R4: Waigeo, Wayag, Manyaifun, Piaynemo, Arborek, Batanta, Misool (2017г. + 2018г. + 2019г.)

[LARA_SH]

взял в руки рыбку, на вид простую, безобидную, так потом час зализывал ранки, болело жуть как...

Вот поэтому я рукава на ладони и натянула.
А руки уже зудели и чесались после пролива Алджуи - там ручонки много к чему тянулись. Глядя на Сережкины перчатки, мы все облизывались, в следующую поездку для снорка обязательно запасусь перчатками.

[LARA_SH]

Поездка на Manta Reef (Pulau YefNabi Kecil) – Rp. 500.000.

После ланча мы, погрузившись в лодку, выдвинулись на манта-пойнт.
Их здесь два – дальний, на подходе к острову Малый YefNаbi (сам остров крохотный, на карте отображается лишь маркером)


-0.4108333,130.2875

и ближний – у южного побережья Маниаифуна.
Пик активности мант приходится на период новолуния, с октября по май.
Нас повезли на дальнюю точку, на лодке до нее - около получаса. Наматывали круги, притормаживали, глушили мотор, прислушивались, пристально вглядываясь в воду – манты не показались.
Лодка у хозяев какая-то неустойчивая, мы в ней то и дело заваливались то на один борт, то на другой. Оля робко начала просить спасжилет.

Лодочники высадили нас на пляже, сказав, что будут искать мант самостоятельно и заберут нас сразу, как только увидят их.
Мы повалялись в воде, но поняв, что кораллы напротив южного пляжа совсем чахлые, раза три группками и поодиночке обгуляли остров вокруг. Возвратилась лодка, манты так и не показались. Это потому, что вторая половина дня, - решили мы, - надо ехать утром, завтра все точно сложится. В прошлом году Серега тут так славно с мантами поплавал!




Мант нет – но я вам их нарисую!






Заполнили время снорком на рифе у восточного побережья YefNаbi. Очень приличные кораллы, и рыбы попадаются интересные.

Даже стая крупных шишколобов несколько раз прошла строем мимо нас.












На ужин, помимо хозяйской еды, у нас был запрещенный деликатес.
Еще в Праджасе, когда ходили в деревню Салио, Сергей спросил Капитана (а тот родом из этой самой деревни), употребляет ли местное население в пищу черепашьи яйца. Капитан ответил, что деревенским разрешено собирать яйца черепах, и они являются лакомством для них. А приплыв на Маниаифун, вручил Сергею кулек с яйцами.



И вот вечером, стоя над миской со сваренными яйцами, над которыми еще стоял пар, мы решали глобальный вопрос – Есть иль Не есть?
С одной стороны – кощунство поедать яйца этих милых созданий (вот суп из черепахи – это нет, это никогда, ни за что, даже под дулом автомата!), а с другой – они все равно уже забраны из кладки, более того – сварены, и из них уже никогда-а-а-а никто не вылупится.
Посмотрели мы друг на друга и решили – раз уж выпала такая возможность, будем пробовать.

Сваренные яйца больше похожи на заигранные мятые мячики для пинг-понга.



Их отличительная особенность от прочих яиц, кои довелось пробовать – жидкий соплеобразный белок при полностью сваренном желтке.






Линдерт показал, как они их едят – слегка надрывают скорлупу, выпивают жидкость, затем всасывают желток.
Я смогла одолеть одно, мальчикам понравилось, выели почти всю миску. Жене, правда, попался желток с зародышем (чуть ли не ласт черепаший оттуда торчал!) – вот этого его трепетная природолюбивая натура перенести не смогла – пришлось бежать за спиртом, бадяжить коктейль и успокаивать натуру.

[LARA_SH]

Утро на Маниаифуне началось с пронзительных петушиных криков, затем воплей, потом петух захлебнулся – разъяренная Оля с метлой его все-таки догнала. Петух нападения не ожидал, хоть и увернулся, больше не голосил - метла в руках Оли оказалась убедительным аргументом.

Поездка на Manta Reef (Pulau YefNabi Kecil), Manta Point (south of Manyaifun) – Rp. 500.000.

Несмотря на то, что, кроме нас шестерых, поехала еще англоязычная пара из крайнего бунгало, цену хозяева не задирали, обычную стоимость за трип делили на восьмерых.

Поиски мант были длительными, изнурительными и безрезультатными.
Вкратце – вначале безуспешное нарезание кругов в акватории Малого Ефнаби (здесь мы лишь мельком увидели уходящую на глубину черную спину манты), затем – возвратились к Маниаифуну и кружили в лодке у его южного побережья, на «ближнем» манта-пойнт.
Потом поплыли на соседний остров, Mengkara, чтобы заправиться – за несколько часов бесплодных поисков выкатали все горючее.










Снова возвратились к Ефнаби, снова кружили над рифом, изнемогая от жары под палящим солнцем. Увы, нам не повезло, и в этот день мант мы не увидели.
И не догнали, и сильно согрелись.
Снорк в прохладной воде стал облегчением для всех.






Погоня за мантами в неустойчивой лодке, по жаре, порядком всех измотала – на послеобеденный снорк поехали не все, часть укачавшихся сломалась и осталась отлеживаться по хибаркам.
Но самые стойкие ломанулись на очередной снорк к о.Томаку – он совсем недалеко от Маниаифуна.



Поездка на Pulau Tamaku Reef – Rp. 300.000.



Рядом с островом - два прекрасных спота.
Риф западнее Томаку (между Томаку и восточным мысом Маниаифун) представляет собой мелководную банку, обширную, с плотной качественной порослью из мягких и твердых кораллов.
Слабое течение позволяет медленно дрейфовать вокруг банки, не прилагая никаких усилий, любоваться насыщенной подводной жизнью на глубине 0,5-1,5 м.























h









Спот к востоку от Томаку – длинный сигарообразный риф, тянущийся в море от берега острова почти на 1 км.
Кораллы – на глубине около метра. Один из склонов опускается на 12 м вглубь, второй представляет из себя двадцатиметровый обрыв.
Поверьте, эти два рифа впечатляет даже видавших виды снорклеров, здесь можно провести многие часы беспрерывного созерцания.





























Покрытый засохшей растительностью остров Батанг Пеле – полная противоположность утопающему в зелени Маниаифуну




Это все, что мы смогли уместить в два дня солнечной погоды на Маниаифуне.

Не успели посмотреть:
Pulau Kor Reef - мелководный (в пределах 1 м) красочный риф на северной стороне Pulau Kor. Колонии ярких коралловых рыбок, крупных морских звезд.

Смотреть не собирались, но как снорк-спот здесь выделяют:
Coconut Grove Reef (риф кокосовой рощи) - протяженный мелководный риф, тянущийся вдоль южного побережья Маниаифун, параллельно пляжу с кокосовыми пальмами.
Лучшая видимость – обычно во второй половине дня. С северного побережья острова до пляжа можно дойти пешком. Именно так и делал погибший здесь в марте 2016 г. Сергей Лыхвар. Нет, испытывать судьбу близ магровых зарослей, где могут быть крокодилы, мы не собирались.


После первой же поездки на Манта-пойнт мы решили, что на лодке Sea Fans на Пианемо не поплывем - уж слишком ее болтает на волнах Попросили Линдерта вызвать для нас лодку из Piaynemo Homestay. Пришлось заезжать в деревню, искать телефон, чтобы позвонить, т.к. телефон Линдерта не работал.

Деревня Manyaifun, растянувшаяся вдоль восточной части северного побережья острова, – откровенно бедная, с мечетью в восточной части и небольшим католическим храмом с другой стороны от причала.












В деревне насчитывается 55 домашних хозяйств, в каждой семье по 9-12 чел.
Питьевая вода, в зависимости от сезона, транспортируется из Вайсаи - дважды в месяц либо раз в два месяца. Для питья также используют дождевую воду. Вода, стекающая с горы, подается в центр деревни, но имеет высокое содержание минералов.

Мы провели в Sea Fans два дня, по сути, для нас Маниаифун себя исчерпал. Если бы удалось поплавать с мантами, этот остров показался бы нам гораздо привлекательнее. Во второй раз лично я туда не поехала бы, но это субъективно.

[LARA_SH]

Piaynemo (Penemu)

Лодка пришла за нами ровно в восемь утра, мы выдвинулись на юг почти одновременно с лодкой Линдерта, который повез на Кри (с заездом на Пианемо) ребят из крайнего бунгало, попросив у них за трансфер (после выяснения, а сколько там, на сайте) Rp. 2.000.000 – очень по-божески.



Небо затянуло тучами и, как только миновали до боли знакомый Ефнаби, нас накрыло ливнем, теплым и скоротечным.
Неустойчивая лодка Линдерта вырвалась вперед и обогнала нас, уйдя далеко вперед.
Дорога от Маниаифуна до Пианемо заняла 1 час 20 мин.





Лодка обогнула горную гряду с севера, углубившись внутрь живописной лагуны, состоящей из нескольких кластеров, плавно перетекающих один в другой.



Название острову дал перешеек, связывающий между собой части острова: Piaynemo означает буквально «соединение гарпуна с наконечником», поскольку форма северного участка гряды напоминает наконечник гарпуна для охоты на китов.



Остров не населен, ближайшая деревня - Saukabu - на севере о. Пам, в 45 минутах езды на лодке.


Piaynemo Homestay расположен в глубине спокойной закрытой лагуны, в окружении скал и мангровых зарослей.



Все постройки сооружены над водой - 2 просторных деревянных бунгало (двуспальная кровать + антимоскитная сетка) с верандами и собственными с/у







и 1 четырехкомнатный лонгхаус (матрасы на полу, с сетками) с общей зоной отдыха и общим же санузлом.





Постройки соединены между собой дощатыми переходами.



Стоимость проживания везде одинаковая – 500.000/чел., торг не прокатывает, причем при бронировании сразу требовалось внести предоплату в размере 50% не позже, чем за месяц до поездки. Путем переговоров предоплаты удалось избежать.

Вскоре в деревянные бунгало подведут воду, тогда за них начнут брать по 750.000/чел.
Пока что мы заливали воду в пластиковый бак в санузле из шланга, протянутого по настилу. Зато после снорка опресниться можно было прямо на улице, все из того же шланга.

Кормят очень прилично (и к тому же нарядно!):

[LARA_SH]

Первый снорк – вокруг близлежащего острова Rufus, Rp.300.000.
Вот он, со сторожевой вышкой на скале.





Batu Rufus – вытянутая с севера на юг лагуна, окаймленная кольцом невысоких скал (я отметила остров на карте в предыдущем посте)



Заплыть внутрь можно в нескольких местах, поднырнув под карстовую перемычку между скалами



Мы внутри не снорклили, заплыли только посмотреть. Трех с половиной часов нам хватило лишь на осмотр рифа с внешней стороны лагуны.




Внешний риф – роскошное зрелище – над стеной, покрытой полипами и губками,



нависает скальный козырек, занятый колониями тубастреи и гидроида;







стена плавно перекатывается в ложе, занятое ковриками мягких кораллов, губками и горгонариями,









а затем - в широкое мелководное плато, сплошь затянутое коралловой порослью.




Снорк очень красочный, насыщенный, с прекрасной видимостью, из воды не хочется выходить. Это место обязательно следует взять на заметку.





























И живность здесь под стать ковровому покрытию:










Согласитесь, радостное зрелище:
















Стена достаточно протяженная, лишь на одном участке сменяющаяся песчаным пляжем, напротив которого чудесный, очень пологий «классический» склон из чередующихся грядок мягких кораллов, кустов акропоры и «капустных листов» монтипоры.















Руфус покорил нас всех. Мы обплыли его полностью, замкнув круг, так вот на всем протяжении плавания не было ни одного пустого или полумертвого участка - все дышало жизнью и играло яркими красками. Великолепное место!

С пляжа, окаймляющего западный берег Пианемо, мы наблюдали скоротечные экваториальные закаты

[LARA_SH]

Пианемо – место уникальное. Здесь и залив с мангровыми зарослями, среди которых множество мальков и рыбешек-подростков, не выходящих в открытое море, и протяженный песчаный пляж в комплекте с коралловым рифом, и вьюпойнтоы, с которых открываются великолепные морские пейзажи а-ля «Вайаг в миниатюре».
Единственный минус - днем в акватории бывает до сотни туристов, приплывающих на экскурсионные туры.

Мы поднялись на три смотровые площадки Пианемо (отмечены на карте номерами)




Первая площадка находится на невысокой скале прямо во внутренней лагуне, где расположен хоумстей.
Мы приплыли сюда ранним утром, пока еще не нагрянули орды туристов. Сразу после завтрака взяли каяки (их в хоумстее четыре, дополнительную плату за них не взимают) и радостно погребли к скалам.









Подъем крутой, но короткий и легкий – по бетонным нашлепкам на дыряво-карстовом склоне.
Вид отсюда открывается попроще – обзор маловат, кочек, разбросанных в большой лагуне, отсюда не увидать, но близлежащие скалы живописны.








Вторая смотровая площадка – на следующей скальной гряде, но подъем с противоположной от хоумстея стороны.
Нам пришлось пройти вперед и повернуть налево, заплыв через узкий проход в небольшую обособленную лагуну с изумрудной водой.





Вон там, на самой высокой вершине, просматриваются очертания деревянного помоста с ограждением, на который предстоит подняться.



От деревянного причала вверх ведет добротная деревянная лестница с поручнями, лишь на верхнем участке переходящая в хлипкую конструкцию.
Перед подъемом организованно побултыхались в прохладной изумрудной воде.





С площадки открывается панорамный вид на островки и скалы



На фото в правом верхнем углу виден остров Руфус:









и Dore Karui – внутреннее озеро, очертания которого сверху напоминают манту:







Как по мне, с площадки манта не особо просматривается (как, кстати, и на спутниковой карте, даже с игрой в приближение), зато идущих внизу строем шишколобых попугаев мы рассмотрели четко – вглядитесь, на светлом пятне впереди виден вожак, за ним в линию выстроилось стадо



Габариты вожака гораздо внушительнее (вот он вырвался далеко вперед), чем размеры остальных девяти сородичей







А вот так выглядит хоумстей и западная бухта, в которой мы поснорклили после обхода вьюпойнтов




В следующей лагуне – еще недостроенный причал с навесами – то ли начало подъема на вершину, то ли просто место для отдыха туристов, которых привозят на весь день на скоростных паромах прямо из Соронга.
(рейсы не регулярные, паромы фрахтуют под однодневные туры).





Направляемся в северную лагуну (она носит название Bintang – звезда, очертаниями якобы напоминает пятиконечную звезду) – с длинным причалом у подножия горы и торговыми прилавками на нем.



Местные торгуют напитками, закусками, кокосами (всего-то 50.000 штучка – услышав цену, мы все, как один кокосов тут же расхотели), кокосовыми крабами (зеленые слезно просят их не покупать, не поддерживать истребление исчезающего вида).



С каждой прибывающей лодки берут по Rp.200.000. Мы – местные, у нас все включено.

Здесь подъем устроен с размахом – параллельно поднимаются две лестницы, одна даже из красного дерева, с площадками для отдыха. Это наиболее высокая смотровая площадка (122,4 м) – все то же самое, что мы видели на двух предыдущих, только с более высокой точки.








Долго любоваться пейзажами не получается – солнцепек, приходится возвращаться.

[LARA_SH]

Чтобы скоротать оставшееся до обеда время, решили быстренько пройтись вдоль внешнего западного рифа.
Быстренько не получилось – застряли часа на два, повар несколько раз выходил на берег, чтобы посмотреть, когда мы выползем и можно будет накрывать на стол.

Всю бухта окаймлена песчаным пляжем, лишь у южной ее оконечности - отвесные скалы.



Подводный склон не широкий, но очень мелководный, сноркелинг легкий и приятный, течения мы совершенно не чувствовали.
Течение наличествовало лишь рядом со скалами, но там и видимость в воде резко понижается.


















Покров здесь не сплошной – отдельные кусты и небольшие участки на песчаном дне, что позволяет с легкостью лавировать между кораллами даже на мелководье.
Зато есть возможность рассматреть морских обитателей, что называется, нос к носу.













Склон неглубокий, но лысый, там течением взвинчивается со дна клубы песка, видимость ближе к обрыву сильно понижается, хотя именно там барражируют крупные рыбины – акулы, сладкогубы, шишколобы.

[LARA_SH]

Во второй половине дня, после обеда – поездка на снорк в Melissa’s Garden, Rp.600.000

Спот, названный в честь дочери Макса Аммера, которая здесь погружалась, расположенн вокруг группы из трех скальных выходов юго-восточнее Piaynemo.



Отвесные стены уходят на глубину 10-12 м, где все дно занято полями кораллов (с преобладанием монтипоры и голубой акропоры).
Поросль плотная, здоровая, простирающаяся далеко вокруг. Хороших обзорных фото кораллового покрытия мне сделать не удалось – глубина внушительная плюс наличие большого количества планктона в воде – снимки получились мутноватые.
Да и не до того было, все внимание было занято рыбами, размеры которых здесь много больше, чем в остальных местах. Это напоминает причал Енбуба, только рыбы ведут себя совершенно по-другому – там они плавают, ожидая кормления, а здесь целенаправленно носятся в поисках пропитания
Дух захватывает от количества проносящихся мимо рыбин - откормленных и проворных.

Шикарное, яркое место, ему – большой жирный плюс.










Тысячи рыб и рыбешек всех мастей кормятся на прибойных участках стен, расцвеченных всеми цветами радуги, мимо проносятся акулы, полутораметровые барракуды, сверкающие боками голубые тунцы.









А когда из-за поворота прямо на нас стремительно вылетела трехметровой лентой мурена, мы даже завопили от страха.

Мы просто одурели, попав в круговорот рыбьей жизни – световой день был почти на исходе, и все метались в охотничьем раже, чтобы успеть поужинать до наступления темноты.
А мы носились за особо крупными экземплярами, не обращающими на нас ровным счетом никакого внимания.








Здесь жизнь кипит, здесь такая плотность непуганного морского населения, что диву даешься, как они уживаются все вместе на таком относительно небольшом участке рифа.

Одни только только стены можно рассматривать полдня,













замирая от восторга рядом с невероятно яркими красными групперами (коралловаые гаррупы), флегматично исследующими склон, или похрусывающими вкусными кораллами попугаями












В ращелинах парят, расправляя перья перед вечерней охотой, крылатки. Ярко расцвеченные особи сразу бросаются в глаза,



а некоторых еще нужно суметь высмотреть:



Вот эта крылатка была в размахе никак не менее полуметра, приметный экземпляр




А каракатицу, пытавшуюся слиться с кораллами на глубине, высмотрели коллективно:






Сад Мелиссы стоит обязательно посмотреть, впечатлений хватит надолго




Возвратившись вечером в хоумстей, поняли, что скучно нам сегодня не будет – прибыл катер с гостями – не меньше пятнадцати человек, судя по всему, все родственники хозяина.
Владелец Piaynemo Homestay, мистер Elly, семидесятилетний усатый увалень, усами и повадками напоминающий моржа, постоянно живущий в хоумстее, за нами наблюдал с дальнего расстояния, просиживая вечера возле телевизора на террасе. Уроженец соседнего острова Пам, он возвратился домой после многолетней работы в компании по разведке нефти на Яве, Борнео и Суматре и вложил заработанные деньги в хоумстей.
На уговоры относительно снижения слишком уж заломленной стоимости трансфера Маниаифун-Пианемо в 3.100.000 не поддавался, говоря, что все финансовые вопросы решает Крис.
Оказалось, что и Крис с семьей сегодня приехал – угрюмый, огромный й и черный, как сапог. После ужина мы долго мялись, не зная, как к нему подступиться, уж слишком неприступным он выглядел. Хотя, когда мы пригласили его к нам на террасу, оказалось, что Крис – миляга, общаться с ним было легко и приятно. Он женат на дочери мистера Элли, тоже огромной и угрюмой на вид, у такой не забалуешь.
Тут наш Сергей старался как мог, изо всех сил торгуясь относительно стоимости лодки. Трансфер с Маниаифуна обошелся нам в 2.000.000 против заявленных 3,1 млн. – разницу чувствуете!
Да и цены на предстоящие в следующие два дня поездки тоже сильно упали стараниями Сереги.

Крис позвонил на Батанту хозяину нашего следующего хоумстея, тот заверил, что в назначенное время заберет нас, и мы чувствовали себя абсолютно счастливыми – все по плану, все складывается так, как мы хотим.

Приехавших родственников плотно разместили на ночь в свободных комнатах и покотом на матрасах на крытой террасе. «Да это не много – мы по 35 человек принимаем одновременно, только дополнительно поваров привозим», - заверил нас Крис.
А рано утром катер увез всю многочисленную родню в Вайсаи, и хоумстей вновь остался в нашем распоряжении.

[BergMan]

В связи с грядущим снорк-туром мониторю тему Индо - и попался Ваш свежий отзыв.
Отзыв практически не читал, больше всего интересовала живность, поэтому бегло просмотрел подводные фото: впечатлил воббегонг и несколько голожаберов.
90% остального и кораллов видел и раньше в ЮВА (хотя конечно не в такой концентрации и буйстве красок, как в РА).
Вобщем, в части живности ожидал большего и заезд в опу мира под названием Раджа Ампат - под большим вопросом.
Но за большой труд в написании - и №13 от меня !
Удачи в дальнейшем и ждём-с новые отчёты.

[LARA_SH]

Вобщем, в части живности ожидал большего и заезд в опу мира под названием Раджа Ампат - под большим вопросом.

Не судите о живности РА по моим снимкам - это не столько то, что я смогла увидеть, сколько то, что сумела снять.
Я, прежде всего, нацелена на красивые подводные пейзажи. За жителями рифов наблюдаю по большей части "вживую", а не через объектив камеры.
Много кого не успела снять, а кого-то попросту не сумела - много размытых и некачественных снимков, которые на всеобщее обозрение выставлять негоже.
Здесь играет роль и момент везения, и острота зрения под водой, и навыки ныряния (а с этим у меня неважно).
По фотографиям в Ваших отчетах я поняла, что Вы охотник за редкими подводными экземплярами. Уверена, что в РА таковых найдется множество.
BergMan, поделитесь информацией относительно собственных снорк-планов

[BergMan]

Я, прежде всего, нацелена на красивые подводные пейзажи.

Это видно по сути Ваших фото..))

По фотографиям в Ваших отчетах я поняла, что Вы охотник за редкими подводными экземплярами.

Да, это главный приоритет. Коралловыми садами сыт, дайте живности !

BergMan, поделитесь информацией относительно собственных снорк-планов

Через 4 недели прибываю в Бангкок, оттуда собираюсь в Амед на Бали на 3-4 ночи, дальше пока не решил (всего 3 недели в ЮВА).
Оч хочу на филский о.Корон, но поскольку 10лет не был в Индо - то все резоны за это, тем более что тот 1й раз был совершенно неудачным в плане снорка.

Чтобы не оффтопить , рекомендации/мнения/критика сюда, плииз ;) : Снорк-тур - куда посоветуете ?

[LARA_SH]

to BergMan
Да, выбор предстоит нелегкий. Но, коль уж летите на Бали, возможно, стоит отправиться в Лабуан Баджо и снорклить в акватории Флорес/Комодо.
Коралловые сады там великолепные, а где богатые рифы, там и живность разнообразная.
Вы с вашим цепким взглядом обязательно найдете редких морских обитателей.
Удачных Вам фото - надеюсь, вскоре поделитесь ими со всеми нами.

[Pvl12]

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, а вы оформляли страховку?
Сейчас ломаю голову над выбором страховой компании с хорошим для РА ассистансом.
На случая укуса, укола ежом, какой-нибудь лихорадки...

[LARA_SH]

Скажите, пожалуйста, а вы оформляли страховку?

Нет, относительно страховки я Вам не помогу. Тут мы - пофигисты, страховку делаем лишь в тех случаях, когда без нее невозможно оформить визу.
С собой возим аптечку, в этот раз у нас и собственный врач в команде был, плюс максимальная осторожность при передвижениях.
Понятное дело, все предусмотреть нельзя, мелкие травмы и болячки были у всех, но обходились подручными средствами.
Квалифицированную медицинскую помощь могут предоставить лишь в Соронге - там большой госпиталь.
Лихорадку, как правило, можно подцепить лишь в населенных пунктах - не суйтесь туда, тем самым обезопасите себя от неприятностей со здоровьем.

[LARA_SH]

Pam Islands

Поездка по островам группы Pam + Fam’s Drop, Rp.1.900.000
(полный день)



Лодку нам выделили хилую – с одним маломощным мотором, поэтому до Большого Пама мы ползли минут 45.

Pam islands позиционируются как группа островов с лучшими в Раджа Ампат белопесчаными пляжами – тут вопрос спорный, ибо никаких качественных отличий местных пляжей от остальных в РА мы не увидели.
Все острова, окружающие Пам, типично коралловые – небольшие и совершенно плоские, примеси кварца в коралловом песке нет, возможно, потому он и кажется белее.




Pam отображается на большинстве карт как Fam, но именно вариант «Pam» является верным - местных жителей раздражает неправильное произношение и написание их географических названий.




Помимо снорка мы хотели заехать на Yellow Lake – озеро с крокодилами в центре большого острова Пам. Оказалось, что крокодилов там уже нет, все закончились.

Плавать у северо-восточногоного побережья о. Пам мы не захотели – кораллы, которые можно было рассмотреть с лодки, не впечатлили.
Да и сами берега не слишком приветливы







Вот на Pulau Ambabee уже повеселее, строятся новые гостевые домики

[LARA_SH]

На первый снорк остановились в проливе между Амбаби и Большим Памом.
Сильное течение быстро протащило нас по рифу – кораллы однообразно-однотонные, с большим количеством разрушенных участков.
Площади обширные, но, по большому счету, малоинтересные. Несколько стай крупных шишколобов, парочка акул – ну так, для галочки.

[LARA_SH]

Рядом с Pulau Andau Kecil плавать оказалось гораздо радостней.
Здесь, на белопесчаном мелководье, - засилье цветных раскидистых кустов, меж которых стремительно проносятся скаты. Этому вот кто-то отхватил почти весь хвост.





Склон очень пологий, посему полоса, занятая прибрежным рифом, шириной никак не менее двухсот метров, нам здесь определенно понравилось, задержались - было на что посмотреть.

[LARA_SH]

Pulau Naffi - щенячий восторг !!!





Бескрайние коралловые поля на пологом склоне.












Очень чистая, кристально-прозрачная вода плюс патологическое мелководье – смотри, не хочу!
О, сколько же здесь всего можно посмотреть: чуть ли не из-под каждого куста торчат чьи-то хвосты или усы, движутся своим курсом рыбы и голожаберники.









Черный филинопсис очень быстро передвигается, проворно перебирая конечностями. движения напоминают ребенка в ползунках.
Впоследствии в разговорах мы филинопсисов именовали человечками



Здесь так много живности, что каждому из жильцовх приходится неотступно сторожить свою территорию














И звезды – от обычных пятилучевых



до подушек внушительных размеров



Морская лилия путешествует, резво перебирая перистыми отростками



Больших рыбин не наблюдали, но всякой подводной мелочи – немеряное количество.
Этот риф такой живой, такой яркий и самодостаточный. Никаких течений, никаких холодных потоков – идеальное снорковое место, без мертвых проплешин и залысин.





















Звездный коралл (галаксея)



На скелетах отмерших кораллов уже вовсю расцветает новый цветочный покров




А какие архитектурные формы!

[LARA_SH]

На Pulau Manary мы заехали пообедать, а заодно спрятаться от надвигающейся грозовой тучи в столовой строящегося на пляже Manawer Homestay.





Хозяева даже угостили нас кокосами, кои мы с благодарностью употребили, вспомнив при этом вчерашние конские цены на кокосовые орехи па причале Пианемо.
Молоко выпили, нежную мякоть дочиста выскребли ложечками, выструганными из кожуры кокса.
После обеда хозяева притащили короб с бутылочками кокосового масла – покупайте, гости дорогие! Мы разводили руками – ехали на снорк, денег не брали – на что один из парней, хитро подмигнув, сказал: «А за деньгами мы к вам завтра приедем!».
Мы переглянулись: "Ну, и на сколько же мы схарчили кокосов?"

[LARA_SH]

Ливень нас все-таки накрыл – холодный, с резкими порывами ветра, мимо южного побережья Пама и дальше, до Пианемо, мы ехали, свернувшись в клубочки, пытаясь хоть как-то защититься от хлещущих по телу дождевых струй, продрогли насквозь.



Лодочник с надеждой в голосе спросил: «В хоумстей?» - «Нет, мы – на стену! Дождь почти утих»

Если бы мы пропустили снорк у Fam’s Drop, мы бы целого вороха впечатлений лишились – это одна из лучших стен в Раджа Ампат.



Несмотря на то, что после часа в лодке под проливным дождем нас колотило от холода мелкой дрожью, мы прошли всю стену, заглянув в каждый ее закоулочек и в каждую расщелину – везде кипела и бурлила жизнь.














Классическая ярко расцвеченная стена, на которой кормятся мириады мальков, рыбешек, моллюсков и червей (светлые пятна на снимке - это медузы),





а рыбины покрупнее даже не обращают внимания на пловцов.










Много рыб семейства хирурговых:








Карниз ярко расцвечен, не пустует ни один квадратный миллиметр площади.
Ярких пятен так много, что камера не успевает сфокусироваться на каком-то одном объекте и зачастую выдает смазанный рисунок.
Все волнуется и непрерывно движется – планктон, рыбешки, медузы, голожаберники.

















Такое ощущение, что толпа импрессионистов, порядком взбодренных абсентом, нагрянула сюда и выложилась по полной, в упоении расцветив стену яркими небрежными мазками, причем каждый в присущей лишь ему манере


















От подводных натюрмортов, скомпонованных чьей-то умелой рукой, просто невозможно оторвать взгляд:












Склон и плато у его подножия тоже густо покрыты кораллами и губками








Был прилив, под карнизом скалы приходилось соблюдать осторожность – вода поднялась так, что нет-нет да и тюкнешься головой о каменный выступ.
Да еще дайверы со стоящей на якоре у входа в лагуну Пианемо яхты вели себя как-то не по-дружески – лихачили на своей лодке, закладывая крутые виражи, а волны от мотора швыряли нас на острые выступы. Впечатление это не испортило, тем более, что эти самые дайверы, отплывая, показали нам лежавшего на глубине 8-9 м воббегонга. Самостоятельно на такой глубине мы бы его вряд ли запеленговали, слишком мастерски он слился с кораллами, на которых отдыхал.



Хотя, пока мы фотографировали и гарцевали всем стадом вокруг этого бородатого коврика, над водой пронесся победный клич Оли – совсем рядом, метрах в четырех-пяти от нашего красавца она увидела еще одного воббегонга, только размером чуть поменьше.



Мы ликовали, Оля – герой дня!

Назавтра герой Оля вместе с мужем Сергеем нас покидали – их отпуск заканчивался, и ребята хотели выгрести поближе к цивилизации, чтобы иметь возможность быстро добраться до Вайсаи и не платить бешеных денег за трансфер. Мы решили, что все поплывем на Арборек, проведем там день (а вдруг случатся манты!) и, оставив там Лисовых, возвратимся на Пианемо. Тем более, что цену на поездку Серега выторговал у Криса очень неплохую.

А поздно вечером, после ужина и легкой «отвальной» Оля дала мастер-класс нашему Сережке. Мы со Светой запеленговали его, когда он, устав от бесконечных разговоров, тихонько слинял чистить зубы подальше от нас, на край деревянных мостков.
«А пойдемте чистить Сережке зубы!» - бросила я клич, и Оля идею поддержала. И там же, в сгустившейся тьме, прорезанной бледным светом болтающейся на столбе лампочки, она с выражением и эмоциональным накалом прочла нам лекцию на тему: «А умеете ли вы правильно чистить зубы?»
Нужно сказать, что Оля у нас врач-стоматолог (но по ходу пьесы консультировала нас и лечила от всевозможных болячек – от соплей до почесухи и рваных ран), вот и дала мастер-класс по специальности.
Впоследствии высшим пилотажем у нас со Светой считалось - подкрасться сзади к мирно чистящему зубы и созерцающему звездное небо Сергею и, строго спросив: «Как доктор Оля учила?», услышать утвердительное мычание, а затем следовать дальше по своим туалетным делам.

Зато после тщательной и правильной чистки зубов Серега еще умудрился сфотографировать вот такого пятнистого орляка