Собираем вулканы в копилку. Ява. Бали.

[Аморе-соль]

- кстати, у водопада замечены (на фото) шикарные древовидные папоротники )

[Наталья Key]

кстати, у водопада замечены (на фото) шикарные древовидные папоротники )

Пошла искать. Да, действительно, есть несколько.



Но самый красивый был у озера на плато Диенг.

[PavelSI]

Эх, не фотограф вы, не фотограф.

Я не очень освоился с традициями форума. Не будет возражений если в эту тему попробую выложить свои фоты изнутря кратера Иджен и чутка снаружи? Остальное и у вас самих получилось отлично.

И перепутать папоротники с пальмами я вряд ли смогу

Ну уж сами нашли на фотках! Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники. Их от пальмы можно надёжно отличить лишь тем, что у них споры (ну что-то для семян) на нижней стороне листа, ну и листочки формой покрасивей.

[Наталья Key]

Ну уж сами нашли на фотках! Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники.

Ну так я их пальмами и не называла )))

Не будет возражений если в эту тему попробую выложить свои фоты изнутря кратера Иджен и чутка снаружи?

А давайте .

[PavelSI]

Итак, про Иджен, но давайте чутка отмотаем.

На Бромо был подъём в в 4-00, а я ещё чтобы на звёзды посмотреть, вставал в 3-30. Звёзды в горах хороши, лучше чем в планетарии, яркие и густые. Южный крест, к сожалению, в Октябре виден ну прям совсем отвратно, т.к. скрывается на фоне рассветного солнца. Далее Бромо, подъём, спуск, водопад Мадикарипура, бегом, бегом. Доехали до города Бондовосо. Там дали нет, не ночевать, а просто чутка поспать в гостиннице. Я ещё по городу побродил, очень уж хотел глянуть "настоящий индонезийский город, с исламом". Пятница, священный день мусульман, с минаретов транслируют насколько Аллах Акбар, и феерия - пара непонятных людей стоят, мокают кольца в мыльную пену и дают дальше ветом выдувать пузыри. Нет, в шахидов с автоматами я бы поверил, но не в такое. Так что кругом аллах акбар, дети веселятся и весь ночной город в мыльных пузырях. Аллах там у них на самом деле весьма добрый, мне понравилось. Фотки особо не делал, а что делал то уже стемнело, на мобилку и не ахти. Перезаливать видео на ютуб уж очень лениво, вот для тех у кого есть ВК:
https://дурашка подзалупная/video?z=video15202192_456239023%2Fpl_cat_updates
Короч, поспал лишь часа 2, 2.5. В 22-30 побудка и в 12-20 уже под вулканом. Там почему-то тормозили и ждали чего-то ну очень долго, ну да, вручили маски, раздали перчатки, но всё можно и побыстрее, наверно подъём начался лишь в 1-30 ночи. До начала подъёма успел даже чутка подзамёрзнуть, там спецом костры жгут для озябших. Примечательно что 2/3 подъёма можно проехать на такси. Это рикша, который тащит тележку. Серу они таскают на горбу, а вот туристов как вверх, так и вниз - тележкой. Такси - видимо-невидимо, не продыхнуть от них. Также много народа с детьми, чуть ли не грудными. Вот о чем они думают!!! Да там взрослому тяжело. Детей я видел потом на такси сгрузили. Такси везёт только до ресторана, лучшего на горе, а лучшего - потому что единственного. Там есть вода! И чай, кофе и ещё даже что-то поесть, типа варёных яиц. 0.5 воды стоят 10 000рупий. Дорого, но терпимо, учитывая что альтернативы-то нет. Дальше за ресторан такси уже не едут. Пардоньте, пардоньте, но нереально же ночью что-то фотать, одна муть на выходе получается если без штатива, так что пока не фотоотчет, а лишь проза.

Как любителю астрономии ночные виды мне понравились больше всего. Море огней внизу, а звёзд такие мириады, что и не снилось. В долине много огней. Причем они не кучкуются, а расположены очень равномерно. Усыпано всё. То же на небе. Я поленился брать фонарь (чтобы руки не занимать, и не тащить), а ещё и умышленно отбился подальше от народа, чтобы звёзды посмотреть, а свет глаза не слепил. Точнее, не звёзды. Большое Магелланово Облако - огромная группа звёзд, свет от которых идёт около 150 000 лет, невидимое в наших широтах, и млечный путь как белой краской намазаны на небе. Я уже писал, что засмотревшись вверх забыл что внизу дорожка не идеально ровная, камни, споткнулся о валун, набил синяков, так что ещё и хромал вверх, хорошо что с горы не скатился. Но красиво нереально. При этом всю дорогу ждал что "ну где же синий огонь". Мне обещали что скоро. Вонь, между тем, была заметна уже внизу, вверху она усилилась, хотя маску ещё не надевал. Нас обрадовали что ветер дует от тропинки и нам повездо, можно будет пройти весь путь. Итак, я наверху, и нам показывают в черную бездну что blue fire где-то там внизу, но видно лишь бесконечный поток копошащихся фонариков, и на уровне эффекта плацебо какие-то огни. Устал к этому моменту так, что уже мечтал пойти назад... а тут сказали что лезь-ка вниз, там всё самое интересное.

Дорога вниз непростая, растительности нет, держаться не за что, хоть бы троса натянули. При этом обрыв осыпается, постоянно кто-то пендаляет камешки и они катятся вниз. Идти надо осторожно, чтобы самому не укатиться. Много где разойтись можно, но страшновато - если кто-то случайно пихнёт, то можно спуститься ну очень быстро. Ещё пробежала крыса или её тень. Что ей там жрать? Трупы несчастных туристов разве что. Но народа с разбитыми носами что-то не видно, только разбитые коленки в одном месте видел (не считая моих, как оказалось, тоже побитых ещё на подъёме). Как уже написал, я не брал фонарь - решение, мягко говоря, спорное. Две руки позволяли гораздо лучше цепляться за скалы, но блин, нифига не видно, когда никто за мной нешел (хотя такое было очень редко). Короч, сколько по времени спускался - не знаю. Кажется, вечность. Вонь усиливалась, одел маску.

Про огни тут писал выше. Разочаровывают. Пламенем пыхают пара здоровущих 5-метровых факела, но они в туманном дыму, очень неяркие, как свет от горения газа на кухне если смотреть через туман, и на общих просторах не так чтобы были сильно заметны. При этом попробовал спуститься - мне гиды машут, не иди, внизу там чуть ли не давка, надо ждать своей очереди. Гидами я считал всех кто выглядит как местный. Потом пробовал пройти, меня накрыло дымом, глаза в нём жжот, невозможно держать открытыми, убёг нафиг, отдышался и больше к факелам до рассвета так и не пошел. В какой-то момент даже полез было наверх подальше ото всего этого действа, так тут как черт из табакерки появляется давно потерянный мой гид и на ломаном инглише объясняет что я не прав, нам ещё фотографироваться на берегу озера. Ну ладно, озеро так озеро. Ночью его я не видел ВООБЩЕ, ну совсем не видел, даже странно учитывая что был от него в 30 метрах. Короч, есть что вспомнить, но это совсем не как в рекламном проспекте. Ночью фотал много, но бестолково, ночные фото не вышли вообще.

Итак, начинает светать. Темно вообще-то ещё, фотографирую с руки и большая выдержка. Видно керамические трубы по которым пускают вулканический газ, в них конденсируется сера. Пардон, мутно потому что долгая экспозиция.


Я в наморднике. Он помогает, но не идеально, но когда особо нечем дышать, ещё тянет его рукой плотнее прижать. Тёплый свитер! На подъёме запарился в первые минуты, но потом устал и темп сбавил в разы, стало норм. Хотя бы не холодно.


Озеро как есть. На берегу народ, это ещё просторное место. Тут хотел показать что на камнях сера (желтое, там где жидкая - оранжевая), какой толщины слой не знаю, наверно доли миллиметра, но это кругом. Вот если полыхнёт, то полыхнёт!!!


Яма, я в ней, мне ещё пиликать наверх, пара фото, на втором увеличенный вид, на самом верху людишки мелкие. Даже не верится, что глубина ямы всего вроде около 200 метров, кажется что с километр. На втором фото увеличен верх, видно тех кто идёт по тропе в самом верху.



Самое вонючее дымное место, тут уже сера большим слоем, руби и бери сколько хочешь, но я подобрал малюсенькие кусочки что там валялись под ногами, чтобы не тащить кило


Чертовски красивая вода, тёплая, я там руки помыл, вода тёплая, потом только узнал что типа кислота. Ничо, кожа не заметила, слезла только через неделю, и то думаю на солнце спалил.


Половина подъёма. Снимал вообще-то нашу группу, она стоит на плато которое совсем чутка ниже, а люди крошечные кажутся. Не скажу точно откуда и где фотал, подъём казался ужасно тяжелым.


То же плато но уже чуть более издалека:


Наталья, помните вот вы насчет водопада пожаловались, что там в одном месте карабкаться на карниз надо? Карниз там не очень скользкий вообще-то. Так внутри Иджена что называется "те же яйца только в профиль", только на протяжении часа или более. Может дорога и чутка получше, так оно ж ночью, рука или занята фонарём, или ничего не видно, и оооочень долго, так что глаз затуманивается от постоянной опасности, а камни местами ни на чем не держатся и катятся под ногой. Короч, не самое приятное место. Странно, странно что так мало разбитых носов.

А ему хоть бы что. Только кашель у мужика жуткий. В остальном не человек, а киборг, тащит себе 70кг серы на завод и не жалуется.


Ура, как же я был рад когда вылез! Виды прекрасны.





Тропа на внешней стороне горы, она заметно шире чем на внутренней.

Ну и наконец, уже на спуске после горелого леса такое супер-дерево, мой рост для сравнения 1м83. Лес, говорят, горел от туристов - бычки окурочные кидают куда ни попадя, вулкан тут ни при чем. (почему-то яндекс не любит это фото, пришлось так убого ещё пережать)



UPD: Перезалил фото, так чтобы поменьше места занимали.

[samoletov]

Интересный отчет автор, пиши по-чаще.

[Аморе-соль]

Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники.

Возражаю, как любитель ботаники! Я бы не стала это так категорически утверждать. Древовидные папоротники, кроме Индонезии, много где растут (ботанические сады не в счет), например Азорские и Канарские острова, Новая Зелландия, Австралия...

Их от пальмы можно надёжно отличить лишь тем, что у них споры (ну что-то для семян) на нижней стороне листа, ну и листочки формой покрасивей.

- на пальму папоротники вообще ни разу не похожи, ну если не судить о видах по внешнему виду (габитусу). Тогда получается, что человек похож на кенгуру, например

PavelSI, за спуск в кратер Иджена респект! Представляю это действо с тамошним пониманием туризма (брать денежку и ничего не благоустраивать). С голубыми огнями напряженка, поняла, что для качественной их съемки техника нужна соответствующая.

[PavelSI]

с тамошним пониманием туризма (брать денежку и ничего не благоустраивать)

Что делать, вулканы - это место, где ощущаешь духовность, духовность - это всегда дорого.

Меня поражало сколько кругом народа занято в обслуге. На группу из 7 туристов на Иджене было 2 местных Иджиновых гида, плюс ещё двое, водитель и сопровождающая, которые остались у машины, плюс персонал гостинницы в Бондовосо, плюс "такси"-рикши, торговля серой-сувенирами, питание, один мужик, я видел, копал яму - ливневый сток вдоль дороги на гору, тоже очень нужное дело. Все эти люди хотят кушать.

А что мне не понравилось, даже в кратере умудрились организовать помойку. Понятия мусорных баков у индонезийцев нет, мусор не собирают в баки, а сваливают на землю, в т.ч. в городах, иногда эту землю выжигают, а чаще так и держат свалку пластиковых бутылочек. Могли бы создать рабочее место мусорщика или мусор перерабатывать, но нет. Меня это как-то сбивало с феншуя.

[Аморе-соль]

Все эти люди хотят кушать.

- да, и людей очень много (перенаселенность), поэтому каждый занимает свою нишу и тем живет!

... Понятия мусорных баков у индонезийцев нет, мусор не собирают в баки, а сваливают на землю...... Меня это как-то сбивало с феншуя.

- аналогично, большое огорчение на фоне прекрасной природы...

[Наталья Key]

Это не погода испортилась. Это такой смог над озером. Ничегошеньки не видно.





Проводник на мои уговоры спуститься вниз реагировал одинаково.

- Нет, нет и нет, нельзя, запрещено. И охранник на краю вас все равно не пустит.



Черные мертвые остовы деревьев вдоль дороги по краю кальдеры.









Множество пустых корзин ждут своих хозяев. Сегодня очень мало рабочих, возможно, из-за сильных выбросов газа.







Сейчас корзины с серой до пункта взвешивания почти никто не носит. Сера выгружается в мешки прямо на кальдере, а мешки ставятся на тачку. Гораздо легче везти серу на колесах, чем тащить на горбу неподъемный груз.



Где-то там голубое озеро. Воздух ядовит. У меня начинает першить в горле, но респиратор пока не надеваю.



А Саша терпеть не хочет. Что ж, хоть кому-то маска пригодилась.



Фотограф - наша соотечественница. Они с мужем специально приехали на Иджен, чтобы спуститься вниз и своими глазами увидеть адскую добычу серы. И тоже страшно расстроены, что это им не удалось.



Хотя есть смельчаки, которые пытались уйти вниз по тропе. Надолго их не хватило. Возвращаются.



Рабочие одеты очень тепло. Наверно, это один из немногих, кто добывал серу ночью.

[Наталья Key]

Прощальный взгляд на кальдеру Иджена. Не факт, что мы сюда когда-либо вернемся.



Трудно понять, сернистый газ вокруг нас или облака.



Не все рабочие имеют тачку-перевозку. Некоторые по старинке носят серу на коромысле от места добычи до места сдачи.



Известный туристический аттракцион - попробовать поднять тяжеленные корзины и сфотографироваться с ними. Натужная улыбочка, вес поднят. Повезло парню, за сегодня мы увидели только одного рабочего с ношей на плечах.



Так интересно идти ночной дорогой при свете дня.





Мимо нас вереницей потянулись рабочие. Один, другой, третий.





А здесь небольшая поломка. Мужик сердитый, еще бы, время идет, а работа стоит.



А погода-то на самом деле портится. Облака плотно затянули небо. Вокруг тихо, призрачно и очень-очень влажно.







Кто-то только сейчас идет на вулкан, не много же они увидят. Долго спали.



Такси "Иджен". Я бы тоже не прочь прокатиться, но вниз же не наверх, наивно подумала я. На самом деле спускаться гораздо тяжелее. Колени и спина просто не справляются с нагрузкой. Спуск оказался не менее бесконечен, чем подъем.





Нашли на дороге серную черепашку. Выкинули, потому что она плохо пахнет? Нет, у нее одна лапа отколота. С другой стороны.



Встретили брата нашего проводника. Он идет на работу. Пока он неплохо выглядит, несмотря на тяжелейшие условия, но и пятьдесят долларов в день не каждый на Яве зарабатывает.



Здесь серу разгружают.



В отель вернулись к завтраку. Плотно поели и в путь. Через какой-то час наступит прощанье с нашим милым другом Эди. Мы с ним буквально сроднились за эти десять дней. На Бали у нас будет другой гид-водитель, которого, кстати, порекомендовал нам Эди. Будем надеяться, что рекомендация окажется удачной, и Бали нам понравится не меньше, чем Ява, хотя сомнения на этот счет у нас имеются.

[PavelSI]

Сейчас корзины с серой до пункта взвешивания почти никто не носит. Сера выгружается в мешки прямо на кальдере, а мешки ставятся на тачку. Гораздо легче везти серу на колесах, чем тащить на горбу неподъемный груз.

Опа!! Когда был я, было с точностью до наоборот. Серу таскали на горбу, та тележках - исключительно туристов в режиме "такси"; иногда видел как на одну тележку поджав ноги до ушей залезало по 2 суперкомпактные китаяночки. Нас с другом мучил вопрос, почему же так плохо с механизацией, и мы сошлись уже было на вот чем:
- механизация запрещена по закону, всякие средства механизации конфискуют
- тележки стОят для индонезийцев слишком дорого, прям сокровище, если их так берегут, а туристы что-то не хотят ехать сидя у индонезийца на шее, им карету подавай.

Но сейчас, учитывая твой опыт, уже думаю что дело в погоде - когда открыт вход в кратер, толпы уставших туристов, которые буквально валятся с ног, приносят в 10 раз больше, чем вся эта сера - и тележек банально на всех не хватает, потому корзины в массе своей заполненные серой оставляют наверху, до лучших времён.

Не спрашивала сколько стоит подъём на такси? Спуск я слышал просили 200 000 от ресторана, но ближе к концу маршрута просили и за 50 000.

[Наталья Key]

Не спрашивала сколько стоит подъём на такси?

Не у кого было спрашивать. И никто не предлагал. Дождь шел. Рабочих не было на протяжении всей тропы.

[VERNAT]

Ну прям какой-то первобытно-общинный строй с этой добычей серы. Целый день таскать, дышать этими газами... Ну хоть какую-то минимальную механизацию можно было бы придумать. Лебёдки какие нибудь...
А кстати, глаза не слезятся от паров?

[PavelSI]

Лебёдки какие нибудь...

Автоматизация всегда приводит к сокращениям персонала. Почитал, был проект сделать подъёмник, так местные грудью встали против. Да и дай бизнесу волю, там весь склон будет в лебёдках, потом трактор подгонят, потом озеро осушат взорвав склон динамитом, потом и вулкан сровняют с землёй, ибо нефиг торчать.

И позвольте в догонку. Тут пробовал поискать настоящую глубину от начала спуска до озера (ну никак не верится что перепад высот меньше 200м, кажется что там километры), а вместо этого наткнулся на фото. Фото не моё, оно вообще ни разу не красивое, но по мне так оно хорошее, честное фото передаёт что там на самом деле внизу. Народа очень много, много фонарей, много чужих задниц которые загораживают обзор. Что-то светится, но не всегда ясно, толи иэто блю фаэ, и надо любоваться великолепию, или это просто чей-то фонарь попал лучиком в облако пара, и любоваться не надо. Добавь лёгкое головокружение от усталости, желания поспать (уже 4 утра и часовой пояс +4 от МСК) и укуренности газом, плюс что всё чутка темнее. Как говорится, для понимания чем отличается рекламный плакат и реальность.

[Evitta]

Фотограф - наша соотечественница. Они с мужем специально приехали на Иджен, чтобы спуститься вниз и своими глазами увидеть адскую добычу серы. И тоже страшно расстроены, что это им не удалось.

Да, и такое случается. С природой не поспоришь, у нее свои планы. Ну значит, Наташ, повезет в другОм! )

Пока он неплохо выглядит, несмотря на тяжелейшие условия, но и пятьдесят долларов в день не каждый на Яве зарабатывает.

Когда мы ходили сумма была другая, 5-8 долларов с сутки...

Половина подъёма. Снимал вообще-то нашу группу, она стоит на плато которое совсем чутка ниже, а люди крошечные кажутся. Не скажу точно откуда и где фотал, подъём казался ужасно тяжелым.

Есть так такая площадка, где-то на полпути вниз, но чуть ближе к озеру как мне кажется.. ) Подъем не показался суперсложным.

Тут пробовал поискать настоящую глубину от начала спуска до озера (ну никак не верится что перепад высот меньше 200м, кажется что там километры)

Да какие километры. Метров 200 и есть. Просто расстояния по вертикали всегда кажутся больше чем на самом деле. А тут еще и спуск серпантином. Через километры воздуха не было бы такого замечательного вида на кратер.

[Наталья Key]

Ну прям какой-то первобытно-общинный строй с этой добычей серы. Целый день таскать, дышать этими газами... Ну хоть какую-то минимальную механизацию можно было бы придумать. Лебёдки какие нибудь...

Говорят, люди против какой-либо механизации. Здесь они зарабатывают неплохие по индонезийскам меркам деньги. Ну, и вулкан - не самое лучшее место для разработок. Опасно на промышленный поток ставить.

глаза не слезятся от паров?

Режет глаза, но это если в само облако попасть. Я не попала.. Но кашляла наверху под конец уже не переставая, очень сильное першение в горле.

С природой не поспоришь, у нее свои планы.

Да-а, как с Оберзее. Два раза пытались увидеть знаменитые отражения. Облом.

Когда мы ходили сумма была другая, 5-8 долларов с сутки...

Думаю, что не в сутки, а за коромысло с двумя корзинами. Сейчас за коромысло у них где-то 25 долларов платят. Два раза сходили, пятьдесят.

Подъем не показался суперсложным.

Вы днем ходили к озеру. И народу тогда у вас вообще не было. А представь, ночью человек сорок-шестьдесят вниз по камням в темноте спускается.

[Evitta]

А представь, ночью человек сорок-шестьдесят вниз по камням в темноте спускается.

даже не хочу представлять )

[Наталья Key]

Бали.

Эди нас довез до пристани, откуда каждые полчаса отправляются паромы на Бали. Здесь он нас должен был передать очередному водителю. Тот не поленился переплыть сюда, чтобы встретиться с Эди и с нами.
Посидели в кафешке, попрощались. Как же печально было расставаться, как будто кусок сердца оставили на Яве. Впереди путешествие по райскому острову, а у нас камень на душе, так что-то не хочется.
Планов на Бали особых нет. Я, конечно, выписала топ достопримечательностей острова, что успеем, то посетим, но особо рваться не будем. Отдохнем от жесткого графика, отоспимся, будем просто гулять, созерцать, наслаждаться.

Нашего нового водителя зовут Ньюман, ему около 35 лет, живет в Ловине на самом севере острова, по-английски говорит гораздо хуже Эди, мы его почти не понимаем, и тембр голоса у него довольно противный (такой квакающий, сиплый, дребезжащий). Хотя первое впечатление и бывает обманчивым, Ньюман нам как-то не сильно понравился. Приплыл он сюда со старшим братом, уж зачем его взял, не знаю, может, чтобы скучно в дороге не было. Подхватили братья наши чемоданы и почти бегом отправились на паром. Чемоданы немилосердно бились колесиками о все бордюры, ступени, рытвины, у нас с Сашей сердце кровью обливалось, когда мы увидели, как им несладко приходится. Но попытки отобрать багаж вежливо пресекались. Так и шли. Впереди Ньюман с братом, за ними мы с Сашей. Пирс перепутали, поднялись, спустились, прошлись по лестнице, нет, не тот. Опять лестницы, одна, другая, чемоданы бьются, мы вздыхаем. На наших глазах верный спутник-чемодан, перенесший кучу перелетов и до сего момента бывший в довольно приличном состоянии, начал терять резину с колес. Кусочек за кусочком резина отваливалась, а колеса лысели. Жара, усталость, огорчение от расставания с Эди, бессонная ночь и тяжелый подъем на Иджен, да еще этот злосчастный чемодан - все это способствовало тому, что я с каждой минутой все больше превращалась в злющую мегеру, ничего меня не радовало, ни сказочный Бали в будущем, которое уже наступило, ни еще неделя прекрасного отдыха. Впереди предстоял тяжелый переезд в Убуд, и его надо было как-то пережить и перетерпеть.
Эх, Эди, Эди. Может, надо было с тобой договориться на программу по Бали, тогда мне не было бы так грустно? Ладно, будем привыкать к балийским реалиям.
Паром пересекал короткий пролив нестерпимо долго, сначала бодро плыл, а потом застрял на одном месте. В порту Гилиманук очень мало места у причала, поэтому корабли ждут своей очереди по 15-20 минут.



Постаралась вести себя прилично. Губы не дуть, радоваться жизни.



Стоимость услуг Ньюмана не три копейки. Договорились на 60 долларов за встречу нас в порту и трансфер в Убуд. По дороге прошу заехать в храм Танах Лот. Как раз попадем к закату. Одним ударом убьем двух зайцев.

Все здесь не так, как на Яве. Бросаются в глаза многочисленные собаки, лениво бродящие по дорогам. Обезьяны сидят вдоль обочин. Растительность пышная. И адская жара. В машине кондиционер, который Ньюман включил на полную мощь. Сам сидит кашляет, брат кашляет, я кутаюсь в полотенце за неимением теплой одежды, но кондей шпарит и шпарит. Через какое-то время не выдержала, попросила убавить, не хватало еще простудиться.



По дороге братья попросили сделать остановку. Они хотят кушать, с утра не ели. Да, не вопрос. Нам заняться нечем, бесцельно ходим вдоль придорожных забегаловок.



Тронулись опять в путь. Поднимаемся в горы. Погода резко начинает меняться. Только что шпарило солнце, и вдруг начинается сильнейший дождь. Этого только не хватало. Ньюман оборачивается и кричит (на самом деле кричит, многие, кто плохо говорит на другом языке, начинают изъясняться громче, как будто так понятнее становится).

- Мы сейчас остановимся на смотровой площадке. Там супер вид на рисовые террасы, OK? Understand?

- Understand, understand.. Можно и остановиться. Террасы - это одна из достопримечательностей Бали.

Мда-а, это красивый вид? Не такие я террасы хотела увидеть. Не только нас сюда привезли, целый автобус с европейцами остановился неподалеку. Человек сорок высыпало на площадку, чуть не затоптали. Эх, где безлюдье Явы? Мы так отвыкли от туристического аншлага.





К Танах Лоту подъехали еще через час. Ньюман с братом остались нас ждать на парковке, мы же неспешно отправились в сторону моря. Народу жуть! Самых разных национальностей, возрастов. У меня аж голова заболела от людского мельтешения. Придется привыкать. Бали - очень туристический остров. Не знаю, сможем ли мы здесь получить релакс. Может, в Убуде? От Убуда все в полном восторге, мы не должны стать исключением. Но Убуд будет потом, а сейчас Танах Лот.

Место, конечно, очень фотогеничное. Сейчас отлив, можно подойти близко к Храму.

[Наталья Key]

А вы верите в знаки и совпадения, а еще в энергетические связи и телепатию?
Писала отрывок про знакомство с Ньюманом и тут же получила запрос на добавление в друзья в фейсбуке от Lovina driver. Чудеса да и только, полгода прошло, и только сейчас он меня нашел. Но добавлять не буду, как и рекомендовать его. Знакомство и общение очень сложное получилось.