В отпуске самое главное это настроение, одним из основных компонентов которого является атмосфера. Сам воздух наполняется свободой и сладостью отдыха. Сеульский аэропорт поражает своими масштабами и одновременным спокойствием, всепроникающим даже в стены и наполняющим воздух. Никто никуда не торопится, нет никаких очередей, ни одного человека в плохом или рассерженном настроении. Не только весь персонал, но и сами пассажиры наполнены доброжелательностью и любезностью, улыбаются и желают приятного дня. Заблудится в аэропорту невозможно, потому что каждые сто метров висят указатели и стоят информационные точки, в которых все объяснят и подскажут. Множество магазинов дьюти фри, общепитов на самые разные вкусы, предпочтения и финансовые возможности. Как ни парадоксально, но именно в Корее захотелось итальянской пищи. Но в этом аэропорту нет ничего невозможного и прелестный сырный суп с шампиньонами таял во рту и согревал охлажденное нутро от заработавшихся кондиционеров.
Убить время можно без проблем в интернет-кафе абсолютно бесплатных. В уютных мягких креслах за маленькими столиками с ноутбуками можно провести ни один час в поисках информации либо общаясь со своими родными и близкими, одновременно попивая свежевыжатые соки или кофе, кому что больше по душе. Для желающих отдохнуть и принять душ, есть зоны отдыха с мягкими диванами, массажными залами и душевыми кабинами, а для изнеженных особ – имеются и гостевые комнаты. Утро в аэропорту красивое и действительно наполняет силой нового дня, заполняя коридоры солнечным светом, пробуждая механических птиц ото сна. Самолеты Гаруды обворожительны, как снаружи так и внутри. Сочетание шоколада с изумрудом пленит своей красотой, и очаровательные стюардессы в бардовых и изумрудных костюмах с длинными облегающими юбками заставляют остановить на себе взгляд. Они приветствуют пассажиров с искренней радостью, складываю руки на груди в намасте, и от этого жеста проникаешься еще большим теплом и уютом. Отпуск становится еще приятнее и сказочнее. Верхом блаженства было неземного вкуса пирожное, которое нежно таяло уже на губах, и невозможно было уловить отдельные нотки этой кулинарной симфонии, настолько гармоничной и бесподобной. Желая не пропустить подлета к острову Бали, пристально вглядываясь в иллюминатор, увидела каньон из облаков. Белые массы словно огромные воздушные шары нагромождались друг на друга, устремляясь ввысь, образуя затейливые башни-скалы среди небесного океана. Наш самолет словно корабль плыл по этому ущелье, рассекая крыльями белоснежные валуны и неожиданно вылетел над островом, пышащим зеленью. Даже в отсутствии солнечного света сочная зелень растений и деревьев приятно удивляла своей насыщенностью, ощущение, что в глазах подкрутили рычажок яркости. Как только делаешь шаг из самолета, сразу чувствуешь, что ты в ЛЕТЕ, в жарком и мокром ЛЕТЕ. Как и в Корее, в Денпасаре нужно держаться общей толпы туристов, которые выстраиваются сначала в очередь на оплату визы, а потом и на саму постановку визы, все очень быстро, просто, доступно. Даже если не справились с заполнением декларации, таможенники помогут во всех вопросах. После этого проходите досмотр багажа, символически пропускаете его через ленту и абсолютно свободно выходите мимо обменников на улицу, где вас встретит толпа таксистов. Меня встречал индонезиец, с которым я списалась еще из России, он сразу меня узнал и позвал. По пути следования до отеля заехали в какой-то обменник, где курс был чуть выше, чем в аэропорту (вместо 8700 за 1 доллар, поменяла по 9000 за доллар). К сожалению, не могу сказать где это было, но думаю, любой таксист имеет такие точки, где курс повыше, чем в аэропорту. Меня предупредили, что нужно быть внимательной при получении сдачи и не перепутать 10 000 и 100 000 рупии, так банкноты одного цвета и очень похожи. От Денпасара до Нуса Дуа около 20 минут на машине. Непривычно ехать по встречной полосе.
Водят они спокойно и плавно, кажется, что дремлют в своих машинах, шустрят только на байках, на которых передвигаются семьями, включая самых маленьких деток. Приехала уже по темноте, и всей прелести отели со всеми прилегающими озелененными территориями не успела оценить. Зато успела несколько раз заблудиться в его правых и левых крыльях Благо персонал весь говорит по-английски, и никаких проблем с решением любых вопросов не возникает. Номер просторный, комфортный, есть балкон с видом на зеленую террасу. Вообще весь отель выполнен в национальном стиле, потолок только в самих номерах, все коридоры и переходы под открытым небом по зеленым террасам среди пальм, искусственных ручейков с водными каскадами. Огромный бассейн с баром посередине, почти выливается в открытый океан, вода в котором обжигает своей теплотой и влюбляет навсегда своей лазурью. Мягкий, шелковистый песок приятно щекочет пятки днем, нагреваясь под экваториальным солнцем. От полуденного зноя спасают размашистые кроны неведомых деревьев с мощными стволами и деревянные грибки по всему побережью. Приливы и отливы ощущаются только в глубине волн у самого берега, даже в самый сильный уход воды по утрам через метров десять уже можно свободно плыть, не доставая прозрачного дна. Никакой надоедливой и неприятной живности в воде пока замечено не было. Вдоль пляжа «патрулируют» торговцы всякой мелочь, массажисты и другие пляжные сервисники. Балийцы обожают практиковать свой английский, готовы рассказать все про своих мужей, жен, детей, работу, жизнь и все, что смогут передать.
Безустанно улыбаются и желают всего наилучшего каждому встречному. На Бали чувствуешь себя человеком, для которого создан этот мир, чтобы радовать взгляд, ублажать тело, вести абсолютно праздный образ жизни, никуда не торопиться и не спешить, а лишь заниматься йогой и философией, и, конечно же, непрестанно любить все живое вокруг и дарить свою любовь каждому живому существу. Смешные собаки по пляжу стаями, я бы даже сказала, стадами носятся, и у одной обязательно есть колокольчик, по звону которого слышно их приближение. То там, то здесь по берегу местные жители чертят на песке линзы намерения, забирая энергию солнца руками, либо преподают европейцам атхачиндрасану с вирабадрасаной.
Рядом с отелем есть деревня с магазинами сувениров, продуктов, одежды и ресторанов, и более дорогое место под названием «Бали Коллекшн», где абсолютно такой же выбор, но по большей цене. В одном из них под названием «Сoco», подают напиток – шедевр из авокадо с легким ароматом кофе, наполняющий тело безмятежностью. Пробовала томатный суп с «кротонами», с едва ощутимой перчинкой, из протертых до пасты помидоров, под кротонов замаскированы свежевыпеченные брусочки мягкого, плотного белого хлеба, тающие в горячем «соусе удовольствия». В нем же можно бесплатно посидеть в инете со своим буком либо телефоном. Есть такие же места в деревне. В самом отеле можно не только праздно проводить время, подставляя свое тело нежному солнцу, периодически окуная его в воды мирового океана, но и с пользой для здорового духа тренировать его. При желании можно покататься на велике, что я не преминула сделать и получила массу незабываемых удовольствий… Все побережье изрезано маленькими бухточками, по краю которых проходят подводные гряды, разбивающие волны и закручивающие их в настоящие серферские трубы. На суше же настоящие джунгли прямо пышат своей зеленью и наступают на тонкую полоску песка, образуя оазисы тени, в которых располагаются семьями местное население и туристы. И мимо всего этого буйства жизни пролегают каменные тропинки, предлагая велосипедисту насладиться красотами неземной природы и приблизиться к быту балийцев. Сила красок живой природы балансирует с абсолютной неспешностью аборигенов, создавая идеальный мир для внутренней гармонии тела и духа. Доверившись проведению, можно приехать к рифовому мысу, похожему на изрезанные башни дворцов затопленной Атлантиды. В скале из рифов вода пробила щель, в которую словно языком хочет пролезть на сушу и остаться там навсегда. Лазурные волны закручиваются в воронку, пытаясь опередить друг друга, белеют от негодования, и устремляются к неподдающемуся камню, разбиваясь о него на миллионы брызг. По вечерам в бассейне можно встретить людей самых разных взглядов, профессий и географии, в общении с которыми легко и непринужденно пролетает время.
День третий: фабрика серебра, парк птиц, парк обезьян, кофейные плантации и рисовые террасы
Отдых может быть не только релаксирующим, но и активным. На Бали почти все местное население работает на туристов, чтобы сделать нахождение на райском острове максимально приятным и незабывающимся. Каждые десять метров балийцы на своих авто предлагают экскурсии на любой вкус и кошелек. Належавшись на пляже, решили отправиться на вулкан с озером, по пути к которому лежал парк птиц, обезьян, кофейные плантации и рисовые террасы. Попадая в мир попугаев, приходишь к выводу, что создатель тоже был когда-то ребенком и разукрасил их перья, используя весь цветовой спектр. Умные птицы следят глазами за проходящими, не поворачивая головы, изредка бросая им вслед громкие проклятья, от которых подпрыгиваешь на месте. Неспешные фламинго, словно фрейлины, вычищают свои белоснежные одеяния на берегу пруда среди изогнутых пальм. Бесстрашные, порой даже наглые, макаки запрыгивают на туристов, отбирают личные вещи, вымогая вкусняшек. Парк обезьян расположился на горах, где в ущелье протекает речушка, над которой возвышается пятисотлетнее дерево-мать из «Аватара», спускающее свои лианы с десятиметровой высоты к самой воде. На кофейных плантациях нас застал настоящий тропический ливень, выливший на землю небесное море. Под приятный шепот дождя наслаждались горячим балийским кофе из женьшеня и лимонным чаем с Явы, которые можно приобрести в здешнем магазине на сувениры любителям этих божественных напитков. Рисовые террасы представляют собой нечто грандиозное и непохожее ни на что в мире. На склоне горы огромными ступенями зеленые побеги риса вбирали в себя живительную влагу, простираясь на несколько километров в разные стороны. Вулкан Батур выглянул специально для нас на мгновение из облаков, стремительно обволакивающих его склоны, у подножия которого раскинулось обширное озеро с лазурной водой. Но без солнечного света всей ее изумительной красотой нам не суждено было восхититься.
День четвертый: сплав по реке Аюнг-Танах Лот с танцем Кечанг
На Бали можно еще и поэкстремалить. Есть две реки, по которым устраивают сплавы, так называемый рафтинг. По спокойной реке Аюнг, что переводится как красивая, и весьма заслуженно, можно спускаться любому, от мала до велика.
Всем экстремалам выдают полное обмундирование, и самое необъяснимое: на водонепроницаемом пакете для фотоаппаратуры и личных вещей написано на чисто русском языке: «Глаза - зеркало души» - почему именно эта фраза и почему на мешке из-под ОЗК, совершенно непонятно. Как говорится, пути господни неисповедимы. После непродолжительного спуска к самой реке по ступеням, турист видит врага, то есть воду, в лицо и становится жутковато от вида бешенной стихии, закручивающейся в воронки, бурлящей на камнях и устремляющей любой предмет, попадающий в ее объятия, в неизвестность. Однако весь ужас и страх быстро улетучиваются, как только отдашься на волю реки, и она сама плавно обрулит все камни, тихонечко спустит по порогам, веселья ради обдаст волной брызг и забавы для пару раз прижмет к скале. Никакой опасности серая вода, несущаяся по ущелью меж высоких скал, обросших джунглями из лиан и пальм, не несет, а только наслаждение, радость и заряд бодрости. Дивные водопады, словно рассыпавшиеся бусы из мелкого хрусталя, устремляются вниз вдоль реки. После дня, проведенного в единении с почти дикой природой было решено приоткрыть завесу национальных обычаев и обрядов, в частности посмотреть ритуальный танец Кечанг. На Бали во многих местах можно увидеть его, но самая зрелищная площадка находится в амфитеатре под открытым небом на скале рядом с храмом Улу Вату. Нам немного не повезло со временем пребывания, потому что жители поднебесной в неимоверном количестве приехали на остров отмечать китайский Новый год и заполонили собой буквально все туристические места. В ясную погоду весь танец проходит в освещении огненного заката солнца, прячущегося в океанской пучине. Однако серые тучи, медленно ползущие вдоль линии горизонта, придают храму, одиноко стоящему на краю пропасти, величие и мистическую красоту. Думаю о Кечанге, его истории, значении, символизме много написано, поэтому лишь отражу свое видение всего происходящего. Для европейского человека будет непривычным видеть полсотню мужчин с обнаженным торсом, в юбках, ритмично повторяющих невнятные звуки, похожие на «Кечанг», поднимающих и опускающих плечи словно в ознобе, прохлопывающих свое тело руками, сидящих по-турецки вкруг. Но это всего лишь музыкальное сопровождение, служащее фоном для основной картины. В определенной последовательности на сцене появляются актеры в национальных одеждах, ярком гриме, играющие каждый свою роль, сочетая трагизм и юмор. Такое зрелище гипнотизирует.
День пятый: о.Лембонган
На Бали, а точнее близ острова Лембонгана, можно вкусить морской экзотики. Разумеется людей, болеющих подводным миром, здесь ничто не впечатлит, но новичок получит незабываемые впечатления. Морское путешествие начинается с побережья Джимбаран, где все желающие усаживаются на спид-бот, мчащий их через океан к неизведанному. Прочная лодка бьется с грохотом о водную гладь, падая с волны на волну, будто разлетится сейчас на щепки. Собрав всю волю в кулак и перетерпев в течении 30 минут эту пытку ожиданием нового удара, от которого сотрясаются все поджилки, я была вознаграждена. С небольшого пантома каждого туриста опускают на глубину, одевая шлем-скафандр. Касаясь дна, теряешь грань между явью и сном, потому что перед тобой мельтешат желтые, зеленые, голубые, черные, розовые, блестящие и матовые, в полоску и крапинку, плоские и дутые, крошечные и большие рыбы, рыбы, рыбы… Они облепляют тебя со всех сторон, их можно пропустить сквозь пальцы, от пестроты рыбьих плавников и хвостов не видно солнечного света. Столкнувшись вплотную с неповторимым подводным миром, можно даже чуть-чуть сойти с ума. В ожидании спуска можно попрактиковаться в снорклинге и понаблюдать незаметно за жизнью морских обитателей. Накупавшись и наобщавшись с рыбами, совершаем десант на остров Лембонган, половина которого оккупирована виллами иностранцев. Оставшаяся часть суши занята местным населением, обслуживающим отдыхающих и производящим то ли водоросли, то ли лапшу, запах которой распространился по всему острову. С острова видно побережье Бали с его вулканом, над которым тучи словно намагниченные ходят кругами, создавая контраст с солнечным пляжем Лембонгана. А над океанской пучиной, разделившей Индонезию на миллионы крошечных кусков райского пирога, разбросаны в трехмерном измерении пушистые облака.
День шестой: Танах Лот
Очередной ночной ливень не прекратился утром и продолжал моросить, слегка подпортив впечатление от просмотра храма Танах Лот, стоящего на камнях, обтачиваемых океаном. Наверное, в солнечную погоду, он впечатляет, можно походить по пещерам, но мокрыми долго не погуляешь и храм не очаровал. Затем наш путь лежал меж рисовых террас по серпантину, поднимающемуся все выше и выше к облакам, и вдруг за очередным поворотом предстало взору озеро Братан, затерявшееся в горах. На нем же построен королевский дворец с просторной парковой зоной, засаженной кипарисами, цветами и пальмами. Облака словно туман плывут над озером, и даже в пасмурную погоду это место насыщает энергией и положительными эмоциями.
День седьмой: парк слонов
В предпоследний день пребывания на Бали посетили парк слонов, где можно покататься на индонезийских гигантах. Во время получасовой прогулки меж пальм с купанием разговорчивый наездник расскажет всю биографию своей семьи и своего питомца. Балийцы очень дружелюбный и любознательный народ, обожают свой остров и могут часами рассказывать о его традициях и обычаях. Конечно, после тайского покорения джунглей на африканских слонах катание на Бали покажется смешным, но для первого знакомства с этими чудесными, преданными и умнейшими животными подойдет.
День восьмой: Денпасар-Джогьякарта: Прамбанан-Боробудур-танец Баронг
Все путешествие на Яву было изначально нелогично и непродуманно. В Индонезии будто вулканический воздух затуманил мне мозг и замедлил всю его бурную деятельность. Отправляясь в аэропорт, я не знала, как и что выйдет, то есть ехала навстречу полной неизвестности, которая после неоднократных страшилок и запугиваний балийцев, была еще и пугающей. Но живем один раз и потому смело шагаем в никуда, то есть в Джогджу. В самолете перекинулась парой фраз с соотечественниками, которые тоже ехали на прогулку по красотам Явы, даже не зная в чем же они заключаются. Однако у них было преимущество – их встречали, ну по крайней мере, они на это надеялись. Небо Индонезии похоже на рай. Я никогда не летала между небом и небом, облака образуют коридор для самолета, заключая его сверху и снизу в плотную пелену белизны. Из небытия пробиваются первые лучи солнца над жерлами вулканов, задравших свои головы выше облаков. В Джогдже все происходит стремительно, это уже не умиротворенный Бали. Я не успела опомниться, как уже ехала в Прамбанан с таксистом за 300 000 рупий. Конечно, можно было проехать пару километров на автобусе, но с тяжелым багажом на общественном транспорте не покатаешься, а быстро найти камеру хранения мне не удалось. На входе в храм, название которого с трудом проговоришь без остановки, встретила все тех же россиян. Совместно прослушали экскурсию на русском языке в интерпретации индонезийца. Поражает, что все здания построены безо всякого цемента. Камень на камне ничем не закреплен кроме собственного веса. Внушительность этим масштабным сооружениям придает еще и темный цвет, покрывающий вулканическую породу из-за влажности. Чувствуешь свою мимолетность и малозначительность в мире, которым правит энергия. Хочется раствориться под монотонную музыку, царящую по всему комплексу, и вобрав в себя всю вселенную, стать ее частью. До следующего храма Боробудур путь занимает около часа и пролегает мимо квартала, пострадавшего от последнего извержения вулкана. Зрелище впечатляет, когда вместо домов навалены только громадные кучи серого пепла, из которого торчат бетонные плиточки, когда-то служившие стенами и крышей для горожан. Пирамидальный храм гипнотизирует, словно зачарованный поднимаешься по его большущим ступеням, бродишь кругами по уровням, прикасаешься к рисункам и будто попадаешь во времена Будды и царей. Можно сесть рядом со статуей принца и замереть от красоты Мерапи, раскинувшего свои склоны у горизонта и простершего вершину к самому небу. После храмов, оставив вещи в заранее забронированном отеле, отправилась на поиски Королевского дворца, расположенного на Малиоборо (центральной туристической улице). В первые же шаги по ней была встречена тысячами улыбок, приветствиями местных велорикш и торговцев. Знатоки английского языка завязывали разговор, рассказывая о своей работе, семье, расспрашивая о том, откуда я и безумно радовались, узнавая, что из России. Между делом провожали на выставки батика, которая работает последний день и только сейчас имеется уникальная возможность приобрести удивительные картины по подходящей цене. Работы действительно красивые и притягивают взгляд, особенно когда начинают играть тени на свету. В Джогдже по-настоящему началось знакомство с Индонезией. Вообще страну можно узнать только оставшись в ней одному, а еще лучше затерявшись в ее уголках, что я не преминула сделать после двух часов гуляний по Малиоборо. Сделав пару шагов с основной торговой улицы для иностранцев, сразу попадаешь в узкие переулки с лавками местного фастфуда, расположенными прямо в жилых домах. Горожане сразу замечают появление чужестранца и смотрят кто с опаской, кто с враждебностью, кто с любопытством, большинство подзывают поближе, позируют с неподдельным удовольствием и почти обожанием, не переставая улыбаться ни на секунду. В России ни одного бедняка невозможно даже представить таким жизнерадостным и счастливым. Вот что значит религия. Такие бродячие бесцельные прогулки по чужим городам похожи на магические провидение, потому что никогда не знаешь, что будет за углом и кого ты можешь встретить. Загадочность и таинственность момента наполняет тело силой, а дух вдохновенной радостью. Туристических агенств, предлагающих услуги трансферта до платно Диенг с озером не так уж и много, но ни одно из них не пожелало предоставить транспорт для меня одной. Но кто ищет, тот найдет. За 400 000 рупий мой каприз был выполнен в полном объеме.
День девятый: плато Диенг-вулкническое озеро-Денпасар
На следующее утро после вкусного завтрака в гостинице в семь утра я отправилась навстречу природе Явы, не зная в точности, что же она из себя представляет, лишь предвкушая необыкновенную красоту. Наслаждение началось уже по дороге, которая пролегает меж гор, сплошь засаженными полями риса, кукурузы, картофеля, капусты, чили независимо от высоты и наклона. Почти на протяжении всего пути вдоль дороги распространились жилища селян, школьники снуют на мопедах, женщины с тяжеленными корзинами на головах степенно шагают. В какой-то момент я поняла, что именно в этих горах хотела бы затеряться на пару месяцев. Вот так же возить туристов по райским местам, рассказывая им различные истории. Правда, в первый же день, наверное, вылетела за поворот на их узких серпантинах со своей любовью к безграничной скорости под оглушающий рок. После трехчасового пути мой индонезийский водитель высадил меня, всучив какой-то билет с изображением очередного храма и ткнул пальцем в неизвестном направлении: мол иди туда, я тебя потом заберу. Пройдя по тропинке, осмотрела строения похожие на Прамбанан и поняла, что погорячилась, не взяв с собой даже кофты, не говоря уже о коротких шортах, один вид которых шокировал окружающих. Только я могла в летней одежде отправиться покорять горы высотой свыше 2000 метров, да еще и в условиях периодического моросящего дождя. Мое настроение с каждым шагом по дороге, ведущей неведомо куда, становилось таким же серым, как небо над моей головой, затянутое тучами. Спустя пять минут моего сердитого и беспокойного путешествия с проклятиями, сыплющимися на голову моего водителя, не знающего ни одного слова по-английски и не способного мне объяснить куда же и сколько собственно надо идти, возле меня остановился какой-то абориген с умиротворяющей улыбкой на невиданном чуде техники. Кабина, если можно так назвать руль с педалями под навесом, находилась от земли на высоте спорткара, к которой был прикреплен словно к трактору детский вагончик, заполненный ребятней, весело хихикающими при взгляде на мое добреющее лицо. Мужичок почти с ноготок, индонезийцы вообще мелкие, предложил подвезти меня до моей следующей точки экскурсии. Сколько же радости доставило малышам поездка с иностранкой. Моему взору открылось долгожданное озеро, образовавшееся в жерле вулкана, наполненное водой с серой, которая пузырьками поднимается по берегам. Поверхность озера похожа на молочно-зеленое матовое стекло, покоящееся на самом дне глубокой тарелки джунглей. Налюбовавшись водной гладью вблизи, решила довериться указателям и проследовать на панораму по ступеням. Наверху меня ждало деревянное строение под громким названием «Театр», в котором показывали фильм про геологическую историю озера. Один из любезных служителей культа предложил показать мне самую высокую точку, с которой видно и вулканическое и соседнее пресное озеро. Со скал открывается вид, захватывающий вид. Сама бы я ни за что не нашла эту тропу, запрятанную под листвой в огородах. После короткой фотосессии со всем обслуживающим персоналом, дождавшись своего шофера, увидела настоящий действующий минивулкан. Это изумительное зрелище, когда над землей плотной пеленой плывет белое облако, источающее тепло. И в этой густой завесе пара едва можно различить серую лужу глубиной в несколько метров с вязкой жидкостью, вздувающейся крупными пузырями и источающей адский жар. Вся поверхность вокруг залита белизной с желтоватым налетом. На этом мое путешествие по сказочному плато Диенг было закончено. Напоследок побродила еще раз по Малиоборо, отведала их восхитительных пончиков с бананами, кунжутом и шоколадом и общественным транспортом добралась до аэропорта, чтобы транзитом через Бали добраться до Ломбока.
День десятый: Денпасар-Матарам-Бэнгслоу-Гили Айр
Неприятным сюрпризом для меня была невозможность остаться на ночь в здании аэропорта Денпасара, чтобы не платить за гостиницу. Пришлось в срочном порядке там же в аэропорту заказывать номер на ночь, благо быстро приехали, и мне удалось сложить свои кости на приличную кровать даже с кондером всего за 250 000 рупиий вместе с транспортом. Однако из-за усталости и систематического недосыпа совершенно вылетело из головы перевести время на час вперед после Явы и в результате я, конечно, опоздала на свой рейс. Но мне повезло и по своему билету я могла улететь на следующем рейсе, что я и сделала. Правда, уже в зале ожидания я опять чуть не пропустила свой вылет из-за того, что не услышала как объявили посадку. Персонал, привыкший к таким простофилям, умело отыскал меня среди пассажиров, и, всучив завтрак, посадил в автобус, в котором все ждали только меня одну. Возможно именно поэтому на меня обратил внимание испанец Пепе, как я уже позже узнала, и вызвался быть моим проводником на остров Гили Айер. За неимением особых планов я была рада такому удачному стечению обстоятельств и отдалась на волю случая. Пепе со знанием дела оперативно заказал такси до порта Бангслоу за 150 000 рупий за машину, подцепив пару японцев для экономии. Короткая дорога пролегает меж гор через лес обезьян, которые сидят вдоль дороги в ожидании подаяний проезжающих туристов. Спустя сорок минут мы прибыли в порт, до пристани которого можно дойти пешком около 1 километра либо проехать в повозке на лошади за 20 000 рупий за двоих. До островов Гили можно добраться разными способами: на паблик боат, который ходит по степени наполнения людьми, за 30 000 рупий с человека; можно заплатить за более скоростную лодку 250 000 рупий и не ждать никого. В этот раз передвижение по воде было коротким и спокойным. По прибытии в порт Гили Айер к Вашим услугам лошадиные повозки за 20 000 рупий хоть по всему острову, чтобы не пешком с вещами искать пристанище в этом раю хиппи. В соседнем с пристанью кафе испанец встретил свою знакомую Саманту, с которой я и поселилась в гесте под сказочным названием «Али Баба» за 150 000 рупий в сутки. Вообще отелей около сотни, может пару, на любой непривередливый вкус и кошелек. Пятизвездочных, конечно, нет, но для ночлега подойдет. Пепе познакомил со всей своей интернациональной компанией, в обществе которой я провела почти все время на острове. Милые, местами сумасшедшие люди. Хотя, думаю у всех травокуров постоянно веселое настроение и безостановочные разговоры ни о чем. За несколько дней поднаторела в английскои и испанском. Что касается острова, то он действительно похож на рекламу Баунти, как и соседний Мено. Беглый осмотр всех Гили можно осуществить на лодке за 90 000 рупий за весь день с возможностью снорклинга. Аквамариновая вода, набегающая на белый песок, пальмы на берегу. конечно, в рекламе замазан мусор, который встречается по всему побережью, но от этого никуда не деться. Индонезийцы не самый чистоплотный народ. Восход над горами Ломбока неописуем, поэтому даже не буду пытаться. Развлечений, кроме кафе и прогулок по островам да вокруг них, никаких на Гили Айер и Мено нет. Здесь царят тишина, покой и абсолютное вселенское счастье хиппи.
День пятнадцатый:Гили Айр-Бэнгслоу-Сенгиги
Крайние дни отпуска провела, осматривая прекрасы Ломбока. Поселилась в гесте Сенгиги за 100 000 рупий в ночь. Добрый самаритянин с отеля Али баба вызвался быть моим проводником по своей родине - Ломбок, вдохновленный моим писательством. Индонезийские мужчины вообще имеют особое отношение к женщине. Они ее почти боготворят и восхищаются. Возможно, поэтому многие европейки выходят замуж и переезжают на родину супруга. Накаталась на байке на всю оставшуюся жизнь. Далеко не все дороги на острове в хорошем состоянии, но ведущая по самому побережью просто песня: новая, ровная, широкая, ехать по ней одно удовольствие. Она виляет из стороны в сторону, точно повторяя изгибы каждой бухты. На каждом утесе по панорамной площадке на головокружительные пляжи с лазурной водой. Немного напоминает побережье Черного моря, только море ни на секунду не пропадает из виду. В Сенгиги кроме ресторанов, одного супермаркета и безумно дешевого магазина сувениров, смотреть больше нечего. В море почему-то почти никто не купается, хотя вода прозрачная, волн нет, берег чистый. Как я уже упоминала Ломбок гористый остров.
День шестнадцатый-семнадцатый: Сенгиги-гора Ринджани
Безумно хотелось увидеть кратер с озером, но за недостатком времени пришлось довольствоваться только покорением одной из вершин горы Ринджани. Первые два поста дались более чем легко. Весь путь пролегает сквозь джунгли по почти естественным ступеням из корней и стволов деревьев, иногда встречаются скользкие участки с глиной и почвой вперемежку. После высоты в 2000 метров подъем пошел тяжелее, сердце готово было взорвать черепную коробку и разлететься на части, а ноги становились ватными, дыхание постоянно сбивалось и замирало. Единственным выходом было идти очень медленно, делая мелкие шаги, стараясь не отрывать стоп от земли. А самое ужасное в последнем рывке была неизвестность конца, потому что на каждом возвышении тропа терялась за новым холмом. Спустя пять часов с мелкими остановками, я добралась до ночной стоянки со своим поттером, услуги которого вместе с транспортом до старта, провиантом и снаряжением обошелся в 1 500 000 рупий, хотя можно дешевле. От неминуемого замерзания под назойливым моросящим дождем спасла беседка без стен и оперативно приготовленный чай. Индонезийская еда мне определенно нравится, однако не всегда моему желудку. Возможно, для туристов готовят не совсем по традиционной рецептуре, но что-то есть в кисло-острой пище. Моему счастью не было предела, когда, пройдя еще полчаса на самую вершину Ринжани, под расступившимися облаками мне открылся кратер древнего вулкана с восхитительным озером на дне. Мой проводник, увидев дальневосточную прыть, сделал мне такой подарок. Еще предложил на следующий день увидеть водопад, заверив, что с моей скоростью это не займет много времени. После увиденного чуда уже никакой дождь не мог омрачить моего настроения, потому что это ни с чем несравнимое зрелище. Словно в ускоренном просмотре над замершей водой проносились облака, как древние духи бессмертного неба, таящие в себе неведомую силу и знания всего мира. В любое время года на ночь необходимо брать теплые вещи с длинными рукавами и запасными носками, потому что тонкие палатки и такие же спальники не спасают от свирепого ветра, не останавливающегося ни на секунду, словно испытывающего путника на прочность. Во влажный сезон не представляю, где можно найти там сухие дрова, а летом наверняка очень тяжело с водой. Думаю, с декабря по март увидеть на вершине рассвет либо закат нереально из-за постоянной облачности в этот период суток. Питаясь воспоминаниями увиденного, и в предвкушении обещанных водопадов за четыре часа преодолели спуск. Больше всего от проделанного пути пострадали большие пальцы на ногах. Весь остальной организм чувствовал себя бодро, за исключением глаз, непрестанно высматривающих тропу и многочисленные корни на ней, чтобы не покатиться кубарем с горы. Два водопада находятся совсем близко от дороги. Всего 15 минут спуска по бетонной лестнице и можно любоваться первым из них. По словам моего поттера по имени Абдул, весь поток воды, падающий с огромной высоты, берется из-под земли и наверху нет никакой реки. Глядя на такую мощь, в это верится с трудом, но проверить это сил уже не было. До второго водопада нужно проделать еще получасовой путь по джунглям с несколькими переходами вброд. Шум падающей стихии заблаговременно предупреждает о приближении к заветному месту, которое поистине поражает масшабностью своей красоты. Для двух дней впечатлений, конечно, многовато и лучше разделить, чтобы в полном объеме проникнуться энергетикой места. На этом мое знакомство с красотами Сануры было закончено и в ожидании своего транспорта впервые за десять дней встретила русскоговорящего человека, чему была безумно рада. Обменявшись впечатлениями от увиденного и прочувствованного с очаровательной и обаятельной Надеждой, я вернулась в Сенгиги, чтобы рано утром на такси, заботливо-вызванном хозяевами хоста, поехать в аэропорт, откуда снова вернуться на божественный Бали. Мой последний день на индонезийском райском уголке был посвящен трате оставшихся скромных запасов денежных средств на шмотки в одном из супермаркетов «Рамаяна» в Денпасаре. На обед было решено забрести в одно из бистро в этом же супермаркете, где вкусила восхитительно-нежный грибной крем-суп с «кротонами», который можно было наливать самим из огромного чана, постоянно подогревающегося. Ближе к вечеру была намечена встреча с испанским другом Пепе, который гостеприимно разрешил воспользоваться своей виллой для небольшого отдыха перед долгим перелетом на родину и приобщил к испанской кухне в уютном кафе на самом берегу Индийского океана на западном побережье Бали. Благодаря близкому знакомству Пепе с хозяином этого замечательного ресторана, мне даже было продемонстрировано таинство приготовления фритаты (необыкновенной запеканки из яиц и картофеля) на национальной плите. Наслаждаться кулинарными вкусностями можно прямо на пляже, вольготно развалившись в мягких пуфах, любуясь вечерним солнцем, уходящим за линию горизонта на самое дно океана. Именно таким мне запомнился Бали, романтично-сказочным, и навсегда сохранив все воспоминания в своей памяти я отправилась в аэропорт на такси, где в ожидании вылета дописала свои мысли о путешествии, которое все-таки подошло к своему логическому завершению. Обратный перелет был с посадкой в Ниигате (Япония). Не могу сказать ничего лестного об этом аэропорте, поэтому лучше промолчу и оставлю лишь небо между страной восходящего солнца и родным Хабаровском.
