Небольшое путешествие по Суматре

[artemspec]

Продолжаю свой рассказ.

Так получилось, что на проникновение в жизнь этого горного суматранского городка у нас было чертовски мало времени. Преследуемые непогодой и пронизывающим ледяным ветром, мы пробыли в Берастаги лишь чуть более суток. Тем не менее, эти часы оставили в памяти массу впечатлений. В перерывах между восхождением на вулкан Сибаяк, и посещением легендарного рынка Берастаги, я успел сделать несколько фото, которые сопроводил краткими комментариями.

После нескольких часов беспредельных автогонок по дорогам общего пользования, водитель нашего "турист-минибаса" чудом довез нас из Букит-Лаванга в Берастаги. Всего 100 000 рупий с человека, несколько часов суицидально-любопытного ужаса - и вот мы в центре сельского хозяйства и многих любопытных историй!
Название города, Berastagi, означает на языке местной народности каро "рисовый склад". Своему появлению город всецело обязан голландским колонизаторам, в 19 веке щедро раздававшим просвещение жителям Индонезии. И если на Яве или Ломбоке это происходило в пороховом дыму, то на Суматре развивалась прежде всего торговля и миссионерство. Несмотря на агрессивность местных каннибалов - батаков, голландцам удалось привить им основы земледелия, что, вкупе с завозом плодово-овощных культур, навеки сделало Берастаги одной из ключевых стратегических точек на Суматре.
Еще одинм аттрактивным фактором стала туристическая составляющая - не каждый город сможет похвастать двумя дымящимися вулканами в пешеходной доступности.
Центральную улицу 50-тысячного Берастаги (по этому показателю город можно сравнить с подмосковным Лыткарино) украшает монумент в честь борцов за независимость.

Население Суматры составляют по большей части мусульмане - не является исключением и округ Каро, в который входит и Берастаги. Однако тут немало католиков и протестантов - многие бывшие каннибалы (или надо сказать - анималисты?) лучше чем ислам других восприняли новую, христианскую веру, пришедшую к ним с колонизаторами и оставшуюся и поныне.

Различия в религиях не способствуют какой-либо розне - на Суматре в основном живут очень дружно, и гораздо большее значение имеет семейная, чем конфессиальная принадлежность.

Школьницы возвращаются домой.

Приходя домой, эти девочки включают комп и садятся за Facebook. Аккаунты в социальных сетях есть у многих детей на Суматре.

А мальчики, тем временем, уже гоняют мяч.

Местные жители от мала до велика исключительно радушны, и порой бывают даже смущены появлением иностранцев.

Уровень жизни в Берастаги достаточно высок - несмотря на невысокие доходы населения, продукты питания свежи и недороги, коммунальные услуги вообще почти даром. Так что почти у каждого дома стоит автомобиль,

Вывеска

Школы и государственные заведения отличает чистота и скромность оформления.

Бродя по окраинам Берастаги, трудно избавиться от анологий с российской глубинкой.

и уж точно каждая крыша увенчана спутниковой антенной-тарелкой.

Еще один дом

Повсюду растут овощи и фрукты, каждый садик и забор украшен цветами.

Самый популярный транспорт на Суматре - небольшие микроавтобусы-маршрутки. Вид снаружи:

И изнутри:

Некоторые маршрутки переделаны из пикапов и потому имеют вход с заднего борта.

Различные модели маршруток и автобусов не только лихо ездят, но и демонстируют отменный декор. Кстати, большинство водителей на местных рейсах не имеет водительских удостоверений - "штраф" на тему его отсутствия демократичен, и несоизмеримо меньше стресса, получаемого при прохождении официальной процедуры получения прав в полиции.

Тяжелые и объемные грузы принято перевозить на крыше автобуса.

Еще один из традиционных видов транспорта - конная повозка. На изготовке:

В ожидании туристов

На центральной площади Берастаги расположен небольшой рынок, предназначенный для туристов и не имеющий ничего общего с легендарным локальным рынком Берастаги.

Майка на рынке

Центральная - и по сути единственная - улица Берастаги, JJ Veteran. Тут расположены гестхаусы, больница, администрация и кафетерии.

Школьницы в салоне связи.

Местные автомобилисты отдают дань уважения автостарине.

Иногда встречаются очень интересные экземпляры

Автомобили тут служат десятилетиями.

Но однажды им предстоит накормить собой вечность.

Индонезийцы с почтением относятся к транспорту. Любое транспортное средство, будь то велосипед, тележка или автомобиль, используется до последнего вздоха мотора и последнего оборота колеса.

Но даже этот подход не гарантирует вечного движения - однажды приходит тот день, когда всякое движение более невозможно, и вечность вступает в свои права.


Кафе украшает витрину жареной рыбой.

Авто-мотосервис

Странный пикап. Поначалу я думал, что это самоделка...

Но после того, как встретил несколько подобных авто, задумался) но так и не опознал. Мерседесовская звезда является способом поднять престиж любой машине.

"Управляй мечтой". Тойоты любого года выпуска являются очень престижным авто на Суматре.

Крошечные внедорожники от "дайхацу" и "сузуки" по местным меркам канают за крузак-сотку (или хотя бы уаз-патриот).

Наш скромный отель - Sibayak Multinational Guesthouse. Окна нашего номера светятся - единственные на весь отель.

Беседка на территории геста.

Трудолюбие и упорство - вот те качества, которые свойственны многим суматранцам.

Вид от двери нашего номера.

После не очень плодотворного с точки зрения фотографии восхождения на Сибаяк, мы решили не идти на второй из вулканов - Синабунг, а вместо этого отправиться прямиком на озеро Тоба - крупнейшее вулканическое озеро в мире. Но об этом - в следующем посте!

[DPV]

Хорошие фото, отлично передают атмосферу путешествия.

[artemspec]

Хорошие фото, отлично передают атмосферу путешествия.

Спасибо! Я боялся будут ругать за пасмурную погоду))

[artemspec]

Комментариев почти не вижу, но не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому еще порция фото и текста.



Отходя от пронизывающего ледяного ветра, заставшего нас в Берастаги, мы полудремали в салоне новенького тойотовского минивэна. Водитель был адекватен и ответственен, и в слоу-мо стиле мы добрались до озера Тоба - самого большого в мире озера, расположенного в кальдере вулкана.



Озеро Тоба находится на севере острова Суматра, примерно в 45 километрах от Берастаги, на высоте 900 метров над уровнем моря, приблизительно в 200 км к северу от экватора.


Озеро Тоба является не только большим - 100 километров в длину и 30 в ширину, но и глубоким - его глубина превышает 500 метров, благодаря чему Тоба имеет 11-е место в списке глубочайших озёр мира. Впервые озеро тоба было описано голландцем Херманом Нойброннером ван дер Тууком, но из-за его больших размеров только через в 82 года, в 1929 году, оно было идентифицировано в качестве кальдерного.


Озеро Тоба образовалось в результате самого мощного за последние 25 миллионов лет извержения вулкана, произошедшего около 73 тысяч лет назад. Извержение супервулкана Тоба было невероятной силы - в воздух поднялось свыше 2800 кубических километров вулканической породы, свыше 800 кубических километров осело в качестве пепла.



Вместе с тучами пыли и пепла было выброшено до трех миллиардов тонн сернистого ангидрида. 20 000 квадратных километров поверхности суши вмиг были уничтожены. Средняя температура в Северном полушарии упала на 21 градус . Население Земли сократилось в десять раз, три четверти растительного мира Северного полушария погибло. Если верить оценкам ученых, то после извержения вулкана Тоба на всей Земле осталось не больше десяти тысяч людей.



Форма изрезанных берегов связана с вулканическим происхождением



Сходящие в воду горные хребты выглядят впечатляюще.



Поверхность гор украшена щетиной леса. Деревья растут на самых хребтах - видимо именно на выступающих гранях вулканической породы застряли принесенные ветром семена этих деревьев.



Крупнее



Еще немного фото склонов кальдеры, вид в другую сторону.



На склонах гор повсеместно встречаются тропические сосновые леса.



На северной оконечности озера Тоба расположен водопад Сиписо-писо. Высота водопада превышает 120 метров.



Сиписо-писо уникален тем, что его источником является подземная река, протекающая под поверхностью плато, которое обрывается вертикальным ущельем. По батакским легендам ущелье водопада образовалось после битвы дракона подземной реки с сверхъестественными существами, населяющими озеро Тоба.



Под водопадом Сиписо-писо на берегу озера расположена деревушка Тонггин, в которой мы и решили переночевать.



Еще один взгляд на Тонггин.



К Тонггину от водопада Сиписо-писо ведет серпантин длиной около 5 километров.



Можно пройти его пешком, а можно доехать на любой встреченной маршуртке->bemo за полдоллара.



На склонах тут и там видны растущие овощи.



Не отстает в сельскохозяйственном плане и долина озера



Типичный суматранский пейзаж навсегда остается в памяти.



Внизу у озера, в деревне Тонггин, жизнь идет своим чередом. Но об этом - в следующем посте!

[Iren_Flare]

отличные фотографии и отчет, фото с озера вообще супер
ps: тоже захотелось повторить ваш маршрут и увидеть всю красоту в живую...

[Татушка]

С удовольствием повторюсь - чудеснейше. Завидую. И Вам, и... себе - я там буду, я эту красоту увижу !

[Бегущая по волнам]

Колоритные пейзажи и персонажи, браво!!! А рыночные фото - слюнки потекли!!!

[artemspec]

Деревня Тонггин, что на Суматре - это удивительный, самобытный мирок на берегу озера Тоба, крупнейшего вулканического водоема в мире. Вы не найдете Тонггин на картах Google - но побывав там, захотите вернуться снова.


Тонггин располагается на высоте 900 метров над уровнем моря, недалеко от одной из основных достопримечательностей озера Тоба - водопада Сиписо Писо, о котором я писал в предыдущем посте.
Фактически, Тонггин это крошечная деревенька, совершенно непопулярная среди туристов - бекпакеров, предпочитающих "тусовый" полуостров Самосир. Однако если вы решили по-настоящему окунуться в  местную суматранскую жизнь без туристического акцента, лучше места не найти. Вид на Тонггин.

Местные жители практически отсутствуют - всего в деревне считанное число домов, едва превышающее несколько десятков, из них один еще не открывшийся новый отель, и несколько гест-хаусов. Наш гид в Берастаги, Смайли, посоветовал нам гест Roman Sinasi Bungalows - несколько бунгало, расположившиеся на ухоженной территории на живописном берегу озера Тоба. К сожалению, никто из персонала не говорил по-английски, но в итоге на выручку местным приехал жилистый пожилой мужчина на мопеде, знавший пару слов по-английски. У него с грехом пополам нам удалось выяснить все детали и получить ключик от номера, оказавшегося очень уютным и комфортабельным бунгало в батакском стиле, с горячим душем и всеми мыслимыми по-суматранским меркам удобствами - всего за 200 000 рупий в сутки (чуть более 20 долларов США).

Расположенный по соседству гестхаус Wisma Sibayak, который мы разведали для очистки совести, оказался типичным "бэкпакерским гадюшником" - с замызганными номерами, манди вместо горячего душа и гигантским стеллажом полуистлевших иностранных книг, большая часть из которых была родом из семидесятых - восьмидесятых годов - времен расцвета туризма на Суматре.
Наше бунгало выполнено в традиционном батакском стиле и имеет все необходимые удобства, включая горячий душ и европейский туалет - невиданная роскошь по меркам Суматры.

Вечерный вид на озеро Тоба от нашего бунгало.

Вид на озеро днем.

К сожалению, у гестхаусов нет пляжей, хотя они располагаются непосредственно на берегу. Лишь мостки, протянутые над жилистыми кувшинками, и чудесная беседка на краю... Если хочется искупаться, то нужно ехать на другой конец Тонггина.

Кругом - только вода, а также фантастические берега кальдеры, в которой располагается озера Тоба. Величественные пейзажи и тишина вокруг настраивают на медитативный лад.

Удивительно, но стоило нам заселиться в этом пустынном раю, как внезапно все номера вокруг стали заняты компанией из местных кофейных плантаторов и приехавшего к ним кофе-баера из США. <em>&quot;Руссиа?&quot;</em> - удивленно произнес их водитель, познакомившись с нами. И, чуть помедлив, добавил - <em>&quot;Анатолий Карпов?&quot;</em>. Это было удивительно, встретить среди рядовых суматранцев заядлого шахматиста. Еще одним удивлением стало осознание роли нашего &quot;хозяина&quot;, который немного знал английский, помог нам заселиться и заказать еду - он оказался не менеджером (тот уехал на курсы отельного сервиса на Бали), а рабочим и рыбаком, помогающим по хозяйству. Вот он, этот чудесный человек, на фотографии.

Тем временем, я поймал специальным сачком из бассейна для пойманной в озере рыбы парочку здоровенных полосатых экземпляров, одного из которого мы заказали на гриле, а другого в пожаренном виде. На кухне нашего гестхауса тут же закипела жизнь, принесли &quot;Бинтанг&quot;, подтянулась &quot;кофейная&quot; компания, и мы с американцем сели обсуждать приближение очередного витка рецессии и революционные настроения в США.

Тонггин является центром смешения некольких этнических групп - Батаков Тоба, Пакпаков и Каро. Местный язык использует слова из всех трех наречий, что наделяет Тонггин еще и лингвистически уникальным. Жизнь местных проста, размеренна и полна оптимизма.

Через &quot;центр&quot; города проходит грунтовая дорога, уходящая вдаль по берегу Тобы. Изредка тут ездят, обезжая колдобины, мопеды и маршрутки. Вид с дороги на озеро.

&quot;Странные берега&quot;


Центр Тонггина. Протестантская церковь местного прихода на фоне берегов кальдеры.

&nbsp;
&quot;Что тут можно фотографировать?&quot; наверное так подумал парень на мопеде.
[img]http://www.artemachkasov.com/photos/sumatra2011/toba/HZ5I0304-2.jpg
Еще один ракурс. Кстати, аббревиатура HKBP расшифровывается как <em>Huria Kristen Batak Protestant</em>. Эта лютеранская церковь стоит в стороне от остальных ветвей христианства, и является специфичной для северной Суматры. Как результат - мусульман в округе почти нет.

Местные жители живут рыбалкой и сельским хозяйством. Выглянуло солнышко, и повсеместно сушат лук.

Хоронить умерших принято в своебразных склепах прямо на приусадебных участках, рядом с посадками овощей. Скульптура умершего в полный рост украшает выкрашенный в оранжевый цвет склеп.

Детишки.

Тут и там расположены бесконечные мостки, в том числе и с садками для разведения рыбы.

Еще мостки

Еще один ракурс.
[img]http://www.artemachkasov.com/photos/sumatra2011/toba/HZ5I0317-2.jpg" />
Центральный автовокзал Тонггина. Слева на фанерном щите - название крупнейшего транспортного оператора и маршруты движения транспорта.

Лучший общественный транспорт выглядит следующим образом: чуть более чем полностью убитый и проржавевший насквозь пикапчик, переделаный в минибас. На крыше - баллон мощнейшего пневматического клаксона. Маршрутки ходят крайне нерегулярно - а иногда не ходят вовсе. Однако другого транспорта тут нет - совсем.

Местные жители, по сравнению с мусульманской провинцией Ачех, чуть более тактичны, но все так же улыбчивы и любопытны.


Как и везде на Суматре, в зенит смотрят спутниковые тарелки - неизменной атрибут местной жизни.

Сельское хозяйство идет своим чередом.

Буйволица

Пробыв в Тонггине чуть больше суток, мы неутомимо двинулись дальше - в направлении портового городка Сингкил, из которого собирались поплыть на острова. Нам предстоял непростой многочасовой путь на местных маршрутках, с четырьмя пересадками из автобуса в автобус. Но об этом - в одном из следующих постов!

[zerokol]

а не спрашивали, в гунунг леусере нет многодневных треков?

[popados]

Конечно, есть.

[artemspec]

а не спрашивали, в гунунг леусере нет многодневных треков?

Есть, конечно же. Если надо дам координаты гида. Треккинг до недели.

[artemspec]

На четырех местных минибасах мы добрались из Тонггина до Сингкила.

Сингкил - небольшой, сонный портовый городок на западном побережье северной Суматры. Сингкил является перевалочной точкой для любого путешественника, собирающегося покинуть &quot;большую землю&quot; Суматры и перебраться на затерянные в Индийском океане острова, большая часть из которых абсолютно необитаема.

Попасть в Сингкил из столицы Медана, Суматры, можно двумя путями: по суше, или на самолете.
Увы, авиационное сообщение Сингкила с другими пунктами на Суматре трагически прервалось за несколько дней до нашего приезда - 20-и местный турбовинтовой самолет CASA С-218 авиакомпании Nusa Buana Air (NBA) рухнул через полчаса после взлета из Меданского аэропорта Полония, унеся жизни 18 человек. Через неделю неподалеку, в Папуа, разбилась похожая турбовинтовая Cessna 208 авиакомпании Susi Air - именно такие борты той же авиакомпании стали летать из Медана в Сингкил после запрета полетов самолетов NBA. В общем, летать стало совсем некому, и нам пришлось добираться до Сингкила по суше.
Автомобильное сообщение на Суматре развито хорошо, хотя и дороги местами оставляют желать лучшего - равно как и стиль езды водителей. Путешествие на ночном минибасе занимает из Медана 9-10 часов, впрочем, до девяностых годов прошлого века дороги в Сингкил из Медана не было вовсе... Многим часам нашего путешествия на местных &quot;маршрутках&quot; обязательно будут посвящены отдельные строки в другом посте, поэтому сейчас - только одна картинка, описывающая наше прибытие в провинцию Ачех, в которой и расположен Сингкил.

Сингкил встретили нас неожиданно холодно - единственный (и абсолютно пустой) отель Сингкила отказался нас селить, сообщив, что все номера якобы забронированы. Даже пива в городе не купить, так как провинция Ачех - полностью мусульманская. С трудом найдя ночлег в ремонтируемом отеле, мы приготовились утром отплыть в направлении архипелага Баньяк, состоящего из 99 островов в 40 километрах от побережья Суматры. Начинается этот путь с путешествия на местной лодке на остров Балаи. Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление...
Когда-то в Сингкиле был вполне приличный по местным меркам порт, однако землетрясение 2004 года, и последовавшее за ним цунами, не оставили тут камня на камне. На западном побережье Суматры, на севере провинции Ачех, в ее столице, от губительных волн погибло свыше 170 000 человек, свыше полумиллиона осталось без крова. Устояли только каменные мечети. Понятно, почему состоятельные местные жители и мусульманские общины предпочитают строить здания из кирпича и бетона...
В 2005 стихия пришла вновь. В Сингкиле и на островах ущерб также был значительным. Многометровые волны цунами смели все прибрежные постройки, большинство строений в Сингкиле было разрушено. Порт - полностью уничтожен.

Разрушенное здание раньше находилось на территории порта, теперь от него остались только балки.

Многие жители погибли, пропали без вести, остались без крова. На островах архипелага Баньяк смыло пляжи, некоторые острова ушли под воду или наклонились относительно плоскости океана. Погибли бесчисленные пальмовые рощи и мангровые леса. А ведь когда-то тут кипела жизнь....

...а теперь всюду царит океан. Оборванные волнами мертвые пальмы выглядят сиротливо и печально. К сожалению, таких смотрящих в небо перевернутых морковок на островах очень много.

Гигантские баки тоже попали в затопленную зону отчуждения

В настоящее время порт Сингкила насыпается заново на месте снесенного (сразу за этим мысом).

Стоит отметить, что природные катаклизмы - часть повседневной жизни местных. Первый раз Сингкил был до основания разрушен взбунтовавшейся стихией еще в 1935 году. Город решили восстанавливать на новом месте... Но и там природа оказалась безжалостной. Землетрясения продолжаются в этом регионе и поныне, например, крайний раз Сингкил трясло за 2 недели до нашей поездки. Религия, традиции и социальная ориентированность помогают суматранцам относиться к жизни &quot;на острие бритвы&quot; философски - без ругательств и плача, они принимают жизнь такой, какой она есть.
Принимать жизнь такой, как она есть, приходится и туристам. Это понимаешь, увидев деревянные мостки и флотилию старого порта Сингкила, находящегося под живописным мостиком в устье реки Алас.

Как вы уже наверное догадались, по степени безопасности индонезийский океанский транспорт находится за пределами стандартов, привычных жителям цивилизованных стран Запада. Построенные в местных мастерских деревянные суда имеют примитивную конструкцию эксплуатируются с значительным перегрузом;

Обитаемость на этих лодках спартанская, да и спасательных жилетов я тоже нигде не видел. Подозреваю, что их просто не существует.

В порту. Вид на транспортно-рыболовный флот Сингкила.

Судно у причала.

Крупный план.

На борту типичной лодки царит спартанская обстановка. Скорость такой лодки в океане - от 7 до 15 километров в час, в зависимости от загрузки и погоды. Зато цена билета чисто символическая (35 тысяч рупий или четырех доллара с человека). Выбора транспорта при этом по сути нет - единственной альтернативой является чартер быстроходной шлюпки-спидбота за 1 000 000 - 1 200 000 рупий (110-130 долларов за лодку), при этом в плохую погоду на спидботе гораздо менее комфортно.

Яркая и контрастная раскраска судов жизнеутверждающе выглядит на фоне заброшенных и затопленных построек старого порта.

Лодки строят тут же, на берегу, чтобы было проще спускать их в воду. В каждой деревне есть лучший мастер, к которому стоит очередь.

Old&amp;New. Старая лодка на фоне новой.

Прибытие в порт

Вечером вокруг мостков снова закипает жизнь. Тут и там продается выловленная утром рыба.

На лодку грузится все - пассажиры, контейнеры со льдом и рыбой, мотоциклы.

В акватории порта и фарватере немало затопленных судов. Часть из них погибла во время цунами, часть - по другим причинам. Отслужив свое и отдав последний долг вечности, раскрашенные яркими цветами деревянные остовы кораблей лежат на мелком дне устья реки Алас.

Эту лодку поглотил огонь.

Погорелец


Это судно уже не выйдет в океан.

Мимо разрушенного порта плывут рыбаки.

Еще одна рыбацкая лодка

Портрет рыбака

Мелкий фарватер и начавшийся отлив сыграли злую шутку с капитаном нашей лодки - едва выйдя в плавание, он усадил судно на мель среди затопленных пальмовых рощ. С мели мы снимались больше часа.

В итоге нам удалось выйти в океан. В тот момент мы еще не знали, что плавание на остров Балаи займет 7 часов, вместо трех - и наше благополучное приплытие будет еще просто прекрасным стечением обстоятельств само по себе. Но об этом - в одном из следующих постов! Следите за обновлениями!

[roman100]

Спасибо, с удовольствием читаю ваш отчет, особенно интересна часть про острова Баньяк и озеро Тоба, так как мы там тоже были, получается совсем незадолго до Вас. Продолжайте пожалуйста.

[artemspec]

Острова Баньяк (Pulau Banyak) расположены в Индийском океане в сорока километрах от берега острова Суматра, и в 29 километров к северу от острова Ниас. Архипелаг состоит из 99 островов, лишь несколько из которых обитаемы. Острова известны фантастическими серф-спотами, белым песком, кораллами, подводным миром, гигантскими морскими черепахами и всем тем, что можно назвать компонентами идеального отдыха в одном из красивейших и уединенных мест планеты. Сегодня мы побываем на острове Балаи - главном порте и торговом центре архипелага Баньяк.


Мы выдвинулись к островам из порта Сингкила на местной лодке, и это плавание была непростым и драматичным. Наш капитан сначала усадил корабль на мель, потом - заплутал в океане во время начавшегося шторма, заставив понервничать не только нас, но и даже видавших виды и обычно невозмутимых местных жителей. Вода заливала вещи, одежда намокала... Мы плыли 4 часа вместо обещанных трех, и нигде не было ни малейших признаков земли. К счастью, у одного из пассажиров нашелся GPS-навигатор, который обнаружил любопытный факт - оказывается, последние часа два мы плывем строго не туда - вместо Баньяка мы держали курс в открытый океан. В итоге GPS был показан капитану, тот с выдающей облегчение улыбкой постучал длинным ногтем по старому компасу, и взял правильный курс. Через час вдалеке мы увидели землю, что вызвало радость и ликование у всех присутствующих на лодке. В итоге путешествие к Балаи заняло 7 часов.

Всего на островах живет около 7000 человек - преимущественно, в нескольких крупных деревнях, так что найти себе настоящий райский остров для отдыха без посторонних - задача вполне решаемая.
Острова Баньяк находятся всего в нескольких сотнях километров от эпицентра разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами 2004 года. Тогда островам крепко досталось от стихии. Однако в связи с тем, что центральные острова Баньяка оказались как бы в тени Ментавайских островов, досталось прежде всего хлипким деревянным постройкам - да необитаемым клочкам суши поросшим густыми пальмовыми рощами. От цунами погибло 300 жителей островов. Вся туристическая инфраструктура, существующая на островах и представляющая из себя несколько деревянных бунгало, была уничтожена. На этой фотографии хорошо видны голые палки пальм в глубине острова - там везде была вода.

Вскоре, в 2005 году, стихия вновь разгневалась. Эпицентр суматранского землетрясения 2005 года находился совсем рядом с одним из островов архипелага - Бангкуру. Волна цунами ударила по островам, но споткнулась о необитаемые клочки суши - хотя и затопила некоторые деревни, но в результате никто не погиб. Однако кое-что поменялось... Землетрясение вызвало сдвиг тектонических плит, и некоторые острова наклонились, некоторые ушли под воду, другие, наоборот, обнажили поднявшиеся на полтора метра в воздух коралловые рифы.
В результате цунами 2004 года, остров Бангкару, на пляжах которого реликтовые морские черепах откладывали свои яйца, также наклонился, и черепаховый пляж ушел под воду. Это вызвало серьезные последствия в виде сокращения и без того малой популяции этих редчайших морских животных. Кстати, о черепахах.. черепаховые яйца всегда считались ценным товаров у местных рыбаков, равно как и нежное деликатесное мясо. Свыше 10 000 яиц ежемесячно попадало на суматранский черный рынок. в 1994 году путешественник из Швеции, известный как Махмуд Бангкару (Mahmud Bangkaru) был очарован красотами Баньяка и решил положить конец истреблению черепах. Он собрал единомышленников, нашел спонсоров, и в 1997 году добился для черепаховых островов Баньяка статуса национального парка. Волонтеры новообразованной организации Yayasan Pulau Banyak стали заниматься охраной черепах, и помогать им откладывать яйца. В 2001 году, в связи с гражданской войной в провинции Ачех, работа ассоциации YPB была приостановлена. Однако после серии цунами, Ачех был вновь открыт для иностранцев, в связи с принятием от других стран помощи в восстановлении, и работы по сохранению популяции черепах продолжились, в том числе, при активном финансовом участии путешественников-волонтеров. Впрочем, поток туристов на острова Баньяка небогат - суммарно не более 1000 человек в год посещают этот райский уголок.
Деревня Балаи, расположенная на одноименном острове, является главным торговым и перевалочным центром архипелага.

Фактически, деревня Балаи представляет собой несколько нешироких улиц, выходящих домами прямо на причалы - и бескрайний океан вокруг. Вид на Балаи с океана.

Рыбаки живут рядом с водой, эти дома построены прямо на кораллах.

А некоторые живут в плавучих домика прямо на воде.

Прибыв на Баньяк, первым делом мы отправились в офис YPB, находящийся в нескольких десятках метров от причала.

Сотрудники офиса приютили нас, и рассказали о возможных вариантах отдыха - например, YPB предлагает поплыть с двумя ночевками на тот самый черепаховый пляж, чтобы воочию увидеть, как черепахи откладывают свои яйца, и как маленькие черепашата покидают скорлупу и уходят в море. Однако нам этот вариант показался слишком дорогим - около миллиона рупий с человека (около 120 долларов).

Тем временем, сотрудники YPB связались по телефону с мистером Эрвином (Mr. Erwin) , владельцем двух мини-отелей на необитаемых островах Палембак и Сиканданг. Быстро утрясли все детали, и Эрвин пообещал нам приплыть на спидботе через 20 минут, чтобы отвезти нас на наш райский остров. Я оставил Лену в офисе, и пошел на разведку (а заодно, зацепить немного пивка). Строго говоря, мусульманские законы провинции Ачех, к которой относится Баньяк, не предусматривают продажу и потребление алкоголя, и продавцы в магазинах удивленно разводят руками при подобном вопросе - однако русский человек всегда найдет лазейку... В третьем по счету магазине к моим запросам отнеслись с пониманием, продавец тут же прыгнул на мопед и умчался - чтобы через пару минут вернуться с завернутым в пакет сикспаком Бинтанга.

Основное занятие местных жителей - ловля рыбы и прочих даров океана. Каждое утро рыбаки выходят в океан на таких вот лодочках, из удобств на которых только небольшой моторчик и навес от солнца.

Более серьезный вариант - большая лодка-катамаран, на которой идет коллективный лов. По ночам такие лодки сияют мощными огнями.

Гигантские катамараны с торчащими &quot;щупальцами&quot; выглядят чарующе

Два катамарана на фоне деревни Балаи.

В порту Балаи встречаются также популярные в Индонезии универсальные транспортные лодки, типа той, на которой мы приплыли. Это основной местный транспорт в океанском сообщении.

Сухой док. Тут чинят старые и поврежденные лодки

Новые лодки строят рядом, на берегу

Мечеть возвышается над остальными постройками Балаи.

Школьники получают образование. Их опрятная форма выглядит очень симпатично.

Улицы Балаи

Другой ракурс. Как и везде в Индонезии, в глаза бросаются гигантские спутниковые тарелки. После серии цунами, деревянные дома потихоньку уступают место каменным, и тут кроется еще одна проблема, связанная с Баньяком. На островах практически нет строительных материалов, а импортировать их с Суматры невероятно дорого - поэтому для построек используется песок с местных пляжей, а вместо камня используется коралл, кубометр которого стоит в Балаи около 60000 рупий. В то же время кирпич с материка обходится в 300000 - 400000 рупий за куб, т.е. как минимум в 5 раз дороже.

Школьники. Местные детишки обожают футбол

Портрет велосипедистов

Небольшой монумент, судя по всему, знаменующий постройку школы

Мужчины разгружают, пожалуй, единственный на острове грузовик.

Вскоре к офису YPB приехал нам на мопеде родственник Эрвина, чтобы сопроводить нас к нужному причалу, а также отвезти наши паспорта на ксерокопирование для регистрации в полиции (эту процедуру должны пройти все иностранцы, прибывающие на Баньяк). Ксерокопию нам сделали бесплатно, за счет Эрвина.
Причал оказался расположен на заднем дворе роскошного по местным меркам каменного дома семьи Эрвина. Двухэтажный дом Эрвина на заднем плане и один из его спидботов на переднем плане. Сделанный в Тайланде пластиковый спидбот - самая роскошная лодка по местным меркам, оснащенная 40-60 сильным мотором. Однако мощный мотор потребляет много топлива, и поездка на Суматру обходится туристам в 100-120 долларов в один конец, против 4 долларов на регулярной местной лодке.

Подробнее про Эрвина я расскажу в одном из следующих постов, но пока скажу лишь только, что его семья уже много поколений занимается коммерцией, в том числе - скупкой лобстеров.

Этих красавцев Эрвин покупает у рыбаков оптом (роль менеджера выполняет его сестра).

После взвешивания, лобстеры отправляются подрастать, или сразу идут на продажу в различные регионы Индонезии - уже совсем по другой цене.

Обратный путь. Улица в Балаи после дождя. Эта и последующие фото сделаны видеорегистратором - из-за шторма фотоаппарат был в тот момент упакован в гермомешок.

На Балаи есть только всего пара работающих гест-хаусов. О душе, европейском туалете и всяких там пяти звездах (равно как и вообще о звездах в отеле) тут лучше не заикаться, зато настоящие звезды - морские и в ночном небе - водятся в избытке.

Местный житель

Местные постройки часто очень красивы, и подчеркивают высокий социальный статус хозяина дома.

Сын рыбака

В ожидании отправления лодки на большую землю, пассажиры, местные жители и экипаж лодки пережидают шторм в кафе за просмотром телепередачи.

Магазин, кафе и кинозал одновременно. В таком формате функционируют все местные заведения.

На пирсе

В ожидании отплытия, мы сидели на палубе нашего судна и к нам пришли пообщаться эти симпатичные ребятишки.

А в следующем посте мы окажемся на настоящем тропическом необитаемом острове, на котором не будет никого кроме нас, чтобы вкусить все прелести жизни Робинзона - только с пришвартованным у бунгало спидботом и собственным поваром! Следите за обновлениями!

[April_S]

Спасибо за фотографии, с большой радостью узнаем видимые ранее картины... Мы только-только вернулись из Суматры и, как оказалось, шли буквально по Вашим следам (останавливались на 3 ночи в Тонгинге и на 4 ночи провели на острове Таилана, куда попали тем же многопересадочным маршрутом: Мерек-Сидикаланг-Субулус Салем-Сингкил-Балаи).
В Тонгинге останавливались тоже в Roman Sinasi Bungalows. Это, по нашему мнению, один из лучших гестов. На время нашего пребывания там предлагали бунгало от 50000 до 150000 рупий за ночь (мы выбрали последний вариант, так как это были бунгало с горячей водой), кроме того после небольшого торга нам еще сделали скидку (что было приятно). Еще неожиданным и приятным дополнением были бесплатные и вкусные завтраки
А выбраться из Тонгинга действительно непросто... Рано утром ничего не ходит, и только с 9 до 12 начинают ходить маршрутки, иногда забитые под завязку - и в этом случае всем желающим предлагается ехать на крыше . Но народ там доброжелательный, и нас без проблем подбрасывали из Тонгинга в Мерек и обратно попутные машины.

[Ser-Val]

Автору плюс за рассказ и особо за фото! Потрясающе красиво
Большая просьба скинуть контакты гидов по Букит Лаванг

[artemspec]

Телефон гида - Hasani 0813 7500 764 - скажите что от Артема "Рэмбо" из России)))

[artemspec]

Остров Паламбак (Palambak Besar) входит в архипелаг Баньяк, затерянный в Индийском океане в 40 километрах от восточного побережья северной Суматры. Попасть сюда случайно можно разве что впоследствии кораблекрушения, однако не всякий безумец отважится путешествовать сюда сознательно.

Этот райский уголок надежно огражден от толп туристов преградами в виде непростой логистики, языкового барьера, разбитых суматранских дорог и капризного океана.

Однако, если провидение будет вам благоволить, то стерпев неудобства многочасовых перелетов, почти суток пути по суше в переполненных, проржавевших насквозь микроавтобусах, и чудом уцелев во время шторма на утлом деревянном суденышке, вы окажетесь тут - на бесконечно прекрасном тропическом острове, где всех обитателей можно пересчитать по пальцам одной руки, если не брать в расчет мириады крабов, раков-отшельников, сказочных птиц и других представителей местной фауны.



Пока только одна фотка) Их разных еще сотни и не знаю когда смогу выложить)

[artemspec]

В прошлой части мы с Леной покинули порт острова Балаи, и, влекомые попутным ветром, мотором Yamaha Enduro 60, а также жаждой наконец- таки оказаться на настоящем необитаемом острове, отправились в путь. До точки назначения - острова Паламбак - оставалось совсем немного.



Архипелаг Баньяк состоит из почти сотни островов, общая площадь которых составляет всего 319 квадратных километров, примерно как у Мальтийского архипелага.



Мощный мотор спидбота превращает путешествие в веселые покатушки - главное тут не свалиться за борт от ударов днища лодки о бурлящую поверхность воды, и не зацепить винтом за коралловые рифы, местами находящиеся на глубине всего несколько десятков сантиметров под водой.



Наш рулевой - невозмутимый мистер Эрвин, по-совместительству - хозяин единственного функционирующего на архипелаге отеля, в который мы и направляемся. Он знает местные воды как свои пять пальцев, и прекрасно владеет английским языком, что для здешних мест большая редкость.



Над головами гордо реют огромные альбатросы, а также чайки, время от времени предпринимающие атаки на снующих под водной гладью и оттого невидимых с лодки рыб.



Путешествие на Паламбак из порта Балаи на спидботе занимает не более 20 минут, на обычной лодке - более часа. На огромной скорости мы проносимся мимо рыбацких лодок - единственных признаков того, что здесь живут люди (всего на островах архипелага Баньяк проживает около 6000 человек). Рыбаки прячутся от солнца под навесами, в руках - неизменная ароматная сигарета.



Индийский океан тут богат рыбой, а рыболовство для местных жителей - единственный способ заработка. На заднем плане - гора на острове Халобан, самая высокая точка архипелага. Позже мы предпримем эпическую попытку взойти на нее, но об этом - в одном из следующих постов.



Встречаются и большие лодки с дополнительными балансирами для лучшей устойчивости в плохую погоду. Все местные суда сделаны тут же, на островах или в мастерских провинции Ачех. Поэтому о каких-либо стандартах говорить не приходится - каждое судно имеет свою
индивидуальность, общей остается только цветовая гамма, как правило это сочетание красного, зеленого и лазурита.



Непогода и волнение на океане - не редкость в здешних водах, особенно в сезон дождей. От ветра и летящей прямо в лицо воды здорово помогает мембранная одежда и солнцезащитные очки. Впрочем, теплый воздух не дает замерзнуть даже на большой скорости, да и дождь кончается через несколько минут после начала.



Возвышенности есть только на нескольких островах архипелага, поэтому большинство островов выглядит одинаково: стройный лес пальм, белая полоска пляжа - и никого кругом.



Еще один остров - и та же картина. Пальмы, пляж. Пустынно.



Мелкие островки порой полностью лишены растительности - торчащие в небо голые стволы пальмовых деревьев напоминают о сокрушительном последствии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Не хотел бы я оказаться на таком острове более чем на несколько минут... Однажды у нас уже был такой опыт в море Флорес - мы провели на раскаленном солнцем острове с одним единственным деревцом полдня, и, поверьте, это удовольствие не из приятных.



Тем временем, наш капитан развернул спидбот носом к берегу одного из островов. Наконец-то, Паламбак! Совсем скоро мы будем на месте! Темные полосы под водой - это коралловые рифы, а там, где вода ярко зеленая, песчаное дно.



Пейзаж безлюдной береговой линии внезапно раскрасился новыми красками.Вот он, наш отель во всем своем великолепии - 4 двухместных бунгало на сваях, домик для персонала и ресторан. Другого жилья тут нет - весь остров, имеющий периметр свыше 30 км, находится в распоряжении гостей мистера Эрвина.



Не успев сойти с лодки и отнести веши в бунгало, я откупорил холодную баночку "Бинтанга", наслаждаясь каждой каплей этого божественного напитка. В этом безлюдном раю нам предстояло провести 5 дней, но об этом - в следующем посте!

[Lovesummer]

Очень интересный отчет! Спасибо