Дорога из Шринагара до аэропорта прошла без особых эксцессов. Проехали через множество блокпостов, прошли несколько осмотров. Все содержимое ручной клади было извлечено и тщательнейше изучено. Даже открыли каждый объектив и заглянули внутрь - может, оттуда вылетит птичка? Вообще, я сильно переживал насчет задержек вылета. Тут это не редкость, и бывает вследствие чего угодно - волнений народных масс, плохой погоды, просто военного положения. Но все обошлось – самолет взлетел и через пару часов благополучно приземлился в Дели.
С облегчением вздохнув, следую намеченному плану. Еще в Киеве я тщательно продумал все перемещения по датам. В Кашмир и обратно самолетом. В Агру, Джайпур и обратно в Дели поездом. Время отправления / прибытия, номера поездов основные и резервные. В общем, идеальный план!
Ненужные вещи я по пути на железнодорожный вокзал завез в гостиницу, в которой планировал провести последние две ночи. Обычно вещи принимаются бесплатно, тут с меня срубили 200 рупий - торговаться и спорить не стал, времени в обрез! Расплатился, и… на всех парах несусь на вокзал – до отправления моего поезда осталась всего пара часов. А ведь еще надо приобрести билеты! Но не все так просто как кажется – выясняется, что их нету! Дело шло, как раз, к выходным, народ массово выдвинулся на столь популярные маршруты, цены низкие. В общем, как я ни спрашивал, как ни крутил маршрут – безуспешно. Даже думал отправиться в Варанаси, и туда даже был билет, но вот обратно… не было! В другой ситуации я бы рискнул, но перед вылетом домой решил хоть чуток побыть благоразумным. Ну надо же, хоть иногда, вспоминать, что голова на плечах не только, чтобы кушать! Что делать… соображай, башня, соображай! Вспоминаю о существовании специальных касс для иностранцев. Приезжаю в одну из них, общаюсь с менеджером. Вежливым, хорошо, в европейском стиле, одетым, хорошо знающим английский язык. Так и так, такие траблы… чем можете помочь? Делюсь своей идеей отправиться по планируемым местам на туристическом автобусе.
- Что-что? Туристический автобус? Ни в коем случае – проведете в дороге очень много времени, условия не самые лучшие, ломаются часто.
- Ну окей, какие предложения?
- Я даю машину, на которой едешь по всем планируемым городам, экскурсиям, селю в гостиницы.
- Водитель знает английский язык?
- Да, конечно, в совершенстве!
Думаю… напряженно думаю! От таких усилий башню начинает срывать, перестаю думать напряженно. В принципе, идея не такая уж и плохая – перемещения в комфорте, не надо думать насчет трансферов до планируемых к посещению мест, с вещами таскаться отпадает необходимость. Обговариваем цену, и я даю согласие. Еще минут 40, и уже за окном мелькают пригороды Дели.
Знающий в совершенстве английский водитель долго не мог понять, что я прошу его остановить где-то покушать. Уже пытался объяснить и так, и эдак – в ответ "ЕС, СЕР", и невозмутимое движение дальше. Тут вспоминаю про язык жестов – показываю на пузо и рот, и типа что-то зачерпываю. В ответ: "Oу, бла бла бла на хинди. Окей!" Останавливает у какой то столовки. Смотрю, кто что употребляет, заказываю себе такое же. Уже не удивляюсь адскому, многократно выходящему за все границы разумного, перчению. Поклевал немного, отодвинул – к употреблению непригодно. Ну и ну, так скоро святым духом стану! Спрашиваю, где тут можно руки помыть – отправляют на второй этаж. Что сказать… такого я не видел даже в японских фильмах ужасов! Свисающие с потолка арматурины, так и норовящие пробить голову, у стен полное отсутствие штукатурки, кругом грязь… Улыбаюсь, говорю себе: “Я это все не вижу, это все вижу не я, впереди красоты Золотого Треугольника!”. В общем, абстрагируюсь и отправляюсь дальше в путь дорогу.
Зная что там, на юге, ожидается жара до +30, одеваюсь по минимуму. И тут вдруг начинаю понимать, что замерзаю. Прошу водителя включить обогреватель – тот, ясен пень, не понимает. Перепробовав миллион способов объясниться, в том числе и жестами, вижу предложенную им мне… куртку! Не ту страну назвали Гондурасом! Ладно, пофиг, холод явление привычное! Да, маршрут был немного изменен – Агра и Джайпур поменялись датами. Дело в том, что в пятницу Тадж-Махал… закрыт! А не посетить его я не мог, вот и была произведена такая перестановка.
Уже на подъезде в Джайпур, часа в три ночи, справа внезапно появилась машина, набитая упитыми или обкуренными, наполовину высунувшимися из окон, китайцами. Те начали нас притеснять, что-то выкрикивать, делать вид, что хотят ударить машиной. Водитель резко дергает рулем, и мы бьем едущую слева раскорячку. Руки-ноги целы, видимых следов повреждений не обнаружено. Эта поездка мне явно нравится, становится все веселее и веселее! Машина слева спереди слегка помята. Водители вышли, что-то покричали, потрогали вмятины-царапины, и… просто разъехались! Ну и правильно - зачем из-за пустяков вызывать полицию. Нашим автомобилистам, явно, есть чему поучиться. Тут следует следующий сюрприз – водила заблудился и не знает, где наша гостиница. Наматываем круги, спрашиваем у местных бомжей, где такая-то улица, такой-то отель. Еще немного, и, о чудо, мы у гостиницы. Захожу в номер, смотрю на серое постельное белье. Ложусь спать полностью одетый, на подушку наматываю куртку, через минуту засыпаю – предстоит напряженный экскурсионный день!
2010-02-19
Безмятежно проспав целых три часа, встаю. Голова тяжелая, спать хочется зверски, в глаза как будто набился песок. Ничего, в Киеве отосплюсь. Осматриваюсь. Ну а что, в принципе жить можно – просто в следующий раз буду брать с собой наволочку, простыню и полотенце. Гостиница однозвездная.
Вокруг бурлит жизнь – бомжи моются в луже, коровы жуют мусор, собаки бегают, дороги заполняются транспортом.
А город-то вполне красивый и ухоженный, почти все дома и заборы выкрашены в розовый цвет. Впрочем, что удивительного - Раджастан самый богатый штат в Индии. Раньше в нем проживало больше всего раджей.
По домам прыгают обезьяны.
Да, не зря я сюда отправился, уже все очень нравится. Тут открывается потрясающий вид на Хава-Махал,одну из главных туристических достопримечательностей в Северной Индии. Хава-Махал, или Дворец Ветров, стал символом Джайпура. Это пятиэтажное здание из розового камня, украшенное колоннами и балконами, было построено в 1799 году. Оно является частью городского дворцового комплекса, куда входит также построенный в конце XIX века Мубарак Махал, Гостевой Дворец.
Дальше по плану - Городской дворец.
Бывший дворец махараджи, занимающий седьмую часть обнесенного стеной древнего города, являет собой сплав двух архитектурных стилей — раджпутского (Раджастани) и могольского (Мугхал). В комплекс входят Чандра Махал, храм Шри Говинд Дэв и музей «Сити Пэлес». Во дворце размещается музей с превосходным собранием костюмов и оружия, художественная галерея с коллекцией миниатюр и ковров.
Немного в стороне от города ухоженная набережная (а точнее часть ее) и заброшенные, но красивые, здания.
Прямо у дороги предлагают свои услуги брадобреи
На газонах поддерживается порядок - и кто говорил, что Индия - сплошной мусорник?!
Форт Джайгарх, дворец на воде. Одна из немногих военных крепостей средневековой Индии, сохранившая былой блеск дворцов, садов, бассейнов и храмов.
Вдоль озера растут красивые цветы.
Летают птицы
Ходят люди
Бродят слоны – улыбаюсь, видя, как сверху спит погонщик.
Даже хрюшки тут иные.
Уже выехав за пределы города (11 км на север), вырисовывается крепость-дворец Амбер. Это невероятно красивый комплекс дворцов, залов, павильонов, садов и храмов, строившийся на протяжении двух столетий. За суровым и строгим фасадом скрывается райский интерьер, в котором стили Мугхал и Хинду соединены в высшем своем воплощении. Открывающиеся взору залы можно назвать образцом восточной роскоши. Росписи, изображающие сцены войны и охоты, украшены инкрустацией из драгоценных камней и зеркал. Перед дворцом — озеро Маота, гладь которого отражает красоту Амбера.
От увиденного захватывает дух!
Желающих попасть внутрь очень много, почему-то, преимущественно, женщины.
Почти Великая Китайская стена
Внутри очень красивая чеканка по металлу, все блестит, можно смотреть как в зеркало.
Вижу факира – ты почто животинку мучаешь, дай коброчку мне!
Вот как воспылает страстью, как влюбится… и что я с такой змеюкой делать буду?
Отдыхающий народ.
По всему Раджастану встречались красивые маленькие, но уютные храмы и какие-то заброшенные, привлекающие внимание, памятники старины.
Въезжаем в Агру. Вижу свадьбу… жених на белом коне, невеста в паланкине. Прошу водителя остановиться – говорит: "ок!". И едет дальше. Ну, думаю, остановится чуть дальше – может, тут запрещена остановка. А тот все едет и едет… Так и не остановился. И что ты сделаешь, - не знает он английский! От осознания собственного бессилия я пребываю в просто бешеном состоянии, но делаю глубокий вдох – выдох, успокаиваюсь и молчу. Приехали, поселились в Apollo Hotel. Более-менее приличном, даже на пару звезд, может, проканает. Белье постельное традиционно серого цвета. Чего сидеть в номере – надо отправиться к Тадж–Махалу, хотя бы просто побродить у его стен, ощутить дыхание истории. Так и делаю, добираюсь просто пешочком, стараясь запомнить дорогу, чтобы вернуться назад. Внутрь, естественно, не попал, но у стен побродил!
Дело близится к часу ночи, бреду назад. Я не заблужусь, я не заблужусь, я верю в свою топографическую гениальность! Заблудился. Морщу лоб, пытаясь вспомнить название отеля - не получается. Массирую затылок – все никак. Пребываю в готовности осуществить прямой массаж извилины, и тут моск пронзает мысль: "Аполло"! Ловлю моторикшу, объясняю чего хочу – чудо, он знает английский!!! 10 минут, и я в номере.
2010-02-20
Встав с утра пораньше, отправляюсь к главной цели моей туристической части, к Тадж-Махалу. Снова пешком. По пути захожу в интернет кафе написать домой весточку, что я в порядке, цел здоров, и что волноваться не за что. Общаюсь с местной хакершей.
На дороге наблюдается всевозможное разнообразие живности.
Вот и Таджевский парк.
Стоянка велорикш
Перед входом огромнейшая очередь, часа на два. Что делать? Правильно – предлагаю охраннику взятку. Целых 5 баксов! Тот удивляется, потом начинает понимать, чего я хочу – ноу проблем, пошли. Все, я уже на территории комплекса. Такая очередь из-за проверки на безопасность, типа, как в аэропортах перед посадкой.
Перевожу дух… аж не верится! Я внутри!
Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля Мугал, который сочетает в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был назван «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире». Несмотря на то, что белый мраморный купол мавзолея является наиболее известным компонентом, Тадж-Махал — это структурно-интегрированный комплекс.
Этот памятник-мавзолей повествует о нежной любви мусульманского короля Великих Моголов (не путать с монголами) Шаха Джахана к своей жене - сказочной красавице Мумтаз Махал. Шах Джахан был еще принцем, когда в начале XVII века он женился на девятнадцатилетней девушке. Молодые супруги нежно любили друг друга. Несмотря на то, что у Шаха Джахана, как и у любого восточного правителя, был большой гарем, он был настолько влюблен в свою молодую жену, что не обращал никакого внимания на других женщин. Любимая жена родила своему повелителю восемь сыновей и шесть дочерей. Но... Вскоре после рождения четырнадцатого ребенка красавицы Мумтаз не стало... Земное сердце не выдержало внеземной любви. Горе Шаха Джахана было настолько велико, что он хотел покончить с собой. Жизнь без своей возлюбленной казалась ему лишенной смысла и радости. У смертного ложа супруги король от горя поседел... И вскоре объявил в стране двухлетний траур, во время которого были запрещены праздники, танцы и музыка. Позже, в Агре, бывшей в то время столицей Могольской империи, над могилой Мумтаз вознесся мавзолей, который, по замыслу Шаха Джахана, должен стать символом сказочной красоты его усопшей супруги...
Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году, работали тысячи ремесленников и мастеров. Руководство строительством Тадж-Махала было возложено на Совет архитекторов под имперским контролем, включая Абд уль-Карим Maмур Хана, Макрамат Хана и Устад Ахмад Лахаури. Главным дизайнером обычно считают Лахаури. Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. На самом деле, место их захоронения находится там же, где и гробницы, но под землёй. Время строительства относится примерно к 1630—1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам (они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не повредить её), к которому примыкает сад с фонтанами и бассейном. Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым. На строительство комплекса было приглашено более 20 000 мастеров со всех концов империи, а также мастера Средней Азии, Персии и Ближнего Востока.
На другом берегу Ямуны, напротив Тадж-Махала, Шах Джахан намеревался возвести еще одну гробницу - для себя. По замыслу, его мавзолей должен был воспроизвести формы Тадж-Махала, но был бы сделан не из белого, а из черного мрамора. Оба мавзолея должны были соединяться мостом. Но, увы, грандиозным планам и замыслам Шаха Джахана не суждено было осуществиться... Как часто случается в истории, волею судьбы король в одночасье потерял свою власть. И, некогда великий Шах Джахан, властитель Индии, был заточен в тяжелые цепи и брошен в тюрьму... Тяжело больной, поседевший, одинокий и измученный... Когда-то он владел целым миром, теперь же у него не было ничего... Ничего, кроме одной-единственной радости - узкого тюремного оконца. В нем не виделось ни бескрайних долин его родной земли, ни темных кущ манговых деревьев, ни золотого восхода солнца... В маленькой раме окна был виден лишь он - подобный сновидению, сияющий, как белоснежный лебедь в небесах, мавзолей его давно умершей возлюбленной... Позже и сам поверженный король был погребен в этой же гробнице, рядом со своей супругой… (Источник истории мавзолея: migranov.ru)
Глаза разбегаются, мысли путаются, стараюсь как можно лучше запомнить все увиденное.
Возле беломраморного красавца народ самый разный. Интересно, что это за религиозное течение?
Божественно!
На вход внутрь гробницы тоже громадная очередь. Становлюсь недалеко от ее начала и делаю вид что рассматриваю роспись. Ой как красиво, трогаю руками стены. Что такое, все отлично, я тут и стоял!
Внутри категорически запрещено фотографировать. Стражи порядка смотрят за тем, чем кто занимается. Нельзя… ни в коем случае!!!
Прямо на беломраморном полу валяется бомж. Неопрятного, сомнительного вида!
Местные уже вызывают полицию.
Мы ничего не видим, мы тут не при чем!
Отвернусь-ка я... чтобы ничего не видеть!
Распрощавшись с ТАджиком, перемещаюсь в Форт Агра. Сооружение форта было начато императором Акбаром в 1565 году и закончилось только при правлении его внука Шаха Джахана. Использовавшаяся поначалу только в военных целях, крепость постепенно становилась дворцом: за высокими крепостными стенами длиной 2,5 км и шириной 10 м скрываются изумительные по своей красоте сады, террасы, залы и колоннады. Стройные колонны арок, находящиеся во дворе крепости, поддерживают каменный навес. Это своего рода “город в городе”, в центре которого расположена прекрасная мраморная мечеть, благодаря своим идеальным пропорциям и изяществу названная Моти-Масжид (Жемчужная мечеть). В форт можно попасть через два главных высоких портала на западе и на юге; на востоке имеются “личные” императорские ворота. В нем последовательно обосновались три Великих Могола - Акбар, Джахангир и Шах-Джахан, и каждый из них внес свои значительные изменения в архитектурный комплекс. К числу наиболее замечательных зданий форта относятся: дворец Джахангири-Махал; Кхас-Махал с примыкающими к нему виноградником, который называется Ангури-Багх, и украшенным орнаментом бассейном, именуемым Шиш-Махал; крепость Мусамман-Бурдж, где в качестве пленника своего сына содержался Шах-Джахан, который тут и умер любуясь в свои последнии дни Тадж-Махалом (гробницей любимой жены); Дивани-Кхас (зал частных аудиенций); Дивани-Ам (зал публичных аудиенций); Мачхи-Бхаван (дворец с аквариумами); Моти-Масджид (Жемчужная мечеть). Большинство этих зданий, сооруженных в период правления Шах-Джахана, построены из мрамора и демонстрируют изысканность, контрастирующую с архитектурой сооружений времен Акбара - четкой и энергичной. Все строения форта, исполняя практические функции, являются истинными произведениями искусства, столь гармоничны и совершенны их пропорции, столь утончен и изыскан их облик. Сочетание мусульманской и индо-магометанской культур дает восхитительный эффект, а природный индийский вкус проявляется в пейзажности построек: дворец окружен пышными садами, а побочные строения всегда гармонируют с основными.
Сразу видно, что это настоящая, неприступная, крепость!
Вот и эта часть пути заканчивается, и тут приходит мысль, от которой становится дурно и темнеет в глазах: с водителем мы договорились, что он будет меня ждать у входа в отель. Но, учитывая то, как мы с ним объяснялись, он или я могли друг друга неправильно понять. Он будет ждать в одном месте, я в другом. Телефон его я, естественно, не взял. Контакты его агентства остались в машине, впрочем как и паспорт, деньги, билеты. То есть, все-все-все осталось там, а я здесь! Если мы друг друга не найдем, то даже нет денег на дорогу в Дели. А зазор-то у меня всего чуть больше суток – опоздай на самолет и… на одного бомжа в Индии станет больше. Где ночевать, что кушать, что вообще делать? Пришлось бы на попутках ехать в столицу, искать посольство, звонить домой, прося срочно перевести деньги. Но боги были милосердны - водитель оказался на месте, моей радости не было предела! Облегченно вздохнув, я зарекся быть таким беспечным и пообещал сам себе в поездках всегда носить самое жизненно необходимое.
Уже по дороге к следующей цели моего маршрута, к городу Фатехпур Сикри, замечаю сего аскета. Чего сидим, о чем думаем… Может тут его гнездо?
Фатехпур-Сикри (хинди फतेहपूर सिकरी, англ. Fatehpur Sikri, урду فتحپور سیکری) — город и муниципальный район в районе Агра штата Уттар-Прадеш в Индии. Являлся столицей Империи Великих Моголов во время правления Акбара I в 1571-1585 годах, затем потерял данный статус, по-видимому, из-за недостатка воды. С 1986 года древний город Фатехпур-Сикри является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название города («Город победы») было присвоено ему после победы императора Моголов Бабура, победившего Рама Сану в битве у Кханвы (примерно 40 км от Агры). Затем император Акбар I сделал город своей столицей и построил здесь форт, однако из-за отсутствия воды он был вынужден переместить столицу в Агру. У Акбара не было детей, но после благословения суфия Салима Чишти у него родился сын, названный Салимом в его честь и ставший впоследствии наследником трона под именем Джахангир. В память о Салиме Чишти в 1571 году Акбар построил мавзолей Салим-Чишти-Ка-Мазар. Вначале он был построен из красного песчаника, но в дальнейшем был переделан в мраморе. Фатехпур-Сикри делил свои столичные функции с Агрой, в которой в Красном форте располагались часть складов оружия, сокровищницы и других резервов. Во время кризиса руководство, гарем и сокровищница могли быть перемещены в Агру менее, чем за сутки.
Перед входом в качестве экскурсовода предлагает свои услуги индиец, всего за 4 доллара. Инглиш знает, - почему нет, соглашаюсь.
Правительственное ложе. Интересно, сколько тут побывало наложниц? Снизу находилось мини–озеро, которое наполнялось розовыми лепестками. Наложницы даруют любовь и усладу, озеро дает прохладу, розовые лепестки – аромат. Жизнь – малина!
Мак тут совсем не редкость!
Цветов великое множество.
Не подняться на башню я не мог!
Сверху открывается очень красивый вид.
Фотографировать внутри - нельзя!
На дверях подковы. Это сколько счастья должно подвалить сразу?
Все, Агра и Джайпур позади. Я был очень и очень впечатлен!
По дороге в Дели, уже будучи совершенно без сил - невыспавшийся, изголодавший и измученный, просто не могу проехать мимо национального парка Keoladeo.
Парк создан в 1981 году (до этого, с 1965 года, — заповедник), площадь 2,9 тыс. га. Охраняет природные комплексы болот и озер, являвшихся с 1850-х годов охотничьими угодьями раджей княжества Бхаратпур. Интересен главным образом богатейшей фауной птиц, которых здесь насчитывается около 350 тыс. особей почти четырехсот видов. Среди них пеликаны, ябиру, редчайшие журавли-стерхи, цапли, утки, бакланы, змеешейки, аисты, колпицы, ибисы, а также хищники — орлы, соколы, ястребы и совы. Обилие пернатых в Кеоладео поразительно: порой на одном дереве гнездится до девяти видов птиц. Кроме того, здесь обитают различные виды оленей, дикие буйволы, антилопы, макаки-резусы, шакалы, мангусты, дикие коты, полосатые гиены и индийские выдры. Пресмыкающиеся представлены черепахами, тигровым питоном и различными ядовитыми змеями, включая кобру.
Приехав за 10 минут до закрытия, сильно расстраиваюсь - так обидно постоять у входных ворот и так и не попасть внутрь! Тут вспоминаю полученный ранее опыт по искусству договариваться с чиновниками, - ловлю главного на входе и сую ему в руки десять долларов. Ворота тут же открываются, мне дается чуть больше часа - "Добро пожаловать, Сер!". Какое гостеприимство, какие тут замечательные люди!
Брожу в гордом одиночестве по саванне. Такого я еще нигде не видел, от красоты пейзажей пребываю в состоянии эйфории. К сожалению, телевик в условиях темноты работать отказался, поэтому все снимки сделаны шириком. Дикие животные очень мелкие, просто по факту - но они есть, они бродят вокруг!!!
Вот антилопы, дикие буйволы и шакалы.
Птиц огромное количество, тропинки изрыты термитами. Время просто бежит, стремительно темнеет.
Солнце исчезает буквально на глазах.
Восточная луна - совершенно другая! Может, именно на ней обитают Чуни - Муни?
С наступлением темноты шакалы начинают петь то веселую, то заунывную песню. Я блаженно улыбаюсь, - это ведь почти хаски! Именно так поет дома Динек!
Тут темноту пронзает свет фар – это за мной едет патруль. Прятаться поздно - сдаюсь!
Дорога в Дели прошла без эксцессов, без аварий - я даже удивился. По приезду в гостиницу отписываюсь в путевом листе водителя, что не имею никаких претензий – человек он неплохой, ответственный, просто немного тормоз. Да и впечатления от поездки, все равно, получились позитивные, и толика авантюризма лишней не бывает. В общем, все путем. Место жительства в Дели было выбрано не случайно. Мейн базар – район трущоб и самых дешевых гостиниц. Именно тут можно погрузиться в истинную жизнь столицы. Гостиница однозвездная, почти люкс. Мне уже было глубоко фиолетово – упав на куртку, моментально засыпаю.
2010-02-21
Последний день в Индии.
Утром выхожу за пределы гостиницы, осматриваюсь. Дааа, такого я не видел больше ни в одной стране мира, даже Тегеран и Каир в сравнении кажутся высшей цивилизацией!
Улыбнула собака, спящая на крыше автомобиля. Логика понятная, - народ на лапы не наступает, воздух чище и свежее, ну и, конечно, к солнцу поближе!
По проводам прыгают обезьяны. Индия, - как же без них!
Полюбовался и хватит, по плану знакомство с достопримечательностями столицы, докупка сувениров.
Первым по списку идет Красный Форт, путь к нему на моторикше. Красный форт («Лал-Кила») — историческая цитадель Дели эпохи Великих Моголов. Был заложен 16 апреля 1639 г. Шах-Джаханом, который перенёс сюда, в Шахджаханабад, столицу государства из Агры. Строительство завершилось в 1648-м, в тот же день — 16 апреля. С северо-запада Лал-Кила примыкает к более старой крепости Салимгарх. Периметр кирпично-красной стены, которая дала название крепости, составляет 2500 м. Высота колеблется от 16 метров со стороны реки Ямуна до 33 метров со стороны города. В марте 1783 г. крепостью овладели сикхи, в 1857 г. — сипаи. В День индийской независимости в стенах форта премьер-министр Индии зачитывает ежегодное обращение к нации.
Честно говоря, после Джайпура и Агры не сильно впечатляет. Вид портят многочисленные трансформаторные будки, провода и мусорники. Хотя, конечно, красиво и ухожено.
С утра наблюдается легкая дымка.
Местные стоят в большой очереди за билетами, для иностранцев отдельная касса. Цена на билеты, впрочем, совсем другая – больше ни много ни мало, в двадцать раз!!! Вообще в Индии, в отличие от Ирана и Малайзии, почти все памятники архитектуры платные. И стоят очень даже нехило – от пяти до двадцати долларов за вход!
Школьники организованными группами передвигаются по улице.
Самое сильное впечатление от форта – на входе, у внешних стен!
Где-то я все это уже видел!
Откуда тут Рим?
А бомжи спят и тут… Куда полиция смотрит?
Выйдя из крепости, держу путь к Делийской соборной мечети— основной мечети Старого Дели в Индии. Заложена при Шахе Джахане (строителе Тадж-Махала), закончена в 1656 г. Оригинальное название — «мечеть, командующую представлением мира». Внутренний двор мечети может принять в себе одновременно до двадцати пяти тысяч верующих. Одна из реликвий — копия Корана, написанного на коже оленя. Постройка мечети была результатом усилий более чем 5 000 рабочих, в течение шести лет. Стоимость строительства в те времена была 10 лах (1 миллион) рупий. Шах Джахан построил несколько важных мечетей в Дели, Агре, Аджмере и Лахоре.
Прямо на лестнице спят вездесущие нищие, некоторые вполне похожи на европейцев.
Вокруг самая настоящая *толкучка*, стихийный рынок. Жизнь кипит, торгуют всем.
На манго в это время, к сожалению, не сезон. Зато в изобилии папайя, ананасы, бананы, кокосы и даже такой фрукт, как чика. Я долго не мог понять, что делает картошка среди апельсинов, ананасов, винограда и прочих фруктов и ягод. Потом понял, что все не так просто – купил, и… чика оказалась очень вкусным фруктом, напоминающий грушу и финик одновременно!
Прямо со ступенек мечети открывается дивный вид на прилегающие трущобы. Фраза “Блеск и нищета” более чем уместна в этих краях и приобретает особый смысл. Трущобы, трущобы, трущобы… и тут вдруг появляется умопомрачительной красоты мечеть, или крепость, или дворец!
Снова держу путь на рынок. Ни шагу назад – нужно купить заказанные сувениры, несколько часов брожу, выискивая искомое, что, опять же, сильно осложняется отсутствием у торгашей знаний языка. Ну ничего – это уже проходили, объясняемся самыми простыми фразами и жестами. Мишн не импосибл! Дело сделано, довольный выхожу прочь. Вижу заборчик, явно скрывающий что-то красивое и интересное. Намек понял, - прыгаю под него и оказываюсь внутри. Открывается очень красивый вид на закрытый парк и крепость. Рядом полицейские, удивленные материализовавшемуся чертику из табакерки. Удивление прошло очень быстро и они решительно двигаются ко мне. Решаю не выяснять, насколько у них серьезные намерения, и подныриваю обратно под решетку, предварительно кинув рюкзак с вещами. Излишне спеша, слишком рано выпрямляюсь и цепляюсь [s]за..[/s] почкой за острые края решетки – больно!!!
Потирая ободранную... эээ... спину, ловлю моторикшу. Тип оказался весьма колоритным - всю дорогу душевно и с выражением напевал местные мотивы. Текст оказался простой и запоминающийся (хинди, как-никак), и теперь, сидя долгими холодными вечерами за рюмочкой чая, могу часами ностальгически напевать их на радость давно уже спящим соседям: "Ааааа! Вахалай-махалаааай! Ууу.. Шайтана-мааа.. Таджикистоооон!". Ну, это лирика.
Следующая цель - Кутб-Мина́р (также Куту́б-Мина́р или Кута́б-Мина́р), самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Кирпичный минарет высотой 72.6 метров представляет собой уникальный памятник средневековой индо-исламской архитектуры, и защищается ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Первый мусульманский правитель Индии, Кутбуддин Айбак под впечатлением афганского Джамского минарета, чтобы превзойти его, начал постройку минарета в 1193, но смог только завершить фундамент. Его наследник Ильтутмыш, достроил ещё три яруса, а в 1368 Фируз-шах Туглук достроил пятый и последний ярус. По внешнему виду минарета можно проследить развитие архитектурного стиля. Помимо обычной цели созывать людей к молитве в мечети Кувват-ул-Ислам, минарет использовался как башня победы, чтобы показать мощь ислама, а также как башня для обзора окрестностей с целью охраны города. Среди историков существует также мнение, что минарет назвали в честь первого турецкого султана Кутбуддина Айбака, по другой гипотезе — в честь святого из Багдада Кхваджа Кутбуддина Бахтияра Каки, который переселился в Индию и пользовался большим авторитетом у Акбара. Диаметр основания — 14.74 м, диаметр верхней части башни 3,05 м.
Еще не заходя внутрь, видишь нечто монументальное и явно историческое.
Мда… большой минарет, длинный и толстый!)
Вокруг гуляют люди и наслаждаются великолепным сочетанием архитектурных стилей.
Подозрительный бродяжка сопровождает меня повсюду. Лопни моя селезенка - все нищие в Индии на одно лицо!
Минарет Алай-минар стал строить Алауддин Хильджи, собираясь его сделать в два раза выше, чем Кутб-минар. Однако строительство было прекращено, когда конструкция достигла 24,5 метров и был построен только один ярус после смерти Алауддина. Первый ярус постройки сохранился до наших дней.
Гламурная бабушка.
Это место мне очень понравилось, и не без сожаления держу путь к Гробнице Хумаюна (Humayun's Tomb) – крупному комплексу - мавзолею. Гробница была построена из белого мрамора и красного песчаника и явилась прототипом Тадж-Махала Агры. Это отличный экземпляр архитектуры моголов, построенный Хаджи Бегумом, старшей вдовой Хумаюна в середине XVI века. Гробница окружена садом, в котором расположены гробницы брадобрея Хумаюна и Исы Хана, архитектора Тадж-Махала.
Быть в столице, и не побывать в правительственном квартале? Итак, делийская Красная площадь!
Тут-же знакомлюсь с местным таксистом, сикхом. 20 лет был водителем русского посла, очень грамотный человек, рассказавший множество интересных историй про Индию.
И показавший очень красивый кришнаитский храм Laxmi Narayan Mandir, построенный в 1622 году. Он посвящен нескольким богам: центр, главная святыня, посвящен Лакшми (богине счастья, богатства и благополучия). Остальная часть комплекса разделена на несколько приподнятых над землей ярусов и вмещает меньшие по размерам святилища Ханумана (бога обезьян) и всеми любимого Ганеша (слоноголового бога процветания и мудрости). В конце второго по размеру устланного циновками зала расположено небольшое богато украшенное разноцветными поделочными камнями и зеркалами святилище Кришны, откуда доносится мягкая религиозная музыка и песнопение.
Во всем храме стены покрыты декоративными панно и панелями и изречениями из Bhagavad Gita и Upanishads. За храмом расположены сады, в которые можно пройти через отдельный вход. Множество памятников воителям, мыслителям, деятелям, сеятелям и прочему древнеуважаемому бомонду. Обращаю внимание на интересную деталь - эмблему солнца, свастику (Сва́стика 卐(санскр. स्वस्तिक от санскр. स्वस्ति, свасти, приветствие, пожелание удачи) — крест с загнутыми концами («вращающийся»), направленными либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Свастика — один из самых древних и широко распространённых графических символов. «Символ свастики выкристаллизовывается из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в верхнем палеолите, а затем унаследованного практически всеми народами мира»[Википедия])
Тут же, в кафе, можно перекусить. Смотришь в меню – видишь фигу, все надписи на хинди (или урду, точно не скажу, я их пока путаю)! При заказе происходит примерно следующий диалог:
- хочу то-то и то-то. Тыкаю пальцем в меню. Не соленое, не перченое. Без приправ. Абсолютно без приправ. Без черного перца, красного, горького, чили - вооообще НИКАКОГО перца. Все понял?
- Ес, сер.
- Повтори.
- Повторяет.
Довольный ожидаю заказ, снимаю пробу – есть невозможно! Чего и следовало ожидать - хитрые индийцы не могут убрать из блюда ВЕСЬ перец. Иначе пришлось бы нести пустую тарелку. А это - очень негостеприимно. Вежливо объясняю на хинди, куда бы я засунул ему этот перец по самые помидоры, если бы не был воспитанным и сдержанным туристом. Сдерживать-то себя все сложнее и сложнее.
Хрен с вами (хотя нет, хрен - это у нас, а в Индии.. откуда в Индии хрен - такая глухомань!)
Осталось меньше суток… завтра отъемся!
Тем временем смеркается.
Историческая часть программы остается позади, ну что, финальный штрих – традиционная поездка в метро!
На входе жесткий контроль. Фотографировать категорически нельзя, о чем предупреждают еще на входе. Да – да, конечно, ноу проблем!!!
Сам поезд… сплошной, на вагоны не разделен. На посадку на каждую дверь выстраивается очередь. Все организованно, никто не толкается!
Выхожу на станции Railroad Station (Old Delhi). Понимаю, что, как обычно, заблудился. Все, я уже умный – таскаю с собой визитку своего гестхауса. Показываю ее первому попавшемуся велорикше. Тот держит "ориентировку" вверх ногами, долго в нее всматривается, о чем-то думает и тут вдруг радостно произносит: “Да, знаю, сейчас привезу!”. Но не тут–то было, я уже индийский зубр, знаю, что и как. Менталитет индийцев таков, что они, даже не зная дорогу, никогда не скажут “Не знаю” – обязательно укажут направление, искренне веря в то, что угадали или примерно знают. Поэтому надо спрашивать у человек пятерых, и выдвигаться в определенном направлении, только если, как минимум, у трех будут одинаковые ответы! В общем, отправляю этого рикшу куда подальше, спрашиваю у следующего. Тот уверяет, что знает, и привозит… просто на Мейн Базар!
- Это что?
- Мейн Базар, Сер!
- А я куда просил?
- На Мейн Базар!
- Тьху!
- Сер, а чаевые? Я так старался…
- Censored.
По ходу захожу в интернет-кафе, пишу весточку домой – все хорошо, через несколько часов ждите!
К слову, о гестхаусах. В Индии это самое дешевое жилье из всех возможных. В нем прыгают крысы, отваливаются перила и целые участки лестницы, как правило, не достроена и протекает крыша, очень шумный вентилятор, а кондиционер отсутствует, как класс. Про цвет постельного белья я молчу – уже давно привык, да и связка *куртка на подушке + спать полностью одетым, желательно в перчатках* рулит! Иду в санузел, моюсь… тут замечаю, что из непонятно зачем сделанного окошка, из соседнего номера, за мной с интересом наблюдает какая-то женщина. С шумом закрываю окно, при этом чуть не вываливаются стекла вместе с куском стены. Ночной город, такси, дорога в аэропорт.
Прохожу все контроли, расслабляюсь. Пишу смс-ку что, мол, все отлично, ждите. Сглазил – вылет самолета задержали на час,- в Москве идет сильнейший снегопад. А у меня стыковка с рейсом в Киев была всего 50 минут!
В Москве выясняется, что на Киев я опоздал и что следующий вылет будет аж через 12 часов. Все теплые вещи в багаже, который получить я не могу. На улице –15, снег не идет, а просто валит, как в каком-нибудь Гульмарге, хехе. Что делать… индийского путешественника уже ничем не смутить! Сдвигаю несколько стульчиков, и ложусь на них спать (а чем я хуже делийского нищего?)! Просыпаюсь от холода, голода, и отдавленных изгибами стульев почек и шеи. Вижу несколько девушек, подкрепляющихся перед дорогой. Смотрю на них одним из самых "просящих" взглядов Динека, подхожу: “Девчонки, угостите усталого измученного путника водичкой, а то так давно колбаски не ел... я не бомж, просто так получилось!”. Те от такого хода событий сначала офигевают, осматривают придирчивым взглядом - на бомжа, видать, не похож...
Потом проникаются. Общаемся, рассказываю ситуацию. Дают совет не втыкать, а пойти в офис Аэрофлота и потребовать решения ситуации – по их же вине произошла задержка (всегда знал, что задержка - это стремно), надо идти и требовать восстановления справедливости. Так и сделал, в итоге был дан номер в шикарном Новотеле за 300 долларов в сутки (естественно, за счет авиакомпании). Пластиковые окна, белоснежные простыни, сантехника… как я от этого отвык!!! Неужели я был на другой планете? И главное - НИКАКИХ тараканов, величиной с мобильник. Да и крыша, вроде, не течет.
Уже по пути в Киев, в самолете, наблюдаю за следующей картиной: парень и девушка, разделенные проходом, друг на друга посматривают с интересом, улыбаются, но так и не решаются познакомиться. Так хотелось верить, что они таки решатся, но… встали, посмотрели друг на друга еще раз, и разошлись в разные стороны ("Сын мой, пойди и съешь пучок соломы, ибо ты - осел" (с) Народный анекдот). Жаль... Хотя, может, в этом есть особый высший смысл – после поездки в Индию я искренне верю в то, что на все есть высшая воля и что ничего не происходит просто так!
Вот и все, еще одна история закончена, пора переходить к следующей!
PS. Неделю спустя.
Все еще не могу избавиться от индийских привычек: сплю одетый на своей куртке, питаюсь хлебом и водой из-под крана, перебегаю дорогу в неположенных местах, посылаю сигналящих на х.. хинди, и нет-нет - да и загляну на паперть какой-нибудь из киевских церквей, на ступеньках полежать, пару-тройку гривен поднять, вспомнить о делах давно минувших дней и пожилой хакерше из интернет-кафе.
