!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
..........
Увидеть Тадж-Махал всегда было моей мечтой. Впрочем, даже не так. Мечта - это то, чего можно достичь. Тадж-Махал был чем-то недосягаемым, нереальным, миражом, дымкой у горизонта. Как, например, для нас, детей 70-х были кока-кола и видеомагнитофоны - вроде и существуют, но где-то в параллельной вселенной, с которой не суждено пересечься никогда в жизни.
Однако прав один из моих любимейших авторов Ричард Бах - если о чем-то много думать, это в конце концов становится твоей реальностью. Постепенно перестали быть миражами и вошли в мою жизнь Колизей и Нотр Дам, пирамиды и Акрополь... И, наконец, пришел час и Тадж-Махала. Об этой короткой, но очень насыщенной поездке (вместившей в себя такие культовые для Индии места, как Дели, Агра, Джайпур и Фатехпур Сикри) и расскажет сей отчет.
В нашем социалистическом детстве была такая поговорка, которую многие вспомнят: "Курица - не птица, Болгария - не заграница". Со временем я расширил её такой отсебятиной: "Шарм эш Шейх - не Египет, а Гоа - не Индия". Насчет Шарма, думаю, возражений не будет, а вот за Гоа наверняка многие вступятся. Но только те, кто не был в старом Дели. Потому что старый Дели, господа (и дамы, разумеется) - это нечто... Описать его невозможно, его надо видеть, с ним надо соприкоснуться. Тут смешалось все - люди и животные, торговцы и нищие, автомобили и мотоциклы, рикши и велосипеды, коровы и воловьи повозки... И все это - на фоне многомесячной (поскольку дождя не было более полугода), а то и многолетней пыли и грязи. Кто видел грязь в Каире - берите за отправную точку и умножайте, умножайте и умножайте... И добавьте смог - погуще иного тумана. Больным бронхиальной астмой рекомендую очень взвесить свои возможности.
А дороги! Срочно забудьте все, что я писал про ужасный каирский траффик! Если неместного водителя в Каире просто слегка поцарапают (несколько раз), то в старом Дели он просто не тронется с места, потому что ехать, с его точки зрения, просто некуда - все автопространство перед ним забито хаотически кишащими повозками, мопедами, автобусами, бредущими прямо по дороге коровами и пешеходами (на многих улицах тротуаров просто нет). При этом весь этот "муравейник" умудряется все-таки перемещаться в нужную каждому сторону без особых заторов и пробок, а единственными регулирующими факторами являются "бибикалки" самых разных тембров и мелодий, а также высунутые из окон руки водителей, которые элегантными жестами кисти создают любую гамму высказываний от "проезжай, брат" до "ну ты, блин, и ..."
Но! Ни в коем разе не надо относиться к индийцам с жалостью или свысока - большинство из них счастливее многих нас, европейцев. Не забывайте, что счастье определяется не внешними событиями, а нашим отношением к ним. А вот здесь у индуистов (к коим относится подавляющее большинство индийского населения) все в порядке - проводя жизнь в нищете и болезнях, они зарабатывают себе хорошую карму на жизнь следующую и приближаются к выходу из колеса перерождений, что вообще является высшей целью индуиста.
Мы принципиальные противники съёмок такого "национального колорита", как трущобы, нищие и тому подобное, ущемляющее достоинство местного населения. В отрыве от общего контекста люди на таких фото выглядят как животные за вольером, которых мы, типа цивилизованные, изволим наблюдать. А что есть цивилизованность? Право же, возвращаясь из "диких" (по мнению многих) Сирии, Египта, Турции я каждый раз задумываюсь, а на то ли ориентируются наши руководители, тщась попасть в категорию развитых держав. "Облагоустроить" город, заменив дешевые рынки дорогущими супермаркетами (и это в голодной и нищей стране) - это еще не признак большого ума и высокого развития, а деловой костюм не духовнее накидки бедуина. Может, когда по городу можно смело ходить без документов, не бояться полиции, когда люди улыбаются друг другу, готовы безвозмездно (тут я не беру Египет с его бакшишами) помочь незнакомому иностранцу (до сих пор помню, как в аэропорту Дамаска совершенно посторонний сириец предложил мне свой мобильник, чтобы я смог позвонить не встретившему нас гиду) или на предложение оплатить небольшой автостоп отвечают категорическим отказом – может, это и есть истинный критерий развития и цивилизованности?
..........
Резким контрастом со старым Дели выглядит Дели новый, в котором живут обеспеченные индийцы и где расположены административные кварталы (суд, здания правительства, резиденция главы государства и т.д.) Местами улицы напоминают московский Ленинский проспект времен развитого социализма - широкие полосы, на которых очень мало машин, монументальные здания в колониальном стиле, много зелени, на удивление действительно зеленой в отличие от запыленной до серости растительности старого Дели:
Конечно, отчасти такое положение несколько искусственно: например, на улицы нового Дели закрыт путь рикшам. Подозреваю, что и повозкам. Да и наличие священных коров, скорее всего, сильно лимитируется.
В новом Дели находится также ряд современных памятников и мемориалов, в частности, так называемые Ворота Индии - монумент в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы 1-ой мировой войны:
..........
В Дели у нас было очень мало времени - менее дня, поэтому удалось посмотреть только очень выборочные достопримечательности. Из которых основным, пожалуй, можно назвать комплекс Кутб-минар (в некоторых источниках - Кутуб Минар). Кутб Минар (Башня Победы) - это гигантский минарет высотой 72.6 м (кстати, самый высокий в мире кирпичный минарет), построенный в 12-14 вв. Башня имеет коническую форму с диаметром у основания более 14 м. Кверху она сужается, диаметр верхнего этажа -около 3 м. Из-за землетрясений башня слегка наклонилась, но устояла. А вот купол, которым ранее венчался минарет, обрушился во время землетрясения 1803 г. и по сей день лежит в саду вблизи башни. По внешней поверхности башни арабской вязью высечены изречения из Корана.
Кутб-минар находится на территории самой древней индийской мечети под названием Кувват-ул-ислам ("мощь Ислама", начало XII века), которая, в свою очередь, построена на месте, где до этого стояли индуистские культовые сооружения, в частности, храм бога Вишну. Все эти сооружения в той или иной степени сохранились до нашего времени, и сегодня комплекс представляет собой причудливое смешение мусульманского и индуистского стилей:
На территории комплекса высится любопытное сооружение, напоминающее по форме основание Кутб-Минара. Это Алаи-Минар. Один из первых султанов Дели Алауддин Хилджи, будучи весьма тщеславным человеком, решил превзойти своих предшественников и выстроить башню, которая была бы вдвое выше Кутб-Минара. Строительство Алаи-Минара началось в 1311 г., но стены были подняты лишь на 15 м. Со смертью Алауддина Хилджи в 1315 г. работы прекратились, и башня осталась недостроенной.
..........
На самом деле Кутб-Минар был последним пунктом делийской программы, а началась она с посещения соборной мечети Джама Масджид - самой большой мечети в Индии (а по некоторым данным - и в Азии). В ее внутреннем дворе могут поместиться до 25000 человек. В мечети хранится целый ряд реликвий мусульманского мира, перечень которых, впрочем, разнится в разных источниках. Мечеть была построена из белого мрамора и красного песчаника в середине 17 в. всего за 15 лет и стала одной из последних построек императора Шах Джахана - да-да, того самого, имя которого неразрывно связано с Тадж-Махалом.
Мечеть действительно впечатляет (но отнюдь не подавляет) своей монументальностью, особенно размером куполов. Непривычно, конечно, смотрятся в контексте мечети архитектурные детали, свойственные индуизму.
Честно говоря, вначале я был удивлён, почему в Индии, стране, казалось бы, исключительно индуистской (даже буддистов здесь всего около 2% населения) настолько велико влияние ислама (мусульмане составляют 12,1% населения Индии, а их численность достигает 115-120 млн. человек). А причина - экспансия арабских народов, которая после образования мусульманства приобрела не только территориальный, но и религиозный характер. Первые набеги арабов на территорию Индии начались еще в 7 веке, однако только в 12-13 вв их власть утвердилась более менее прочно не только на севере, но и в центре и даже на юге Индии. К этому же времени относится образование Делийского султаната - первого крупного мусульманского государства на территории Индии, столицей которого впервые становится Дели.
В 1526 году султанат пал под ударом Бабура из династии тимуридов, что послужило началу основания империи Великих Моголов. Расцвет империи пришелся на правление внука Бабура - Акбара, прозванного великим. Деятельность Акбара была посвящена объединению и умиротворению государства. Несмотря на большой военный талант (Акбар не проиграл ни одного сражения), он предпочитал мирные занятия. Был уничтожен налог на немусульман, назначены министры, наместники и чиновники из числа индусов. К тому же Акбар обладал большой веротерпимостью (к сожалению, отсутствующей у большинства современных духовных лидеров) и допускал свободное обсуждение догматов ислама, перевел на персидский язык священные книги и эпические поэмы индусов, интересовался их религией и в целом уважал их законы. Посде смерти Акбара наступил период "разброда и шатаний", правители и династии сменяли друг друга, ради власти убивали отцов и братьев, но только один из последователей стал широко известен - уже упомянутый Шах Джахан.
Теперь из храма мусульманского перенесемся в идуистский храм богини Лакшми. Это сравнительный новодел, построенный в 1933-1938 гг. Внешне он вылгядит весьма своеобразно, т.к. его создатели попытались в его облике символически объединить различные религии, исповедуемые в Индии: индуизм, джайнизм и буддизм.
Лакшми - одна из самых почитаемых и любимых в Индии богинь, её считают богиней изобилия, процветания, счастья, богатства и благополучия, воплощением грации, красоты и обаяния. Интересно, что в индуистской "иконографии" Лакшми может изображаться с двумя, четырьмя и восемью руками. На входе в храм необходимо оставить не только обувь, но и все средства съемки, поэтому фотографий интерьера представить не могу. Честно скажу, что особого впечатления я не получил, да и ноги слегка замерзли - все-таки босиком (пусть и в носках) намного приятнее ходить по коврам в мечети, чем по каменному полу индуистского храма.
Нет, говоря об Индии, просто невозможно разминуться с именем вездесущего Шах Джахана :smile: Именно он перенес столицу государства из Агры в Дели и построил дворец-цитадель, названный Красным фортом (не путать с Красным фортом в Агре!). Строительство длилось 7 лет с 1639 по 1648 гг, причем началось и завершилось в один и тот же день - 16 апреля. К сожалению, из-за недостатка (точнее - полного отсутствия) времени не получилось осмотреть форт, а внешне он выглядит вот так:
..........
Последнее из того, что удалось увидеть в Дели (вообще это было уже в день вылета, но тематически логично написать именно здесь) - это Храм Лотоса. Он является одним из семи бахаистских храмов, построенных на разных континентах земного шара (Панама, Уганда, США, Германия, Австралия, Западное Самоа, а также храм в Ашхабаде, разрушенный во время землетрясения). Храм был спроектирован архитектором иранского происхождения Фариборзом Сахба и построен на добровольные пожертвования бахаистов всего мира. Строительство началось в 1980 году, а завершилось в конце 1986-го.
Здание храма имеет форму гигантского полураскрытого цветка лотоса - универсального символа всех исконных религий Индии, состоящего из 27 лепестков, расположенных в три ряда. Лепестки сделаны из белого бетона, снаружи покрыты белыми мраморными плитами. Внутри расположен зал диаметром 75 м, рассчитанный на 1300 человек. Здание окружено 9 бассейнами, призванными создать впечатление, что храм, подобно цветку лотоса, стоит на воде, а не покоится на фундаменте. Это сооружение уникально еще и тем, что в нем нет ни одной прямой линии. Геометрические расчеты при его компьютерном проектировании заняли 2.5 года.
----- АГРА-----
"Его создатель был рождён не в этом мире
Сей облик начертать могли лишь небеса"
Ну что ж, вот так и сбываются мечты:) Мираж стал явью, и я стою рядом с одним из самых знаменитых и красивых в мире сооружений. Передо мной величественный, прекрасный, несравненный Тадж-Махал, "слеза на щеке времени" по выражению Р.Тагора, одно из новых семи чудес света (в версии от 07.07.2007). Он не такой большой, как казалось ранее, но это совсем не уменьшает впечатления. Пишу и понимаю, что никаких слов не найдется, чтобы описать его, как и фото никогда не передадут "живых" ощущений. Он завораживает, как кобра завораживает свою жертву, он притягивает взгляд, и его очень трудно отвести. На него хочется смотреть и смотреть, "вдыхать" его великолепие и гармонию:
Стены Тадж-Махала выложены из полированного мрамора с инкрустацией из самоцветов - бирюзы, агата, малахита, сердолика и т.д. и содержат большое количество каллиграфических надписей на арабском языке. Эти надписи, которые иногда считают просто декоративным элеменом - не что иное, как цитаты из Корана.
На территории комплекса симметрично расположены мечеть (слева, если стоять лицом к Тадж-Махалу) и бывшая гостиница для паломников (соответственно справа), эти сооружения построены из красного песчаника с элементами мрамора и очень похожи друг на друга.
По другую сторону реки:
А теперь несколько фото, с которых все начиналось. Вход на территорию комплекса:
проходим мимо...
... ко входу в парк Тадж-Махала:
До мечты - всего несколько шагов (на воротах 22 купола, символизирующие годы строительства):
И вот:
Вот еще несколько фото комплекса Тадж-Махала:
Что же такое Тадж-Махал? Это отнюдь не индуистский храм, как почему-то иногда считают, а мусульманский мавзолей. Я не буду описывать известную и романтическую историю его создания Шах Джаханом в память о своей жене Мумтаз-Махал, умершей при родах 14-го ребёнка. Позже он и сам был похоронен здесь, гробницы шаха и его жены можно увидеть внутри мавзолея. Однако на самом же деле эти саркофаги пусты, настоящие захоронения находятся под землёй, непосредственно под гробницами.
Вообще весь комплекс Тадж-Махала глубоко символичен. Шах Джахан не только строил роскошную гробницу своей возлюбленной, но и пытался воссоздать рай на земле. Сад, окружающий мавзолей, означает не что иное, как Эдемский сад как его понимают в исламе - начиная от планировки комплекса (в частности, каналы - это райские реки, водоём на их пересечении - пруд Изобилия, а сам мавзолей - символ трона Аллаха) и заканчивая надписями как на самом Тадж-Махале, так и на воротах в сад, на которых, в частности, приведена такая цитата из Корана: "Войди в мой рай". Вообще по числу и длине священных высказываний мавзолей не имеет себе равных в архитектуре исламского мира: на нем высечено 22 отрывка, включая 14 полных глав Корана. Эти цитаты в основном посвящены двум темам - неотвратимости судного дня и наградам, ожидающих праведников после смерти, что еще больше подчеркивает символический смысл Тадж-Махала и выводит его за рамки традиционного предназначения мавзолея.
Сравнительно малоизвестным фактом является то, что, когда строительство Тадж-Махала подошло к концу, в 1653 году, Шах Джахан отдал приказ приступить к возведению второго мавзолея для него самого, точной копии первого, но из черного мрамора. Мавзолей начали строить по другую сторону реки, на которой стоит Тадж-Махал. Однако дальше фундамента (который сохранился до наших дней) дело не пошло - в 1658 г. Шаха Джахана сверг его сын Аурангзеб. Он прекратил строительство второго мавзолея, а отца заточил до конца жизни в Красном Форте в Агре, где тот и провел оставшиеся 9 лет своей жизни, созерцая Тадж-Махал из окна своей комнаты.
