шри Ланки. Мой индус сидел на полу промеж чьих-то ног, меня пристроили у окна, но я даже не могла повернуть голову, не то чтоб пошевелиться. Когда переполненный автобус начал выписывать круги на отмелях, опасно наклоняясь на поворотах, на зыбких песках, у меня замерло все внутри. Я представила как мы заваливаемся на бок, на мою сторону, в окошко заливается вода, а сверху давит десяток пассажиров...

В довершение всего, по возвращении на чек-пойнт нас обступила толпа разъяренных индусов. Черные, патлатые, с налитыми кровью глазищами - ой мама, нам чуть не набили морды. Как выяснилось, мы поступили очень некрасиво, уйдя вдаль и не предупредив шофера. Автобус-трак ждал нас почти час, шофер пропустил пару ходок и был в ярости. Ясное дело, от нас требовали возмещения убытков. Мы скинули в орущую толпу 2 сотки рупий, и поспешили к оставленному у обочины скутеру.

[Ольга ООО]

Да...ужжжж ..испытания

[liana]

Да...ужжжж ..испытания

Э.. . добровольные, никто ж не заставляет... как бы есть что вспомнить
Путе-шествую, забираюсь подальше и смотрю чем люди живут...
Ежик в попе - он скучает в 5*, и на пенсию его не отправить ))

*

Основное задуманное было выполнено. Отмывшись от песка, отдохнув и отоспавшись, на следующий день мы двинулись в обратную дорогу - то есть к точке моего вылета, к аэропорту Кочи. По дороге решили сделать остановки в Мадурае и Муннаре, а последний день провести на пляже Черай - самому близкому к аэропорту. Проклятая денежная реформа расстроила планы. Оставшись без наличных денег и бензина, мы были вынуждены отказаться и от горных дорог и от пляжа. Дотянули до деревни в 5 км от аэропорта Кочи, там и сидели до вылета. Место оказалось вполне подходящим для ночевок вблизи аэропорта, наверное следует написать об этом в отдельной теме.

По пути в Мадурай сделали несколько остановок у углежогов.

Производство древесного угля - профессия столь же древняя, сколь и не престижная. Углежоги в Индии стоят на самом низу социальной лестницы - а ведь для получения качественного древесного угля нужно обладать огромным опытом и знаниями! Недостаточно просто свалить древесину в кучу и поджечь. Нужно провести пиролиз - то есть, в первом приближении, термическую переработку без доступа кислорода. Превратить кучу древесины в настоящий ароматный charcoal - это элементарно исполнить на фабрике, и весьма нелегко где-то в джунглях.

Мне посчастливилось увидеть все стадии производства - от создания новой площадки до отгрузки мешков готового продукта.

Когда-то давно углежоги жили в глубине джунглей, в романтических хижинах на сваях. Теперь современная деревня выглядит так: обычные домики, окруженные кучами древесины на переработку. Рядом - симпатичные печки. Дышать в такой деревне практически нечем







Собирают все отходы с разных пальмовых плантаций - и ветки, и кору, и скорлупу кокосов.







Более скромный локальный бизнес, основанный на самом дешевом и самом древнем способе углежжения - "кучевом" - выстраивается вдоль дорог. Так легче и сырье подвозить, и продукт сбывать. На первый взгляд - просто повсеместные хаотичные кучи







На самом деле - все продумано и отработано веками. Древесина рассортирована и подготовлена, а готовый уголь выложен на всеобщее обозрение у дороги. Тлеющие кучи отодвинуты подальше, с глаз долой ))



Да, очень тяжелый труд. Возле пышущих жаром угольных куч дежурят семьями, тут же и стирают и готовят. Оставлять горящую кучу без присмотра нельзя ни на минуту - все время требуется что-то подправлять, а процесс меж тем длится несколько суток!





Вспоминая с содроганием свою жажду предыдущего дня, я отдала рабочим весь наш запас холодной, незадолго до этого купленной воды и колы. В ответ мне предложили угоститься сушеной рыбкой, мы взяли, но конечно же пробовать побоялись



Тоже " деревня углежогов" - только не потомственных ремесленников, а наемных рабочих.



Фотографии пылающих куч в дыму у меня не получились, зря лазила промеж костров.
Пропахшие дымом и покрытые копотью, мы добрались до Мадурая.











Уже не было сил стоять в пробках и тащиться в центр города. Остановились в первом попавшемся отеле у развязки на въезде в город - Maharaja Hotel.
https://sp.booking.com/hotel/in/mahara ... dbc31e2762



Редкий случай - в действительности отель оказался намного уютнее и просторнее, чем на фото. Стандартный номер предлагался за 850 рупий. После легкого торга нам предложили включить в эту цену завтрак, на что мы конечно же согласились.

Это был тот самый день, когда Моди объявил о грядущей уже завтра денежной реформе - выводе из оборота купюр 1000 и 500 рупий. Но мы этого не знали! Друзья пытались нас предупредить, и банк присылал сообщения чуть ли не каждый час. А мы экономили заряд и использовали телефоны исключительно для навигации. В отеле заказали еду в номер, поставили все на зарядку, и уснули, даже не включая телевизор.

Вечером решили съездить в центр, посмотреть главную достопримечательность Мадурая - Храм Минакши.
Что творилось на улицах - словами не передать. Сплошной поток транспорта, а возле храма - огромный оживленный базар. Потом уже я поняла - народ скупал все подряд, реализуя наличку. Но тогда вечером мы решили - это просто фестивальный шопинг. Издергались, уворачиваясь от груженых тележек... не смогли найти место для парковки.... наскоро сделав пару снимков, вернулись в отель - досыпать.







О реформе мы узнали на следующее утро, когда пришла пора расплачиваться с отелем. Вот тогда прочитали все вчерашние сообщения банка.... Еще не осознав масштаб бедствия, отдали все стольники. Понимание пришло позже, на заправке. Платить было нечем - купюры 1000 и 500 уже не принимали, банкомат не работал.

-То есть как это -"не работает"?- недоуменно вопрошал мой индус сотрудников заправки - а где здесь рядом тот что работает? Что значит "все отключены" ??? Банки закрыты !!! Я что, совсем без копейки жить должен?...

Вытряхнув мелочевку из всех карманов и загашников, заправились насколько хватило.

Впереди были 350 километров на байке, планы на Муннар, Понмунди, Черай-Бич, мой вылет из Кочина и его возвращение в Тривандрум. В наличии - бесполезная ввиду отключенных АТМ банковская карта, пол-бака бензина, бутылка воды и фантики - 2500 рупий "старыми". Мы справились, но это уже совсем другая история....