2. Зарисовки Бали.
1. Сафари трофи-рейд, это что-то среднее между экскурсией и просто джип-рейдом по диким местам Бали. Сафари конечно никакого не было, так как с животными на Бали очень слабо, но сама поездка оказалась крайне интересной, прежде всего по двум причинам: проходила она по местам, по которым не проложены массовые экскурсионные туры, а так же, потому как в джипе нас всю поездку сопровождал балийский, при этом крайне много и очень познавательно русскоговорящий гид, (один гид на двух человек).
На выбор было предложено несколько видов сафари, по территориальному признаку. Мы, по совету гида выбрали западный Бали.
Трудно точно определить наш путь, но с погрешностью до 20-30% он выглядел примерно так.
Рейд начался ранним утром. В семь тридцать утра нас около ресепшен отеля уже поджидал видавший виды, старенький Лендровер. В джипе было двое человек: водитель и вышеупомянутый гид, которого как выяснилось звали Олег))) (конечно для русских туристов). Олег оказался уж ОЧЕНЬ многоговорящим гидом В первый час поездки на нас обрушилась целая тонна информации о Бали в общем, и о его собственной жизни на Бали в частности. Еще полусонные, мы сидели в джипе и с трудом воспринимали весь шквал информации от гида, но уже спустя буквально около часа, мы полностью проснулись (от такого позитивного напора не проснуться было нельзя))) и полностью наладили контакт и взаимопонимание с нашим гидом.
Рассказ о Бали, не от российского или украинского гасторбайтора, приехавшего в тропическую страну подзаработать денег, а от аборигена, первоисточника, носителя местной культуры, традиций - разницу мы почувствовали мгновенно. Первое, с чего наш гид начал свой рассказ, это о гармонии в жизни балийцев, о том, что гармония это самое главное и она должна присутствовать во всем и всегда. Гармония в жизни балийцев, это смысл и суть самой жизни, т.е. ни что иное, как ее философия. Вот и простой балийский парень вещавший на эту тему напоминал никого иного, как профессора философии, рассуждавшего на лекции на тему смысла жизни и как мы поняли таких профессоров у них тут целое море. Самое интересное, то, что рассказывал наш гид о чем-то сложном и чуждом простому русскому человеку совершенно простым языком, так сказать с житейской точки зрения.
Между тем, наш джип с трудом преодолел местные городские пробки и выбрался на более-менее просторную трассу. Дорога эта вела вдоль побережья на остров Ява и была чем то вроде местной дороги жизни, так как на Бали ничего кроме риса, фруктов и кофе не выращивают и не производят, а привозят все с центрального острова Ява, на котором расположена столица Индонезии Джакарта. Собственно по этой причине дорога в обе стороны была переполнена бесконечной вереницей грузовиков.
Дороги на Бали это, что-то особенное, что только на них не встретишь. Вернее встреть на них в основном можно именно мотобайки, а вот интерес представляет то, во что эти мотобайки превращаются благодаря буйной индонезийской фантазии. Оказывается, что на маленький легкий мотобайк, можно водрузить груз в раза два-три превышающий само транспортное средство по весу либо по габаритам. Например, на него можно усадить всю семью из человек пяти, водрузить вертикально трехметровую стремянку или установить поперек полутораметровую коробку с ЖК телевизором. Выглядит это все очень нелепо и одновременно забавно. Наверное можно отснять целую фотосессию о местных дорожных монстрах заполонивших местные дороги, жаль, что с самого начала не сообразил))).
Иногда на местных дорогах можно встретить вот такого чудного пассажира.
Проехав минут сорок по договоре "жизни", наш джип свернул в глубь острова. Дорога здесь оказались практически полностью свободной, только время от времени по встречке мелькали мотобайки и редкие джипы. Легковых машин встречено не было. После съезда с трассы, ведущей на Яву местность стала меняться: густые заросли деревьев сменились на пологие холмы засеянные рисом и разбросанные вдоль дороги маленькие местные поселения.
Останавливаться было можно где только душе угодно, что собственно очень порадовало.
Рис был, рис есть, рис будем есть!!! Все свободные равнины и холмы на Бали засеяны рисом. Либо горы, либо джунгли, либо рисовые поля, другого ландшафта на Бали нет. Есть конечно еще плантации кофе, бананов, кокосовых пальм и каучуковых деревьев, но они довольно не значительны по площади, по сравнению с бесконечными рисовыми полями. Рис на Бали отменный, впрочем как практически и во всей юго-восточной Азии, а блюда из риса это вообще отдельная тема. Мне кажется, что ни один европейский ресторан не сможет тягаться в приготовлении риса с местными кулинарами. Травы, специи, свежайшие морепродукты…., да даже без всего этого, просто чистый белый рис очень и очень вкусный.
Отдельного разговора заслуживают сами рисовые поля, называемые террасами. Почему террасы, потому что на Бали практически нет равнин и все поля располагаются на холмах, а для того что бы вода не стекала с пологих склонов холмов, рисовые поля выполнены в виде ступенек – террас. Благодаря такой вот холмистой местности, рисовые поля приобретают причудливые геометрические формы.
Геометрия рисовых полей неповторима. Как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев, так не бывает и двух одинаковых форм рисовых террас. Благодаря своей уникальности рисовые террасы Бали включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.
После пяти-шести остановок по требованию настало время первой запланированной остановки. Остановились мы у небольшого кафе, с которого открывались отличные панорамные виды на бесконечную геометрию рисовых полей. Но это была не единственная причина остановки.
Эти чудо - зверьки висели вниз головой на кустах около здания кафешки. Летучие собаки были дрессированные и улетать никуда собственно не собирались, так что летают они или нет, убедиться в этом мы так и не смогли, а вот то что они любят кока колу, в этом мы убедились наглядно. Пили они ее прямо из бутылки, предложенной одним из туристов, жаль что не было трубочки)))).
Летучие собаки, несмотря на свой грозный вампирский вид питаются исключительно фруктами, мякотью и соком манго, папаи, гуавы и т. д. , ну и как мы заметили - кока-колой))). Летучие собаки обитают только в тропических широтах Азии и Океании и летать безусловно они умеют. А еще, наши дрессированные экземпляры умели очень смешно хлопать, даже можно сказать аплодировать крыльями, причем делали это безустанно после того, как пощелкаешь пальцами перед их мордочками.
Здание кафешки было окружено буйной растительностью, разнообразными фруктовыми деревьями и не только.
Все знают что такое какао, но далеко не каждый видел из чего его делают. Да вот собственно из таких вот плодов. Что самое интересное, внутри плод идеально белого цвета. Свой шоколадный цвет какао приобретает уже после обжарки.
Через минут пятнадцать, как мы отъехали от кафе, рисовые поля практически закончились. Местность стала более холмистая и густо поросшая растительностью. Неизменным оставалось только количество мотобайков на дороге.
Школьных автобусов на дороге замечено не было, видимо по причине их абсолютного отсутствия, так что в школу/из школы киндеры топают на своих двоих.
Время от времени, по пути попадались небольшие поселения. Вся дорожная инфраструктура таких мини городков состояла всего из одной улицы, вдоль которой и располагалось все что имелось в таких городках - жилые дома, храмы. магазины и т.д.
Храмов в поселениях было достаточно много, примерно на каждые три-четыре дома один храм. Конечно это были не полноценные большие храмы, а так сказать домашние храмы, для личного пользования. Очень большое количество храмов на Бали свидетельствовало о том, что религия невероятно плотно вошла в жизнь местных жителей и практически неразрывно переплелась с бытом местного населения. Религия для индонезийцев это не так как у европейцев - надо раз в неделю зайти в церковь, что то вроде обязаловки такой, а это ни что иное как сама повседневность, существующая в жизни каждую минут, неразрывно связанная с бытом. Т.е., что то мистическое, потусторонне слившееся с простым обыкновением жизни в одно целое.
Тем временем растительность становилась все более густая, а дорога все более извилистая, мы постепенно приближались к территории гор.
Наша дорога, как впрочем и все балийские дороги, была крайне не функциональная по причине своей узости, а в горной местности начала еще и петлять, то вправо, то влево. Ехать было крайне неудобно, а когда появился местный тарантас, нагруженный всяким хламом, двигающийся со скоростью черепахи, все стало совсем плохо. Дело в том, что обогнать его было практически невозможно, так как то и дело из-за поворота по встречке вылетали местные мотобайки. Такая вот проблема является бичом балийский дорог. Достаточно, что бы на петляющей, то вправо, то влево, то вверх, то вниз трассе появился грузовик, двигающийся в гору со скоростью тридцать км/ч, как буквально за минут пять за ним вырастает целая колона бедолаг, предпринимающих безрезультатные попытки обогнать черепахомашину. Совсем дело плохо обстоит в часы пик, когда такая колона может вырасти до сорока - пятидесяти машин! Но проблема это по сути является таковой для европейцев. Местные же аборигены, попав в пробку особу не париться, едут себе спокойно, нисколько ненапрягаясь.
Слава богу, в это время был не час пик и через минут пять нам все таки удалось обогнать плетущийся тарантас. И вот уже вторая запланированная остановка - небольшая ферма по производству кофе и кофейного меда.
Зерна кофе лувак, самого дорогого кофе в мире, незатейливо сушились под солнцем недалеко от дороги. Цена этого кофе в Европе достигает 1 000 долларов за 1 кг. Производят это кофе в Индонезии и еще в нескольких странах Азии. Дороговизна кофе лувак обусловлена двумя факторами:
- отменный аромат без малейшего привкуса кислоты, присущего обычному кофе;
- специфика производства.
Муссанг или лувак, зверек который и является производителем кофе лувак, питается созревшими плодами кофе, причем выбирает самые спелые плоды. Плоды кофе перевариваются в его желудке, после чего на выходе получаем подвергшиеся специфической ферментации косточки плода - зерна элитного кофе. 1 кг плодов на входе, 50 г. зерен кофе на выходе, вот поэтому то и не очень дешево.
Обычный кофе не такой уж дорогой как лувак, поэтому по его зернам можно походить, и даже припарковать машину на них. Потом зерна конечно просеют, обжарят и очистят от шелухи.
Вот так вот и производят самое элитное кофе в мире, которое спустя некоторое время будут подавать в самых престижных ресторанах Европы и Америки.
После обзорной экскурсии по ферме нам было предложено попробовать местные чаи. Чаем эти напитки можно назвать условно, так как приготовлены они были из различного рода специй произрастающих на ферме: имбирь, куркума и т. д.. В каждый напиток добавлялся кофейный мед - такая же редкость как и лувак. То, что здесь любят все острое мы уже привыкли, но острый чай мы еще не пробовали. Чай был уж очень острый, но уж больно вкусный, поэтому выпито было все. Как нам рассказали хозяева фермы (муж и жена слева на фото), чаи эти очень полезные, в чем мы нисколько не усомнились - лет им было за шестьдесят, а выглядели они, ну лет на пятнадцать моложе как минимум.
Отъехав пару километров от фермы, мы остановились и далее пешком направились к водопаду. По дороге нас опять сопровождали рисовые поля.
Местная идеалистическая картинка - вокруг ни звука, ни души, если не считать мирно пасущихся коров. Коров, кстати на Бали не доят, поэтому молоко и все остальные молочные продукты привезены в основном из Австралии. Не в почете у них молоко, вот так!
Путь к водопаду оказался совсем не близким - полчаса по узкой тропинке, ведущей то вверх, то вниз. Был полдень и солнце палило безжалостно. На какое-то время я отстал от нашего многоговорящего гида на пару десятков метров и прислушавшись остановился. Тишина была абсолютной. В округе, на несколько километров никого не было, на мгновенье показалось, что здесь вообще никого нет на десятки километров.
Здесь не было туристов!!! Ни коммуны китайцев с десятками фотомыльниц, ни шумных австралийцев с пивом, ни русских, ни украинцев..., никого....., здесь даже не было местных. Только дикая природа и мы, даже наш гид перестал болтать.
Территория водопада была святым местом. Прежде чем подойти к водопаду, наш гид замер на пару мгновений, прижав ладони к друг другу на уровни груди, спрашивая разрешение у духов посетить это место.
Вспомнив, что Бали называют островом духов и демонов я спросил об этом у нашего гида. Дело в том, ответил гид, что в теле каждого человека на пятьдесят процентов живут добрые духи, а на пятьдесят злые. Когда человек счастлив, в радости или покое, им управляют добрые духи, когда человек зол, у него проблемы, то им управляют демоны.
А бывают ли люди в теле которых только добрые духи, на сто процентов, спросил я? Нет, ответил гид, рассмеявшись, что -то близкое к этому соотношению это монахи - восемьдесят на двадцать.
Вот такая вот арифметика!
Как мне показалось, в этом месте жили только добрые духи, уж очень здесь было хорошо и не хотелось отсюда уходить.
Обратная дорого с водопада далась намного тяжелее. Но во всем есть свои плюсы- килограмма полтора ненужного веса уж точно потерялось, где-то по дороге.
Буйная разнообразная растительность - отличительная черта глубинки острова.
Пологие рисовые поля - большая редкость на Бали, в основном одни террасы.
Разнообразие рабочих мест в глубинке Бали не велико, в основном это рисовые поля, банановые, кокосовые, кофейные плантации. Работа далеко не из легких, но как говориться не до выбора, поэтому разделение труда на мужской и женский практически отсутствует. Так же и в этом случае, на дорожных работах женщины трудятся одинаково с мужчинами.
Добравшись до джипа и выпив по пол-литра воды, мы выдвинулись далее в горы. Буквально за полчаса температура упала с 30 до 20 градусов. Только, что мы изнывали от жары, теперь же хочется одеть легкую куртку.
Наивысшая точка на которую мы поднялись была примерно 1500 метров. Вокруг были одни облака. Иногда максимальная видимость составляла метров двести.
Как и на предыдущей фото, так и на этой линия земли напоминает линию разделяющую два цвета - черный и белый на даоском знаке инь-ян.
Сочетания черного и белого цветов очень популярны в Индонезии, они так же символизирует единство противоположностей - темных и светлых сил. Практически все скульптуры духов обвязаны материей в черно белую клетку.
Каждый балиец четко осознает то, что помимо реального мира в котором он живет, вокруг так же существует еще и потусторонний мир. Гармония реального мира напрямую зависит от мира потустороннего, поэтому балийцы всяческим стараются угодить как и добрым духам так и злым духам, беспрерывно приносят подношения, проводят ритуалы, соблюдают традиции. обычаи и т. д.
С таким вот проявлением потустороннего мира мы столкнулись спускаясь с гор. Древняя легенда гласила, что если парень живущий в деревне с одной стороны дерева баньян полюбит девушку живущую в деревне с другой стороны дерева, то они ни в коем случае не должны проходить под деревом. Однако, как это всегда водится в историях, они не послушались старших и прошли под деревом, а вскоре оба погибли, при трагических обстоятельствах.
С тех пор местные жители, что бы не злить духов сделали объездную дорого вокруг дерева, и теперь люди из разных деревень живущие вместе никогда не проезжают под деревом, а пользуются исключительно объездной дорогой.
Кстати священному дереву баньян ни много ни мало - девятьсот лет!!!
Горы практически закончились, а вместе с ними и облачной туман. Мы приближались к нашей последней остановке - каучуковой роще.
Латекс, так называется каучуковый сок, добывают из каучуковых деревьев, сделав специальный надрез на коре, в результате чего латекс начинает стекать в специально подвешенный сосуд. Затем полученный сок оставляют отстаиваться на длительное время, а после полученную в результате отстаивания резину пропускают через пресс, что бы окончательно удалить влагу. Так и получается каучук.
Пока готовился наш обед у нас было время побродить по каучуковой роще.
Время от времени, солнце выгладывало из за горных туч и поливало своим светом каучуковые деревья, отчего роща приобретала невероятно яркий серебристый цвет. В эти мгновения лес казался волшебным. А может он и был таким... ведь это же Бали!).
Иногда создавалось впечатление, что роща светиться изнутри.
Ну вот наконец и долгожданный обед. Мы невероятно проголодались, все было очень вкусно, плюс ко всему все это было на природе, но самое главное обед был разложен в мастерски сделанные тарелки из пальмовых листьев. 100% натуральный продукт!!!
Порции были очень большие, так что будучи даже очень голодными, съесть все не смогли.
Так что пообедать удалось даже и местному жителю каучуковой рощи.
Вскоре появился еще один абориген, но было поздно, все уже было съедено.
Перед дорогой назад еще одно фото нашего джипа на память,
..ну и нашего балийского гида, яркого представителя удивительной индонезийской нации.
На горизонте показался океан, это значит мы поворачиваем назад.
В несезон здесь сплошной оффроуд и выехать из каучукового леса к дороге бывает крайне сложно. Кстати, на этом отрезке дороги можно забраться на крышу джипа и получить маленький аттракцион, в то время как джип преодолевает ухаб за ухабом.
Последняя минутная остановка на пути домой.
Вот такие вот живописные кактусы растут не только в Мексике, но, как оказалось, и на Бали.
Местная девушка заметив, что она попала в ракурс фотоаппарата приветливо расплылась в улыбке во все тридцать три или тридцать два или двадцать два зуба).
Балийци, особенно жители глубинки острова, оказались очень добродушными людьми. Только завидев, что на них обратили внимание, сразу начинали улыбаться и махать руками
Вот собственно и яркий пример вышесказанному.
Наш джип несся по прибрежной дороге в сторону Денпасара. Солнце неспешно катилось к горизонту, оставляя на память красивые зарисовки вечернего неба. Наш сафари рейд подходил к концу, оставалось пару часов пути.
Экскурсия удавалась на все сто! Хотя бы на день нам удалось погрузиться в этот удивительный, совершенно иной не похожий на наш мир, мир Индонезии, мир людей живущих совершенно иной жизнью, имеющих совершенно иные ценности и ориентиры, невероятно позитивных людей, ищущих и находящих гармонию во всем, умеющих радоваться самым простым вещам этого мира, несмотря на окружающие их проблемы и тягости.
2. Ну и на последок немного зарисовок уже привычного Бали, острова, который напомнил нам громадный пазл, состоящий из маленьких, ярких разнообразных частей, зачастую абсолютно противоречивых, но соединенных в единое целое бесконечной гармонией.
