о.Ява, пров. Зап. Папуа (Раджа Ампат), Сев. Сулавеси, Тогианские о-ва (ноябрь 2012 г.)

[LARA_SH]

Dreams come true / Мечты сбываются

Собственно мечты было две – по одной на каждое путешествующее лицо.
Моей давней мечтой был Боробудур – я когда-то зацепилась за это слово и долго катала его на языке, потом много читала об этом архитектурном чуде и безоговорочно внесла в свои личные «must see». Вот только с Индонезией слишком долго не складывалось, а когда наконец сложилось, первое, что всплыло в моем воспаленном покупкой билетов мозгу – «Боробудур»! Нет, вот так: Бо-ро-бу-дур!!! Помните, как в «ДМБ» сержант Лавров произносил слово «ста-ци-о-нар» - с закатыванием глаз и придурковато-счастливым выражением на лице – так вот и я повторяла мужу свое главное слово из списка мест, которые нужно увидеть в Индонезии.

Мечта Жени имела более прозаичное название - «Раджа Ампат». Как-то в телепередаче он увидел кочки крохотных островов, в огромном количестве рассыпанных посреди невыразимо изумрудного моря, снятые с самолета, и этим местом просто заболел, отодвинув на второе место мечту всей предыдущей жизни под названим «сплав по Амазонке», заразив при этом и меня (чужими мечтами, оказывается, воздушно-капельным путем можно заразиться). Лет пять назад, когда мы пытались финансово примерить на себя мечту о Раджа Ампат, она трансформировалась в какие-то непомерно огромные суммы (от $12 тыс./чел.) и задвигалась в долгий ящик «отлежаться». Когда вплотную стали прорабатывать детали поездки, информация о стоимости посещения Раджа Ампат отнюдь не радовала, квинтэссенцией из почерпнутого на буржуйских сайтах было «Do you think it's expensive? No, it's very, very, very expensive!». Теперь-то мы знаем, что все не так безнадежно и баснословно дорого, главное - основательно порыться в недрах Инета да задвинуть подальше собственные амбиции относительно жилищно-бытовых условий.

В Индонезию мы прилетели из Куала Лумпур и туда же улетели из Макассара, а перемещения по стране выглядели следующим образом:

Загружается GPS трек...

track887744

г. Джокьякарта и окрестности

По плану Джогджа дивно укладывалась у нас в один полный день – прилетаем рано утром, сразу из аэропорта в Прамбанан (благо он недалеко от а/п), заброс вещей в гостиницу, Боробудур. Назавтра - Бромо и Иджен.
Первый облом произошел, когда Air Asia сообщила о переносе нашего рейса из Куала Лумпур в Джокьякарту на более позднее время, фактически сожрав у нас полдня, вследствие чего осмотр Прамбанан был изъят из обязательной программы.

Второй облом – это обменный курс в аэропорту Джогджи. Прошерстив форум, я четко для себя уяснила, что обмен лучше производить в аэропорту - курс, как правило, повыше. В а/п Джокьякарты это правило явно не работало. Пройдя таможенные процедуры и получив багаж, мы были наповал убиты курсом в обменнике 8500 рупий за 1 USD. Здание аэропорта крохотное, работал только один обменный пункт (понедельник, местное время 14:00), уверявший, что у них очень хороший и офигительно официальный курс. Благо, хватило ума обменять только 500 долл. Забегая вперед, скажу, что поздно вечером таксист по нашей просьбе привез нас в обменник в центре города, где и был произведен взаимовыгодный обмен по курсу 9536 Rp./$, кстати, самый выгодный из увиденных нами за всю поездку по стране.

Вопрос о стоимости машины до Боробудур, а затем в центр, обращенный к мужику на стойке заказа такси в здании а/п, вместе с ответом,потянувшим на 550 000 рупий, был взят «взад». Таксист нашел нас сам у выхода из а/п, выставив за поездку в Боробудур, 2,5 часа ожидания там и заезд в гостиницу Rp 300 000. Не торговались, т.к. времени было в обрез, да и таксист вкупе с машиной оставил благоприятное впечатление.
Дорога из а/п до храма заняла чуть более полутора часов.

Боробудур. Храмовый комплекс в форме восьмиярусной ступы высотой 31 м, построенный в 750-850 гг. яванскими правителями династии Сайлендра. Пять нижних ярусов имеют форму квадрата (длина каждой из сторон фундамента 118 м), три верхние яруса – круглые. На верхнем ярусе вокруг большой центральной ступы расположено 72 ступы в форме колокола. Внутри ступ 504 статуи Будды, стены украшены 1460 барельефами (почти 3 км), иллюстрирующими истории из жизни Будды.
Часы работы 06:00 – 17:00 (хотя с прилегающей к храму территории мы вышли в 17:45, никем не подгоняемые) .

Входной билет для иностр. граждан $20$ или Rp188 000 (объявление на кассах у входа).
Таксист сам купил для нас билеты в турофисе на подъезде к храму, взял с нас по Rp180 000, объяснив, что это билеты со скидкой для его агентства и проводил нас к пропускному пункту. Здесь на всех туристов повязывают опознавательные соронги, предлагают кофе/чай/воду/туалет (напитки включены в стоимость входн. билетов).

И вот он, самый большой буддистский памятник на земле, моя воплощенная мечта!

Слезы навернулись на глаза… но не от того, что я наконец-то увидела ЭТО воочию, а потому, что полностью заряженный накануне фотоаппарат при попытке запечатлеть мою мечту мерзко подмигивал мне красным глазом и нудил: «Зарядите батарею».

Двух с половиной часов нам вполне хватило, чтобы неспешно обойти все ярусы и втихаря потрогать все, что хотелось, посидеть на теплых каменных уступах и понаблюдать, как цепляются облака за верхушку вулкана Мерапи в лучах заходящего солнца. Хотя, если неукоснительно придерживаться ритуала, а именно: как подобает настоящему паломнику, которому потом за это будет счастье, семь раз по часовой стрелке обойти каждый ярус и прикоснуться к каждому из Будд в ступах верхнего яруса (а сделать это не так просто, пока дотянешь ручонку, обязательно кто-нибудь из служащих сделает замечание), нужно выделить минимум полдня.

Я не разделяю высказываемого здесь мнения, что после Ангкора Боробудур уже не производит должного впечатления. Он производит абсолютно ДРУГОЕ впечатление и лично меня зацепил не менее сильно, чем когда-то Байон.

В гостиницу («DUTA GH», которой хочется напеть дифирамбов) мы приехали уже в темноте, часов в восемь вечера. Я заранее написала письмо с просьбой забронировать Double Garden View, а также, что буду рада дискаунту, мне ответили, что ждут и дали десятипроцентную скидку.
Цена нарисовалась следующим образом Rp.475.000 -10% = Rp.427.500/night, включая завтраки.
Номер нам дали чудный, в роскошном садике, где кроме нас больше никто не жил. Народ предпочел номера попроще и, соответственно дешевле, во внутреннем дворике. Мы сознательно взяли комнату подороже – хотелось отпраздновать Женин день рождения в красивой обстановке, что мы с успехом и провернули, при этом никому не мешая. Сейчас «DUTA» вспоминается с таким удовольствием, что это, пожалуй, лучшее жилье за все время поездок по ЮВА – так там было уютно, красиво и душевно.

А чистый бассейн и ежевечерний чай с кексиками, который чудесным образом материализовался на столике нашей веранды, подогревали и без того хорошее расположение духа.

Токей, живущий за выпирающим из стены ванной камнем, оказался почти ручным, токовал только вечером, совсем не тревожа нас по ночам.

Сразу же на рецепшене купили тур до Бромо. С Идженом пролетели – планировали выделить два дня на оба вулкана, но загвоздка состояла в том, что вечером второго дня, а именно в 21:30, у нас был самолет из Сурабайя в Соронг. В турагентстве, куда перезванивала девушка с нашего рецепшена, сказали, что мы никак не успеем добраться с Иджена в аэропорт Сурабайя к девяти вечера. Итак, Иджен вычеркнули, задержавшись на сутки в Джогдже. На утро завтрашнего дня здесь же, на рецепшене, оплатили поездку на плато Диенг.

Dieng Plateau - огромная кальдера взорвавшегося вулкана, включающая в себя два стратовулкана и более двадцати самостоятельных кратеров, среди которых самые активные – Синила и Тимбанг. После мощного извержения влк. Мерапи в 1006 г. люди покинули плато, и оно оставалось забытым несколько веков. В 1856 г. голландский учёный Ван Кинсберген осушил заболоченный Диенг и его взору предстали более 400 культовых и хоз. сооружений, украшенных барельефами индуистских богов, а также совершенная дренажная система возрастом в тысячу лет.

Rp.200.000/чел., 9 часов, 145 км, вода+булка
В 6:30 завтрак, в 6:45 за нами уже пришла машина, хотя плановый старт в 7:00.
Возил нас дедушка-мусульманин, плохо изъясняющийся на английском, зато отлично водящий машину по безумному серпантину. Кроме нас двоих других экскурсантов в машине не было.
Путь из Джогджи до городка Вонособо (Wonosobo), откуда собственно и въезжают на плато, занял около 2,5 часов. Все знакомое – этим же путем вчера мы ехали к Боробудуру, мимо чанди Мендут и растущего рядом с ним священного баньяна.
Въезд Rp.2 000/чел.
Далее ок. 20км живописнейшей дороги, где мы неоднократно останавливались для «поснимать» - наш дедушка сам показывал наиболее удобные для этого места.

Растения все сплошь знакомые – картофель, капуста, лук, редис.


Справа нависает вулкан Sundoro, до самой верхушки изрезанный террасами.

Arguna Temple

Rp.25 000/чел.
Сохранены руины индуистского храмового комплекса Арджуна (когда-то здесь было 400 храмов, начало строительства VII век). Особенно-то и смотреть нечего, зато можно просочиться внутрь храмиков.

До ближайшего храма Candi Bima можно дойти пешком Над входом разинул свою пасть мифологический великан kala-makara, отгоняющий злых духов. Скрытый внутри резервуар с водой был соединён с пастью и оттуда извергалась струя, призванная благословлять грешников, которых не впускали на церемонии.

В музей мы не пошли и документальный фильм о плато за отдельные деньги (Rp.5 000/чел.) смотреть не стали, стали просто обозревать красоты плато.

Десятиминутный переезд и мы попадаем к кипящему озерцу с серной кислотой - кратеру вулкана Kawah Sikidang. Кратер «кочует», т.е. периодически перемещается по местности, место кипения и плевания ограждают. Запахи разлиты, конечно же, неблагородные, сероводород-с.

Из-под земли во множестве бьют горячие источники, а подземное тепло используют для выработки электроэнергии на геотермальной электростанции, трубы от которой тянутся вдоль автодороги, ведущей к источникам.

Еще минут десять на машине,
еще Rp.6 000/чел.
и мы у разноцветного озера Telaga Warna

Воды в озере немного, оно мелкое, с проплешинами болотной растительности, дождей давно не было (в Джокьякарте, со слов таксиста их не наблюдали уже полгода).

Вокруг озера проложена тропа. Есть крохотные пещерки для медитации. Если солнце удачно осветит медитирующего, то на фотографии вокруг головы можно увидеть нимб. Солнце нам удачно не посветило и пройти по тропе мы успели только половину маршрута, потому что ливанул дождь, пришлось возвращаться.

С плато мы возвращались под проливным дождем, надо отдать должное нашему дедушке-водителю – мастерски справлялся с узким скользким серпантином, нависающим над обрывом.

В городе дождь тоже пролился, первый вопрос, которым нас радостно встретили девушки с рецепшена:«А у вас там тоже дождь был?!» - видимо, осадки впервые за полгода – повод для праздника. У нас повод для праздника был более весомый – день рождения Жени. Мы так устали за день, что предложение «а может – ресторан» было дружно отметено, тем более, что «у их с собой было». Для поездки в Индонезию у нас был припасен литр спирта, который мы разводили с соками или холодной колой, получая при этом необыкновенно вкусные и всегда разные по вкусу напитки различной степени убойности. А еще, возвращаясь с плато, мы купили на базаре истекающие соком здоровенные манго, старфруты и еще какие-то красненькие фиговины со вкусом цитрусовых, ни до ни после нами не виденные (название трижды переспрашивали, но тетки на базаре, произнося название, дико хохотали, а потом просто махнули рукой, мол, и так съедите). А если прибавить к этому уютные кресла на веранде в маленьком райском садике, где кроме нас ни-ко-го…А в Киеве мерзо-слякоть и температура стремится к нулю…И суть тостов сводилась к тому, что «жизнь в путешествии – счастье в чистом виде», но, чтобы никого не дразнить, ибо ангелы слышат мысли, а бесы – слова, то звучали эти тосты примерно так: «А мы путешествуем!!!».

влк. Бромо

Rp.480 000/чел. (трансфер Джокья-Проболингго-Чеморо Лаванг, ночевка в «Cemara Indah» с завтраком, джип вьюпоинт-подножье Бромо-гостиница, стоимость билетов в нац. парк не включена)
Rp.25 000/чел. - входн. билет (оплата на рецепшене геста), там же за отд. плату предлагаются куртки/шапки/фонарики.

День показался бесконечно-тянучим, поскольку это была однообразная дорога в тесном минибасе. Стартовав из гостиницы в 7:45, почти час шарились по городу, собирая остальных туристов. Очень хотелось посмотреть Яву из окна автомобиля – на деле оказалось плавное перетекание одного населенного пункта в другой, настолько Ява перенаселена. Вдоль дороги на жаровнях жарили целые кокосы – больше такого изыска нигде увидеть не довелось, но печеный кокос в мозгу загвоздился, надо бы при случае испробовать.
В турофис в Проболингго, где нам в форме лекции (коротенько так, минут на пятнадцать) рассказали, как мы будем жить дальше, и вместо квитанций об оплате тура выдали ваучер на поселение в гостиницу, мы прибыли в темноте. Перегрузившись в другой минивен, начали подниматься в деревню, по пути забрасывая попутчиков в гостиницы.
В свою комнату мы попали в 21:15, т.о. время в пути составило 13,5 часов, от дороги просто охренели.

«Cemara Indah» - тот еще гадюшник – пыльные лонгхаусы с гор. водой (с совсем уж детским напором) и ТВ под потолком, бесконечно долго нагревающимся электрочайником, двумя кроватями с несколькими одеялами, к которым простыня не прилагается (т.е. на матрасе-то простыня есть, а вот укрываться приходится сразу одеялами, которые до вас натягивало на себя энное количество человек, посему рекомендуется на себя какую-нить одежку надеть). Да, утренний вид на Бромо присутствует, но он есть и в Bromo Permai Hotel, который был в той же ценовой категории, но выглядел гораздо презентабельнее (во всяком случае, снаружи).

Итак, все по заведенному плану:
подъем в 3:30 (в дверь стучали)
посадка в джип в 4:00, тряска к отправной точке у вьюпоинта, пеший подъем на смотровую площадку горы Пенанджакан (Mt Penanjakan, 2770 м). Миновали первую смотровую, поднялись до второго уровня, где некое подобие беседки и несколько бетонных лавок. Потом желающие по тропинке поднимались еще выше, где ветер не плевался пылью и не выныривали чужие головы на фотографиях. Температура воздуха +3 град. С.

Рассвет случился ближе к 5:30, народ как мог уворачивался от порывов ветра, швыряющегося пылью. Сверху видна вся долина с ее «лунным пейзажем», постепенно наполняемая солнечным светом, сразу становится теплее.

Спуск вниз, ноги по щиколотку вязнут в пыли - она мягкая, мелкодисперсная и мгновенно заполняет все наличествующие в теле отверстия , приходится пережидать пылевые бури, устраиваемые пробегающими мимо лошадками.

К шести часам находим наш джип и едем вниз, в долину.

Bromo Volcano — действующий вулкан на востоке о. Ява, высота 2392 м. Входит в состав Bromo-Tengger-Semeru National Park. Последнее извержение - 2007г. После взрыва влк. Тенггер образовалась огромная кальдера диаметром 11 км, впоследствии на дне этой кальдеры родился новый вулканический конус – Бромо (диаметр кратера 600м, глубина 200м).
Совсем рядом возвышается еще один вулкан - Семеру - высшая точка о-ва Ява (3676 м).

Джип останавливается на значительном расстоянии от подножия Бромо, далее до лестницы, ведущей к вершине кальдеры пешком, либо за Rp.50 000 на лошадке.

Пейзаж вокруг какой-то постапокалиптический, порывы ветра заставляют периодически останавливаться и пережидать, пока они не стихнут, отплеваться и прочистить глаза.



Минуем индуистский храм Poten, сверху, со смотровой, он казался крохотным и заброшенным, на самом же деле имеет весьма внушительные размеры, хотя все ворота закрыты на замки.

Последние 20 лет Бромо дымит, находясь в состоянии постоянной активности. В начале же октября он начал слишком сильно плеваться дымом, вследствие чего ему присвоили 3-й статус активности. Подъем по лестнице из 250 ступеней всем дается нелегко, потому что ступени засыпаны песком, в котором увязают ноги, да еще этот чертов ветер. Пелена дыма настолько плотная, а глаза уже так забиты вулканическим песком, что рассмотреть что-либо с края уступа на кромке кальдеры невозможно. И фотосессию себя любимых здесь не устроишь – все страшны аки черти. Глаза слезятся, грязь растекается по лицу. Женя после моего робкого предложения запечатлеться на вершине, посмотрел на меня и с хохотом спросил: «Девушка желает иметь портрет из серии "Демонов вызывали?»

К 8:00 джип возвратил нас в гостиницу. За час успели вытряхнуть вещи, принять вялотекущий душ (фиг таким напором отмоешься, песок потом еще несколько дней из нас сыпался), позавтракать с видом на дымящий Бромо (лично для меня самый приятный момент этого утра – на ногах уже много часов, пройдено несколько кругов ада, а ты отмыт и вкушаешь кофе, любуясь неземным пейзажем).

В 9:00 за нами приехал микроавтобус и забросил нас в турфирму в Проболингго, по пути развезя по автостанциям тех, кто возвращался в Джогджу или ехал до переправы на Бали. В офисе мы посидели не больше 15 мин., нас прямо возле офиса посадили на проходящий автобус до Сурабайя. Не знаю, сколько стоили билеты, т.к. кондуктор выдал нам билеты без указания стоимости, а расплачивался с ним работник турфирмы.
Автобус был полупустым и ехал быстро, до автовокзала Purabaya доехали за 2 часа.
На автовокзале полицейский показал нам платформу, где останавливаются автобусы, следующие до аэропорта (Rp.15 000, 30 мин. курсируют с 4:00 до 19:00).
Таксисты предлагали довезти за Rp.60 000.

В аэропорту Сурабайя сидеть пришлось долго, поскольку наш рейс был вечером, а в город ехать по удушающей жаре никакого желания не было. Аэропорт состоит из двух терминалов – международного и доместик, залы ожидания некондиционируемые, места для курения оборудованы, но курят здесь только белые, местное население же курит, где им вздумается, курит много, долго и вонюче. Я никогда не страдала от сигаретного дыма, сама много лет курила, но в аэропорту пришлось несколько раз пересаживаться с места на место, чтобы не задохнуться в клубах дыма. Не помогло – обязательно подходила какая-нибудь зараза, выкуривала рядом со мной две-три сигареты одну за другой, буквально прикуривая от предыдущей. Что, индонезийцы – самая курящая нация в мире?

Рейс Sriwijaya Air Сурабайя-Макассар задержали на 1 час, в самолете выдали булку с водой.
А/п сбор Rp.40 000, оплата на регистрационной стойке.
Упаковка единицы багажа п/э пленкой Rp.30 000.
Разница во времени между Сурабайя и Макассаром +1 час.
В аэропорту Макассара (он же Ujung Pandang, хотя на карте маршрутов на сайте Lion Airlines эти два пункта находятся в разных местах о-ва Сулавеси) а/п сбор не платили, только на стойке трансфера получили посадочные талоны, дублирующие выданные ранее в Сурабайя.
Из Макассара до Соронга летели в том же самолете, что и на предыдущем плече. В самолет загружались дюже колоритные папуасы в шапках-ушанках и шубах из свалявшегося искусственного меха, ей богу привезенных когда-то из страны Советов, видать образование получали. Я так жалею, что тогда не хватило наглости ломануться за ними по салону с фотоаппаратом – лихие бы кадры получились. Хотя, может и в глаз бы получила.

г. Соронг и о. Кри (он же Мансуар Кечил)

Разница во времени между Макассаром и Соронгом +1 час.
Разница во времени между Джакартой и Соронгом +2 часа.

Прилетели по расписанию, в 06:45, умыться в туалете аэропорта не удалось по причине отсутствия воды.
Со стороны взлетно-посадочной полосы здание аэропорта выглядит совсем невзрачным

Подошел таксист, предложил довезти до порта за Rp.100 000. В результате согласился на Rp.70 000, хотя, если пойти по направлению к Meridien Hotel, можно уехать за Rp.40 000 – не хотелось с тяжелыми рюкзаками тащиться. А если у здания а/п будут стоять бемо (крохотные такие синенькие микроавтобусики, их за отд. плату на территорию впускают) - те отвезут за Rp.50 000. Впоследствии разговаривали с французами, которые умудрились доехать до порта за Rp.150 000.
Ехать до порта не более 10 мин. Времени до отправления (14:00) еще вагон и маленькая тележка. Marina Express boat стоял у причала, команда занималась уборкой. Капитан разрешил нам оставить рюкзаки в VIP-каюте, сказал, что билеты начнут продавать в 10:00. Когда мы рыли в Инете информацию о времени отправления бота из Соронга в Вайсаи, нашли данные о том, что отправляется он в 09:00, а также в 13:00 – на деле же оказалось, что отходит только в 14:00. Портов в Соронге два – пассажирский и грузовой, причем оба на значительном расстоянии один от другого, поэтому пароль драйверу: «Ferry to Raja Ampat». На территории порта, рядом с будкой охранника, расположено здание офиса компании «Пелни», в котором висит расписание ближайших судов.

Мы решили пройтись пешком по центральной улице Соронга, откровенно говоря, смотреть там нечего. Город кишкой растянулся у береговой линии, главная улица тянется вдоль берега моря на 6 км. Слева от пассажирского порта (если стоять к морю спиной), гл. улица перетекает в бетонную набережную Lido beach, вдоль которой разбросаны передвижные едальни, и где вечером тусуется молодежь, грузовой порт, рыбный базар, затем улица поворачивает направо, там, в закоулке, одна из немногих достопримечательностей - буддистский храм с прудом. Справа от порта гл. улица раздваивается, переходя в центральный бульвар, где расположены гл. мечеть, полиция, супермаркет и в 5-ти км от порта – аэропорт.
Идя по этой же улице, мы увидели симпатичную китайскую пагоду, построенную на возвышении,

а еще выше – храм. Калитка, ведущая к храму, была закрыта, и мы попросили разрешения у служащего подняться наверх, откуда открывается вид на порт и окрестности,



и где мы помедитировали в прохладе под доносящуюся из храма музыку.

В порт, заблудившись и попетляв по прибрежным закоулкам, возвратились с помощью местной детворы. Купили билеты в VIP-класс по Rp.150 000 (эконом Rp.120 000) – и это было по-индейски мудрое решение – народа там мало, мягкие удобные диваны и работающий кондиционер, после полубессонной ночи в самолете я, аки младенец, проспала всю дорогу до Вайсаи. А главное – там не курят. Во всех остальных помещениях парома местный народ без дымящейся сигареты не живет. Женю впустили в капитанскую рубку, откуда он обозревал окрестности через прицел видеокамеры.
Время в пути 2:15 – 2:30 часа, без остановок.

Архипелаг Раджа Ампат (в переводе «четыре раджи») расположен к с-з от о-ва Новая Гвинея, является частью провинции Индонезии Западное Папуа. Состоит из более чем 1500 маленьких островков, рифов и мелководий, окружающих четыре главных о-ва Мисул, Салавати, Батанта и Вайгео, площадь 40 000 км2. Большинство о-вов состоят из известняка, с пещерами, вымытыми волнами, некоторые – вулканического происхождения, покрыты густой растительностью.

Основные правила, касающиеся посещения Раджа Ампат, нарытые в недрах всемирной сети, звучат следующим образом:
1. Подготовьте и полностью зарядите свою фото- и видеаппаратуру – таких красот, как здесь, вы больше нигде не увидите, а возможности для зарядки может и не представиться
2. Приготовьте наличные деньги, т.к. банкомат и обмен валюты доступен только в Вайсаи
3. Возьмите с собой полиэтиленовые кульки для мусора, чтобы убрать следы своего пребывания на архипелаге
4. Оформите Surаt Jalan (разрешение на пребывание на территории нац. заповедника) Raja Ampat Marine Park Permit Fee : Rp 500 000/pers. (есть инфа о том, что с 01.01.2013 Rp 1000 000/pers.). Необходимо иметь паспорт, действительный не менее 6 мес. до даты выезда и 3 копии паспорта c индонез. визой. Оплатить и получить разрешение необходимо в тур.центре Meridien Hotel (который находится через дорогу от аэропорта Соронга) (Пн-Пт с 09:00 до 16:00). Возможен вариант оформления в Вайсаи.

Сразу скажу, что разрешение мы не оформляли – деньги в бюджет поездки, конечно, заложили, но добровольно с сотней баксов расставаться были не согласны. В «Меридиане» решили не светиться, хотя переночевать там на обратном пути было бы совсем неплохо – комнаты пристойные (судя по фотографиям ребят из «Водного похода») и в пешей доступности от а/п. Никто к нам по поводу разрешения не приставал, однако в прайсе на экскурсии, который впоследствии вручил хозяин хоумстея, эта позиция присутствовала.

Варианты с жильем мы перебирали долго и нудно – выбирать-то особо было не из чего. Сказать, что стоимость проживания в ресортах кусается - не сказать ничего, она заглатывает и пожирает целиком. Посему, выбирали исключительно из хоумстеев
stayrajaampat.com/accommodation/ransiwor-homestay
Приоритетным способом бронирования жилья на сайте указано общение посредством СМС-сообщений – так вот, я разослала СМС-ки по всем указанным там телефонам владельцев бунгало – через пару дней приходили сообщения о сбое сети, вобщем, этот чудо-способ не проканал. А жаль, потому что другого способа поселиться в предварительно облюбованном MANGKUR KODON HOMESTAY (в 2011г. здесь снималась французская версия «Последнего героя») на о. Кри не было.
Были разосланы письма по эл. почте на те несколько адресов, которые указаны на сайте хоумстеев, и, поскольку ответил только Роббен (причем, не сразу, где-то дней через десять – когда добрался до Инета), мы попали в Koranu Fyak на северном побережье о. Кри, о чем впоследствии не сожалели.

Существует два о-ва Мансуар - Мансуар Бесар (большой) и Мансуар Кечил (маленький), который с подачи Макса Аннера, владельца «Соридо» и «Кри Эко», стали называть о. Кри. Во время отлива можно перейти с одного острова на другой, расстояние небольшое, однако течение в проливе бурное, нужно еще суметь удержаться на ногах. о. Кри замечателен тем, что находится в окружении великолепных коралловых рифов, не нужно никуда ехать, чтобы посноркать, а ехали мы сюда именно за снорком. Итак, на восточном мысе Кри (это первое, что видно с лодки, идущей из Вайсаи) расположен дороговалютный «Sorido Bay Res.» (от 268 евро/чел./сутки), затем, за мысом, на северном побережье, обращенном к о.Гам, «Kri Eco Res.» попроще и подешевле (от 121 евро/чел./ сутки) – деревянные мостки и хибарки над водой, пляж как понятие отсутствует, поскольку берег изрезан мостиками, удобства на берегу, территория какая-то неухоженная, хотя здесь суетится большое количество работников из местных

маленькие апартаменты за большие деньги




пляж «Kri Eco» на помосте


Далее, через пустынный участок, который уже осваивается и, по-видимому, будет застраиваться, Yenkoranu Homestay (на сайте от Rp.475 000/чел./ночь) – одно четырехкомнатное бунгало с удобствами «на огороде»,



но здесь ускоренным темпом строятся несколько бунгало «си вью» с санузлами

на Кри - это самое приличное жилье, правда, в перспективе, и уж не знаю, сколько это будет стоить.



Зато у них живет попугай Турун – очень дружелюбная и общительная птица, большой любитель целоваться с белыми туристами


Сразу за Yenkoranu - наш Koranu Fyak – шесть бунгало вдоль берега,




туалет и душ (пластиковая бочка с ковшиком) в отдельной хибарке «во второй линии».

Бунгало «very basic» - избушка-на-курьих-ножках, с окнами-амбразурами, воткнутая в песок. Из меблировки – деревянный подиум, накрытый циновкой, с постелью, на нем можно пристроить рюкзаки и бытовые мелочи, и еще несколько гвоздей на стенах. Дверь подвешена на веревочках на бамбуковую консоль. Все!

Электричество от генератора, время не регламентировано – от «как стемнеет» до «как все лягут спать». Правда, в бунгало есть аварийный светильник с питанием от солнечной батареи. Розетка была, но провод к ней был не подведен – просто в качестве настенного украшения.
Мужская часть пришлого белого населения ходила до безобразия небритая – отчасти потому, что в раю отвлекаться на такие мелочи не было желания, а по большей части оттого, что бриться привыкли перед зеркалом – небольшой кусочек оного наличествовал в душевой, но уж очень как-то неудобно был прилажен. Мне, чтобы узреть в зеркальце свое личико, приходилось тянуться на цыпочках. Правда, тянулась я недолго, уже через день пребывания на Кри внешний облик стал волновать меня меньше всего на свете, да, по-моему, не только меня. Зато попугай с удовольствием доедал остатки "противозагарного" крема на моем носу


В стоимость проживания включено трехразовое питание, чай/кофе в течение дня, питьевая вода из кулера. Столовая – центр мироздания, где народ ведет задушевные беседы за чашкой кофе, обсуждает планы/итоги дня, заряжает аппаратуру (дизель включают ближе к шести вечера и – пока все не улягутся), и… музицирует на инструментах, изготовленных хозяевами

Потом идет достаточно длинный участок пляжа,




за выступом скалы, который легко можно обойти в отлив, кладбище с облицованными кафельной плиткой надгробьями, и уже за ним, на западном мысе, Mangkur Kodon Homestay – очень красивое место с несколькими большими бунгалками (к сожалению, когда ходили туда пешком, не сфотографировали, есть только фотка, сделанная с лодки)



У нас даже возникла идея переселиться в Mangkur, бунгалы там просторнее и добротнее (если это определение вообще применимо к бумбуковому домику), да к тому же там не было ни единого постояльца, но очень уж душевно было у нас в Fyak, идею о переселении мы отбросили. Через пролив, на Большом Мансуаре, видна деревня, где живут семьи владельцев хоумстеев острова Кри.



Домашний риф находится метрах в 150 от берега. В отлив у берега купаться неудобно из-за того, что почти сразу начинаются заросли жиденьких водорослей. Нужно отследить, с какой стороны дует ветер и проплыть по прочищенной от кораллов дорожке от берега (местонахождение дорожек обозначено воткнутыми в воду вешками), а потом просто дрейфовать по течению от одной вешки до другой.

Когда плывешь от берега к рифу, вначале минуешь водоросли, затем поле мертвых кораллов, среди которых харчуются упитанные синие и оранжевые звезды, и внезапно перед твоим взором открывается невероятно красивая картинка (помните компьютерную заставку с плавающими рыбками?) – склон обрывается, а на ярко-синем фоне плавает неимоверное количество рыб, рыбешек и просто мелюзги. Риф здесь поражает сочетанием роскошных коралловых зарослей и наличием стад пасущихся рыб всевозможных размеров и расцветок – у нас поначалу дыхание спирало от восторга, и мы с Женей изумленно переглядывались: «Ты такое когда-нибудь видел?!!» Склон, резко обрывающийся на глубину, на котором гнездятся сочные разноцветные многоэтажные коралловые кусты, тянется вдоль береговой линии, мы редко доплывали до пролива между Кри и Мансуаром, выходили на берег, когда уже затылок начинало ломить от стягивающей черепушку маски. И каждый раз появлялись какие-то новые персонажи – то черепаха, то рифовая акула, то скат, то каракатица.



Температура воды была +26 - +27оС, часа через полтора-два зависания над рифом начинал колотить легкий озноб. Влажность очень высокая, над джунглями на Гаме всегда видны клубы испарений. Одежда сохнет крайне плохо, во второй половине дня эта процедура практически невыполнима.

БОльшая часть южного побережья о.Кри – длинный белоснежный сильно lonely пляж с одним-единственным бунгало, принадлежащем Daddy Mayor

Если жаждете уединения – вам сюда, кроме вас тут никого не будет. Здесь, в отличие от нашего пляжа, можно найти красивые ракушки, однако, судя по размерам выброшенных на берег ракушек (размером с небольшой тазик) здесь бывает сильный прибой. Домашний риф – зеркальное отражение нашего, точно также тянется параллельно берегу, метрах в 150 от него, точно так же обрывается вглубь, и склон его плотно зарос кораллами. А рыбины выплывают огромные, метра два длиной, и когда такое чудище, плывя хоть и на относительном отдалении от тебя, равнодушно косит глазом в твою сторону, становится как-то не по себе, я лично спасалась бегством на берег. Здесь мы даже запеленговали большую манту, видимо, в пролив между Мансуарами и Гамом они не заплывают, а вот у южного побережья о.Кри, где течение посильнее и планктона поболее, пасутся. А еще в западной части пляжа есть большой участок моря без водорослей, здесь так приятно болтаться в изумрудной воде, аки цветок в ополонке.
С нашего пляжа самостоятельно попасть на противоположную сторону острова можно, перемахнув по джунглям через перевал. Если пройти по берегу в сторону Большого Мансуара, увидите остовы двух бунгало, рядом с одним из них, в воде – вешка, обозначающая дорожку среди кораллов, вот за этими строениями нужно зайти в пальмовую посадку и подниматься вверх по склону, слегка забирая вправо. Тропы как таковой там нет, но, если присмотреться, можно увидеть срубленные мачете деревца, и подниматься вверх. Затем спуск, он несколько сложнее подъема, приходится задействовать все четыре конечности, зато короче. Главное, обуть «правильную» обувь (лучше, чтобы это были не вьетнамки), взять с собой воду и маски/ласты. Мы неоднократно ходили на одинокий пляж, однажды Женя даже повел туда экспедицию из шести человек – все загорелись перейти через хребет. Народ, который до нашего приезда «загорал» в Фяке уже дней 10, даже не подозревал о наличии на нашем крохотном островке таких красот и возможности добраться до них. Змей в джунглях не видели ни разу, хотя в первый раз пробирались, с опаской постукивая палками по лежащим на земле стволам деревьев, только ящерицы проскакивали, да птицы-носороги геликоптерами гудели высоко в небе. Роббен рассказывал, что в заводях о. Гам водятся крокодилы, местная некрупная разновидность, но на брата Матиаса крокодил как-то напал и слегка попортил брату шкурку.

Что выгодно отличает Раджа Ампат (а впоследствии мы прочувствовали это очень остро), так это чистота моря. Я не скажу, что совсем не видела мусора – болтались кое-где ошметки кульков, но далеко в море, видели их, плывя на лодке, вдали от берега. Папуасы - народ весьма предприимчивый, они очень четко уяснили себе, что к ним едут за красотой, чистотой и первозданностью и именно на этом можно заработать деньги.
Уго, парень из Франции, который жил в соседнем бунгало, рассказал, что пару лет назад состоялось великое собрание владельцев хоумстеев (усилиями Макса Аннера), где было решено кораллы не бомбить, рыбу вблизи коралловых рифов не ловить, мусор в море не сбрасывать и вообще природу не загаживать. И это возымело свои плоды – по сравнению с 2009г., когда Уго побывал на Кри впервые, море стало чище, кораллы «пришли в себя», а среди кораллов пасется огромное количество рыбы. И каждую пятницу, поутру, местные устраивают рейды по уборке пластика, мы даже наблюдали, как Роббен с братьями уезжал на лодке убирать мусор. А еще Женя с восторгом рассказывал, что когда он ездил на рыбалку с мужиками – а рыбачить они ездили «на дальний кордон», подальше от островов, окурки местные мужики в море не бросали, собирали в лодке. Ну что здесь скажешь - снимаю шляпку!

Что сильно напрягало – полукосмические цены на поездки на лодке. Объясняют это ну ооочень высокой стоимостью топлива. Это при том, что на Яве и Сулавеси цена 1л дизтоплива эквивалентна 0,5 USD (раньше было еще дешевле, но с 01.09.2012 г. гос. дотаций больше нет). И при том, что Соронг является одним из центров нефтяной и газовой промышленности Индонезии. Экскурсионных мест в прайсе множество, но стоимость, как правило, 500 000 за первого чел. в лодке + 250 000 за каждого последующего.
Правда, торг уместен, хозяева думают долго, уступают неохотно, но все-таки уступают.

Бурю восторга вызывает поездка на Manta Point


и в лагуну Гам – катание с ветерком, на двух моторах, по изумрудно-зеленым закоулкам лагуны, среди множества небольших островков и кочек,















остановка возле пещеры,


снорк в нескольких местах, ланч в деревне Sawinggrai на о. Гам. Здесь тоже наличествует хоумстей



Сюда тоже можно - если только не смущает деревня, расположенная в непосредственной близости. Бунгало стоят прямо в воде, посреди коралловых зарослей.







Можно, сидя на деревянных мостках, развлекаться созерцанием копошащихся внизу стаек рыб



Когда мы после ланча вот так, болтая ногами, отслеживали скорость и закономерность передвижения рыбьих стад, к Жене подсел индонезиец из приплывшего спидбота, представился министром туризма и спорта, начал задавать вопросы на предмет «were are you from, как вам нравится Раджа Ампат и не возникало ли у вас конфликтов с местным населением». Тут же прибежала селянка с тазиком теста, начала бросать куски теста в воду, собирая ко всеобщему восторгу полчища рыбешек.
В конце поездки в лагуну Гам был еще снорк у Большого Мансуара (продолжение нашего «домашнего» рифа) – показалось скудно и неинтересно в сравнении с участком этого же рифа рядом с нашим берегом.

Поездка «посмотреть райских птиц» (возят на Большой Мансуар), по-моему, предприятие малоинтересное – сфотографировать птичек можно, если долго сидеть в засаде и иметь специальную аппаратуру, увидеть, конечно, возможно – но вдалеке, ненадолго и размыто – мысленно зафиксировать не успеешь.
В зарослях о.Кри гнездятся изумрудные молуккские попугаи – ор слышен постоянно, а рассмотреть удается редко, если только какая-нибудь особь решит попозировать, вися вниз головой. Периодически пролетают птицы-носороги – летают попарно, высоко, но рассмотреть их можно, поскольку размеры внушительные и звук при их приближении, как от небольшого геликоптера. Сфотографировать не удалось, просто смотрели.

Еще очень хотелось пролететь с Максом на гидроплане, чтобы увидеть всю эту красоту с воздуха,


увы, не получилось, незадолго до нашего приезда Макс разбился - не так чтобы совсем, он-то сам жив-здоров, но вот гидроплан теперь надолго в ремонте.

Когда у меня случился День рождения, попросили Роббена купить фрукты и колу, устроили вечером скромное коктейль-пати в столовке. Спирто-кола была оценена по достоинству. Правда, продолжение действа еще было через несколько дней, когда Роббен, возвратясь из поездки в Соронг, привез пару бутылок виски, созвал родственников мужского пола и устроил празднование моего ДР под зажигательные папуасские песни. Пели долго, громко и душевно, аккомпанируя себе на гитарах и ударных инструментах из разряда «что под руку и под ногу попало». Несколько раз на бис исполнялась песня про «ПапУа мердекА» - лирически-патриотично и с закатыванием глаз - независимость для них тема наболевшая. Ну очень хочется жителям Зап.Папуа независимости от Индонезии! Роббен рассказывал, что в 1999 г. гос. войска устроили «маленький Вьетнам» близ Соронга и полностью уничтожили армию Папуа, которая контролировала провинцию, поэтому для местных жителей день, когда это случилось, является днем траура, когда они не едят и не пьют.

Вещи, которые не лишне взять с собой:
1. Маска / ласты
2. Простынка – ночью хочется чем-нибудь прикрыть чресла
3. Полотенца (у нас с собой было два пляжных полотенца, но, поскольку мы укрывались ими ночью – вот уж не думала, что буду мерзнуть на экваторе - вытирались этими полотенцами только утром, до вечера они как раз успевали подсохнуть. Ввиду этого после вечернего душа мы не вытирались, просто обтекали, впитывали и надевали одежду на мокрое тело)
4. Фонарик (если придется ночью пробираться на горшок)
5. Сухие сливки (тем, кто пьет кофе с молоком)
6. Сухая колбаска (она нас очень выручила, когда Роббен уехал в Соронг, а братья по-раздолбайски расслабились и на рыбалку не ездили, два дня без рыбы было голодно)
7. Немного спиртного (если вы, конечно, не ярый противник оного) – вечером так приятно помедитировать на море.

Уезжать с Кри было грустно, не добрали впечатлений, через неделю пребывания здесь и примитивное бунгало, и горшок на огороде, и вареная капуста на обед – все так полюбилось, потому что было сдобрено отменными кораллами, чистым морем и добросердечным отношением хозяев. Когда уезжали, Роббен пришвартовал лодку прямо к парому в Вайсаи, мы просто пересели из одного плавсредства в другое, билеты купили на борту «Marina Express».

о. Кри вылился нам:
- трансфер (за двоих, туда-обратно) Rp 700 000
- проживание (за двоих, с питанием) Rp 450 000 х 7 дней (в письме оговаривалась стоимость Rp 250 000/чел., но мы еще договорились с Роббеном о скидке на месте).

И напоследок несколько фоток
Роббен


и его брат Матиас (обратите внимание на зубной ряд – блеск! – зубами жителей Раджа я просто засматривалась, в отличие от остального населения Индонезии, у них добротные ровные зубы красивой прямоугольной формы, потому и улыбки ослепительные)

Пищу готовит их сестра Мартина, ей во всем помогает ее муж Самсул – очень позитивный и всегда улыбающийся. Еще б не улыбаться – 12 детей в его-то очень молодом возрасте! Благо, на территории хоумстея присутствовал только их младший сынишка – остальные дети живут в деревне. Из живности наличествовало несколько наглых петухов, по утрам орущих на крыше какого-нибудь бунгало, пара спокойных собак да вечно отирающийся в столовой рыжий котяра Элвис, на этого действовала только угроза Роббена «Элвис, будешь отправлен в деревню!» Уго рассказал нам историю о том, что Элвис, которого взяли на рыбалку, при упоминании о высылке в деревню выскочил из лодки, отплывшей достаточно далеко от берега, и вплавь возвратился на берег к бунгало – кто ж променяет сытную жизнь с туристами на деревню с ордой папуасских детей!

Повторная ремарка относительно дороговалютного разрешения на посещение Раджа Ампат – сейчас увидела, что на сайте хоумстеев уже светится загадочная сумма Rp 1 000 000/чел. Мы не платили, никто не спрашивал, обошлось. Одновременно с нами в Koranu Fyak жили трое французов и колумбиец – тоже не платили. Зато на два дня приезжала индонезийская студентка из Джогджи по имени Баллерина - так вот эта платила (добровольно пошла в «Меридиан» и купила себе сурат джалан за Rp 500 000), потом с пристрастием допытывалась у нас, платили ли мы. У нас, правда, во время допроса сразу же возник языковой барьер, а французам, которые живо пытались выяснить, что это за разрешение такое, за спиной Баллерины была показана пантомима с известного совкового плаката «Молчи!».

В порту Соронга договорились с водителем желтого минибасика, который за Rp 30 000 довез нас до гостиницы на Лидо Бич. Hotel WAIGO - стандарт Rp 368.000 с налогами и завтраками (АС, ТВ, гор. вода) – рекомендовать его я бы не стала, но на одну ночь вполне прокатило. Вечером пробежались вдоль набережной Лидо, сплошь заставленной едальнями и мотопëдами, смотреть там не на что. Зато открытием для нас стал сок из авокадо (Rp 12 500) в китайской кафешке рядом с гостиницей – вот уж не ожидали, что напиток из авокадо может быть настолько вкусным, приятным и освежающим.

Наутро, остановив рядом с гостиницей проезжавший мимо пустой минибасик, за Rp 50 000 и 15 минут доехали до аэропорта.
Аэропортовый сбор Rp 11 000/чел.
Наш рейс «Мерпати» Соронг-Манадо задержали всего-то на два часа. Зато мы наблюдали встречу с песнями и плясками на папуасской земле очередной правительственной делегации.

[Евгений Войченко]

Плюсую! Очень интересное путешествие. Особенно заинтересовала часть про Раджа- Ампат, давно присматривался к этому району, но как и многих отпугивали цены.А тут Ваш отчет-оказывается можно и бюджетно, и очень важно что и снорклить можно с берега.Что скажете о манта поинт( у Вас есть фото в отчете) , и в какое время года туда лучше ехать?

[LARA_SH]

Сезон на Раджа Ампат длится с октября по апрель. Самый пик приходится на март. Видимость в воде 15-40 м, в зависимости от места, времени суток и сезона. Как правило, лучшая видимость – с утра.
На Manta Point можно гарантированно увидеть мант – черных и белых, а также скатов, но течение здесь достаточно сильное. Вообще-то место дайверское, но с маской и трубкой там вполне можно порезвиться.

[LARA_SH]

г. Манадо, Батупутих и нац. парк «Тангкоко»

Прилетев в Манадо, сразу в аэропорту взяли такси до Batu Putih village, не торгуясь, так как цена Rр 250 000 показалась вполне адекватной. До деревни 60 км, ехали полтора часа, поскольку бОльшая часть дороги проходит по узкому горному серпантину.
Пейзажи все сплошь чудные, вот сам вулкан Тангкоко (1149 м, последнее извержение 1839 г.),



в окрестностях которого еще сотню лет назад была выделена природоохранная зона, преобразованная впоследствии в национальный парк площадью 8718 га - Tangkoko Batuangus Dua Saudara natural reserve.

Визитной карточкой парка являются Восточный долгопят (Tarsius spectrum) - наименьший из приматов (длина 10-15 см, вес до 100г, голова поворачивается почти на 180 град.) и хохлатые павианы (Celebes Crested Macaque Nirga) – крупные угольно-черные обезьяны (вес 5–10 кг, продолжительность жизни ок. 25 лет), живущие группами по 20-30 обезьян.

Батупутих – по сути, одна главная улица, с бродящими по ней свиньями и утками, на которой располагаются хоумстеи, с парой ответвлений, добротной католической церковью, упирающаяся прямо в широкий пляж с черным вулканическим песком. Песок рыхлый, «крупнокалиберный», идти по нему тяжело, да и на черном фоне, как на ладони, виден весь мусор.



Ощущение не из самых приятных, поскольку из-за черного песка вода в море тоже кажется угрюмо-черной, да еще из деревни вытекает бурная речка-вонючка, вобщем, не самое пляжное место.



Хотя, если пройти по центральной дороге самого нац. парка, а она километра полтора тянется параллельно берегу, хоть и на значительном удалении от него, (на проходной нужно сказать, что идете на пляж – пропустят бесплатно), выйдете к удобоваримому участку пляжа, где песок гораздо светлее и купаться поприятнее.

Перед поездкой я обнаружила только четыре места для поселения в деревне:
«Tarsius Homestay» Rp. 200 000 с питанием/за двоих.
«Mama Roos Homestay» Rp 150 000 с питанием/за двоих.
«Ranger GH» - 2 домика с АС (это единственное жилье в деревне с АС)
а также «Londa Linda»,
но на деле оказалось, что хоумстеев гораздо больше.

Мы поселились в большом каменном домике «Tarsius Homestay», весьма привлекательном снаружи, но внутри выглядевшим совсем уж убого – в большой комнате только две кровати и вентилятор, душевая с холодной водой и унитазом. Хозяйка по имени Ифон сказала, что она же и будет нашим проводником в джунглях.
Стоимость стандартной двухчасовой экскурсии с гидом Rp. 100 000: (Rp 85 000 гид + Rp 15 000 за вход в заповедник), начало в 16:00 или 04:00.
Нам же была заявлена следующая стоимость услуг:
Rp 170 000/чел. за пятичасовую экскурсию плюс Rp 30 000 за фото-/видеокамеру за двоих (камер может быть большее количество, но просят оплатить только за одну).

Хозяйка разбудила нас в четыре утра, собрались за 10 минут, в открытом пикапе минут 15 ехали по ухабистой грунтовой дороге вглубь парка. Кроме нас с Женей был парень из Бельгии - Тибо.
С собой необходимо взять фонарик, воду, репеллент (нам он не пригодился, комары, если и были, догонять нас не успевали).
Минут 20 в маршевом темпе шли по лесной тропинке, в темноте подсвечивая себе фонариками. Потом, в ожидании рассвета, сидели на заранее приготовленных пальмовых листьях в засаде под деревом, куда должны были возвратиться с ночной охоты тарсиусы.

Долгопяты выходят на охоту обычно к 18:00, назад возвращаются к 6 утра. Охотятся поодиночке, в радиусе 500м от «семейного общежития», представляющего собой переплетение воздушных корней фикуса-душителя. Фикус оплетает здоровое дерево, выпуская огромное количество корней и паразитирует, питаясь соками дерева-дома, пока то не погибает, оставив только обширную внутреннюю полость, в которой с легкостью могут лазать не только животные, но люди. Деревья эти, по-видимому, четко распределены между гидами, т.е каждый ведет свою группу к «своему» дереву.

Под этим «своим» деревом мы сидели достаточно долго, держа, камеры наготове, с интересом всматриваясь в проступающие в предрассветном полумраке очертания деревьев, с удовольствием вдыхая запахи и прислушиваясь к звукам просыпающихся джунглей. Наша Ифон стала суетиться, бегать вокруг дерева и заглядывать во все его отверстия, сказала, что тарсиусы, наверное, сегодня не придут и нужно скорее бежать к другому дереву. Добежали, опять заглядывали внутрь ствола, ни-че-го...


Не меньше часа курсировали от дерева к дереву, стуча по стволам и в душе лелея надежду все-таки увидеть то, ради чего был затеян этот ранний поход. Совсем рассвело, а мы так ничего и не увидели – обииидно! Наш бельгиец даже взобрался метров на десять в высоту по внутренней полости дерева, но и там ничего не увидел. Проходя мимо очередного «общежития», Ифон стала колотить пустой пластиковой бутылкой по стволу и подозвала нас - в сплетении стволов блестели глазенки пучеглазого комка, в поисках которого мы наматывали круги по джунглям.

Фотографировать тарсиусов крайне тяжело - животные ночные, норовят спрятаться в темных "закоулках", вспышки фото-/видеоаппаратуры их отпугивают и заставляют забиваться поглубже в изгибы стволов. Несчастные пучеглазики - каждый вечер и утро им приходится переживать жесточайший стресс от охотящихся на них и слепящих их вспышками света туристов.

А дальше, по аналогичной схеме, начались поиски павианов.
Для нас главной целью было увидеть сам тропический лес, продвигаться пришлось ускоренным темпом, в насквозь мокрой от пота одежде, мы с Женей все время задерживали движение группы, останавливаясь, чтобы рассмотреть растения.

Увидели странного зверька, очень напоминающего белку-переростка и издающего весьма неприятные звуки при постукивании хвостом о ствол дерева.

Ифон показала нам сидящую высоко в ветвях дерева семью птиц-носорогов (символ провинции - Сулавесский калао -Aceros cassidix), наблюдали долго, но сфотографировать так и не смогли.
А вот Сулавесский лесной зимородок (Ceyx fallax) позировал длительное время и подпустил нас к себе достаточно близко.

Павианов мы искали долго и безуспешно. В нац. парке живут три группы, в одной из которых, самой многочисленной, насчитывается до 75 особей. Поздним утром они, как правило, выходят на пляж, но сегодня был не наш день – воскресенье – как пояснила Ифон, работники центра по изучению макак (домик рядом с пляжем) уехали, и макаки, зная, что их сегодня никто изучать и подкармливать не будет, разбрелись по лесу. Через шесть часов гонок по джунглям, грязные, потные и голодные, мы вышли к пикапу и решили, что едем завтракать, а затем возвратимся и продолжим наш аттракцион под названием «поиск макака нигра»
Остановились у входа в нац. парк, чтобы оплатить услуги и записаться в книге посетителей, и тут охранник сказал, что группа павианов расположилась совсем недалеко и харчуется в кокосовой посадке. Ну наконец-то! Вот они, громоздящиеся на деревьях, играющие в траве, занимающиеся своими вялотекущими семейными делами. Длинный хохолок на лбу – отличительный признак вида, наравне с коротким хвостом и вытянутой безволосой мордой.

С пальм с завидной частотой падают кокосовые орехи (мы только успевали уворачиваться), молодняк с удовольствием лакомится их содержимым, запуская внутрь плода лапу, а потом с вожделением облизывая ее.


Кто-то решает семейные вопросы,




кто-то просто философствует,


а вот инвалид без одной лапы.

Мы предполагали задержаться в деревне на два дня, но, поскольку, увидели все, что хотели увидеть, а сама деревня как-то не располагала к приятному времяпрепровождению, решили уехать в Манадо вместе с бельгийцем – хозяйка предложила машину за Rp 250 000. Хотя можно было доехать на перекладных: микролет (голубой минибас) Батупутих - Битунг (Rp. 2 500, 30 мин.), затем автобус за Rp. 2 000 до автостанции Terminal Paal 2 (восточная окраина Манадо). Ноги после марафона по джунглям гудели от усталости, поехали на машине, тем более, что водитель привез нас прямо в гостиницу – и неоднократно, поскольку приглянувшийся Minahasa Hotel (Jalan Sam Ratulangi No.199, от Rp. 215 000 за standard room, вкл. завтрак и бассейн) был безнадежно fully booked, пришлось остановиться в квартале от него, в Manado Central Hotel (302.500 Rp/ночь, гор. вода, ТВ, АС, завтрак).

Мы слегка подустали за прошедшие дни, до парома на Тогианы, оставалось еще два дня, посему решили зависнуть в Манадо и просто передохнуть в цивилизованных условиях. Гуляли по городу, по набережной, по торговым центрам, благо, их рядом с гостиницей было множество. Манадо оставил благоприятное впечатление, с большим количеством католических храмов (более 5000 на полмиллиона населения, согласитесь, внушительно). Практически в каждом квартале блестит на солнце облицованное керамической плиткой здание храма, рядом с которым по вечерам радостно поет хор из благочестивых индонезийцев, а дирижирует хором какой-нибудь рыжий ирландец в облачении католического священника. Удобная кровать, горячий душ, кондиционер, телевизор, гора фруктов из близлежащего супермаркета – блага цивилизации дали возможность прийти в себя перед тем, как снова пуститься в путь.

Паром до Тогианов отплывал из Горонтало, куда из Манадо можно было:
а) долететь на самолете рейсом Lion Air, прибывающем в 16:10, затем еще 32 км до порта (1 час) за Rp.80 000. В случае задержки рейса можно и не успеть и потом пару дней куковать в Горонтало.
б) доехать автобусом - от терминала Малалайанг (Terminal Malalalang 10-15км южнее центра Манадо), чтобы выехать в 6:00, на терминале нужно быть в 5:00 (Rp. 85 000), автобус идет с 20 минутной остановкой, прибывает на автостанцию, от которой до порта еще нужно добираться
в) доехать на автомобиле - "Toyota kijang" на 7 пассажиров компании CV Garuda Permai, старт в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00. Garuda Djaya (Jl. Sarapng, N 29, Belakang Korem Tel. (0431) 841652. Прибывает прямо в порт.

Накануне отъезда мы попросили сотрудницу рецепшена гостиницы позвонить в Garuda Permai и забронировать нам два места в автомобиле до Горонтало на 7:00. Нам сказали быть готовыми утром, в 6:30, водитель за нами заедет. Однако, в 6:30 за нами никто не приехал, видимо, забыли, приехали только в 7:15, после повторного звонка в офис перевозчика. В офисе купили билеты – схема мест с указанием стоимости висит на стене – место рядом с водителем Rp.150 000, три места во втором ряду по Rp.125 000 и три места в третьем ряду по Rp.100 000 (там тесновато).
Хоть дорога от Манадо до Горонтало (403 км) очень живописна (половина пути – серпантин с хорошим покрытием, вьющийся вдоль берега моря), но ехать весьма утомительно. Много участков, где идет глобальный ремонт, приходилось долго простаивать в тянучках. В результате, вместо заявленных 9,5 часов мы ехали 10,5, в порту были к 18:0.

Билеты на паром из Горонтало до Вакаи (админ. центра Тогианских островов), который далее следует в Ампану, в кассе порта начинают продавать за 2 часа до отправления, т.е. с 18:00.

Ferry Tuna Tomini – Вт, Пт, отправление 20:00 - добротный стальной двухпалубный корабль, прибытие в Вакаи в 9:00 следующего дня, до Вакаи следует без остановок.
- Бизнес-класс Rp. 89 000 (мягкие откидывающиеся сиденья, старый АС, ТВ). Дополнительно можно взять мат (тонкий матрас) за Rp. 10 000.
- Спальный бизнес-класс Rp. 63 000 (матрасы на деревянном подиуме, без АС). Душно, много народа, курят и громко разговаривают.
- Эконом-класс Rp. 66 530 – маты на верхней палубе под открытым небом.

Ferry KM Puspita – Среда, отправление 20:00, деревянный slowly boаt, прибытие в Вакаи 13:00 в четверг (зато он останавливается в деревне Katupat в 10:00).

Есть отличное расписание вот здесь: waleakodi.com/schedule.html
наглядно расписаны пути попадания на Тогианы из Горонтало, Бамбулана и Ампаны.

Мы купили билеты в бизнес-класс Tuna Tomini, и, хоть до отправления еще была уйма времени, матрасов нам уже не досталось, их разобрали местные силы и расстелили на полу. Но устроились мы очень неплохо – сиденья мягкие, откидываются легко, заняв дополнительное сидение перед собой, его спинку нужно просто уложить на свое, устроив таким образом импровизированное лежбище. А еще необходимо сразу надеть теплые вещи, поскольку всю ночь работает кондиционер, и еще неплохо заранее прихватить маску для сна из самолета – поспать вполне можно. Бар с чаем/кофе/водой на пароме имеется.
Вместо 20:00 по расписанию мы отчалили из Горонтало только в 22:00 – ох уж эта индонезийская неторопливость.

[LARA_SH]

Тогианские о-ва

56 о-вов вулканического происхождения растянулись на 2 градуса южнее экватора - залив Томини, Молуккское море, бассейн Тихого океана, между Центр. и Сев. Сулавеси, население: 25 тыс. чел. проживает в 37 деревнях, из них 2 тыс. чел. – Bajau (морские цыгане), живущие в домах на сваях, занимающиеся рыболовством. Жители в основном – мусульмане.
Среднегодовая температура +30 град.С. Сезон – с мая по декабрь; высокий сезон – июль-август; дождливый сезон – с декабря по май.

Молочные реки / Кисельные берега = Crystal water / Rivers of garbage

Один наш знакомый, расспрашивая об очередной поездке, просит первым делом рассказать о том, что было плохого, ибо хорошее в любом путешествии присутствует, но может быть такое плохое, которое напрочь перечеркнет все прелести увиденного и оставит в душе лишь сожаление. По натуре я не пессимист, я – оптимист, хоть и по принуждению, - и не согласна была с такой постановкой вопроса, но сейчас начну именно с негатива, с момента, который нас поразил, раздавил и поверг в шок – и имя ему МУСОР. Не наличие мусора как такового (чай, не девочка, уж дерьма-то повидала, хоть ничего подобного я в таком райском месте увидеть не предполагала), а сама постановка вопроса: все продукты жизнедеятельности – в море.
Когда, на стадии формирования маршрута, мы выбирали между Бунакеном и Тогианами, первый был отметен, несмотря на наличие отличного снорка, именно из-за информации о том, что из Манадо течение периодически приносит мусор, и плавающее на поверхности воды месиво убивает весь позитив от морских красот. Но никто не написал о том, что Тогианские острова заражены этим бедствием в куда более угрожающих масштабах. Хотя, бедствие - это для белых, а для населения Тогианов – стиль жизни.
Все, кто побывали здесь, описывают в Инете красоту и уникальность этих мест, а также геморроидальность попадания на сами острова. Да и те белые, кто расспрашивал нас о маршруте, услышав заветное «Togian Islands» неизменно закатывали долу глаза и с придыханием произносили сакраментальное «crystal water». Вода-то кристальная, кто бы спорил, да вот только на ее поверхности плавает столько дерьма, что в саму воду (то, ради чего преодолевались такие трудности переезда!) погружаться можно, только улучив момент.

Плач Ярославны. Вставало солнце, начинался дивный день, мы стояли на верхней палубе парома и любовались красотами показавшихся на горизонте островов

Нахлынуло понимание того, что Тогианы - это не просто красиво, это завораживающе, чарующе, божественно, и у нас еще десять дней в настоящем раю. Спасибо, господи, что дал возможность увидеть… И точно с такими же блаженно-улыбающимися лицами (а я-то думала, что и помыслами) стояли и курили только что проснувшиеся жители Индонезии, и их довольные чада попивали утренний кофе, и все они дружно улыбались миру. А потом, докурив и допив, и все также улыбаясь, дружно швыряли за борт окурки, одноразовые стаканчики и пластиковые бутылки. Вот тут музыка для меня заглохла. Я представляю, как со стороны выглядело мое перекосившееся лицо и открывшийся от изумления рот – взрослые отодвинули от меня детей и, видимо, сказали им голосить от радости потише. А мусор продолжал лететь и лететь в море. Было обидно до слез, а сказать я им ничего не могла - индонезийцы массово гордятся тем, что стали независимы от указок белого человека и любое замечание от бледнолицего рассматривают как посягательство на их свободу и намек на их колониальное прошлое. И эта жизнеутверждающая гордость заключается в том, что они могут делать, все что хотят (на Тогианах это трансформируется в правило «гадить под себя»). Вобщем, стало грустно, досадно, но… это было только начало.

В Вакаи паром прибыл, как ни странно, по расписанию, в 9:00. Мы вышли на причал и стали высматривать лодку от «Kadidiri Paradise», где планировали остановиться на первые несколько дней. Я предварительно написала сообщение менеджеру на сайт «Kadidiri Paradise», мне ответили, что обязательно бронирование жилья только на август, все остальное время у них есть свободные домики. Ушла лодка с приехавшими немцами на «Sunset Beach», прикатило пол-«Black Marlin» (человек 10 в пляжном прикиде решили развлечь себя встречей финской семьи с двумя детьми), а мы все стояли, ожидая на солнцепеке.
Мужичонка из местных спросил, куда нам, и через пару минут привел девочку-менеджера. Нас вместе с рюкзаками водрузили на мопеды, прокатили метров 500 и высадили у хибарки на сваях, указав на нее: «Paradise». Мы идти туда решительно отказывались, уверяя, что нам нужен другой передайз. Мужик рассмеялся и уточнил: «Boat to Paradise». И точно, в жидкой грязи (по случаю сильного отлива) лежала плоскодонка, в моторе которой ковырялись двое работников. Вскоре наши рюкзаки перенесли в лодку, а мы, максимально закатив штанины брюк, сами дошлепали по жиже к лодке. Плыли минут сорок.

На о. Кадидири три ресорта (в стоимость проживания включено трехразовое питание, чай/кофе в течение всего дня):
1. «Kadidiri Paradise Dive Res.» бунгало разных размеров по цене Rp. 150,000-400,000/чел. с питанием, зеленая территория. Трансфер в/из Вакаи бесплатно. Вода круглосуточно, домашний риф. Антимоск. сетки, вентилятор, электричество с 18:00 до 23:00. Дайвцентр.





2. «Black Marlin Dive Res.» (Stand. 160,000 Rp /pers., Deluxe 180 -250,000 Rp /pers. с питанием) – посредине между двумя др. ресортами, два маленьких пляжика, один из них с лодками, снорк с берега, антимоскитн. сетки. Хол. вода 2 часа утром и 2 часа вечером, в домиках тараканы, в с/у слив ковшиком. Вентилятор, электричество с 18:00 до 23:00. Rp. 100 000/ ½ дня или Rp. 150 000/день. Плыть до соседних пляжей 10 мин. Дайвцентр, 4 спидбота. Можно бесплатно плавать на лодке в Вакаи с работниками ресорта.


3. «Pondok Lestari Kadidiri» – крохотный пляж, бюджетное проживание, от Rp 100,000. Удобства общие. Бесплатная лодка владельца для снорка рядом с островом или бесплатн. рыбалка с ним. Тропинка до безлюдных пляжей.





Мы осмотрели несколько домиков в «Kadidiri Paradise», выбрали вот такой на первой линии, Rp. 200,000/чел.



Кровать с хорошим матрасом и удобной раздвигающейся антимоскитной сеткой.

Домики sea view расположены очень удачно – веранды освещены солнцем только ранним утром, всю остальную часть дня находясь в тени (в отличие от «Black Marlin», где бунгало весь день жарятся под палящим солнцем) и продуваясь бризом, вентилятор мы даже не включали, не понадобился. Зато доставали проблемы с водой. На рецепшене среди прочих висит объявление о том, что в случае возникновения проблемы с водой, необходимо сообщить об этом менеджеру. Воды у нас не было, мы сообщили, менеджер ответил, что водой заведует его Друг, который непременно откроет кран, и все устроится. Часа через два, так и не дождавшись обещанной воды, мы обратились к девушке, щелкавшей лицом на рецепшене. Ее ответ начинался со слов «My friend…» и далее по тексту. Вобщем, вода в душевой возникала и исчезала перманентно. Загадочного Друга (видимо, профессия такая), который забавлялся открыванием и закрыванием стратегического крана, мы так и не выследили.

В «Kadidiri Paradise» уже 15 лет работает дайв-инструктором Гонсало (гражданин Швейцарии, бывший военный) – полгода в Индонезии, полгода в Европе. Он приходил в столовую во время завтрака и ужина, интересовался планами на день, предлагал поездки. Он пару раз брал нас на снорк с группой дайверов – для нас это было бесплатно. Первый снорк - в двадцати минутах ходьбы на спидботе севернее Кадидири. Полное разочарование, абсолютно невыразительные кораллы, порядком разбомбленные, редкие рыбешки под стать кораллам – такое убожество видели только близ Сиануквилля в Камбодже, где все выхолощено подчистую.
Во второй раз мы попросили оставить нас на рифе возле о. Тайпи (Taipеi) – небольшого островка севернее Кадидири (10-15 мин. на спидботе, на моторке примерно 30 мин.), он был хорошо виден с нашего причала. На о.Тайпи 8 бунгало и крохотный ресторанчик, но условия проживания спартанские, ночью в бунгало приходят крабы и скачут крысы. Нас выбросили в прибрежные воды, поскольку был отлив и к причалу подойти было невозможно, на сам остров мы не выходили, не успели, поскольку у нас было всего три часа, хотя Гонсало и показал нам проход между коралловыми зарослями, справа от деревянного причала. Никакого движения на острове не наблюдалось, территория показалась безлюдной и весьма неухоженной. Зато снорк здесь очень качественный – мы неспешно обплыли остров вокруг, детально осматривая риф, обрамляющий островок. Многоэтажные композиции образуют чудесные сады, рыбы небольших размеров, поскольку их здесь нещадно вылавливают, но все вместе смотрится радужно и богато – чудесное место для снорка.

Вечером так здорово было посидеть в беседке на причале с коктейлем, наблюдая свечение планктона в море, светящиеся полосы лихо закручивались вокруг деревянных опор - завораживающее зрелище.
Утром нашего третьего дня на Кадидири мы, взяв маски и ласты пошли на причал, чтобы детально осмотреть «домашний» риф и в смятении остановились, не решаясь спуститься в море – со стороны Вакаи вдоль всего рифа стройными рядами плыл мусор – какие-то пластиковые и бумажные ошметки, щепки, огрызки. «М-да, - подумалось, - влипли», - идти в такую воду сразу расхотелось.

Присели в беседке переждать – закончится же этот поток рано или поздно. Однако дальше поплыли более крупные фракции, плотно и оттого мерзко, а дальше начался совсем уж какой-то сплав из обломков досок и брусьев.

Мы с ужасом наблюдали бесконечную реку мусора, проплывающего мимо, и говорили о том, что если бы заранее знали о подобных катаклизмах, то никогда и ни за какие коврижки не приехали бы в это место. А потом, как-то одномоментно направление течения резко изменилось и все дерьмо поплыло в обратную сторону, но не мимо нас - его просто стало прибивать к берегу, и бухта на всем ее протяжении, от «Paradise» до «Lestarі», стала напоминать отстойник сточных вод, купаться в море было нельзя.

Чтобы не терять день, мы пошли на дикие пляжи на западе острова. Тропа начинается за домиком-душевой «Lestarі», резко поднимаясь в гору, а затем петляет среди джунглей. Хотя джунглями их назвать трудно – участки леса перемежаются посадками кокосовых пальм, деревьев какао и памело. Нас вел пес из «Lestarі», но пытался провести кратчайшим путем, через заросли, сквозь которые мог просочиться только он, периодически возвращаясь и, видимо, удивляясь человеческой тупости, но все-таки вывел нас на очень красивый пляж с заброшенной хижиной.

Удивительная собака - не бросила нас, вела, постоянно оглядываясь, как бы зовя за собой, и терпеливо ждала, зарывшись от жары в прибрежный песок, пока мы шарились по пляжу, а потом вывела обратно к «Лестари».

Мусор в воде возле диких пляжей плавал, но не в таком количестве, как у нас, поэтому мы смогли посноркать среди плавающего на поверхности пластика. Кораллы невзрачные, все сплошь изъеденные терновыми венцами. Здесь полчища этих звезд – от бледно-голубых до темно-синих, пасущихся на коралловых кустах и оставляющих после себя только безжизненные коралловые скелеты. Закрепившись на коралле, терновый венец выворачивает желудок, накрывая им участок, равный площади тела, а выделяемые при этом пищеварительные ферменты превращают тела полипов в питательный бульон, поглощаемый звездой. Никогда не наблюдали такого количества этих тварей.
Дикие пляжи красивы, хоть частично и завалены мусором, мы потом еще заплывали на них на каяке, взятом напрокат в «Марлине».

Мусор в пляжной зоне всех трех ресортов острова стафф убирать не спешил, до отъезда купаться мы уже не смогли. Зато смогли осмотреться в заводи, где дайвцентр и стоянка спидбота – неглубоко, неплохая видимость и есть какие-никакие кораллы, а еще толстенькие медузы, удирающие от догоняющих их рыбешек.
На экскурсию на «Джелли фиш лейк» - поплавать с медузами мы не поехали, какая-то негуманная цена (250 000/ чел.) за 7 км пути и полчаса снорка. Нам было достаточно понаблюдать за медузами в своей заводи.
Если с Раджа Ампат мы уезжали с огромным сожалением, что недели оказалось слишком мало, то с Кадидири хотелось удрать побыстрей, чтобы не видеть завалов мусора. Место красивое, домики добротные, кормят вкусно – вот только мусорная эпопея перечеркнула все. Бежать!

Бытовые минусы в «Kadidiri Paradise» - это перебои с водопроводной водой и отвратный вкус чая в термосе из-за мерзкого привкуса кипяченой воды, но это пустяки на фоне невозможности искупаться в море из-за болтающегося в нем мусора. А поскольку раньше никто об этой проблеме не писал, делаю вывод, что нам просто не повезло попасть в такую кашу. Либо народ умышленно не акцентировал на этом внимание, делая вид, что красоту ничем не испортишь.
Гонсало жутко переживает из-за мусора, с болью в голосе рассказывал, что в течение 15 лет пытается донести до местных идею о том, что нельзя гадить, где едят, его никто не хочет слушать.
Населения на Тогианах слишком много, живут бедно, основной массе населения от туризма ничего не перепадает, поэтому проблемы экологии их заботят в той мере, в коей меня жизнь дождевых червей.
Гонсало рассказал, что самый большой наплыв туристов случается на Кадидири в августе, а самый неблагоприятный в плане погоды период с ноября по февраль, когда периодически срывается сильный ветер, задувающий на 1-4 дня, поднимающий высокие волны, о выходе в море и речи быть не может, ни лодки, ни паромы не ходят.

В день отъезда на рецепшене нам предложили лодку до Маленге за Rp. 400 000, мы зажабились, решили плыть на кораблике: дешевле - раз, не так качает - два, и снимать с корабля гораздо удобнее - три. Знали бы мы, что сегодня не наш день.
После ланча лодка отвезла нас в Вакаи. До Маленге одновременно (14:00) уходило два бота. Наш лодочник сказал идти на «Puspita», но, пока мы топали по длинному причалу, встретили мужика с мерзкой хитрой рожей, который задорого возит туристов на «Джелли фиш» и с которым мы туда не поехали, хоть он настойчиво уговаривал (обиделся, гад!), так вот он сказал садиться в «Lumba Lumba». Мы и сели. Уж мы сидели-сидели, сидели-сидели - «Puspita» отчалила в 15:00, наш только в 17:00. Представляю, как мужик хитро ручонки потирал – воздалось нам! Да и мы, сидя на неудобной деревянной скамье, тянущейся вдоль борта, неоднократно вспоминали мужичонку «незлым тихим словом».

Стоит ли говорить, что вскоре стемнело, и предполагаемые съемки проплывающих за бортом пейзажных красот накрылись медным тазом.





Минут через 15 после Вакаи показался «Sunset Beach» - крохотный частный пляж с ресортом, открытым в 2011 г. (125,000 – 150,000 Rp./pers.), а сразу за поворотом, буквально в пяти минутах ходьбы, деревня Toba, не самое удачное соседство для ресорта, с огромным количеством детей почти одинакового возраста – видимо, жить стали лучше, начался беби-бум.

Сколько стоит проезд на боте от Вакаи до Маленге так и не узнали – никто нам их купить не предложил. Лопатили долго, к пристани Malenge village причалили в кромешной тьме, в девятом часу вечера (хотя по расписанию это должно было случиться в 18:00). На причале одиноко маячил менеджер «Malenge Indah» (бамбуковые бунгало в 45 мин. езды на моторке, от Rp 125.000/pers., включ. питание), но мы намылились в «Losmen Lestari Malenge», поэтому пошли по мосткам вглубь деревни (третий дом по левой стороне «улицы»), где нас напоили чаем и пообещали отвезти в «Лестари», как только организуют лодку. Ждали недолго – час для Индонезии вообще не срок, потом, в кромешной тьме плыли еще минут сорок. И, хоть на море был полный штиль, плыть в темноте было страшновато.
Хозяин, Руди (вообще-то он Уди, а в Руди имя трансформировали для удобства произношения белыми), уже никого не ждал, но поселили нас быстро, предложив на выбор несколько бунгало. Мы были настолько измотаны дорогой, что от ужина отказались.

Именно «Лестари» вспоминаем с особой теплотой – располагает к себе сразу, поскольку построен в очень красивом месте.





Домики снаружи гораздо презентабельнее, чем внутри, душ – бочка с ковшиком, слив в унитазе ручной (все тот же ковш). Да и утром, выйдя на берег и увидев через пролив напротив, совсем близко от нас, деревню, в один голос издали истеричное «твою мать!»
Мы выбрали самое дорогое бунгало - Rp 150.000/чел. с питанием, есть бунгало поменьше за Rp 125.000, и два бунгало с общей душевой по Rp 100.000. Электричество с 18:00 до 23:00, в домике несколько розеток. На верандах натянуты гамаки. Можно полежать в гамаке прямо у воды, на маленьком причале напротив деревни. Правда, вечером там нещадно грызут комары, приходилось сидеть на своей веранде с дымовой спиралью-вонючкой.

а это столовая

Стоимость поездки на снорк весьма демократичная - Rp 50.000/чел. (это вам не Раджа Ампат!) Возят в пять мест - рифы с номерами с 1-го по 5-й. Мы начали с рифа №5 (он считается лучшим), на лодке до него пилить не менее 40 мин. Сказать, что риф хорош – не сказать ничего. Он великолепен! Здоровенная кочка, поднимающаяся из глубин, чтобы обплыть ее по окружности, понадобится целый день, (мы смогли осмотреть только часть) радует глаз разнообразием кораллов как в видовом так и цветовом спектре. «Вот это да!, - сказали мы себе, - ради этого стоило переться в такую даль!» Риф сильно порадовал, мы потом долго переваривали увиденное и делились впечатлениями друг с другом. К этому рифу приезжали дважды.

Рифы №1 и №2 достойны внимания во всех отношениях, находятся они недалеко один от другого, но плыть к ним долго, не меньше часа в одну сторону. Зато в пути нас сопровождала стая дельфинов, резвясь прямо перед носом лодки, что само по себе уже стало событием.


Рядом с рифом №1, прямо в море, торчит бамбуковая хибарка на сваях, мы именовали ее офисом первого рифа.


Запомнился почти отвесный склон, резко обрывающийся в глубину, настолько плотно обросший разноцветными кораллами, что, кажется нет ни единого свободного квадратного сантиметра. И хоть рядом с рифом мы видели несколько рыбацких лодок, рыбины здесь большие, дефилирующие вдоль обрыва, на мелководье из нор выглядывают мурены, порхают стайки кальмаров – жизнь кипит. По своей сочности первый риф даже превосходит пятый.

Еще помощник Руди устроил нам экскурсию по джунглям, показал пещеру, населенную полчищами летучих мышей (шли мы до нее часа полтора). Пещера душная и жутко вонючая, уходит вглубь метров на 200, высота свода ок. 10м.



Женя развлекался рыбной ловлей.


В заливе, у причала, прячутся от хищников стаи мелких рыбешек, которых ловят просто на леску с голым крючком (темное пятно в воде – это рыбешки). Потом на этих же рыбешек ловят самих хищников:

Мусор. Здесь он тоже был, но Руди настолько самоотверженно и неутомимо ведет с ним борьбу, упорно вылавливая из воды и собирая на берегу, что особо уже и не напрягало. Утром, до того, как течение начинало нести мусор и раздавался клич «Дерьмо плывет!», успевали вдоволь наплаваться у пляжа со стороны деревни.

В Ампану мы уезжали на боте, который в расписании не фигурирует – ходит трижды в неделю предположительно из Долонга (точнее выяснить у Руди так и не смогли). Нас перевезли на лодке через проливчик в деревню местных цыган, что напротив, где нам пришлось еще долго дожидаться бота. Хибарки частично построены на маленьком островке, к которому проложен 800-метровый деревянный переход, частично стоят в воде, причем прямо в коралловых зарослях, из чего мы сделали вывод, что вода здесь достаточно чистая. Хоть и рассказывают, что переход построен, чтобы дети баджао по нему ходили в школу, ни разу не видели, чтобы они туда ходили, хоть утром по нескольку часов кряду зависали в море и на причале со стороны деревни.



Под самим переходом по мелководью дети бродили, что-то собирая в воде, а вот, чтобы в школу и из школы – не было. В деревне, на склоне островка, даже виднеется макушка мусульманской церкви и дважды в день доносится призыв муэдзина, но цыгане к религиозным традициям относятся без фанатизма, женщины в платки не кутаются и бесконечно курят.
Бот в деревню Маленге не заходит, по пути делая еще одну промежуточную остановку в деревне Каболутан, где тоже живут морские цыгане (баджао)

Пока плыли, несколько раз видели всплывающих подышать черепах, причем одна особь была просто огромной – с панцирем полутора метров в диаметре и головой размером с голову взрослого человека. Завидев ее, капитан выбежал из рубки, стал энергично указывать нам на нее рукой и радостно вопить при этом: «КонЮ, мистер, конЮ!»
Стоимость билетов Rp 50.000/чел.

К ночи нам нужно было попасть в Лувук, сразу в порту взяли машину (предложения посыпались сразу, как только мы ступили на землю). Доехали за 6 часов и Rp 700.000, дорога красивая, серпантином, но много ремонтирующихся участков. В пути были с раннего утра до самой ночи, измотались вусмерть. Нас привезли в «Luwuk Keraton», по причине дичайшей усталости и отсутствия свободных стандартных комнат, пришлось взять Delux за Rp 400.000 (с завтраками, гор. водой, АС, ТВ, холодильником и кулером).

Машина до аэропорта Rp 100.000, 15 минут.
А/п сбор Rp 10.000/чел.

Аэропорт в Лувуке маленький и аккуратный, взлетная полоса идет вдоль береговой линии. В салоне самолета нас, единственных белых, как водится, посадили у аварийного выхода. Все объявления были только на бахасе, а к Жене на английском обратился стюард и, хитро подмигивая и жестикулируя, попросил в случае, если кто-нибудь попытается прорваться к аварийному выходу и открыть его, стоять насмерть и громко звать персонал на помощь.

В Макассаре, откуда рейсом Air Asia мы улетали в Куала Лумпур, у нас было три часа, чтобы перейти из терминала прибытия в «улетный», по пути обменяв в отделении банка (по более выгодному курсу, чем в обменниках, расположенных в самих терминалах) оставшиеся рупии на малазийские ринггиты и USD.
А/п сбор Rp 100.000/чел.

Систематизируя собственные впечатления о Тогианских островах - это места с невероятно красивой природой, стоимость размещения вполне демократична, сюда выгодно ехать даже в одиночку, поскольку стоимость проживания взимается из расчета на 1 человека, можно найти жилье на любой вкус (без изысков, естественно), наличествуют удивительные снорковые места. Но вы должны быть морально готовы увидеть неприглядные картины загаженного рая, к очень муторному и тяжелому переезду. Поселиться на относительном отдалении от деревень, дабы избежать контактов с «продуктом вторичным» не выйдет, плотность населения достаточно высока. На мой взгляд, ехать в эти места на несколько дней, чтобы поставить галочку на личной карте мира, не стоит. Даже за две недели, посвященные этому региону, вы не сможете побывать во всех стоящих внимания местах: Kadidiri isl., Bomba Village, Poyalisa isl., Una-Una Isl., Sunset Beach, Pangempa isl., Tomken Isl., Bolilanga Isl., Malenge Isl., Walea Kodi Isl. Либо, если не зажаты рамками сурового бюджета (цены отнюдь не гуманны), поезжайте в Walea Dive Res. на о. Валеа Коди, куда добираться гораздо проще – трансфер из а/п Лувука до порта Pagimana (он на полпути между Лувуком и Ампана), затем на спидботе до ресорта. Именно геморроидально-изматывающая схема попадания на Тогианы является основным препятствием - кто туда ездил, меня поймет - дорожные мытарства в пути на острова до сих пор вспоминаются с ужасом, и этот маршрут мы вряд ли согласились бы повторить.

Очень прошу не забрасывать осуждающими фразами из разряда «свинья всегда грязь найдет», я написала о своих собственных ощущениях от встречи с Тогианскими островами и том, что отравило и порядком подгадило пребывание на них. Но тем не менее, мы счастливы, что побывали в этих местах. И, если вы запаслись временем, терпением и настроились на пофигистический лад – поезжайте, счастье там точно есть!

[Nemarina Nemarina]

ОООО!!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за подробный и обстоятельный отчет - коих по паре этих регионов - почти нет. Очень познавательно иполезно!

[Pvl12]

Не подскажите, а как с комарами, там где вы жили на Раджа Ампате? Ночью в дом не залетают? Этот район ведь район считается малярийным.

[LARA_SH]

Вот где-где, а на о.Кри комары нас точно не донимали, ни "дымовушками", ни инсектицидами мы там не пользовались. Над кроватью была натянута антимоскитная сетка. А относительно малярии - вы можете подхватить ее во внутренних районах Новой Гвинеи, но никак не на небольших ненаселенных островках. На о.Кри нет поселений, а главное условие "малярийности" - наличие большого количества носителей в лице представителей местного населения. Избегайте населенных пунктов и насладжайтесь природой - она там чудо как хороша. Мы два дня назад вернулись из очередной поездки по Индонезии, проведя в путешествиях по стране в сумме 4,5 мес. и видели уже множество островов, поверьте, безоговорочно тянет вернуться только на Раджа Ампат.

[Pvl12]

Большое спасибо за информацию! Собираемся в марте на восток Индонезии. Времени чуть больше трех недель на страну, без дороги. Хочется моря, природы и небольших походов. Основное время проведем на Кай Кечеле. Сейчас на распутье: поехать на о. Серам или на арх. Раджа Ампат.

Как по вашему, где более красиво? Раджа Ампат сильно дороже выйдет чем о. Серам (жилье по ценам ка Ora Resort не рассматриваем)?

[LARA_SH]

Как по вашему, где более красиво? Раджа Ампат сильно дороже выйдет чем о. Серам (жилье по ценам ка Ora Resort не рассматриваем)?

Оба места - очень красивы, но они разные - в сравнении с Кри Серам огромен, могуч и горист, здесь есть где развернуться, но до снорковых мест придется ехать на лодке (поскольку Ora Beach вы не рассматриваете), Кри - крохотный островок и пешком вы сможете побродить вдоль берега, где будете жить, да перебраться через горку на противоположный берег, зато в наличии чистейшее море и великолепный снорк рядом с островом.
Естественно, Раджа Ампат выйдет гораздо дороже - жилье от 600.000 за двоих с питанием в курятнике (от 800.000 в пристойных домиках), плюс трансфер на лодке, плюс пермит (500.000/чел. - если не удастся отмазаться).
Поскольку вы точно решили с Кей Кечил, я бы все-таки советовала вам не метаться, а провести три недели именно на Молукках - здесь есть чем заняться, да и привязаны вы будете к а/п Амбона, никаких лишних телодвижений. Рассмотрите также острова рядом с Серамом - Сапаруа (там прекрасный снорк на севере и северо-западе), Нуса Лаут.

[Pvl12]

Здравствуйте!
В марте опять собираемся в Индонезию, и снова хотим в Малуку. В планах дней 5-7 провести на о. Кри, и дней 10-12 на Кай Кечеле.

Подскажите, пожалуйста, если селиться у Роббена на о. Малый Кри, как организуется доставка на базу с Вайсаи - Роббен подходит на лодке прямо к парому? Вы заранее ему написали время приезда, или еще звонили, перед прибытием? Хочется сразу уехать на базу, чтобы обезопасить себя от приобретения пермита.

Сначала еще думали сходить в поход на г. Бинайя (3027 м), на Сераме, дней на 7, но не получается дистанционно, заранее договорить о треке. А ехать в неопределенность как-то не хочется. А было бы тоже, интересно.

[LARA_SH]

Мы списывались с Роббеном по эл.почте, сообщили ему о дате прилета и что в тот же день приплывем на пароме в Вайсаи. На причале Вайсаи, высадившись с парома, ждали Роббена минут 10-15, еще издалека видели, что лодка несется в нашу сторону. На обратном пути Роббен пришвартовал лодку прямо к борту парома, и мы из лодки загрузились прямо в кораблик, где и купили билеты. Таким образом и удалось не оплачивать пермит. Да еще в "Меридиан" в Соронге, где офис нацпарка, тоже не совались.
Однако, это не гарантия того, что деньги за пермит с вас не снимет сам Роббен - ситуация меняется. Мы в ноябре, уезжая с Бунакена, тихонько радовались, что не пришлось платить 300.000 нацпарковского взноса, а когда расплачивались с менеджером ресорта за проживание, он нам отдельную квитанцию на "entry fee" выписал - не проканало.
Когда мы ехали на Серам, тоже прорабатывали тему недельного похода на г.Бинайя, но тогда прочли рассказку двоих европейцев с фотографиями загнившихся ступней ног со слезшими ногтями и от идеи похода отказались.
И имейте ввиду - индонезийская рупия сильно прогнулась относительно доллара/евро, поэтому цены в рупиях сильно взлетели вверх.

[Pvl12]

Спасибо Вам за быстрый ответ!
Да, цены сейчас высокие. И курс доллара тоже. То что раньше платили не задумываясь, теперь подумаешь, можно ли обойтись без этого. Но может дальше еще хуже будут, поэтому пока используем возможность.

Меня в прошлом году тоже смутили рассказ об болезнях ступни после этого похода. Да и описание, что идти нужно по болотам. Но, это если с севера, то нужно долго идти по болотам, а если с южной стороны, то сразу уходишь на склон.

[RSfun]

А теперь пермит вроде бы стоит не 500 тыс, а 1 млн рупий(( Очень накладненько получается!

[Pvl12]

Вернулись на прошлой неделе из путешествия. Первый вопрос встречающих, когда пришли в Вайсай был про пермит. Сотрудники визит-центра специально ждали катер из Соронга. Пришлось покупать. В хомстее Корану Фуак, как, наверное и по всему острову очень много крыс. Нам сразу сказали убрать еду и таблетки в неработающий холодильник. Крысиный хвост болтался даже в ресепшн, прямо с балки над столом. После выключения генератора, у нас в комнате порой сразу бывало по несколько крысиных особей. Начинали вещи падать с перекладин. Часть ночи проходила в обороне. Роббен с братом наняли управляющую базой из Италии, она нас и встречала. База сильно поменялась, по сравнению с вашими фотографиями. Пол в самом дешевом доме - деревянный. Построили столовую над водой. Вода в душе полусоленая.

[LARA_SH]

Сотрудники визит-центра специально ждали катер из Соронга. Пришлось покупать.

Удручающие вести, так жабит отдавать по миллиону за пермит.

После выключения генератора, у нас в комнате порой сразу бывало по несколько крысиных особей.

В нашу бытность в Фяке такого количества крыс не было, по-видимому, расплодились в последние годы, с наплывом туристов. Мы совершенно спокойно держали в бунгало рюкзак с колбасой, и никто на нее не посягал. Француз из соседнего домика рассказывал, что по деревянной балке к нему спускалась змея, но котяра Элвис, которого тогда еще не сослали в деревню, змею отогнал. После этого случая Элвиса все наперебой зазывали ночевать к себе в бунгало. Да еще петухи с раннего утра скакали по крышам и голосили дурными голосами. Несколько собак кучковались в районе столовки - вот и вся живность на территории геста.

Пол в самом дешевом доме - деревянный.

У нас никакого пола и в помине не было - песок и две доски вместо коврика перед кроватью, да и все бунгалки были по одной стоимости - они ничем друг от друга тогда не отличались. Видимо, строятся.

Вода в душе полусоленая.

Так, оказывается, и душ появился - цивилизация наступает железной поступью. При нас в душевом отсеке сарая только две пластиковых бочки с дождевой водой стояли да ковшик в помощь. И огрызок зеркала, в которое лично я могла посмотреться лишь в прыжке - высоковато приспособили.

Pvl12, но собственно поездка на Раджа Ампат вам понравилась?

[Pvl12]

Такого красивого подводного мира я не видел ни где. Еще понравилось гулять по песчаной косе между островами в отлив. Обычно доходили до соседнего хоумстея, там пирс прямо до конца кораллового рифа и от туда плавали вдоль обрыва. Очень красиво, большое разнообразие рыб. Когда хозяйка на пирсе чистила рыбу, приплыло штук 15 акул. Самая большая 1,5 м. Конечно, когда мелькает тень акулы на глубине, пятки холодеют. И нужно смотреть, чтобы не столкнуться, например, с рыбой-бабочкой. Один раз прямо на меня плыла по течению. Люди были интересные. За столом все перелистывали фотоальбом с морской живностью, и говорили, кто что видел сегодня. На экскурсии не ездили, т.к. пермит съел много денег, не хотелось больше менять доллары. Утром из леса раздавался сладкий смех, не знаю, кто это птицы или обезьяны? Одно печально, кораллы они вроде как берегут, а лес на склоне валят нещадно для постройки бунгал. На голой вершине теперь даже есть смотровая площадка. Когда уже были в Джакарте, прочитали в новостях как на Раджа Ампате русского загрыз крокодил, видимо, гребнистый.

[LARA_SH]

Люди были интересные. За столом все перелистывали фотоальбом с морской живностью, и говорили, кто что видел сегодня.

В такие места случайные люди не ездят, это, как правило, - народ, одержимый подводными красотами, с радостью делящийся собственными "наработками" на рифах. К таким людям всегда проникаешься и симпатией, и уважением.

Утром из леса раздавался сладкий смех, не знаю, кто это птицы или обезьяны?

Обезьян на Кри не было, а вот веселятся среди ветвей попугаи да носороги, возможно, это они там похохатывали.

Ну а относительно крокодилов - нас Роббен убеждал, что, чтобы увидеть их, нужно долго и упорно искать этих тварей в заводях Гама. Оказывается, они все-таки выплывают.

[Pvl12]

Еще, вечером, при планировании экскурсий и дайвинга следующего дня, среди постояльцев только и были слышны шутки со словами "money changer..." Цены, конечно, просто зверские. Надеюсь в следующем году вернуться на Раджа Ампат и провести здесь хотя бы дней 7-10, а не 4 как в этот раз. И съездить хотя бы на несколько экскурсий. Благо пермит дается на год.

[LARA_SH]

Да, расценки на поездки на Раджа Ампате нам тоже казались конскими. Однако, теперь для нас многие индонезийские расценки таковыми являются. И ампатские на их фоне как-то уже и не выбиваются из общего строя.

А то, что пермит дается сроком на год - хоть какая-то радость, при желании можно успеть съездить во второй раз.