Индия и Шри-Ланка из Украины. Несезонные туристы. Бюджет.

[Vladimirus]

Почему туда?
Я хотел на о. Пасхи. Жена хотела в Египет. Поэтому взяли билет в Дели – это где-то между…
В Индии интересуют: Варанаси, Бомбей и Керала. На Шри-Ланке, - что успеем.
Индию надо принимать нечастыми, небольшими дозами или частыми и очень большими. Мне по душе первый вариант. Опять же в Шри-Ланке не были…

Билеты бронировали на сайте:
http://www.attitudetravel.com/lowcostairlines/asia/
Просматривали также
http://www.yatra.com
http://www.makemytrip.co.in
http://www.airindiaexpress.in
и еще какие-то сайты.
Отели бронируем традиционно на -: в Нью Дели (36$ / 1 ночь) и Мумбае (82$ / 2 ночи).
Виза:
Заполнили анкеты (2 стр.) и с ксерокопиями билетов Киев-Дели-Киев + Дели-Коломбо-Тхируванантхапурам. Вместе с паспортами отдали в окошко. Внимательно изучив документы, служащий посольства сказал: - Восемьдесят долларов. А получив их: - Завтра после 17. - и выдал квитанцию. Жена говорит ему, что мол, нам нужен двойной въезд. На что он отвечает, что он в курсе. На квитанции, действительно стоит две/дабл/3мес. (срок действия визы).
На следующий день, без пяти пять, паспорта уже у меня. С визами, с дабл въездом.

Итак, план путешествия выглядит так:
19.08.09 Киев – Дели (туда-назад: 399$х2=798$) рейс 0151 время 14.55.
20.08.09 Дели-Чиеннай-Коломбо - 181 $ - Джетлайт - терминал 1 рейс S2 0251 19.15-21.55,
рейс S2 0241 время 00.35-01.55.
27.08.09 Коломбо-Бангалор- Тхируванантхапурам - 218 $ - Кингфишер рейс IT 0064 время 09.15-10.45 рейс IT 0203 время 01.15-02.15.
01.09.09 Тхируванантхапурам – Мумбай - 114 $ - Кингфишер рейс 3138 время 15.50-17.45
03.09.09 Мумбай-Дели-Варанаси – 187 $ - Спайсджет рейс 0114 время 11.25-13.35 в Дели рейс 0114 время 14.10-15.35.
05.09.09 Варанаси-Дели - 82 $ - Спайсджет рейс SJ 0119 время16.05-17.30 переезд в интернейшнл.
06.09.09 Дели – Киев рейс 0152 время 05.35.

Итого потрачено на билеты и гостиницы 1698 $.

В Дели интересуют Красный Форт и комплекс Кутуб Минар, так как в прошлый раз туда не попали.
На Цейлоне:
1 день (21.08)
Коломбо (Colombo) – Анурадхапура (Anuradhapura) примерно в 8 утра и в 9 начало осмотра.
2 день (22.08)
Сигирия (Львиная скала) – Полоннарува (Polonnaruwa) (храм галл Вихара – 4 статуи Будды, сад Паракрамабаху) – нац парк Миннерия
3 день (23.08)
Канди (Kandy) (по пути осмотр пещерного храма в Дамбулле (Dambulla) – 5 пещер, обзорная экскурсия по Канди, храм Далада Малигава, там зуб Будды) – посещение Королевского Ботанического Сада в Перадении.
4 день
Нувара-Элия (Nuwara Eliya) или Элла (малый Пик Адама) – водопады.
5-6 день
Пляжный отдых в районе Тангалы, потом Хиккадувы.
В Керале:
7-Пляж Ковалам.
В Мумбае:
Остров Слона (часа 2-3) + автомобильный маршрут из «Нешионал джеографик»
В Варанаси … ну тут все понятно.


«Аэросвит» не был бы «Аэросвитом», не учудив чё-нибудь. В этот день рейсы опаздывали на пару часов, и, прибыв в аэропорт ровно за три часа до вылета, все три часа мы проторчали на входе в зону регистрации – никакой информации касательно времени начала регистрации стойка аэросвитовская не давала. Задерживается – и триндец. Ну да фиг с ними. Хорошо хоть билеты дешевые, и на том спасибо.
Самолет был полупустой, - в основном транзитники. Так что мы легли в среднем ряду и поспали.
В Дели прилетели почти вовремя.

ИНДИЯ

Аэропорт мы не узнали!
Такое ощущение, что мы прилетели совсем не в Дели. То, что было год назад и сейчас - даже не сравнивается. Разве можно сравнить сарай и пятизвёздочный отель?
Оплатили такси, получили талон и вышли на стоянку. Здесь тоже все по-другому. В лучшую сторону.
Выходя из аэропорта, настраивайтесь на позитив. Что бы вы не увидели, не почувствовали, не давайте негативным эмоциям взять верх. Это Индия. Здесь все подчинено совсем другим законам, чем вы привыкли. Индия всегда разная и в то же время это всё та же Индия. Отнеситесь ко всему, что с вами случится, как к удивительному приключению, которое предоставляется отнюдь не каждому смертному, и подобного которому в вашей жизни уже не будет.
Что раздражает (но не сильно и иногда вызывает улыбку) – это желание нае...ть и выклянчать деньгу. Деньги давать можно (и нужно) только в том случае, если хотите получить хороший портрет (лично я не люблю постановочные фотографии и этим методом не пользуюсь – предпочитаю скрытую камеру), - от малого до старого охотно будут позировать, сколько нужно за пол доллара.
А фотоаппарат нужно всегда держать наготове, даже когда едешь в транспорте. Лучше всего, если фотик помещается в ладони. Ни одна сценка, ни один пейзаж, который вы не успели сфотографировать, не повторится уже никогда. Так что ловите моменты, ловите мгновения. Впитывайте. Для меня до сих пор вид Тадж Махала, «выходящего» из утреннего тумана остается самым сильным впечатлением, из всех виденных пейзажей.
Самое удачное время для съемки – раннее утро. Солнце мягкое, люди только проснулись (некоторые спят на тротуаре) и занимаются утренним туалетом (иногда, правда, в прямом смысле этого слова) прямо на улице. Оптимальная скорость передвижения по Индии – один кадр в минуту.
Но вернемся к нашему путешествию.
Тут вышел некий казус. Месторасположение отеля, Grand Central, который мы бронировали, на сайтовской карте было между аэропортом и Кутуб Минаром. На деле же это оказалось совсем в другой стороне – Karol Bagh. Таксист три раза проехал мимо гостиницы, расспрашивал неспящих в это позднее время велорикш и прочих обитателей темных закоулков, пока, наконец, не нашел отель, предварительно проехав мимо оного три раза. Переночевали. Выспались.
Завтрак состоял из привезенных с собой бутербродов + местный (тосты с маслом и джемом и некипяченый чай).
Такси с кондиционером на день стоило 1200 Rs.
Индия встречала с распростертыми объятиями:

Красный Форт. Вход 250 Rs.

Достаточно часа. Тому, кто видел форт в Агре или Джайпуре, этот покажется несколько бледной копией. Тому, кто в Индии впервой – в самый раз.





Следующий пункт посещения – Храм Лотоса (по настоянию жены). Остановились прямо на дороге и три минуты уделили фотографированию этой архитектурной диковинки.

Должен сказать, что по всему пути следования мы постоянно попадали в пробки, которые образовывались по совершенно разным причинам (например: полиция перегораживает три из четырех полос – несколько раз, сужение дороги – несколько раз, разлив воды – один раз).
Комплекс Кутуб Минар. Вход 250 Rs.

Ехал я туда с единственной целью – поглазеть на железную колонну, о которой читал в детстве.

«Нержавеющая железная колонна находится в Дели, во дворе мечети Кувват-уль-Ислам, старейшего мусульманского храма в Индии. Колонна изготовлена из железа около 1500 лет назад и совершенно не ржавеет. Она выполнена в форме усеченного конуса с диаметрами: у основания - 0,42 м и 0,3 м на вершине и имеет высоту 7,2 м. Ее нижняя часть опущена на глубину 0,5 м. В основании колонна имеет утолщение, наподобие луковицы, от которой отходят восемь толстых металлических прутьев. Вес колонны составляет приблизительно 6,5 т. Железная колонна имеет две надписи, посвященные двум древне-индийским правителям: Чандрагупте, правившему в конце III - начеле IV века и Ананг Палу, правившему в XI веке. На ней имеется санскритская стихотворная надпись, которая говорит о том, что колонна эта поставлена в эпоху царя Чандрагупты II из династии Гуптов, царствовавшего между 381 и 414 гг. н. э.

Это один из самых загадочных памятников индийской культуры. Первоначально Железная колонна, посвященная богу Вишну, находилась в другом месте Индии и увенчивалась изображением мифической птицы Гаруды. Позднее мусульманские завоеватели перенесли ее во двор мечети Кувват уль-Ислам. На ней нет ни одного сварочного шва. Здесь надо обязательно упомянуть, что в тропическом климате Индии вещи из железа ржавеют очень быстро, но коррозия совершенно ее не коснулась – она стоит уже более 1500 лет... и не имеет ни малейших следов ржавчины.. Как была изготовлена кричным методом такая громадная вещь, до сих пор не ясно. Кстати, ее не только не берет ржавчина, но и обходят удары молний. Колонна выкована из чистого железа (99,7%) с незначительным содержанием примесей фосфора, углерода и серы. Секрет антикоррозийной стойкости колонны не раскрыт до сих пор. Ученые так и не пришли к единому мнению. Одни считают, что этому способствует сухой климат Дели, другие замечают значительную массу колонны, способную в местных условиях сохранять тепло и предотвращать образование конденсата, третьи указывают на защитную пленку, образовавшуюся в результате обжига. Откуда древние индийские металлурги взяли столько чистого железа? И каким методом эта колонна была изготовлена? Секрет такой обработки металла, которым обладали мастера древности, до сих пор не разгадан. Считают, что Железная колонна может быть, например, продуктом порошковой металлургии. Некоторые исследователи предполагают, что материалом для колонны послужил метеорит, упавший на Землю почти три тысячи лет назад В сентябре 1970 года советская станция "Луна-16" доставила на Землю образцы лунного грунта. В нем было обнаружено железо по химическому составу такое же, как и у индийского столба! И "лунное" железо тоже не окислялось и не ржавело в условиях земной атмосферы. По-видимому, вакуум и поток космического излучения, так воздействуют на кристаллическую решетку железа, что в итоге оно приобретает "чудодейственные" свойства. Существует и другое предположение. Есть гипотеза, что древние индийские металлурги переплавили потерпевший катастрофу космический корабль инопланетян. И возможно им в руки попали какие-то неведомые технологии Некоторые ученые считают Железную колонну редчайшим свидетельством материальной культуры давно исчезнувшей древней цивилизации, другие склонны видеть в ней "завещание звездных пришельцев", зашифрованное послание неведомых существ, некогда посетивших землю и оставивших эту колонну как "воспоминание о будущем». До сих пор не утихают споры о методе изготовления столба - ковка или литьё? По внешнему виду колонна однородная, что склоняет ученых к тому, что всё же применялось литьё. Но тогда, по технологии, температура плавки должна быть выше 15390С. А учитывая "чистоту" железа, плавиться оно должно было в вакууме. которое трудно получить даже в современных электролитических печах? Но как им удалось создать такие условия, если, по нашим сведениям, 1500 лет назад железо выплавлялось в тиглях (но в них невозможно поднять температуру выше 11000С), а о вакууме вообще не имели понятия.»
«Славы этой колонне добавили также легенды о ее волшебных целительных свойствах, избавляющих людей от целого ряда болезней. Считается, что прибывшему сюда на костылях больному достаточно постоять, обняв колонну, 20-30 минут, чтобы выздороветь.
Ученые провели ряд исследований железной колонны в Дели. Например, английскими специалистами были взяты в качестве образцов мелкие кусочки металла для проведения в Лондоне физико-химического анализа. По приезде в Лондон выяснилось, что образцы покрылись ржавчиной. Вскоре шведский материаловед И. Вранглен с коллегами обнаружил на нижней части колонны зону сильной коррозии. Оказалось, что в районе фундамента она проржавела на глубину до 16 миллиметров по всему диаметру. Вера в чистое нержавеющее железо была подорвана, но остались другие вопросы
Любопытна также версия создания железной колонны. Более 12 тысяч лет назад к западу от Бомбея упал крупный железный метеорит, остатки которого находятся там и сейчас на шельфовой части моря. В период расцвета атлантической и индийской цивилизаций местные мастера создали три одинаковые железные колонны методом кристаллизации осколков метеорита. Подобным же методом в подземных пещерах изготавливались и другие ритуальные изделия. Там археологи в наше время находят много готовых и незаконченных изделий из кристаллизованного железа.
Подобные ритуальные колонны (столбы) из камня, дерева или металла в районе культовых мест встречаются на всех континентах планеты. Они различны по размерам и сложности изготовления. Некоторые достигали 20 метров высоты (Геркулесовы столбы), другие - всего нескольких метров. Например, в Северной Буковине на Ржавинском святилище (VIII-X века н.э.) был обнаружен четырехгранный каменный столб высотой более 2 метров, сужающийся кверху, без надписей и изображений. Он стоял в центре святилища, символизируя "Мировую ось", вокруг которой в процессе ритуальных действий таинственно и символически вращалось Солнце. Словом, каменный столб выполнял здесь ту же роль, что и железный столб в Дели.
В наше время подобные каменные столбы можно видеть во французской Бретани (гигантские менгиры), в Англии (резной крест из Госфорда), в Крыму, на Кавказе, в Африке, Центральной Америке.»
(Взято из различных источников, путем «нагугливания»).




На осмотр достаточно часа. Лучше под вечер – из-за расположения солнца.

Прохладительные напитки на территории не продаются. Возле входа тоже. А вот ежели выйти и повернуть налево, чуть пройти и за углом полно палаток с этим делом.
Отсюда в доместик аэропорт ехали очень медленно. Доехали за пол-часа. Аэропорт встретил просторным порядком и обилием пустых кресел и индийцев с ноутбуками. Опять же разница с прошлогодним аэропортом разительная. Да и весь город приводится в порядок – мостятся тротуары, дворники копошатся, высаживаются цветы, строятся хайвеи и метро. Через 3-5 лет Дели будет уже другим городом.
Из аэропорта до вокзалов и автовокзалов 40 минут езды без пробок (ночью), и до 2-х часов в обеденное время.

(Продолжение следует.)

[золотко]

Почему туда?
Я хотел на о. Пасхи. Жена хотела в Египет. Поэтому взяли билет в Дели – это где-то между…

просто потрясающе!!! приму к сведению на будущее, как тактику

[Vladimirus]

ШРИ-ЛАНКА

Моря не было видно в темноте,
но оно грохотало в пятидесяти метрах.
Море шумело так, что казалось,
будто оно набросится на нас из темноты
и смоет наш отельчик, вместе с нехитрой мебелью,
пальмами и нами самими в свои необъятные темные глубины.


Международный эропорт Катунайяк – нормальный курс обмена валюты. Гражданам РФ и Украины на срок пребывания до 30 дней виза не нужна. Паспорт, как во многих странах, должен быть действителен в течение трех месяцев, после окончания пребывания в стране. Заполняли иммиграционную карточку и «карточку здоровья». С проштампованными паспортами мы проследовали в зону прибытия. Разменяли первый стольник и взяли чек (всегда остается местной валюты долларов на 20-50), чтобы на выезде конвертнуть в USD, а без чека сие действие недопустимо. Сигареты никто не декларировал, естественно пошлины на табак никто не требовал. Количество бытовой техники в дьютике впечатляет. Еще больше впечатлило количество купленной в течении часа этой техники. И это в два часа ночи! Но это нормально для такой страны, в которой холодильник называется coolbox и за охлажденный напиток надо доплачивать 30-50 Rs.
В 15 минутах езды находится город Негомбо, куда доехать можно за 5 баксов. Стоимость отелей от 10 до 70 баксов.
Нас должен был встретить водила от Сенаки с табличкой. С Сенакой мы переписывались в течении недели и он запросил 55 $ в день с кучей условий и ограничением пробега. Учитывая прилет самолета ночью и скудность данных об аэропорте, мы, в конце концов, согласились. К счастью для моего кошелька и нервных клеток никто нас не встречал!
В течении получаса был нанят другой водитель через агентство, находящееся в аэропорту (третье от прохода) за 45 долляров в сутки (без торга), без ограничения пробега. Дотошно обговорили маршрут, написав его подробно на квитанции, и вызвонили водителя. Появился он через 35 минут, отстегнул агентские агенту, я дал ему 100 денег задатка, он обменял их в агентстве (местным как-то проблемно менять валюту), мы загрузились в «нисан» универсал и покатили, и почти моментально уснули.
День 1.

Из аэропорта выехали около 4-х утра а приехали в Анурадхапуру в 8.30. Проснулся от резких маневров машины. Тусар (его телефон у меня остался, с английским дружит, можно СМСиться), потихоньку засыпал. Как оказалось в дальнейшем, он начинал кунять после 2,5 часов по любой дороге, днем или ночью. Ну, усыпляет его дорога, что тут поделать.
Привез он нас в какой-то гестхаус, (название не сохранилось), - 21$ даблбэд, кондишн, без холодильника. Так как мы были «убитые» (3 перелета в теч. суток), то договорились, что спим до часу дня, потом едем смотреть руины.
Оговорюсь сразу: Цейлон не был для нас чем-то таким, что мы мечтали с нетерпением посмотреть, поэтому посещение исторических мест было сведено к минимуму, с оглядкой на пляжный отдых (не так часто у нас бывает отпуск).
АНУРАДХАПУРА
Когда-то этот город занимал территорию в 100 км2. Это, конечно, впечатляет.
Первым делом мы купили в музее билет в «культурный треугольник». 50$ с человека. Сам музей не представляет ничего интересного.
Так как мы были на машине и буддийские святыни нас особо не интересовали, осмотр занял три часа.
Первой была Мирисаветидагоба. Строилась около трех лет и достигала в высоту около 60 метров. Со временем её перестроили. По территории дагобы все передвижения только босиком.

Следующей была вырезанная из известняка статуя Будды Самахи, уже на подходе к ней надо снимать обувь.

Потом Абхеягиридагоба – до сих пор в лесах и это надолго. Построена в І веке до н.э., высота около 75 м. Построена на месте казни кого-то, в честь возвращения какого-то царя на родину. (Хождение без обуви.)
Далее дворец Махасены с засыпанным песком и огороженным, лунным камнем на входе.

Потом два плавательных, я полагаю, бассейна или пруды Куттам Покуна. Ступени хорошо сохранились. Вода, естественно, зацвела.


Очень красивый на закате Elephant Pond.

Смотрели Ланкарама ступа - красивая.
Тхупарамадагоба ІІІ в. До н.э., высота 19 м. Здесь покоится ключица Будды. Может быть… Не входили.
Руванвелидагоба, окруженная стеной из слоновьих голов с передними конечностями. ІІ в. до н.э., висота 54 м. Сейчас, говорят местные старожилы, дагоба намного ниже, чем была когда-то. Да и люди измельчали, добавлю я. (Снимаем обувь.)


То, что осталось от бронзового двора, никоим образом не напоминает того величия, что было здесь корда-то. Там мы даже не останавливались.
Шри-Маха-Бодхи – баньян, о котором написано достаточно много, до сих пор растет. Позолоченные костыли в духе Дали, напоминают о том, что это дерево считается самым древним на земле. Здесь, кроме обуви снимаем и шляпу. При входе – лунный камень. Общее впечатление приятное и, несмотря на жару расслабляющее.
Повеселили обезьянки возле автостоянки. Будете там, - дерните несильно какую-нибудь, сидящую на древе, за хвост – обхохочитесь.
В пять вечера, после легкого ужина, свалились спать, как подкошенные.
По большому счету, меня дагобы не волнуют, и, что Анурадхапура была столицей сингалезских царей, да и про царей таких я не знал, и про индийцев династии Чола… Но, при планировке поездки вопрос ехать сюда или нет, не стоял – ехать, однозначно. Не пожалели.

[Vladimirus]

День 2.
Расплатившись за ночлег, катим в Поллонарувру.
Поллонарува, нам с женой, понравилась больше, хотя как так можно говорить об остатках древней (или не очень, но оставившей четкий след) цивилизации.
Здесь стоит зайти в музей. Составить себе, так сказать, общее впечатление, а потом уже чесать по достопримечательностям.
Что мы видели:
1. Статуя бородатого старца. Никто не знает кто он, но народ бегает поглазеть. Кого-то он им напоминает…



2. Остальные руины, вдаваться в подробности не буду, – смотрите сами.










3. Дворец, который мне понравился больше всего. На его территории находится большая ступа и храм






Но, самой высшей точкой дворца является тронный зал:



4. Галвихара.



5. Бассейн в виде лотоса и еще один храм, стоящий весь в лесах и потому не фотобильный.



Можно сказать о старинной ланкийской архитектуре, от которой остались одни лишь основания?



Только то, что она была деревянной. Какой она была на самом деле. Некоторые реконструкции в музее Поллонарувы дают об этом приблизительное представление.
Дальше мы поехали в нац парк Миннерия.
По дороге захотели покушать и водила, ….., завез нас в «разводной» ресторан возле статуи вот этого Будды.

Еда здесь – шведский стол (в понимании ланкийцев) без воды, конечно. 600 Rs с человека! Нормальной была только курятина. Здесь водилы получают откат 200 Rs.
А в парке Миннерия (вход 25 $) произошла вот какая ситуация: наш водила позвонил своему агенту, тот позвонил в парк и к нашему приезду джип стоил 50 американских купюр за два с половиной часа езды по парку. Мы попросили Тусара присесть и не отсвечивать, пока мы торгуемся, на что наш водила отреагировал так: бегал за нами и встрявал в каждый разговор. Цену на джип сбросили до 40 $ и на том они все были похерены. Хотя мы и хотели посмотреть на слонов (коих до этого уже видели-перевидели), но из принципа не поехали – красная цена на джип на 2,5 часа – 25$, не больше!
В этот момент сумма чаевых, которые я собирался давать Тусару после поездки, сократилась почти до нуля.

(продолжение через 2-3 дня)

[Prapor]

Еда здесь – шведский стол (в понимании ланкийцев) без воды, конечно. 600 Rs с человека! - чувак -водила , редиска , но там таких большинство.
Цена подобному фуд-корту 300 рупьев в самых недешёвых местах Канди и Коломбо. но всё это фигня, не парьтесь особо.

[Vladimirus]

Что же делать, как не поехать в Сигирию, где благополучно залезли наверх и спустились обратно.



В это время, нас, туристов на горе было человек 10-12. На вершине мы были втроем – мы да приставучий мальчик, на русском языке объяснял, как трудно живется ему и как классно жилось царю. Мальчику я дал пять долларов. Хоть он и не заслужил.
Сигирия - место очень уникальное. Есть великое множесво описаний. От себя хочу добавить: на выходе меня впечатлил зал аудиенций и скала Kобрa, на которой сохранился еле видный фрагмент какой-то фрески.


Скала Кобра. (вид снизу)

Читая в детстве «Фонтаны рая», напечатанные непомнювкакомгоду, в выписываемом для меня дедушкой журнале «Техника Молодежи», я, не смел и помыслить о том, что окажусь в тех краях, которые описывал Кларк, - из Советского Союза вырваться за границу было очень трудно.
Ночевка в Сигирии: водила проехал весь город и привез в какой-то мрачноватый гестхаус. Бунгалы по два номера. Здесь «заломили» 3000 Rs за номер без А/С и без телека. Мы сторговались до 2500 и поехали в Segiriya Resort – вернулись обратно в начало городка, где сбив цену с 6500 Rs до 4400 Rs (с завтраком и ужином, телеком - то, что показывают на ШЛ по телевизору, смотреть невозможно, и кондиком), остались ночевать, с видом на главную скалу Цейлона.

Водила уехал ночевать куда-то очень недовольный – он не ожидал, что нам так неплохо скинут… Принесли меню в номер – выбирайте время, блюдо и приходите в столовую. Через 30 мин после заказа ужин будет готов и вряд ли вас разочарует – no spicy+200 Rs бутылка местного пива.
Насчет пчел. Когда мы подъехали, нам сказали, что вряд ли пустят наверх – утром, типа, летали, кусали. Вчера, грят, китайскую делегацию в больничку отправили. Да и знак, вроде висит.

Не знаю, не знаю… Мне кажется, местные пользуются боязнью туристов, чтобы проще было подкатить к ним. Я уверен, что на следующий день тот же мальчик рассказывал китайцам, как накануне были зверски искусаны полтора десятка украинцев. Но тут я не берусь судить, – гнезд висит не много (в некоторых индийских мечетях гнезд поболее будет и пониже висят а пчелы только гадят сверху), правда недалеко от львиных лап стоит «антипчелиная» палатка, для спасения от укушения. Скорее для успокоения туристов, а не для защиты.

Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
День 3.
Выехали в Канди.
Джамбулла. 30-метровая статуя Будды выглядит эффектно.

Пещеры, история которых началась в І в. до н.э., не показались нам чем-то особенным: будды, пара царей, ступы и снова будды. Я бы назвал это посещение – для галочки. Зато с горы видно Сигирию.

Вход 1150 Rs на чел (10 долларов).




Королевский ботанический сад – это что-то особенное! Классное место с отличной аурой. Очень рекомендую. Вход 600 Rs на одного. Но, ежели вам удастся прикинуться аборигеном – 30 Rs, а дитём 5 Rs.







В Канди мы решили не останавливаться – город, как город. Храм зуба Будды нас не интересовал, да и по времени еще успевали в Нувара Элию с залётом на чайную фабрику - было два часа дня.
Узнав об этом. водила наотрез отказался ехать дальше, мотивируя каким-то расписанием нашей поездки и тем, что на фирме, на которую он работает, ему сделают «вырванные годы». Мы обматевировали и его и его фирму, позвонив на которую не дождались ответа. Выход был один – послать его на три буквы, без выплаты за эти пол-дня и ловить другое такси. Жена позвонила в аэропорт - агенту с которым мы договаривались и стала громко возмущаться по аглицки. Я не понял ни фига, но водила, поговорив с агентом, преспокойно повез нас в Элию.
Дорога туда вполне хорошая, но тем, кто страдает горной болезнью, очень не понравится: поворот влево, 20 м., поворот вправо, 30 м., поворот влево… Не смотря на то, что на прямой дороге Тусар засыпает, на горной дороге он проявляет чудеса вождения – совершает несколько обгонов и… опять начинает кунять носом.

Чайная плантация. Половина оборудования и помещения – позапрошлого века. Вторая половина – вполне современные.
Стоимость чая :
Silver – 2000 Rs / 200 гр., gold - 1250 Rs / 500 гр., green -2000 Rs / 300 гр. , BPOS -1000 Rs / 500 гр.

Silver - чай на любителя. Мне не понравился. А зеленый чай здесь совсем не то, что в Китае. Хотя по вкусу – напоминает. Чай средней ценовой категории вполне подошел.
По приезде в НЭ, заселились в гостиницу. Такой сырой и холодной я еще не встречал. Пол вымытый до нашего приезда к утру так и не подсох. Спали в футболках и носках.
(Жена прочитала и сказала, что в прошлом году в феврале, в Дели, было намного холоднее спать ночью в гостинице. Помнится, мы брали калорифер на две ночи.)
Завтрак – особая тема. Пришлось будить обслугу, объяснять, как варить яйца, второй раз объяснять… больше, чем полтора часа ушло у нас на завтрак. Мерзкая гостиница называется Grosvenor Hotel. Дикорацией к ужасняку могла бы быть. В городе делать нечего – пошатались мы там накануне.


(продолжение следует)

[Нышпорка]

оч интересно ! ждем продолжение!

[O'lena]

А у меня картинки не все открылись. Жму на них, а компьютер отвечает Not found. что делать?

[Vladimirus]

Не знаю, когда грузил, - проверял всё было нормально. Чтой-то глючит местность.

Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Прекращаю выкладывать фотки - ибо всё равно не открываются, и продолжаю рассказ.


День 4.
Очень долгая поездка с гор к побережью. Дорога сколь живописна, столь и извилиста. Растительность зелена и разнообразна. (А где в ЮВА не так?) На одном из водопадов я купил у одного местного 73 украинские гривны за 3 доллара.
По пути пробуем курд – местная простокваша с кокосовым медом (обошлась в 150 Rs). Водила засыпает. Мы нервничаем.
Но, вот мы подъезжаем к морю и первые радостные слова: О, море! Через секунду сменяются недоуменными взглядами. Что-то не так! Что-то очень сильно не так: волны в человеческий рост и более, с неистовой скоростью несутся к берегу и разбиваются о камни на миллионы брызг, взрывающихся с оглушительным грохотом. Как войти в такое море? А ехали-то мы сюда, чтобы поплескаться в окияне. И только для этого. Вот попадалово! Водила рад стараться – объясняет, что, мол, не сезон, что все нормальные люди купаются на севере. У жены настроение – на ноль. И даже ниже. Я подозреваю, что в Керале будет то же самое. Говорю водиле: ищи отель в бухте. Проезжаем Тангале. 12 километров нервного молчания, поворот налево. Гестхаус Kadolana Beach Resort находился в бухте. Выходим на берег, смотреть на море…
То что мы увидели, нам очень понравилось!
Поэтому, вечером мы сидели на веранде, жена потягивала «Бэйлис», я – «Джек Дэниэлс». Моря не было видно в темноте, но оно грохотало в пятидесяти метрах. Оно шумело так, что казалось, будто оно набросится на нас из темноты и утащит отельчик вместе с нехитрой мебелью, пальмами и нами самими в свои необъятные глубины. Но этот, же грохот и успокаивал. А к концу октября море устанет ежесекундно накатывать волны на берег и грохот сменится мягким шелестом… И потянется сюда турист, заслонять своими телами песок от солнца.
День 5-6.
Отельчик удобно расположен в бухте, правый край которой служит волнорезом и поэтому можно купаться, не расслабляясь, потому как немного сносит. Территория огорожена забором. На пляж ведет калитка, на ночь, запирающаяся на засов. По правую руку в море впадает небольшая речка. По левую – роща кокосовых пальм. По утрам и вечерам я ходил туда собирать кокосы.
В этом отельчике останавливается человек 30 в месяц, - книга посетителей, которую просят заполнить говорит о том, что сюда едут больше из Европы. Также есть книга отзывов. Мне понравился отзыв на японском языке - каллиграфично. Русских здесь было в последнее время меньше десятка, украинцев чуть больше. Кроме нас и персонала не было никого.
За кокосовой рощей еще один гестхаус, покруче, с бассейном. Там отдыхало несколько немцев.
Решили остаться здесь – от добра, добра не ищут – тут бухта, а в Хиккадуве неизвестно что.
На удивление солнце оказалось очень ласковым – никаких намеков на ожоги.
Кухня в отеле, конечно дороговата - блюдо 500 Rs, омлет 300 Rs. Притом, что в городе, (из отеля налево 6 км.) за 300 Rs можно нормально поесть.
Съездили посмотреть на Blue Houp, - зрелище для детей, но все-таки развлекуха.
Цены в городе: 100 Rs – рыба, 80 Rs – рис, 160 Rs – спрайт 2 л. охлажденный, 20 Rs – бутер с яйцом, 200 Rs – холодное пиво (из них 50 Rs – стоимость бутылки, которую можно вернуть). Курс в местном банке: 1 доллар = 113,77 Rs.
В полдень море было отчетливо бирюзовым с ярко-белыми контрастными шапками волн, непрерывно накатывающимися на узкую песчаную полоску берега. На пляже, кроме нас нет никого. Только под вечер появляются ланкийцы, в очень малом количестве, заходящие в воду по колено, не глубже.
По вечерам душно и мухи беспокоят. Комары, после намазывания местным маслом не достают.
В полседьмого на охоту вылетают летучие мыши и летучие же лисицы. А над землей вспыхивают мерцающие огоньки светлячков.
День 7.
Выехали в полночь, чтобы быть в аэропорту в семь утра. Водила сказал, что до Коломбо 8 часов езды, но он ночью довезет за 6. Доехали за 4. По дороге Тусар, конечно, засыпал. В аэропорту мы холодно распрощались с ним, заплатив в общей сложности 315$(чаевые включены) + 10$ чаевых (давать, не хотел вообще, дал по привычке) – за всю поездку ничего толкового не посоветовал, в голове одна мысль – как бы побольше содрать с белых. И в аэропорт привез раньше, чем надо на три часа!
Общее впечатление: страна не для меня, пляжная страна. Одного раза достаточно. Большой плюс - на пляже народу никого. Учитываем не сезон. Сочетание солнце+вода по десятибалльной шкале: 10 баллов. Население добродушное и пялится на белых, как на инопланетян. Вкусной еды не встречал. Я рад, что мы здесь побывали, но без восторга. Хотя, Сигирия!… А Королевский ботанический!...

Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
ИНДИЯ

В аэропорту Кералы (Тхируванантхапурам) был самый плохой курс валюты - 43. Не знаю, кто там меняет? Зато, на пляже Ковалам, самый лучший – 48 рупий за один доллар.
Такси на пляж Ковалам из аэропорта 320 Rs. Арендовали бунгало за 1500 Rs, 300 м. до моря. Через два часа нашли отель на пляже за 1000 Rs. Pappukutty Beach Resort. Находится в бухте. Манагер из гостиницы сказал, что в сезон стоит 2500 Rs за номер. На набережной много отелей. Некоторые спрятаны за ресторанчиками. Море встретило хорошей волной. Можно с дитями купаться – метров 50-70 в море идешь – по колено, но волна набегает – по грудь. Возле берега ослабевает. Понравился черный песок – необычно. На пляже с утра постоянно находятся, в зависимости от числа купающихся, от двух до четырех спасателей. Свистят, неутомимые, весь день, как только волна большая, или кто в воду далеко забрел. Мы им сказали, что умеем плавать, - нас не доставали.
День 8-13.
Туристов было мало. В первый день питались там-сям, а потом у Leo Restaurant – поторговались насчет сифуда. Меню во всех заведениях одинаковое, как и рецепты приготовления. Цены плюс минус 10 Rs. На двоих покушать сытно получалось за 330 Rs. В день около 1000 Rs получалось. Сифуд, начиная с тигровых креветок, дороже, конечно. Мы торговались до упора.
Литровая вода - 15 Rs, сок манго (свежее - не сезон, пришлось брать в магазине) 1,2 л. – 45 Rs, апельсиновый 1л. – 50 Rs.
Сувениров нет. Цены очень нехилые. Торгуются неохотно. Зажрались! На витринах изделия из серебра. Страшненькие. Ежели что захотите посмотреть, - пусть достают из-под прилавка (из шкафчика). Золото - 38 долларов за грамм. Серебро более-менее. Камушки всякие… лабуда, короче.
Хаузботы только в Аллеппи и стоят двести долларов с ночевкой (загоняют!). Так что решили мы съездить по местным каналам на лодочке. Торг начался с 1000 Rs и закончился на 600 Rs. Никогда, никогда не берите этот трип!!! Худшего времяприпровождения придумать трудно! Эта прогулка для тех, кто никогда не видел кокосовых пальм. Прогулка длится два часа. Первый час вы плывете со скоростью улитки, ползущей вверх по известному склону, и наблюдаете… кокосовые пальмы. Лодка передвигается путем отталкивания шестом от дна – раз в две минуты, так что скорость, как вы понимаете, близка к нулю. На втором часу лодка разворачивается и идет тем же путем назад, и вы наблюдаете… кокосовые пальмы. Вот только у вас уже непроизвольно вырываются всякие разные слова и словосочетания. За час мы проплыли около одного километра. Ни на какие наши пожелания, гребаный гребун не реагировал и «включал дурака». Вобщем, если у вас есть желание поглазеть на растущие вдоль грязного берега пальмы и домики местных жителей, ничем не отличающиеся от других, - вперед и с песней! Без песни, по любому, не получится.
На третий день с утра был дождик, минут десять. На него никто не обратил внимания. Он обиделся и закончился, не оставив после себя луж. И через две минуты о дожде уже ничего не напоминало.
В воде появились фиолетовые медузы, величиной с нашу суповую тарелку. Никто из-за этого купаться не перестал.
На пляже застали такую картину: аборигены ловили с берега сетью рыбу. По местному называется нутоли. Когда сеть вытянули, там было тонны две мелкой рыбешки. Её стали раскладывать по ящикам, тазам, ведрам и – на транспорт – для продажи в супермаркете. Но много рыбы раздали тем, кто просто подходил с ведром или кульком. Оставшуюся рыбу разбросали по песку и на следущее утро она ощутимо пованивала.
У нас балкон был с видом на маяк и до нас его облюбовали вороны. Очень они были недовольны, что мы иногда сидим на балконе, читаем. Сидели вокруг нас на пальмах (на расстоянии двух метров) и недовольно покаркивали. Я на парапете балкона выкладывал печенюшки – растаскивали. А один раз мы оставили книгу на столике, так вороны её порвали, раскидали по территории отеля, и нагадили на мое кресло, чтоб не сидел.
День 14.
От Ковалама впечатление хорошее. Но, на Гоа, как ни крути, лучше! На Коваламе песок чёрный. На Гоа песок белый и хрустит под ногами, как снег.
Но, пора в Мумбай.
В аэропорт поехали на тук-туке, не помню, по-моему, за 200 Rs.
В Тхируванантхапураме вход в доместик находится в 500 метрах от интернейшинала. Внутрь пускают за два часа до вылета, не раньше. Пришлось нам пятнадцать минут париться у входа.
Обратили на стоящий в зале ожидания (на втором этаже) телефон ”0”DIALLING. С него можно бесплатно звонить на любые местные локальные и мобильные номера.

[DPV]

Морепродукты вкусно готовили? Мне в Пури кухня совершенно не понравилась, а что Керала?

[Vladimirus]

Морепродукты, нормально, - кушались без нареканий, а рыбу готовили просто вкусно. опять же на 2-3 раз, если есть такое желание, можно постоять над душой, чтоб готовили как хочеться. Тандури находится (в "Лео") возле столиков.
Любой каприз за ваши бабки!

[Vladimirus]

Мумбай.

Из аэропорта до отеля Hotel New Bengal 40 минут и 300 Rs. Отель находится в пяти минутах хотьбы от центрального ж/д вокзала «Виктория Терминус». Пройдя одну минуту в другую сторону, выходите к «Крауфорд Маркету» - достаточно большой рынок. А дальше торговые улочки. Вообщем расположение этой гостиницы я считаю оптимальным.
На такси поездили пол дня по городу (700 Rs). Такого количества трущеб я еще не видел. А дома имеют вид «после пожара», будто с тех пор, как колонизаторы покинули этот город, никто уже больше не заботился о его внешнем виде. Заглянули в прачечную. Поели за 400 Rs.
Отель «Тадж Махал» и «Ворота Индии» не произвели впечатления чего-то такого из-за чего стоит сюда ехать. В слоновьи пещеры не поплыли – шел проливной дождь и пустые катера с явно завышенными ценами не прельщали. Хотел зайти в музей принца Уэльского, прочитал, что там неплохая коллекция оружия. Но разница за вход 300 Rs для иностранцев и 25 Rs для своих, возмутила и мы не пошли. Трущебы – вот это да. Где еще такое увидишь? Но с женщиной и фотоаппаратом идти туда не комильфо.
День 15. Одного дня для Бомбея вполне достаточно. В Болливуд не ездили по причине полного равнодушия к сему месту.
На рынок заходите с боковых входов, потому как на центральном к вам привяжется «маркет мэн», и будет ходить за вами (а то и ездить по всему городу), и рассказывать про все подряд, в надежде получить бакшиш. Там, где дорого, он вам посоветует не покупать, а покупать там, где очень дорого. Первого, мы отшили быстро, а второй ходил за нами достаточно долго, но первым потерял терпение он. Вот такая профессия есть в Бомбее.
Небольшая зарисовочка: на пачке чая «Тадж Махал», ТМ «Брук Бонд», есть надпись, которая дословно переводится так: В стоимость не входит добавленное молоко или сахар. А? Каково?
Так что скажите спасибо, когда покупаете машину, что в стоимость не входит прицеп, или скажем, гараж.
Газеты, которые выходят здесь называются одна - “Bombay Times”, вторая - “Mumbai Mirror”. Это так, к слову.

[Vladimirus]

ВАРАНАСИ


Привычным движением переступив кучу дерьма, я вошел на территорию храма. Но и тут не было спасения от жарких солнечных лучей, скелетообразных уличных попрошаек и запахов испражнений людей и животных. И никакие курительные палочки не могли забить этот запах. Храм не представлял из себя ничего выдающегося, и я пожалел, что поддался искушению посмотреть его изнутри, и разулся – теперь носки придется выкинуть, а их у меня с собой намного меньше, чем храмов в одном только этом городе…

Сегодняшний день был переполнен впечатлениями. Конечно, мы знали, куда едем и что увидим. Увиденное все равно впечатлило!
При въезде в город вас встречает транспарант: «Добро пожаловать в святой город Варанаси». Действительно, здесь храмы на каждом шагу (количество их – около двух, а может и более тысяч), некоторым по 300-400 лет(более ранние уничтожены и разорены). Сам город современник Вавилона и Луксора, упоминается и в Махабхарате, и в Рамаяне. Основан в VII в до н.э.
Но, как же засрали этот святой город!...
В аэропорту наш самолет был единственным. Багаж получили очень быстро и взяли два билета на автобус с А/С до автостанции по 125 Rs на нос. От автостанции нам обещали дать тукера за полтинник до отеля. Но, на автостанции никому уже до нас не было дела (естественно, потому как мы уже заплатили и более с нас взять нечего, так - чего напрягаться). Один велорикша (они не все по - аглицки гутарят) пытался зазвать нас в свой, никогда не мытый велик. Вообщем, договариваемся с тукером за 80 Rs до дверей отеля, а ежели не до дверей, то - 50 Rs. До каких дверей? – спросите вы. И будете правы. Между Гангом и тукероездибильными улицами пролегает Старый город, где проехать можно только на мотике двухколесном и пешкодралом прочапать. Вот и остановился тукер на широкой улице и стал вопрошать народ окружающий: Где ж находится такой Scindhia Guest House. И отвечали ему люди кто словом, а то и двумя, а кто жестами многозначительными. Непонятно вообщем. Собралась толпа, человек двадцать с кем-то. И тут из толпы выступил добрый молодец, годов, этак, двадцати отроду и предложил проводить нас к вышеуказанному гесту. Мы были не против. Дав водителю 50 Rs, услыхал я много слов, обращенных ко мне и совсем не лестно представляющих меня перед местным населением. Я же, со свойственной мне врожденной благовоспитанностью, послал его на три буквы – нет дверей отеля, - нет и денег. Толпа была всецело на стороне рикши, но никто не посмел бросить в нас камня, а словес ихних тарабарских я, типа, не понял. И отправились мы в путь неблизкий (минут 15) по запутанному лабиринту якобы улиц.
Молодец обозвался Раджем и о чем-то разговаривал с женой. Я же плелся сзади с увесистым чумаданом и рюкзаком, пытаясь направлять колесики чумадана мимо того, что в избытке попадалось под ноги. Плюс жара. Малоприятное занятие, если не сказать хуже. А при подходе к гесту чумадан приходилось поднимать все чаще и чаще, а потом затаскивать на 7 этаж по разнообразным ступенькам. По ходу дела Радж спросил, а забронировали ли вы номер в этом дорогом отеле? Конечно! – ответствовал я, а сам подумал, что в сезон без брони могут отшить. Пришли. Я красный, как рак вареный. Номера в трех вариантах, снизу вверх цена по возрастающей. Посмотрели, взяли самый дорогой вариант за 1850 Rs.
Выйдя на балкон (по ночам на балконе спят обезьяны), мы по достоинству оценили открывшийся нашему взору пейзаж! В дальнейшем, гуляя по набережной, я сделал вывод, что лучшего вида на реку, чем с нашего балкона, не найдешь. Так вот: Ганг медлительно проистекал справа налево, неся в своих водах разнообразный мусор, на который, впрочем особого внимания не обращаешь. Справа на Меникарника Гхате сжигали кадавров, с последующим вбрасыванием останков в Ганг. (Гхаты – это просто каменные ступени для ритуального омовения. Их всего 80.) А прямо, за Гангом (или Гангой) хорошо просматривается пустынный восточный берег, на который Шива «переправляет» души умерших. В индийской мифологии считается, что Варанаси освобождает человеческую душу от уз тела - тот, кому повезло умереть в Варанаси, достигает немедленного освобождения от цикла рождений и смертей. Смерть в Варанаси это освобождение. Если же человек умер вне города, умершего нужно доставить в Варанаси в течении суток и здесь сжечь. А воды Ганга в Варанаси смывают грехи с любого смертного. Поэтому на обязательную утреннюю «помывку» идут все, все без исключения, даже образованные люди, которые знают, насколько грязны воды Ганга.
Два из гхатов Варанаси - Маникарника и Харишчандра - целиком отданы кремации и считаются наиболее священными. Не сжигают только умерших до 10 лет детей и беременных женщин – их просто бросают в воду. Зрелище то еще… Костры горят круглосуточно, можно подойти, посмотреть поспрашивать, но не снимать. Хотя, за деньги, я думаю, этот вопрос решаем.
Каждый вечер на Дасасвамедха Гхате проводится Ганга Арти - церемония подношения зажженных ламп святой реке. Зрелище скучное, но для верующих, это действо наполнено глубоким смыслом (встреча огня и воды), и глядя на него, они радуются, как дети, все 40 минут, пока оно длится. Вечером бродить по улочкам Старого города не очень приятно, но, чем больше ходишь, - быстрее осваиваешься. Единственно, что приучаешь себя вдыхать на пол вдоха и смотреть больше себе под ноги а не по сторонам. Хотя и сторон никаких нет. Стоя посреди улицы, одновременно спокойно достаешь дом слева и дом справа.
Пообедали в «ресторане» с названием похожим на Пиция, там во дворе храм стоит. Поэтому там не подают мяса. Но и вермишель там не варят, а просто окунают в горячую воду и подают. Я заказал пасту с сыром. Как понимаете, ни пасты, ни сыра я не получил. А в «Дельфине» цены завышены в два раза. Расчет, по-видимому, на то, что поднявшись на такую верхотуру, народ закажет еду, «потму шо куда ж уже ж еще ж». Но народ не очень-то ведется. Мы не остались, две пожилые англичанки не остались и группа то ли немцев, то ли шведов. А вид из ресторана хороший, но с нашего балкона – лучше.
Сувениры на любителя, - мы брали деревянные. Самые дешевые на маленьком базарчике возле Раджендра Прасада Гхата, вроде бы.
Вечером на лодке по Гангу – ничего не могу сказать хорошего. Но утром! Утром за 125 Rs с чела, на весельной лодченке, в течении двух часов, вы получите именно те впечатления, за которыми сюда едут фаранги.
Уезжая, заказали тук-тук до аэропорта (400 Rs), с носильщиком (50 Rs), который донес наш чемодан до тук-тука за 10 минут. Еще раз катить чемодан по этим улочкам мне не хотелось- летели мы (с пересадкой в Дели) уже в Киев. До аэропорта добрались за час тридцать (из них 10 минут пешком до тук-тука). На въезде в аэропорт, водила промямлил что-то про отдельную оплату парковки, и был, естественно, послан в известное место.
Город Варанаси уникальный (без ударения на последние слоги). Полтора дня, проведенных в этом городе мне показались достаточными для человека, не увлекающегося индуизмом. Для фотографов здесь просто рай – очень колоритные портреты и пейзажи.



ДЕЛИ

Аэропорт сейчас классный и удобный. Для транзитников, прилетающих в доместик, висит указатель трансфера в интернейшнл. Получив багаж и следуя указателю, вы подходите к столику, за которым сидит кто-нибудь. У вас берут международный билет и ставят на нем закорючку дробью – вверху номер рейса, внизу время. Автобусы ходят каждые 20 минут. После этого проверят ваш посадочный, местный талон (например, у нас - из Варанаси), дабы никто лишний бесплатно не покатался. Далее ждете в отведенном месте до времени отправления и идете к автобусу. Тут у вас еще раз проверят международный билет с отметкой, и вы загружаетесь в автобус. Автобус везет вас по периметру аэродрома, внутри, а по подъезду к интернейшнлу, вывозит «на улицу» и выгружает возле лифта. Вы поднимаетесь с граунда на первый, и вот вход в департуру. Только вот пускают внутрь только за три часа до вылета, не раньше. Через дорогу находится кафетерий, где коротают время туристы, в ожидании вылета. Там мы «пропили» последние оставшиеся у нас рупии. От Индии до Киева облачность была нулевой (первый раз такое случилось, обычно хорошо видно горы пакистанские, а потом облака всю дорогу) и я всю дорогу просидел, привалившись лбом к иллюминатору. При подлете к Борисполю шасси открылось, хоть и не с первого раза, но – открылось. И слава Богу! На том и закончилось наше хождение за три моря (Черное, Каспийское и Аравийское).

[DPV]

Да, утренняя поездка по Гангу на лодке - это нечто... В Сарнатх не ездили?

[JEDI13]

Так складываются обстоятельства, что мы можем провести в Индии 1,5 - 2 недели в начале августа. Но нас очень волнует погода. Скажите как там в августе со всеми этими муссонами. Дели, Варанаси, может знаете как в это время в Южной Индии - Ченнай (Мадрас).
Спасибо заранее за помощь.

[DenVit]

э, так не интересно, а куда большая часть фото ушла??? буду очень благодарен за восстановление всех фото отчета. их можно прямо сюда добавлять, зачем бросать на другие ресурсы. Хороший отчет, но хочется еще и фото!!!