Во-первых это храмы, которых на Бали около 22 000 на 3 000 000 населения. Они встречаются везде: на дорогах и в полях, в городах и селах. Искать сильно не надо.
Решили посмотреть один из разряда "must see" - Бесаких (Pura Besakih), описанный как самый большой и главный, а Кинтамани (Pura Kintamani) должен был нам попасться на пути. Ну а насчет остальных, как говориться, можно в памяти менять названия и координаты...
Балийские храмы - "Пура" (Pura), что на санскрите значит "крепость", всегда окружены крепостными стенами.
Необычные ворота, в виде расщепленной башни, соединяют внутренние дворы, называются candi bentar. Они символизируют двойственную природу нашего мира. Ворота должны сомкнуться, если демон попытается войти в храм.
Многоярусные башни - Меру, с нечетным количеством крыш от трех до одиннадцати, в зависимости от статуса храма. Мера - это гора, где по инуисткой мифологии живут боги.
В храмах происходят бесчисленные церемонии. Всегда с благовониями и подношениями. Подносят и хорошим духам и демонам, на всякий случай.
Хорошим на алтари и постаменты, а демонам на пол, чаще всего перед дверью.
На пол, чтобы легко было взять над ним верх, а перед воротами, чтобы, если последние сработают, как было обещано, не прищемило...
Из-за обилия подношений тем и другим во время церемоний храмы выглядят весьма неопрятно.
Все в дыму, так как добрым духам подносят благовония, а демонам еду и сигареты, вроде как они это любят.
Все входящие в храм должны обрядиться в саронги и это еще усложняет перемещение по храму, так как в дыму
не наступить бы в угощение для демона, а то он обидится и поможет подскользнуться и сломать себе что-нибудь...
Демоны и духи изображаются везде и всюду, ох и богатая была у древних фантазия!
За каждый кусочек мироздания отвечает свой бог.
Профессионализм, однако. Есть возможность достучаться до кого-то конкретно, а не дергать одного и того же по всяким мелочам.
Море,например, считается домом всей нечисти...
Есть на острове самая высокая гора Агунг, значит почти Меру, священная гора, дом богов, добро. Море - обитель демонов - зло, восток начало жизни, а на западе - конец. Вот и вся теорема, рассказывающая об устройстве мира.
Все ходы расписаны, все направления обозначены - плывешь по течению, попадешь в море, карабкаешься по лестнице, значит когда-нибудь достигнешь уровня бога. Если вошел в одни ворота, назад нельзя - там стоят злые демоны-карлики, один серый, другой белый красный и черный, один даже улыбается вроде. Смотрим под ноги - пучина морская, значит злые.
Ходишь, озираешься по сторонам, под ноги особенно, как будто в какой-то сказке, дым со всех сторон усиливает это ощущение.
Если пахнет дым приятно, значит жгут благовония и идет церемония,
если не очень приятно, значит вы забрели на кремацию и кто-то перемещается в мир иной, а вот если запахло серой, то значит вулкан проснулся, пора уносить ноги.
Все в этом мире взаимосвязано. Ошиблись брахманы в дате столетней церемонии, разбудили Агунга, залил он лавой пол острова, погубил тысячи людей... Плохо....
Лава остыла и теперь все на острове строят из нее - нарезал нужные кирпичи и дом готов! - Хорошо!
Поток лавы столкнул в море ржавеющую посудину времен второй мировой - получился замечательный Wreck.
Теперь бывшая свалка стала меккой для дайверов.
И опять всех радует - туристам красоты, местным - работы...
В каждой балийской деревне должно быть как минимум три храма: богу Брахме-творцу, богу Вишну- жизни, и Шиве-разрушителю.
Дальше все зависит от богатства и размеров деревни. Если есть в деревне рынок, значит надо построить храм богам денег и богатства.
Если есть родник, значит богине воды, на поле строят храм для бога риса.
Если построили много храмов, есть народная примета - приедут туристы, надо строить магазин и парковку.
Будет где припарковаться, будет кому саронги в прокат сдавать, сувениры можно ваять, если с руками все в порядке.
Коли нет профессиональных навыков - одна надежда - продать приезжим что-то ненужное...
Главным на острове считается Бесаких, мать всех балийских храмов, точнее даже комплекс, состоящий аж из 30 "отделов".
Да, именно "отделов", так как это строение больше всего напоминает супермаркет, да простят меня верующие.
Центральная лестница-проход и влево-вправо бесчисленные одинаковые храмы, только хозяевы-боги разные.
Мало денег, молишься финансовому богу, хочешь красоты - идешь по адресу...
У входа подробный указатель где и кого искать.
Обширная парковка, охрана еще больше подчеркивает сходство с супермаркетом.
Но больше всего раздражает как все это пытаются продать туристам, выжать из них денег любой ценой.
Сначала подлетает кто-то на парковке, пытается получить денег за место, получает. Наступает очередь продавцов саронгов. Те объясняют, что без этого одеяния туда нельзя и пытаются его продать.
Потом, на входе, говорят, что ты должен пожертвовать кругленькую сумму и показывают журнал, где добрые дяди и тети подарили храму полмиллиона-миллион. Когда категорически отказываешься, пытаются сдать в аренду саронг по 100 000 за штуку, когда и это не проходит,
отступают и продают официальные билеты по 15 000 и саронг одевают за 10 000. Итого 100 000 на четверых. Вот такая балийская арифметика.
Потом наступает очередь гидов, которые кидаются к вам наперерез, предлагая экскурсию на всех языках. Делаю вид, что не понимаю ни одного из предложенных, вроде как проходим их....
И вдруг слышу их крик: - Батур, где Батур? (или как там его звали, не помню..) Иди сюда, тут русские пришли...
Вот такой стереотип - если не понимает ни на одном языке, значит русский! Подходит, говорит, без него никак нельзя, там важные церемонии и он не гид, а охрана. Платить ему не надо, а вот от благодарности в размере 2-3х долларов с человека выразить обязаны.
Ну что же, пошли наблюдать за церемониями. Вот эти группы идут после кремаций.
А эти, похоже, уже "спалили друга" теперь медитируют. Церемония кремации - большой праздник, гостей приглашают, радуются.
Почти свадьба №2... Встретишь церемонию с покойником, сразу не поймешь, для чего народ собрался. Только по носилкам с телом и вязанкам дров догадываешься, что идут они явно не на маёвку. По лицам и настрою - никогда не скажешь, все веселые, радостные.
Потом все в храм и медитировать... Вот только дети разве усидят? Дети везде дети - непосредственные и открытые.
Тычут пальчиками, корчат рожицы....
Это небольшой храм на рисовом поле у родника, то ли богине риса, то ли воды... У них боги между собой не ссорятся.
Но все местные и туристы в этих местал лишь гости. Вот они, главные жители всех святых мест!
От горшка банана два вершка, а энергии не занимать. Ноги (или руки?) еще толком не держат,
но залезть хочется везде, все на зуб попробовать, понюхать. Побегал и к мамке на "дозаправку".
Подкрепился слегка и сразу глаза во все стороны, куда бы еще залезть.
А это папа выступает: кто в доме хозяин?!
Какой же турист может обойтись без сувениров? Как можно домой приехать без балийских масок? За покупками мы отправились в в сувенирную оптовку - улицу-селение Тегалаланг, где на протяжении 13 километров вдоль дороги расположились магазинчики со всем, чем угодно.
Керамика, выложенная мозаикой, чаще всего зеркальцами. Красиво, но вес имеет не меренный.
Какие-то гаитянско-африканские скульптуры вуду, к чему вдруг?
Чего-то много из соломы, опять не то! Хотим маски Баронга, без них никак нельзя домой ехать...
Бесконечные деревянные игрушки для трудного детства....
Оригинальные поделки из выброшенных на берег палочек, прикольно, но не более того.
Зоопарк из корневищ (наверное) тоже интересное решение, но где же маски? Третий километр уже идем по солнцепеку....
Продолжение того же зверинца с парно-непарнокопытными, идем дальше....
Пушистые фонарики из крашеных перьев, пятый километр магазинов...
Популярные здесь поделки из аля-необработанного дерева, очень красиво, по Дали почти, только с таким "сувениром" в самолет не поместишься.
Седьмой километр поисков, силы уже покидают поджаренные на солнце тела. Нашли все, что угодно, индейские вигвамы, маски индейца Джо и ковбойские наряды, бумеранги австралийских аборигенов, но только не балийские маски и куклы....
Попались раз Баронги, но опять не транспортабельные - в полный рост, великовато, однако...
И снова галереи, магазинчики, лавченки. Ни харчевни, ни тенечка....
Наконец-то в единственном варунге подкрепились немного под вентилятором и продолжили свой сувенирный марафон, пока еще без единой покупки.
Лесов на Бали много, поэтому деревянных поделок просто огромное количество.
Очень много красивых шкафчиков, тумбочек, стульчиков и светильников. Если бы было куда это все поставить, а не предстоял бы 19-ти часовой перелет с двумя посадками, точно бы все скупил.
Наконец-то после многочасовых скитаний, когда силы и надежды почти покинули нас, где-то на ДВЕНАДЦАТОМ километре сувенирных магазинов мы нашли желаемое - склад-магазин забитый всеми возможными масками. Скупили все "неоходимые" атрибуты туриста с Бали и поспешили домой, чтобы успеть пересечь перевал по-светлому. Как-то сильно напряжно ехать по серпантину ночью, да еще не дай бог в облаках, которые часто любят спускаться на дорогу. Едешь так себе, насвистывая на высоте полутора километров, вдруг поворот и белая стена.... изображение выключили! А когда ночью попадаешь в подобную ситуацию, вообще не понимаешь, что произошло.
О балийских дорогах я подробно рассказал в другом отчете, а пока вернемся к легердарному индонезийскому кофе - Копи Лювак (Kopi Luwak). Kopi- на индонезийском "кофе", а Luwak это мангуса, зверек, обитающий в этих краях, похожий на нашу куницу.
Это животное поедает ягоды в неограниченном количестве, а зерна, не перевариваясь, проходят насквозь через это маленькое пушистое тельце. Вроде как он в природе собирает только самые-самые лучшие ягоды, а ферментация их его желудочным соком придает им "неповторимый вкус". Вот и собирают местные эти kotoran'ы (какашки), чтобы угостить гурманов самым дорогим в мире кофе.
А теперь небольшая история, похожая на правду: Некий английский предприниматель еврейского происхождения Джошуа Робинзон от жадности стал собирать оставшиеся после набегов мусангов kotoran'ы на своих кофейных плантациях, не пропадать же добру! Ведь каждый зверек съедает в день до килограмма ягод (а это всего 50 гр. просушенных зерен), жалко!
Дальше все это овеял красивой сказкой о избирательности мусанги, о том, как она умеет выбирать самые лучшие ягоды и какой у нее волшебный желудочный сок! После грамотного пиара он долгие годы оставался монополистом в поставке этого "утонченного кофе, который характеризуется сбалансированным вкусом с деликатной горчинкой, отчётливым оттенком сливочного масла, оттенками нуги и мёда, а также долгим, устойчивым приятным послевкусием."
"Послевкусие", наверное, сильно зависит от того, что зверек нашел кроме кофейных ягод или чем его накормили балийские крестьяне, которым надоело бегать и собирать по полям следы его жизнедеятельности. Они наловили несчастных зверьков, посадили их в клетки, кормят их чем хотят, но зато контролируют "послевкусие". Вот и рухнула монополия. Теперь этот кофе производят в разных странах, и стоит он совсем небольших денег. Что насчет изысканного вкуса? Мы его как-то не заметили....
Следующим атрибутом тропического острова, естественно, должен быть пляж. Про тот кусочек Бали, где стоят все отели, про Нуса Дуа и Куту написано много, поэтому про те три километра пляжей я промолчу. Остается еще где-то 250 км. побережья, как минимум. Неужели нет "баунти"?
Проехав курортную "Ловину" (Lovina) с её "уникальным черным вулканическим песком" мы двинулись в сторону Пемутерана, больно уж красиво я читал про эту "рыбацкую деревушку с коралловым рифом недалеко от берега в очень живописной бухте."
Решили: погуляем по деревушке, откушаем рыбки и нырнем в красивом море.
Ага.... счазззз! На проверку оказалось, что рыбацкая деревушка к морю не выходит, черный вулканический песок сильно напоминает раскисший чернозем в селе Мухоудеровка, а количество мусора у берега - ихний же деревенский пруд.
Говорят, где-то есть рядышком райский островок, но данная лодка, боюсь нас не потянет. Поищем побольше...
Обогнув мыс с другой стороны и следуя по указателям с названием острова, мы выехали к небольшой бухте с прогулочными лодками. Подскочивший лодочник предложил нам тур на остров за 660 (почему бы не за 666?) тысяч рупий длительностью 2 часа. Посмотрев на часы и на проделанный путь в поисках этого счастья (а ведь надо будет еще и возвращаться) - 120 км. Мы решили с ним даже не торговаться и отложить эту поездку до следующей жизни.
Живем мы практически на самой северной части острова, императорские купальни - это восточная его часть. Раз уж забрались в эти края, то грех не посетить его самую западную часть, со штабом военно-морских сил и въездными воротами, которые вы видели в предыдущем посте.
Глянуть через пролив на соседний остров с таким родным для русского уха названием Ява. Многие наверное думали, что именно он являлся родиной мотоциклов и сигарет по 40 копеек...
Ширина пролива небольшая, через него курсирует паром с ненавистными грузовиками, которые так раздражают на узких балийских дорогах, особенно вечером.
Внимательно рассмотрели соседний остров, который также очень интересен в плане путешествий. Там находится самый доступный для посещения вулкан Бромо и самое большое Буддийские сооружение в мире Борободур. Но туда мы, может быть, доберемся как-нибудь в следующем году. Не будем строить долгоиграющих планов, чем меньше их, тем интересней жить, получая ежедневные сюрпризы от её величества Жизни.
