#IndiaUnderMySkin - общее + Варанаси

[Rapuncel]

Для каждой поездки в последнее время у меня есть хэштег, под которым потом размещаю фотографии и посты из этого путешествия. Такая как бы общая ниточка получается. Хэштег про Индию еще в аэропорту придумал муж - #IndiaUnderMySkin. Все потому что Индия - не оставляет равнодушным, пробирается в тебя глубоко, а потом не хочет отпускать. Теперь вот требует, чтобы я написала отчет А мне что? Мне только хорошо - лишний повод разобрать фотографии и погрузиться в приятные воспоминания.

В джайнистком храме в Джайсалмере:


Прелюдия

Всего полтора года назад я изредка почитывала тут, на форуме, аналогичные отчеты и думала, что Индию я оставлю на какое-нибудь «потом», когда в ней станет почище и поцивилизованнее. Даже колоритные фотографии, на которые я железобетонно всегда «западаю», не могли меня соблазнить. Отчеты и некоторые знакомые рассказывали про грязь и тараканов в индийских гостиницах, неизбежные пищевые отравления, подстерегающие туристов на каждом шагу, про нищих и больных, цепляющихся за руки, всяческие обманы и разводки. Воображение услужливо дорисовывало, как в темноте неизвестного города мы отбиваемся от злодея-таксиста, который привез нас не туда и желает отнять все деньги.

В общем, в тот момент я придерживалась мнения, что в Индию едут бэкпекеры, морально и физически готовые к индийским лишениям, желающие просветляться (и в связи с этим ни на что больше не реагирующие) или пакетные туристы, которым из окна чистенького автобуса показывают Тадж-Махал. А я, как ни ценю разнообразие и яркость впечатлений в поездках, хочу еще во время отпуска отдыхать и получать удовольствие.

Так я размышляла и планировала на новый 2016 год рвануть традиционно в Азию, к морю и солнышку, в какой-нибудь прекрасный Тайланд. Но жизнь внесла коррективы: в начале декабря, когда мы таки определились с датами отпуска и начали искать билеты, цены на них были неподъемными. И в момент, когда я уже почти отчаялась найти подходящий вариант, нежданно-негаданно появились мильные билеты в Дели Аэрофлотом, которые я моментально купила, решив, что, видимо, судьба посмеялась над моими планами и велит действовать по-своему.

Билеты на новый 2017 год снова были в Дели. И тут уже так и было задумано. Просто с той первой поездки Индия нас никак не отпускала, не отпустила и после второй. Знаете ведь, как бывает? Чаще всего, после одной поездки в какую-то новую страну остается ощущение завершенности, что все основные достопримечательности увидел, главное про эту страну понял. А после первых 3 недель в Индии я вернулась только растревоженная: как будто всего и успела, что посмотреть содержание новой книги под названием «Индия». Вторую поездку планировала, вспоминая то, что так хотела, но не смогла впихнуть в первую поездку, и пока читала отчеты для подготовки, в мыслях уже и на третью поездку планов набралось. «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю..»

Да, и главное, - я поняла, что не так страшен черт, как его малюют, что от путешествий по Индии можно получать большое удовольствие – вот об этом и хочу рассказать и показать ту Индию, которую увидела я:

[Rapuncel]

Маршруты

Оба раза мы провели в Индии примерно по 3 недели.

Маршрут первой поездки был такой: Дели – Гоа - Хампи – Мумбай (он же Бомбей) – Варанаси – Дели – Агра – Джайпур – Пушкар – Удайпур – Дели.

Рассвет в Хампи


Отель Тадж в Мумбаи


Варанаси


Маршрут второй поездки: Дели – Мандава – Биканер – Джайсалмер - Джодхпур – Ранакпур – Удайпур – Гоа – Кочи – Марари - Алеппи – Муннар – Мадурай – Дели.

Закат в пустыне - Джайсалмер:


Китайские рыбацкие сети в Кочи:


Чайные плантации в Муннаре:


Таким образом, мы успели побывать в штатах Раджастан, Гоа, Махарашта, Карнатака, Уттар-Прадеш, Керала и Тамил-Наду и попутно освоили разнообразные средства перемещения: самолеты, машины, поезда и слиппер-басы.

Дальше попробую сформулировать и общие рекомендации относительно путешествий по Индии, и расскажу о своих впечатлениях от конкретных мест.

Общее

Несколько моих субъективных выводов, которые могут пригодиться тем, кто в путешествиях, как мы, ищет «золотую середину» между стоимостью и комфортом:

- Индия – страна контрастов. Чаще всего тут или очень бедно, или страшно богато. Встречается и нечто промежуточное, но реже ))) Лично мне после дня «погружения» в индийскую реальность очень хотелось прийти в нормальный европейский отель, чистый, теплый и с горячей водой, поэтому я старалась выбирать большие отели интернациональных сетей или, как минимум, чередовать их с местными гест-хаусами. Такой отель будет в среднем стоить 70-120$, поэтому, если не готовы к спартанским условиям существования, то придется забыть про то, что Индия – это супер-дешево.

- Аналогичная история про способы передвижения. То, что дешево – общественные автобусы, поезда, слиппер-басы – будет мало комфортно. Самолеты и такси – удобнее, но и стоить будут в разы дороже (потом еще отдельно напишу про разные виды транспорта).

- С традиционным tripadvisor, где я обычно смотрю отзывы на отели и рестораны, в Индии нужно быть внимательным: в рейтингах будет много отзывов локальных туристов, а то, что хорошо индийцу – не факт, что понравится вам. Так что – внимательно читаем отзывы европейских туристов, не обращая внимания на общую оценку.

- Про одежду: заранее посмотрите погоду днем и ночью в тех городах, куда собираетесь. Индия – большая, и климатические условия в разных штатах существенно отличаются. Например, в Дели в январе может быть +10 + 15, в Варанаси рано утром – адский дубак, а в Гоа и Керале – натуральная жарища.

В Варанаси с утра, как видно, совсем не жарко:


- Еще про одежду: местные женщины здесь одеваются весьма консервативно, прикрывая тканью сари плечи и ноги. Каких-то особых правил одежды для туристов – нет, но руки как-то сами тянулись надеть что-нибудь длинненькое и не особо голое сверху, чтобы не привлекать ненужного внимания. Связано ненужное внимание не столько с религиозностью, сколько с тем фактом, что женщин в Индии существенно меньше, чем мужчин, и приличные женщины – быстренько выходят замуж. Отдельная история - это Гоа, там вполне можно легко и непринужденно всюду рассекать хоть в купальнике, никому не будет дела.

- Перед поездкой скачайте себе приложение с какими-нибудь офф-лайн картами, типа maps.me- очень помогает ориентироваться на местности и контролировать передвижение на общественном транспорте (там не всегда объявляют названия станций, и бывает непонятно, где выходить).

- Почти в каждом городе и у каждой достопримечательности найдутся местные «гиды» или «хелперы», которые захотят вас сопровождать, показывать, помогать в поиске отеля и пр. Зачастую вашего мнения никто не спросит, увяжется хелпер за вами – и все тут. Мы сначала пытались от них всеми правдами и неправдами отвязаться, а потом поняли, что с ними интереснее. И, если и вы, и такой «гид» говорите по-английски, можно узнать массу всего интересного о местной жизни, найти те места, на которые вы бы не набрели сами. Так что мы взяли за правило в каждом городе находить такого «гида» с помощью отеля. Стоят они недорого, 200-500 рупий (=рублей) в день. Отель обычно советует тех, кто добросовестно исполняет свои обязанности, и цена в этом случае определена заранее. Почти все «гиды» в завершение программы приведут вас к магазинчикам, где они получают процент за потенциальных покупателей. Это – нормально, покупать в магазинчиках вы ничего не обязаны, да и заходить в них тоже. Но такой пункт программы будет по умолчанию Зато наличие местного «гида» автоматически освобождает вас от приставаний прочих желающих вам помочь. С некоторыми обретенными волей случая «гидами» я теперь дружу в facebook и искренне считаю, что без них не состоялось бы моей с Индией большой любви.

- Вообще индийцы – народ чрезвычайно общительный, дружелюбный и непосредственный, не замороченный на приватности. Любой европеец в Индии – привлекает внимание, с вами регулярно будут хотеть познакомиться, пообщаться и сфотографироваться. Поневоле, конечно, устаешь от «хелло» и «вер а ю фром», которые слышишь сто раз в день, а однажды в Ранакпуре ко мне выстроилась очередь из желающих получить совместное фото, длинною в жизнь. Я даже успела испугаться, что сами храмы осмотреть не успею. Но индийцы – в большинстве своем милые, и с пониманием реагируют на ваше нежелание вести разговор или в сто тысячный раз делать совместное фото. Улыбка и доброжелательность расставляют все по своим местам. Я сначала подозревала, что все эти «хелло» - исключительно в целях заработать на туристе денег, но потом поняла – что нет. Что, действительно, зачастую это обычное любопытство или желание попрактиковать английский.

Пока я фотографирую индийские красоты, индийские туристы - фотографируют меня:


- А еще в Индии совершенно иная культура общения он-лайн. Почти у каждого есть смартфон, это – считай, предмет первой необходимости. Как-то раз сама наблюдала удивительную картину: в Мумбаи, на одном из перекрестков, завернувшись в обрывки каких-то одеял, устроились на ночевку двое уличных мальчишек, при этом у каждого в руках было по смартфону, на которых они смотрели фильмы. Индийцы, с которыми вы по случаю обменялись номерами телефонов (что случается часто, помните про желание сфотографироваться с европейскими туристами? Так потом же надо фотографиями обменяться!), будут каждый день спамить вас веселыми картинками и какими-то пожеланиями. Даже наши хорошие знакомые – образованные и очень воспитанные индийцы, работающие в международных компаниях, регулярно шлют мне те самые картинки и тонны своих фотографий, а также по крайне мере раз в неделю справляются о нашем здоровье. Можно не отвечать, а можно – расслабиться и получать удовольствие.



- Про безопасность. Удивительно, но факт: за обе наши поездки нас никто не попытался как-то серьезно обмануть. Где-то чуть обсчитать по мелочи – это да, но то – совершенная ерунда. Даже таксисты и велорикши везли нас туда, куда нужно, и не пытались надуть в деньгах. Единственный раз в Удайпур я заподозревала водителей рикш, когда они нам сказали, что до нашего отеля ехать минут 10, в то время, как maps.me показывал, что до него – 100 метров. В итоге выяснилось, что обманул нас maps.me, не в том месте показывал отель. А в Джайпуре Индия прошла главное испытание на честность – в какой-то случайной невзрачной кафешке я оставила свой телефон, и умудрилась вспомнить об этом только к вечеру. Мысленно с телефоном попрощалась, а он – на тебе, ждал меня на месте.

Может быть, конечно, это нам так везло. Конечно, в Индии стоит соблюдать какие-то базовые меры безопасности, но – такие же, как и дома, в Москве: не ходить ночами в одиночку черте где, закрывать сумки в людных местах и не складывать в карманы деньги и телефоны, помнить, что любое «бесплатно» почти всегда в итоге обычно оказывается платным (цветочки-веночки-фенечки), брать в аэропортах и на вокзалах prepaid taxi, где стоимость оговаривается изначально, не открывать окна машины на перекрестках, где нищие просят милостыню, не давать попрошайкам денег (для детей я брала с собой мешок конфет и периодически их раздавала). Ну и, главное, - не злиться и не обижаться, когда кто-нибудь у вас будет этих самых денег просить – в лоб или «на помощь детям». В Индии для кого-то это ведь может быть единственным способом заработать.

А вообще – в Индии нам удивительно везло на людей, во многом благодаря новым знакомым, которых нам подарила Индия, мне так хочется поскорее вернуться туда снова.

[Rapuncel]

Транспорт

Первое, что нужно понять про перемещения по Индии – что можно сто раз все запланировать, а выйдет все совсем не так. Потому что расписание в Индии – понятие очень условное. Автобусы и поезда – опаздывают всегда, вопрос в том – насколько. Это я к чему: не стоит планировать возвращение в город, откуда у вас обратный международный рейс, «впритык». Всем будет гораздо спокойнее, если приедете заранее. А в остальном – снова расслабиться и не закладываться на то, что четко пойдете по запланированному маршруту. Честно говоря, мне гораздо больше нравится ездить по Индии, ничего заранее не планируя. Тогда можно на месте сориентироваться, где хотите остаться подольше, а откуда – уехать побыстрее. Так можно действовать везде, покуда вы перемещаетесь не на поезде, поскольку билеты на поезд нужно покупать сильно заранее.



Поезда

О них много написано, но я все же повторюсь. Железная дорога – это один из самых популярных в Индии способов добраться из пункта А в пункт Б. Проблема в том, что билеты на поезда раскупаются обычно чуть ли не за 3 месяца до момента отправления, и их проблематично купить самостоятельно из России. На форуме есть отдельная ветка, где на 50+ страницах описано, как зарегистрироваться на сайте индийских железных дорог и как оплатить билеты, не имея карточки индийского банка. Я выбрала пользоваться услугами индийских / русских знакомых, постоянно обитающих в Индии, и билеты бронировала с их помощью. Если нужно будет – готова поделиться контактами.

Важный нюанс: в Индии принято продавать на поезд больше билетов, чем есть мест. Когда основные места заканчиваются, продаются билеты с пометкой waiting list. Собственно, это и не билет, а подтверждение того, что ты в очереди на билет на случай, если кто-то от него откажется. Если не откажется, то можно до отправления поезда сдать билеты обратно в кассу и вернуть деньги. Но, если не хочется нервничать и переживать, уедешь в итоге, куда нужно, или не уедешь, то лучше билетов из waiting list не покупать.

Мы ездили поездом единственный раз, из Гоа в Кералу (Кочи). За 1,5 месяца билеты удалось купить только в вагон класса 2 A/C sleeper. A/C – означает кондиционированный вагон, он лучше по уровню, чем не кондиционированный, здесь можно точно рассчитывать на личную полку, отделенную от всех занавесочкой. Второй класс – это примерно как наш плацкарт.
Свой поезд (super fast express, между прочим) мы ждали 6 часов, в Кочи он в итоге опоздал часов на 7. На вокзале было довольно людно, поезда опаздывают почти все, и ждут их не заморачиваясь – прямо на полу. Опытные путешественники берут с собой одеялки и успевают между делом прекрасно выспаться. У нас, ясное дело, одеялка с собой не было, но для нас нашлась комната ожидания – с кондиционером и даже с телевизором. Комната была небольшая и особой популярность не пользовалась, ибо была платная (брали по 25 рупий (=рублей) в час с носа). Забавно, что в комнате ожидания, как гласят правила, можно провести не более7 часов подряд – видимо, правило введено, дабы не провоцировать опытных путешественников пользоваться ей вместо отеля.

Свой вагон и свои места по неопытности мы нашли не сразу. Проводники в индийских поездах – птицы вольные и встречаются не всегда. Я так поняла, обычно один проводник отвечает за несколько вагонов. Билеты на входе никто не проверял, но, с помощью местных путешественников мы в итоге добрались до своих полок.

Полки по ощущениям длиннее и чуть просторнее, чем в наших поездах. Как уже писала, полки от прохода отделяются занавесочкой. Это из плюсов, по сравнению с нашими поездами. Из минусов: чистое постельное белье нам не встретилось. На некоторых полках был склад как бы свежего постельного белья, мы в нем долго и безуспешно выбирали то, на котором пятен поменьше. В проходах и под полками местами валяются салфетки-бутылки и прочие следы пребывания предыдущих пассажиров. Места под нижней полкой мало, наши не особенно большие чемоданы туда влезли с трудом, а другого места для них не предусмотрено. Многие советуют ценные вещи приковывать к полке велосипедной цепью. Мы тупо их складывали в рюкзак, и клали рюкзак под голову. В вагоне 2 класса+ работает – все же контингент тут в среднем приличный. Днем по вагону ходят продавцы всяких индийских вкусностей, мы отчаянно заказали бириани с яйцом, и даже попробовали. Не отравились, но было не вкусно. И вообще, от всеобщего ощущения грязного вагона еда не привлекала, а пить хотелось в основном ром с колой.

Вывод: разок прокатиться на поезде в Индии – это правильно для получения впечатлений, а еще это довольно экономно – билеты стоят дешевле, чем самолет + если ехать ночью, то можно сэкономить на гостинице. Но удовольствие – сомнительное. Правда, не знаю про 1ый класс – возможно, он существенно комфортнее, но, к примеру, в нашем поезде такие вагоны отсутствовали как класс.

Слиппер-бас

Это автобусы, которые по ночам курсируют из одного города в другой. В слиппер-басах вместо кресел – полки, похожие на те, что в поездах, то есть, предполагается, что в слиппер-басе можно поспать, сэкономив заодно, опять же, на гостинице. Штука в том, что поспать в слиппер-басе вряд ли удастся, потому что автобус дергается, качается и трясется.
Слиппер-басы обычно стоят чуть дешевле, чем билеты на поезд в вагон приличного класса, а главное их преимущество в том, что билеты не обязательно заказывать заранее. Их почти всегда можно купить в тот же день прямо в месте отправления (заказать в отеле, в крайнем случае съездить на автовокзал).

Важный нюанс: с одной стороны автобуса полки – одноместные, а с другой – двухместные, причем билеты на эту двухместную полку продаются по отдельности ) Покупайте одноместную или сразу оба места на двухместной, если не хотите прокатиться в обнимку с незнакомцем.

Мы ездили слиппер-басом один раз, из Хампи в Мумбай (в Хампи и поблизости нет аэропорта, возможно, есть ж/д сообщение, но мы билеты покупали в последний момет – тут уже на поезд рассчитывать не приходится).

Слиппер-бас традиционно опоздал, правда, всего часа на три. Ждали его в основном туристы и прямо напротив входа в контору, которая продала билеты, поэтому первый час никто особенно не волновался. В течение второго часа ожидающие с азартом обсуждали всякие разные индийские истории про то, как автобус просто взял и не пришел, как сбил кого-то по дороге и прочее. На третий час начались слезы, потому что некоторые неопытные туристы рассчитывали приехать в Мумбай вовремя и успеть на самолет.

Наш автобус Toyota был чистым и даже как будто новым, а двойная полка была достаточно широкой. Мы брали нижнюю и в начале автобуса – там меньше трясет и укачивает. Постельное белье не выдают, нужно купить с собой какую-нибудь простынку. Беруши и ром с колой – тоже very welcome. Отдельная история с туалетом, которого в автобусе нет, поэтому он периодически останавливается у ресторанчиков с удобствами. Я все переживала, что просплю туалетную остановку в нужный момент, но по факту это не доставило особых неудобств. Выспаться все-равно не особенно в итоге получилось, но, официально проснувшись поутру, мы влезли на верхнюю незанятую полку, через окно которой было забавно наблюдать предместья Мумбая.

Вывод: слиппер-бас – это снова скорее про новый опыт и экономию, чем про комфорт.

Самолеты

Авиасообщению в Индии говорю да, да и еще много раз да. В Индии есть довольно большое количество лоу-костеров, авиасообщение развито, поэтому мы почти всегда предпочитали этот способ добраться из одного города в другой, если не было смысла ехать на машине. Билеты почти всегда можно было купить в последний момент, и в большинстве случаев они укладывались в 100$ за билет (дороже были только билеты на Гоа, думается, - по причине праздников, оба раза летели туда 31 декабря).

Воспользовались в итоге разными авиакомпаниями: Jet Airways, Spice Jet и особенно полюбившейся Indigo. Самолеты улетали по расписанию (иногда – с задержками, но не более 1,5 часов). И я каждый раз удивлялась, как в хаотичной Индии удалось так отладить работу авиакомпаний: реально, все работает как часы. Он-лайн регистрация, моментальная проверка багажа при входе, быстрая посадка.

Последний раз летели из Мадурая в Дели с посадкой в Мадрасе (Ченнаи), так вот, в таких стыковочных рейсах есть вариант найти самолет, из которого при посадке выходить не нужно. Ждем новых пассажиров и летим дальше, прямо как маршрутка.

Важный нюанс: во все аэропорты Индии людей пускают только после предъявления билета. Без билета (распечатанного или предъявленного на электронном устройстве) в аэропорт никого не пускают. Один из наших гидов объяснил, что это делается для того, чтобы избежать толп провожающих и постоянно в аэропорте живущих ) Совет: не забывайте делать скрины билетов и держите девайсы заряженными.

Важный нюанс номер 2: Узнайте, где находится стойка pre-paid taxi прежде, чем выходить из аэропорта. Pre-paid taxi = такси с фиксированной ценой, оплачиваешь поездку на стойке заказа такси - и не нужно волноваться, что не сойдетесь по цене с водителем где-то в финале поездки Так вот, в некоторых аэропортах стойка этого такси находится внутри, а если выбраться из здания аэропорта наружу, то обратно без билета будет не попасть (см. пункт выше).

Машина, такси

Тоже часто использовали как средство передвижения, если время в пути составляло менее 5 часов. В каждой поездке на части маршрута заранее заказывали машину с водителем у нашего индийского друга, который работает в туристическом агентстве (в первом случае – на маршрут Дели – Агра – Джайпур – Пушкар – Удайпур, во втором – на отрезок Дели – Мандава – Биканер – Джайсалмер – Ранакпур – Удайпур). Знакомый нам машину организовывал относительно недорого (~80$ в день). Брать ее по такой цене имеет смысл, если маршрут спланирован так, что предполагает ежедневные переезды.

По маршруту Кочи – Марари – Алеппи – Муннар – Мадурай мы тоже передвигались на такси, но просто брали первое встречное местное, потому что в Марари и Муннаре задерживались на несколько дней (так получается существенно дешевле, чем постоянная машина, за которую нужно платить каждый день, даже если в какие-то дни она не нужна).

Взять машину в Индии в аренду в голову не приходило, ибо – местные дорогие, местный траффик, свои правила игры, в которых местные куда лучше разбираются. Даже не знаю, есть ли такая возможность. Но самому сесть в Индии за руль никому не посоветую, ибо, в соответствии с местной поговоркой, для хорошей поездки в Индии нужны good horn, good break and good luck (хороший гудок, хорошие тормоза и большая удача).

На дорогах, кстати, масса социальной рекламы в обычной для Индии, доходчивой манере, доносящей постулаты безопасного вождения. Например: Who drives like a hell, will be there soon (Кто адски водит, тот скоро окажется в аду). Обожаю этот ненавязчивый индийский маркетинг ))) 

Практически всегда там, где можно проехать на такси, можно добраться и автобусом. Но: у автобусом есть расписание, которое может быть неудобное и плохо соблюдается. В автобусе душно и много народа, в нем нужно куда-то пихать чемоданы и вообще с ними таскаться, так что с точки зрения комфорта мы предпочитали заплатить больше, но ехать тогда, когда хочется и туда, куда хочется.

При планировании путешествия советую проложить маршрут на google maps, прикинуть расстояния, отсюда и отталкиваться при выборе средств передвижения, накидывая сверху час-другой на плохие дороги и заторы.

А был еще вот такой вид транспорта в Варанаси:

[skygad]

я оставила свой телефон, и умудрилась вспомнить об этом только к вечеру

Я так $100 у туктукера забыл, когда пошел Тадж Махал смотреть.
Отдавал ему, что бы он в обменник сходил, когда проблемы с наличностью были.
Был приятно удивлен по возвращению, обнаружив тукера на месте, ожидающего меня.

Но лучше не рисковать, да =)

[sanga1]

Спасибо!
Ещо долго но всё-таки сабираюсь в Индию, хотел спросить.
Поеду я в Муннар,хочу пасматреть на азерах, водападов, покататься на сланов, чайные плантацией посмотреть, как я понил лучше брать машину в аренду, а не автобусами ехать, так как растаяние там всякие 50 30 60 километрах от нашей гастиницы, которую присматрел?

[Rapuncel]

sanga1, в Муннаре совершенно точно нужен транспорт. Если пользоваться общественным, то куда-то - не доедете, и времени потратите на перемещения в разы больше. В каждом отеле в Муннаре туристам выдают лист с достопримечательностями, которые поделены на 4 направления. В день обычно охватывается одно направление, любой отель предоставит в аренду машину или тук-тук (до дальних мест в направлении на тук-туке будет не добраться).

Я советую еще учесть, как и откуда Вы приезжаете в Муннар и куда уезжаете, так как красоты по этим направлениям, соответственно, можно осмотреть по дороге "туда" и " оттуда".
Например, мы на обратном пути (ехали в Мадурай) взяли такси, чтобы выехать рано утром и еще добавить почти полноценный день на красоты Муннара.

[Rapuncel]

skygad, я вообще большая Маша-растеряша, телефон - это просто был верх моего волнения в плане возможных потерь... В последний раз, к примеру, оставила в такси свои парадные очки, хорошо, что номер телефона таксиста остался - он их нашел и даже придумал, как передать нам потом в Дели

А "потерянный" в Джайпуре телефон я вообще искала с размахом: сначала опросила продавцов в лавках на улице напротив "Дворца Ветров" - как-то я "вычислила", что там у меня его из сумки выкрасть могли ) Продавцы очень сочувствовали и вообще вошли в положение, прям консилиум собрался человек в 15. Консилиум постановил, что надо идти в полицию, потому как iPhone полиция искать умеет. Мы послушались и пошли в участок туристической полиции, где с нами были нежны и ласковы, кое-как пообщались практически на английском и поняли суть проблемы, предоставили ноут с интернетом, чтобы я могла включить на телефон режим "украли, спасите" и отправили восвояси ) По местам обеда, предшествующего потере телефона, позже предложил прокатиться мой умный муж )

В общем, в этом смысле Индия была к нам исключительно лицом... но соглашусь с Вами, что намеренно лучше не рисковать ) И еще - в Индии хорошо, чтобы тебя передавали "с рук на руки" люди, к которым есть доверие. То есть, поселились вы, к примеру, в отеле с хорошим рейтингом, там вам посоветовали водителя, а он вам потом еще кого-то посоветовал... как-то так )

[Rapuncel]

Деньги

В конце 2016 года в Индии случилась большая денежная реформа, призванная перевести все расчеты в легальную плоскость. Реформа устроила совершенный переполох, поскольку Индия всегда была страной наличных. Удивительно, но, несмотря на массу возникших неудобств, продвинутые индийцы (владельцы небольших отелей, к примеру) реформу исключительно поддерживают – верят, что она поможет побороть коррупцию и вообще даст возможность вести бизнес более цивилизованным образом.

Для нас, туристов, реформа означает в первую очередь ограничение на снятие наличных – в большинстве банкоматов установлен лимит на снятие наличных с одной карты (порядка 4000 Rs в день). Плюс некоторые банкоматы могут не работать или в них не будет денег, а в работающие может выстроиться очередь часа на 2. Во всяком случае, такая ситуация была в январе 2017, говорят, во многом из-за того, что при реформе поменяли и купюры, старые банкоматы не рассчитаны на размер новых купюр, и их пока не везде заменили.

Из практических советов:

1) Каждый день снимайте наличные с карточки, даже если сегодня они не особенно нужны (могут понадобиться завтра, когда под рукой не будет банкомата или не будет времени стоять в очереди)
2) Старайтесь оплачивать картой крупные расходы (отели-рестораны и пр), спрашивайте заранее, можно ли расплатиться картой, чтобы потом в панике не искать банкомат
3) Таксисты и гиды карточки не берут
4) Можно взять с собой некоторое количество наличных из дома в долларах / евро и при необходимости менять
5) На всякий случай, попросите, чтобы, допустим, в отеле вам показали новые купюры и научили отличать их от подделок
6) Всегда имейте при себе некоторое количество мелких денег, чтобы оставлять чаевые, где понадобится.

Мы старались придерживаться выше упомянутых правил, и особых сложностей в финансовом вопросе у нас не возникло )

Мобильная связь

В любой стране, где мы задерживаемся дольше, чем на неделю, стараемся покупать местную сим-карту, чтобы быть на связи и всегда иметь интернет под рукой.
В Индии оба раза покупали сим-карту Airtel – стойка прямо в аэропорту, у Costa Coffee. Для покупки сим-карты понадобится паспорт.

Предполагается, что мобильная связь в Индии исключительно дешевая. Вероятно, так оно и есть, только, чтобы пользоваться ей совсем дешево, надо разбираться в хитросплетениях индийских тарифов (не смогла я, не смогла ). Но есть несколько рекомендаций:

1) При покупке сим-карты говорите, что вам нужны и мобильная связи, и интернет (если действительно нужны) + что нужен тариф, который будет дешевым при перемещении по штатам (если планируете поездить)
2) После каждого разговора на телефон приходит смс с балансом (как и после использования интернета), пополнить баланс можно на стойках Airtel, которые есть везде.
3) Мобильная связь и интернет предполагают отдельные счета и деньги на них кладутся отдельно (!!!). Если заканчиваются деньги, допустим, на счету интернета, а вы им будете продолжать пользоваться, то начнутся списания со счета мобильной связи, но втридорога. В общем, если заметите, что деньги со счета мобильной связи стремительно исчезают – проверяйте баланс счета за интернет. В крайнем случае - идите в ближайший офис Airtel разбираться (они тоже есть везде).

Сим-карта у вас заработает не сразу после покупки, а через несколько часов, для этого вам нужно будет сим-карту активировать: позвонить по номеру, который выдадут при покупке сим-карты и ответить на несколько вопросов (назвать свои паспортные данные, дату рождения и пр).

Последний раз мы положили на счет суммарно порядка 1500 Ps (=рублей), нам их на 3 недели хватило.

[Rapuncel]

Еда

Хорошая новость – в Индии может быть очень и очень вкусно, даже тем, кто не особенно расположен к индийской еде. Мы не особенно экспериментировали с уличной едой, и питались преимущественно в заведениях, рекомендованных отелем или tripadviser-ом. В Индии очень вкусно готовят вегетарианские блюда, даже муж, который дома ничего вегетарианского не ест, тут частенько отдавал предпочтение какому-нибудь баттер-паниру. А я совершенно пропала в веганской кафешке в Варанаси. Там было ТАК вкусно, что, зайдя туда в первый раз случайно, мы там потом завтракали, обедали и ужинали (до сих пор с тоской про нее вспоминаю, называется Vegan & Row).

Индуизм запрещает есть говядину, распространенное в Индии мусульманство – свинину (свиньи считаются нечистым животным), поэтому из не вегетарианской еды в ресторанчиках можно встретить в основном курицу, баранину и козлятину. Ближе к побережью в меню появляется рыба и кое-где креветки, но вообще большого разнообразия морепродуктов нигде не встречала (помимо отдельных мест туристического Гоа).

В разных штатах – свои вкусовые предпочтения и свои специалитеты, поэтому даже традиционные индийские блюда могут звучать иначе. На севере Индии больше уважают мясо, юг (например, Керала) – более вегетарианские, и многие традиционные блюда делаются с добавлением кокоса или кокосового молока.

Что советую попробовать:

- chiken (курицу) или lamb (ягненка) в разных вариациях: масала / баттер масала / карри будет означать, что их подадут в густом идийском соусе, тандури – что блюдо будет приготовлено в тандыре, кебаб – значит будут в виде котлеток.

- панир (пресный сыр, вроде адыгейского) – в самых разных вариациях (палак панир, панир баттер масала и пр). – очень популярная в Индии еда и очень вкусная.

- райта – супчик типа окрошки, питьевой йогурт, в который крошатся овощи (огурцы и пр) – весьма освежающе.

- бириани – индийский плов, бывает вегетарианским, с курицей или мясом.

- момо (пельмешки) и тибетские супчики в тибетских ресторанчиках (их в Индии много).

- тали – это большое блюдо, в котором всего по чуть-чуть (может быть набор из масалы, бириани, той же райты и пр). – отличный вариант, когда хочется попробовать всего сразу.

- дал – блюдо из фасоли в соусе на основе томатов.

- ну и обязательно попробуйте с лепешками разные сладковатые соусы чатни, ну и всякие вариации на тему индийского хлеба – наан, чапати, роти.

Я из каждого практически путешествия привожу в наши домашние рецепты традиционные блюда. Индия обогатила наш стол чикен масалой, панир баттер масалой, соусами чатни и креветками в кокосовом карри.

Пьют в Индии в основном – правильно – черный чай. Причем как в классическом варианте, так и в виде масала ти – это когда в черный чай добавляют молоко, всякие специи и сахар. Зеленый чай здесь не в почете.

Еще один традиционный напиток – ласси. Йогурт с фруктами. Очень вкусный.

Свежевыжатые соки советую пробовать исключительно в проверенных местах (то же самое – про лед в напитках), а еще советую взять за правило воду пить только в том случае, если она была предоставлена в закрытой бутылке.

А фотографий тематических нет, поэтому - вот, с привязкой к теме в виде чипсов на заднем плане

[sanga1]

Спасибо!
Савтобусам с Варкали до Катаям,дальше с автобусам в Муннар, обратна с автобусам до Коччи, чтоб Вы пасаветували б?

[Rapuncel]

Если ехать туда-обратно автобусом, то по дороге можно посмотреть только что-то из окна. А так - оставьте дня 3 на Муннар, чтобы везде поездить. В один из вечеров можно сходить на шоу Катакали. А еще мне очень понравилась чайная плантация Kolukkumalai. Говорят, это самая высокогорная чайная плантация в мире. Там есть чайный заводик 1937 года, на нем до сих пор производят чай (очень вкусный, я привезла много оттуда домой и в подарок). Там здорово встречать рассвет, а потом сходить на небольшую экскурсию на заводик.

[sanga1]

Мне такой маршрут на данный момент,но я магу паменять его!
Например с Катаям на Муннар взять такси и по дароге где то заехать (где??)
И Патом взять такси с Муннара в Коччи и тоже где та заехать (где???)
Паэтому Вам спрашиваю, что па дароги там есть?
Спасибо!

[Rapuncel]

sanga1, посмотрите вот здесь: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=231&t=219476

Тут очень подробно про Муннар и как раз есть таблица с описанием достопримечательностей по всем 4 направлениям.

[Rapuncel]

Варанаси

В нашу первую индийскую поездку мы ехали совсем неподготовленными. То есть, я, конечно, пыталась читать отчеты, но все индийские города, их названия и фотографии, тогда совершенно смешались. Единственное, что я знала точно - это что нам нужно в Варанаси. Потому что Варанаси - самый индийский из всех индийских городов, и производит на всех неизгладимое впечатление.

Что ж, могу подтвердить уже на основе своего опыта: в Варанаси, конечно, обязательно нужно ехать. Учитывая, правда, что Варанаси для неподготовленного туриста - это жестко. Нигде я не видела до того такой каши из людей, машин, собак, коров, велорикш, тук-туков, тележек с бананами и помидорами-огурцами...







Сначала попадаешь в этот поток и пытаешься уворачиваться, как-то осмысленно передвигаться в нем, а потом понимаешь, что куда проще - расслабиться и плыть по течению.









Контраст шумным и хаотичным улочкам Варанаси представляют гхаты вокруг Ганги - это сердце Варанаси. Гхаты - это ступеньки, которые спускаются от города к берегам священной Ганги, которая, кстати, тут женского рода и именуется "Матушкой Гангой".



Можно долго идти по гхатах вдоль Ганги, наблюдая размеренное течение местной жизни и самые разные сценки из нее.







Варанаси - святой город для любого индуса, здесь очень почетно жить, а еще почетнее - умереть. Считается, что души умерших в Варанаси естественной смертью имеют повышенные шансы выйти из круга реинкарнации, и достичь мокши, поэтому в Варанаси специально приезжают умирать. Еще в самолете было довольно странно видеть полуживых стариков, которых родственники везли в святой город. Так все странно у них в Индии - лететь умирать в чужой святой город. А кто-то всю жизнь копит на это деньги - последние деньги порой. Для таких в Варанаси есть специальные бесплатные комнаты над кремационными гхатами. Говорят, одна бабушка приехала туда сильно заранее, и вот уже 30 лет ждет своей смерти, наблюдая из окон за смертью других.

Кремационных гхатов в Варанаси - несколько. Основной - центровой и самый большой - Маникарника. С раннего утра здесь жгут кремационные костры, и происходит этот обряд весьма буднично и на глазах у любопытствующих - такая вот шокирующая Индия.

Над Маникарникой - масса гестхаузов, предлагающих "раскрученный вид" на костры. Впрочем, я была рада, что мы остановились в отельчике у Асси гхата. Там было гораздо спокойнее.

Главное утреннее развлечение Варанаси - прогулка по Ганге на лодочке. Вставать полагается до рассвета.





Одеваться потеплее (в январе я тут мерзла в пуховике). Предложение многократно превышает спрос на лодки, поэтому можно ничего не бронировать заранее.





Наш лодочник по-английски может разве только кивать. Мееедленно шевелит веслами, между делом наматывая на руку бечевки от утонувших вчера в Ганге воздушных змеев - в январе в Индии проходит фестиваль змеев.



Мы медленно плывем вдоль гхатов







на гхатах, между тем, уже полно людей



а потом пешком возвращаемся обратно, фотографирую все подряд на ходу.



ig





Утренняя медитация:





На гхатах началась торговля всякой ненужной всячиной:



Козы - и те замерзли:



Формат отелей над гхатами (хотя встречаются и приличные весьма):



После обряда кремации сыновья умершего,побритые на лысо, отпускают в Гангу цветы и другие подношения:



За сюжетами жизни на гхатах можно наблюдать бесконечно:







Туристы:



Помимо туристов, Варанаси заполняют паломники. Даже за саму идею посещения Варанси, говорят, прощаются грехи трех жизней, что уж говорить о совершенном паломничестве. Видела даже специальную карту: есть укороченная версия - все за один день, и полная программа. Все объекты паломничества посещаются кругами, и каждый круг означает очищение, поочередно, ног, сердца и головы.



Обязательная часть пргограммы паломничества - купание в святой Ганге. Легенды гласят, что купание в Ганге мигом вылечивает от всевозможных недугов. Практика и химия говорят о том, что в Ганге - немыслимое количество самых разных инфекций и бактерий. Но индусы купаются тут в любое время года, пусть даже и в январе.







На гхатах то и дело встречаются самые разные персонажи. Вот такие мудрецы:



И вот такие садху (отшельники):



И вот такие уборщики (на гхатах, благодаря им, весьма чисто):



Бизнес по продаже подношений богам - весьма к месту у берегов Ганги:



Ганга живет своей каждодневной жизнью:



Так же, как и древние улицы Варанаси (а Варанаси - древнейший из ныне населенных городов):





На Дасашвамед гхат по вечерам проходит огненная пуджа (церемония, посвященная реке) - больше похожая на рок-концерт. Мы, конечно, вписались и чем смогли - поучаствовали:





Посмотреть на огненную пуджу съезжаются туристы в вот таких вот лодочках:



любуясь на краски гаснущего в Ганге заката