Быстро сбегали к Холи, где позавтракали и получили свеже закопченую рыбу, креветки, вареный рис и соус к рыбе. Все это Холи заботливо упаковала в промасленную бумагу, которую скрепила стэплером, уложила в полиэтиленовый пакет и заклеила скотчем. В соседней лавке купили здоровенный почти двухкилограммовый манго, за который с нас "содрали" целых 3 (три) тысячи рупий - что-то около десяти рублей. Взяли также с собой приличный запас питьевой воды. Лена захватила заначку - граммов двести кубинского темного рома из дубайского дьютика, специально припасенного на этот случай. В общем, груза получилось довольно много. Утешало лишь то, что большую его часть мы выпьем-съедим, и обратно вернемся налегке.
Собравшись, мы отправились за пермитом. К тому времени на пляже уже грузились в лодки две компании индонезийской молодежи с невообразимым количеством барахла, и мы поняли, что нам следует поспешить.
В местной управе дежурил уже другой офицер - пожилой индонезиец в форме с погонами, который на за что не хотел давать нам пермиты, и все пытался нам что-то объяснить — сначала сопкойно, а потом довольно агрессивно. С большим трудом я понял, что он требует, чтобы мы взяли с собой гида. Я, конечно, понимаю, для местных это хороший заработок, но нам третий был явно лишним, к тому же мы собирались остаться на ночь в палатке, что официально не разрешено. Я махнул рукой, и пошел на берег договариваться с местным лодочным боссом напрямую, но тот смотрел сквозь меня пустым взглядом как сквозь стекло, а в его присутствии лодочники явно не смели предложить мне свои услуги.
Ладно, ребятки, идите вы все в болото со своими сраными пермитами! — подумал я, и пошел на ближний рыболовецкий причал. По дороге мне встретился местный парнишка лет 12-13, который до этого пару раз уже подходил ко мне и предлагал какие-то услуги, да я не понимал, какие. Я подозвал его, и сказал: лагууууун!, и показал рукой в сторону Семпу. Паренек все мгновенно понял, кивнул, и знаком показал, чтобы я следовал за ним. Мы вышли на причал, к которому было пришвартовано несколько десятков красочно расписанных деревянных рыбацких лодок.
На борту одной из них стоял здоровенный молодой рыбак пиратского вида, и нагло ссал в Индийский океан. Паренек что-то крикнул ему. Тот обернулся, и, не прерывая своего занятия, ответил, перекрикивая грохот струи мочи. Какое-то время они обменивались информацией. К концу диалога запас мочи в его пузыре иссяк, он повернулся ко мне, величественным жестом стряхнул последние капли за борт, заправил здоровенный коричневый шланг в штаны, и, широко улыбаясь, пригласил меня в лодку. Я шаркнул ножкой, и спросил про хау мач. Паренек обозначил мне в блокноте стандартные 100 000 рупий. Рядом нарисовался молодой, очень прилично для этих мест одетый индонезиец (оказалось, студент, приехавший домой на побывку), и на плохом, но все же английском, спросил, не нужна ли помощь. Это было очень кстати: я попросил его перевести, что обратно мы возвращаемся завтра, в час дня. Рыбак понял и кивнул.
Я сбегал за Леной, мы погрузились в лодку, и через 15 минут уже были в знакомой бухточке на Семпу. Любопытно, что наш отъезд был, разумеется, замечен местными властями, которые сделали вид, что ничего не произошло.
Несмотря на груз, дорога до лагуны заняла у нас ровно 50 минут: сказался хоть небольшой, да опыт и умение использовать боковые, менее раздолбанные тропки.
В лагуне на пляже уже было полно народа, и мы оказались единственными бледнолицыми.
Индонезийцы, как муравьи, натащили с собой груды всяческого барахла: большие палатки, тенты, 40-литровые канистры с питьевой водой, здоровенные рюкзаки, примусы, провиант, гитары, барабаны... И все это - по узенькой раздолбанной тропке в джунглях. Впрочем, присмотренное нами место между деревьями оказалось незанятым, и мы быстро поставили там свою скромную палатку. Вот она, маленькая, зелененькая, в центре кадра. Поначалу мы поставили ее, туго растянув, но затем к нашему дереву с другой стороны привязали доугую палатку, и наша перекосилась, но поправлять было лень:
Весь день мы купались, снорклили, загорали, гуляли по окрестностям. Окружающие нам совершенно не мешали. Припасы Холи пришлись очень кстати.
Ребята вокруг нас купались, непрерывно фотографировались, лазали по окрестным скалам, облепляя их как муравьи, играли в пляжный футбол.
Девушки-мусульманки купались в полном облачении.
На нас посматривали с любопытством и доброжелательно, но из-за языкового барьера заговорить не решались, хотя было видно, что очень хотели. Многие просили сфотографироваться с нами на память.
К вечеру большая часть народа собрала вещи и ушла, но несколько веселых компаний в палатках остались.
Я залез на ближайшую смотровую площадку. Там несколько человек любовалось закатом на Индийском океане:
Вот лагуна сверху в вечернем освещении:
... и наша палатка: скоро начнет темнеть:
На закате мы посидели на берегу, с удовольствием потягивая ром, разбавленный колой - наш единственный деликатес.
Когда стемнело, были разожжены костры, начались вечерные посиделки. В ход пошли гитары, перкуссия.
Никакого алкоголя, никаких наркотиков. Нас пригласили к одному из костерков, в студенческую компанию ребят и девушек из Джогджи. Они немного знали английский, и мы почти час проболтали с ними о том, о сем. И каждый сфотографировался с нами - Индонезия-с!
Спать на утоптанном песке оказалось довольно некомфортно, примерно как на асфальте. Воздух был теплым, и не влажным, палатка продувалась насквозь через антимоскитки, насекомые не доставали. И ни на минуту не прекращался мерный и очень громкий в ночной тиши грохот волн, падавших через дырищу в лагуну.
Утром я встал на рассвете. Был прилив, и весь пляж оказался покрыт водой, подошедшей почти вплотную к кустам агавы, за которыми стояла наша палатка.
Приливные волны били в дырищу с удвоенной силой и грохотом:
Все вокруг спали. Многие ребята заснули прямо на песке, да так и остались на нем до утра. Я с наслаждением искупался. Вскоре полусонная публика начала вылезать из палаток. Я перекусил на скорую руку, и заметил, что наши вчерашние знакомцы-студенты куда-то собрались. Оказывается - на соседние пляжи, где я очень хотел побывать. Я попросил разрешения к ним присоединиться, сбегал за камерой, и мы отправились в путь.
Чтобы попасть на эти пляжи, сначала следует выйти на основную тропу, и вернуться в сторону Сендангбиру минуты три-четыре. Там от нее отходит вправо еле заметная тропка: она-то и ведет к пляжам. Путь недолгий, минут 7-10.
Вот первый пляж:
В дальнем углу первого пляжа начинается короткая тропка на второй. Вот он:
На нем вся компания и осталась, а меня вызвался проводить на следующий пляж один паренек.
На следующий пляж пришлось спускаться по деревянной лестнице:
Мой проводник уселся на пляже, а я прогулялся с камерой по окрестностям:
Все эти пляжи невероятно живописны, дикие, никаких следов человека. Под ногами - нежный коралловый песок. В воду войти невозможно: мелко, везде острые камни и очень сильный прибой, который не стихает никогда. Паренек сказал мне, что в прилив некоторые пляжи полностью скрываются под водой.
Когда мы вернулись, Лена уже встала. Мы позаимствовали у ребят немного кипятка, позавтракали.
К тому времени большинство компаний уже свернули все свои вещи, и начали уходить. Собрались и мы. Напоследок выкупались, сделали пару снимков и отправились в обратный путь. Встав на тропу, оглянулись, последний раз увидев лагуну:
На следующее утро проснулись очень рано. Предстояла дорога в Маланг, оттуда перелет в Джакарту, и далее домой Эмиратами, которые, слава богу, начали летать в Петербург.
Ади опоздал на два часа. Мы, по правде, сильно занервничали, поскольку нельзя было исключить, что о нас попросту забыли. Если так — накрывался перелет в Джакарту, и автоматически сгорали билеты домой. Я поделился своими опасениями с соседом по гесту — солидным индонезийцем, видимо, чиновником, прикатившим на собственном автомобиле со всем своим семейством на курорт. Он запросто предложил мне отвезти нас в аэропорт за 400 000 рупий — это была нормальная цена. Но к тому времени Лене удалось дозвониться до Рони (менеджера сурабайского турагентства), тот дозвонился до Ади и успокоил нас, что Ади скоро подъедет, и мы наверняка успеем к рейсу.
Так оно и получилось, да еще напоследок пообедали в Маланге в знакомом ресторане, где подают отличный нази равон.
Аэропорт в Маланге сделан на базе военного аэродрома. В фойе на большом экране крутится реклама индонезийских ВВС. Не скрою, приятно было видеть наши МИГи, бороздящие бескрайние просторы местных небес. Вылетели во-время.
Дальше - все просто и уже привычно. Джакарта. Смена терминала. Стыковка в Дубае. Санкт Петербург.