В последние пару лет вопроса о том, в какую страну поехать, даже не возникает. Ведь есть Индия – самая прекрасная, теплая, гостеприимная, удивительная. В прошлом году я там встретила свой день рождения, и решила сделать это традицией: улететь из холодной засыпанной снегом Одессы на юг Индии – к теплу и солнцу. Изначально была мысль в свой день рождения оказаться в Варанаси. Но потом отказалась от такого плана, ведь лететь хотела на юг, и оттуда на три дня в Варанаси. Но прямых рейсов из Кочи в этот город нет, а тратить целый день на пересадки не хотелось. К тому же прочла, что на севере Индии зимой туманы, и не факт, что самолеты будут летать по расписанию. В общем, в конце концов был составлен такой план. Кочи – как основной пункт, где можно оставить чемодан, и с легким рюкзаком передвигаться по другим городам. Канчипурам – священный город, Тируваннамалай – храм, священная гора. Муннар – горные плантации чая, я не успела съездить туда в прошлом году. Варкала – полюбившееся мне место у океана, именно там я намеревалась встретить день рождения.
При подготовке к поездке столкнулась с тем, что зимой в Одессе нереально купить средство от комаров и защитный крем от загара. В магазинах на меня смотрели странно, и объясняли, что комары появятся летом. Видимо, не предполагая, что зимой люди ездят в жаркие страны, где есть и солнце, и комары.
При покупке билетов через сайт Эйр Арабия пришлось заплатить больше, чем рассчитывала: когда появились деньги на поездку – подарок любимого человека ко дню рождения – билеты подорожали и стали стоить не 600 долларов, а 800 – предновогоднее подорожание. За пару дней до вылета позвонила в банки, карточками которых собиралась рассчитываться в Индии и в аэропорту Шарджи – сказать, чтобы не блокировали. При этом меня спросили, буду ли я пользоваться интернет-банкингом, я сказала – нет. Почему я это подробно описываю? Потому что это оказалось важным. За день до вылета я решила заранее купить еду в самолете Шарджа-Кочи: стыковка короткая, я буду голодной, а еды без мяса может на борту и не оказаться. Хотела заплатить через сайт той же картой, с которой покупала билеты, но не удалось: видимо, из-за блокирования покупок через инет. Расплатилась другой картой – около 5 долларов.
Купила внутренний перелет Кочи-Ченнай на сайте авиакомпании IndiGo. Оформила онлайн-визу. Купила страховку, билет на поезд до Киева. Забронировала несколько гестов. Причем в Кочи пришлось забронировать несколько разных гестов. По своему плану я туда прилетала, потом оттуда – в Ченнай, возвращение в Кочи, оттуда – в Муннар и т.д. И цены на разные дни в одних и тех же гестах очень колебались – иногда разница вдвое. Поэтому на каждое возвращение в Кочи бронировала разные гесты – исходя из цены на нужный мне день.
С тревогой по несколько раз в день заглядывала в инете на онлайн-табло рейсов в аэропорту Шарджи. В Эмиратах в конце декабря - начале января были сильные туманы, люди по несколько суток сидели в аэропорту, а мне лететь через Шарджу. И, наконец, день отъезда в Киев, и вылет. На этот раз – вовремя (два предыдущих раза вылет задерживали на полтора часа, а у меня стыковка – 55 минут). Когда регистрировалась на рейс, у меня, как обычно, попросили показать визу (в смысле подтверждение разрешения) и банковскую карту, с которой я оплачивала билеты. И когда я дала ее, мне сказали, что это не та карта. Оказалось, что фиксируется последняя карта, и если даже с одной я заплатила 800 долларов за билеты, а с другой – 5 долларов за еду, то предъявлять надо вторую карту. Хорошо, что я ее вообще взяла!
В самолете рейса Киев-Шарджа – наши люди. Многие – с детьми. Из разговоров понятно, что большинство летят в Гоа и Шри Ланку. В Шардже я успела поменять 100 долларов на рупии по грабительскому курсу. На табло был написан курс 63, на руки выдали по курсу 61. Но что делать? Ситуации с обменом денег в аэропорту Кочи я не знала, а деньги на первое время были нужны – хотя бы на покупку симки.
В самолете Шарджа - Кочи кроме меня европейцев не было. По прилету я прошла в кабинет, где ставят штамп-визу. Кроме меня там была еще одна девушка, русскоязычная. По-английски она не говорила, и не могла понять, что писать в миграционной карточке. Я объяснила ей, что необходимо написать адрес, по которому она будет жить в Индии. Она сказала, что адреса не знает, потому что прилетела к другу, который ее встречает. Я переводила ее общение со служащими. Один из них повел ее к выходу, чтобы найти встречающего ее друга и узнать адрес. Когда девушка вернулась, я объяснила ей, что у нее снимут отпечатки пальцев. Сама я эту процедуру уже прошла и отправилась за багажом. Ждала-ждала я, пока появится мой чемодан, а его все нет и нет. И вот лента опустела, мой чемодан так и не появился. Я подошла к молодым людям с бейджиками компании Эйр Арабия, и сказала, что нет багажа. Они записали мои данные в специальную анкету, куда-то звонили, спрашивали, есть ли в чемодане ценные вещи. Таковых там не было, но ведь там была одежда - как легкая, для Индии, так и теплая - куртка и сапоги, которые я сняла перед вылетом и запихала в чемодан. Я вяло ругалась - после перелета сил было мало. Да и овладело спокойствие, которое появляется в Индии. И еще понимание того, что все закончится хорошо. Рядом мельтешили еще пара человек с моего рейса, которые также не получили свой багаж. Представители компании сказали, что, возможно, мой чемодан не вылетел из Киева, но вечерним рейсом его доставят, и завтра утром я смогу приехать в аэропорт получить его. Такой вариант меня не устраивал, так как следующим утром у меня был рейс в Ченнай, а чемодан я собиралась оставить в гесте, взяв с собой только рюкзак, который, кстати, тоже был в чемодане. Я сказала, что дорога на такси в аэропорт - 1000 рупий, стол ко же обратно, и почему я должна платить деньги за их ошибки? Молодой человек куда-то позвонил и сказал, что, когда я буду ехать за чемоданом, взять чек, и мне вернут 2000 рупий. В общем, когда я поняла, что больше в аэропорту ждать нечего, пошла к стойке препейд такси. Думала поменять еще какую-то сумму долларов, но, увидя очередь в обменник, решила сделать это уже в Кочи. Заплатила карточкой за такси, у выхода сразу купила симку Водафона. Сказала, что интернет мне не нужен, только звонки - ведь при бронировании гестов для меня основным пунктом было наличие вайфая.
В общем, в гест я приехала под утро. Легла спать, но заснуть так и не смогла. Нормального человека громкое каркание ворон и звуки других неведомых птиц, а также доносящиеся из громкоговорителя молитвы наверняка раздражали бы. Но для меня это - музыка, говорящая о том, что я - в Индии! Теперь передо мной стояла задача купить самые необходимые вещи - шлепанцы, так как я была в кроссовках, легкую одежду, и - нижнее белье. Ведь все это осталось в чемодане.
И вот - я вышла из геста, в двух минутах ходьбы - набережная моего любимого форта Кочи. Китайские сети, цапли и вороны, ожидающие рыбу, торговцы морепродуктами.
Впервые я увидела, как с аукциона продается улов. На землю выкладывается рыба, человек-лицитатор скороговоркой что-то выкрикивает, и тот, кто предложил больше денег, забирает небольшую кучку рыбы.
Постепенно я купила себе футболку, юбку, босоножки. А вот где искать, извините, трусы - понятия не имела. Район туристический, все товары - не для местных. И вот, отдалившись от побережья, я набрела на магазин, где нашла то, что искала. В общем, я узнала, как выглядит нижнее белье для индийских женщин. Это высокие трусы, о бикини здесь не слышали. Продавщица сказала, что индийские женщины носят только такое белье. Пришлось купить.
Поела мой любимый индийский супчик, пароту, выпила ананасовый сок. И отправилась в гест. Меня встретил радостный хозяин - мужчина солидного возраста с седыми волосами - и сказал, что нашелся мой чемодан! Оказывается, его кто-то забрал по ошибке. И это неудивительно: он был замотан пленкой и выглядел в таком виде как десятки других чемоданов. Поскольку номер телефона отеля я оставила в документах об утере, позвонили из аэропорта и сказали, что чемодан вернули. Хозяин геста позвонил в аэропорт, сказал, что я на месте и можно везти чемодан - у меня была копия документа об утере, и нужна была моя подпись о том, что я получила свой багаж. Вскоре приехал молодой человек, по ошибке взявший мой чемодан, и представители то ли аэропорта, то ли авиакомпании. Долго извинялись. Чемодан в целости и сохранности, он был закрыт на кодовый замок. Теперь можно облачаться в летнюю одежду и идти дальше гулять по Кочи.
Звуки, ароматы, яркие краски сари, приветливые лица. В одном из отчетов я прочла, что его автору Кочи не понравился. А я в восторге от этого городка с колониальной архитектурой, не типичной для Индии. Я выбрала у продавца морепродуктов несколько королевских креветок, тут же подошел юноша, предложивший их приготовить в ресторане. Тем, кто не знает, что такое индийский уличный ресторан, скажу, что наши киоски шаурмы, с которыми рьяно борется городское руководство - просто стерильны по сравнению с индийскими ресторанами. Газовая плита, несколько сковородок и кастрюль, немного овощей и специи: вот и весь ресторан. Мне пообещали приготовить креветки в чесночно-имбирном соусе. И подали их с кусочком лайма. Как же это вкусно!
В Индии главное - ничего не сравнивать ни со своей страной, ни тем более с аккуратной, умытой и вылизанной Европой. Надо просто воспринимать действительность такой, какая она есть. Не обращать внимания на мусор, на отсутствие стерильности, и тогда путешествие будет в удовольствие. Впрочем, после второго посещения Индии я настолько адаптировалась к этой стране, что чувствовала себя ее частью. Перестали раздражать гудящие автомобили, я спокойной переходила дорогу в потоке транспорта, ничего не пугало и не раздражало. Наверное, это естественный процесс, и многие испытывают такие же ощущения.
Зашла в магазинчик, где девушка изготавливала ароматические палочки. Мне предложили сделать тату хной - мехенди. Я решила попробовать. Пока ждала другую девушку, которая делала тату, наблюдала за процессом изготовления палочек. В порошок определенного цвета и запаха (розы, лаванды и тд) добавляется вода, раскатывается тоненькая колбаска, и закатывается вокруг бамбуковой палочки. Порошок - натуральный, заверил продавец. Только вот из чего он сделан, я не поняла.
Пришла мастерица тату, я выбрала самый простой узор - не хотелось разрисовывать всю руку. Я думала, что хна наносится через трафарет. Но девушка стала очень ловко наносить пасту, выжимая ее из конуса, и рисуя узоры. Сказала, что надо полчаса подождать, пока хна высохнет, затем снять ее с кожи, но без воды, а мыть руку можно не раньше, чем через два часа.
Ближе к вечеру я опять гуляла по набережной, и опять наблюдала аукцион по продаже рыбы и морепродуктов. Рыбаки причаливали к берегу и вынимали из лодок рыбу. А из одной лодки вытащили пару ящиков осьминогов! Я их видела впервые. Мужчина осторожно вынимал их из рыбацкой корзины и перекладывал в ящик - головами вверх. Из осьминогов вытекали чернила, они растекались по земле. Чернила каракатицы - дорогостоящий продукт, именно поэтому человек обращался с ними очень бережно. Однажды в Хорватии я ела ризотто с чернилами осьминога, очень вкусно. Потом хотела купить эти чернила, но увидела в инете цену и отказалась от этого намерения.
Наутро мне предстоял перелет в Ченнай, оттуда - переезд в Канчипурам. Самые необходимые вещи я положила в рюкзак, чемодан попросила оставить в гесте, куда мне еще предстояло вернуться. Поменяла доллары - их в Кочи меняют во многих местах - магазинах, бюро туристической информации. Но по курсу куда более низкому, чем в банке. Однако искать банк, где все равно ограничения по количеству денег на обмен, не хотелось. Я попросила хозяина геста заказать такси на утро, и проснувшись раньше будильника от звуков молитв, которые разносятся через динамики и от криков ворон, у которых с пяти утра начинается какая-то тусовка, отправилась в аэропорт. Доместик терминал аэропорта Кочи - небольшой, аккуратный. Здесь можно перекусить и выпить кофе. Рейс отправлялся вовремя, чуть больше часа а воздухе - и я в Ченнае. Здесь я еще не была, но и не собиралась останавливаться. Не люблю мегаполисы. В препейд такси у меня спросили, не хочу ли я поменять валюту. И здесь научились зарабатывать на финансовой ситуации, сложившейся после денежной реформы. Я поменяла на всякий случай еще сотку, и такси повезло меня в Канчипурам. Отель в этом городе я не бронировала, решив оставить место для импровизации. Попросила водилу привезти меня в ту часть города, где много отелей. Но водила города не знал, стал куда-то звонить. Потом останавливался на улицах и спрашивал у тук-тукеров об отелях. Один из них дал визитку с адресом. Мы долго кружили и наконец нашли отель. Он был вполне приличного вида, новое здание, но явно не в людном районе - рядом ни магазинов, ни ресторанов. Поэтому, когда мне сказали, что в отеле нет вайфая, я не задумываясь ответила, что это мне не подходит. И попросила водителя довезти меня до соседней улицы, где я видела отель, и высадить там. В жутком гесте не было ни вайфая, ни даже душа. Я стала спрашивать у тук-тукеров, где в этом городе недорогие отели, и один из них повез меня, сказав, что мне надо в район вокзала. Он был прав - на широкой улице отелей и гестов было предостаточно. Однако цены не радовали. В гестах с приемлемой ценой не было душа. А как же без него, если на улице - 35 градусов! В общем, зайдя в очередной отель приличного вида - именно отель, а не гестхаус, я решила, что 1500 рупий могу заплатить за удовольствие пожить два дня в приличном чистом месте.
Канчипурам - город храмов
Канчипурам - один из семи священных городов Индии, и единственный, расположенный на юге страны. Его называют городом тысячи храмов. По сведениям из разных источников в инете, сейчас в Канчипураме около двухсот храмов, самых больших и интересных - пять. На туристических сайтах прочла, что всего за 50 рупий рикша будет возить вас из храма в храм. Ага, конечно... Уж не знаю, какого года эти сведения. Да и в один день просто взять и проехаться по всем храмам - неинтересно. В общем, вышла я из отеля и пошла по улице. В поле зрения - высокая гопра храма. Туда и направилась. По дороге узрела еще один храм, размером поменьше, но он был закрыт. А в большой храм меня не пустили. Охранник в форме не смог объяснить, почему. Скорее всего, вход сюда, как и во многие храмы Индии - только для индуистов. Ну и ладно, храмов в городе на мою долю еще хватит. Взяла рикшу и попросила отвезти меня в самый древний храм - Кайласанатха. Храм не действующий, и все здесь говорит о том, что построен он был много веков назад. Хотя есть и фрагменты современной реставрации. Храм украшают многочисленные изваяния львов, которые, судя по определенным частям тела, решительно настроены на встречу со львицей.
Попрошайка перед храмом усиленно пыталась поменять мне две монеты по одному евро. На мои слова о том, что эта валюта не моей страны, она не реагировала.
Рикша предложил отвезти в магазин шелка - в Канчипураме его производят. У меня в плане было посещение фабрики, и я сказал об этом тук-тукеру. "Фабрика" представляла собой небольшое помещение, где мне, прежде всего, стали показывать сари и платки. Когда я поднесла к щеке легкий полупрозрачный шелковый шарф, я поняла: надо брать. Я сказала, что хочу увидеть процесс изготовления ткани. Оказалось, что сейчас обед, работницы ушли, но хозяин этого магазина-фабрики позвал какого-то дедушку, тот открыл комнатушку, где находится прядильный станок, с умным видом сел за него и стал показывать, как заряжать нить. То, что на этом станке невозможно создать тонкую шелковую ткань, которая подается в магазине - это понятно. Возможно, более плотный шелк тут таки делают. Но в любом случае приятно, что здесь сохраняют эти станки - хотя бы просто как экспонаты для демонстрации туристам.
Я решила, что на сегодня мне впечатлений достаточно, ведь впереди - еще целый день. И попросила отвезти меня в отель. Рядом с отелем - столовка, всегда полная народа. Поскольку в город приезжают паломники, жаждущих получить здесь вкусную и недорогую еду всегда предостаточно. Мест не всегда хватает, особенно утром. На металлическую тарелку кладут кусок листа банана, сверху – еду. И красиво, и экологично, и посуду мыть практически не нужно. Еда очень вкусная, мне понравилось там всё, что я пробовала.
Ближе к вечеру я решила опять пойти в близлежащие храмы. Один из них - совсем небольшой - был открыт. Людей там еще не было, можно было зайти внутрь и побродить в прохладе и тишине. Потом меня попросили выйти - пришли служители и стали готовиться к пудже. Я села во дворике храма на ступеньки и погрузилась в какую-то благостную атмосферу, стало просто очень хорошо.
С улицы почти не проникали звуки. На крыльце храма сели два музыканта - один с ударным инструментом, второй с духовым. Духовой инструмент издавал пронзительные звуки витиеватой мелодии. Создавалось ощущение спокойствия и нереальности. Потом стали приходить люди, и эта атмосфера была нарушена. Я вышла из храма.
Следующим утром я вышла пораньше, чтобы найти, где позавтракать (в отеле завтрак не предусмотрен). Но все забегаловки были закрыты, и я увидела, что помимо меня завтрак ищут еще и дикие обезьяны. Им повезло больше - они еду нашли быстрее, чем я. В столовке возле отеля людей было немерено - все столы заняты, пришлось вернуться туда и ждать. Зато завтрак - очень вкусный и дешевый.
На следующие день прежде всего решила отправиться в храм Экамбарешвара (Ekambaresvara), где растет манговое дерево, исполняющее желания. Я люблю такие места и по возможности выполняю всяческие ритуалы. Храм впечатляет, он огромный. Еще до того, как дойдешь до мангового дерева, можно увидеть много интересного. Прихожане выполняют различные ритуалы - здесь зажигают свечи, приносят подношения лингамам, многие просто сидят или лежат на полу. Я шла между каменных колонн, увидела в одном из залов браминов, смотрела на них издалека, пока они жестами не позвали меня. Я подошла, один из них стал задавать обычные вопросы - откуда я, как меня зовут и тд. Прочел мантру, поставил на лоб тику пеплом и красным порошком (не могу запомнить, как он правильно называется), надел мне на шею ожерелье из живых цветов. Дал два пакетика - с пеплом и красным порошком. И, конечно, попросил пожертвование. Я дала 100 рупий, но он сказал, что нужно 500! Спорить с ним не стала, тем более, что хотела получить благословение, дала деньги. И пошла искать манговое дерево. Оно растет в квадратном внутреннем дворике, на возвышении. Стена этого возвышения вся исписана свастикой. Наверное, это тоже какой-то обряд.
Я знала, что надо ходить вокруг дерева по часовой стрелке и мысленно произносить желание, что я и делала. К дереву есть подход, там тоже сидят брамины. У входа на лесенку - прайс-лист услуг. За определенные деньги можно получить тику от браминов, можно подойти к дереву вплотную и прикоснуться к нему, можно ходить вокруг непосредственно ствола. Я решила, что одной тики мне хватит, а для священного деревца расстояние пара метров - не проблема. Людей там было мало, и очень приятно было посидеть на теплых камнях и помедитировать.
Когда шла обратно ко входу, проходила мимо целого ряда шива- лингамов. Служитель, проходивший мимо, начал мне рассказывать о них, взял пепел с одного из лингамов, провел им по моему лбу. Дал цветы и сказал положить их на лингам. Потом попросил донейшн. Я дала 100 рупий, на что он сказал - надо 200 - по сто Шиве и его супруге. Эта наглость стала уже раздражать, я ответила, что каждому из них вполне достаточно по 50 рупий. Программа посещения этого храма была выполнена, я взяла рикшу и отправилась в самый дальний от моего отеля храм.
Храм Шри Варадараджа Перумал.
Названия храмов я, конечно, запомнить не могла. Когда пишу, ищу их в инете. В в Канчипураме находила их на карте в мепс ми и показывала рикше. И вот я - возле одного из самых больших храмов Канчипурама. Как только я вошла в ворота, услышала : Привет! Индийский юноша на неплохом русском спросил, откуда я. Ответила - из Украины. - Киев? Донецк? - спросил он? Я сказала, что из Одессы. Дякую - ответил он. Дальше мы общались на английском, но его речь представляла собой удивительный суржик - проскальзывали русские слова, причем иногда весьма странные выражения. Он сам сказал, что у него много друзей в России, и они научили его плохим словам. Парень сказал, что он гид, и покажет мне храм. Прежде всего - ту часть, куда пускают туристов, так как в главный храм вход разрешен только индуистам. И повел меня в часть храмового комплекса, представляющего собой галерею из множества серых каменных колонн с резьбой. Если бы я посмотрела на это сооружение сама, то вряд ли заметила бы что-то необычное. Но гид стал рассказывать интересные истории, показывать малозаметные элементы. Он рассказал, что это единственный храм на юге Индии, где представлены в камне сцены из Камасутры. И стал водить от одной колонны к другой, красочно и смешно описывая содержание сцен барельефов. В его речи это выглядело примерно так: в любовной игре много этапов. Вот первый этап - поцелуй. (Это слово он говорил по-русски). Следующая картина - "обжимание груди" - тоже по-русски. И где он набрался таких определений? Потом - "поцелуй соска". Картины, где у мужчин было ярко выражено мужское достоинство, он также комментировал, называя это достоинство "петушком", а иногда - просто словом из трех букв. При этом говорил - что это плохое слово, но его русские друзья его говорят.
Пытался рассуждать о взаимоотношениях мужчины и женщины, при этом сказал, что в Европе, России и Украине мужчины - "деспотические тираны". Из чего он сделал такой вывод, и где набрался таких выражений - непонятно. Гид обратил мое внимание на огромные каменные цепи из нескольких звеньев, и рассказал, что они сделаны из единого куска камня. Показал пруд, на дне которого лежит статуя Вишну. Раз в 40 лет воду в пруду спускают, и прихожане могут увидеть священное изваяние.
Гид провел меня по территории храма, и на этом экскурсия закончилась. Свои услуги он оценил в 500 рупий, хотя в процессе экскурсии несколько раз повторял, что он делает это не из-за денег, а ради того, чтобы люди рекомендовали его друг другу в соцсетях, так как он может проводить экскурсии по всему городу, по всем храмам, а также учит йоге и тантре. Показал на телефоне свою страницу в фейсбуке с множеством русскоязычных друзей. И попросил внести меня в список своих друзей. Я отказалась. Я вообще очень тщательно выбираю друзей в соцсетях, и вношу только тех, чьи мысли мне действительно интересны, либо тех, кто нужен для работы (я журналист, а сейчас у чиновников модно что-либо вещать не через пресс-службы, а через соцсети). И я не хотела бы, чтобы этот юноша каждому туристу показывал среди своих друзей и меня. На вопрос, почему я не хочу добавлять его в друзья, я придумала причину - сказала, что моему бойфренду это не понравится. На что гид незамедлительно ответил по-русски: "Твой бойфренд - деспотический тиран!".
Когда готовилась к поездке, я читала, что в одном из храмов Канчипурама при входе стоят слоны и, если им даешь деньги, они благословляют - касаются твоей головы хоботом . Но слонов я так и не нашла, хотя побывала возле всех больших храмов. То ли я не там искала, то ли слонов уволили...
Еще немного зарисовок Канчипурама
Утром я отправилась на автовокзал - он располагался через дорогу от отеля.
Нашла путем опроса кондукторов (их видно по спецодежде и кассовому аппарату на шее) автобус в Тируваннамалай. Автобус для местных, без стекол.
Людей было немного, я спокойно села у окошка, и через несколько часов приехала по месту назначения. Это была моя первая поездка в локал-басе, и никаких отрицательных эмоций она не вызвала.
Тируваннамалай
Уже при подъезде к Тируваннамалаю видна священная гора Аруначал - вся жизнь здесь сосредоточена вокруг нее. Отель я забронировала и оплатила через Агоду за пару дней до приезда. В анонсе было написано, что отель новый, есть душ, вай-фай - это основное, что мне необходимо. Акционная цена - 9 долларов за ночь, то есть вполне нормально. Стала я с помощью мепс ми искать этот отель, но карта неуклонно приводила меня к другому отелю. Почему так, не знаю, но мой оказался метрах в двухстах от того места, куда приводило приложение в телефоне. И вот я зашла в отель. Первое, что мне сказали - вайфая нет. Я ругалась, говорила, что нужен интернет, но парень на ресепшене только пожимал плечами. И вот меня привели в номер. Грязь, все стены в грибке, простынь в дырах. Я заглянула в туалет - душа нет. Говорю: мне нужен душ, парень отвечат - душа нет. Повели меня в другой номер (отель был пустой). Номер не лучше, душа нет. Я сказала, что они врут, когда дают объявление в Агоде, и мне обещан был вайфай и душ. Маленький мальчишка лет десяти повел меня в следующий номер - там был душ! О наличии горячей воды задавать вопрос в таком отеле было глупо. Я окинула взглядом кровать с простыней сомнительной чистоты, мальчик тут же сказал, что поменяет ее. Деваться было некуда, номер я оплатила, деньги никто не вернет, придется жить здесь два дня. В номере стоял неприятный запах, стены в грибке - не только в санузле, но и в комнате. Жуть и грязь. Окно выходит во внутренний двор - отель построен как бы прямоугольником со внутренним двором, моя комната - на втором этаже, дверь и окно выходят на террасу внутреннего двора.
Москитной сетки на окне нет, комаров полно даже днем. Я поняла, что надо срочно купить электрофунигатор. Я кинула вещи в номер и поскорее ушла на улицу, изучать окрестности и искать еду. Почему-то все заведения, где можно было бы поесть, были закрыты. На мой вопрос, где можно поесть, прохожий сказал, что сегодня выходной (хотя это была середина недели) и все откроется в пять часов. Но предположил, что еду можно найти возле храма. Храм Аруначешвара - величественный комплекс, он виден издалека. И я направилась туда.
У входа - целый рынок всяческих подношений, которые полагается приносить Шиве: цветы, кокосы, венки. Много женщин в темно-красных сари. Я представила себе, что здесь творится в полнолуние, когда сюда стекаются тысячи паломников. И была рада, что мои даты не совпали с полной луной, я могла спокойно осмотреть этот городок. Хотя осматривать здесь, кроме храма, особо нечего. Но я задалась целью обойти вокруг горы и таким образом очистить карму. Возле храма я еды тоже не нашла, купила какие-то фрукты и успокоилась. Поход вокруг горы был запланирован на завтра, и я решила пойти в ашрам Шри Рамана Махарши. Шла , шла и увидела вход в ашрам.
Зашла, но поняла, что это какой-то другой ашрам. Здесь было тихо и спокойно, но территория маленькая, европейцев не видно. Сразу за воротами несколько женщин выкладывали мандалу. Тогда я поняла, что разноцветные картины на асфальте рисуют не мелом, как я думала, а насыпают разноцветную сыпучую краску, которая хорошо держится в так сказать микропорах асфальта. Вышла и пошла дальше, и почти сразу увидела другой ашрам, и поняла, что это уже точно Махарши.
Во-первых, европейцев здесь больше чем индийцев, во-вторых, сразу услышала русскую речь. На территории игрались маленькие обезьянки, одна из них сидела на голове длинноволосого юноши и перебирала его волосы. За играми детенышей наблюдали их мамаши. Напротив входа - большой зал для медитаций, часть зала занимает мемориал Махарши - с его статуей в центре. Некоторые люди ходили вокруг статуи, остальные сидели и медитировали. Зал поделен пополам, одна половина - для женщин, вторая, соответственно, для мужчин. Я села на прохладный пол, стала медитировать. Потом решила тоже обойти статую. Тем более, что пришел служитель и стал окуривать статую благовониями. Потом вышла, прошлась по территории. Подумала, что путь вокруг горы можно начать здесь. Услышала русскую речь и спросила мужчину, есть ли из ашрама дорожка, ведущая непосредственно к горе. Он сказал, что есть дорожка к пещере, где медитировал Махарши. Я спросила, ходил ли он вокруг горы, он спросил: а надо? Я ответила, что этим действием можно очистить карму. Он сказал, что у него с кармой все в порядке, и спросил: вы из Украины?- предположил это по моему произношению "шо". Получив утвердительный ответ, сказал: ну тогда вам точно надо почистить карму. Это было очень неприятно. И вдвойне нприятно, что эти слова произнёс человек, путешествующий по Индии. Но разводить политические споры на территории ашрама и объяснять, кому и что надо чистить, я посчитала неуместным: этого и дома хватает. Да и какой смысл?
Я еще прогулялась по территории, которая мне показалась маленькой. Может, я не всю территорию обошла. Хотя после ашрама Шри Шри Рави Шанкара, в котором я была полтора года назад, любой другой покажется маленьким. Ашрам "Искусства жизни" в Бангалоре - огромнейшая территория с озерами, площадями, деревьями, множеством магазинчиков и помещений для занятий и медитации.
Вышла из ашрама и поняла - отель надо было выбирать в этом районе: здесь есть инфраструктура. Выпила сок в джус-центре, стала искать, где бы, наконец, пообедать. Увидела мужчину, выпекающего лепешки. Зашла в некое подобие кафешки - пара столиков, плита. Попросила лепешку, мужчина быстро пожарил пару штук, подал их в металлической тарелке, накрытой кусочком полиэтилена, по виду - нового. Туда же положил три разных чатни. Очень удобно - подумала я. Посуду мыть не нужно - выбросил полиэтилен - и тарелку можно опять использовать. Чатни он добавлял мне на тарелку, доставая его ложкой из большого ведра. На пороге этой забегаловки лежала груда кирпичей. Пока я ела, наблюдала, как две женщины кладут эти кирпичи в корзины, ставят корзины себе на голову и несут их через кафешку куда-то за помещение (кафе не имело задней стены). Там они выгружали кирпичи, а мужчина, который пек мне лепешки, командовал. Такая вот индийская смена ролей: мужчина у плиты, женщины кирпичи тягают.
В отель я вернулась на тук-туке. Решила беречь силы, ведь завтра предстоял путь вокруг горы.
Решила лечь пораньше. Во-первых, гулять здесь все равно было негде, ну и отдохнуть хотелось. Только я заснула в своем жутком номере, как меня разбудили звуки лязгающего металла, громкие женские голоса и смех. Я поняла, что где-то рядом моют металлическую посуду. Так продолжалось довольно долго. Я вышла из номера и увидела, что во внутреннем дворике отеля моют посуду соседней столовки! Умывальники - прямо на стене внутреннего двора, посуда - вся металлическая: тарелки, стаканы, кастрюли. Все это женщины моют, громко разговаривая и смеясь, и кидают в огромные металлические чаны. Учитывая акустику квадратного двора, можете представить, какие чарующие звуки я слышала! Ведь дверь и окно номера выходили в это двор. Так продолжалось до часу ночи! Наконец звуки смолкли, и я подумала, что утром высплюсь. Но! Эта же какофония началась в 5-30 утра! Спать было невозможно, номер не вызывал желания нежиться в постели, хотелось поскорее сбежать отсюда. Я встала и пошла завтракать в эту же столовку, из-за которой не могла заснуть. Еда здесь была очень вкусная, открывалась столовка очень рано. Поела и побрела к храму - оттуда я намеревалась начать путь вокруг горы Аруначала. Нашла дорожку, ведущую прямо к горе. Как только я на нее ступила, тут же нарисовался парнишка лет 18-ти с неизменными вопросами - откуда я, как меня зовут, и не хочу ли я подняться на гору. Я сказала, что хочу обойти вокруг горы, но он предложил подняться. Я читала, что иногда путь на гору закрыт, и не рассчитывала взобраться наверх. Но парень сказал, что он сможет меня провести, потому что охранник - его друг. Конечно же я захотела на гору. И мы стали подниматься.
Парень был босой, но острые камни его абсолютно не смущали. Вскоре он показал пещеру, где медитировал Махарши. Вернее, это не пещера, а грот. Чтобы туда пробраться, надо встать на четвереньки. Я туда вползла. Внутри - малюсенькое пространство, где можно сидеть. Свечи, благовония, портрет Махарши. Парень взял на палец пепел, поставил мне тику на лбу, и предложил помедитировать. Что я и сделала.
Казалось, я только закрыла глаза и почти сразу их открыла. А парень сказал, что я медитировала полчаса. Мы выбрались из грота и пошли дальше. На каком-то этапе увидела калитку, парень крикнул, кто-то ему ответил, и он сказал, что мы можем идти. Видимо, пообещал охраннику откат. Когда я смотрела на гору с улицы, казалось, что она пологая и невысокая, и что взойти на нее - раз плюнуть. Но на деле все оказалось гораздо сложнее. Иногда надо было взбираться на высокие острые камни. Но это тоже ерунда, хотя вьетнамки, в которых я была - не лучшая обувь для подъема на гору. Сердце стало бешено колотиться, я просила делать остановки. На одной из остановок открылся потрясающий вид на город и храм. Тишина, пение птиц, панорама города в дымке - ощущение потрясающее!
Пошли дальше. При подъеме вершины горы не видно, впереди - только ближайшая площадка. Казалось - еще немного, и вершина. Проводник бежал впереди легко, без напряжения, на меня оглядывался редко. Но когда достигали очередной площадки, вверх уходила следующая. И вот я почувствовала, что все, дальше идти не могу. Даже в левой стороне груди закололо, чего никогда не было. Я спросила парня, как часто он поднимается на гору, он сказал - каждый день. Я подумала, что пересиливать себя не буду. Одно дело - нагрузить мышцы ног, и другое - сердце. Спросила парня, сколько мы прошли и достаточно ли этого для очищения кармы. Он сказал, что поднялись на две трети высоты. И что бог Шива теперь будет меня защищать. Предложил посидеть и помедитировать, что я с удовольствием и сделала. Он дал мне небольшой камень, по виду - кусок мрамора, сказав, что этот камень с горы будет меня защищать. И мы стали спускаться вниз. Это было также нелегко: ноги дрожали от перенапряжения, иногда приходилось садиться и съезжать с крутых камней. Проводник предложил посмотреть шива-лингам, расположенный в нижней части горы, но немного в стороне от нашего пути. Хоть двигаться сил уже не было, но упустить такой случай тоже не хотелось. И мы пошли к шива-лингаму, и уже оттуда - к подножию горы. В начале нашего пути парень рассказал, что его мама учительница, что в деньгах он не нуждается, и просто водит людей на гору, если видит, что человек пришел люда с чистой душой. И что некоторые люди предлагают ему много денег за то, чтобы он провел их на гору, но он водит не всех. В общем, обычные рассказы для туристов. И, конечно, в конце пути он попросил чаевые. Денег было совсем не жалко: о подъеме на гору я даже и не мечтала. Кроме того, парнишка, узнав, что я не замужем, тут же рассказал историю о женщине, которую он водил на гору, и когда она вернулась к себе домой - не помню, из какой она страны - то в течение года вышла замуж. В общем, парень сказал, что у меня все сложится в ближайшее время. Так что я вся в ожидании...
Вернулась в отель и стала думать, что делать дальше. Программа пребывания в Тируваннамалае была выполнена. Самолет из Ченная в Кочи - на следующий день вечером. И я не могла понять, как распорядиться временем: если выехать в Ченнай следующим утром, что делать в мегаполисе с рюкзаком? Оставаться здесь тоже смысла не было. А мысли о том, что придется еще одну ночь провести в этом отеле под звон металлической посуды, оптимизма не добавляли. И тут я вспомнила, что знакомый моего друга живет в Ауровиле. Посмотрела в мепс ми - два часа автобусом. Написала другу об этом, он тут же связался со своим знакомым, дал мне номер его телефона и сказал, что знакомый - Владимир - ждет меня в гости. Я позвонила Владимиру, он объяснил, как доехать: сесть на автобус до Пондичерри, и выйти за 10 км до конечной остановки, попросив водителя высадить меня на Кут роад. Я радостно собрала рюкзак, не менее радостно сказала человеку на ресепшене, что покидаю их отель, и пошла на автовокзал. Там я ориентировалась уже отлично: путем расспросов кондукторов и водил нашла свой автобус. И водителю, и кондуктору несколько раз сказала, что мне надо выйти на Кут роад. Села сразу за водителем, чтобы иметь возможность ему еще раз напомнить об остановке. И всю дорогу смотрела на экран телефона - следила за дорогой. Когда осталось 20 км до Пондичерри, еще раз напомнила водителю. И вот он высадил меня на шумном перекрестке. Посередине - памятник кому-то, как обычно, золотой.
Вскоре приехал Владимир на байке. По дороге мы остановились купить фрукты, и я открыла для себя новый фрукт - кика. Я бы на него не обратила внимания - плоды коричневые, похожи на картошку. Оказалось, это это очень вкусный сладкий фрукт, и впоследствии я его часто покупала.
Еще Тируваннамалай
Ауровиль
И вот мы приехали в Ауровиль, в дом Владимира и Светланы. Они живут здесь уже больше 20-ти лет, в Одессу приезжают лишь периодически. Ауровиль не похож на Индию. Городом назвать его трудно. Скорее коттеджный поселок, причем дома расположены на большом расстоянии друг от друга. Архитектура, насколько возможно разглядеть ее за заборами - самая разнообразная. История возникновения этого необычного города весьма интересна, но пересказывать ее не буду: кто хочет, найдет много информации в инете. Город молодой, живут здесь люди разных национальностей. Большинство, если оценивать визуально - европейцы. По дорогам, часть из которых - асфальтированная, а часть - просто красная земля - время от времени проезжают люди на байках. Без железного коня передвигаться здесь нереально - расстояния огромные, автобусов я за полтора дня не заметила, машины видела только на центральных дорогах. У Владимира и Светланы трехэтажный дом. Причем третий этаж - открытый, но там есть все необходимое для жизни: душ, туалет, плита, кровать. Первый и третий этажи они сдают, на втором живут сами.
В этот вечер мы просто общались. На следующее утро Светлана предложила поехать к океану. И мы отправились туда на байке. Ехать минут 10-15. На пляже людей было мало, часть - русскоязычные. Индийцев я не заметила. Волны были большие, течение сильное, но вода, конечно, очень теплая, как я люблю. Вскоре мы начали подгорать, и поехали обратно. По дороге остановились купить рыбу, причем Светлана торговалась, пока нам не продали ее за половину первоначальной стоимости. Дома она ее приготовила, рыба оказалась очень вкусной.
Конечно же, нельзя было уехать из Ауровиля, не увидев матримандал. И Светлана повезла меня к этому грандиозному во всех смыслах сооружению. Оказалось, что в этот день на территорию никого не пускали. Но она попросила охранника, и он разрешил нам войти. При этом зорко смотрел, чтобы все вещи мы оставили в байке - фотографировать на территории запрещено. Вокруг матримандала - ухоженная территория, тишина и покой. Мы подошли к круглому зданию, вход в него был закрыт, туда пускают вообще по специальным пропускам. Мы спустились под шар здания, к фонтану в виде лепестков лотоса, по которым стекает вода. Но воды не было. Мы просто сели и стали медитировать. И вдруг потекла вода! Она стекала ровным слоем по лепесткам из мрамора, к стеклянному шару. Зрелище завораживающее. Какое-то время мы медитировали, потом пошли к огромному баньяну, прикладывали руки к его мощному стволу. Еще одно знаковое место здесь - капсула, где хранится земля из множества стран, привезенная людьми, оставившими свои дома и приехавшими в Индию, чтобы строить новый город, где люди всех стран будут жить в мире и согласии.
Светлана вызвала мне такси, в котором предстояло ехать что-то около четырех часов - в аэропорт Ченная. Трасса в аэропорт - прекрасная, как и большинство центральных дорог в Индии. Впрочем, и дороги между деревнями здесь куда лучше, чем в Одесской области.
В аэропорту Ченная я обратила внимание на яркое пятно - в плоской вазе с помощью цветков и лепестков, плавающих на поверхности воды, был выложен красивый узор. Мелочь, но очень красиво.
Поздно вечером я вернулась в Кочи, а следующим утром рано я должна была ехать автобусом в Муннар.
Муннар
В Муннар из Кочи теперь ездит красивый туристический автобус. Стоит 350 рупий, кондиционирован, но без фанатизма - в нем не холодно. Водитель и стюард в белых рубашках. Пассажиров было человек 10. Что приятно - водитель не гнал, как это любят делать водилы локал-басов. А учитывая, что предстоял путь по горному серпантину, это радовало. По пути сделали одну остановку в красивом месте - приличный общепит, туалет, пара магазинчиков.
Постепенно дорога уходила вверх, появились горные чайные плантации. Уже хотелось фотографировать каждый новый пейзаж. Дорога - около пяти часов. Но в таком автобусе ехать приятно и легко. И вот конечная остановка. Я вышла и оказалась в шумном, пыльном месте - это городок Муннар. Когда смотрела по мепс ми, где находится мой гестхауз, поняла, что до него гораздо больше пяти км, как это было указано на сайте бронирования. До того, как ехать в гест, который расположен на отшибе, мне надо было поесть, поменять деньги и купить что-то из одежды, так как на стирку футболок у меня просто не было времени. С едой здесь не проблема, общепита много. С обменом - сложности. Туристических обменников, как в Кочи, здесь нет. Есть два банка, оба были закрыты на обед, пришлось ждать. Один наконец открылся, я его еле нашла - это узкий проем между магазинчиками, лестница ведет на третий этаж. Помещение с облупленными стенами, зато щедро украшенное новогодней мишурой. Когда я попросила поменять доллары, сотрудники долго качали головами. (К слову, это их качание головой из стороны в сторону постоянно выбивало меня из колеи. Я воспринимала это как жест сомнения или отказа, но у них это - жест согласия, как наш кивок головой вперед). Потом мне сказали, что максимально можно поменять только 75 долларов. Потом взяли паспорт и снимали копии. Потом я подписывала документы, записывала свой домашний адрес! Ну зачем им мой одесский адрес??? И, наконец, выдали деньги.
С одеждой в Муннаре напряженка. Разве что теплых пуловеров много, а футболку еле нашла. Купила фрукты - здесь хороший базарчик, взяла рикшу и поехала в гестхауз. Дорожка - аттракцион. Подъемы, спуски, узенькие участки. Какие там 5 км! Но когда, наконец, увидела домик, поняла, что место хорошее. Улочка с парой гестов и домиками местных, довольно бедными. Заселилась и пошла обозревать окрестности. Из чувства самосохранения далеко на плантации идти не стала - людей почти не было. Попросила хозяев на следующее утро вызвать рикшу, чтобы ехать обозревать окрестности.
Хозяйка приготовила обычный для гестов завтрак - омлет, тосты, джем, кофе с молоком. На сайте бронирования говорилось, что возможны ужины, но хозяин сказал, что только завтраки, и после 8 утра. Приехал рикша на тук-туке. Учитывая стоимость поездки с ним, я даже не стала спрашивать, сколько стоит поездка на джипе, которые тут повсеместно предлагают местные жители. Полный день - это до трех часов - на тук-туке - 2,5 тысячи рупий. Парень хорошо говорил по-английски, я попросила его просто показать самые интересные и красивые места. Мы ездили по дорогам, где на каждом шагу стояли туристы и фоткали окрестности - здесь красивы все виды! Горы с чайными плантациями - это нечто! Я просила останавливаться там, где хотела сфоткаться. Хотя возможности остановки там ограничены - дорога не то чтобы двухполосная, скорее, полутораполосная. Если кто-то припаркуется, то другие уже не разъедутся. А учитывая зигзаги и повороты, могут просто влететь в остановившийся транспорт.
Туктукер привез меня к саду специй. Я была в подобном месте в Шри Ланке, но этот сад был значительно больше и интереснее. Вход платный - 100 рупий. Специально обученный человек стал водить меня от одного растении к другому, расказывая о них. Говорил очень быстро и невнятно, но было более-менее понятно. Увидела, как выглядит черный перец в недозревшем виде.
О том, как растет кардамон, я никогда не думала, но растение оказалось интересным - высокие узкие листья, растущие прямо из земли, и внизу - зернышки кардамона. Еще понравилась травка с мелкими листиками и цветками. Когда по ней ударяешь ладонью, листики сразу же вянут. Ну или делают вид, что вянут. Когда мы вернулись к этой траве минут через 15, она опять была бодрая. Гид рассказывал о каждом растении - как его применяют в аюрведе. Тут травы и от головной боли, и от астмы у детей, и понижающие давление, и заживляющие раны. И даже способные вызвать рост волос на лысине. Всего и не упомнишь. Интересно, красиво, живописно. Ну и, конечно же, в финале экскурсии гид завел меня в лавку, уставленную множеством баночек, и стал рассказывать о чудодейственных средствах, сделанных на основе растений. Мазь для роста волос оказалась недешевой - около 30 долларов. Я решила, что пока она мне не нужна. Купила масло для улучшения сна, памяти и вообще успокаивающую - для моего друга. Масло надо втирать в макушку вечером в течение 10-ти минут. И себе - масло от боли в коленях. Гид объяснил, что его надо втирать в колени, потом через час бить по коленям полотенцем, смоченном в горячей воде.
Следующая остановка - дамба. По ней ходят люди, ездит транспорт. Виды открываются очень красивые. Хотя лично для меня любая лужа в сельской местности - это уже красота, а тут - озеро, холмы, лес. На берегу озера - множество удобных мест для купания, но никто там не плавает: это запрещено.
Когда мы ехали вдоль озера и леса с высоченными деревьями, туктукер постоянно вглядывался в деревья. Сказал, что здесь часто можно увидеть диких слонов. Но нам они не повстерчались. Возможно, это и к лучшему. Гид сказал, что встреча с группой слонов не опасна, а вот если на дорогу вышел одинокий слон, то от него надо держаться подальше.
Время от времени вдоль дороги встречаются небольшие базарчики - кокосы, сувениры, чай. Но чай здесь - измельченный до состояния порошка. Я, конечно прикупила пару пачек для приличия, но я люблю листовой чай и зеленый.
Следующая остановка - топ стейшн. То есть место обзора окрестностей на высокой точке. Дорожка, вдоль которой лавки с водой и сувенирами - ведет к подобию вышки. С нее открывается красивый вид на горы. Видимо, здесь начитались Ильфа и Петрова: подход к месту обзора - платный, по-моему, 10 рупий. Но индийцы пошли дальше Остапа Бендера. Чтобы пройти немного дальше этой обзорной вышки, надо заплатить уже 40 рупий. И что там? - спросила я у человека, сидевшего на входе непонятно куда. - вторая точка обзора - сказал он. Я заплатила и пошла по тропинке. На небольшой площадке - христианский монумент. И скамейка. И вот когда я села на эту скамейку, общутила состояние, которого еще никогда не испытывала. Тишина, пение птиц, вокруг горы - и я почувствовала физически энергетику этого места. Почувствовала, как сама наполняюсь энергией. Это ощущение трудно передать словами. Какое-то время я сидела и не хотела уходить. Мне никто не мешал - видимо, кроме меня не нашлось желающих заплатить за поход по тропинке.
И последнее место поездки этого дня - музей чая, расположенный в самом Муннаре. Здесь можно увидеть и предметы быта первых европейцев, которые осваивали эту территорию. Сначала - просмотр полудокументального фильма, рассказывающего о том, как англичане увидели перспективу этой местности в плане выращивания чая, как строили первую фабрику. Потом - вход на саму фабрику. Вернее, в демонстрационный зал, где установлена машина по перемалыванию и сушке чайного листа. Гид ее включил, и можно было наблюдать за процессом. Я была на чайной фабрике в Шри Ланке, на настроящей, с работницами, так что этот пункт программы был малоинетресен. Чай здесь также можно было купить, но только порошковый.
Я сказала туктукеру, что хочу есть, он высадил меня возле столовки. Это был типично индийский общепит, но здесь было несколько европейцев. Когда я заказала какую-то еду, ткнув в непонятное слово в меню, и ананасовый сок, мужчина, сидевший за соседним столиком, крикнул по-русски: они тут делают натуральный сок! Я сказала, что знаю, и что под соком здесь подразумевается именно свежевыжатый сок. Мы еще немного перекрикивались с ним, оказалось, что он из Израиля. Он ел что-то, выложенное на банановом листе. Я спросила, что он ест, он сказал - не знает, это его гид заказал для него. В общем, название многих индийских блюд пока остаются для меня загадкой. Я поела, туктукер отвез меня в гест, я сказала, что завтра хочу посетить национальный парк и еще какие-то красивые места. Парень сказал, что заедет за мной утром.
На следующее утро туктукер заехал за мной и мы отправились в национальный парк Эравикулам. Опять - вокруг необычайной красоты пейзажи. Опять хотелось фотографировать каждый вид. Домики, разбросанные среди плантаций, отели, вписанные в пейзаж, некоторые - прикрепленные к горе , как ласточкины гнезда. И вот мы подъехал ко входу в нацпарк. Небольшая очередь вела к кассе, но когда я подошла к окошку, кассир сказала, что для входа в парк надо стоять в очереди около трех часов! Я поняла, что тратить столько времени, чтобы увидеть горных козлов, не стану. Вообще это был нонсенс. Я была во многих нацпарках, и нигде не надо было выстаивать очередь, чтобы пройти на территорию. Ведь в моем понимании нацпарк - это часть природного заповедника, просто территория, где животные живут в своей естественной среде обитания - как , например, парк Яла в Шри Ланке, или там же дождевой лес Синхараджа, где вообще входа как такового нет. В общем, я вернулась к туктукеру и сказала, что стоять в очереди не буду. Попросила отвезти меня в какое-нибудь другое красивое место. Я заблаговременно скачала на телефон карту маршрутов Муннара, их четыре. Одну из веток мы проехали накануне, нацпарк располагался на другой ветке, и я предложила отправиться по этому маршруту. Туктукер сказал, что на этом маршруте мы увидим водопад, поднимемся выше в горы и проедем через сандаловый лес. И мы поехали. Время от времени видели на дороге велосипедистов. Это были люди разного возраста, европейцы, в желтых жилетках. Судя по их изможденным лицам, передвижение на великах по горным дорогам давалось нелегко. На одной из остановок я увидела женщину из это группы, спросила ее, откуда она. Она рассказала, что их группа - из Канады, они едут на велосипедах в Муннар, а вот откуда - я не уловила. Я спросила, не сложно ли передвигаться по горным дорогам, она ответила, что не сложно - они часто делают остановки, ночуют в разных отелях. Судя по тому, что никаких рюкзаков у них не было, я предположила, что где-то движется микроавтобус с их вещами.
Одна из остановок - у водопада. Туктукер сказал, что сейчас водопад небольшой, но в период дождей он грандиозный. Перед входом - кафешка, можно выпить чай-кофе, купить печеньки. Вход к водопаду - платный.
Поехали дальше. Становилось все холоднее, я похвалила себя за то, что взяла кофту с капюшоном и одела кроссовки. Хотя все равно замерзла. Пейзажи - сказочные. Потом постепенно стало теплеть, местность стала более равнинной. Мы проехали через чек-поинт. Туктукер сказал, что территория, где растут сандаловые деревья, охраняется, каждое дерево имеет номер. И вот я стала замечать деревья с табличками - это сандал.
Деревья ничем не примечательные с виду, пройдешь и не обратишь внимания. Сделали остановку и водитель повел меня к навесу с соломенной крышей, над которой клубился белый дымок, разносивший сладкий аромат. На полянке перед навесом мужчина выжимал сок из тростника - с помощью специальной машины. Под навесом - огромный плоский чан метра три в диаметре. Женщина мешала в нем чем-то напоминающим весло пенящуюся кипящую массу. Оказалось, что это миниатюрная сахарная фабрика, эко-производство. Сок тростника уваривается до состояния густого сиропа, переходящего в сахарную кашу. Потом из этой массы лепят шары размером с большой кулак. По цвету они светло-коричневые, на вкус - сахар с интересным оттенком чего-то типа халвы. Натурпродукт. Эти шары продают по 30 рупий за штуку, я купила два. Пока они лежат в холодильнике, я не совсем понимаю, что с ними делать, учитывая, что чай и кофе я пью без сахара.
Дальше мы поехали по узкой асфальтированной дорожке, по обеим сторонам - негустой сандаловый лес, а в нем - дикие олени! В основном, молодые и малыши - в пятнышках, как в мультике о Бемби. Олени пугливые, издалека их можно было фоткать, но как только я пыталась выйти из тук-тука и подойти поближе, они тотчас разбегались. По дорожке время от времени проходили местные жители, и даже проезжали автомобили. На каком-то этапе мы развернулись и отправились обратно. Опять - через холодные горные дороги, с которых открываются фантастические пейзажи.
Когда проезжали мимо нацпарка, водитель сказал - очереди уже нет, и предложил мне все-таки посетить парк. Время есть, планов нет, почему бы и не посмотреть на горных козлов? - подумала я. Купила билет, и влилась в небольшую очередь ко входу. И поняла, в чем прикол с очередями. На территорию нацпарка можно попасть только специальным автобусом. Он подъезжает, берет пассажиров - определенное количество, только на сидячие места - и едет. Очередь ждет следующего автобуса. Мне досталось место не у окошка, сначала я пожалела, потом радовалась. Автобус едет по узкой однорядной дорожке вдоль пропасти, дорога не то что извивается, она проложена резкими зигзагами. В общем, смотреть из окна вниз - удовольствие не для слабонервных. Но пейзажи просто сумасшедшие. Рядом со мной сидела индианка необычайной красоты - просто как звезда индийского кино. Мы разговорились. Она сказала, что много лет живет в Австралии, и впервые после долгого отсутствия вернулась на родину. Минут 10 мы ехали. Иногда автобус сдавал назад, до места, где можно разминуться со встречным автобусом. Но вот двери открылись, мы вышли на обустроенной площадке: кафешка, магазин сувениров, туалет. И - вход на территорию, где надо идти пешком. Проверка билетов и сумок - на предмет наличия еды. У меня было печенье, я сказала, что это только для меня, и животных я кормить не буду, мне поверили. У некоторых еду забирали. Точно также поступают и в некоторых зоопарках - дабы посетители не накормили животных всякой гадостью и вообще не перекормили их. Дальше вся толпа - пассажиры автобуса - пошли по асфальтированной дорожке. С одной стороны - горы, с другой - обрыв и вид на долину. Красота! Только почему это называется национальным парком? Это просто обычный променад в толпе. И тут я увидела первого козла. Он стоял на вершине холма. Больше животных не наблюдалось.
Прошла еще немного, и уткнулась в заграждение и охранника, который сказал, что дальше идти нельзя. Я была в шоке. А где козлы? - спросила я его. Охранник сказал, что надо подождать немного, и они появятся. Полностью разочарованная, я побрела по дорожке обратно. И тут таки стали появляться козлы. Они спокойно бродили между людьми, щипали траву на обочинах, не обращая внимания на посетителей. В общем, ощущение, что идешь по обычной улице индийской деревни, где гуляют козы. Никакого единения с природой, никакой экзотики.
Представляю, как я была бы расстроена, если бы стояла три часа в очереди! Цену билета не помню, но для иностранцев что-то около 600 рупий, то есть недешево. В общем, мой вывод: в этот нацпарк можно поехать только если совсем уж нечем заняться, если есть лишние деньги, и если ехать, то во второй половине дня, когда очередь рассосется. Судя по рекламе, развешенной по парку и в автобусах, есть длительные маршруты, на которых можно увидеть и животных побольше, и почувствовать себя в дикой природе, и увидеть самую высокую гору южной Индии - Анамунди, она скрывается за другими вершинами, и на коротком маршруте ее не видно. Любители треков могут даже на нее взобраться, но как это организовать - не знаю, у меня не стояло такой цели.
Опять ожидание специального автобуса, путь по серпантину, и выход из нацпарка. Водитель отвез меня в отель, программа пребывания в Муннаре была выполнена. От геста я побрела по дорожке в поисках еды, нашла ресторанчик. Цены - выше, чем в городе, еда не очень вкусная. Еще один совет - если селиться далеко от города, то надо выбирать отель, где кормят, либо узнать заранее, есть ли рядом с гестом общепит.
Утром туктукер довез меня до автовокзала Муннара. Там мне сказали, что автобус в Кочи отправляется в 9 часов. Пассажиров на станции практически не было - всего пара человек. Служащий автостанции заверил меня, что покажет автобус. В течение часа я время от времени приставала к служащим, спрашивая, где автобус, откуда он будет отправляться, как он выглядит, туристический или местный. Никто конкретного ответа не давал.
Когда я очередной раз спросила у полицейского, дежурившего здесь, где автобус в Кочи, он показал на приближающийся автобус и сказал - вот он. Остановился он совсем не там, где мне показывали. Это был жуткий локал-бас, с пассажирами, остановка - пара минут. Если бы я вовремя не напомнила о себе, пришлось бы опять ждать непонятно сколько. Влезла в автобус, села у окошка без стекол. Рюкзак на руки. Ехать часов пять, удовольствие сомнительное, но что делать... Красивый туристический автобус, который привез меня в Муннар, отправлялся в Кочи в три часа дня. Это неудобно: и полдня ждать, и приезд поздний. В общем, ехала-ехала, и приехала в Кочи. Но не в форт, а непонятно куда. Водила просто сказал, что мне надо здесь выйти и пересесть в автобус, который едет в форт. Я стояла на остановке, и у водителя каждого останавливающегося автобуса спрашивала: форт Кочи? Но все они ехали куда-то не туда. Я была уставшая, голодная, взяла тук-тук и поехала в форт. Забрала мой чемодан из одного геста и перетащила его в следующий, где предстояла одна ночевка. И опять - прогулка по моему любимому форту Кочи, закат на набережной, креветки в ресторане, напоминающем худший образец уличной шаурмичной, ананасовый сок, кокосы.
Утром - проснулась под громкую молитву, разносящуюся из мечети. Несмотря на то, что в Индии мирно существуют представители разных религий, объединяет их стремление разбудить всех около пяти утра. И в зависимости от того, рядом с каким храмом живешь, тебя будят либо католическими, либо индуистскими, либо мусульманскими молитвами, которые транслируются на всю округу через громкоговорители. Потом удается заснуть, но ненадолго: просыпаются птицы, в особенности стараются перекричать друг друга вороны, у них примерно с 5-30 - часовая прочистка горла и разработка голосовых связок. Ну а потом уже водилы стараются сигналить один громче другого. Но весь этот гомон и шум не раздражает. Для меня это огромное счастье - просыпаться под эти звуки, свойственные Индии, во всяком случае, ее южной части.
Варкала
Утром из Форта Кочи в Варкалу идет туристический автобус. Удобный, новенький, но кондиционер работал на полную мощь. Как я не крутила расположенные над сидением отверстия для воздуха, все равно оказывалась в струях ледяного ветра. Теплую одежду я не взяла - ведь я ехала в Варкалу - сказочное место на теплом океане! Хорошо, что я захватила простынь, которую на всякий случай брала всегда. Иногда ею застилала не очень чистую постель, иногда ею укрывалась. И тут я закуталась в нее, это немного помогло согреться. Автобус едет около трех часов, с остановкой в Алеппи, где вышла часть пассажиров. И, наконец, мы приехали в Варкалу. Взяла тук-тук, попросила отвезти на вертолётную площадку на клифе. Оказалось, что за год цены на тук-тук выросли чуть ли не в два раза. Попыталась найти забронированный гест с помощью мепс ми, но опять эта программа меня подвела - приводила к воротам другого отеля. Но найти в Варкале что-либо совсем несложно, и вот я у геста, расположенного рядом с тем, в котором жила в прошлом году. Я заказала его через Агоду, находясь уже в Индии. Главным условием было - расположение на клифе, который я полюбила в прошлом году. Оказалось, что хозяйка отеля - русская девушка Катя. Соответственно, в отеле, состоящем из двух двухэтажных домиков - чистота и порядок.
Когда приезжаешь в место, которое полюбилось, испытываешь чувство эйфории. Особенно, если перед тобой с утеса открывается океан! Я попросила Катю записать меня на аюрведический массаж, что она и сделала по телефону, и я отправилась обедать. Слева на дорожке, ведущей к морю - простенькая неприглядная едальня. Говорю так, потому что рестораны Варкалы в корне отличаются от общепита нетуристических городов. Здесь есть и весьма вычурные, богатого вида ресторанчики, расположенные вдоль дороги над морем. А кафешка, в которой я решила быстро пообедать, запомнилась с прошлого года недорогой едой, которую быстро готовят. Заказала досу и ананасовый сок и стала ждать. Прошло минут 20 - принесли сок. Кроме меня в кафешке была только одна компания молодых людей. Минут через 40 я стала нервничать: хотелось есть, и надо было принять пищу за час до массажа. Я спросила официанта, где моя еда. Он, радостно улыбаясь, просто сияя от счастья, показал на компанию ребят, которым как раз принесли еду, и сказал, что они ждали час! Я сказала, что не могу ждать час. Подошла к месту, где готовят еду - типа кухня, заглянула и спросила парня, стоявшего за плитой, скоро ли будет доса. Он сказал - через пять минут. Я села за столик, сказала радостному официанту, что повар пообещал заказ через пять минут. На что официант с сияющей улыбкой ответил: нет, он не успеет за пять минут, минимум за 20. И опять показал на соседний столик, говоря, что они ждали час! При этом улыбка не сходила с его лица, а говорил он с такой интонацией, как будто рассказывал о собственном невероятном достижении. В общем, я заплатила за сок и пошла в другой ресторанчик, где мне быстро приготовили вкусную еду.
Аюрведических клиник, кабинетов, забегаловок в Варкале огромное множество. Поэтому лучше заручиться рекомендацией кого-то из знакомых, иначе вас просто натрут непонятно чем, а денег возьмут немерено. Цены на массаж с прошлого года выросли - дешевле тысячи, сказали мне, вряд ли найдешь. Аюрведическая клиника оказалась приятным чистым местом, массаж мне делала симпатичная молодая девчонка, она очень старалась, мне понравилось. Я решила сделать здесь еще пару массажей и записалась на следующие дни.
В первый день до моря я так и не дошла - просто любовалась им с клифа, наслаждалась закатом, вкусной едой. Как бы оставляя его на десерт. А на следующее утро проснулась под крики птиц и сразу пошла к океану, часов в 7. Там было малолюдно, несколько человек медитировали, кто-то занимался йогой. Я сделала пранаяму, помедитировала, окунулась в волны океана. Вот бы так начиналось каждое утро! Потом - завтрак в многолюдной утренней кафешке, где моими соседями по столику были две собаки, свернувшиеся клубочком в креслах и мирно спавших, несмотря на музыку и шум разговоров.
Когда я шла позагорать подальше от главного пляжа, проходила мимо места, где совершают пуджу - прямо на песке сидели около десятка браминов.
Один из них подозвал меня и предложил совершить обряд пуджи, я как раз этого хотела. Брамин сказал, что обряд будет направлен на защиту моих родных людей. Я присела рядом. Он стал расспрашивать, кто у меня из родственников жив, а кто уже умер. Не было ли в семье несчастных случаев и суицида. Потом сказал представить мысленно моих умерших бабушек и дедушек. Совершал разные действия - сыпал мне в ладони рис и еще какое-то зерно, клал лепестки цветов. Просил меня повторять за ним слова мантр, читал мантры сам. Зажигал огонь, плескал в него молоко, сыпал зерна. Время от времени спрашивал имена моих близких - родителей, сына, внука, любимого человека, читал мантры, просил представить мысленно людей, которым я желаю добра. Потом положил мне в ладони горсть цветов, позвал другого человека, сказав, что это его помощник, и тот повел меня к воде. У меня в голове крутилась мысль о том, что мой рюкзачок остался возле брамина, и я пыталась глазами контролировать ситуацию. Но мои опасения были излишни. Помощник брамина попросил меня зайти по щиколотку в воду, повернуться спиной к океану и через голову бросить назад цветы и зерно. Что я и сделала. Тогда я поняла, почему весь берег был усеян лепестками цветов. Я вернулась к брамину, он сказал, что теперь я под защитой Шивы. Я попросила его помощника сделать пару фоток, дала брамину деньги, он попросил денег и для помощника, я немного добавила. И пошла дальше по пляжу, нашла уединенное место и наслаждалась морем и теплым океаном. А вечером бродила по набережной, подыскивая магазинчик, где завтра, в свой день рождения, я куплю себе в подарок шарфик из пашмины. Стоит он недешево - 50 долларов, и в предыдущие визиты в Индию и Непал я смотрела на эти легчайшие и теплые шарфики, но денег было жалко. И вот теперь я поняла, что могу себе сделать такой подарок в день рождения.
И вот он наступил, день рождения. Идти на море рано утром я поленилась - решила прислушиваться к организму и не заставлять его напрягаться. Завтрак, пляж, аюрведический массаж - на этот раз полуторачасовой, после обычного растирания - удары горячими мешочками, наполненными травами и подогретыми на сковороде в масле. Покупка шарфика - в магазинчике, где был самый большой выбор и возможность платить карточкой. Пока я выбирала шарфик, помогла общаться с продавцом двум русскоязычным пакетным туристкам. Женщины, явно перезагоравшие и красные от этого, говорили с продавцом примерно так: вот за это я плачу рупиями, а за это - доллар. Понял? Ну чего ж тут не понять? Наконец я выбрала шарфики - и себе, и своему другу. Когда вставила карту в терминал и ввела пароль, выскочил кусочек чека. Продавец сказал, что бумага закончилась, показал, что на этом кусочке написаны нули - то есть оплата не прошла. Он вставил новую ленту, я опять ввела код, оплата прошла нормально, всего - около 100 долларов. Я стала ждать смс из банка, но сообщение не приходило. Продавец сказал, чтобы я не волновалась, наверное, в выходной банк плохо работает.
Вечером я пришла в ресторанчик над морем, подождала, пока перед ним на лед выложат рыбу, крабов и прочих обитателей океана. Попросила отрезать кусок самой большой рыбины, с подобием меча на голове. Еще взяла краба, попросила бутылку пива. Все это мне приготовили очень вкусно, с жареной картошкой и овощами. Бутылка пива подавалась завернутой в газету, наверное, чтобы не очень быстро нагревалось. Настроение было прекрасное: еда вкусная, закат красивый, когда стемнело, море засветилось огоньками рыбацких лодок.
Поужинав, я отправилась в гест. Пришло сообщение из банка, что с моего счета снялась сумма - за шарфики. Я легла спать. Вскоре проснулась от звука смс. Пришло еще одно сообщение из банка - опять о том, что снялась такая же сумма. Остаток на счету говорил о том, что деньги снялись два раза. Настроение резко упало. Я стала рисовать в голове варианты развития событий. Например, что завтра магазин не откроется, а мне днем уезжать в Кочи. Или что продавец скажет, что ему пришла только одна сумма, а второе сообщение из банка я могла сама себе прислать. Также я продумывала свои аргументы в случае, если он откажется вернуть деньги. Решила, что буду пугать продавца тем, что я журналист, и сделаю его магазину такую рекламу в сми и соцсетях, что мало не покажется. В общем, заснула я с недобрыми мыслями.
Утром помедитировала на берегу, позавтракала, сходила к магазину - закрыто. Хотя тамошние магазины открываются после 10-ти утра, так что еще была надежда. Сфоткала магазин, пошла на пляж, легла так, чтобы видеть наверху этот магазин. Увидев, что он открылся, поднялась на клиф. Когда вошла в магазин, продавец чуть ли не бросился мне на шею со словами: Я счастлив, что ты вернулась! Он стал показывать чек с двумя проплатами, говорил, что это ошибка банка. И что его шеф - хозяин магазина - сразу заметил, что произошла ошибка. В общем, он спросил, хочу я взять деньги, или выбрать товар на эту сумму. Я решила купить такой же шарфик из пашмины для мамы. Ну и еще недорогие шарфики на подарки, а также еще один себе, любимой. В общем, расстались мы друзьями. Зря я думала так негативно. А когда пришла в гест, ко мне зашла хозяйка Катя, поздравила с прошедшим днем рождения и подарила наборчик - шампунь и мыло. Это было очень неожиданно и невероятно приятно. Я рассказала историю с покупкой шарфика, Катя сказала, что здесь работают постоянные продавцы и хозяева магазинов, обманывать покупателей и портить себе репутацию - не в их интересах.
Мне предстояло собираться и ехать на вокзал. В бюро туристической информации мне сказали, что поезд отходит в час дня. На станцию я приехала рановато, покупая билет, попросила дать мне самый лучший. Надеясь, что в более дорогом вагоне будет меньше людей. Я получила билет в кондиционированном вагоне. А на вопрос в котором часу отправляется поезд, кассир предложил слушать объявления. На платформе я увидела бюро туринформации. Там мне сказали, что мой поезд прибудет через 10 минут, то есть около полудня. И что мне надо идти к указателю 15-го вагона. Удобство индийских жд станций в том, что вагоны останавливаются возле определенных указателей вагонов. А зная, с какого по какой вагоны кондиционированные, спальные и тд - можно стоять и ждать свой вагон, а не метаться по перрону.
В вагоне - со стеклами и кондиционером - кроме меня людей было немного. Я села на боковушку, ноги закинула на второе сидение, и так ехала - удобно, прохладно, свободно. По вагону сновали продавцы всяческой снеди, кофе и чая. Я захотела есть, но употреблять крокозяблики, которые разносили на подносах, опасалась. В соседнем купе ехала группа пожилых европейцев. Мужчина вышел, вернулся и принес своим товарищам нечто в красивых пакетиках, вкусно пахнущее. Я спросила, что это. Он ответил - чили в тесте. И что купил он это в вагоне-кухне, который находится через несколько вагонов. Я попросила посмотреть за рюкзаком и пошла искать кухню. Когда проходила через обычные вагоны, похвалила себя, что купила билет в кондиционированный вагон. Людей - битком, жара жуткая. Дошла до кухни. Эдакая адская машина, в жарком поезде.
Парень что-то жарит, на подносах лежат те же кракозяблики, которые носят по вагонам. Увидела то, что ели европейцы, сказала - мне это. Парень говорил, что это очень острое, но я ответила, что знаю. Взяла два перца в тесте. Они оказались невероятно вкусными, в меру острыми. Слой теста был толстый, и само тесто вкуснющее.
Четыре часа пути - и я в Эрнакуламе, районе Кочи. Как здесь на вокзале взять тук-тук, я знала по опыту прошлого года. Напротив выхода - будочка, к ней стоит очередь. Подходишь к окошку, даешь 1 рупию, говоришь, куда ехать. Тебе выдают бумажку с суммой, которую надо уплатить водиле тук-тука. А тук-туки стоит в очереди. Сразу садишься, даешь ему бумажку и едешь.
В форте Кочи - очередное переселение. Я забрала чемодан, который оставляла в предыдущем гесте и перетащила его в другой, уже последний в этой поездке. И, как обычно, прогулка по набережной, креветки, ананасовый и кокосовый сок.
И вот - последний день в Индии. В форте Кочи осталось одно место, которое я хотела увидеть. Это - прачечная. Вышла из геста, первого остановившегося туктукера попросила отвезти к месту, где стирают белье. Прачечная - место довольно забавное. Работают только мужчины, женщина - уборщица. Мужики сворачивают вещи в жгут и со всей дури бьют этим жгутом по бетонной плите. Я бы свои вещи в такую прачечную не отдала. Сушка - тоже оригинальная. Часть белья висит, как и подобает, на веревках, но некоторые простыни, покрывала и т.д. разложены прямо на траве. Причем независимо от цвета - есть и белые целые простыни, а есть и дырявые тряпки, которые уже давно пора выбросить. Дальше - глажка. Здесь работают также только мужчины, и я поняла почему, когда попробовала поднять утюг. Он неподъемный! У одного работника был ретро-утюг - внутрь засыпались раскаленные угли. У остальных - электрические агрегаты, но не менее тяжелые. В общем, работка не из легких.
Еще в этот день я намеревалась купить специи, чай, кремы и маски для лица. В еврейском квартале в прошлый раз я приметила прекрасный магазинчик специй, в него и отправилась. И хоть цены там наверняка выше, чем в лавках подальше от центра, зато все цивильно, тебя угощают чаем с сушеными фруктами, продавец рассказывает о специях, расплачиваться можно карточкой. Здесь я купила специи и полюбившуюся мне косметику на основе сандала. Когда вышла из магазина, прицепился туктукер, который стал говорить, что в туристических магазинах все дорого, а он знает, где можно купить специи дешевле. Я с ним подискутировала о том, что в обычных лавках мне не продадут специи в красивой и удобной упаковке, а будут давать на развес, что для меня неудобно. Спросила, где можно купить чай - опять-таки не на развес, а в подарочной упаковке. Он повез меня в магазин чая, по дороге нахваливая себя, рассказывая, как целый день возил по городу семью из Германии, оставил свой номер телефона, чтобы в следующий раз взять его в гиды. Мы подъехали к офису, где чай продавался и оптом, и в розницу - в приличных пакетиках. Но так как я намеревалась потратить деньги в дьюти фри, купив там чай в красивых тканевых мешочках, здесь я купила немного чая - в основном, для себя.
Прощальный обед с креветками - и сборы чемодана. Как я не люблю уезжать из Индии, просто до слез! Самолет - около трех ночи. Попросила хозяина геста заказать такси на полночь. Перед отъездом вздремнула - предстояла бессонная ночь. Такси опоздало минут на 15. Но время было достаточно - и на дорогу, и на покупки в дьюти-фри. Водитель оказался очень разговорчивый, как, впрочем, большинство водил в Индии. Он также говорил, что готов за нормальную цену возить куда угодно, дал свой номер телефона.
В аэропорту я увидела огромную очередь на регистрацию. Отстояв ее, увидела еще более длинную очередь на погранконтроль. Вернее, несколько очередей. Встала в одну из них. И это была ошибка: моя очередь двигалась гораздо медленнее остальных. Это я поняла, когда переходить в другую очередь уже не имело смысла - я была на середине пути. Стала наблюдать за молодым погранцом, оформляющим мою очередь. В то время, когда соседние служащие оформляли трех человек, этот - только одного! Народ спереди и сзади нервничал. "Мой" пограничник постоянно спрашивал что-то у своих коллег справа и слева. Наверняка он работал первый день. И надо ж было меня так угораздить! Времени на дьюти-фри оставалось все меньше, и наступил момент, когда я поняла, что и на самолет могу опоздать. И вот наконец я у стойки погранконтроля! Погранец дрожащими руками листает мой паспорт, я говорю: "Нельзя так медленно работать!". Вижу, что он открыл страницу с двумя прошлогодними визами и показывает мой паспорт соседнему служащему. Я рычу: "Виза на следующей странице!". И этот дебил наконец находит нужную визу. Иду на контроль безопасности, там тоже очередь! Оставляю рюкзак на ленте и иду на ручной обыск. Когда прихожу за рюкзаком, вижу - он лежит на полу возле девушки-таможенницы. Спрашиваю, в чем проблема. Она просит меня показать, что в рюкзаке. Начинаю вынимать вещи, она качает головой. И вот дохожу до туристического наборчика - складные нож, ложка, вилка. Она говорит: "Нож нельзя". Я пытаюсь объяснить, что это не острый нож, что я его всегда вожу в ручной клади, и никогда не было проблем. Однажды подозрение таможенника вызвала ложка, но нож, вообще не острый и с закругленным концом - никогда. Но таможенница берет мой нож, кстати, недешевый, и легким движением руки выбрасывает его в мусорную корзину. Вилка из этого набора, к слову, гораздо более опасная. Но она остается.
И вот я в зале для отлета, на дьюти-фри времени нет, уже начинают запускать в самолет. В кошельке - тысяча рупий, чай в красивых пакетиках для подарков родственникам я не купила. Как, впрочем, и кофе - помнила, что дома он закончился, и хотела попробовать индийский кофе. Ну ладно - думаю. Я ж лечу через Эмираты, куплю там в дьюти-фри крепкий арабский кофе.
И вот - пересадка в Шардже. Времени достаточно и на обед, и на покупки. Пришлось опуститься до обеда в макдональдсе по-арабски: ничего более приличного там нет. Продавец в отделе индийской еды сморкался не стесняясь, покупать там еду перехотелось. Дьюти-фри в Шардже никакой, во всяком случае на мой взгляд: ни тебе восточных сладостей, ни специй. Просто обычные европейские товары и немного сувениров. В отличие, например, от дьюти-фри в иорданском Аммане, где я конкретно затарилась вкуснейшими восточными сладостями. Кофе нашла - всего один вид. На пачках было написано: либо с кардамоном, либо без. Взяла без кардамона. Дома оказалось, что в этом кофе кардамона чуть ли не больше, чем кофе. Сам кофе светлый, совсем не крепкий, в общем - полова. Я его использую как добавку к нормальному кофе - вместо кардамона.
И вот опять я в аэропорту Борисполь, жду автобуса на Одессу. Обедаю в том же ресторанчике, что и перед вылетом. Но настроение совсем упадническое. По-хорошему завидую тем, кто только собирается вылетать. Вместо автобуса с удовольствием села бы опять в самолет, и обратно - в Индию!
