Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Отпуск на необитаемом острове? Разве такое возможно? В наши дни везде полно туристов, и возможность отдохнуть на тропическом острове с личным поваром и собственным кусочком пляжа с белым песочком доступна только очень состоятельным людям. Однако в мире еще существуют потаенные уголки, где на острове не будет никого, кроме вас, длина вашего собственного белого пляжа измеряется километрами, а бунгало с личным поваром и всеми удобствами стоит в сутки дешевле, чем чашечка кофе в московском кафе.
Подробнее о том, как попасть на этот остров, я писал в предыдущих постах (их оглавление вы можете найти в конце поста). Скажу только, что попасть на Паламбак непросто, а некоторое время назад было и просто невозможно из-за гражданской войны в провинции Ачех на северной Суматре, с которой и ходит в эти края небольшая, всегда переполненная лодочка. Однако для тех, кто всегда мечтал побывать на настоящем необитаемом острове, все преграды преодолимы. Остров Паламбак расположен в архипелаге Баньяк и имеет окружность около 20 км, и на нем есть только один отель, гарантирующий настоящий VIP-отдых за несколько долларов в сутки. Отель включает в себя 4 двухместных бунгало, построенных в конце 2010 года, а также ресторан с поваром. Отель называется Banyak Island Bungalows, и у него даже есть свой <a href="http://banyak-island-bungalow.com/">сайт</a>. Так бунгало выглядит снаружи. Домик стоить на сваях - как и все постройки на подобных островах. Сделано это на случай подъема уровня воды во время приливов или наводнений. Так бунгало выглядит внутри. Противомоскитная сетка на кровати - обязательное дополнение любого жилья в тропиках. Душ и туалет располагается в специальном домике за бунгало. Внутри вы можете видеть электропроводку и лампы - с 6 до 10 вечера хозяин отеля запускает мощный генератор, и в это время можно зарядить ноутбук или фотик. Телефонной связи на острове почти нет, точнее, работает только один оператор, с которым у Билайна нет роумингового соглашения, МТС в теории должен работать. Пресная вода для душа генерируется при помощи опреснителя. Из окошка открывается чудесный вид на Индийский океан, расположенный всего в нескольких метрах от порога. У бунгало есть уютная открытая терраса с удобными плетеными стульчиками. Вид с террасы. Маленькие ростки - это посаженные владельцем отеля кокосовые пальмы, которые уже через 5 лет достигнут пятиметровой высоты. В ресторане - разнообразный выбор блюд (некоторые, впрочем, надо заказывать заранее), там же можно бесплатно взять любую книжку, за скромную сумму арендовать серф, ласты, маску или заказать экскурсию в любую точку архипелага Баньяк. Также в специальном контейнере-холодильнике всегда есть запас пива Bintang. Еду, питье и услуги можно заказывать без денег - все заказанное записывается в специальную тетрадку, по которой во время чекаута пишется чек. Средняя стоимость блюд составляет около двух долларов за порцию. Банка пива - два с половиной. Можно шикануть и заказать королевских лобстеров - но это очень дорого, почти 20 долларов за кило. Мы здесь! Обратите внимание на необычное расположение материков на карте. Вокруг отеля и на его территории везде растут кокосовые пальмы, кокосы можно подбирать, вскрывать и пить кокосовое молоко, пока не надоест) Бесконечный пляж простирается на всю окружность острова, изредка прерываясь коралловыми рифами или поваленными стволами пальм. Океаном можно любоваться бесконечно. А можно взять ласты, маску и трубку, и поплавать прямо рядом с отелем, рассматривая суетящихся вокруг коралловых рифов рыбок. Если на пляже не сидится, то можно отправиться осматривать остров. Вот тут на берег выбросило остов лодки. Вокруг остова лодки и сквозь него растут такие вот милые цветочки - в точности такие же, как те, что обволакивали отслужившие свое автомобили на окраине Берастаги. Мистика! В этом водоеме, во время прилива соединяемом с морем небольшой речушкой, водятся очень странные существа (но об этом - в следующем посте) Здесь волны выбросили на пляж гигантское бревно, напоминающее то, из которого Робинзон безуспешно выдалбливал пирогу в романе Даниэля Дэфо. Сплетенные корни неизвестного дерева напоминают трехмерную паутину Некоторые пальмы лишены растительности - это последствие цунами 2004 года Упавшие пальмы Пляж настолько безлюден и бесконечен, что можно ходить хоть голышом, главное не забывать про солнцезащитный крем, а также про то, что иногда мимо проплывают рыбацкие лодки, с которых местные с интересом рассматривают белых чужаков. В некоторых местах на острове есть следы жизни - разрушенные много лет назад бунгало, истлевшие мостки причала. Иногда на дальней оконечности острова ночуют рыбаки Однажды вечером к нашему острову приплыли любители рыбалки из столицы Суматры, Медана. Рыбаки оказались китайцами - представителями местного состоятельного сословия. Они приехали из Медана на машинах (дорога занимает 9 часов) и арендовали местную лодку для рыбалки, и, завидев наш костер, решили причалить и пообщаться. Для начала диалога, они подарили нам несколько огромных рыбин, очень дорогих по местным меркам. Рыбу тут же освежевали огромным мачете. Эту рыбу мы ели потом еще несколько дней всем островом:) Мы жгли гигантский костер и мирно беседовали. Лодочки на закате. Еще немного. Еще один закат на нашем пляже Рассвет в океане Закат в том же месте. В этих широтах солнце садится примерно в 5:30 вечера. Еще одна рассветная фотография. Рассвет начинается около 6 утра. Лодка на закате Другой день, другой ракурс Еще один:) Солнце буквально плавит горизонт, раскрашивая небо и океан во все цвета радуги В зависимости от фазы заката или погоды, пейзаж может выглядеть так: Или так: Несмотря на то, что формально Паламбак считается необитаемым островом, на нем все же водятся жители - включая удивительных существ, о существовании которых я и не подозревал. Подробнее об этом - в следующем посте!
Необитаемый остров Паламбак, закаты и рассветы на котором мы встречали в одном из прошлых постов, является домом для множества существ, некоторые из которых занесены в красную книгу и попросту уникальны.
Остров Паламбак похож на многие тропические острова, покрыт пальмовым лесом и мангровыми зарослям, подведенными узкой полоской белого песчаного пляжа. На стыке леса и пляжа бурно кипит жизнь, процветающая без пагубного влияния человеческой цивилизации. Тут встречаются как сухопутные, так и морские ракообразные, например, раки - отшельники Coenobita clypeatus и другие виды. Эти небольшие рачки мириадами топчут пляжи острова Паламбак. Они повсюду, стоит только присмотреться к тому, что под ногами. Раки -отшельники используют в качестве панциря раковины брюхоногих моллюсков, причем по мере роста им необходимо постоянно менять раковину на более крупную. Поэтому внешний вид всех крабов абсолютно уникален. Размеры таких раков отшельников без панциря - от крошечных, не более сантиметра - до нескольких сантиметров. Крошечный краб Еще один, побольше Долгие годы эволюции научили раков-отшельников довольствоваться практически любой пищей. Вечеринка! Воды Индийского океана богаты рыбой и моллюсками, поэтому их раковины самых разных размеров и стилей устилают пляжи. Еще раковина И еще Еще одна И еще одна) Название моллюска, прежде населявшего эту раковину хорошо знакомо даже тем, кто далек от биологии. Имя моллюска - наутилус, а если точнее - <span lang="la" xml:lang="la">Nautilus pompilius</span>. Раковина этого древнего моллюска, мало изменившегося со времен палеозоя, в разрезе имеет идеальную спиральную форму, так называемую спираль Фибоначчи. Некоторые раковины вросли в корни мертвых деревьев Еще одна раковинка Как оказалось, заболоченные участки острова Паламбак населяют еще уникальные древние существа. Имя им - илистые прыгуны, или Periophthalmus. Внешне илистые прыгуны больше похожи на амфибий, чем на рыб, однако это самые настоящие рыбы, относящиеся к семейству бычковых. Но эти бычки - необычные. Ведь они не плавают, а бегают, и большую часть времени проводят на суше! В древние времена в процессе эволюции рыбы вышли на сушу. Плавники трансформировались в лапы, и на свет появились земноводные. Илистые прыгуны представляют собой промежуточный этап эволюции от рыбы к земноводным. Утолщённые грудные плавники напоминают руки и используются как опора для передвижения, ускорение которому придает мощный толчок хвостом. Такая физиология позволят илистым прыгунам не просто бегать по отмелям, но даже лазать по деревьям! Жаберная полость соединена с внешним миром тонкой жаберной щелью, предохраняющей этот чувствительный орган от высыхания. Когда рыба выбирается на землю, то она заглатывает немного воды в челюстную полость и смачивает ею жаберные камеры, чтобы те не высохли, а жаберные крышки плотно закрываются. С помощью запаса морской воды в увеличенной челюстной полости, а также благодаря заглатыванию воздуха, илистые прыгуны могут в определённых границах поддерживать необходимый уровень кислорода в организме и находиться на суше длительное время. Переворачиваясь в грязи, прыгун охлаждает и смачивает кожу. Враги илистого прыгуна в природе - водные змеи и цапли. Местные жители прыгунов в пищу не употребляют. Одним из врагов илистого прыгуна является Малайская серая цапля, также известная как большеклювая цапля или Ardea sumatrana - крупная цапля длиной свыше 115 см. Цапля питается, в основном, рыбой, и именно рыбку мы можем видеть в ее расширившемся пищеводе.
. Большеклювая цапля живет на заболоченных низинах, в мангровых рощах, на пляжах и коралловых рифах. Данный вид включен в Красную книгу IUCN по категории Lower risk: near threatened. Размах крыльев этой тонкошеей красавицы - не менее двух метров. Многочисленные коралловые рифы и упавшие в воду стволы пальм являются домом для бесчисленных полчищ небольших крабов
Самые популярные крабы тут - прибрежные крабы, или Pachygrapsus crassipes. Крупный план Через долю секунды этот представитель вида будет смыт океанской волной... Еще один краб на коралловом рифе Еще один Еще один - карабкается по пальме На время ударов волн крабы прячутся в углублениях на поверхности коралловых рифов Еще парочка Волны смывают крабов с скользких стволов, но они раз за разом поднимаются из воды и идут к цели Ночью на берег выходят гораздо более крупные (размах клешней свыше 30 см) красные мангровые крабы - Gecarcinus Quadratus.
Эти крабы выходят на поверхность суши только по ночам, дни проводя в глубоких норах. В них же они прячутся, если их застали врасплох. Краб в среде обитания. Бесстрашный краб в защитно-атакующей позиции. Иногда крабы устраивают схватки, в результате чего некоторые особи погибают или получают тяжелые травмы, как этот экземпляр. Ему откусили пару из ног, и сообщество его отвергло. Дальше его ждет только смерть. Еще один обитатель местных пляжей - краб-призрак, он же Ocypode quadrata. Присутствие краба можно обнаружить исключительно по наличию его тени, так как в момент опасности он припадает к песку и сливается с ним. С помощью глаз - «перископов» наблюдает за всем происходящим. Благодаря своим зрительным стебелькам и сложно устроенным глазам крабы видят добычу издали. Местами берег сплошь покрыт мертвыми кораллами. Большой вклад в это внесло цунами 2004 года. Океан выбросил орех пальмы, тень от которого напоминает яблоко. Встречаются на пляже и привычные нам стрекозы, только огромные В болотцах на острове можно встретить таких вот рыбок Гуляя по берегу, мы нашли умирающую от жары морскую звезду, которую выкинул океан Звезду было очень жалко, и мы сначала полили ее водой, потом положили ее на найденный на пляже мешок и отпустили в океан Надеюсь, она выжила! Вот так устроен биоценоз на райском острове. В следующих постах мы поговорим о том, как людям удается выживать в таких условиях, побываем на других необитаемых островах архипелага Баньяк, а также познакомимся с местными рыбаками и их бытом! Следите за обновлениями!
Жители Индийского океана Затерянный в Индийском океане остров Туангку, приютивший на одном из своих изгибов крошечную деревушку Халобан - пример успешно существующего общества на маленьком клочке суши, численность населения которого измеряется сотнями человек. Остров Туангку - крупнейший остров архипелага Баньяк. На нем расположены 4 деревушки, общее число жителей которых - менее 2000 человек. По пути на Халобан то тут, то там, наш спидбот проносится мимо рыбацких лодок. Океан местами почти сливается с нависшими над водной рябью грозовыми тучами. Рыболовство - основной источник дохода местных жителей. На заднем плане - остров Туангку, на который мы и плывем. Плывем вдоль острова Туангку. То тут, то там встречаются рыбацкие лодки. Большинство жителей Халобана занимается рыбацким промыслом. Джунгли на острове непроходимы, и лодка является единственным видом транспорта. На этой фотографии подростки плывут вдоль опоясывающей берег мангровой рощи на простой весельной лодке. Без мотора отходить далеко от берега очень опасно и может означать гибель. Если взглянуть в сторону другого борта нашей лодки, то взгляду открываются крошечные необитаемые острова самой разной конфигурации. Всего их в архипелаге Баньяк около сотни. Тем временем, мы подплыли к деревне Халобан - одному из крупнейших населенных пунктов архипелага Баньяк. До японской оккупации во времена второй мировой войны деревня Халобан была главным административным центром архипелага Баньяк, позже уступив свое значение деревни Балаи на одноименном острове. Семь лет назад остров Туангку, расположенный всего в сорока километрах от эпицентра мощнейшего землетрясения, изменился вновь. В результате мощнейших подземных толчков, вызвавших сдвиги тектонических плит, Туангку погрузился под воду на высоту от полуметра до полутора метров. Вода затопила в том числе и деревню Халобан, расположенную вдоль береговой линии. Волны разрушили порт. Вода вошла в глубину острова на десятки, местами даже сотни метров, неся за собой разрушение всех прибрежных построек и новые правила игры. К нынешнему моменту жизнь в деревне восстановлена и сегодня мало что напоминает об ужасах цунами. На острове была отстроена новая мечеть, и не одна. Даже порт строится заново, хоть и неспешно - на деньги местных мусульманских организаций, контролирующих жизнь провинции Ачех. Купола мечетей сверкают над всеми деревнями в этой части Индонезии. В Халобане живет несколько сотен человек, и их мир регулируется собственными общинными правилами. Диктат законов правительства не играет определяющей роли - сложенный веками семейный уклад жизни играет важнейшую роль. О подъеме по джунглям - в одном из следующих постов, а сегодня речь про деревню Халобан. У мостков причала нас встречают лодки - узкие, деревянные, просоленные волнами. И рыбаки - люди из другого мира, живущие в самом лоне природы. Кстати, местные жители говорят на собственном наречии, называемом <em>Bahasa Haloban</em>, - всего число людей, знающих этот язык, меньше двух тысяч, и постоянно сокращается. Рыбаки удивлены появлению чужаков, да еще с фототехникой. Однако вскоре на фотосессию собирается целая компания. В какой-то момент вокруг нас становится еще больше людей, которых интересует наше мнение о жизни. Они не говорят по-английски, мы не говорим по-индонезийски, но беседа идет хорошо. Вскоре несколько мужчин извиняются и покидают нас - пришло время отправиться в мечеть для молитвы. Портрет рыбака Так мы с Леной выглядим на главной и единственной улице деревни Халобан. С всех сторон в небо смотрят проржавевшие железные крыши и разнокалиберные спутниковые тарелки. В конце дороги находится причал. В этом здании был офис местной администрации В некоторых дворах на свет рождаются новые лодки - как всегда, они частично состоят из старых лодок. Главный вид транспорта в Азии - мопед - встречается и тут, в единичных экземплярах. Есть в Халобане и один грузовик Mitsubishi (на заднем плане) Крупнее Встречаются и модные парни на BMX в экипировке Kawasaki - Monster Energy местного пошива. Руль у велика тоже, кажется, самодельный. Религия этих мест - ислам, и все женщины ходят в соответствующей одежде, не забывая о красивых часах и украшениях. Местный ресторан пустует - в обычные дни тут нет посетителей. Ребенок у порога своего дома с удивлением смотрит на чужеземцев У забора Местные жители удивлены появлению белых людей Никто не против фотосъемки Кроме мужчины, ведущего домой своих жен. Женщины, при этом, приветственно машут руками. Возвращение из школы Местные дети встревожены появлением необычных белых людей, и взялись за камни и палки. Вместо камня на острове используется коралл - единственный материал, имеющийся на острове в избытке. Крупнее. В их жестах видна не агрессия, а искреннее удивление и страх. Возможно, эти дети видят белых людей впервые в жизни. Местные детишки все очень симпатичные и хорошо одетые. Вообще надо сказать, что местные жители одеваются скромно, но не неряшливо. Они философски относятся к жизни, принимая ее такой, какая она есть. Поэтому их слова полны жизненной мудрости и веры в провидение. Познакомившись с жителями деревни Халобан, купив у них несколько бутылок воды, мы двинулись дальше, ведь целью нашего визита в Халобан стал подъем на высочайшую точку архипелага Баньяк, Гунунг Тиуса - 313 метров над уровнем моря (на заднем плане). Вскоре выяснилось, что, несмотря на кажущуюся близость вершины, путь до нее занимает около двух дней. Но это уже совсем другая история) Равно как и посещение пещеры, спрятанной где-то в этих мангровых зарослях. Также в одной из следующей частей мы покинем Халобан и отправимся на другие необитаемые острова архипелага Баньяк! Следите за обновлениями!
Еще несколько карточек, сделанных на Баньяке во время изучения близлежащих островов...
Дельфины.
А очень скоро будет репортаж из Медана. Крупнейший город Суматры, двух-с-небольшим-миллионный Медан, в большинстве туристических справочников упоминается как одно из худших мест для туриста в Азии. Но так ли это на самом деле? Чем заняться туристу в Медане, и какие опасности подстерегают тут заезжих путешественников? Ответы - в одном из следующих постов.
В архипелаге Баньяк, если верить местным, около сотни островов. Лишь около десятка из них несут следы жизни. На таких островках в укутанных пальмовыми рощами бунгало живут люди, чья жизнь так разительно отличается от нашей с вами. Их существование находится во власти стихии, и им не на кого рассчитывать, кроме самих себя и своей семьи. Не зря сам Беар Гриллс отправился именно на эти острова, чтобы продемонстрировать навыки выживания в экстремальных условиях, не всегда похожих на тропический рай.
Остров Паламбак - главный курорт архипелага Баньяк, ведь на нем есть отель - сразу 4 роскошных по местным меркам бунгало! Тут есть все, что может прийти в голову: лодка, повар, туалет, душ, запас пресной воды, пиво на леднике, и даже электричество от генератора по вечерам! Плюс сюда никогда не приедет Сергей Доля, так как восьмипалубный круизный лайнер никогда не пройдет сквозь коралловые рифы, да и сколь-либо-звездочных отелей нет в радиусе нескольких сотен километров. От бунгало до океана совсем недалеко) Остров Паламбак был одним из первых островов архипелага Баньяк, на который ступила нога белого туриста. Старые бунгало пострадали во время цунами и разрушились. Вообще, срок службы деревянного бунгало в таких условиях не превышает десяти-пятнадцати лет - в итоге так или иначе стихия возьмет свое. Эта часть острова была затоплена во время цунами. Еще одно старое бунгало. Скоро эта постройка навсегда растворится в густой прибрежной растительности Разрушенная беседка Однажды на рассвете я обнаружил на пляже нашего острова этот след, слева. Он оказался намного меньше отпечатка меой стопы, и я сразу понял - мы не настолько одиноки в этом забытом Богом уголке, насколько это может показаться.
А так выглядит жилье современнных робинзонов - семейство рыбаков облюбовало одно из старых бунгало. Вокруг сушатся бесчисленные детские вещи. Рядом стоит бак для питьевой воды - на островах ее источников нет. Штанишки Крупнее В зарослях гуляют детишки, предоставленные сами себе - родители отправились по делам. Стерегущая их собачонка заходится лаем, учуяв чужаков. Женщина с ростком кокосовой пальмы Когда-то тут был причал То тут, то там у островов "запаркованы" рыбацкие лодочки, хозяева которых заняты либо собственно ловлей рыбы, либо сборкой кокосовых орехов. А кругом - бесконечные пустынные пляжи И пальмы) На острове Тайлана всего пара бунгало, в которые тоже можно заселиться. Когда мы подошли к Тайлане, нас встречали только смертельно голодные животные - курицы, котенок и щенок. Хозяев на острове явно не было около недели. Ракушки на веревочке - прекрасное украшение, а там они буквально хрустят под ногами. Рыбаки, кругом рыбаки... И больше никого. Иногда рыбаки специально подплывают поближе к нашему острову, чтобы поглазеть на едва одетых белых людей, в такие минуты женщинам лучше вспомнить о местных нормах приличия и накинуть поверх бикини что-нибудь длинное. Рыбацкая лодка на фоне заката Только эти люди связывают тебя и цивилизацию - к тому же, у них можно купить рыбу. Рыбацкая лодка у берега На случай, если рыбалка затягивается на ночевку, а лодочка небольшая, можно припрятать ее на берегу Причалив к берегу, рыбаки отправляются на промысел: во время прилива рыба через промоину попадает в изолированный неглубокий водоем-лужу, и становится легкой добычей. Ловля происходит при помощи сети Тем временем, солнце близится к закату. А это значит, что эта история заканчивается, и скоро начнется другая!
Очень интересный отчет, великолепные снимки! Понравилось все - люди, природа, звери...
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Медан - официальная столица Северной Суматры, крупнейший город на этом диковинном острове и третий по размеру во всей Индонезии, после Джакарты и Сурабаи. В Медане живет свыше 2 миллионов жителей, и этот город считается одним из худших мест для туриста во всей Азии. Но так ли это на самом деле?
В отчетах путешественников Медан чаще всего упоминается в контексте спора за титул худшего места для туризма, и это на первый взгляд является правдой. Как и всякий большой город (а в Медане живет свыше двух миллионов жителей), Медан на первый взгляд представляет собой концентрацию безликих и унылых однотипных построек и бесконечного уличного базара, приправленных нищетой окраин, парочкой высотных зданий в центре и лишенным каких либо правил дорожным движением. Наше знакомство с этим городом началось с ночной поездки с незнакомыми муслимами по "живописным" окраинам. Надо ли говорить, что у меня не создалось ощущения укутывающей одеялом безопасности. Тут скорее бы заселиться в гест-хаус и дождаться рассвета! Неудивительно, что "бэкпакеры" в барах говорят о том, что им не понравился Медан, который они в сущности и не видели. Тут стоит отметить, Ночевка в Медане является практически обязательным моментом в жизни любого путешествующего по Суматре, так как попасть из Медана куда-либо на общественном транспорте можно только днем. В связи с плохими и очень загруженными дорогами, расстояния на Суматре измеряются не километрами, а часами; к тому же, по соображениям безопасности, многие водители на Суматре избегают ночных поездок. Мы прилетали в Медан около 10 часов вечера, но ночевать там нам категорически не хотелось - и за двойную плату в размере 500 000 рупий (ровно 60 долларов по аэропортовому курсу обмена) нам удалось уговорить нашего гида встретить нас в аэропорту и отвезти в первую точку нашего путешествия – деревушку Букит Лаванг, спрятанную глубоко в джунглях на севере Суматры. Проведя на Суматре около двух недель, мы вернулись в Медан однажды под утро на ночном минибасе - и город открылся нам с новых сторон. Начнем с небольшого исторического экскурса. История Медана насчитывает более 400 лет (с 1590 года). Первыми поселенцами Медана были батаки — потомки протомалайцев, коренное население Северной Суматры. Долгое время Медан был столицей султаната Дели, являющегося частью провинции Ачех. «Медан» на индонезийском и малайском означает поле, однако слово пришло из языка Каро Батаков, и оно означает «хороший», «здоровый». Население Медана росло медленно, и к 1823 году там жило всего 200 человек, о чем свидетельствуют записи архива правительства Великобритании. Суматра пережила активный период колонизации, однако она была "мягкой", по сравнению с тем, что происходило например на Яве. Хотя изначально лидером колонизации была Великобритания, наладившая устойчивые поставки суматранского перца, Лондонское Соглашение 1824 года позволило голландцам контролировать все британские владения на Суматре в обмен на Сингапур и Индию. Голландцы начали учить местных батаков, исповедовавших в те годы анимализм с элементами каннибализма, христианству и земледелию. Не все проходило гладко - аборигены принимали высоких белых чужаков за диковинных зверей, и устраивали на них охоту. Однако постепенно многие жители Суматры прониклись благами цивилизации и увлеклись сельским хозяйством. Первым делом голландские колонисты начали очищать землю под плантации табака, быстро ставшие двигателями местной экономики. Тем не менее, не всем местным это было по нраву: считается, что Голландцы потеряли более 10 000 человек во время конфликтов с требовавшей независимости мусульманской провинцией Ачех, длившихся с 1873 по 1942 год. Много это или мало? Например, во время десятидневного конфликта между войсками индонезийского ополчения и британским колониальным корпусом в городе Сурабая на Яве в ноябре 1945 года погибло свыше 20 тысяч ополченцев... Война за освобождение Индонезии окончательно завершилась в 1949 году. Она обошлась голландцам в 25 тысяч убитых и раненых военнослужащих, их противникам - примерно в 80 тысяч. Примерно в те же годы свое внимание на Медан в рамках своей колониальной политики обратили китайские торговцы, издавна торговавшие с провинцией Ачех. Ткани, кофе, специи - все эти товары прекрасно производились отправлялись на экспорт через порт Медана, ставший воротами Индонезии в Малайзию и Сингапур. По морю из Китая прибыли тысячи работников-кули - практически рабов, делающих всю тяжелую ручную работу на плантациях. В итоге на 1891 год в Медане проживало уже почти 12000 человек, половина из которых была этническими китайцами. Среди рабочих было и немало тамильцев из Индии. Интересно, что местных каро-батаков на работу не брали из-за дерзкого поведения по отношению к голландским господам. Неудивительно, что и на сегодняшний день китайцы представляют самую могущественную диаспору в Медане, им принадлежит большая часть производственных мощностей. Они выпускают мебель, предметы домашнего обихода, одежду и текстиль, печатную продукцию, а также контролируют значительную часть всей местной торговли. Фактически, китайцы формируют "средний" и "высший" классы местного общества, в то время как остальные местные жители, включая коренное население, выполняют роль обслуживающего персонала. Кроме того, в городе проживает большая этническая группа яванцев, переселившихся сюда в XX веке в рамках правительственной программы по расселению перенаселенного острова Ява. Стремительное развитие бизнеса, связанного с производством табака, пальмового масла и каучука, привело к росту городской агломерации и бурному экономическому росту в регионе. В начале 20 века Медан уже был административным и деловым центром, определяющим развитие западной части Индонезии. В 1915 Медан официально стал столицей провинции Северная Суматра. Голландцы потратили немало сил и средств на создание Медана в том виде, каким он был в начале 20 века. До наших дней тот "старый" город дошел практически без изменений, если не считать за таковые повсеместное обветшание. Дело в том, что Большая часть голландцев и евроазиатов покинула Индонезию после провозглашения ее независимости в 1947 году. Поэтому в настоящее время красивейшие некогда постройки переживают период упадка, демонстрируя принцип "ничто не вечно под луной", а их место занимают безликие функциональные здания. Главная улица Медана, Кесаван - местный аналог Уолл-стрит. Стоящие на этой улице здания, исполненные в классическом колониальном стиле, были возведены преимущественно в начале 20 века по проектам известных голландских архитекторов того времени. Нетрудно представить себе, как красиво тут было в начале 20 века, как чинно прохаживались по этим улицам плантаторы, купцы и офицеры. К счастью, сохранились фотографии того времени - на которых можно разглядеть очертания этого колониального рая: В центре города расположена площадь Независимости, вокруг которой группируются здания колониального периода: почтовый офис, Клуб "белого общества" (1879), различные отели (1880–87), здание городского совета (1908); торг. центр "Кесаван" (1874) в традиционном китайском стиле. Разрушение и обветшание не щадит столетние постройки Голландская колониальная архитектура во всей красе. Большинство указателей выполнено краской через трафарет. Колониальный шик и постройка эпохи конструктивизма Жалко, что внутри большинства домов на Кесаване уже не так все радужно: Самые красивые и сохранные здания построены в стиле арт-деко - это яркий сплав модерна и неоклассицизма. На Кесаване расположено огромное количество лавочек, но сувенирных магазинов почти нет - я нашел всего парочку. В основном встречаются дорогие магазины спортивных товаров, музыкальных инструментов и аксессуаров для гольфа. Вероятно, именно спортивные тренажеры и гольфовый экип максимально востребованы среди местной знати, живущей в роскошных особняках. С музыкой все тоже ясно - местные обожают петь под караоке, а также играть на музыкальных инструментах. Некоторые самые важные для Медана здания колониальной эры находятся в отличном состоянии - это дворец султана и центральная мечеть. Сегодня дворец и расположенная в паре кварталов мечеть являются главными архитектурными и историческими памятниками Медана. Однако эти здания были построены не так давно - дворец в 1888 году, а мечеть в 1907. Обе постройки являются ярчайшими представителями голландской колониальной архитектуры. Мечеть Масджид Райа (Великая мечеть) была построена голландским архитектором в марокканском стиле, и является главным религиозным сооружением в Медане. Вид с другой стороны Истана Маймун (Дворец султана) был построен уже после того, как власть султана Дели стала сугубо церемониальной. Вот так выглядит дворец султана! А так дворец и мечеть выглядели 100 лет назад: Внутри дворца - скромные по европейским меркам колониальные интерьеры. Трон султана Фото на память В сувенирной лавке дворца - широкий выбор бижутерии местных производителей Один из посетителей заскучал у окна Понятно, почему туристы не очень любят ходить по улицам Медана. Этому способствую и узкие тротуары, сплошь заставленные мопедами или автомобилями, и практически полное отсутствие туристических пеших маршрутов. Медан, как и многие азиатские города, не приспособлен для пешеходов - да и зачем, ведь как минимум велосипед, а то и мопед есть у каждого! Исключение составляют лишь бездомные, у которых совсем ничего нет. Пешеходные переходы расположены не очень часто, движение плотное, так что просто так улицу не перебежать. К слову о транспорте. Он делится на индивидуальный и общественный. Транспортное средство начального уровня - велосипед, чаще - трехколесный, с платформой для перевозки груза. Дальше идут мопеды-скутеры... ...и мотоциклы, также часто трехколесные. Такая разновидность транспортного средства называется бечек и является основным видом местного транспорта. По забитым транспортом улицам бечеки передвигаются намного быстрее, чем автомобили - и гораздо дешевле, чем такси - всего за 30 000 рупий на любой конец города. Также на трицикл можно загрузить почти любой груз, даже эти качели. Качели и их перевозчик Старый таксист Таксисты В Медане у многих есть и автомобили, что по меркам Суматры является серьезной роскошью. У кого-то машины обычные, как эта старенькая "королла" у кого-то спортивные, как этот крутейший спорткар местных улиц, шикарный Nissan Sunny Coupe конца восьмидесятых. С другой стороны у кого-то и вовсе машины новые и роскошные.
Местный тюнинг обычно сводится к моддингу, за которым непросто узнать оригинальную марку. Гараж & сервис. Рамный SUV производства Toyota - лидер местного рынка элитных авто Управляй мечтой! На локальных маршрутах работают небольшие микроавтобусы, называемые "судако" или "ангкот". Более крупные автобусы предназначены для дальних поездок. Уехать в любую точку Суматры можно за скромную сумму - от трех до десяти долларов, однако путешествие не будет очень уж комфортным. Население Медана в целом более образовано, чем в целом по стране, многие тут знают английский язык. Однако значительное социальное расслоение побуждает людей к зарабатыванию денег любыми способами, например впервые за 2 недели на Суматре, после краткой фотосессии эти детишки попросили у меня доллар. Работа мечты для местных жителей - работать клерком в компании по добыче пальмового масла, способствуя тем самым вырубке девственных джунглей Суматры, подаривших им жизнь. Работа ассенизатором тоже неплоха, по местным меркам. Стоит отметить, что на Суматре очень развит локальный туризм - жители Медана любят ездить в джунгли Бохорока, на вулканы Берастаги и на озеро Тоба, а жители других регионов страны приезжают в Медан, чтобы насладиться "фуд-туризмом". Обилие наций и культур придает Медану необходимый колорит, как визуально, так и на слух и вкус. Полисмен и его друг. Обратите внимание на шикарный револьвер в кобуре. Везде на улицах развернуты торговые лавки. Везде много передвижных киосков Аналогичный киоск на другой улице Этот киоск тоже имеет педальный привод. Шляпа этого парня указывает на его китайское происхождение. Вся улица смотрит в кадр - фотографов на Суматре по-настоящему любят почти все... Кроме некоторых охранников. Которые, на самом деле, уже через минуту тоже хорошие ребята! Еще один стильный охранник в центре города. На улицах Медана можно встретить развалы неожиданного содержания. Напоминает Россию девяностых. Распродажа электрических пишущих машинок. На Суматре их все еще реально используют. Торговец мелочами у теннисного бутика Если углубиться в переулки, роскошные магазины уступают место магазинам мусульманской моды. Торговцы Всем в России привет! Дитя улицы Парковка у аэропорта В международном аэропорту Полония сотни пассажиров ждут своих рейсов в Тайланд, Малайзию и Сингапур. А вот и бабочки! Ради них, как многие считают, люди ездят на Суматру. Однако по итогам поездки могу сказать - совсем не за этим! Пожалуй, вот практически и все, что я знаю о Северной Суматре!
Спасибо за интересный отчет и особенно за фото. Очень информативно. От некоторых пейзажей "башню сносит". Последнюю поездку рассматривал примерно такой же маршрут, но жена выбрала Филы. В каком месяце ездили? Как с погодой? Продолжительность и бюджет поездки?
Очень вдохновлён вашим отчётом! Вплоть до того, что еду по вашим следам. Возникает вопрос - сколько времени отвести на острова, чтобы и просто отдохнуть ну и посмотреть там окружающие островки.. Делать ли их в конце поездки или может быть в середине с возвращением в Медан, ведь как понял, прямые автобусы туда едут именно с МЕдана...
Суперотчет! Плюсую. 5 лет прошло, но наверно с тех пор не многое изменилось. Я хотел бы в ноябре съездить на пару дней в Медан. Подскажите пожалуйста если кто знает, можно ли взять скутер на прокат на пару дней и доехать до пляжей или машину?
