Даты: 22 декабря 2012 – 5 (6) января 2013 гг.
Расходы и примерные цены:Авиабилет а/к Qatar Airways Москва – Джакарта – Москва = 29 000 руб (~USD 967)
Виза по прибытии – USD 20
Такси аэропорт – гостиница (Джакарта) = 150 000 рупий (450 руб)
Гостиница Hotel Take’s Mansion (Jakarta, Jl.Taman Kebon Sirih 1 No 3). 1 ночь, один 2х-местный номер – USD 50 (USD 25 с человека)
Авиабилет а/к AirAsia Джакарта – Джокьякарта – 530 000 рупий (~ USD 54 с человека )
Такси аэропорт – гостиница (Джокья) = 80 000 рупий (~ USD 8 за машину)
Гостиница 1001 Malam. (Yogyakarta, Sosrowijayan Wetan GT I/57) 2 ночи, один 2х-местный номер – EUR 57 (~USD 37 с человека за 2 дня)
Тур на 6-8 часов Джокья – Боробудур – Merapi view point – 350 000 рупий (~USD 36) с человека (включая вход в храм 20 USD, аренду машины с водителем и бензин).
2-х дневный тур Джокьякарта – Прамбанан – Бромо – водопад Мадакарипура – аэропорт Сурабая – USD 110 с человека. Цена включает машину с водителем, бензин, 2 обеда и завтрак, проживание в Lava View Lodge 1 ночь, джипы на Бромо. Дополнительно USD 18 долл – входной билет в Прамбанан.
Авиабилет а/к AirAsia Сурабая – Денпасар ~USD 72 с человека
Villa Alizee, Семиньяк, Бали (Jalan Beraban) = EUR 600 за 6 ночей с 4 человек
Villa Putu Bali Spa, Семиньяк, Бали (Jalan Petitenget) = USD 135 c человека за 3 ночи
Мотобайк, 1 день = 30 000 рупий (~USD 3)
Машина с ручной коробкой (без водителя), 1 день = 180 – 200 тыс рупий (~USD 18-20)
Бензин 1 литр = 4,5 тыс рупий
Дополнительно сверху 40 тыс рупий – аэропортовый сбор на внутренних авиалиниях и 150 тыс Г – аэропортовый сбор при вылете из Индонезии
Бутылка простенького виски Gilbeys (магазины на Бали) – 250 – 280 тыс рупий (~USD 25-28), шампанское Moet Chandon (на Бали) – около 1 млн рупий (~USD 100).
Итого примерно USD 1700 с человека все организационные вопросы (проживание, перемещения, перелеты, туры).
Закончилась очередная поездка, такая долгожданная поездка… И было так круто ее организовывать и было так круто ее реализовывать, делать каждый шаг, о котором ты так долго мечтал и каждый шаг, о котором ты не мог и подумать… Сейчас я могу с уверенностью сказать, что поездка получилась потрясающей, да, были шороховатости, неприятные моменты, даже разочарования, но от этого никто не застрахован. Но впечатления от увиденного останутся со мной на всю жизнь… Джакарта, Джокья, Ява, храмы, вулканы, Бали... Да, даже Бали, от которого пока еще очень смешанные впечатления… Для себя нужно просто сделать выводы и… поехать туда снова и дальше по островам… Ломбок, Флорес… вперед навстречу загадке..
22-23 декабря 2012
Итак, наконец наступил тот момент, когда папа повез нас в аэропорт. Четырех счастливых людей, предвкушающих этот самый момент, когда самолет Катарских авиалиний должен оторваться от ВПП в Домодедово. Папа травит свои байки и шутки, что-то нам рассказывает, потом мы погрузились в телефонные разговоры, пожелания с наступающим Новым Годом и последние рабочие темы… А папа продолжал вести машину, проезжая мимо заснеженных полей и лесов. Это был наш последний предновогодний снег, от которого мы так хотели уехать и которого нам так не хватало в новогоднюю ночь.
Мы в аэропорту, прошли все формальности и, к сожалению, совершили первую ошибку, которая в какой-то степени оказалась роковой и омрачившей наше пребывание в Индонезии – мы купили лишь одну бутылку рома. Так не хотелось таскаться с бутылками по Яве, что мы предпочли все алкогольные вопросы решить там на месте. И почему никто из нас не прочитал на форумах и даже не вспомнил, что в мусульманских странах могут быть ограничения по продаже алкоголя?? И эту одну бутылку мы осилили уже в Джакарте, отмечая наш приезд… Но это чуть позже. А сейчас были превосходные Катарские авиалинии с большим выбором алкоголя на борту (даже в эконом классе) и с персональным компьютером. Пятичасовой перелет до Дохи проходит как одно мгновение. Да тоже самое и со вторым перелетом до Джакарты. Надеваешь бордовые носочки, закрываешь глаза и спишь всю дорогу, просыпаясь на две кормежки )) Бедненькие они там в бизнес классе… не поспишь ведь, столько всего им так вкусного наверное приносят… По крайней мере, по бокалу Moet Chandon принесли и нам, когда мы вежливо попросили стюардессу вместо белого вина бокал sparkling wine. ))
И вот, мы уже пролетаем между Суматрой и Малайзией, впереди начинают виднеться корабли и, наконец, множество домиков, каких-то мелких лачужек с коричневыми крышами... Это она – Джакарта. Мы вышли в аэропорту, купили себе визу за 20 долларов, на обмененные деньги купили себе местные симки Simpati за 100 тыс рупий (10 долларов), которые включают в себя какое–то бесчисленное количество минут для звонков в Россию. В аэропорту Джакарты, как пишут многие, действительно был один из самых хороших курсов валюты, поэтому можно было сразу смело менять несколько сот долларов. Главное пересчитывать эти разноцветные фантики, а то многие менялы любят не додать, пытаясь притупить твою бдительность какими-то дурацкими вопросами. Так что в момент обмена денег – максимум внимания.
Мы добрались до нашей гостиницы Take’s Mansion за 30 мин и за 150 тыс рупий. На меньшее таксисты не согласны, как не торгуйся. Но можно было рискнуть и сказать, что я поеду по таксометру. Но это как игра в русскую рулетку: или сэкономишь несколько тысяч рупий или переплатишь, если попадешь в пробку или если таксист увезет тебя в неведомые джакартские хмм.. края. Прекрасная гостиница за небольшие деньги.
Благодаря ней Джакарта у нас у всех ассоциируется с купанием в бассейне на крыше. Мы вчетвером надели еще сухие плавки и плюхнулись в воду. Вдалеке были небоскребы, внизу фанерные домики и все кругом иссиня-черного цвета после заката солнца, а откуда-то раздавался голос муэдзина. Мы попивали тот самый единственный ром из домодедовского дьютика и радовались первому дню отпуска. Уже после 8-ми мы веселые пошли к центральному монументу, а потом на тук-туке доехали до Джалан Джаксы (Jalan Jaksa). По сравнению с Бангкоком конечно там делать нечего. Да и в целом в Джакарте делать нечего, очень грязно. Мы бы съездили в порт, если бы рейс прилетал в Джакарту раньше. Но зато мы насладились нашим прекрасным бассейном и хотя бы ради него стоило посетить индонезийскую столицу. Теперь я гордо могу говорить, что был в Джакарте! Галочку поставил.
24 декабря 2012
Наша остановка в Джакарте была меньше суток и больше не надо. Уже в 11 часов утра мы вернулись в аэропорт, чтобы полететь в Джокьякарту – культурную столицу Индонезии. Как оказалось, культурой в самой Джокье и не пахнет, это один сплошной город-рынок.
Malioboro street – это сумасшедшее место. Черкизовский рынок 90-х годов отдыхает. На нескольких квадратных метрах умещаются все: торговцы тряпьем, кукурузой, кто-то готовит синюю курицу с лапками и клювиком на вертеле, кто-то чудесные жирненькие шашлычки с коричневым соусом, кто-то сидит тут же и ест своими «чистенькими» ручками рис и все выше перечисленное. И кругом люди, еще раз люди, лошади, велорикши, машины, мотобайки. Приличных кафешек нет. Это место - какой-то умопомрачительный микс из запахов и картинок, которые твой глаз никогда не видел и не в состоянии передать импульс мозгу на обработку. Но это круто, это было ощущение, что вот она – Азия. Все просто за гранью восприятия для «чистенького» европейца. Но я никогда не забуду ту самую вкусную и самую дешевую кукурузу в своей жизни. Если встретитесь с тем дядечкой – передавайте ему привет. Мы жили всего в 200-х метрах от Малиоборо.
Это была маленькая узкая улочка, на которой сидела старушка и искренне улыбалась тебе своим черным ртом, те же самые курицы, которые еще пока не попали на вертель, бегали вдоль улицы. А делаешь следующий шаг - и слева, наконец, местные ресторанчики, а справа твой хостел. Это две двухэтажные постройки с несколькими номерами и с прекрасным патио, в котором ты можешь отдохнуть от суеты, принять душ и выпить еще пока любимый тобою Бинтанг. Я не знаю, как описать эти ощущения. Тебе и хорошо, ты нашел ту экзотику, ради которой сюда приехал, но тебе и не по себе, потому что рядом очень много людей живет на один-два доллара в день, ты понимаешь, что всю свою жизнь тот дядечка жарит кукурузу. А ты жалуешься на свою работу… Днем мы забронировали себе трип в Боробудур и на view point вулкана Мерапи. Вечер мы провели в каком-то баре, где играла живая музыка и где местные жители пили какие-то странные черные шотики. Главарем их шайки был (как мы его прозвали) сын мэра Джокьякарты. Только на след день мы вспомнили, что в Джокье и мэра-то нет, там глава города – султан. Но все равно, по ощущениям это был прям такой перец с местной Рублевки (если, конечно, такая существует).
25 декабря 2012
Утром следующего дня, около 8-ми мы поехали в Боробудур и это была наша вторая ошибка. Написано ведь было на форумах, что ехать туда надо ранним утром, встречать рассвет. А нам было как-то лень. И как мне кажется, в тот день мы очень много упустили, потому что днем, когда мы приехали, палило солнце, по территории бродили толпы индонезийцев, и небо постепенно затягивало облаками.
А мы могли увидеть в лучах утреннего солнца глазами тысячелетних Будд возвышающийся на 3 тысячи метров Мерапи –одни из самых грозных вулканов Индонезии. А пришлось фотографироваться с локалами, бродящими у тебя где-то под ногами, изнывая от солнца. Величие Боробудура прочувствовать было сложно. Но знаю, что он прекрасен. Я это знаю.
После очередной порции местной лапши и риса, после съеденного манго, которое добрая бабуля-продавщица помыла (уже очищенным) с своем ведре, после купленных у некоего индонезийца, представившегося Антоном, статуэток и открыток мы поехали с нашим водителем в сторону Мерапи. Я ехал немного разочарованный, я понимал, что тучи ходят кругами, что ливень не за горами и что вулкан будет очень сложно разглядеть. Но мы поехали навстречу в надежде что-нибудь увидеть. Приехали, вокруг были видны какие-то холмики, ничего не ёкнуло, мы были уверены, что где-то рядом такой же маленький зеленый Мерапи, что если он вдруг бабахнет, то до нас уж точно ничего не долетит. Я знал, что он высокий, но всю дорогу проспал, поэтому не понимал, на какую высоту мы поднялись. Мы съели по кукурузе, пошли куда-то наверх, видимо думая, что так что-то увидим. Устали идти в гору, начали спускаться и полил наш первый ливень. Черная туча, грохот, еще 10 секунд и мы были бы мокрыми до нитки, но мы успели укрыться вместе с местными в какой-то торговой палатке. Съели по дошираку местного производства и выпили кофе 3 в одном. Не знаю почему, но тот доширак и кофе мне показались самыми вкусными на земле. Рядом с мной сидела бабуля с каким-то полиэтиленовым тюком на голове и с зонтом с большой дыркой. А в этом тюке то ли весь ее товар, то ли вся ее одежда, то ли вся ее жизнь. Закончился дождь, все осмелели и стали выбираться из своих укрытий. Пошли и мы… к машине. Ждать нам больше было нечего. Мы сели в машину. И вдруг справа куда-то делись тучи и стал обнажаться он… Мерапи. Сначала левый склон, потом правый склон. Все это время эта махина нависала над нами, а мы, не подозревая опасности, гуляли, а потом ели лапшу. Мерапи не дымил, но от одной лишь мысли что он мог извергнуться в любой момент, кожа покрылась мурашками.
В один миг ты осознаешь насколько ты мал и беспомощен перед ним. Потом ты будто мчишься с этой горы назад в Джокью, в надежде вернуться в свой домик, чтобы оказаться в безопасности. А эту самую Джокью несколько лет назад накрыло пеплом. Как там живут люди? Опасность нависает над ними каждый день, они могут спать и не проснуться… Думаю, что страшнее может быть только рядом с Кракатау.
Мы вернулись в Джоку, в нашем патио выпили по очередной бутылочке Бинтанга. Пить его было уже невозможно, но не пить – еще хуже, шучу. Прокатились на велорикше до дворца Султана. Делать там особо нечего, но вот рынок рядом с ним – просто замечательный. Если на Малиоборо можно купить все за дешево, то здесь можно купить абсолютно все за очень дешево.
Правда одна беда – размеры маловаты. Покупка Guci и Dolce & Cabana оказалась под угрозой. Выручили Яна и Маша, купившие ремень за 40 тыщ рупий и всесезонные тапочки (цену уточню). Сказать по правде, Джокью я представлял немного другой, но та Джокья, которую я увидел, меня нисколько не разочаровала, ее окрестности шикарны. Это оказался город, в котором можно задуматься о своем месте не земле, о проблемах земли, о перенаселенности и всем-всем. Но сейчас я пишу и опять мечтаю о той кукурузе.
26 декабря 2012
Наступил следующий день. В 7-30 к нам в отельчик пришел Мариади, наш водитель на 2 последующих дня. Еще заранее мы с ним договаривались о туре на вулкан Бромо с заездом в храм Прамбанан и на водопад Мадакарипура. Местные нам предлагали подобный тур за 70 долларов с человека, где-то, с Мариади же мы договорились за 110 долл. На мой взгляд, эта трата была абсолютно оправданной, мы заранее были уверены, что на Бромо мы будем ночевать в отеле Lava View Lodge, который (судя по отзывам) считался самым удобным и комфортным для того, чтобы посетить Бромо. Местные же нам предлагали какие-то комнатушки в 3-5 км от кратера. Мы читали о том, что комнаты могут быть как нормальные, так и абсолютно непригодные даже для ночевки в 3-5 часов. Кроме того, в преддверии Нового Года, когда поток туристов должен был зашкаливать, все хорошие варианты должны были разобрать как пирожки. По крайней мере booking.com нам утверждал, что мест в Lava View Lodge уже нет. Так что мы решили заплатить за эту уверенность и относительный комфорт. Понятное дело, если бы я заранее договорился с подобным Мариади на тур за 200-250 долларов с человека (а некоторые хотели именно столько и торговаться наотрез отказывались), я бы 100% поехал в любую комнатушку за 70 долларов. Здесь же трата казалась абсолютно оправданной.
Итак, наш Мариади пришел в отель с табличкой “Welcome Mr. Mike”, отвел нас в свой автомобиль и раздал по бутылочке воды. Пока все было четко по оговоренной заранее программке. Где-то через 20 минут мы доехали до Прамбанана, максимальное время для остановки, которое у нас было, – 1 час. Вход в комплекс включен в стоимость не был, поэтому каждый из нас выложил еще по 18 долларов. Это на целых 2 доллара дешевле, чем стоимость входа в Боробудур. Абсолютно ожидаемо этот комплекс произвел на нас большее впечатление, ведь мы не повторили ту самую вторую ошибку: было еще совсем свежо и безлюдно, нам достались еще совсем не потные каски. Сначала я тоже думал, зачем надевать эту каску; но когда я долбанулся третий раз о потолок низкого проема двери, назначение этой пластиковой штуки стало понятно.
Прамбанан больше, выше и выглядит именно как храмовый комплекс. Боробудур же – это некая ступа. Мы так и не договорились между собой, куда надо ставить ударение, на «у» или на «а». А посему и не до конца понятым осталось ее (ступы) предназначение. Прамбанан действительно выглядит впечатляюще, хотя лично я уверен, что увидь я Мерапи в Боробудуре, этой самой ступой (а точнее видом с нее) я был бы сражен наповал. Я еще заметил, что буддийская тематика (Боробудур) мне куда ближе, чем индуистская. Первая более спокойная, созерцательная и вызывающая у меня глубочайшее уважение. Во второй я все время вижу какую-то агрессию: эти странные образы, головы с большими глазами и зубами меня немного пугают. Поэтому разглядывать Боробудур вблизи, его колокола и статуи – одно удовольствие, а стоять лицом к лицу с Шивой – удовольствие сомнительное. Но поскольку у нас на Прамбанан отводился всего один час, у меня в основном было время наслаждаться его красотой издалека (за исключением похода с касками). Наверное оно и к лучшему. Еще вот что вспомнилось. В обоих этих комплексах забавно то, что туалеты для иностранцев располагаются отдельно от туалетов для местных жителей. Уж не знаю по каким соображениям это сделано, видимо чтобы хоть как-то оправдать завышенный ценник за вход. Но и этих денег не жалко.
Мы вернулись к Мариади, он, как ни странно, нас ждал и наши опасения относительно того, что он скроется с нашими вещами потихоньку развеялись, после этой остановки мы чуть более доверительно стали к нему относиться. Хотя оно понятно, половину денег он ведь еще не получил, а какой индонезиец откажется от 220 долларов? Ехали мы долго, дорога поначалу была сносная, потом же колдобина за колдобиной. А тем временем эти фанерные постройки мелькали за окнами и казалось, что им нет конца. Хотя это совсем не мудрено, ведь на одной только Яве живет людей больше, чем во всей России. Где-то же они должны размещаться. Если бы мы не останавливались в Прамбанане, путь до Бромо был бы быстрее, так как в некоторых населенных пунктах мы хорошенько задерживались из-за трафика. Но единственным человеком, кого это беспокоило был Мариади. Было абсолютно очевидно, что до темноты Бромо мы не достигнем. Он гнал как сумасшедший, обгоняя мотоциклистов и грузовики как по встречке, так и по обочине. Но у них это явно нормальная практика. Дорога между Джокой и Сурабаей оказалась ничем не примечательна, хотя когда въезжаешь в Восточную Яву, пейзаж становится немного приятнее: появляются рисовые поля, потом какие-то леса, на обочинах уже продают фрукты. В 2 часа мы заехали на ланч, который был включен в стоимость нашего путешествия. Мариади за все платил. Хотя как за все? За одно блюдо на каждого и напитки (кофе + сок). Кажется, что мало, но этого более чем достаточно, когда так жарко, есть не хочется совсем. Здесь мы как-то впервые обратили внимание на очень почетного человека, выполняющего важнейшую миссию – дисциплинера. Это парковщик, он же «выпарковщик». С гордо поднятой головой каждый дисциплинер дует в свой свисток и трясет красным мигающим жезлом, перекрывая это броуновское движение машин, байков и всех-всех. Каждый из нас думал, что эта поездка будет немного более романтичной, что мы сможем останавливаться в интересных местах, что перекусим мы не в какой-то придорожной столовке, а в том месте, которое нам понравится. Но нужно было быть реалистами, ведь основная цель – доехать до Бромо, а путь, как мы выяснили, совсем не близкий. Через несколько часов полил ливень, сопровождавшийся громом и молнией. Гроза не прекращалась довольно долго, и я начал отчаиваться и нервничать: как мы доберемся сквозь облака до кратера вулкана? Что мы сможем там увидеть, если погода не изменится? В какой-то момент мне даже хотелось предложить моим друзьям отказаться от подъема на гору сквозь гром и молнии. Я как-то очень живо представил, как молния попадает в наш фургон. Такое развитие событий мне явно не нравилось. С опаской мы ждали серпантина на гору по мокрой дороге. Мариади (по мнению Маши, сидевшей на переднем сидении) тоже был не в духе. К нашей общей радости дождь стих, а серпантин был вовсе не тот жуткий серпантин, которого стоило бояться. Дорога довольно несложная. Поскольку ты едешь не вдоль ущелья, а просто поднимаешься в гору, нет тех жутких пейзажей, когда с одной стороны отвесная стена, а с другой стороны ничего нет. Самая большая опасность – темнота. Но здесь (слава Шиве) на помощь тебе приходит то, что на Яве живут какие-то бесчисленные миллионы индонезийцев. По пути наверх то тут, то там появляются фонари вдоль дороги. А как мы выяснили уже на следующий день в светлое время суток, так народ в Прибромье куда более зажиточный, чем в районе Джоки. На склонах стройными рядами растет капуста и другие культуры, а домики сделаны из более прочных материалов. К 10 вечера мы добрались до нашего отеля. По пути мы предусмотрительно заглянули в местный магазинчик и закупились пивом и хоть какой-нибудь едой. Там наверху около Lava View Lodge все было уже закрыто. Мы были бы еще большими молодцами, если бы с нами была бутылка коньяка, так как в горах было сыро и холодно, и организм требовал его прогреть изнутри. Но увы, пришлось довольствоваться Бинтангом. Мы посидели где-то полтора часа и пошли спать наши законные три часа. В номере было холодно, простыни влажные и непрогретые, уснуть можно только одевшись во все лучшее сразу.
27 декабря 2012
Наступило утро следующего дня, если быть точнее, то была еще кромешная темнота. В 3 часа мы осилили подъем из уже прогретой кровати, через 20 минут уже как штык стояли у reception отеля и брали на прокат куртки по 20 тысяч за единицу товара. Мы нашли свой джип и двинулись с нашим временным водилой в путь. Где и куда проходил наш путь – мы не очень понимали. Ну то есть как, в теории все было предельно ясно: едешь на джипе на гору, смотришь оттуда на вулканы на рассвете. Но вот в той темноте хоть глаз выколи. В другой теории нас ведь могли везти к каким-нибудь агрессивно настроенным гражданам… Мало ли что, реальность ведь может быть какой угодно. Единственное, что придавало уверенности – это то, что стройная вереница из огоньков джипов ехала туда же, куда и мы. Здесь мне снова хочется отметить, что в других наших представлениях мы рисовали абсолютно идиллическую картинку: приезжаем мы такие вчетвером на джипе куда-то далеко-далеко, откуда открывается фантастический вид куда-то и большое-большое солнце встает из-за гор. Виделось нам, что мы там будем практически одни и что мы сможем насладиться этой божественно-захватывающей красотой. Но реальность отличалась от моих видений. Вот как это было. Джипы останавливаются в два ряда на этой самой дороге в гору, никакой парковки нет и в помине. Тебе предлагается пройти какое-то расстояние до заветной точки, какое расстояние – в темноте понять невозможно. Ты выходишь из джипа и попадаешь в самый настоящий ад. Толпы людей, в основном местные индонезийцы, идут туда же наверх, все пытаются протиснуться мимо припаркованных джипов. Ты на секундочку задумываешься, как же эти джипы будут разворачиваться, чтобы поехать назад вниз, но мысль эту развить не можешь, потому что тебе плохо, тебе нечем дышать. Идиоты-индонезийцы кричат, предлагая тебя подвезти в гору на своих мотобайках. Если обратиться к экономической теории, то предложение драндулетов превышает спрос в разы, зачем они все туда приехали – непонятно, почему никто из водил не спит в 4 часа утра – непонятно. Сквозь облако отработанной дешевой солярки и свозь толпу ненавистных тебе людей ты пытаешься прорваться наверх, безжалостно расталкивая всех локтями. Ты осознаешь, что пути назад уже нет, иначе ты пойдешь против потока, ты с ужасом понимаешь, что нужно двигаться только вперед, а конца пути не видно. Ты начинаешь дышать свозь кофту чтобы хоть как-то фильтровать эту гарь. Ты посреди ада. Лучше стоять в пробках в Москве, нюхать свою родную гарь, но оказаться в тот момент в том месте я не пожелал бы даже врагу. Если бы дорога была хотя бы на минуту длиннее, меня или бы вывернуло наизнанку, или бы я упал в обморок. Но замаячил конец пути, мы все с горем пополам добрались до вершины, я же не мог смотреть на жарившуюся рядом и так любимую мною кукурузу, мне был нужен только свежий воздух. Когда мы пришли наверх, уже не было нормальных мест, где можно было бы встать, чтобы полюбоваться рассветом. Да хотя уже не было никаких сил и никакого желания «любоваться». Но ты ненавидишь всех здесь собравшихся, и в приступе ярости пробираешься сквозь толпу низкорослых индонезийцев в поиске самого лучшего места. Это был естественный отбор. Как самый настоящий зверь ты жаждешь найти и заполучить лучшее место, просто чтобы оно было твое. А народ все прибывает и прибывает… Ты приходишь в себя только некоторое время спустя, с каждым новым глотком свежего воздуха в мозг постепенно просачиваются светлые мысли. А тем временем с занятой тобою позиции ты смотришь вдаль, в какую-то синеву, где виднеются очертания горы (она же вулкан Семеру), а чуть ниже как вата стелятся облака, окаймляя каждый выступ близлежайших гор.
Солнце еще не встало, наверное оно еще где-то над Новой Гвинеей, сейчас лишь какие-то отблески, серо-сизая дымка и воздух. Воздух! К сожалению, самого момента, когда солнце «выскакивает» из-за гор мы так и не увидели, нас накрыли облака, белая масса стремительно проносилась мимо наших глаз, что даже Семеру, такой большой Семеру, исчез. В тот момент мне казалось, что это утро – главное разочарование моей жизни. И лишь кучка индонезийцев, стоявших чуть ниже нас, радовалась. Пять или десять девушек и один (явно самый смышленый) индонезиец оккупировали горстку австралийцев. Один из австралийцев в шортах, вьетнамках и серой вязаной шапке (напоминаю: мы были в арендованных куртках и перчатках, и это нормально!) явно представлял себя не меньше, чем Бредом Питтом. А маленькие индонезийские обезьянки были счастливы от того, что этот «белый бог» позволил им с ним сфотографироваться. А потом они брали у «Бреда Питта» автограф. Это был апогей сюрреализма. Ранее индонезийцы у меня вызывали раздражение, ведь периодически они подходили и ко мне со словами: «Mister, photo with you?”, но этот белый человек с замашками звезды был куда хуже. Мне даже было стыдно ощущать эту нелепую, но такую видимую связь с этим австралийцем, связь, на которую в другом месте уже не обратили бы внимания. Там в горах Явы, для них для всех мы были просто белые…
Рассвет явно уже наступил, а громадное облако все висело у нас перед глазами. Мы понимали, что пора идти, что прекрасного рассвета уже не будет и созерцать будет нечего, но мы боялись ступить шаг назад в то облако гари. Удивительно, но путь к джипу был проще. Или мы были более подготовлены и вовремя расставляли локти, или мотобайков стало меньше. Не знаю, но с горем пополам мы дошли до нашей машины. Оказалось, что она была медного цвета. Мы сели и поехали дальше по нашей программе – по горному хребту к кратеру Бромо. Надежд, что будет захватывающе, уже не было. И… через 5-7 минут мы остановились на другой смотровой площадке. Я забыл все, что было этим утром до того момента, я вмиг почувствовал себя самым счастливым человеком. Как по повелению волшебной палочки на небе не было ни облачка, а передо мной открывался непередаваемой красоты вид с какой-то другой планеты. Лавовое плато, окаймленное горами и хребтам, было покрыто серым пепельным налетом. Небольшая зеленоватая гора на нем смотрелась как прыщик на идеально ровной коже. А левее от этой горы ввысь вздымалось облако белого пара – это пыхтел Бромо. Этот милый Бромо казался таким малышом по сравнению с величественным конусом Семеру, видневшемся вдалеке и курившем стройной серой линией. Перед нами открылась картинка, скрытая от глаз несколькими минутами ранее.
Этот вид не может передать ни одна фотография, ведь каждую минуту менялись краски и оттенки, ты видишь как меняется Земля, как она дышит. Я, наконец, понял, где я буду ходить своими ногами через некоторое время. Ради этого вида и этого ощущения я бы проделал весь этот путь снова. Воспрявшие духом и окрыленные мы устремились на нашем медном джипе к кратеру Бромо. Там внизу, около парковки джипов, нас атаковали местные, предлагая уже прокатиться на лошади. Лошадки очень маленькие, это уже не пони, но и не лошади, какими мы привыкли их видеть. От соблазна проехать до лестницы к кратеру я отказываться не стал. Юный, лет семи мальчик вел за поводья моего мини-жеребца, я же был вооружен маленьким прутиком. Мы шли медленнее, чем люди вокруг, но я был счастлив, мне хотелось, чтобы это мгновение длилось, чтобы ощущение ожидания дымящегося вулкана у твоих ног не заканчивалось. Яне и Маше достались более резвые жеребцы, наверное ощущения от этого пути у них чуточку другие. Миша же гордо шел пешком. Спасибо ему за фото.
У подножия Бромо я зачем-то купил букет из эдельвейсов за 10 тысяч рупий. Уже сгорая от нетерпения, я взбежал по лестнице к кратеру Бромо быстрее, чем по эскалатору в метро. Последняя ступенька. И перед мной, в нескольких десятках метров где-то внизу была самая настоящая дырка, из которой выходла толща пара.
Кромка кратера настолько узка, что одно твое неловкое движение и ты рискуешь скатиться и скрыться в паре. Потрясающее чувство: ты вроде как уже овладел вулканом, но понимаешь, что в любую минуту все может поменяться. Что происходит там в земле? Какие это процессы? Информации из википедии уже явно не достаточно. Ощущение счастья длилось. Далеко от лестницы мы уходить не стали, время (а было около 8 утра) уже поджимало, и на последок «на счастье» я бросил свои эдельвейсы в кратер Бромо.
Через некоторое время мы все вернулись назад, на джипе доехали до Lava View Lodge, привели себя там в порядок и позавтракали, наслаждаясь видом на Бромо. Я был абсолютно уверен, что выбор отеля мы сделали правильный. Так прекрасно вставать рано. Время было около 9 утра, а мы уже успели столько всего пережить и увидеть. После завтрака абсолютно окрыленные мы с Мариади поехали дальше по нашему маршруту к водопаду Мадакарипура.
Когда мы планировали поездку посещение этого места вызвало большую дискуссию, мы рассматривали вариант не ехать на водопад с целью экономии времени. Были планы поехать на вулкан Иджен, а после отправиться на Бали на пароме. После прочтения форумов нам показалось, что многие поступают именно так. Я не знаю, какими были бы впечатления от такого продолжения поездки, но я полагал, что обилие вулканов в какой-то момент может меня утомить, не говоря уже о еще одном 12-часовом переезде до Семиньяка на Бали. Поэтому было найдено альтернативное решение – водопад днем и перелет на Бали вечером из близлежайшего аэропорта Сурабаи. Я был уверен, что прогулка по джунглям доставит нам массу удовольствия. Мы как раз укладывались во имевшиеся у нас временные рамкию. От Бромо до парковки у водопада ехать полтора часа, на сам водопад надо потратить максимум два часа, потом максимум 2,5 часа занимает путь от водопада до аэропорта. Наш рейс AirAsia на Бали был намечен на семь вечера. Так что все должно было сложиться как нельзя лучше.
Мы приехали на место и были поражены. Еще чуточку ранее мы наслаждались лысыми коричневыми горами и пепельным плато, теперь же перед нами открылись ущелье и склоны гор, утопавшие в зелени. Всего полтора часа пути и ты попадаешь на новую планету. На парковке Мариади пригласил для нас двух проводников. Мы подумали, что таким образом Мариади создает рабочие места и обеспечивает занятость для местного населения. Неужели 4-м гостям из России не хватит одного проводника? Странные они, эти индонезийцы. Нам рассказали, что нас ожидает 40-минутный поход в одну сторону до водопада, причем пять раз в брод надо будет переходить речку. Обувь у нас была подходящая: тапки. Мы выяснили, что из живности нам максимум могут встретиться обезьяны и что никаких гадов и змей в реке и в ее окрестностях не водится. Эта информация нас чрезвычайно радовала. Все свои вещи (кроме фототехники и денег) мы оставили в машине. Уже при первом пересечении реки мы поняли, что 2 сопровождающих – это правильно. Кто-то из нас четверых шел быстрее, кто-то медленнее, кто-то фотографировал на айпад или разглядывал окрестности с раскрытым ртом, а кто-то пытался перейти бурную речушку. И всегда рядом с тобой есть человек, который указывает путь и помогает преодолеть препятствия. Ты то скачешь по мокрым камням, то шлепаешь по илу, сражаясь с течением реки и прикладывая все усилия, чтобы шлепки остались на тебе. Наши проводники предупредили нас, что если вдруг пойдет дождь, то там, где нам было по колено, может быть с головой, и поход придется прекратить. Оба индонезийца были чрезвычайно милыми. Один из них взял фотоаппарат Яны и фотографировал красоты и нас всех по очереди. Повторюсь, это абсолютно другие ощущения, там совсем другой воздух, другие звуки, другая энергетика. Эмоции просто переполняли, ведь это было настоящее приключение по самым настоящим джунглям.
А уже через некоторое время где-то вдалеке стали показываться первые стройные струйки, которые просачивались через трещины и стелились по склону горы. Мы шли по виляющему ущелью, и нам открывались все новые и новые виды. Вода скапливалась где-то там наверху и находила самое подходящее место, чтобы упасть вниз на десятки метров. Нам очень повезло, что накануне прошел дождь, наполнивший горы влагой. Откуда-то взялись торговцы с зонтиками, которые были разочарованы тем, что каждый из нас достал по заранее припасенному дождевику. Впереди ущелье сужалось и нас ждал самый настоящий душ.
Три ровные струи как косы падали вниз точно на вертлявое русло речушки, служившее нам тропой. Каждый из нас задержался точно под этими струйками, наслаждаясь водной стихией и прислушиваясь к шуму воды. Один за одним мы шли дальше по ущелью, которое никак не заканчивалось. Технику пришлось оставить с одним из проводников, поскольку воды было уже очень много. По выступавшим из скалы камням мы двинулись вперед и слева в С-образной ложбине нам показался новый водопад высотою метров в 100, по силе превосходивший все, что мы видели в тот день ранее.
Ущелье поворачивало резко направо и скорее всего готово было преподнести нам новые сюрпризы. Я уверен, что в другой ситуации мы отправились бы и дальше, но, к сожалению, время уже шло не в нашу пользу. Мы уже шли больше часа, а путь назад и к аэропорту никто не отменял. Несмотря на этот неприятный факт, наши эмоции зашкаливали, а ощущение счастья, появившееся еще утром при виде курящего Бромо, только усилилось. Вернувшись к торговцам, мы выпили по чашечке чая и выкурили по сигарете. Мы угостили наших индонезийских друзей сигареткой и решили, что, вернувшись назад к машине, мы каждому из них дадим по 100 тысяч рупий. Нам действительно очень хотелось отблагодарить наших проводников за это потрясающее путешествие. На обратном пути после последнего штурма реки наш индонезиец-фотограф попросил нас его обогатить. Получив 200 тыс рупий на двоих, он сказал, что это цена за услуги одного. Я не понимаю, как это могло произойти, как мы могли настолько улететь из реальности, что Яна достала из своего кошелька «недостающие» 200 тысяч и с всеобщего одобрения вручила их ему. Это была ошибка номер три. Буквально через некоторое время, когда деньги уже были у нашего друга, успевшего испариться, мы поняли, что отдали фактически 40 долларов. 40 долларов!! Это почти их месячная зарплата, думаю. Мы поинтересовались у Мариади, заплатил ли он им перед нашим путешествием, и узнали, что услуги каждого стоили 25 тысяч рупий. Мариади явно посмеивался над нами, а мы, с ощущением, что нас ограбили и что мы лохи, сели в машину и отправились к аэропорту. Так закончилось наше путешествие на водопад. Все наши восторженные эмоции куда-то испарились, нам даже не хотелось разговаривать друг с другом, потому что каждый понимал, что нас облапошили и каждый не мог найти объяснение, как же это могло произойти. Мы не могли найти никакой зацепки, которая хоть как-то улучшила бы наше настроение. Только маленькая гнусная радость, что Мариади должно быть тоже обидно, что час его работы оказался дешевле, чем каких-то проводников с Мадакарипуры, нас немного вытаскивала назад. Но это все не то. Наш прекрасный день эмоций завершился так бесславно. Через несколько часов, после обеда в пригороде Сурабаи, мы были в аэропорту, чтобы отправиться дальше в путь. Душа продолжала требовать себя как-то успокоить (читай: залить горе), а доступным было только пиво. Та досадная первая ошибка наслоилась на третью. Мы зареклись, что отныне будем более осмотрительны и не будем терять рассудок. Но нам требовалось больше времени, чтобы пережить злость на них и на самих себя. Сейчас уже, по прошествии нескольких недель, я могу сказать, что той злости уже нет, мне уже не так жалко тех денег, они как легко ушли, так, надеюсь, легко и придут. А вот мысли о чудном Бромо и о прекрасной Мадакарипуре никак не могут меня покинуть. Думаю, что помнить тот сложный, но настолько эмоционально богатый день я буду всегда.
Спустя несколько часов мы покинули Яву.
О, Бали, Бали, тебя мы ждали и вот, так быстро в иллюминаторе уже показались огоньки аэропорта Нгурах-Рай. Там нас встретил некто Патрик. Он оказался мужем Каролины Табурет - француженки, которая должна была сдать нам виллу на ближайшие шесть дней. Очень долго Каролина настаивала на том, чтобы нас встретить в аэропорту. Мы же все никак в толк не могли взять, зачем ей это нужно, думали даже, что отвезут нас на виллу и возьмут больше денег, чем любой таксист. После водопада мы были особенно чувствительны ко всем денежным вопросам. Но оказалось, что это просто сервис такой, доставка туриста на виллу включена в стоимость аренды. Патрик нас вообще ждал больше часа, потому что нас рейс из Сурабаи несколько задержали. Этот человек просто до невозможности безымоционален, флегматик. Отличительная черта - пышные вьющиеся усы. Бывший доктор, житель Тулузы и Новой Каледонии теперь промышляет тем, что сдает несколько своих вилл всем желающим. Вот уже 7 лет как он переехал на Бали. Вот честно, я не знаю, как люди это делают, как они так берут и срываются на ПМЖ в другой мир. Рады они или сожалеют? Когда я встречаю таких людей, меня начинает разрывать от любопытства и вопросы сами собой задаются. Но Патрик был не из разговорчивых и неохотно делился со мной историей своей жизни. А когда уже на вилле он нам надоел и его присутствие вот уже как минут 10 было излишним, он продолжал нам рассказывать как пользоваться телевизором. Странный человек. Когда он все-таки ушел, он попросил нас дать ему наши паспорта, которые нам было велено забрать на следующий день у некоей Mammie. Мы напряглись. Куда мы попали, что мы здесь делаем, кто все эти люди? А что касается нашей виллы Alizee, то могу сказать, что мы очень долго сомневались, бронировать эту виллу или нет. На фотографиях она выглядела неубедительно, но цена была вполне приятной, всего 600 евро за 6 дней и это на Новый Год с четверых человек. Две спальни, открытая гостиная, кухня и небольшой бассейн. Другие предложения Семиньяка были или значительно дороже, или совсем далеко от побережья. Семиньяк мы тоже долго выбирали. Кута отпала сразу - в шум-гам лучше просто ездить, а не жить, Полуостров под аэропортом мы решили просто осмотреть при случае, Санур был далеко от тусовки. После долгих мучительных раздумий мы все-таки решили остановиться в Ализе на Семиньяке. Первое мое впечатление было скорее отрицательным, ощущение, что в Ализее очень пусто и искусственно. Ничего лишнего, все убрано, было даже как-то стерильно. Мне лично казалось, что в таких условиях жить будет не очень приятно. Куда-то пропало ощущение, что ты в Азии. Но что делать, приехали, значит надо осваивать новое пространство.
Но с каждым днем в Ализе я влюблялся все больше и больше и чувствовал себя там как дома. В 12-м часу ночи мы пошли... искать ту самую бутылку, чтобы а) излить свое водопадное горе и б) отметить приезд на новый, такой звучный остров Бали. Искали мы полчаса, обошли добрый десяток круглосуточных магазинов. Дорога жутчайшая, ты идешь прям по краю проезжей части, тротуар не предусмотрен, а эта самая обочина в дырках и рытвинах. А кругом довольно темно. Искомое нашли только где-то на другом краю Семиньяка и были неприятно удивлены тому, что какие-то непонятные виски Gilbeys стоят аж 280 тысяч рупий. Все остальное поприличнее на порядок дороже. В итоге, пришлось-таки купить эти дорогие, но такие дешевые Gilbeys (простите за каламбур), которые при дегустации просто пахли спиртом. На сим и закончился этот безумный день, начавшийся в 3 часа утра на Бромо. Так что все, теперь спать.
28 декабря 2012
Утром я познакомился с Mammie. Таксисты, припарковавшиеся рядом с Ализе, сразу меня направили к ней. Мамми - французская женщина 60-ти лет, маленькая и сухая, но, как оказалось очень уверенная в себе. Всеми виллами заведовала не Каролина, не даже Патрик, а она. Она была хозяйкой всего. Она разговаривала со всеми индонезийцами так, что они сразу поджимали хвосты и соглашались на все. Она убеждала всех своим французским английским кто здесь прав. Таксистам, ждавшим Каролину, она сказала фразу, так мне потом полюбившуюся: "I know the price". Хочешь везти за эти деньги - вези, не хочешь - найду другого. Она была там как цыганская баронесса. Я за всем этим наблюдал и думал о том, что надо бы как-нибудь побыстрее забрать паспорта. Мне показалось, что с таким ее подходом ко всему и любовью к стерильности, мы сами будем убираться на вилле до прихода горничных, чтобы соответствовать ее высокой планке и не быть выгнанными взашей. Конечно, я утрирую, но впечатление она произвела сильное. Но на самом деле, такой жесткой она была только с местными, для своих кастомеров (то есть для нас) она делала все и подыскивала нам мотобайки и машину по самым низким ценам. Стирку тоже организовывала она, так что все, что нам оставалось делать - не упасть в грязь лицом и быть достойными кастомерами. Она нам посоветовала, где купить и что точно не покупать из местного вина. Красное по ее мнению - пойло, а белое и розовое не шикарны, но пить можно. А уж в вопросах вина француженку лучше послушаться. За время нашего проживания на вилле Ализе, которая с каждым днем становилась нам все более любимой и родной, мы так и не узнали, какое у Мамми настоящее имя. А нужно ли это?
Очень неприятной неожиданностью для нас был ценник на еду и на напитки на Бали. Это совсем не те цены, к которым мы привыкли на Яве. Цена в три-четыре раза выше, а нужно помнить, что к каждому счету сверху приплюсовываются 10% государственного налога и 5% - плата за сервис. Особо ушлые делают наоборот, накидывают сначала комиссию за обслуживание, а потом на эту сумму гос. налог. Повезло нам то, что рядом с Ализе находится улица Оберой (Jalan Kayu Aya) и площадь Семиньяк (Seminyak Square), на которых сосредоточены самые нормальные рестораны с более-менее приемлемым ценником. Причем довольно вкусно и в европейских ресторанчиках (Ultimo, Trattoria), и в более традиционных, где есть балийское меню (Vivai). Очень вкусно, красиво, но невероятно дорого в легендарном ресторане Ku De Ta, находящемся на берегу океана. Там все очень изысканно, стразики блестят везде. Мы, было, захотели туда пойти отметить Новый Год, так только цена входа – 80 долларов, а остальное по меню. Эту идею мы отбросили. В один из клубов (на Нуса-Дуа) приезжал Адам Ламберт, так цена с человека (правда с ужином) была свыше 600 долларов. Ценник на все просто улетал в небеса, мы не успевали менять доллары на рупии. Кукуруза на Семиньяке стоила 20 тыс рупий (а в Джокье была всего 5 тыс). Жуть! Все побережье от Куты до Семиньяка – это мекка для австралийцев, которые приезжают туда серфить и тусить. Если идет по улице человек с бутылкой пива, знай, это австралопитек. В дополнение к ценнику нас накрыло разочарование, что мы оказались в такой своеобразной Турции для австралийцев. Но Семиньяк еще ничего, а вот Кута – это ад. Вечером ее центральная улица, на которой бары натыканы друг за другом, превращается в один сплошной бедлам, диджеи врубают музыку на такую громкость, как будто пытаются перекричать соседей. Если ты просто идешь по улице, то получается какафония и головная боль обеспечена. А между делом тебе предлагают марихуану и грибы (это в стране, где за эти дела смертная казнь). В общем, на Куте мы побывали всего один раз, «чудесно» там поели дорогой кляр и блюдо с креветками, в котором плавала муха. После этого нас туда совсем не тянуло. Мы сознательно выбрали Семиньяк из всех побережий, но не рассчитывали, что даже на нем не будет запаха Азии.
29-30 декабря 2012
Испытывая потребность «вернуться в Азию», мы арендовали у Мамми автомобиль и поехали в сторону озера Братан. Это был мой первый опыт вождения праворульной машины с механической коробкой передач в стране с сумасшедшим движением. В целом, я горжусь собой. Ни один мотобайк сбит не был, ни в одну канаву мы не заехали. В целом мы все обратили внимание на то, что, несмотря на такое обилие участников движения, аварий нет, но вот пробки просто жутчайшие. Чем дальше ты отъезжаешь от побережья, тем более азиатским становится остров. Ты потихоньку понимаешь, почему его действительно можно любить и так восхищаться. Этот остров совсем не похож на мусульманскую Яву. Потрясающей красоты домики местных жителей с какой-то витиеватой резьбой и то ли буддийскими, то ли индуистскими статуэтками на улице. Все очень красочное и даже слишком красочное, пестрое. По пути попадаются какие-то храмовые комплексы. Чем дальше продвигаешься вглубь острова, тем красивее он тебе кажется. И все как-то потрясающе гармонирует с открывающейся природой: переливающимися на солнце рисовыми полями и склонами вулканов с нависающими над ними синими тучами. Мне, как водителю, надо рулить, а я еду и смотрю по сторонам. По дороге на Братан, мы перекусили в какой-то местной придорожной кафешке, причем как-то очень бюджетненько и вкусно. Там же я съел самое вкусное манго в своей жизни. Дурак, что только одно. А тем временем дорога очень незаметно шла в горку. Уже на обратном пути я обратил внимание, что километров 15 или 20 дорога имела очень небольшой, но стабильный уклон. И вот в какой-то момент, когда до Братана оставалось 5 или 7 километров, дорога стала вилять и несильно засерпантинила в гору. При этом откуда-то взявшиеся облака с невероятной скоростью проносились над нами. В какой-то момент мы в них въехали, и нас окутала белая пелена, видимость была минимальной. Пришлось даже включить фары. Как обычно, мы жутко расстроились, потому что не верили, что за несколько километров до озера погода может кардинально измениться. Только Маша, изображая из себя шамана, убедила нас, что все будет хорошо. К всеобщему удивлению так все и случилось. На какой-то определенной высоте, когда облака как бы остаются под тобой, дорога начинает идти вниз. И склон горы, по которому ты несколько минут назад поднимался, служит естественной преградой для них. Ты петляешь вниз, а над тобой светит солнце. Это потрясающе. Мы добрались до озера, припарковались. Берег просто кишел местными жителями. Такой ощущение, что локалы всей дружной кучей путешествуют по своему острову, потому что других вариантов для поездок и них нет. Берег грязный, много мусора. Нет ощущения, что перед тобой священное озеро, а где-то рядом культовый храм. Осмотревшись, мы поняли, что хотим прокатиться по озеру на катере и взглянуть на храм с воды.
Лодка нам обошлась в 200 тыс рупий с четверых. Прекрасно. Сели и помчались с нашим рулевым вдоль берега озера. Вот наверное поверить сложно, но видимо то самое облако «перелетело-таки» через пик горы и частично осело на озеро. В какой-то момент мы снова промчались через пелену, и пошел дождь. Мы шпарим и вода везде. Через минуту над нами снова было синее небо. Природа продолжала нас удивлять. Под конец пути, минут через 10-15, мы полюбовались на храм с 11 ярусами. Он оказался таким маленьким, что не очень верилось, что он здесь доминанта. Миша потом сходил к храму пофотографировать его вблизи.
Мне жалко, что я не пошел с ним, ведь храм действительно чудесный. Вернувшись на парковку, я стал искать ключи от машины. Их нет. Все упало, смотрю на всех и вижу в их глазах мысль, что ключики плавают где-то в озере. Что делать? Ковыряться дальше в рюкзаке. Через 5 минут поисков я нашел ключи в том месте, где они и должны были лежать. Все вздохнули с облегчением. Сели в машину, я завожу… не заводится, я снова завожу… не заводится. Группа добрых индонезийцев с улыбками на лице примчалась к нам с невиданной скоростью и уведомила, что фары горели полтора часа и что аккумулятор явно сдох. Всё опять куда-то опустилось. В зеркало я увидел взгляд Яны, в котором читалось: «Все пропало, снова». Я же начал думать о том, как объяснить индонезийцам, что нам бы нужны были клеммы. Ответ: «Никак». Оставался только вариант идти к локалам и объяснить им сложившуюся ситуацию (о которой они и так все знали). Один из местных вызвался помочь. Со словами: «Надо толкать, индонезийская механика так и работает» он уселся за руль нашей машины. Маша, Миша и я стали толкать, Яна достала фотоаппарат, еще один индонезиец руководил процессом, а уплотнившаяся толпа наблюдала за всем эти процессом. Через 15 секунд наша Тойота зарычала. Аллилуйя. Смышленый индонезиец получил 20 тыс. рупий вознаграждения от нас и настойчиво посоветовал не глушить машину 30 мин. Это и так было понятно, но спасибо ему за заботу и совет. Еще один стресс мы бы не перенесли. Приписанный к этой парковке дисциплинер перекрыл плотный поток машин, и четыре белые мартышки как короли отъезжали от озера, приговаривая хором: «Дима, не забудь, тебе надо выехать на встречку». Серпантин вел нас в сторону Тихого океана, а точнее море Бали. По пути нам попались обезьяны, спуски к водопадам, но мы помнили завет нашего индонезийского друга и ехали без остановки. Дорога не самая приятная, но в целом ехать можно. Рядом с каким-то мостом было здание с надписью "Fitness club". Я не знаю, кто туда ходит, но вот пока по этим горам доберешься до туда, никакой уже фитнес не нужен. Мы объехали город Buleleng в поисках нормального пляжа. Пока мы искали Lovina beach, мы наткнулись на какого-то хряка, не просто домашнюю свинью, а именно на хряка, питавшегося какими-то объедками в пальмовой лесополосе. Нашли парковку, вышли к пляжу (а это было уже около 5 вечера) и поняли, что купаться мы тут не будем. Видимо те места предназначены только для снорклинга, чтобы поплавать, да и посмотреть рыбок, надо брать какую-нибудь лодку и отплывать от берега. А сам берег просто до невозможности грязный, что только на нем не валяется, мимо ног постоянно пробегают крабики, а море очень мелкое. Все увиденное совсем не способствовало тому, чтобы кто-нибудь из нас там окунулся. Мы встретили каких-то двух белых девушек, которые туда приехали буквально накануне, и в глазах которых читалось разочарование. Мы для себя решили, что на берез Тихого океана мы просто приехали для галочки и чтобы посмотреть на хряка. Поскольку уже вечерело, было принято решение отправиться обратно в путь. Яна настояла на том, чтобы попробовать поводить праворульную механику. Минут через пять, когда после 4-ой она врубила первую, и мы все чуть не обделались, я, уставший от дороги и желавший чуточку вздремнуть, понял, что уснуть мне было не суждено. На радость всем, я предложил повести машину и обратно тоже. Мы ехали около двух часов, и хорошо, что мы успели преодолеть весь серпантин до того как село солнце. На Семиньяке мы обнаружили какой-то прелестный продуктовый магазинчик, который держат французы, там мы купили вкусных фруктов и еды. Вечером в Ализе я не делал ничего, мне все подносили вкуснейший Gilbeys в знак признания и уважения.
Один из этих дней прошел довольно ровно, мы ходили на пляж, правда дождь то и дело прогонял нас оттуда. Одним из вечеров мы все оказались в центре Семиньяка, где располагалось несколько забавных баров и русский клуб Obsession. Оттуда доносилась песня, исполненная с жутчайшим акцентом "Владивосток две писи". Там же было приглашение (написанное по-русски) отпраздновать Новый Год вместе. Мы подумали, что только идиоты могут приехать на Бали, чтобы встретить Новый Год в компании россиян. Тем временем, соседние бары были не самой традиционной направленности, мимо проходили индонезийские трансвеститы на каблуках. Если честно, тайцы в этом плане были намного интереснее и симпатичнее. А эти какие-то кривоногие. Начавшийся ливень просто вдавил нас и всех посетителей баров внутрь. Мы выпили по наикрепчайшим лонгам (ням-ням) в чудесной компании из преимущественно молодых людей, так и наровивших тебя (белого) полапать. Кошмар! Нам надо было уже ехать, а ливень зарядил такой, что таксисты, понимая всю безысходность ситуации для нас и всех, взвинтили ценник в разы. Вместо 30 тыс рупий теперь можно было уехать назад минимум за 100. Пришлось раскошелиться.
31 декабря 2012
Наступило уже 31 декабря, для себя мы решили, что Новый Год мы встретим на вилле, спокойно поздравим всех близких, а потом пойдем тусить. Мы съездили в тот самый французский магазин, купили мясо, сыр, фрукты, виски и бутылки шампанского, которое мы как бы преподнесли друг другу в качестве новогоднего подарка в целях экономии. Прежде чем приступить создавать себе праздничное настроение, мы решили поспать. Проснулись от грохота фейерверков. Это был просто караул, потому что гремело все вокруг, очень низко, как будто над твоей головой. В какой-то момент я стал бояться за соломенную крышу нашего Ализе. Мало ли что с ней может произойти в таких условиях. Сказать по правде, я не думал, что мне так сложно будет создать себе новогоднее настроение. Даже обилие фейерверков никак не помогло почувствовать приближение Нового Года. Пальма в мишуре – не елка, а когда до невозможности жарко, душно и нет снега, Новым Годом совсем не пахнет. Были мандарины, было шампанское, был искусственный снег из баллончиков, красные шапочки, но этого не хватало. Не было предновогодней суеты, не было оливье и жутких программ по телеку, не было боя Курантов. Ни разу в жизни перед Новым Годом часа за четыре до его наступления я не отправлялся спать. В общем, это был обычный вечер, никакой загадки и сказки. Увы. Было конечно очень круто звонить всем своим близким сразу после 12-ти и передавать привет из 2013 года (а несколькими днями ранее мы отправили открытки с приветом из 2012 года. ) Около часа дня мы вышли в мишуре и шапочках на соседнюю улицу Оберой. А там ничего, никто ничего не праздновал, народ заканчивал кушать и явно собирался по домам. С Обероя мы поехали в бары, где конечно было какое-то столпотворение, но и там мы выделялись. Индонезийцы лучше празднуют католическое рождество, чем Новый Год. Удивительно, и это в мусульманской стране, на буддийско-индуистском острове. Даже после нескольких коктейлей мы чувствовали, что праздника вокруг нет. Созрело решение: Надо идти в русский клуб. Я не думал, что я буду так рад видеть своих соотечественников, праздновавших Новый Год. Ты всех поздравляешь, со всеми чокаешься, кто-то тоже пришел в мишуре. В общем, мы нашли место, где нам в итоге было очень хорошо. Четыре часа утра мы уже встретили в Ализе, празднование Нового Года уже и по московскому времени перенеслось в бассейн.
1-2 января 2013
Дождь, который зарядил первого числа, продолжался дня два или три с короткими перерывами. Идти гулять не получалось: лило; идти на пляж не получалось: лило. Погода подпортила настроение капитально, время шло, и каждый из нас уже стал подумывать о том, что лучше было бы уже свалить домой в Москву. В дополнение, 2-го числа мы были вынуждены съехать с Ализе, к которому мы так успели привыкнуть. Изначально мы забронировали виллу на меньший срок с мыслью провести три дня в каком-нибудь другом месте. Вариант был один – Убуд. Мы даже что-то уже забронировали, но за несколько недель до вылета передумали и решили-таки, что стоит остаться на Семиньяке, поближе к морю. К сожалению, Ализе на оставшиеся три дня было уже кем-то забронировано, поэтому мы переехали в другой комплекс, который успели заранее предоплатить. Это была четвертая ошибка. После виллы, своего бассейна, идеальной чистоты мы оказались в Putu Bali Villa & Spa. На картинках комплекс выглядел просто восхитительно, на деле же все было более чем скромно, но за бОльшие деньги. Двухэтажный дом с двумя отдельными входами в две небольшие комнаты, странная неудобная планировка номера, где кухня и туалет – два в одном, внешние стены поросли какой-то зеленой плесенью или мхом, был общий бассейн, грязные от влаги дорожки и невкусный завтрак. Настроение скатилось куда-то вниз.
3 января 2013
Но в один из этих дождливых дней мы все-таки выбрались на снова арендованной машине в Убуд.
К нашему удивлению и нескончаемой радости дождя там не было. После длительных поисков парковки мы, наконец, дошли до monkey forest. Удивительно бюджетным был вход (всего 20 тыс рупий), но удивительно дорогой была связка бананов (те же 20 тыс рупий). Обезьяний лес вернул нас к жизни, он наполнил невероятно положительными эмоциями нашу балийскую жизнь со множеством разочарований. Животные, как и дети, просто творят чудеса. Их непосредственность приводит тебя в состояние умиления и непритворной радости. Я не буду описывать все, что мы видели, каждое обезьянье движение, скажу только, что одного из этих малышей (месяц или два от роду) Маша хотела забрать с собой. Он был какой-то невероятно милый, такой нелепый и неуклюжий, но очень симпатичный. Он сидел на попе и случайно увидел валявшийся неподалеку оранжевый леденец. В его глазах было и удивление и необычайная радость, ведь чуточку раньше ему пришлось есть ошметки из банановой кожуры, потому что у него все отобрали и ему ничего не досталось. Через несколько секунд этот довольный обезьяний малыш сосал леденец, держа его своими лапками, прям как маленький человечек. А потом леденец упал в лужу. Видно было как это чудесное создание занервничало. А ты следишь за ним и также сначала радуешься его находке, а потом переживаешь его утрату. А ручки у них невероятно мягкие. Ты ему даешь палец, а он всей лапкой его обхватывает. Это была фантастика.
Некоторые из обезьянок позволяли себе лазить по тебе, а ты был не против. У Миши одна из них ковырялась в волосах, у Яны обезьянка выделывала пируэты на руке, а Машу один малыш немного прикусил за бок. Были конечно и взрослые особи с синим животом и огромными яйцами. К ним подходить совсем не хотелось, но вот обезьяньи детишки притянули нас к себе магнитом. В этом небольшом лесу мы провели очень много времени, уходить никуда не хотелось дабы не разрушить это состояние так неожиданно образовавшегося душевного равновесия.
Убуд хорош, в нем очень много сувенирных лавок, много приятных ресторанчиков и спа-салонов. Поскольку кроме статуэток Антона из Боробудура других сувениров у нас пока не было, мы как сумасшедшие стали покупать все подряд: мыло, платки, фигурки. По магазинам мы ходили довольно долго, везде мы торговались и порой ценник снижался в разы. Например, три глиняные тарелки с мозаикой Яне один торгаш предлагал за 800 тыс. рупий, а финальная цена была 100 тысяч. Главное не бояться уходить, махать на них руками и «знать цену». Когда через некоторое время у этого же продавца я покупал другие тарелки, я (спасибо Мише) заплатил 90 тыс. Просто в тот самый момент наш продавец окучивал еще кого-то и пытался впарить тарелки за первую Янину цену. Чтобы мы тут не портили его торговлю и не растрепали реальные цены, он согласился скинуть еще десятку. И все это происходило на местном рынке. В лавках на улице одну тарелку тебе готовы продать за 100-150 тысяч и на меньшее не соглашаются. Так что вот такие странные законы рынка. Можно писать диссертацию по принципам ценообразования в Азии. В Убуде нам совсем не хватило времени, и правильно наверное бы мы сделали, если бы все-таки переехали туда в мир рисовых полей на холмах и обезьяньего леса.
В Семиньяке весь тот день лил дождь. В этом мы абсолютно убедились, когда увидели, что второй этаж нашего домика был полностью залит. Воды на полу и на балконе было сантиметра четыре, Все случилось из-за того, что сток с крыши был так устроен, что все лилось четко в номер, а на балконе, в свою очередь совсем не было стока. Вот интересно, проектировщики совсем были безмозглые или нет? Неужели они не были в курсе того, что на Бали иногда (точнее: каждую зиму) идут дожди? На ресепшн нам сказали, что они готовы предоставить нам на одну ночь новый дом, что завтра они, мол, все просушат, и мы сможем туда вернуться. Это просто вывело нас из себя. Мы им сказали, что никаких возвращений и быть не может, что нам нужно новое жилье на оставшиеся две ночи. Я был очень зол и хотел требовать компенсации хотя бы в виде бесплатного похода на спа, но Яна как-то была спокойнее настроена. Хорошо, что все вещи лежали на кресле, а то и без того мокрые шорты и футболки превратились бы в половые тряпки. Уже в новом домике рядом с бассейном мы решили успокоиться и устроить себе небольшой перекус на веранде. На наших мотобайках мы успели с Мишей оперативно съедить за едой и напитками. Когда мы вернулись, Яна мне сказала, что ее достал дельфин – небольшой фонтан рядом с бассейном. Она пыталась его выключить, но никак не могла найти кнопку. Поскольку злости из-за вынужденного переезда еще было хоть отбавляй и позвонил на решепшн и сказал им с великолепным индонезийским прононсом, чтобы они поняли, что я хочу: «Зис из рум намбер 2007. Плиз, свитч офф зэ долфин ниэ зэ свимминг пул». Во мне пробудилась такая ярость, что мне казалось, что я их мог заставить слетать на луну просто так. Когда дельфин затих, наш прекрасный ужин с моцареллой, помидорками и бутербродами прошел как нельзя лучше. Воспоминания о маленькой обезьянке снова и снова вызывали у нас улыбки. От того же самого умиления лица снова приобретали счастливый вид с легким оттенком шизофрении.
4-5 января 2013
Наступил следующий день. Мы очень боялись, что он будет таким же дождливым, но к нашему великому счастью 4-го января не выпало ни капли, несмотря на то, что облака периодически сгущались. Но иногда из-за облаков выходило солнце. Мы пулей устремились на пляж, которого вот уже несколько дней нам так не хватало. Весь день мы провели там, купаясь и нежась на берегу. Мы взяли напрокат доски, на которых катались лежа на животе. Волны к нашей огромной радости были просто сумасшедшие, а вода была нереально теплой. Окрыленные, мы абсолютно забыли элементарные меры безопасности: крем от солнца должен быть всегда с тобой.
Маша, наша южная туркменская душа (кожа), могла бы еще несколько дней загорать нон-стоп. А вот мне вечером уже казалось, что лямки моей майки давят на плечи будто бы там была не майка, а висела сумка, набитая кирпичами. У Миши все тоже сгорело, а Яна совсем покрылась волдырями. Но несмотря на возникшее маленькое (но очень ощущаемое) неудобство, этот день был просто великолепным. Наконец можно было не сидеть у себя в домике, а гулять, купаться, спокойно передвигаться и мокнуть от жары, а не от дождя. Этот день был переломным, мы поняли, что остров Бали прекрасен, мы поняли, что хотели бы там остаться еще. Никто не хотел паковать вещи и уже завтра улетать с острова. К сожалению, дождь украл у нас очень много дней, которые мы могли бы посвятить Убуду, вулкану Батур, храму Улувату. В тот день нам посчастливилось увидеть в первый раз закат на Бали. Только ради них можно ехать на Бали снова. Ах, если бы не этот дождь… Уже в день отлета (5-го января) мы поспешили съездить на мотобайках к храму Tanah Lot.
Как было прекрасно выехать с Семиньяка и снова оказаться на природе среди рисовых полей. Меньше чем через час мы доехали до места назначения. Несмотря на палящее солнце я ходил в своем дождевике, чтобы уберечь плечи от неминуемой смерти. На парковке мы оставили мотобайк и пошли сквозь большую толпу местных жителей, которые нас снова стали просить сфотографироваться. Иностранцев практически не было.
Храм небольшой, он стоит где-то вдалеке на маленьком островке, который становится частью Бали, когда происходит отлив, и становится недосягаем в моменты прилива. Мне там понравилось. Хотелось бы увидеть его снова на закате. Назад мы уже ехали под дождем. Солнечные очки спасали нас от прямого попадания воды в глаза, правда постоянно хотелось, чтобы на них были дворники. Честно, это было круто. Сыро, скользко, опасно.
Перед отъездом из гостиницы мы снова успели поругаться с ресепшионисткой, которая сначала требовала нас оплатить звонок (мы же всего раз звонили друг другу в номер, что явно должно быть бесплатно), а затем говорила, что мы должны заплатить за печенья и две кока-колы из минибара. Никто из нас ничего в баре не брал, кроме одной колы. Обертку от печенья они нам даже показали, мол, ее мы нашли в вашем номере. Мы же им порекомендовали лучше убираться после съезда предыдущих постояльцев (обертку нашли в новом домике) и внимательнее следить за своим персоналом. В итоге мы заплатили только за то, что действительно употребили. Такси мы решили ловить на улице и за 150 тыс рупий поехали в аэропорт (при этом ресепшионистка утверждала, что минимальная цена – 200 тыс.) В общем, Putu Bali Spa – жуткое негостеприимное грязное место с ужасным персоналом. Лучшее, что они сделали для нас, их постояльцев, – это вовремя выключили дельфина.
С чувством сожаления и грусти мы улетали с Бали в Джакарту. В аэропорту Джакарты мы забрали свой багаж и на бесплатном автобусе переехали в другой терминал, откуда Катарские авиалинии нас должны были умчать назад в Доху, а затем в Москву. Мы (и не только мы) были неприятно удивлены, что при вылете из Индонезии нужно заплатить по 150 тыс рупий в качестве аэропортового сбора с каждого. Если нет денег – занимай, продавай цепочку, телефон или почку. Иначе тебя не выпустят. Понятное дело, что деньги были, но сам факт был очень неприятным. Лично меня даже больше разозлило то, что Катарские авиалинии нигде не предупреждали нас о том, что в Индонезии есть этот побор. Ладно можно ждать любых доплат, когда летаешь лоу-кост компанией, но вот предположить, что в стоимость моего билета на Катаре не включен аэропортовый сбор, я никак не мог. Пусть в Индонезии такие законы и так все устроено через одно место, так Вы, Катар, предупредите меня об этом. Они на сайте пишут, какие прививки в попу надо сделать, если едешь на далекие острова Индонезии, но такой важный момент, как доплата в аэропорту, не указан нигде. Джакартский аэропорт (ну по крайней мере этот терминал) отличается тем, что в его duty free можно купить только элитный алкоголь и немного местных побрякушек. Ни нормального ресторанчика, ни магазина с фруктами (как в Бангкоке) вообще нет. Зато 40-каградусная жидкость теперь была доступна в любых количествах.
Несмотря на постоянный дождь и несколько совершенных преимущественно организационных ошибок, поездкой я остался доволен. Мы очень много всего успели увидеть и испытать на себе. Но для меня вот такой еще одной лакмусовой бумажкой служит ответ на вопрос: «Хочешь ли ты туда еще или нет?». Я однозначно скажу: «Да». Очень много осталось неизведанного, так хочется попробовать покататься на серфе, увидеть вулканы Бали, понежиться на солнце, еще попрыгать на волнах, вернуться на рисовые поля. Так хочется отправиться дальше по островам, где будет явно меньше туристов, но где абсолютно точно меня ждет масса приятных сюрпризов, сотворенных природой.
