Высадившись ясным прохладным январским утром в аэропорту Удайпура, мы сразу же помчались на стойку припейд такси. Договорились заранее, что скрепя сердце мы отдаём себя на растерзание местным воротилам частного извоза. Времени было катастрофически мало, поэтому торговаться мы не стали, безропотно приняв ценник 2400 за день (по факту мы заплатили 3000, за дополнительный километраж. Стандартная цена включает в себя 10 часов и 250 километров, а все, что сверху по времени или километражу, оплачивается тоже сверху). К тому же нас было двое, все расходы делили пополам, могли себе позволить.
Время было 10 утра, а нам надо было "заглянуть" в Ранакпур и в Кумбалгарх. Забегая вперёд, я скажу что мы прекрасно все успели, хотя и в притык. Ранакпур открывается только в 12, а Кумбалгарх закрывается в 5, времени на Ранакпур надо не больше часа, а в Кумбалгархе можно легко провести полдня, поэтому и двинулись сначала в храм, а потом в форт. Хотя, если у вас будет возможность начать путешествие не в 10 часов, а пораньше, может иметь смысл отправиться в Кумбалгарх, провести там столько времени, сколько захочется и на склоне дня заехать в Ранакпур.
С дорогой в тот день нам повезло, а вот с водителем - не очень: достался ну уж очень горячий индийский парень. И если сначала его пируэты на горных серпантинах забавляли (иные даже встречались бурными аплодисментами), то под конец дня стали уже напрягать, а иногда и откровенно страшить. Дорога там не так, чтобы лучшая на свете: одна полоса (не одна полоса в каждую сторону, а просто одна полоса), плюс не очень широкая обочина по краям. К тому же, асфальт кажется клали ещё магараджи во время строительства фортов, и с тех пор благодарные потомки ничего не меняли.
Окружающие пейзажи сильно напоминают родной Северный Кавказ. Оригинальности добавляет знаменитая раджастанская пыль, которая повсюду, включая твой собственный рот и нос, а также в больших количествах сидящие вдоль дороги обезьяны.
Так, коротая два часа пути беседами, аплодисментами и фотографированием обезьян, добрались до Ранакпура. Джайнистский храм - феерическое сооружение. Я даже не могу его сравнить ни с чем, виденным мною раньше. Впрочем, могу. Он сильно напомнил мне Тадж Махал, но не по архитекуторному стилю - он совсем другой и назначение другое, и строители другие, и возраст побольше на несколько сотен лет - но по концепции: точно также все вырезано из мрамора, для всех украшений используется только камень, и все сооружение смотрится очень монолитно.
Если кто слыхал про ребят, которые подметают перед собой тропинку, чтобы ненакроком не наступить на какую-нибудь букашку - то это это как раз джайны. Они же завязывают рот платком, чтобы туда случано ничего не залетело, ибо не должны причинять вреда ничему живому. Естественно, полные вегетариантцы. Даже еще полнее: они не едят растения, которые росли в земле (картошку, морковку и прочее). Именно они изобрели бутерброд с помидором и огурцом - две половинки хлеба, намазанные крим-чизом, между которыми ломтики огурца и помидора; звучит нелепо, но очень вкусно, правда только в качестве перекуса, в качестве основного блюда мне это представить тяжело. Но мы отвлеклись.
Одни источники утверждают, что в нем 1200 колонн, другие - 1400, но те и другие подчеркивают, что нет двух одинаковых. Я колонны не считал, но с последним утверждением склонен согласиться
Не забудьте забраться на горушку справа от входа, с неё открывается очень интересный вид, воскрешающий в голове Киплинга.
Далее Кумбалгарх. И вот это, конечно, совершенный отвал башки. Это вам не мраморные слоники! "Маст си" для мальчиков всех возрастов. Я в Джайпуре уже видел классические раджастанские форты и бесконечные каменные стены, уходящие по хребтам гор за горизонт, но тут все это гипертрофировано. Индусы с гордостью называют Кумбалгарх Великой Индийской Стеной, и с ними трудно поспорить. Во всяком случае, ширина стен шире, чем дорога, по которой мы к ним приехали.
Форт реставрирован очень мало, а может быть и совсем не, что усиливает его аутентичность и самобытность. Естественно, мы первым делом убежали с главной туристической тропы, по которой идёт 99% людей и принялись лазить где можно, а можно там много где. За что люблю Индийские достопримечательности - так это за минимальное количество ограждений и запрещающих табличек. Лазь где хочешь, а убьёшься - твоя проблема, магараджи тут не причём.
Впрочем, главная туристическая тропа тоже достойна внимания, ибо в конце концов приводит на самый самый верх, откуда открываются совершенно впечатляющие виды на окрестности.
На территории форта ещё находится небольшой посёлок местных (неинтересно) и несколько старинных храмов (интересно).
Форт вечером подсвечен, о чем свидетельствуют многочисленные расставленные по периметру мощные прожектора, а также фото из интернета, но мы все-таки решили заката не ждать, и, как показала жизнь, поступили совершенно правильно, иначе к концу поездки наша машина была бы полна кирпичей, а так ничего: просто получили легкий стресс, который вечером сняли Кинг Фишером.
В Кумбалгархе мы стали звёздами местного масштаба: к нам стояла очередь из местных, в основном детей, чтобы спросить "хава ю", потрогать за руку и обязательно сфотографироваться. Иные даже подходили по второму разу. Наверное сейчас весь индийский Фейсбук с Инстаграмом полон наших фотографий.
Места совершено колоритные и очень минимально коммерциализованные: даже гифт шопа нет ни в Ранакпуре, ни в Кумбалгархе. Я не то, чтобы ярый покупальщик сувениров, но обязательную открытку из каждого посещенного места хочу иметь. Правда на этот случай давно уже есть решение: открытку всегда можно сделать из собственных фотографий. Хотя на следующий день в Удайпуре запасы открыток были пополнены, но кое-что все-таки придется напечатать (продолжение следует...)
