Ява:Пангандаран, Зеленый каньон, Читуманг, Сегара Анакан

[zxc]

В Пангандаран мы приехали из местечка Село, где поднимались на вулкан Мерапи. Этот подъем я описал в предыдущем отчете:
Подняться на МЕРАПИ, июнь 2010 г. Фототрафик!

WAS IST DAS ПАНГАНДАРАН

Пангандаран – это яванский городок, расположенный в сельской местности на побережье Индийского океана приблизительно на середине между Джакартой и Джогьякартой.
Он известен своими гигантскими пустынными пляжами из темно-коричневого вулканического песка, которые, как крылья, раскинулись на 20 км на запад и почти на 20 км на восток. Идешь по пляжу на запад, и видишь такую картинку:

Обернешься назад, на восток - тот же пляж, и вдали полуостров:

Никаких камней, кораллов и морских ежей на дне нет, словом, рай для любителей серфинга или просто позагарать-попрыгать на волнах. Волны великолепные, длинные океанические, метров за 100 от берега скручиваются в длиннющую трубу диаметром от 1 до 2-3 метров.

Пангандаран лежит на побережье Индийского океана.
http://wikimapia.org/#lat=-7.7064837&lo ... ch=cilacap
В середине его берег образует довольно большой полуостров к которому ведет перешеек. Полуостров занят Национальным парком, а на перешейке сосредоточилась основная масса отелей, отельчиков, гестхаузов (лосменов) и сифуд ресторанов. Это – самое лучшее место для поселения.
http://wikimapia.org/#lat=-7.7003384&lo ... ch=cilacap
Вдоль всего побережья идет асфальтированное шоссе. В пределах городской черты, которая незаметно переходит в сельскую местность, с одной стороны шоссе — 1-2 этажные жилые дома и отели, а с другой — полоса пальм, за которой — ряды всевозможных лавочек, где торгуют чем угодно, включая напитки и кокосы.
http://wikimapia.org/#lat=-7.6918061&lo ... ch=cilacap
Там же, под пальмами, столики с лавками, где можно посидеть в тени, попить пивка или кокосового сока со льдом.

Еще ближе к океану, почти на пляже, располагаются многочисленные торговцы, дающие в почасовую аренду доски для плавания и серфинга. А еще дальше — песчаная полоса пляжа шириной метров, этак, 100-200, в зависимости от прилива.

Песок чистейший, бархатный, но не коралловый, белый, а вулканический, темный, потому днем раскаляется: нужны вьетнамки, иначе от пяток пойдет дым. Чем дальше от города, тем беднее вся эта инфраструктура. Через три версты это уже просто непрерывный пустынный пляж с плотностью отдыхающих один чел на полкилометра.
В середине города от берега в океан отходит узкий длинный перешеек, заполненный отелями, ведущий на округлый полуостров диаметром около 3 км, где расположен национальный парк.
Пангандаран малоизвестен основной массе зарубежных туристов, посещающих Индонезию. При том, что это — один из самых популярных яванских курортов для местных жителей, которые на праздники и уикэнды во множестве съезжаются туда со всех концов Явы. Почему? Нам объяснили, что там совершенно нетронутая экология, низкие цены, дешевый сифуд, и хватает места всем: и в отелях, и на пляжах.
Поэтому всю рабочую неделю этот провинциальный городок живет сонной тихой жизнью, пляжи пустынны, в отелях и гестах полно свободных мест. Но с пятницы до середины воскресенья он оживает, становится шумным и многолюдным, до позднего вечера звучит музыка и по набережной гуляет публика.
Поэтому туда лучше приезжать на неделе, когда все отели пусты. И уж конечно, не на рамадан. В конце недели, теоретически, могут быть проблемы с местами.
Отелей и гестхаузов самого разного уровня в городе полным-полно. Я думаю, что лучше всего выбирать отель на перешейке. Это стратегическая точка: несколько шагов до пляжа, Национального парка и восточного побережья, где расположены сифуд-рестораны. Там же тысячи лавок, лавочек и магазинов, где продают одежду, напитки, фрукты, местную вяленую рыбу (выглядит аппетитно, а на деле - редкостная дрянь пресно-йодистого вкуса) и сувениры. Сервис ненавязчивый: никаких зазывал, никто не хватает за руку, не пытается во что бы то ни стало втюхать вам свой товар или затащить в свою лавку или ресторан: разве что с вежливой улыбкой предложат один раз, или спросят, чем помочь.
Центр города находится в 3 километрах от побережья. Это площадь с памятником цунами в форме волны-трезубца.
http://wikimapia.org/#lat=-7.6848897&lo ... ch=cilacap
(Спозиционировал карту на памятнике цунами. Слева от него – обширная территория рынка)
На этой же площади расположена автобусная станция, откуда идут местные и междугородние автобусы и минибасы, и большой городской рынок. Основное средство передвижения в городе — бечак (велорикша), но при желании можно взять повозку, в которую запряжен ослик или лошадка.




Там это не экзотика, а повседневная жизнь. Бечаков множество на каждом шагу. В один бечак легко помещается 3 местных жителя или, с трудом, 2 европейца средней комплекции. Стоимость бечака от рынка до нац. парка равна 10 тыс. рупий (ок. 1 доллара) независимо от числа пассажиров, езды минут 10. Водилы, естественно, попытаются развести вас на 20-30 тыс. рупий. Ответ простой: с приветливой улыбкой говорите "ноу, сэнк ю", и направляетесь к его конкурентам, которых вокруг вьются тучи. Цена мгновенно падает до нормальной. Если задаться целью и торговаться зверски, то, думаю, можно скостить цену еще на пару тысяч рупий, но мы так не делали.
Хочу сразу отметить, что Пангандаран — совершенно не тусовочное место: дискотек, крутых ресторанов и гоу-гоу баров, словом, бурной ночной жизни там нет. Равно как нет и преступности. Местные жители с гордостью говорили, что по улицам можно совершенно безопасно гулять в любое время дня и ночи, воровство у них отсутствует как класс. На пляже можно без присмотра надолго оставлять вещи, и их никто не тронет. Я, например, брал на пляж камеру Nikon D700 с двумя дорогими объективами (общая стоимость техники превышает бюджет трех-четырех насыщенных двухнедельных поездок в ЮВА), и спокойно уходил купаться на полчаса, а то и на час: никаких проблем ни разу не возникало.
Язык. Местные жители английского языка не знают. Хотя исключения встречаются, конечно. Например, от рынка меня один раз подвез рикша, неплохо говоривший на limited English. Персонал отелей знает несколько английских слов. Всю торговлю надо вести на бумаге: продавец пишет свою цену, вы ее перечеркиваете и пишите свою, и так до консенсуса. Словом, имейте в кармане простенький блокнот и карандаш. Если надо указать направление бечаку, пользуйтесь самыми примитивными словами: бич, парк, маркет. Или просто покажите ему визитку своего отеля.
Иностранных туристов в Пангандаране не то чтобы совсем нет, но их очень мало, это единицы, в основном, голландцы, их бывшие колонизаторы. Гости из России там большая редкость, но, все же, бывают. Мы там за неделю русской речи не слышали ни разу.
Цунами. 17 июля 2006 года прибрежная городская полоса была смыта в океан мощнейшим цунами, погибло множество людей, не только в самом городе, но и в пребрежных деревнях. С тех пор город почти полностью отстроился заново: азиаты с их сумасшедшей рождаемостью и работоспособностью регенерируют очень быстро. На берегу можно встретить таблички с картой того цунами и описанием признаков приближающейся катастрофы.


Везде в прибрежной зоне установлены указатели, куда бежать в случае объявления тревоги. Хотя и Сони, и Агус говорили, что в одном и том же месте цунами повторяется примерно раз в 150 лет. Думаю, все же, чаще. На Яву мы прилетели из Паданга, недалеко от которого за пару недель до этого было подводное землятресение. И вот вчера, 27 октября 2010 г., вновь сообщают о цунами в том же регионе, на Менатави, одновременно с мощным извержением Мерапи на Яве, откуда мы, собственно, прибыли в Пангандаран. В общем, трясет Индонезию.
Алкоголь. Местные жители алкоголь не употребляют даже на праздниках. Однако для белых обезьян в лавках продается пиво: местное BINTANG стандартного международного вкуса (примерно как Lao Beer в Лаосе, Lion или Singha в Тае и Камбодже) в бутылках по 0,75 л (нормальная цена 20 000 рупий, но в основном цены начинаются от 25 тыс, а обычная цена для туристов 30-40 тыс); и дорогое Туборг. Мы нашли лавочку напротив отеля, где нам продавали по 25 тыс, но по утрам я с хохотом ходил сдавать в лавку пустую стеклотару (все было на доверии). Крепких напитков я там в продаже не видел, но это не значит, что там их нет. Кому интересно — пусть едет и разрабатывает эту тему сам.
ИТАК: зачем ехать в Пангандаран?
1. Очень недорогой (если не брать дорогостоящие экскурсии) спокойный отдых на отличных песчаных малолюдных пляжах с замечательным прибоем на мелководье.
2. Недорогой и очень вкусный сифуд.
3. Довольно много всякой интересной всячины в окрестностях, знакомством с которой можно превосходно разбавить пляжный отдых.
4. Дешевое обучение серфингу. Есть и споты, и инструкторы, и доски. У нас до этого, к сожалению, руки не дошли.
5. Нулевой риск встретить упившихся в хлам соотечественников с растопыренными пальцами, орущих репертуар радио "Шансон".
НЕДОСТАТОК: трудно добираться.
НО: потому-то там и спокойно, и недорого, и малолюдно.

АГУС ГЕНДОН
Имя Агус в Индонезии так же популярно, как у нас когда-то Иван: в одной компании индонезийцев запросто можно встретить несколько Агусов. "С" в этом имени произносится шипяще, почти как "щ".


Об Агусе Гендоне мы узнали от Сони, который организовал нам подъем на Мерапи. Когда-то они вместе работали гидами по всей Индонезии, затем осели каждый в своем городке и завели бизнес. Агусу принадлежит парк кондиционированных легковых автомобилей с водителями и водный аттракцион "Банан" на восточном берегу Пангандарана. У него есть богатый собственный дом на набережной и небольшой отель.
Он занимается трансферами туристов по любым маршрутам, организацией треков и мини-туров по окрестностям Пангандарана, а также организацией маршрутов любой сложности по всей Индонезии. У него есть и свои гиды, неплохо говорящие на инглише. Перед нашим приездом он как раз разработал огромный двухнедельный тур для большой группы из России с двумя вертолетными перелетами между островами и обильной экскурсионно-трекинговой программой в районе Папуа-Сулавеси.
Наше впечатление: человек ответственный, надежный, лишнего никогда не обещает, и полностью выполняет обязательства. Совершенно самодостаточен, и потому ненавязчив. Бегло говорит по-английски, правда, с сильным акцентом. Очень веселый, непрерывно говорит и хохочет по-индонезийски, широко открытым ртом.
Нам показалось, что за услуги он взял у нас несколько больше нормальной цены, но мы это понимали, и были готовы немного переплатить за качество, удобство и надежность. Мы обращались к нему по самым разным вопросам, и он всегда давал ценные советы, помог обменять валюту по выгодному курсу, расплатиться за отель картой с минимальными комиссионными.
Его отлично знают на ресепшн во всех отелях, поэтому найти его несложно: достаточно подойти к ребятам у стойки и попросить связать с ним по местному телефону. К сожалению, его мэйла у меня не сохранилось, но есть адрес и телефон:
Agus Gendon
Jln Pamugaran No 3 Pananjung Pangandaran.
тел: 081 12228288
Есть также мэйл местного турагенства LOTUS WISATA, с которым он интенсивно сотрудничает: lotuspnd@yahoo.com
Это агентство также организует туры по окрестностям и трансферы, а автомобили, насколько я понял, арендует у Агуса.

[zxc]

ИЗ СЕЛО В ПАНГАНДАРАН
В Пангандаран мы приехали из Село субботним вечером 5 июня.
Наше путешествие в Село и подъем на вулкан Мерапи
Выехали из Село на Тойоте в 11 часов утра. В автомобиле кроме нас была еще супруга нашего водилы и две его малолетние дочки: парень решил воспользоваться случаем и отвезти семью на яванский морской курорт за счет фарангов.


Ругаться я с ним не стал, поскольку не хотел портить себе настроение. В общем, вместо того чтобы отоспаться на задних сиденьях после ночного подъема на Мерапи, пришлось всю дорогу сидеть в соседстве с семейством водилы. Надо сказать, за всю дорогу ни дама, ни детишки не проронили ни слова, и на том спасибо.
Дорога не запомнилась: бесконечные придорожные деревни, рисовые поля, редкие городки. Парень, как выяснилось, ехал в Пангандаран впервые, и выбрал не самый оптимальный маршрут. На подъезде к Чилачапу он стал частенько останавливаться и спрашивать дорогу у прохожих. В конце концов, ближе к вечеру, выехали на какую-то проселочную разбитую дорогу и тряслись по ней около часа. Когда стемнело, до нашего горе-водилы дозвонился по мобильнику Агус Гендон. Как мы вскоре поняли, он сообщил водиле номер своей машины, и сказал, что встретит нас а Падахеранге на шоссе в 20 км от Пангандарана, и покажет дорогу. Так оно и вышло: когда стемнело, мы, наконец, выехали на асфальтированное шоссе и увидели там здоровенную черную Тойоту с номером 4GUS, который читается как АГУС: круто, не правда ли? Позже мы узнали, что брат Агуса – большая шишка в местной полиции, и поэтому у Агуса такие крутые номера. Машины перемигнулись, мы пристроились к корме черной Тойоты и с бешеной скоростью понеслись по серпантину. Похоже, таких понятий как "сплошная", "двойная сплошная" "встречка" и "пешеходный переход" для ребят не существовало. Через четверть часа сумасшедшей, и, надо сказать, очень красивой ночной гонки, мы въехали в Пангандаран и остановились у дома Агуса на набережной. Дорога от Село заняла у нас 7,5 часов и обошлась нам в 700 000 рупий.

ПРИБЫЛИ
Итак, машины въехали во двор Агуса на набережной, примерно в трехстах метрах к западу от полуострова. Хозяйка налила нам по стакану чая – обычный жест гостеприимства в этих местах. Агус спросил, где мы собираемся остановиться. Мы ответили, что пока не знаем. Он предложил номер в своем отеле в глубине двора, но мы ответили, что хотели бы жить на полуострове. Он не настаивал, но сказал, что с местами сейчас плохо, поскольку суббота. Сделал несколько звонков, и через несколько минут сказал, что подобрал для нас номер в хорошем отеле: не роскошном, а просто качественном. Мы перегрузили вещи в его машину, я расплатился с нашим горе-водилой, который безуспешно пытался выклянчить у нас еще немного денег (пэй мо, пэй мо!), и через 5 минут мы были в отеле.
Кстати, когда Агус узнал, что водила за наш счет прокатил свою семью на курорт, он осуждающе покачал головой и сказал, что это очень плохой стиль работы с клиентами, и профи так не делают. Насколько я понял, у этого бедолаги, во-всю вилявшего хвостом перед Агусом в надежде завязать связи и получить приличную работу, никаких шансов на дальнейшее сотрудничество не было. Агус сказал нам, что его водители покрывают расстояние от Пангандарана до Село за 4-5 часов, поскольку знают оптимальный маршрут.
Договорились, что следующий день мы проведем на пляже, приходя в себя после Мерапи, а вечером Агус заглянет в отель, и мы договоримся насчет всяких трекингов и экскурсий.

ОТЕЛЬ
Агус привез нас в отель NYIUR INDAH 1
address: 46 pantai barat pananjung pangandaran 46396.
phone: +62 265 639053 .
site: http://www.nyiurbeachhotel.com
e-mail: nyiurbeach@yahoo.com (не путать с Nyiur Resort Pangandaran!).
http://www.itravelindonesia.com/hotel/v ... ch%20Hotel
Расположение козырное. Океан – через улицу. Рядом все что нужно: пляж, нац. парк, лавки, магазины, рестораны с сифудом. Всегда пасутся бечаки, готовые отвезти куда угодно.
http://wikimapia.org/#lat=-7.7027147&lo ... ch=cilacap
(спозиционировал карту на отеле; фиолетовые "полоски" на берегу – рыбацкие лодки)


Это не гест, а настоящий отель со своей инфраструктурой: с улицы входишь на ресепшн, там же большой, но уютный ресторан (огромная крыша на стоблах без стен, отгороженная от улицы цветами).


На территории отеля имеется довольно большой бассейн с проточной холодной водой, пользоваться им можно круглосуточно. В глубине — двухэтажное здание с номерами. Все номера не слишком просторные, но и не тесные, с кондиционерами, душем/туалетом, горячей водой, телевизором, столиком, креслами и огромной кроватью. На первом этаже номера с холодильником по 450 000 рупий за номер (завтрак включен). На втором этаже номера по 400 000 рупий за весь номер с завтраком на двоих, правда, без холодильника, но с балконом, где есть столик+2 ротанговых кресла, и сушилкой для одежды. В принципе, в номере могут поселиться и 3, и 5, и 10 человек, но включенный завтрак получают только двое. Мы краем глаза видели, как на уикэнд в номерах поселялись большие индонезийские семьи, и лопали там доширак, разведенный кипятком. Впрочем, наличие этих семей в отеле вообще никак не ощущается, они ведут себя как бесшумные тени.
Персонал очень любезный и предупредительный. Уборка в номерах – ежедневно. Территорию драят ежедневно, чуть ли не зубными щетками.
Оплата – при чекауте. Если наличными рупиями – то платите указанную сумму, если картой, то снимают комисионные ок. 4% от суммы. Долларами и евро расплачиваться, в принципе, возможно, но еще менее выгодно, чем картой.
Включенный завтрак превосходен. Тот редкий случай, когда подобные слова с чистым сердцем можно сказать про завтрак в туристическом отеле.
Мы выбрали вариант на втором этаже: тихо и спокойно, на балконе вечером можно покайфовать с пивком/чайком/кофейком/табачком, лениво болтая, любуясь цветами и наблюдая за охотой на мошек, которую устраивают гекконы.


Насекомых в номерах не было, на балконе вечером – единичные, но все же слегка кусачие мошки. Москитол эффективен.
Когда мы устроились в номере, нам накрыли вечерний чай/кофе на балконе, с вкуснейшими снаксами: панкейки с фаршем и с бананами в тесте во фритюре. К слову сказать, такой вечерний чай нам, не спрашивая, накрывали каждый день в течение недели, и все это было так сытно и вкусно, что ужин уже не требовался. Денег с нас за это не взяли, хотя номер был BB. Когда мы уезжали, хозяин, улыбаясь всеми 80-ю белоснежными зубами, лично вручил нам в дорогу огромную связку бананов.
Замечу, что рядом, и справа, и слева на этой beach road полно и других отелей, как 1-, так и 4-5 -этажных. Уверен, что и в них сервис на уровне. Ценами не интересовался.
А на поперечных улочках, идущих через полуостров, есть гестхаузы (по-местному – лосмены, losmen). Цены там от 70 до 150 тыс рупий за номер, но надо смотреть, есть ли туалет, душ и вентилятор. Думаю, что на уикэнды они забиты до отказа, поскольку в Пангандаран наезжает много молодежи, и просто небогатых местных.
В общем, отмылись в душе от Мерапи, выпили чая с панкейками, я бултыхнулся в бассейн, после чего забрались в кровать и уснули как убитые.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: пляж, сифуд, нацпарк, вечерний ужин с Агусом
Утром встали рано. Привели себя в порядок и отправились на завтрак. Поскольку постояльцев в отеле было немного, шведского стола не было. Нас обслуживали по-ресторанному два официанта. Завтрак – выше всяких похвал, разнообразный, вкусный, сытный.


Пляжи Пангандарана
Переоделись, вышли на пляж. Заодно рассмотрели улицу, идущую вдоль полуострова к национальному парку, на которой распологался наш отель: слева один за другим отели разного класса, справа – лавочки с сувенирами, одеждой, напитками, сигаретами, кокосами и прочей курортной всячиной:


К тому времени вся местная рыболовецкая флотилия уже давно вернулась с ночной рыбалки, лодки с поплавками-аутригерами были втащены на берег, рыбаки перебирали сети.


Количество этих голубых лодок на пляжах Пангандарана потрясает.




Некоторые лодки используются для того чтобы перевозить туристов на пляжи национального парка. По пляжу ходит несколько человек, предлагающих водные туры вокруг полуострова и на островки на несколько часов или на целый день. Стоимость аренды лодки с хозяином и подвесным мотором в этих областях составляет около 50 000 рупий в час.


Мы собрались искупаться, но тут нас поджидала маленькая засада. Страна мусульманская. Лица мужеского пола купаются в бермудах для серфинга и в футболках, а женщины и дети – как есть в одежде, а нередко и с платком на голове.








И только самые мелкие детишки, визжа, барахтаются в прибое в чем мать родила:


Европейцев на пляже нет. И тут выходим мы: я – в узких плавках (ну, так привык с детства!!!), и Лена – в открытом узеньком купальнике. Заходим в воду под изучающими взглядами местных. Конечно, мы постарались скрыться в воде побыстрее и уплыть подальше, благо местные люди далеко в океан не заплывают, а предпочитают плескаться на мелководье в прибое.
Ну, поплавали. Ну, попрыгали на волнах. Надо выходить. Ну, выходим… и нам кажется, что на нас ВСЕ смотрят (это уже потом нам объяснили, что на нас действительно все смотрели, но просто как на белых, на европейцев, независимо от того, как мы были одеты, ну, типа, как в русской деревне на негров смотрели бы). Что делать? Мне-то, в принципе, плевать, как на меня смотрят, но не хотелось нарушать местные обычаи, казаться понаехавшим из Европы бескультурьем. В общем, как ни крутись, надо покупать серфинговые штаны до колен. Благо лавочек, где ими торгуют рядом с берегом тысячи и тысячи. И цены симпатичные: 2 бакса – простенькие, 2,5-3 бакса – отличные, из хорошей ткани с мощной прошивкой. И расцветок море.
Щас!!! Размеры-то в лавочках сплошь индонезийские, мне с моими 188см/88 кг их на себя даже с мылом не натянуть. Обошли лавок 100, может, 200. Наконец, в одной нашли за 20 тыс. рупий примерно мой размэр. Довольные, вернулись в отель …и тут у меня хватило ума попробовать обновку в бассейне.
Натянул я эту цветастую хрень на голое тело и устроил натурные испытания: подошел к краю бассейна и сиганул в него ласточкой. Когда входил в воду, почувствовал громкий треск: так и есть, штаны разошлись по шву от пупа до копчика и держались на мне на одной поясной резинке. "1:0 в пользу индонезийской кустарной промышленности" – тихонько матюгнулся я, и прокрался в номер, прикрывая позорную дырищу руками.
Уже позже, после обеда, в одном магазинчике мне удалось-таки разыскать превосходные серфинговые штаны моего размера из очень прочной ткани с лайкрой за 30000 рупий, отлично прошитые и свободно на мне сидящие. Но надо помнить, что с европейскими мужскими размерами там о-о-очень большой напряг. Дамам проще.
Посмеялись мы, и решили сходить пообедать в сифуд-ресторанчик. На респешн нам дали план местности, отпечатанный на принтере; да, собственно, и без него все ясно было. Все национальные рыбно-крабно-кальмарно-креветочные ресторанчики располагаются на восточном берегу перешейка. Ходу туда пешком – от силы 5 минут по любой поперечной улочке. Заблудиться невозможно.

Сифуд-ресторан
Набережная на восточном берегу защищена от волн валом из крупного камня, от которого в океан отходят несколько пирсов, покрытых дорожками из плетеного бамбука.


Один из таких пирсов наш знакомец Агус Гендон (местный маркиз Карабас), использует как причал для своего плавучего банана, который весьма популярен среди местных, приезжающих на курорт. На рейде – тысячи рыбацких лодок. Красотища.




Вдоль берега идет улица. На улице – множество лавок и несколько сифуд-ресторанов.


На длинных сетках сушится рыба.


Ресторан – это, конечно, громко сказано. Представьте себе большое открытое (без передней стены) помещение, внутри которого стоят столы, покрытые клеенкой, и длинные лавки.


В глубине обязательно есть раковина с холодной водой и мылом – мыть руки до и после. Если курите – пепел можно стряхивать на пол, как это делают местные жители, но если покажете знаками, ребята принесут пепельницу. И пусть вас не смущает убогость этого заведения: готовят там – пальчики оближешь.
Слева от ресторанного зала — кухня: небольшое помещение, где хозяйничают молодые ребята-повара, они же официатны и уборщики.


На кафельном прилавке несколько здоровенных пластиковых контейнеров со льдом: один – со свежайшей рыбой разных видов, другой – с кальмарами, третий – с креветками, четвертый, самый дорогой – с крабами. Надо всем этим богатством раскачиваются видавшие виды латунные весы.
Меню, конечно, есть, висит на стенке, но – только на индонезийском, и без цен.
Начали с рыбы. Выбрали себе экземпляр посимпатичней, и ткнули в него пальцем. Парень бросил рыбину на весы: полкило. И смотрит на нас вопросительно.


Я ему говорю: грилл! Он кивнул, за секунду разделал рыбину, обмазал соусом и бросил жариться на решетку.


Уфф, вроде, получилось. Затем открыли коробку с креветками. Минимальный размер – 10 см, средний – 15 см, некоторые экземпляры до 20 см. Говорю парню: хаф кило (полкило, дескать, отвесь, любезнейший!) – а тот не понимает. Показал ему полпальца, тот смекнул, и отвесил полкило. И опять смотрит вопросительно. Тут я вспомнил, что особо вкусно креветки получаются в чесночном соусе. Говорю ему: гарлик соус! Тот понял сразу, кивнул, и показал мне пальцем в зал: дескать, устраивайтесь и ждите заказ.
Сели на сквознячке. Через пару минут другой паренек принес зеленый чай – это бесплатно каждому посетителю. Затем последовал обязательный вопрос насчет риса (стимд райс). Мы кивнули. Заказали также большую бутылку пива Бинтанг. Оно там есть, конечно, холодненькое, специально для таких как мы держат. Успели выкурить по сигаретке, и тут принесли заказ. Ну, что мне вам сказать... Пишу, вспоминаю, и слюнки текут.
Белым обезьянам там подают вилку и ложку. Вилку – чтобы накладывать пищу в ложку, а не чтобы ковыряться в зубах – для этого есть зубочистки. Пользоваться зубочистками в Индонезии следует, прикрывая рот свободной ладонью. Иначе на вас будут смотреть как на полнейшее чмо.
Индонезийцы берут еду пальцами. Причем, не только креветок, но и рыбу, и рис, и все остальное. Мы очень быстро перешли на индонезийский вариант. Кстати, к рыбе-гриль надо требовать соус и макать в него рыбу. Стоит тарелка такого свежеприготовленного горячего соуса копейки, а вкус от него у рыбы становится просто изумительным. Все это довольно остро, но не зверски, а в самый раз. А с пивком так и вообще полный восторг. В общем, то, что было заказано, составило плотный обед на двоих, при том, что аппетит у меня хороший.
Иногда в ресторан заходит местный паренек-гитарист и дает маленький концерт. Ему подают по несколько тыс. рупий от столика – и местные, и приезжие. Дали и мы, конечно.


Наконец, отваливаешься от стола идешь к раковине, моешь руки и подходишь к старушке, сидящей в глубине зала в закутке за кассой. У нее уже лежит твой счет. Обходится такой обед/ужин на двоих с большой бутылкой пива в 100-120 тыс. рупий (ок. 10-12 долларов). Цены там одни – и для местных, и для приезжих:
креветки (udang) в чесночном соусе ½ кг – 35-40 тыс. рупий
рыба ½ кг – 30 тыс. рупий
рис (порция на двоих) – 10 тыс. рупий
соус для рыбы – 4 тыс. рупий
пиво Бинтанг большая бутылка 30-35 тыс. рупий.
Есть там еще кальмары и крабы, которых готовят самыми разными способами.

Национальный парк.
Во второй половине дня решили сходить в Национальный парк на полуострове.
Входов два: один, главный, на западном берегу, и второй – на восточном. Вход платный, что-то около 2-3 долларов с человека. Парк состоит из двух частей: одна, ближняя, выражаясь советским новоязом, окультурена: вся покрыта мощеными дорожками. Другая часть – дикая (мы ее пообследовать не успели, поскольку вскоре стемнело). Рядом с кассой всегда болтается несколько гидов, готовых устроить вам треккинг по дикой части парка. Цены вполне подъемные, и можно торговаться. Там же в парке невдалеке есть пляж из белого песка, где под водой, говорят, неплохие кораллы. И вообще вокруг нацпарка есть коралловые рифы с хорошим снорклингом, но добраться до них можно только на моторных лодках, которые предлагают на пляже. Мы так и не собрались.
Вот карта ближней части парка:

Там на экскурсии выходит довольно много детских групп. Детишки, увидев европейцев, мчатся к ним чтобы сфотографироваться, совсем как в Боробудуре. Мы пользовались там неизменным устойчивым спросом, особенно Лена – блонди с голубыми глазами, фотографироваться с которой собирались толпы.
После снимка дети подходили по очереди, и в благодарность прикладывали мою руку к своей щеке, и все это очень естественно, искренне. Даже моя черствая душонка была тронута.
Собственно о парке: всегда можно сойти с дорожки на тропинку, и оказаться в джунглях. Мы видели там варана, наскольких крупных земляных крабов, пару стаек обезьян и местную достопримечательность – оленей, которых там полно, и которые подпускают к себе довольно близко.


В дикой части парка фауна, говорят, гораздо богаче, но туда лучше ходить с гидом, который знает, где находится все самое интересное. Дикая часть парка используется также как курорт для рабочих слонов, когда их перевозят на кораблях с острова на остров.
Есть там остатки древнего храма с йони и каменным животным:


Хочу предупредить об одном коварном лианоподобном растении, поверхность которого усыпана мягкими, и казалось бы, безобидными иголками: малейшее прикосновение – и в вашу кожу вопьются десятки таких игл, которые потом будет нелегко извлечь, и все это начнет адски зудеть и чесаться. Лучшее подтверждение правила номер один в джунглях: не знаешь, что перед тобой – не трогай.


Вскоре начало темнеть, и мы вышли из парка через восточные ворота. Там в кустах и в кронах деревьев носилось и верещало великое множество обезьян: как обычных серых, так и черных, с детенышами ярко-оранжевого цвета.


В общем, парк мы, мягко говоря, недосмотрели, но так уж получилось, что больше мы в него не вернулись.
Вечером в ресторане отеля встретились с Агусом. Мой первый вопрос был насчет формы одежды на пляже. Когда парень понял нашу проблему, он долго смеялся, а потом сказал, чтобы мы не заморачивались: на эту привычку европейцев местные жители смотрят вполне снисходительно, ну, типа, что взять с этих несчастных? Затем мы пару раз встречали на отдаленных пляжах европейцев: девушки были в открытых купальниках, а парень в плавках, и никто не комплексовал.
Затем обсудили экскурсии по окрестностям Пангандарана.
ФОТО 42
Разумеется, нам хотелось посмотреть Зеленый каньон и проехаться по реке Читуманг. Кроме того, после изучения местности по спутниковым картам Гугла, меня уже давно и сильно тянуло в лагуну Сегара Анакан, о которой лонька лишь упоминает в паре строчек, да и в интернете никакой полезной информации найти не удалось.
Все оказалось вполне реально, но довольно дорого. Дело в том, что Агус предоставляет в наше распоряжение на целый день новенькую кондиционированную Тойоту с англоговорящим гидом-водителем. Получается, что Зеленый каньон – это лишь один из пунктов большой и очень разнообразной программы, занимающей полный день. То же самое и с рекой Читуманг: добраться до нее и выкупаться в ее водопадах – дело полутора часов, но и все остальное время программы плотно заполнено всякой интересной всячиной. Поездка на Сегара Анакан – вообще отдельная история. Это очень редкое и крайне маловостребованное направление: запрос на поездку туда поступает раз в месяц, а то и реже. Другая проблема состояла в том, что нас было лишь двое, а стоимость тура рассчитана на полную машину, т.е. на четырех человек. Правда, нашли компромисс: договорились платить не за двоих, но, все же, и не за четверых, а за троих, т.е ¾ полной цены трипа.
В общем, на следующий день запланировали первую, пробную поездку на Зеленый каньон. Стоимость – 250 000 рупий с человека. Поскольку едем вдвоем, то получается подороже, ибо, как договорились, двое платят за троих, т.е. 750 000 рупий. В эту сумму входят автомобиль, гид и все орграсходы: платные пропуска на дороги по ходу маршрута, а также все входные билеты, моторная лодка и пр. Мы оплачиваем дополнительно только обед в кафешке и, если захотим, дополнительный участок маршрута по реке на лодке (деньги – лодочнику). Оплата – вечером после возвращения из поездки.
Сразу скажу, что о потраченных деньгах мы ни на йоту не пожалели.
После этого Агус предложил съездить отужинать в лучший, по его мнению, местный сифуд-ресторан. Он находился довольно далеко, в нескольких километрах к востоку от полуострова. Когда, наконец, черная Тойота Агуса съехала с набережной налево, мы оказались на большой прямоугольной площади с несколькими ресторанчиками типа того, который я описал выше, только побольше. Заказали рыбину, крупных креветок, которые Агус отобрал лично, кальмара кольцами во фритюре, риса, пива для себя и чай для Агуса. Это было невероятно вкусно, но так обильно, что съесть все заказанное мы не смогли. Ужин на троих обошелся в 135 тыс. рупий (ок. 15 долларов).
Заодно обсудили очень важный вопрос. Дело в том, что Зеленый каньон назван так не только потому, что все стены его поросли сочащимися водой лианами, мхами и водорослями, но и потому, что вода в нем изумительного прозрачно-зеленого цвета. Так вот, оказывается, что такой вода бывает только в сухой сезон (июль-август); в остальное время она мутновато-зеленая из-за частиц почвы, смываемой в реку впадающими в нее ручьями. После сильных дождей вода и вовсе становится мутно-коричневой. Агус сказал, что поездку придется отложить только если пойдет сильный дождь, поскольку уровень в реке может подняться, и каньон будет иметь не товарный вид.

[Laney]

Я добавляю в закладке! Спасибо за столь подробное руководство по Пангандарану! Думаю, после таких подробностей много вопросо сразу же отпадет!

[zxc]

Пожалуйста, буду рад, если наш маленький опыт пригодится. Но это только начало отчета. Дальше, кроме Зеленого каньона, Бату-Караса и Читуманга, расскажу об одном очень редком местечке - Сегара Анакан.
Текст готов, но очень много возни с фотографиями, и очень мало свободного времени. Тем не менее, в течение ближайших десяти дней, думаю, осилю.

[Колонда]

Замечательный отчет! Если б прочитала его раньше, однозначно поставила бы его себе в маршрут, а так в следующий раз придется.

[Myuss]

Красивые фотографии! А фото Зеленого каньона будут? с прозрачной водичкой... а то в сентябре она была уже мутновата...
и я вам завидую - увидели пляж Пангандарана без людей!

[Dimetris]

Спасибо за познавательный отчет и красивые иллюстрации!
Первая очень и очень! Да и девушка на доске!!!...
А каким шириком снимали пляж и остальное?

[tutovka]

Вы практически первооткрыватель отдыха на этом побережье здесь, на форуме. По крайней мере никто не писал об этом месте так подробно. Очень интересно!
А самая первая фотография с золотым закатом - исключительной красоты!

[zxc]

to: Колонда
самое главное - что этот следующий раз у Вас есть.
to: Myuss
фото будут, но на прозрачную водичку не рассчитывайте - это только в июле-августе. Честно говоря, не понимаю, как можно заполнить людьми гигантские пляжи Пангандарана . Думаю, что общее количество койко-мест во всех его отелях и гестах для этого недостаточно - уж слишком велики.
to: Dimetris
Easy, easy! На доске не девушка, а девочка лет 8-10!
Ширик в основном Nikkor 14-24/2,8 на D700, реже 28-70/2,8.
to: tutuvka
ну что Вы, первооткрыватель не я, а unix. Врезалась в память его фраза о том, что отмывался от пепла Мерапи в Пангандаране, вот и решил проверить.
И всем искреннее спасибо за отзывы.

[zxc]

ДЕНЬ ВТОРОЙ: индонезийские деревни, мастер-кукольник, Зеленый каньон, Бату Карас, черепашья ферма.
Всю ночь шел дождь, который продолжал накрапывать и утром. В 9 часов, как и договаривались, к ресторану подкатила Тойота с гидом. Гида, разумеется, тоже звали Агусом, и он неплохо изъяснялся на английском, а также, как позже выяснилось, и на голландском. Главный Агус, глубокомысленно посмотрев на небо, сказал, что дождь скоро пройдет. Так оно и получилось, погода весь день была отличной: ярко-синее небо, по которому плыли редкие шапки белых облаков.
Начали с посещения индонезийских деревень и знакомства с национальным бытом и промыслами. Оказалось, что все это действительно очень интересно. Немаловажно то, что нам не показывали никакой бутафории типа египетских "деревень бедуинов", "нубийских деревень" и прочих потемкинских вариантов, заточенных под выкачивание денег из доверчивых туристов. Мы ездили по реальным деревням, где своим чередом шла повседневная жизнь, где специально для нас никто ничего не придумывал. Нам просто позволяли поприсутствовать там и понаблюдать. Насколько я понимаю, за доступ в эти деревни с туристами фирма Агуса платила местным жителям какие-то небольшие деньги. Народ там исключительно дружелюбен, все очень любят, когда их фотографируют.

Итак, выехав с перешейка, мы свернули на шоссе, идущее вдоль побережья на запад, затем нырнули направо, в глубинку, некоторое время ехали по деревням, и наконец остановились у какого-то сельского дома. Это было малое семейное предприятие по производству местных сладостей. Нам показали весь процесс. Тесто в виде макарон-спагетти выдавливается механическим прессом в виде спиралей…


…затем обрабатывается вручную и сушится несколько дней под открытым небом.


Нам подарили одну упаковку. Впоследствии мы частенько встречали в местных лавках продукцию этой семьи, и уже понимали, что это, как это, и откуда.
Затем проехали в следующую деревню, где познакомились с тем, что такое кокосовая пальма, и как она используется.
Кокосовая пальма – это огромная ценность и источник благосостояния сельских жителей. Бесхозных кокосовых пальм в Индонезии нет: все они, и в деревне, и в прибрежной полосе, и вдоль дорог кому-то принадлежат. Иногда собственник стесывает на пальме участок коры и подписывает ее своим именем. Некоторые собственники, не имеющие сил или времени эксплуатировать свою пальму, сдают ее в аренду. Никто не имеет права пользоваться чужой пальмой, НО: кокос, упавший на землю может забрать кто угодно.
Из соцветий пальмы выдаивают тонны нектара, выпаривая который, получают пальмовый сахар. Из листьев делают крыши, стены и навесы, и даже обертки для продуктов. Кроме того, листья пальмы в деревнях традиционно используют вместо одноразовых тарелок. Из кокосов получают множество разных продуктов, включая волокно, из которого производят ткань, канаты и набивку для матрасов. Ствол идет на строительство и всякие деревянные изделия. Кора и прочие остатки используются как топливо для печей. Фактически, безотходное производство.
Сначала нас привели в один дворик, где под навесом была установлена печь с большим котлом.


В топке тлел ствол пальмы. В котле кипела и чавкала коричневая жижа: это был пальмовый нектар, из которого выпаривали сахар.


Заведовала всем этим хозяйством сухонькая приветливая старушка. Дело в том, что такого понятия как "пенсия" в Индонезии нет, стариков содержат родственники, а те, в свою очередь, помогают как могут по хозяйству: типичный общинный жизненный уклад. Бабулька периодически помешивала свое зелье и подкладывала в печь дровишки: пальмовую кору и шелуху от кокосов.


Когда варево загустело, она взяла деревянную лопатку и стала наполнять им формочки из бамбука. В результате получались большие круглые "таблетки" диаметром 5-6 см и толщиной около сантиметра.


Эта "таблетки" она вытряхивала из формочек, складывала столбиками и оплетала полосками из пальмовых листьев.


В этой оригинальной упаковке сахар и поступает на продажу на рынки, где мы его частенько видели. Сахар очень вкусный, ароматный, и дорогой. На одном таком мини-предприятии в день производится около 5 кг сахара. Кстати, именно этот сахар закупает для изготовления своих напитков компания Кока Кола. В дальнейшем в разных деревнях мы видели десятки, если не сотни, таких домашних "заводиков".
Затем нам показали, как добывается пальмовый нектар. Если присмотреться, на каждой кокосовой пальме можно увидеть глубокие зарубки. Это ступеньки, образующие своего рода лестницу, ведущую наверх, к кроне. По этой лестнице босиком по многу раз в день поднимается хозяин с ведерком и серповидным ножом.


Ножом он освежает срез на толстенной желтой метелке соцветий, к которой подвязано ведерко, куда капает нектар, и сливает накопившийся нектар в свое ведро. В общем, принцип тот же, что и при добыче березового сока.


Сейчас для этого используют пластиковые ведра, а раньше применяли цилиндры из бамбука. Один такой висел на столбе, подпиравшем крышу:


К тому времени из школы вернулся хозяйский сынишка.


Образование в Индонезии платное, включая начальную школу. Расходы на образование очень велики: родители платят за обучение, за форму, за учебники, за школьный автобус. Поэтому многие семьи ограничивают образование своих детей лишь первыми тремя годами, чтобы те научились хотя бы читать и считать. Учебный день начинается рано, и длится всего 3 часа, пока не наступает жара. Университетское образование в Индонезии безумно дорогое, оно по карману только тем, кто очень хорошо зарабатывает. Видимо, именно нехваткой образованных людей и обусловлена психология "третьего мира" и низкий средний уровень доходов на душу населения. Впрочем, судя по слухам о новой реформе образования в России, у нас скоро будет то же самое.
Медицина в Индонезии также крайне слабая: европейцы, живущие там уже несколько десятилетий, говорили нам, что все, кто заболевают серьезно, предпочитают лечиться в Сингапуре или в Бангкоке (если финансы позволяют, естественно). К врачам относятся с огромным уважением, и мы это почувствовали на себе.
Кроме кокосовых пальм там выращивают и другие полезные растения,например, черный перец.
Есть там еще какое-то невероятно быстрорастущее дерево с очень легкой древесиной, которое достигает внушительных размеров за несколько лет. Используется оно и для строительства, и для изготовления кукол, и еще много для чего. Из больших стволов делают лодки-долбленки (их там много на реках и речках).
Затем Агус подвел нас к какому-то кустарнику, с которого сорвал листочек, размял его между пальцами и с многозначительным видом дал нам понюхать. Оказалось, что если женщина пожует такие листочки, ее интимная область начинает издавать совершенно невероятный призывный аромат, сводящий с ума мужчин.
Разумеется, тут же неподалеку нашлось растение с ягодками, употребление коих делает мужчин готовыми к глубочайшему удовлетворению дам, жующих волшебные листочки.
В общем, много всяческих чудес встретилось нам в этой деревеньке.
Выходя из двора, я обратил внимание на какой-то странный инструмент с острым как бритва шипом на конце. Через несколько минут мы поняли его назначение.


Неподалеку обнаружилась высоченная гора кокосовых орехов.


Обогнув ее, мы оказались на мини-предприятии по перереботке этих орехов. Около десятка местных жителей, используя простейший инструмент, который мы недавно видели, вручную обдирали с кокосов кожуру. У многих из них на руках были шрамы от глубоких порезов об этот шип.




Работают даже дети:


В результате вскоре накапливается огромная гора из ободранной ореховой кожуры. Сюда же добавляют сырье с окрестных домов.
Затем с адским грохотом, исторгая клубы черного дыма, заработал дизель, и кожуру начали забрасывать в агрегат, где она за доли секунды превращалась в кокосовое волокно – исходный материал для производства канатов и мешковины, набивки матрасов и матов, изготовления ковриков и многого другого:




Главной достопримечательностью следующей деревни был мастер-кукольник, семья которого из поколения в поколение занимается изготовлением марионеток для национального кукольного театра. Нетрудно догадаться, что звали его Агус (Agus Gunawan). Человек очень веселый и общительный, очень неплохо говорит на английском, а когда он вручил мне свою визитку, я присел: оказывается, у него есть собственный сайт http://www.aguswayang.net. Дома проверил: ссылка оказалась битой.
Куклы он делает, естественно, на продажу, как сувениры, но сам является профессиональным кукловодом и может устраивать отличные кукольные представления, в чем мы вскоре убедились. Изготовление кукол - национальный индонезийский промысел. Такие куклы можно купить и в Пангандаране, и в других городах страны, и в сувенирных дьютиках аэропорта в Джакарте.
Вырезают куклы вручную из того самого легкого дерева, о котором я писал выше. Инструмент используется простейший:


Делает куклы и сам Агус, и его племянник, которого он обучил этому ремеслу:


Затем куклы раскрашивают специальными красками и одевают в разные наряды. Голова куклы вращается, а длинными тросточками-манипуляторами можно виртуозно управлять движениями рук.
Мы вошли в большую комнату, где по стенам были развешано множество кукол, совсем как в кладовке Карабаса Барабаса.

Слева располагаются старые куклы, сделанные еще дедом и отцом Агуса. Краска у них не такая яркая, натуральная, кое-где пооблупилась, поскольку во время представлений куклы между собой дерутся и стукаютсядруг о друга. Одежды их, когда-то яркие и цветастые, за десятилется потускнели. Но зато в этих ветеранах очень чувствовался дух индонезийской старины, что-то настоящее, первородное, то, чего в современных сувенирных магазинах не увидишь. Вот она, индонезийская старина:










Справа висел новодел: куклы, раскрашенные яркими красками типа лака для ногтей, в богатых, расшитых бисером нарядах. Честно говоря, после старых, побывавших на сцене кукол, интереса у нас они не вызвали. Такие сотнями продают в сувенирных магазинах по всей Яве.


Затем Агус-кукольник уселся на лавочку, снял со стены одну куклу из старых, и устроил для нас представление. Я уже давно вышел из детского возраста, но был захвачен увиденным, как мальчишка. Агус менял кукол, рычал, визжал, тоненько пищал, угрожающе громыхал, то улыбаясь, то страшно вращая глазами. Куклы спорили, ругались, кувыркались, дрались друг с другом:








Когда мы уехали, то в дороге пожалели, что не купили куклу себе на память. На обратном пути мы попросили нашего гида вернуться, чтобы еще раз посмотреть представление и купить куклу. Тот созвонился с мастером и сказал, что нас ждут.
Представление я заснял на видео. Если смогу перекачать его с кассеты в цифровой формат - обязательно выложу.
Затем мы спросили мастера, не может ли он продать нам куклу. Тот с радостью согласился, и предложил нам новодел по 600-800 тыс. рупий. Я начал торговаться, и подвел его к старым. Тот очень удивился, что старье, оставшееся от предков, может кого-то заинтересовать, и после недолгого торга уступил нам одну за 350 тыс. рупий. На визитке он написал нам, что это за персонаж:
ФОТО 76
Мы были страшно довольны. Теперь кукла висит у нас дома на стене, и вместе с голоком (местным вариантом мачете) напоминает о той поездке.
ФОТО 77
Кстати, мастер Агус сказал, что торгует куклами и через свой сайт: оплата картой, доставка почтой.

[vice.versa]

какие разные и такие индонезийские эмоции у этих кукол )))) давайте продолжение

[zxc]

ЗЕЛЕНЫЙ КАНЬОН (англ. Green canyon, инд. Cujang Taneuh)
WIKIMAPIA: http://wikimapia.org/#lat=-7.7324249&lo ... =1&m=b&v=8
Сразу замечу, что на этой карте Каньон обозначен неверно, на самом деле он расположен западнее, в центре треугольника. Рассмотрим эти места повнимательнее:


Зеленый каньон – всемирно-известная достопримечательность в районе Пангандарана. Это участок реки Cijulang, протекающей в джунглях, с отвесными скалистыми берегами, покрытыми тропической растительностью, по которым в реку стекает множество ручьев и ручейков, образующих мини-водопады. Есть даже свой короткий, длиной от силы метров 20, туннель с высокими сводами. И все это – примерно километрах в 10 от побережья океана. Примерно в 2-3 километрах от каньона внизу по течению на берегу построена специальная площадка, у которой пасется целая флотилия лодок, хозяева которых готовы отвезти вас хоть к каньону, хоть к океану (50 000 рупий в час). Кроме того, лодку до каньона можно без труда арендовать на лодочной стоянке в устье реки на побережье океана, но это гораздо дальше, а потому вдвое дороже. От устья до лодочной станции вдоль левого берега реки идет асфальтированная дорога. На спутниковой карте указаны далеко не все дороги. Например, от бамбукового моста идет самая короткая дорога в Бату Карас, пригодная для мотобайков.
Каньон находится примерно в 20 км к западу от Пангандарана, и попасть туда можно по-разному.
1. Наш способ вы уже поняли: удобно, быстро, комфортно, очень информативно, но довольно дорого.
2. Второй вариант: в сторону Зеленого каньона от рынка Пангандарана регулярно идут автобусы, которые стоят сущие копейки. Автобус сначала идет вдоль побережья, затем сворачивает в глубинку и петляет по местным проселочным дорогам. На нем следует добраться до специальной пристани на середине расстояния между каньоном и океаном, где можно без малейших проблем нанять до каньона и обратно лодочника с моторной лодкой (ок. 100 000 рупий). Лодочников, желающих заработать, там полно, а туристов крайне мало (НО: мы были там в самом начале туристического сезона!). Занимает все путешествие по реке до каньона (туда, там, и обратно) около полутора-двух часов, но, если хотите, там можно и задержаться. Для посещения каньона надо покупать билет. Недорого, но нам не пришлось: билеты были включены в стоимость трипа. Касса на пристани.
3. Добраться на автобусе или на мотобайке до серфингового поселка Бату Карас (см. ниже), и там в устье реки нанять лодку до каньона и обратно. Лодки есть всегда. Дополнительный сегмент по воде туда и обратно обойдется еще в 100 000 рупий. Если хотите сэкономить на лодке, в Бату Карасе можно нанять байкера, чтобы он доставил до пристани по дороге.
4. В принципе, расстояния позволяют использовать вместо автобуса мотобайк, который за недорого можно арендовать в Пангандаране. Бензин стоит полдоллара литр. Однако придется повилять по сети местных проселочных дорог вдали от океана. Кстати, при въезде на некоторые местные дороги стоят шлагбаумы, где берут небольшую пошлину на содержание дороги. Вариант для уверенных в своих способностях.
Итак, мы подъехали к большой тенистой мощеной площадке на левом берегу реки. Там расположена лодочная стоянка, билетная касса и болтаются в ожидании туристов десятки лодочников.


Все лодки с тентами: для плавания по каньону, где с окружающих скал местами каплями, а местами и ручейками падает вода,тент - штука полезная.


Билет и плата лодочнику входили в стоимость тура. Затем Агус предложил нам выбор: после возвращения из каньона либо продолжить поездку к океану на машине, либо доплатить лодочнику, и добраться на побережья по воде, а сам Агус в таком случае поехал бы на машине вдоль реки и подобрал бы нас в устье. Мы предпочли второй вариант.
Агус заплатил за билеты, мы расположились в лодке, и через пару минут уже плыли вверх по реке. Поначалу берега реки были низкими, на отмелях встречались вараны:




Затем берега повышаются, со скал в реку стекает множество ручьев:






(прошу прощения за недостаточное качество фотографий, поскольку снимать приходилось на авось с непрерывно качающейся и вибрировавшей лодки)
Постепенно скалы образуют каньон, со стен которого падают ручьи прозрачной воды. Поверхности скал покрыты зеленым мхом и лианами. Падающая вода дает сильный шум и образует облака капель, светящиеся в солнечных лучах:






Наконец русло реки сужается, а шум падающей воды перерастает в грохот. Лодочники выключили мотор и взяли в руки весла.


Лодка вошла в короткий, но высокий туннель, с потолка которого свисали сотни сталагтитов и непрерывно капала вода:


В центре туннеля располагался небольшой водопад, даже, скорее, порог. Лодочник привязал лодку к какому-то выступу, и мы вылезли на скалу, торчащую из воды.


Зрелище, скажу сразу, мощное. По всем стенам сочится вода, отовсюду стекают ручьи, и все это шумит и образует массу брызг, светящихся в солнечных лучах. Фотографии, к сожалению, не передают натурального впечатления, которое дополняется концертом из звуков и сильным влажным запахом тропиков. Да и снимать там было очень трудно, балансируя по щиколотку в воде на скользких камнях.


На фотографии видно, что каньон имеет продолжение. Однако вода в этот день стояла то ли слишком высоко, то ли слишком низко, поэтому мы не смогли пробраться дальше, в самый конец каньона, где, говорят, имеется озерцо с прохладной прозрачной водой, в котором можно искупаться. В общем, идеальное время для посещения этого каньона - июль-август, когда вода гарантированно прозрачна, и каньон доступен на всем его протяжении. Но даже то, что удалось увидеть нам, составило силнейшее впечатление.
Минут через 20 мы вернулись в лодку и отправились в обратный путь.
По дороге нам встретился варан, переплывавший реку, но на камере в тот момент стоял неподходящий объектив, поэтому снять его я не смог. Наконец причалали к здоровенной плавучей бамбуковой приспособе для ловли рыбы.


Вышли из лодки и прогулялись по ней, хотя мне так и не удалось понять, как она работает.


Рядом с ней на берегу реки на высоких сваях стоит бамбуковая хижина для рыбаков (она видна на последнем снимке слева):


Ниже по течению нас высадили на берег и провели к огромному подвесному бамбуковому мосту. По нему с одного берега на другой перемещаются не только пешеходы, но и мотобайки, по традиции нагруженные тоннами всякой всячины, и даже маленькие трактора. Проезд по мосту платный.


Берега реки ниже моста поросли буйной растительностью, в которой иногда открываются боковые каналы-туннели:






Вскоре наша лодка подошла к причалу в устье, где нас уже ожидал Агус. Через пять минут езды мы оказались в прибрежном поселке Бату Карас.

[zxc]

БАТУ КАРАС (Batu Karas, Batukaras).


http://wikimapia.org/#lat=-7.7454373&lo ... tu%20Karas

Расположен на побережье океана в 32 км к западу от Пангандарана. Между ними ходят регулярные рейсовые автобусы.
Бату Карас по-индонезийски означает "твердый камень".
В LP в первой десятке мест, достойных посещения, Бату Карас занимает почетное 6-е место, а подробно описан на стр. 160 последнего издания.


Одним словом – это поселок серфингистов, где умеющие этим делом занимаются с утра до вечера, а неумеющие могут нанять инструктора и научиться. Жизнь там очень дешевая, и производит впечатление сплошного баунти.
Считаю долгом предупредить, что мы провели там всего 3-4 часа, и в самом начале туристического сезона, поэтому ниже я излагаю наши беглые впечатления, которые не претендуют на конечную истину. Было бы хорошо, если бы те, кому довелось пожить там, поделились бы своими, возможно, более точными наблюдениями.
Устроен поселок так: вдоль берега с востока на запад идет дорога (метров, этак, 300-400). С одной стороны — пляж и океан, с другой – многочисленные кафешки, гесты и отельчики.


Цены за номер, как мне сказали местные люди, — от 10 до 400 тыс. рупий, в среднем - около 100 000 руп. Дорога заканчивается круглой сельской площадью с автозаправкой, лавками и автобусной остановкой. На площади можно встретить древнего старичка-полицейского, босого, но в форме, при галстуке, и с пустой кобурой на поясе. Чем он там занимается – ума не приложу.
Берег в этом месте имеет форму залива с широким песчаным пляжем. Дальняя часть залива заканчивается бату карасом — огромным, покрытым зеленью каменным мысом, вдающимся далеко в океан.


Собственно, у этого мыса, как мне объяснили, и закручивается цилиндрическая (или падающая) волна, идеально подходящая для серфинга. Эти волны отлично видны на спутниковой фотографии, которую я привел выше.


Обитатели поселка — в основном молодежь, и местная, и приезжая; частенько встречаются европейцы. Но в общем, народу при нас было немного. Судя по всему, там есть какая-то своя тусовка, в которой мы разобраться не успели. Есть и серфингисты, и свои байкеры. Встречаются весьма живописные фигуры:


В Бату Карасе можно за секунду нанять инструктора по серфингу: они сами вас найдут. На снимке офиса инструкторов видно, что один урок стоит 150 000 рупий, 1 час аренды доски — 50 000 рупий, а за 75 000 рупий можно взять доску на целый день.


Однако мне озвучили немножко другую схему: два часа обучения серфингу стоят 200 тыс. рупий: из них первый час инструктор возится с клиентом в воде, а затем еще час наблюдает за его успехами с берега и дает советы, но, если надо, повторно залезает в воду. Если берете такой урок, то аренда доски обходится в 50 тыс. рупий в день. Просто взять доску на день – 75 тыс. рупий. Инструкторами там работают молодые местные ребята, которые в свободное время занимаются тем же серфингом:


К тому времени мы зверски проголодались, и Агус отвел нас в один из местных ресторанчиков.


Внутри все очень простенько, но чисто и аккуратно: столы, покрытые клеенкой, ротанговая мебель. На каждом столике – меню. Цены… впрочем, судите сами (напоминаю, что 10 000 рупий – это чуть больше доллара):

Мы заказали обед на троих (+ себе по маленькой бутылке пива, Агус взял чай). Готовят нормально, чем-то напоминает тайскую кухню. Плотный обед на троих обошелся нам в 106 тыс. рупий.
Немного посидев-расслабившись после обеда, переоделись и залезли в океан (главный Агус заранее предупредил нас, чтобы взяли с собой купальные шмотки), и провели там пару изумительных часов. К сожалению, на то, чтобы поучиться серфингу, времени не было.
Начинался прилив, и местные ребята начали перетаскивать моторные лодки подальше от воды:


Побольше серфинга плюс такие упражнения - и никакого тренажерного зала не надо:


Наши впечатления от Бату Караса: отличное местечко! Если бы знали заранее, обязательно предусмотрели бы на него в плане поездки 2-3-4 денька. Хороший вариант: приехать туда за копейки из Пангандарана на рейсовом автобусе и зависнуть там на несколько дней: недорогое жилье, вкусная и дешевая еда, серфинг, красивые окрестности. И уже там можно самостоятельно нанять лодку и смотаться в Зеленый каньон.

Черепаховая ферма
Обсохнув, залезли в машину и поехали в сторону Пангандарана. По пути заехали на черепаховую ферму. Сюжет таков: в этих местах всегда обитало множество морских черепах. Однако в 2006 г. цунами погубило почти всю популяцию этих рептилий, и теперь ее приходится восстанавливать искусственно. На этой ферме черепахи вылупляются из яиц, затем их здесь доращивают до приличных размеров и отпускают в океан. Мы посмотрели на здоровенные бассейны, облицованные кафелем, где их плавало несколько десятков разных видов и размеров. Агус самым бесцеремонным образом залез руками в бассейн и вытащил парочку, чтобы показать нам поближе, а потом плюхнул их обратно в бассейн.
Затем нас попросили расписаться в журнале посетителей, и сказали, что мы здесь – первые русские. Я начал было раздуваться от гордости, но, листая журнал, быстро вернулся в нормальную форму, обнаружив в нем еще несколько автографов на кириллице.
Итак, за один день мы посмотрели:
- несколько индонезийских деревень,
- кустарное производство сладостей, кокосового сахара и волокна,
- производство кукол, маленькое кукольное представление,
- Зеленый каньон,
- Бату Карас, где отлично выкупались и немного позагорали,
- черепаховую ферму.
Вернулись в отель к шести вечера. Вскоре подъехал главный Агус, и расплылся в широкой улыбке, узнав, что мы остались страшно довольны. Расплатились. Завтрашний день решили поболтаться по Пангандарану, а через день съездить в дневной трип на реку Читуманг (Citumang). За эту поездку Агус запросил с нас поменьше, 525 тыс. рупий на двоих, и мы сразу согласились, поскольку уже поняли, что он предлагает очень качественные варианты.

[Dmitriy Bogatyrev]

Спасибо огромное за Ваш предыдущий отчет, из которого я и узнал про Агуса. К сожалению, до отъезда в Индонезию так и не дождался его продолжения, 12 октября был уже в Пангандаране. Тем не менее, прибыв на место, спросил "в любом отеле" про Агуса Гендона и тут же получил объяснения о месте его проживания и очень легко нашел, т.к. отель оказался практически рядом. Действительно очень приятный молодой человек, смеется не переставая
Экскурсии, все как Вы пишите соответствуют цене/качеству. Попробовал поначалу поторговаться но получил ответ типа "Торг тут не уместен". Но в итоге не пожалел о потраченных деньгах (750 тыр за 3-х человек)- "Грин Каньон", кукольник, Бату Карас, черепашья ферма. Это по всей видимости стандартная экскурсия. За 600 тыс. руп. я не согласился покупать куклу и мне показалось, что кукольник обиделся, правда виду не подал. Кроме этого, на следующий день была осуществлена экскурсия на "Парадайз Айсленд" (1 млн. тыр. за троих), со слов Агуса, довольно не туристическое место. Это остров в океане, на который необходимо плыть минут 30 на лодке,по реке затем по океану с пристани расположенной в Индонезийской глубинке. Практически безлюдный остров, покой нарушали только немногочисленные местные рыбаки, чистейший, спокойный океан и белый песок. Асеп - один из гидов Агуса (наверняка Вам тоже знаком), занимался приготовлением пикника: рыба входит в стоимость экскурсии, чуми-чуми (кальмар) купили на рынке в Пангандаране за 50 тыр. и 2 кг. крабов за 90 тыр. купили у местных возле пристани, а мы купались и загорали. Кроме этого Асеп водил нас на водопады, расположенные тут же на острове. Экскурсия отличная, но мне показалось, что цена явно завышена.
Далее планировали перебираться в Джогью, даже были приобретены билеты на поезд. Однако Асеп ненавязчиво предложил другой "полунетуриситческий" маршрут, на который мы ненавязчиво согласились. Проблема с уже купленными билетами решилась очень просто, как и все в Индонезии, Асеп позвонил агенту, у которого мы купили билеты и договорился, что мы вернем ему билет, а деньги он впоследствии вычтет из стоимости нашей экскурсии.
Маршрут был следующий: утром Асеп довозит нас до пристани, с которой накануне мы ездили на остров, где какой-то его родственник на собственной лодке поднимает нас вверх по реке (примерно 3 часа), а после на автомобиле мы едем на плато Дьенг, ночуем, экскурсия и на следующий день направляемся в Джогью, перед этим посещая Боробудур. Стоимость за весь тур, включая лодку (250 т.р.) была обозначена 2050 тыс. руп. за троих. Расчет прост: стоимость одного дня аренды автомобиля с водителем у Агуса составляет 600 тыс. + день на обратную дорогу, причем интересно, что день обратно считается, что из Джогьи, что из Куты:).
Этим же вечером доедать остатки пикника Асеп пригласил нас к себе домой. Уже дома он рассказал, как 20 лет строил дом, и что в один день его полностью разрушило цунами и теперь ему приходится проживать вместе с женой на "Паблик Пасар" - общественном рынке в Пангандаране. Домик действительно очень маленький примерно 3 на 3 метра, стены из циновки. Я со своими 120 кг. веса чувствовал себя там как слон в посудной лавке, боялся пошевелиться чтобы, что-нибудь не разрушить. Жена Асепа, в то время пока мы сидели, спала сидя на лавочке возле дома. Многие вопросы для меня так и остались не выясненными, т.к. мой английский ограничивается фразами типа "Май нейм из Дима" и "Фейсом об тйбл", ну в этом роде, а бахасу выучил ровно настолько только что бы понимали меня:). Правда получил от местных немало комплиментов, что меня очень радовало:)
Маршрут прошел замечательно, правда в Джогье Асеп нас скоропостижно покинул (думаю, все таки не я был этому причиной, постоянно отказываясь от навязанных услуг - питания в указанных местах, проживание в рекомендуемых отелях, гидов и пр.) , сославшись на проблемы в семье, хотя я уже договорился с ним ехать до Куты с посещением Прамбанана, Бромо, и др. достопримечательностей (2500 тыс. руп.), правда будучи порядочным человеком Асеп предоставил нам другого водителя, правда на условиях не совсем меня устраивавших, но это уже друга история.
Тогда я немного вспылил, но по прошествии времени считаю, что зря. Воспоминания об этих людях только самые положительные и добрые, если и был , с их стороны какой-то незначительный негатив, то он быстро стерся из памяти. И если даст Бог снова посетить Индонезию, я с удовольствием с ними встречусь еще раз.

Извините, что без разрешения запостил свой мини отчет в Вашу тему, просто не хотелось отдельно создавать темы об одном и том же. Еще раз спасибо. Вам.

[zxc]

Рад, что моя информация Вам пригодилась, и что наши впечатления во многом совпали.
Судя по всему, Парадайз айлэнд - это один из островов системы Сегара Анакан. Мы там тоже побывали: обалденный трип, хотя и несколько дороговат. Кстати, гидом был тот же Асеп. У нас остались о нем отличные воспоминания.
Ваш маршрут в Диенг-Боробудур-Джогью действительно очень нестандартный: нигде не читал, что часть пути можно преодолеть по реке на лодке. Наверное это было гораздо интереснее, чем полдня трястись в автомобиле. Я, как существо в прошлом водоплавающее, и большой любитель катеров и лодок, такие варианты обожаю.
Далее я собираюсь рассказать в подробностях о трипе по реке Читуманг (там есть одна обалденная фишка - посещение пещеры внутри водопада, в которую надо проникать, спрыгнув с водопада вниз, и затем поднырнув под его каскад).
Кроме того, в конце подробно опишу трип в Сегара Анакан. Буду очень рад, если Вы дополните мои писания своими комментариями.
Пишу медленно, т.к. завален работой. Да и подготовка фотографий - тоже дело довольно трудоемкое.
Привет,
zxc.

[zxc]

08 июня 2010 г.
ПАНГАНДАРАН. День на пляже
Весь день решили посвятить пляжингу. Утром проснулся рано, тихонько встал, взял камеру и прогулялся по пляжу рядом с отелем. Рыбацкие лодки уже вернулись с ночного промысла, рыбаки отмокали в прибое:






После завтрака переоделись в купальные шмотки, взяли с собой немного денег, пляжные коврики, и пошли на пляж. На пляже множество лодок, вытащенных на берег:








Погода отличная: солнце, редкие облака. Решили пойти на запад, в направлении Бату Караса.
Так и шли босиком по прибою, пока не дошли до окраины города. Людей в тех местах единицы, в основном местная молодежь, и можно взять в аренду доску для купания (body board или swimming board) за 20 000 рупий в час. Там же есть и настоящие доски для серфинга. Думаю, что тем, кто приезжает в эти места, намереваясь большую часть времени проводить на пляже, есть полный резон купить маленькую доску в ближайшей лавке: она окупится за пару дней.
На краю пляжа — многочисленные лавочки с барахлом, сувенирами и продуктами, в тени пальм стоят столики, где можно отдохнуть от жары и выпить кокосового сока со льдом.
Пляж уходит под воду очень полого. В широченной полосе прибоя песок мокрый и прохладный. Но сухой коричневый песок на пляже под тропическим солнцем адски нагревается, и босиком ходить по нему невозможно. У нас были вьетнамки, но мы, опасаясь прилива, имели глупость оставить вещи очень далеко от воды. Пока я, накупавшись,
добежал до них босиком по сухому раскаленному песку, вспомнил и употребил весь словарь русской ненормативной лексики. Коврики не пригодились: загорать лучше на краю прибойной полосы, лежа в волнах.
Вдоль береговой линии встречаются объявления о том, что купаться запрещено из-за сильных течений. Поэтому мы выбрали участок, где в воде торчало несколько местных ребятишек, полагая, что они местность свою знают. Впрочем, местные никогда не заплывают за полосу прибоя, а главные проблемы с течениями именно там.
Мы взяли в аренду купальную доску на двоих (один загарает, другой купается). Взяв доску, я решительно направился к тому месту, где волны, наткнувшись на мелководье, заворачивались в длиннющую трубу:



Оказалось, что кататься по длинным волнам даже не «по-взрослому», стоя на настоящей серфинговой доске, а просто лежа на куске пенистой резины - это невероятно кайф.
Под водой - чистейший бархатный песок, ни камешка, ни щепочки. Дно очень пологое. Волны закручивались метрах в 100 - 150 от берега, где мне воды было по грудь, и, если удавалось удачно поймать волну, все сто метров можно было нестись на пенистом гребне с приличной скоростью.
Правда, обнаружилась и проблема: песок во взмученной воде оседал на доске, и вскоре я растер себе почти до крови кожу на животе. Тут-то я понял, почему у некоторых местных ребят животы частенько бывают покрыты корками крови, и даже заклеены широким пластырем, и почему многие местные предпочитают заниматься таким «серфингом» в футболках.
Пожалев свою красиво загоревшую шкуру, я отдал доску Лене, а сам взял фотоаппарат, нацепил длиннофокусный объектив и пошел фотографировать местную малышню - двух братишек, чья мама неподалеку сдавала в аренду доски. В обязанности ребят входило отполаскивать сданные доски от песка, возвращая им товарный вид.



Разумеется, каждый сеанс отмывания ребята отводили душу, катаясь на досках, причем они катались на них СТОЯ.





Это получалось у них так красиво, с такой природной сноровкой и легкостью, что я едва успевал щелкать затвором камеры:




Вдоволь накупавшись, ребятишки с чувством выполненного долга относили отмытый плавучий инвентарь матери:







А через несколько минут вновь бежали в океан с очередной доской и вновь катались на ней до посинения:








Во второй половине дня, вдоволь назагаравшись, наплававшись, накатавшись на доске и упившись кокосового сока, вернулись в отель. Ополоснулись в бассейне, переоделись, и с наслаждением употребили внутрь продукцию ближайшего сифуд-ресторана под ледяное пивко Бинтанг.
Вечером на закате решили пройтись по пляжу, и дошли почти до тех мест, где купались днем.
Несколько рыбаков, стоя в прибое, забрасывали в океан сети:


Какой-то местный пацаненыш бежал перед нами и корчил нам рожицы:


Закат был великолепен. Солнце, садясь в океан, окрасило все вокруг в интенсивный желто-оранжевый цвет. На этом фоне люди и лодки выделялись как силуэты:







Охота на летучих лисиц
Когда солнце скрылось за горизонтом и начало темнеть, решили возвращаться. На обратном пути я заметил, как местные ребята запускают воздушных змеев. Эти змеи представляли собой простейшие устройства: квадраты без хвоста, на очень длинной толстой леске.Минут через десять от начала сумерек в небе на очень большой высоте парило уже около десятка таких черных квадратов, едва заметных на фоне темнеющего неба.
Вдруг мы увидели, как какая-то огромная птица налетела на леску одного из змеев, запуталась в ней и рухнула в воду вместе со змеем. Хозяин змея за леску подтянул ее к берегу и вытащил на песок. Полные жалости, мы подошли поближе, и увидели, что это не птица, а больших размеров летучая мышь, вернее, летучая лисица. Размах кожистых крыльев у нее составлял более метра, а между крыльями извивалось коричневое кожистое тельце и шерстистая мордочка с большими круглыми глазами и верещавшей широко раскрытой пастью, полной острых белых зубов.


Я по наивности подумал, что произошел несчастный случай, и начал помогать ребятам выпутывать беднягу из лески. Хозяин змея знаками показал мне, чтобы я держал руки подальше от мордочки: может цапнуть.


И тут я увидел, что к леске были подвязаны 5-сантиметровые, уже заржавевшие рыболовные крючки. Один из крюков намертво засел в крыле лисицы. Наткнувшись в полете на такой крюк, который пробивает тонкое перепончатое крыло насквозь, лисица освободиться уже не может: хлопая крыльями, она запутывается в леске и падает вниз.


Мы оказались свидетелями не невинного развлечения, а жестокой охоты. Позже Агус объяснил нам, что такая ловля в Индонезии запрещена, но браконьеры плевали на эти запреты. Пойманные лисицы идут на ужин семье, а их желчь и содержимое желез по местным поверьям обладает лечебными свойствами, и потому продается за большую цену.
Я помог ребятам выпутать жертву из лески. Ее куда-то унесли, а змея запустили вновь. На нас с Леной зрелище этого обреченного зверька произвело тягостное впечатление, но таковы местные обычаи, и не нам в них вмешиваться. Этот сюжет вызвал у меня в памяти детское воспоминание о том, как рыбаки в Крыму с берега расстреливали из винтовок дельфинов, чтобы те не портили им сети.
Через несколько дней, когда мы возвращались на машине в Джакарту, в сумерках мы видели много таких змеев над индонезийскими деревнями, и уже хорошо понимали, что это означает для летучих лисиц — безобидных зверьков, питающихся фруктами.
Позже, в самолете, перечитывая LP, я обнаружил, что подобный промысел процветает во всей Индонезии, и власти, несмотря на запреты, ничего не могут с этим поделать.

[DPV]

Жалко зверюшек...

[Evgeny Gnesin]

Да, зверство...!
И такое происходит во всех странах третьего (и не только) мира, где люди пытаются выжить как вид, уничтожая всё вокруг, всё, откуда можно подчепнуть жизненные силы... будь то редкие животные или деревья.
Хотя если разобраться, мы, потребляя куда больше всевозможных ресурсов - уничтожаем планету гораздо быстрее. Просто они это делают открыто и наглядно, а мы - косвенно, покупая всё новые товары, катаясь на машинах и даже - путешествуя...

[zxc]

Продолжение
09 июня 2010
РЕКА ЧИТУМАНГ

В 9 часов утра к отелю подъехала та же Тойота. За рулем сидел тот же Агус, который возил нас в Зеленый Каньон. До реки Читуманг добирались пятнадцать километров сначала по шоссе, а потом по сети проселочных дорог в джунглях. Обычные индонезийские пейзажи: рисовые поля, сельские домики вдоль обочин. Многие домики сделаны весьма добротно: кирпич, камень, и даже стеклопакеты. Рядом с каждым домиком — пруд, где разводят рыбу, и приусадебное хозяйство.











Наконец, мы въехали в какую-то деревеньку, и Агус оставил машину на местной площади, где сидели и лениво о чем-то болтали несколько местных жителей.



Там к нам присоединился паренек лет 15 из местных. Подошли к большим воротам, ведущим в заповедник, где Агус купил входные билеты, и оттуда по тропе, идущей вдоль реки, углубились в джунгли.



На тропе нам встретилось несколько местных хоббитов, тащивших из леса мешки и вязанки хвороста.

[zxc]

Затем тропа стала такой: справа - скала, слева - обрыв, а там джунгли и река:



Вскоре подошли к здоровенной бетонной плотине (она отлично видна на спутниковой карте Гугл):



Особого интереса это сооружение у нас не вызвало, и мы продолжили путь вдоль реки, который занял полтора-два километра. Наконец мы вышли на большую поляну.
Справа от нас в паре десятков метров виднелся вход в здоровенную темную пещеру высотой 6-7 метров, поперек которой свисала толстенная лиана. Из пещеры вытекала река: вода чистая, прозрачная, зеленоватая. Течение очень сильное. Стены пещеры отвесные, но на них есть выступы, по которым можно вскарабкаться вверх.




Слева, метрах в тридцати или около того, река образовывала здоровенный ревущий водопад высотой около трех метров, может, чуть побольше. Вот он, издалека, на подходе к поляне:





Агус предложил ничего не подозревающим нам раздеться и искупаться. Мы, одуревшие от тропического солнца, с радостью стянули с себя шорты и футболки. Паренек-гид побрел против течения в направлении к пещере. Мы — за ним. Вначале шли по каменистому мелководью, где сильное течение почти сбивало с ног. Проводник опекал нас, показывая, где ямы, и куда ставить ноги. Перед входом в пещеру дно резко ушло на глубину, и мы поплыли внутрь. С потолка пещеры свисали сталактиты, и со звоном падали струйки воды. Красотища необыкновенная. Паренек подплыл к противоположной стене пещеры, уцепился за выступы, и полез наверх, к лиане, знаками приглашая нас последовать за ним. Лена вцепилась в камни и боялась вылезать из воды, а я поплыл дальше, вглубь пещеры. Метров через 20 стало темно, пещера сузилась, и уходила куда-то далеко, лишь чуть поблескивала вода, да слышался гулкий звон множества капель, падавших с потолка. Я повернул назад.
Тем временем наш проводник добрался до лианы, залез на нее, и свесив ноги, оттуда убеждал нас присоединиться к нему. По лицу Лены я понял, что она — ни за что. Мне тоже не очень то хотелось прыгать в воду с четырех-пяти метров в незнакомом месте. Парень, поняв, что от нас толку не дождешься, сиганул вниз солдатиком. Вынырнув, он показал мне знаками, чтобы я следовал за ним. Мы подплыли к противоположному берегу у выхода из пещеры, и парень вновь полез вверх по стене. Ничего не подозревая, я стал карабкаться за ним. Забравшись на приличную высоту, я понял, что попался: обратный путь воспроизвести было невозможно. Оставалось лишь двигаться вперед, к той же самой лиане. Парень залез на нее и вновь спрыгнул в воду.
С огромными усилиями, цепляясь за острые выступы и мелкие лианы и подтягиваясь, я добрался наконец до этой толстенной лианы и, сантиметр за сантиметром, переместился на ее середину. Откровенно говоря, прыгать вниз мне было не страшно: в юности в Крыму и не с таких высот нырял. Опасался одного: получить травму в джунглях, вдали от цивилизации, на территории, где медицины считай что нет. Однако, делать было нечего, прыгнул. Слава богу, глубины хватило, только перепонки в ушах побаливали до вечера.
Вылезли на поляну. Посидели-покурили-обсохли.



И тут оказалось, что самое интересное ждет впереди. Наш проводник позвал нас за собой, и вновь зашел в реку. На этот раз он пошел вниз по течению, к водопаду. Мы, как зомби — за ним. Глубина — где по щиколотку, где — по колено, течение очень сильное. Дно — крупные плоские камни, хорошо хоть не скользкие. Иногда, чтобы не упасть, приходилось браться за руки и идти цепочкой.



Так мы подошли к самому краю водопада, который с ревом обрушивался вниз с трехметровой высоты. Мы стояли в полуметре от обрыва, и понимали, что ни назад, ни на берег выйти будет невозможно (это я снял уже позже, с берега, телеобъективом):



Первым прыгнул с края водопада вниз, прямо в реку, наш проводник. Через пару секунд его голова оказалась на поверхности, он подплыл к противоположной от поляны стенке каньона и зацепился за нее. Второй пошла Лена. Затем я. Через несколько секунд наша маленькая компания, в мощном течении держась за трещинки в стенке, уже смотрела на водопад снизу-вверх.
Но это было только начало. Паренек, цепляясь за выступы отвесной каменистой стенки, начал подбираться против течения к водопаду, и вдруг поднырнул под него. За ним последовали и мы. Так мы оказались в узком, шириной от силы 30 см, воздушном промежутке между низвергавшемся сверху водопадом, и скалой, с которой он падал. Это было фантастическое ощущение: смотреть на окружающий мир напросвет через ревущий толстый вспененный слой падающей прозрачной воды, сверкавшей на солнце. Минут пять мы приходили в себя, наслаждаясь этим невероятным зрелищем.
Но и это было еще не все. В скале под водопадом, в этой тонкой воздушной прослойке между потоком воды и каменным обрывом, где торчали наши головы, над уровнем реки обнаружилась низкая пещера с гладкими, отполированными водой стенками, шириной от силы в метр, куда мы, вслед за проводником, с большим трудом проползли-протиснулись. Расположившись в ней, практически на суше, тремя калачиками, мы еще немного покайфовали, глядя «с той стороны» на ревущую падающую воду.
Однако, пришла пора выбираться на волю. Легко сказать, когда прямо перед глазами между тобой и волей — ревущий поток воды, и надо со всей дури рвануть сквозь него.
Парень выполз из пещеры, и, рывком преодолев стену падающей воды, оказался в течении реки и выбрался на берег. Я, набрав полную грудь воздуха, проделал такой же маневр: водопад коротко, но небольно треснул меня напоследок по голове, и я оказался на свободе.
Любопытно, что после всех этих акробатических номеров ни у кого из нас на теле не осталось ни царапинки. Фотографий, как вы понимаете, не будет. Вот еще один снимок этого водопада, сделанный издалека, из джунглей. На берег реки в джунглях выйти невозможно: скалы, лианы - непроницаемая стена. Поэтому - издалека, телевиком. Реально же он значительно больше, чем на снимке и грохочет как колонна танков на марше:




Общее впечатление: 10 баллов по пятибалльной шкале.
Обсохли, переоделись. Мы с Леной пообследовали окрестные джунгли, где обнаружили огромного паука, с размахом лап сантиметров 20, не меньше:



Агус, посмотрев на снимок, сказал нам, что это «banana spider”, и что он бывает в 5 раз больше. Мы, конечно, поверили. Видя, в каком кайфе мы пребывали, он намекнул нам, что неплохо было бы отблагодарить паренька за отличную работу. Мы отдали тому 40 000 рупий, и по его реакции поняли, что для него это был хороший заработок. Агус, со своей стороны, расплатился с ним от лица фирмы-организатора трипа.