А начиналось всё вполне благопристойно. Мы с моей верной подругой жизни Марией, с которой намотали по земному шарику не один десяток тысяч кэмэ, собирались осенью отправиться в отпуск в Испанию. Нами были рассмотрены и одобрены картинки пряничной Барселоны, имперского Мадрида, и даже душеспасительного Сантьяго-де-Копмостелло. Как и чему именно будем восторгаться в испанских далях – тоже решали заранее, чтоб не опростоволоситься на месте и не пройти мимо какой-нибудь телефонной будки работы Гауди, с таким видом, как если бы мы руку мастера не признали. В общем, всё у нас было честь по чести. Как там у Пелевина: «Солидный Господь для солидных господ»? Одна незадача: мониторя авиабилеты, я никак не мог поймать что-то бюджетное, с более-менее пристойными стыковками. Наконец решил не жлобствовать и лететь напрямую «Иберией» аж за 15 тыщ рублей на лицо. Как там у другого классика: «Уж если платить – то иметь самое лучшее»? Но, едва я получил на это согласие своей попутчицы (деньги-то общие), как случилась она – замануха.
Как она выглядела – желающие могут увидеть тут: Vietnam Airlines: Москва-Джакарта RT от 15435 руб. вылет сент., окт. 2013. Да и название той темы на форуме говорило само за себя: «Москва-Джакарта RT от 15435 руб.»
Надо отметить, что большую часть жизни я нормален. Честно! Не являюсь милекопящим маньяком, лучшим другом отельных сетей и любимым платиновым партнёром кого бы то ни было (за исключением Марии). Но тут – подвело любопытство. Вбив, из спортивного интереса, даты нашего предполагаемого прилёта в Испанию и отлёта из оной, и заменив Барселону Джакартой, я вдруг обнаружил, что минимальная «рекламная» цена - 16 тыщ рублей с копейками, - «выпадает» почти точно на интересовавшие нас числа. Дату вылета вообще не менял, возвращение задёшево было возможно на три дня раньше, чем мы планировали вернуться из Испании. Шестнадцатичасовой перелёт по цене четырёхчасового? Я не сумел воспротивиться соблазну. Оставалось связаться с Марией.
- Представляешь, мы можем вместо Испании полететь в Индонезию – за те же деньги, - обрадовал я её.
- Да? – Удивилась осторожная Мария. – А там хорошо?
- Там есть Бали, - коварно упомянул я название популярного среди гламурщиков курорта. – И мы даже можем заехать туда… эээ… на пару дней.
- Хочу на неделю, - отозвалась Мария.
- Да ты что! – Испугался я, давний курортоненавистник. - За неделю нас наверняка задавит прямо в море какой-нибудь серфингист. Учитывая, что значительная часть тамошних серфингистов – это российские бухие автолюбители в отпуске, - на доске на Бали они наверняка не менее опасны, чем в России за рулём.
- Шесть дней!
- Пять максимум.
В общем, сторговались. Насчёт выгодности поездки именно в Индонезию сомнений у нас не имелось: одной еды в самолётах съедим по восемь порций на брата, а уж сколько на нас угрохают авиационного керосина – и не сосчитать! А вот насчёт достопримечательностей вопрос был открытым. Я подёргал за ниточки всемирной электрической паутины и нашёл в Индонезии немало «точек туристического интереса». «Визитные карточки» страны – храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан – были выбраны для осмотра без сомнений. А уж когда я обнаружил Боробудур в компьютерной игрушке «Цивилизация 5», - вопросов вообще не осталось. А вот всё остальное требовало вдумчивости. Люди, добравшись до Индонезии, занимались там, чем ни попадя: гладили по шкуре эндемиков острова Комодо – гигантских ящериц-драконов; восходили на вершины вулканов; плавали с мантами (не пельменями - большими рыбками) в лазурных водах мирового океана; жертвовали глазные капли добытчикам серы. Всё это казалось по-своему интересным. Но чёрт меня дёрнул рассмотреть карту Малайского архипелага (большинство островов которого принадлежит Индонезии) в большом увеличении. Я обнаружил там забавный топоним: Бандар-Сери-Бегаван. И это многое определило.
Не секрет, что люди «родом из СССР» играли в детстве в «географические игры» - сами с собою или с приятелями. Дальние страны были тогда чем-то из области мифологии. Чем страна дальше – тем мифологичней. Не обошло поветрие и юного меня. Моя игра была проста: я выбирал столицу какой-нибудь сверхдальней страны и пытался по картам «доехать» туда из Москвы, пользуясь исключительно железными дорогами и паромными переправами (важно было, чтобы между ниточками железных дорог не случалось разрыва). Одной из стран, куда я «ездил» таким образом в детстве, являлся Бруней. Загадочный султанат. И вот, в 2013 году, в памяти всплыло: Бандар-Сери-Бегаван – столица Брунея. Да это ж рядом – в двух шагах от Джакарты (верней, в двух часах лёта). Ради интереса, ознакомился с визовым режимом страны. Там всё оказалось не тривиально: получение «общечеловеческой» визы, по слухам, грозило затянуться на срок до полугода. Столько наличного времени в запасе у нас не имелось. Зато ходили слухи о возможности получения транзитного трёхдневного штампа по прилёту, по аналогии с сингапурским штампом на 96 часов. Впрочем, и в этом, казалось бы, несложном вопросе Бруней сохранял загадочность. Кто-то писал, что штамп ставится, только если оба перелёта – из «первой» страны в Бруней и из Брунея – в «третью» страну – совершать национальным султанатским перевозчиком – авиакомпанией «Royal Brunei». У кого-то, помимо билетов, требовали некое «письмо от местного спонсора». Кого-то, даже с «правильными» билетами, разворачивали на стойке регистрации в стране вылета. Кого-то до Брунея регистрировали, но через границу – не пропускали и заставляли сидеть двое суток в транзитной зоне без еды и воды. А некоторые умудрялись без проблем посетить султанат, выкупив оба перелёта у лоукостера «Эйр Азии». В общем, как сказал один везунчик-посетивший на одном из туристических Интернет-форумов: «Получение Брунейского транзитного штампа – хороший способ испытать вашу удачу».
Вообще я человек спокойный и рассудительный. Честно! Но иногда меня одолевает упрямство. Бабушка говаривала в таких случаях: «Опять вожжа под хвост попала». Вволю поразмышляв на тему: «как было бы недурственно посетить Бруней», я постепенно стал ловить себя на мысли, что «подгоняю» всю поездку под посещение султаната. Какие там манты (даже если б они были пельменями), какие драконы-комоды! Бруней, мать его за ногу! Бруней – и никакой альтернативы! А значит, сомнения прочь: напряглись, собрались, расслабились, поехали-и-и!
Выполнить «подгонку» поездки оказалось не так-то просто. Выяснилось, что соблюсти условие транзита – прилететь в Бруней из одной страны и затем отправиться «в третью» - мы могли только в комбинации: Джакарта – Бандар – Куала-Лумпур. Только так – и никак иначе. И только самолётами RB. Никто другой из Индонезии в Бруней напрямую попросту не летает. Вбив в скайсканнере «Джакарта – Бандар-Сери-Бегаван», я увидел тот самый, единственный, вариант перелёта и цену – около 250 юэсбаксов за ван-вей и, соответственно, ван тикет. Совсем загрустив, я забрёл на сайт «Роял Брунея», проверил цену там. Увы, чуда не произошло, и цена сильно не изменилась. Совсем уж «механически» я попробовал выстроить так называемый «сложный маршрут», включив в один билет оба перелёта – в Бруней и из Брунея (как известно, скайсканнер сложные маршруты пока выстраивать не даёт), - и вдруг бог путешествий явил мне свой лучезарный лик, послал капельку удачи. «Сложный маршрут» по цене практически не отличался от «ван-вея». Так сказать – два перелёта по цене одного! Взбудораженный этим открытием, я немедленно выкупил билеты. А уж потом осознал, чем это чревато.
Чтобы не тянуть кота за хвост далее, сообщаю, что, в итоге, наш маршрут получился следующим: Москва – Ханой - Джакарта - Бандар-Сери-Бегаван – Куала-Лумпур – Джогьякарта – Денпасар – Джакарта – Ханой – Москва. Вьетнамские авиалинии «от себя» в итоге добавили нам ещё два перелёта: «Ханой – Хошимин» и «Хошимин – Ханой». Но об этом позже. Пока же скажу, что, в ходе исполнения данного плана, наши кошельки полегчали на стоимость второй индонезийской визы, которую мы получали уже в Джогьякарте, и на «дополнительный» аэропортовый сбор в 150000 рупий, который платишь, когда улетаешь за пределы Индонезии (как нетрудно догадаться, у нас международных вылетов было, с брунейским, два).
Итак, заветный день настал. Выдвинулись в Домодедово, полны разнообразными предвкушениями и одолеваемы различными мыслями: выключены ли свет и газ в квартире, не позабыли ли дома распечатки билетов и паспорта, не должники ли мы? Как известно, в нашей богоспасаемой стране должником могут признать даже монаха-францисканца, вовсе отвергающего частную собственность и материальные блага. Но – нет: обошлось. Две минуты общения со стражами границы – и прощай, родина. Вернее, так хочется сказать тебе «прощай», но пока что приходится говорить лишь «до свидания», что тоже по-своему приятно.
На регистрации хмурая девица выдала посадочные сразу до Джакарты, хотя остановка в Ханое должна была составить без малого сутки. Как это у неё получилось – гадаю до сих пор.
В восемь вечера, строго по расписанию, загрузились в огромный пузатый самолёт Вьетнамских авиалиний – и стартовали. В этом месте уважающие себя путешественники обычно разражаются пространной речью про «удовольствие от полёта». Что-то из разряда: «Кормили вкусно, но ножи и вилки были пластмассовыми – да-да, пластмассовыми, так что ставлю авиакомпании только 8 баллов из 10». Или: «Зашел в туалет, а там пахло как-то не так. Не по пятизвёздочному пахло. Так что минусую». Автор отзыва таким образом, безусловно, даёт понять, что сам лично в сортире не гадил и распространял вокруг себя исключительно благовонные ароматы – скорее всего, духов, по дешёвке купленных в дьюти-фри.
Как по мне – «Вьетнамские авиалинии» - авиакомпания класса люкс. В общем-то, для меня существуют только два класса. Самолёты «люксов» долетают до места и благополучно приземляются. Самолёты «отстоев» - наоборот. Вьетнамцы домчали нас до Ханоя – и даже без особой тряски, - опустили на грешную землю и высадили «в кишку» терминала. Так что буду отзываться о них теперь только в превосходной степени. Хотя моё мнение разделят, наверняка, не все. Например, молодой вьетнамец, сидевший третьим в нашем с Марией ряду кресел, был так недоволен, что у него не работает видеосистема, что, через пять минут беспорядочного перебора всех кнопок на пульте управления, принялся колотить по крохотному мониторчику кулаками. Этим он крайне всполошил молодившуюся русскую тётку, летевшую в кресле перед ним. Та, видимо, решила, что её атакует враг, потому как гневно обернулась к вьетнамцу, зажав в кулаке оружие – огромный фотоаппарат, который она держала на манер кузнечного молота – объектив в кулаке.
И ещё – я впервые видел воочию, как депортируют гастрбайтеров. На посадку в самолёт они явились в сопровождении худосочного, измученного жизнью полисмена. Тот притаранил их в Москву аж из Пскова. Один из депортируемых порывался обнять мента на прощание, но тот стыдливо отстранялся и повторял: «Приезжайте теперь лет через десять».
В общем, «нарушители визового режима» проблем не доставили. «Хороших компанейских людей с широкой русской душой», то есть ужравшихся в дупель к концу полёта, в лайнере тоже оказалось на удивление мало. Так что за девять часов трепыхания в воздухе удалось даже подремать - слегка. Вылезли во вьетнамской столице полусонные и бестолковые, но на раскачку времени не было: за день предстояло увидеть как можно больше из набора достопримечательностей Ханоя, который, по мнению многих туристов, не так уж и богат.
Несмотря на то, что среди путешествующего народа эта точка зрения довольно популярна, Ханой сам по себе производит крайне приятное впечатление. Не по-азиатски ухоженный, с тротуарами, скамеечками для отдыха и многочисленными парками. Портит впечатление только зверский траффик на улицах. Он-то как раз – чистой воды азиатский. Ни «зебры», ни даже светофоры местным драйверам не указ. Впрочем, кому-кому – а российским гражданам к этому самое время привыкать. Ещё пару-тройку лет езды по тротуарам, - и московских водителей уж точно в Азии начнут почитать за своих. Питерцы, с их врождённой интеллигентностью, будут дожидаться признания подольше, но тоже, не сомневаюсь, в итоге «вольются». А в остальном – если ходить всё время по одной и той же стороне одной и той же улицы – Ханой можно принять за город новой Европы. Старина и современность здесь сплавились воедино вполне органично. Вот перед тобой крохотный буддийский храм с завитушечной крышей, а вот, в двух шагах от него, недостроенный колоссальный небоскрёб Lotto-Центра.
Многие «новые вьетнамцы» относятся к Ханою не слишком уважительно: экономической столицей страны давно уже является Хошимин (не забываем, что Хошимин, в свою бытность Сайгоном, до 1975 года, был столицей «капиталистического» вьетнамского юга, местом дислокации американских войск, городом, надёжно связанным с Западом). Но Ханой – душевный, благорасположенный к гостям, уютный. Ну и, конечно, населённый очень красивыми людьми. И местные девушки, и молодые люди, смотрятся великолепно, особенно в национальных костюмах, которые здесь очень даже в ходу. По сравнению с простоватыми безликими тайцами и чрезмерно зубастыми индонезийцами, вьетнамцы – просто таки аристократы – и статью, и манерами.
Вот к таким выводам мы с моей попутчицей пришли, проведя день в Ханое. Вот такое мы имеем мнение. А фиг ли: рассуждают же люди «из круизов» или «из автобусных туров» об архитектуре Рима, проведя в вечном городе 10 часов в экскурсионной толпе. Чем мы-то хужее? Да, во Вьетнаме побывали, в список посещённых стран его внесли, мнение – составили. Причём моё-то бойкое перо повествует обо всём этом с сарказмом, а есть ведь отпускники, которые что-то подобное напишут всерьёз.
Из серьёзных полезностей: в Ханое можно без проблем пользоваться общественным транспортом. Собственно, конкретизирую: многочисленными автобусами. Маршруты выстраиваются по гугл-картам. Цена – смехотворна (примерно тридцать американских центов за билет). Причём именно самые дешёвые, городские муниципальные, автобусы лучше всего использовать и для того, чтобы добраться из аэропорта в центр города. Аэропорт Noi Bai отдалён от города на 40 километров.
Да-да, Noi Bai – это очень смешно. Ещё в самолёте у некоторой части русскоговорящих пассажиров это название вызвало бурю восторга. «Наш самолёт совершит посадку в международном аэропорту Ханоя – Нои Баи», - объявила старшая бортпроводница по внутренней связи, - и завладела вниманием почтеннейшей публики надолго. «Аэропорт Наипай, - веселилась тётка, ещё недавно угрожавшая вьетнамцу фотоаппаратом. - Тамара, слышала? Она сказала: «Наипай». «Садимся в На€пае», - Выкрикивал сзади мужчина в самом расцвете сил, маскировавшийся очками под интеллигента. В общем, чтобы продолжать рассказ, нужно сначала отсмеяться, - это я точно знаю.
Итак, продолжаю. Так вот, насчёт транспорта из аэропорта в город. Путеводители, составленные капитаном Очевидность, советуют такси – кто бы сомневался. Те, что составлялись супергероями поумнее, рекомендуют воспользоваться мини-автобусами, которые за 2$ с человека везут к Озеру Возвращённого Меча. На деле оказалось, что эти «микрики» курсируют нерегулярно. Ожидают, пока наберётся полный салон пассажиров, - а полный салон по-ханойски – это все «базовые» сидячие места, все откидные и ещё самодельные скамеечки, на которых сидят, свесив водителю ноги на голову. Причём всем этим великолепием удаётся соблазнить только малоопытных туристов, так как вьетнамцы проходят мимо стоянки «микриков» и направляются прямиком под эстакаду (она там одна, не ошибётесь). Там находится остановка обычных «больших» муниципальных автобусов, придерживающихся расписания, с кондиционированным салоном. Пока мы сидели в «микрике» и ожидали отправления, от остановки отъехали штук пять нормальных басов.
Зато мини-автобусы приезжают практически в самый турцентр Ханоя. Мы довольно быстро отыскали там нашу гостишку - Hanoi Royal View Hotel. Я забукал её ради нескольких часов сна – в аэропорт, для вылета в Джакарту, нам предстояло выдвинуться в 3 часа ночи. А уж во сколько отойдём ко сну – прогнозировать и вовсе не приходилось: достопримечательности Ханоя требовали внимания.
Гостишку – рекомендую. Цена – в районе 30 баксов в сутки. Заселили в 10 утра вместо обещанных на букинг.ком четырнадцати ноль-ноль. Дали какой-то особо роскошный номер вместо забронированного стандарта – со здоровенным телевизором в полстены и башмачками-кроксами, предназначенными для посещения душа. Да и такси глухой ночью вызвали без накладок – 20$. Дороговато, но, для транзитников в незнакомом городе, в столь поздний час, безальтернативно.
Итак, заселились. Накачались крепким кофе. И отправились топтаться по вьетнамской столице. Разумеется, никакими особыми открытиями я «знатоков региона» не порадую. Но, чтоб разбавить писанину красками, делюсь с благодарным человечеством чутком фотографий.
Вообще, значительная часть «хрестоматийных» «мест интереса» в Ханое проходится быстро. Теоретически можно даже спланировать пешеходный трип по таким местам. Придётся намотать километров 10. Терпимо. То ли ещё было в Риме или Дели. Но не после девятичасового перелёта. Так что воспользовались вполне комфортабельными автобусами и даже – однажды – нелюбимым мною таксомотором. Узрели:
Озеро Возвращённого Меча. Озеро как озеро. Вода как вода. Интересно легендой про огромную черепаху, которая сперва подарила меч вьетнамскому принцу\полководцу, а затем забрала его обратно. Меч, впрочем, успел поработать «на суше» и разгромить китайских захватчиков. Существует менее популярная версия легенды, согласно которой черепаха ничего вьетнамскому бравому молодцу не дарила – он сам нашёл меч в лесу, да ещё и во время битвы. А вот отобрать – отобрала (когда молодец, будучи уже победителем китайцев и монархом, решил отдохнуть от государственных дел и поплавать по озеру на лодочке, черепаха всплыла из глубин и поимела чужую собственность). Гигантские черепахи в озере, вроде бы, имеются до сих пор. Так называемые мягкотелые. По некоторым данным их шесть, по другим – одна, да и та не вполне здорова. В 2011 году её выловили вьетнамские учёные, вылечили от кожных болезней, подкормили и выпустили обратно.
Тема черепахи присутствует в Храме Нефритовой Горы (Ngoc Son Temple) , куда попадаешь по мостику Утреннего Света.
А вот этот ханойский аналог калязинской колокольни вообще называется Храмом Черепахи.
От озера логистически разумно добрались до Храма Литературы (Van Mieu). Это, по сути, первый вьетнамский университет, основанный в 11 веке. Там учились дети высокопоставленных мандаринов и сухофруктов (смешно, да, почти так же, как Наибай). Имена выпускников, получивших докторскую степень, император Ле Тхань Тонг в 15 веке приказал выбивать на особых стелах. Очень здравая идея, между прочим. А то вдруг местное Минобразования решит проверить дипломы исторических деятелей на фальшивость. Всё учтено, выбито в камне: не придерёшься. В наши дни в Храме Литературы можно встретить цветастые стайки вьетнамских девушек в национальных костюмах аозай - и студентов.
От литхрама решили гулять пешком. Финальной точкой пешего маршрута я наметил пагоду Чан Куок, что на небольшом островке Каван в Западном озере. Вот вся наша путь-дорога.
Мавзолей Хо-Ши-Мина. Место, где девять месяцев в году покоится дядюшка Хо, облачённый в линялый костюм цвета хаки и простые резиновые шлёпанцы. На три месяца (преимущественно осенью) тело вывозят в Москву на мини-реставрацию. Увы, нам поприветствовать вьетнамского коммунистического кормчего – не удалось: разминулись с ним – мы во Вьетнам, а он, значит, к нам в Москву двинул. На заборе (да, там есть забор) висело объявление: «доступ в мавзолей возобновится 4 ноября в 10 утра». А вообще этот удивительный человек с умным интеллигентным лицом не хотел лежать в мавзолее. Он завещал кремировать себя и разложить по трём урнам; одну захоронить на севере, другую – на юге, а третью – в центре страны. То есть желал и после смерти быть вездесущим. При жизни-то дядюшка Хо казался совершенно неугомонным. Кем только не побывал – от матроса на пароходе до переводчика в советском ЦИК, от создателя Вьетконга до поэта. Весёлый и непростой товарищ. Большая редкость для политика.
Пагода на одном столбе. Аттракшен-профанация. Раньше стояла чуть ли не на тростиночке, на единственной бамбучинке. Но то было в шестом и некоторых последующих веках. Ныне её основание – толстенная колонна, - и ничего мистичного и удивительного в том, что маленький домик удерживается на толстой колонне – нет. Хотя место красивое. Прудик. Зелень. Туристы.
Скромный президентский дворец, помнящий поступь дядюшки Хо, который свои дворцовые апартаменты не любил и, по слухам, чаще обитал в хижине на дворцовой территории.
Храм Куан Тхань. Входит в число четырёх так называемых древних стражей Ханоя. Говорят, не сильно обласкан вниманием туристов.
Пагода Чан Куок. Считается старейшей в городе, хотя подлинно исторично лишь её название. В крайний раз пагода перестраивалась в 19 веке. Но на историчность названия клюют многие. Медведев вот заглядывал. Дмитрий Анатольевич. Был такой вождь в России. Помните? Пагода, без сомнения, красива. И ярусов много. Люблю многоэтажность.
Ну и, наконец, Церковь святого Джозефа (зачастую называемая Нотр Дам де Ханой). Считается, что почти идеально повторяет собою парижский Нотр Дам. И по размерам, и по очертаниям, и по внутреннему устроению.
У церкви – непростая судьба. Она была то действующей, то «музейной», с 1975 по 1985 годы – и вовсе закрытой. Сейчас ханойский Нотр Дам выглядит вполне пристойно и благообразно. Службы там проходят – и довольно часто. Разумеется, по католическому обряду.
На площади перед церковью – многолюдно, много шумной молодёжи. Внутри – тихо и пустынно. Когда мы присели отдохнуть на церковных скамьях – услышали пение. Это начал репетицию церковный хор. Ангельским назвать его не получится, но хористы и хористки старались – было заметно.
Собственно, на этом наша экскурсионная программа завершилась. Мы намеревались ещё посетить представление кукольного театра на воде (Thang Long Water Puppet Theatre), но – увы – не достали билетов. Те были распроданы аж на два дня вперёд.
Впрочем, что ни делается – всё к лучшему. Образовалось лишних пару часов на сон. Ему мы и предались в гостишке.
Проснулись строго по будильнику – и выдвинулись на ресепшн. Обогнули несколько мотобайков, «дремавших» прямо в лобби отеля. Вероятно, так отельеры и их служащие заботятся о сохранности своих железных коней. Такси уже ожидало. Загрузились и поехали.
Драйвер был подозрительно сонлив. Постоянно тёр глаза и даже пару раз ущипнул себя за ухо. При этом гнал от души. Сонный Шумахер в сонном царстве! Ханой ночью казался вымершим. За всю дорогу до аэропорта на глаза попался десяток машин, не больше. Впрочем, это нас не волновало, скорее радовало. Любой «ночной жизни» мы предпочитаем ночной покой – мы ж не совы, не вомбаты и даже не медведи-губачи, чтоб колобродить по ночам.
А вот заброшенность Наипая нас уже встревожила. Да что там встревожила – взволновала! А потом и испугала.
Картина, открывшаяся перед нашими глазами, никаких других чувств вызвать и не могла. Аэропорт стоял полутёмный, безлюдный. Таксист, видимо, почувствовав неладное и желая уберечься от претензий и расспросов, стремительно выгрузил наши манатки и рванул с места – аж покрышки взвизгнули. Мы побрели в Наипай. Автоматические двери захлопнулись за нашими спинами, словно отрезая путь к отступлению. Казалось, нас забросило в какую-то параллельную вселенную, откуда вывезли всех живых. Или, может, мы оказались в прошлом, как в книге Стивена Кинга «Лангольеры»? И страшные зубастые колобки, пожирающие пространство и время, уже идут по нашим следам? Как там было-то в книжке: «Слышите хруст? Как будто хрустит попкорн? Но это же не попкорн!»
Увы, мы не слышали даже хруста. Странное ощущение – оказаться в огромном помещении, где, кроме вас, ни души. Советую попробовать испытать=).
Спустившись на подземный этаж, мы узрели, наконец, живого человека - охранника, который мирно спал в кресле. Растормошили его и огорошили вопросом: «Где тут улетают в Индонезию»? Словарного запаса вьетнамца хватило, чтобы категорично объявить: «Нигде. Из Ханоя в Джакарту – не улететь». Но потом, видимо, заметив, что информация нас шокировала, он милосердно добавил: «Я, конечно, точно этого не знаю. Но в Ханое только один аэропорт, вот этот. Если вылет есть – он будет отсюда».
Между тем, на часах было уже около пяти утра, а вылетать нам предстояло в 6 с копейками. Тучи сгущались. Наконец, ровно в пять аэропорт осветился по полной программе (не горевшие до того лампы вспыхнули). Возле одной из регистрационных стоек зашевелились человечьи тени. Откуда-то подтянулись человек десять ранних пассажиров, но вот беда – все они летели в Хошимин. Собственно, в столь ранний час из Наибая отправлялся один единственный рейс – в южную столицу Вьетнама. К счастью, выполняли его «Вьетнамские авиалинии». Прорвавшись к стойке регистрации, я выложил свою историю осовелому юноше. Тот поковырялся в компьютере, проконсультировался о чём-то с коллегами, которые тоже подтянулись на работу. Наконец, выпалил: «Рейса на Джакарту из Ханоя сегодня нет. Честно говоря, его никогда не было. Но у вас есть билеты, поэтому мы отправим вас в Индонезию через Хошимин». Вот так всё и разрешилось.
Мы с Марией отделались незначительной потерей нервных клеток.
Перелёт до Хошимина прошёл благополучно. Полтора часа в воздухе. В южной столице обаятельная девушка, с транспарантом «Джакарта», нас уже поджидала. Не спрашивая разрешения, прилепила нам на рубашки бейджики-наклейки «Транзит». Хорошо хоть не на лоб. Собственно, на этом весь её «ассистанс» и закончился. Нам предстояло самостоятельно переместиться из хошиминского доместика – в интернэшинэл. Дорога – по улице; терминалы – минутах в десяти ходьбы друг от друга. Ну а там – недолгие (к счастью) поиски нашего рейса. Мы ведь знать не знали, куда идти и чего бояться. Кстати, хошиминский аэропорт – весьма модерновый и симпатичный. Всё довольно удобно расположено и обозначено – не ошибёшься.
И вот – заветный момент настал. Летим в Джакарту.
Перелёт – четыре часа с хвостиком. Под крылом – море – этакая громада! Кормят, поят, улыбаются. В общем, долгих вам лет жизни, «Вьетнамские авиалинии», и каждому из ваших лайнеров – особо!
В Джакарте приземлились точно по расписанию, в час дня. Причём время приземления совпало с тем, что было указано в наших билетах, выкупленных по акции. Чудеса – да и только! Впрочем, нас ждала Индонезия, а значит, катавасия с дорогой позабылась, едва мы покинули самолёт.
Джакарта. Огромный мегаполис. Мать городов индонезийских. Разумеется, столица.
Столицы стран – всегда замечательны. Столица - точнейший слепок государства и его народов. Срез всего доброго и дурного, чем страна богата. Меня удивляют и, отчасти, забавляют люди, заявляющие, применительно к мировым столицам (причём «авторитетно»): «В этом городе нечего делать! Не тратьте время – уезжайте сразу по прилёту в места поинтересней». Этакие спецы по массажу, «девочкам» и сифуду. Это всё равно, что прийти на театральную премьеру и не входить в зрительный зал, ограничившись буфетом, курилкой и сортиром. То, что творится на сцене, не всегда интересно, но всегда правдиво, потому как театр – это сцена, а не курилка; так же и государство – это его столица. Мой путь далёк от мэйнстрима=). Я полон сюрпризов=). «Матёрые путешественники» сильно удивлялись, когда я рассказывал им, как подолгу жил в Софии, Дели; даже Афины, в качестве места длительного обитания, вызывали удивление. Очередь удивлять народ Джакартой.
Аэропорт Сукарно-Хатта (названный в честь самых известных президента и вице-президента Индонезии) – неплохой. Построен по проекту известного француза-архитектора Поля Андрэ в 1985 году. Присутствуют элементы округлых национальных хат – в той мере, в какой француз счёл для себя возможным повторить народное архитектурное творчество индонезийцев. В общем, любопытно. Но в аэропорте жить не будешь – потому выбираемся в город.
Задача не вполне тривиальная, если игнорировать многочисленные таксомоторы и искать транспорт понародней.
Здесь, пожалуй, уместней всего будет рассказать о транспортных трудностях, с которыми сталкиваешься в Джакарте. Город, с населением более десяти миллионов человек, увы, не имеет ничего похожего на Mass Transit System. Ни метрополитена, ни наземных электричек, ни скоростного трамвайчика, ни монорельса, - ни-че-го! Справедливости ради: разговоры о постройке метро ведутся уже много лет, предпринимались даже попытки рыть «пилотные» тоннели. Однако рельеф местности и русла грунтовых вод таковы, что индонезийцы предпочитают халявить. Питерских метростроевцев бы на них натравить! Ну а пока - всю нагрузку по пассажирским перевозкам в городе несут трудяги-автобусы. Маршруты выстраиваются по гугл-мапсам: можно пользоваться. Сами автобусы – двух видов. Первые похожи скорее на большие маршрутки – тесноватые, душные и без каких-либо преференций на дорогах. Вторые – что-то вроде метробусов: ездят по специально выделенной для них полосе (и полоса эта не загаживается никаким другим транспортом из разряда: «я в джипе – мне закон не писан!»), оборудованы кондиционерами и останавливаются только на остановках-платформах. Отличительная черта метробусов – сильно поднятые над осями колёс посадочные площадки и, соответственно, двери. Это чтоб с платформы садиться. Метробусная сеть носит название «Трансджакарта». Она удобна и очень дешева (около тридцати американских центов за билет, причём некоторые остановки-платформы «Трансджакарты» - пересадочные; можно выйти с автобуса одной ветки и пересесть на автобус другой – без доплаты). И, несомненно, в городе нет ничего быстрей автобусов «Трансджакарты» в часы пик.
К сожалению, в аэропорт эти автобусы не ходят. Зато ходят другие – на борту которых начертано: «DAMRI». Они едут в самые разные районы индонезийской столицы и даже в пригороды – например, в Богор, который славен своими садами и прочими ботаническими прелестями.
Джакарта не имеет чётко выраженного и общепризнанного городского центра, но туристы обычно понимают под таковым вокзал Гамбир и стелу Монас - напротив. Мы направились из аэропорта именно туда (40000 рупий за билет), в надежде затем добраться до района Кота, где у меня был забукан «Ибис» (“Ibis Jakarta Mangga Dua”). Ну что тут скажешь: надежды оправдались, до Гамбира, а затем и до «Ибиса» - добрались. Гостишка оказалась так себе: одна радость, что высотная, а поселили нас – на пятнадцатом этаже. В остальном – вся какая-то недоделанная: в номере темно (на источники света – поскупились), ништяков – ноль, попросили ножик – порезать дыню, - услышали в ответ, что острое постояльцам нельзя, а то зарежутся (ресепшионист даже показал, с помощью мимики и жестов, как у них тут режутся постояльцы, обретя нож; хотя я ему всё-таки не до конца поверил: не такой уж депрессивный город Джакарта). Бронировал на Агоде за 30 баксов в сутки, с завтраком.
Путеводители утверждают, что район Кота – что-то вроде «старого города» в мегаполисе. Там якобы «можно встретить удачные образцы колониальной архитектуры». На деле, район хорош, пожалуй, только для шоппинга (много популярных и огромных торговых центров). Тротуары присутствуют, но часто загромождены, чем ни попадя. А вот переходы через многополосные улицы – явление редчайшее. «Образцы колониальной архитектуры» особого впечатления не производят, к тому же разбросаны по округе; а безтротуарье вынуждает брать такси, или искать автобус даже в том случае, если проехать предстоит метров триста.
Да-да, к своему стыду, в Джакарте я пользовался такси. В основном, чтобы облегчить жизнь моей впечатлительной спутнице, но и сам, в результате, слегка «подсел». Про него – две ремарки. Первая. Юзабельны исключительно таксомоторы компании «Blue Bird». Их водители, практически без напоминаний, включают счётчики в момент посадки. Все остальные были уличены в желании нажиться на туристе и прокатить без счётчика. Вторая. Даже «голубые птички» пытаются навязывать поездку по так называемым хайвеям. Мотивируют быстротой перемещения по ним. В реальности, хайвеи, во-первых, платные – причём плата «за хайвей» берётся с пассажиров такси отдельно. Во-вторых – ехать по ним хоть и быстрее по времени, но, почти всегда, «длиннее», чем по нормальным дорогам, - так что к сумме оплаты собственно права прокатиться по скоростному шоссе добавляется нехилая накрутка за километраж. Пример: мы воспользовались такси, чтобы докатиться до зоопарка Ragunan Zoo, затем вторично – от зоопарка до отеля. Драйвер, отвёзший нас «туда», ехал по обычным дорогам. Мы заплатили ему 90000 рупий за час пути с небольшим простоем в пробках. Обратно другой «голубой птичка» навязал-таки хайвей. Добрались за 45 минут и 130000 рупий. Как говорится, почувствуйте разницу.
Но что это я про такси? Начинал-то – про Кота. Про Кота с большой буквы. Про район Кота. Так вот, в районе не увидели ничего поразительного. Суете – ужаснулись, бензиновыми выхлопами и прочим смогом – надышались.
А останавливаться нужно было как раз возле Гамбира – это мы уже потом поняли, много позже. Там всё цивильно, прилизано и облагорожено. Тротуары – широкие и свободные, полисмены – услужливые. Один помог нам поймать такси. Причём я его поставил в известность о своих предпочтениях: джентльмен предпочитает «Птичку», - и он старательно отгонял прочь размашистыми движениями рук всех иных, пока «птичка» не объявилась на дороге. А её уже – так же решительно – приманил.
В районе Кота имеется, правда, кафе «Батавия», - о нём расскажу чуть позже.
Пока же – общие впечатления от Джакарты.
Для меня именно она теперь – подлинный город контрастов. Новенькие блестящие небоскрёбы вырастают практически из трущоб, как грибы из грибницы. Такого я не видел даже в Индии. Кажется, это что-то из антиутопий про «вертикальное государство» будущего: когда на первых этажах – близко к земле и нечистотам – обитает всяческое отрепье, плебс и т.п., а чем выше – тем почтенней публика. «У самого солнца» живут и вовсе сливки общества. Не знаю, так ли это в Джакарте, но некий сюрреализм картины – ощущается. Роскошь и убожество существуют в индонезийской столице буквально под боком друг у друга. Причём в самом прямом смысле слова, безо всяких аллегорий. Именно за этим ощущением – нахождения в небывалом и нереальном «городе из страшной книжки» - думаю, и стоит ехать в Джакарту. В мире не так-то много подобных городов – мест, где народы и социумы сталкиваются друг с другом и кипят в едином плавильном котле, – подчиняясь не уродливым правилам и законам, и уж тем более не гоблинам «с полномочиями», а естественной природной необходимости – выжить. Для Джакарты последнее справедливо буквально. Город перенаселён, и продолжает стремительно расти (по некоторым данным, его население увеличилось в 10 раз только с середины прошлого века). К тому же, его, как и Венецию с Петербургом, постоянно заливает водой. Наводнения – бич Джакарты. Яванское море, плюс тринадцать рек, протекающих по городу, - и, как итог, затопление целых городских кварталов в сезон муссонов. К сожалению, обилие воды романтики городу не добавляет. Большинство водных артерий выглядит вот так.
Тем не менее, вот это и надо видеть. С моей, глубоко пристрастной, точки зрения. Ну а с достопримечательностями, как штучным товаром, в Джакарте напряжёнка.
Самая главная – конечно, Монас. Национальный монумент высотой 132 метра. С факелом на вершине, вызолоченным тридцатью тремя килограммами золота. Под факелом – обзорная площадка. А в основании всей монументальной конструкции – музей, посвящённый борьбе индонезийского народа за независимость. Индонезийцы наборолись и навоевались вдоволь: с португальцами, англичанами, голландцами. Мы музей посетили, а вот на верхотуру не полезли: были выходные, и очередь на лифт, туда возносивший, растянулась на добрую сотню метров. По прикидкам местных жителей, в ней стоявших, - на четыре часа простоя.
Впрочем, и до музея добраться – не так-то просто. Монас для незнакомого с индонезийскими реалиями человека забавно смотрится со стороны: обнесён забором по периметру, наполнен людьми, а как присоединиться к этим счастливчикам – непонятно. Вроде бы и входных ворот – множество, - а все закрыты крепко-накрепко. Для какого-нибудь европейского или американского гуманоида проблема может показаться неразрешимой. Но не для нас. Ну-ка, вопрос на засыпку, - так сказать, проверка на русскость духа: если перед нами архитектурно прекрасное здание, по фасаду которого расположены штук пять гигантских дверей, украшенных чугунным литьём и резьбой по дереву, - то где будет вход? Совершенно верно – вход будет через задний проход, через фанерную дверь, с предварительным отстаиванием очереди человек в полтораста. Что-то подобное встречаешь и в Индонезии на каждом шагу. Очевидные пути попадания чуть ли не к любому аттракшену – перекрыты; нужно искать «задний проход», и смело нырять в него: именно там обрящивается желаемое. Вот и вход в монумент Монас находится «за периметром» огороженной забором зоны. Это что-то вроде подземного перехода. Причём собственно кассы - под землёй, вход – далеко «за периметром», а выход, соответственно, уже под нижним каменным монолитом монумента.
Основная составляющая музея – этакие микропанорамки: «аквариумы», в которых куклы «обыгрывают» те или иные исторические события, важные для Индонезии.
Посетители музея ведут себя вольно. Люди сидят прямо на полу большими компаниями, оживлённо базарят «за жизнь», угощаются запасёнными сладостями, потягивают из высоких пластиковых стаканчиков очень популярный местный напиток – растворимый «Юппи» (или его аналог) со льдом.
Кстати, для желающих пойти по нашим стопам, сообщаю, что билеты в музей не являются по умолчанию билетами на смотровую. Это тоже не очевидно: поднявшись из музея на площадку, с которой стартуют лифты, попадаешь сразу в хвост очереди к этим самым подъёмным устройствам; кажется естественным тут же в очередь влиться. А вот и прилетит к вам птица Обломинго, когда подойдёте к лифту. Билеты на смотровую продаются «с обратной стороны монумента» относительно лифта. Оба вида билетов стоят недорого: «входные» - по 3500 рупий с человека, на смотровую – по 9000.
Не упустите возможность познакомиться с забавными барельефами, расположенными «на улице», но совсем близко к Монасу. На них изображено всё то, чем гордится современная Индонезия: пузатые самолёты, напряжённые от титанического труда люди, огромные бадминтонные воланчики (Бадминтон очень популярен в Индонезии – причём всерьёз, как спорт, а не только как пляжное развлечение).
Вокруг монумента – огромная пустая территория (многочисленные торговцы всяким барахлом – не в счёт): Площадь Свободы (Medan Modeca). По периметру площади расположены президентский дворец, здания ряда государственных ведомств, Национальный музей Индонезии. Считается, что Площадь Свободы входит в тройку самых больших площадей мира (по поводу конкретного места в списке источники расходятся). Общая площадь Medan Modeca - 1 квадратный километр, или же 100 гектаров. Мог бы разместиться небольшой и трудолюбивый белорусский колхоз.
Рядом с Площадью Свободы – замечательный пример местной религиозной толерантности: главная мечеть страны напротив главного католического собора. Впрочем, собор не произведёт особого впечатления на тех, кто бывал в западной Европе. Да и Ханойский «Нотр Дам» выглядит посолидней. А вот о мечети стоит сказать пару слов.
Мечеть Истикляль (в переводе с арабского – «Независимость») – крупнейшая в Юго-Восточной Азии (может одновременно вместить 120000 молящихся). Была возведена в 1978 году, как знак благодарности богу за обретение Индонезией независимости. Возводилась семнадцать лет, и до сих пор, на мой пристрастный взгляд, выглядит чрезвычайно современно. Примечательно, что проект, по которому строилась мечеть, принадлежал архитектору-христианину – Фредерику Силабану, выигравшему открытый конкурс архитектурных проектов.
Сегодня посещение мечети иноверцами не представляет ни малейшей проблемы. Гостей даже зазывают внутрь, если те замешкаются возле входа с металлоискателем. Правда, гулять по колоссальному зданию позволительно только с местным экскурсоводом, зато, в отличие от многих мечетей, какие-то особые «часы посещения» для туристов не установлены. Заходить на огонёк разрешается практически в любое время, поскольку молельный зал оборудован «гостевым балконом», откуда можно разглядывать молящихся, им самим при этом не мешая. Экскурсия бесплатна, денег за вход в здание – тоже не берут. Люди внутри и снаружи встречаются, в основном, крайне доброжелательные. Наш экскурсовод, правда, говорил по-английски с большим трудом, но основные свои мысли донести до нас вполне сумел. Внутри мечети можно фотографировать – хотя ничего умопомрачительного заснять не удастся. Интерьер – минималистичен, строг и очень современен (я, уже прощаясь с экскурсоводом, уточнил дату завершения постройки мечети, и очень изумился ответу; мне-то казалось, здание возведено, как минимум, в 21 веке).
В католическом соборе насладиться тишиной, покоем, прохладой и витражами нам помешали свадебные делегации, фотографировавшиеся у святых стен. Одна брачевавшаяся девчонка была ну ооочень толстая. Прям очень. При этом счастливая. И я неожиданно подумал, что лучше быть толстым и счастливым, чем йогом и тупым. По-моему, мысль свежая и неординарная. Запишу, чтоб не позабыть. Потом передам внукам, если они у меня когда-нибудь будут.
Путеводители, конечно, описывают «примонасье» Джакарты со всем тщанием, но эмоционально вяло. Зато есть два достопримечательных места в городе, куда они советуют съездить всенепременно. Это Парк миниатюр «Прекрасная Индонезия» (или «Таман-Мини») и зоопарк Рагунан (Ragunan Zoo). Как назло, оба аттракшена вынесены, фактически, в джакартские пригороды, и ехать туда – ох как не близко! Тем не менее, мы с Марией мужественно решили взглянуть на оба.
Первым на очереди был Рагунан.
Оговорюсь, что отношение ко всем зоопаркам мира у меня резко отрицательное. Я не считаю, что одни люди имеют право навязывать другим свою волю под видом законов или обычаев. И точно так же не считаю, что таким правом люди обладают в отношении животных. Потому все разговоры на тему: «в таком-то зоопарке зверики живут, как дома, в джунглях» считаю верхом бреда и благоглупости. Однако, моя категоричность в отношении Брунея сослужила нам дурную службу: мы выкинули из маршрута остров Комодо, а потому ознакомиться с его обитателями – всемирно известными драконами – могли только в зоопарке. Решено было наведаться к комодам.
Добирались на такси. Промчали по всему городу довольно шустро. Особых пробок не обнаружили. Заплатили по 30000 рупий на человека за вход – и оказались в зоопарке.
Я читал отчёты, в которых Рагунан называли великолепным зверятником: зелёным, ухоженным и забитым ценными животными до отказа. Знаком и с противоположными оценками: замусоренный, «бетонный», тесный зоопарк. Как это обычно и бывает, правда оказалась «посередине». Общее впечатление: этакий недосингапур. Животных много, представлены они «по кварталам»: квартал птиц, квартал обезьян – не удивительно, правда? Квартал крокодилов, квартал слонов – уже покруче, не так ли? Вольеры – кое у кого вполне «сингапурские», то есть огороженные куски «природы», с травкой, водой и растительностью, а не просто бетонные узилища. Так, например, устроились крокодилы или бегемоты. У других – всё не так радостно: птицы, например, живут тесновато; их клетки – самые, что ни на есть, заурядные. Слоны от публики отделены этаким «обрывом», траншеей. Их владения, по сути, вообще не огорожены.
Ну и, наконец, комоды. Говорят, во всех немногочисленных зоопарках мира, где они представлены, эти ящерицы чувствуют себя паршиво, а главное – стремительно жиреют без движения. В Рагунане комодов побуждают к движению служители зоопарка, соблазняющие ящеров кусками сочного мяса. За мясом те бегут, забавно переваливаясь, через весь загон.
Общая площадь зоопарка – 140 гектар, то есть, вроде бы, и немаленькая территория, но, относительно монасской Medan Modeca, больше всего лишь на 40 гектар. Уж не знаю, восхищаться ли громадностью Площади Свободы, или грустить, что зоопарку – тесновато в границах. Впрочем, и на этой территории в Рагунане ориентироваться затруднительно: указателей мало, некоторые надписи на вольерах вводят в заблуждение (например, в вольере, с надписью «Тапир», обнаружили какую-то козу, типа: «Я за него»; в забавном «домике жирафа» жирафов вообще замечено не было). Внутренний транспорт – практически никакой. Верней, ходит некий паровозик с вагончиками, по типу сингапурского, но его маршрут – абсолютно бестолковый: кроме кабанов в большом загоне, других животных «из вагончика» практически не разглядеть. А самое нелепое: у паровозика нет остановок, - ни одной, кроме, собственно, той, где происходит посадка\высадка пассажиров. На фига он такой нужен – загадка. Народу в выходной день было, хоть отбавляй. Приятно, что индонезийцы – куда менее назойливы, чем индийцы. Наше появление произвело микрофурор, однако фотографировали нас украдкой, исподтишка, а о совместных фото просить стеснялись.
В целом, зоопарк неплохой, - настолько, насколько вообще можно с симпатией отзываться о зоопарке. Отнюдь не везде в Индонезии содержание животных в неволе –таково. Не далее, как минувшим летом, настоящий скандал разразился в Сурабайе. В тамошнем зоопарке выявили невероятное количество нарушений и злоупотреблений, результатом которых стала гибель нескольких обитателей. На животных, которые ещё живы, жалко смотреть даже на фотографиях: кожа да кости и взгляды узников концлагерей. Медведь – так и вообще весь в язвах. В желудке умершего жирафа обнаружили 20 килограмм мусора, которым тот питался, за отсутствием другой пищи. Так что Рагунан получает от меня зачёт. До Сурабайи, слава богу, далеко!
Парк «Таман-Мини» (Taman Mini Indonesia Indah) располагается ещё дальше от условного центра Джакарты (Монаса и Гамбира), чем зоопарк. Но туда уж точно стоит съездить тем, кто ограничен во времени, чтобы исколесить огромную страну Индонезию вдоль и поперёк, но хочет, при этом, иметь хотя бы общее представление о том, что она из себя представляет. Парк – по сути, выставка миниатюрных макетов достопримечательностей из 27 областей страны. Это самое интересное, что там есть. Но имеются и чисто развлекательные объекты, вроде аквапарка или кинотеатра. В общем, начинается всё с мини-Монасика, а заканчивается – подобием диснейлендовского дворца (это что-то вроде детской площадки; детей можно оставить там под присмотром «нянь на час»).
Идея парка принадлежит жене бывшего президента страны. Открыт он был около 40 лет назад. С тех пор, прямо скажем, малость обветшал, но всё ещё сохраняет очарование. Входные билеты – 20000 рупий. Правда, в чисто индонезийском духе, на территории парка требуют «доплатить» практически за всё – за туалет, за вход в каждый музей, на детскую площадку, за покатушки на паровозике и канатной дороге, ну и, конечно, за посещение аквапарка. Канатка старенькая и, при этом, дорогая. 30000 рупий – дороже, чем входные билеты в парк. Принцип покатушек – странноватый. Чем-то напоминает прогулку на паровозике в зоопарке. Перед покупкой билетов я спросил у кассира – плачу ли за «раунд трип»? Она жизнерадостно это подтвердила. И я рассчитывал докатиться до противоположного конца парка, выйти там, погулять, а затем ехать обратно к «нашему» входу (в принципе, войти в парк можно в нескольких местах, но наиболее туристоориентированный вход – у мини-Монасика). Не тут-то было! Возможности покинуть кабинку канатки где-либо ещё, кроме площадки, на которой происходит посадка, - нет. Едешь – без вариантов – «туда-назад». Правда, даже в этом случае, прокатиться стоит: из кабинки, свысока, видишь много интересного. Особенно примечательно местное озерцо. На нём насыпаны островки, в точности повторяющие своими очертаниями очертания реальных островов Малайского архипелага. С берега искать среди них Бали или, скажем, Сулавеси, - крайне затруднительно, а из кабинки – раз плюнуть.
По озерцу ещё можно покататься на больших пластмассовых лебедях. Но для этого развлечения выделен крохотный участок воды – метров 20 в квадрате. Да и там – из воды торчат «колышки», которые нужно последовательно обплывать. На лебедя посадят, только если пообещаешь, что не станешь заруливать, куда не надо, и обплывёшь все «колышки» до единого, в правильной последовательности. Мы на такое не решились: это даже по сравнению с российским «туда не ходи – сюда ходи» - чересчур!
В парке впервые в Индонезии попали в тропический ливень – очень короткий, но напористый. «Пересидели» его как раз в кабинке канатки, так что фотографии, сделанные «сверху вниз» - сероваты по настроению.
Сильно мешает любоваться красотами парка движение транспорта, открытое по большинству тамошних дорожек. У входа дежурят таксисты, предлагающие обзорный объезд парка по кругу. Ну и частные авто, конечно, тоже снуют туда-сюда. Видимо, пешеходные зоны для азиатского менталитета – что-то запредельное, даже в парках.
По поводу павильонов. На мой вкус, самые интересные постройки «принадлежат» Калимантану, Суматре и Сулавеси. Впрочем, изнутри всю эту национальную архитектуру посмотрели едва-едва: большинство домов были на замке; те же, которые открыты, интерьер имели крайне скромный, да ещё и чрезмерно новодельный. Не впечатлило. Думаю, посетители-индонезийцы разделяли это мнение, поскольку, как только мы с Марией вваливались в очередной открытый «домик», взгляды посетителей и объективы их фотокамер немедленно перенаправлялись с одинокого стула, коврика и десятка чёрно-белых фотографий на стенах – на наши физиономии. Но, опять-таки, навязчивых просьб «сфотографироваться с ребёнком на руках» поступало по минимуму, что радовало.
В парке «Таман-Мини» стоит провести весь день. Там интересно и обширно. Разумеется, на территории можно и перекусить. Мы так и сделали – в смысле, и провели, и перекусили.
До «Таман-Мини» общественным транспортом добираться не слишком удобно. Хотя и не архисложно. На автобусах «Трансджакарты» можно доехать до терминала Рамбутан (Kampung Rambutan); дальше – маршруткой ещё минут десять (их там много; местные жители с радостью подскажут номер маршрута).
Перечитал написанное чуть выше, и вдруг понял, что солгал. В одном, так сказать, эпизоде. И не про «Таман-Мини». А про отсутствие в Джакарте пешеходных зон. Одна такая всё-таки имеется. Узенькая улочка, которая, судя по карте, называется Jembatan Batu. Она узковата для общественного транспорта, и даже местные «мопедисты» ею брезгуют. Зато на ней, в качестве фотогеничных объектов для съёмки, стоят такие вот раритетные авто.
А ещё – по этой улочке можно догулять до Джакартского исторического музея и площади перед ним, а равно и до расположенного в непосредственной близости от них обоих кафе «Батавия».
В то время как на площади кипят страсти и разыгрываются странные представления (мы наблюдали, как один костюмированный мужик стегал двух других кнутом по спине и заду; символизмом картины как-то не прониклись), - в «Батавии» - всё чинно, благородно, «по старому». По мнению трипэдвайзора, это самое «аристократическое» кафе индонезийской столицы. В годы оны здесь любили выпить балийского кофе голландцы-поработители. Сейчас – сюда захаживает премьер-министр Индонезии – подкрепиться. Говорят, если возле «Батавии» отираются автоматчики в бронежилетах – пугаться не стоит: премьер трапезничать изволит. Впрочем, вход в кафе для посетителей и тогда не закрывают. А если премьер обедает за соседним столиком с гражданами и не боится, что те плюнут в него накопившимся в слюне ядом, - у страны есть будущее=).
Интерьер кафе довольно-таки обычен: большие деревянные столы и стулья, эстрада (с «живыми» музыкантами). Особенностью являются многочисленные фото давно почивших знаменитостей и просто граждан, развешанные по стенам. Датируются они началом и серединой прошлого, двадцатого, века. Есть там и другие полиграфические приветы из прошлого: афиши, рекламные листки и всё такое. Но фотографии – доминируют. По их поводу даже ходят разнообразные легенды. Самая популярная: на фото изображены «важные люди», захаживавшие в «Батавию» хотя бы единожды. Это, разумеется, не так (ни Черчилль, ни Коко Шанель там – увы – не ужинали и не обедали). Однако старые фотографии, как вид украшательства, привлекают внимание. Потому они – повсюду: на стенах обеденного зала, бара, даже туалета. Туристы частенько посещают «Батавию». Хотя, почему-то, убегают, едва сделав десяток фото. Бытует мнение, что в кафе – всё экстремально дорого. В действительности, это не так. Мы нормально поужинали на 50 баксов за двоих. Мария ела что-то национальное, с рисом и специями, я же, по доброй своей традиции, умял гамбургер, размером с хорошую супницу. Ну не гурман я – в каждом своём отчёте не устаю каяться в этом сомнительном грехе. Послушали «живую музыку» - посредственную, ибо по-дискотечному громкую, - и публичное признание в любви, сделанное местным мальчиком местной девочке (трогательное, как все объяснения ещё не опаскудившихся от шального бабла молодых мальчиков). Затем убыли в гостишку.
Еда была приличной, съедобной – а что ещё надо нормальному человеку, не отягощённому снобизмом? Кстати, раз уж зашёл разговор про еду… Индонезия выгодно отличается от «соседки по региону», Индии, ещё и наличием продуктовых супермаркетов. Причём их обилие избаловало местных жителей настолько, что всяческие «7eleven» здесь называют просто «фуд-шопами». Под определение «супермаркет» попадают гиганты, вроде Carrefour. Во избежание недопонимания со стороны местных, имейте в виду…
Что ж, вот я и рассказал про Джакарту. Свои впечатления об этом городе «в целом» изложил выше. Нужно ли сюда ехать – смешной вопрос. Ясное дело – нужно! Конечно, если вы причисляете себя к путешественникам. Но это уже совсем другой вопрос – самоидентификации и, если угодно, языковой грамотности. Не обращали внимание, что слово «путешествие», в последнее время, обросло синонимами: «отдых», «поездка» и т.п.? А ведь это вовсе не синонимы. Это всё равно, что крестовый поход приравнять к конной прогулке - на том основании, что оба «мероприятия» проводятся на лошадях.
Возвращаюсь от «лирики» к «практике». Из Джакарты нам предстоял вылет в Бруней.
Чем ближе становился этот день – тем больше я мандражировал: а вдруг как не выйдет? Дело осложнялось тем, что рейс “Royal Brunei” отправлялся из аэропорта Сукарно-Хатта в 5-00. Это означало: если «регистраторы» начнут «тупить» и откажутся посадить нас в самолёт – апеллировать к «высшему начальству», скорее всего, не получится: никого из «высших» попросту не окажется в аэропорте в столь ранний час.
Желая гарантированно оказаться на регистрации пораньше, а также поспать хотя б часов пять, мы, в вечер перед вылетом, переместились из нашего фиговатого «Ибиса» в «припортовый» отельчик сети “Pop!” (именно так, с восклицательным знаком). Он расположен буквально в десяти минутах езды от аэропорта и открыт совсем недавно. Если перед кем-то встанет проблема – заночевать задёшево поблизости от Сукарно-Хатта – отельчик смело могу рекомендовать. Цена – копеечная (25$ за ночь), при этом есть всё необходимое. Организация пространства – как в капсульных отелях НЕяпонского типа. То есть номер – это не капсула в чистом виде, а маленькая комнатка с маленьким окном и «улиткой» душевой кабины прямо тут же, посреди комнаты.
Всё бы хорошо, но транзитники шумные попадаются, да и въезжают в такое обиталище в любое время дня и ночи: специфика «придорожной таверны» - ррроматика, блин=).
Но мы – худо-бедно – покемарили-таки в Pop!’е до трёх часов утра и на такси выдвинулись в аэропорт.
Утренний Сукарно-Хатта выглядел поживей, чем ханойский Нои Баи. Однако, в половине четвёртого утра, и он находился «в ночном режиме»: ни к стойкам паспортного контроля, ни в зону регистрации пройти было нельзя: закрыто, заперто на замок. Постучались в «каптёрку», где бодрствовали охранники, спросили, когда отопрут и «станет можно». Те ответили: «в четыре». Забавно. Вот уже второй раз за путешествие убедились, что традиционные призывы всех авиакомпаний подъезжать на регистрацию не менее, чем за 2 часа до вылета, в Азии – пустой звук. Зарегистрироваться на рейс за два часа физически невозможно. Впрочем, закалённые Вьетнамом, мы по поводу этого факта как такового не сильно переживали. В мандраж вгоняло лишь одно: чёткое понимание, что у нас будет единственный шанс зарегистрироваться на рейс. Любые тёрки с персоналом – и пиши «пропало». Времени препираться и доказывать, что мы – не верблюды, - попросту не останется. Я, как главный «переговорщик», подготовил своё лучшее «покер фэйс» и аргумент повесомей.
Таким аргументом являлось письмо, распечатанное мною незадолго перед вылетом из Москвы. Письмо было получено непосредственно из авиакомпании Royal Brunei (после отправки мною туда письма с соответствующим вопросом и последующего десятидневного ожидания) и подтверждало возможность обретения транзитного трёхдневного штампа на границе, при условии, если оба перелёта – в Бруней и из Брунея – мы совершим самолётами “Royal Brunei”, и если из Брунея мы отправимся «в третью страну» относительно страны вылета.
К стойке регистрации я подошёл первым. «Вот наши тикеты, - объявил я, торжественно вывалив на стойку распечатку билетов. - А вот – письмо, которое мне почему-то велели показать при регистрации представители хед-офиса авиакомпании «Royal Brunei». Я пожал плечами и протянул распечатку письма с широкой улыбкой, - этакой неискренней улыбкой туриста-империалиста, который снисходительно относится к причудам диковатых папуасов: «какие-то письма пишут, условия ставят, чудаки – ну пусть потешатся, не авианосцы же с крылатыми ракетами направлять на их лачуги».
И вот – свершилось! =) То ли «покер фэйс», то ли письмо, то ли благорасположение бога путешествий, то ли общая сонливость «регистраторов», - то ли всё это вкупе, - «поработали на нас» вполне достойно. Без единого уточняющего вопроса мы подверглись доброжелательной регистрации и получили право покинуть Индонезию. К слову сказать, потом ещё минут двадцать ждали, пока нам шлёпнут выездные штампы: офицеры попросту не желали рассаживаться по своим будкам и «работать рукой» - о чём-то переговаривались друг с другом, спорили и даже потягивались, как великовозрастные коты.
Перелёт RB ничем этаким не запомнился. Самолёт как самолёт. Болтанка на борту как болтанка. Кормёжка как кормёжка. Правда, помимо традиционной для азиатских стран «въездной бумажки», бортпроводницы выдавали и шариковые ручки, чтобы её заполнить. А вместо мониторчика видеосистемы в самолётах “Royal Brunei” – зеркальце. Забавное такое зеркальце с дверцой – видимо, специально для местных модниц.
Два часа в воздухе – и вот он, загадочный и труднодоступный Бандар-Сери-Бегаван. Садились в какую-то «зелёнку» - даже не верилось, что внизу – что-то индустриальное и облагороженное человеком. Первое впечатление от аэропорта – маленький кукольный замок кукольного королевства. В дальнейшем – насчёт королевства – впечатление только усиливалось. Впрочем, стоит, видимо, сказать пару слов о самом волнующем во всей «брунейской авантюре» - о получении транзитного штампа. Любители экстрима могут грустно повесить нос: экстрима, в нашем случае, не случилось. Милая юная девочка в платочке не усомнилась ни на минуту, что мы «имеем право на Бруней». Билеты из Бандара в Куала-Лумпур её вполне удовлетворили. 10 брунейских долларов за два штампа платили, обменяв американские деньги в обменнике, расположенном уже «за границей» - всё так, как рассказывали другие люди, «отписавшиеся» о посещении Брунея. То есть – нелегально переходишь границу, идёшь в обменник, возвращаешься с деньгами к конторке с надписью «Visa on arrival» (и к милой девочке за ней) – и забираешь проштампованные паспорта. Забавная деталь: после этого можешь тем же путём, уже с вещами, идти в город, минуя ленты вещевого досмотра (паспорта уже проштампованы; девочка в платочке сама предлагает пройти по «короткому пути»).
Транзитные 72 часа мы с Марией использовали по полной. О том, что видели в Брунее, расскажу чуть ниже. Пока же – поделюсь общими впечатлениями от султаната.
С первых минут пребывания в Брунее меня не покидало ощущение, что я вижу что-то знакомое. В воздухе витали некие аллюзии и реминисценции – дипломированные граждане поймут, о чём бишь это я… В результате, когда, наконец, «смутные образы» вылились в узнавание, я и сам этому удивился…
Помните грустноватую французскую комедию «Игрушка» с Пьером Ришаром? Ту, где маленький мальчик – наследник медиа-империи, не знающий отказа ни в одной из своих просьб – «покупает» в магазине, в качестве игрушки, журналиста – сотрудника одной из газет той самой империи? Так вот – в кино весьма детально показан «быт» этого мальчика, в том числе и место жительства. В его «детской», больше похожей на мини-дворец, расставлены гигантские роботы, игровые автоматы, какие-то античные колонны, - и посреди всего этого он катается на личном маленьком автомобиле. Бруней очень похож на детскую юного миллиардера. Словно бы кто-то старается предугадать его капризы. «Хочешь собственную забегаловку «Кэ-Эф-Си»? Получай. Народу – никого, все три кассы из трёх – исправно работают». «Хочешь торговый центр? У больших дядь и тёть они есть – пускай и у тебя будет». «Хочешь, чтоб по твоей детской ходили автобусы? Настоящие «взрослые» автобусы? Пожалуйста!»
Кстати, автобусы – это уже не просто впечатления. Это практическая информация. Бытует мнение, что по Брунею можно передвигаться исключительно на такси. Мол, у подданных султана – у каждого больше авто, чем пальцев на руках и ногах. Так что общественный транспорт в государстве – без надобности. Насколько верна информация про богатство «гаражей» «рядовых брунейцев» - судить не берусь. Но вот насчёт отсутствия общественного транспорта в Бандаре – это чистой воды деза, как говаривал Штирлиц. Сеть рейсовых автобусов окутывает практически весь Бандар. Количество маршрутов исчисляется десятками. Из них штук семь останавливаются у аэропорта. Правда, не помешает уточнить у местных – идут они в центр Бандара напрямую, или «с заворотами». Но, в любом случае, пробок на дорогах мы не наблюдали, так что поездка получится – недолгой. Единственное уточнение: выход из здания аэропорта находится на первом этаже – на том, который «земляной этаж» (ground floor) по-английски, - а автобусы подкатывают по небольшой эспланаде-«балкончику» к этажу номер два. На «земляном» - только такси. Любая поездка на автобусе любого маршрута стоит 1 местный доллар. Все маршруты имеют конечной точкой движения автовокзал, расположенный в центре Бандара, у набережной, крупнейшего торгового центра и мечети Омар Али Саифутдин (самой главной в стране, «султанской»). Я сфотографировал схему автобусных маршрутов, но, к сожалению, вышло не ахти.
Так что поверьте на слово: добраться общественным транспортом в Бандаре можно практически до любого «места туристического интереса» - даже до пресловутого «семизвёздочного отеля» «Empire», хотя я начитался на «Трипэдвайзоре» немало слезливых жалоб туристов-буржуинов на тему: «не въехать туда и оттуда не выехать».
Бруней – свежий глоток воздуха цивилизации в клоаке азиатской аутентичности (о как завернул!). Совсем как Сингапур. Хотя Бруней – гораздо «кукольней» Сингапура. Робко, уже почти не веря, что такое возможно, - ступаешь на «зебру» брунейского шоссе – и видишь, как перед тобой тормозят разномастные авто. А ведь я – не из «СтопХама». Интеллигентишка – в каком-то там колене. А поди ж ты – останавливаются и передо мной! Это как же султан вправил своим подданным мозги, что азиаты начали уважать пешехода! И во всём остальном – тоже так. Антиэкстримально. Сдачу сдают до местной копейки. Любой умный механизм – будь то кофемашина, или фен, - работает. Люди – сама деликатность. Именно деликатность, а не угодливость, не лизоблюдство и не хитрованство. Ну и, конечно, - чисто! Чистые пустынные тротуары посреди ЮВА. Господа почитатели востока, вы в это верите? Вот и я не верил, пока не увидел собственными глазами.
Программу пребывания в Брунее мы догадались не делать чрезмерно насыщенной. Избрали это место для психологического релакса. Впрочем, и без впечатлений не остались.
Жили в “Terrace Hotel” – стареньком турсооружении в самом, что ни на есть, центре Бандара. Гостишка сильно потрёпана жизнью, но, в общем и целом, вполне терпима. Надо сказать, что гостиничный фонд Брунея – не так, чтобы обширен. Оттого цены на комнатки не по-азиатски кусаются. “Terrace hotel” на общем фоне – исключение. 55$ за дабл в сутки. А главное – это, действительно, место – центрее некуда. Рядом (в 10 минутах ходьбы) – автовокзал и всё, что я перечислял выше, когда рассказывал о нём применительно к городским автобусам. Так что мы выходили из стеклянных дверей нашей хотелины – и отправлялись на пешие прогулки. Каждый раз возвращались с «уловом». Вот он каков…
Музей Королевских Регалий. Этакая громада из стекла и бетона, с массивным куполом. По сути, представляет собою собрание подарков, которыми одарили действующего султана его «коллеги» - политические лидеры разных стран мира. Преимущественно мелочёвка, хотя имеется и кое-что ценное, например, большие мозаичные картины из Индии. От России ничего не нашёл. Зато от Украины имеется бронзовая фигурка птицы-сокола. Фотографировать разрешают только на первом этаже. Там представлен макет огромной колесницы, на которой султан должен проехаться по городу перед коронацией. Тащить колесницу положено местным аристократам – ручками, ручками, никакой механизации или, скажем, тягловых слонов. По-моему, отличная традиция: аристократам, или тем, кто считает себя таковыми, физический труд - явно полезен. А уж если в спецодежде и где-нибудь на Колыме… Впрочем, это я уже размечтался… Вернёмся к музею. В двух словах: ничего особенного. Зато бесплатно. В музее услышали громкоголосое: «Где здесь туалет? Мне срочно в туалет надо». Узрели (возле местного ларька сувениров) внушительную толпу русскоговорящих туристов с экскурсоводом. Человек пятнадцать джентльменов и дам известного типа «только что с шоппингу». Откуда взялись – загадка. Их многочисленность удивила. Как-то уж очень сильно вразрез она шла с распространённым мнением о том, что въехать россиянам в Бруней – проблематично. Или, может, то не россияне были? Ну уж точно не израильтяне – тем в исламский Бруней путь заказан официально, султанат участвует в бойкоте Израиля, наряду с большинством государств Ближнего Востока. Хотя маскирует это разговорами о том, что израильтяне, желающие посетить Бруней, должны «получать визы в особом порядке».
Мечеть Омара Али Саифутдина. Считается главной в стране и так называемой «султанской». Символ Ислама в Брунее. Построена так, чтобы доминировать над горизонтом. Главный минарет выстроен в стиле итальянского ренессанса - кто бы мог подумать! Строительство завершено в 1958 году, но до сих пор градостроительная политика брунейской столицы предписывает возводить новые здания в городе таким образом, чтобы те не портили ни одного из многих прекрасных видов мечети. Построена на искусственной лагуне. На воде, перед основным сооружением, имеется нарядная церемониальная лодка. Лодка – «обманка»: не плавает, является архитектурной финтифлюшкой. Вокруг мечети – много цветов и фонтанов; очень красиво. Фотографировать внутри - строго запрещено.
Мечеть Джейм Аср Хассанал Болкиах. Названа в честь действующего султана Брунея. На мой взгляд, на порядок очаровательней и «сказочней» предыдущей. Конечно, и «свежей»: построена в 1992 году. В том году султан как раз отмечал двадцатипятилетний юбилей своего правления. В совокупности имеет аж 29 куполов (так как Хаджи Хассанал Болкиах Муидзин – двадцать девятый правитель султаната). Ну и ещё много чего имеет: фонтаны, витые колонны и даже небольшой эскалатор.
Деревня на воде – она же свайная деревня Кампонг Аер. Путеводители пафосно называют её «местом, хранящим вековые традиции брунейского народа». В действительности деревня – вполне современна. Домики – преимущественно модульные и новые, - разве что стоят на сваях. В каждом – электричество, водопровод, телевидение и Интернет. Чтобы «деревенским» жилось покомфортней и не приходилось слишком часто мотаться «на большую землю» – на сваях построены больницы и даже школы. «Посмотреть деревню» предлагают лодочники, которые караулят туристов на главной набережной. Это, пожалуй, единственные назойливые брунейцы во всём Брунее. Один плыл за нами ещё метров сто после того, как мы удалились от причала и просто фланировали по набережной, отделённые от воды высоким решётчатым ограждением. Мария, в конце концов, начала живо интересоваться, а что будет, если мы согласимся отправиться с ним в «тур»? Он попросит нас перелезть через ограждение и прыгнуть в воду, или кинет верёвочную лестницу, по которой мы «слезем на борт»?
Султанский дворец (Истана Нурул Иман ("Дворец света"). Скрытая достопримечательность. Что-то вроде школы колдовства и чародейства Хогварц. Мы, соблазнившись его красочными описаниями в путеводителях, совершили глупость – поехали на него смотреть. Мы, разумеется, знали, что доступ в дом султана открыт лишь три дня в году, в последний день священного месяца Рамадан, и следующие за ним дни праздника Ид аль-Фитр. Но надеялись, что сумеем хоть что-нибудь разглядеть из-за ограды. Увы, колоссальный дворец расположен в глубине обширнейшего парка. Сквозь деревья не видно ничего, кроме золотого купола. Мы крутились возле дворца часа два, медленно продвигаясь вдоль забора, - в результате не успели в Музей Брунея. Не повторяйте нашу ошибку. В том музее, говорят, очень интересна и богата экспозиция в «Зале Нефти» (что вполне логично для государства, «поднявшегося» на недосягаемую – для соседей по региону – «социальную высоту», именно на этом чёрном золоте). Ну а дворец – он и есть дворец. Не для простолюдинов. Хотя описания – впечатляют. На постройку потрачено более миллиарда долларов. Дворец втрое больше Версаля. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как крупнейшая в мире жилая резиденция главы государства. Общее число помещений во дворце – 1788 (в том числе ванных комнат – 257, лифтов – 18, плавательных бассейнов – 5). Султан – большой поклонник элитного автомпрома (в его коллекции – более 5000 авто) и живописи (где-то во дворце красуется картина Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт», купленная султаном в 1980-м году за 70 млн. долларов).
В Музей Брунея мы, к сожалению, не попали. Этот печальный факт я уже констатировал. Он расположен чуть на отшибе относительно всех прочих бандарских достопримечательностей. На него нужно выделять чуть больше времени.
«Золотым» «Empire Hotel» не заинтересовались (хотя бытует мнение, что это самый дорогой отель мира).
Отправляясь в Бруней, мы изначально хотели не ограничиваться только столицей – посмотреть «глубинку» (не многие знают, что султанат – довольно велик, его территория – значительно больше Сингапура). Сделать это можно без проблем – есть рейсовые автобусы, колесящие по стране; есть скоростные пассажирские катера. Но просто прокатиться туда-назад – не прельщало. Хотелось чего-то поинтересней. И вот – выход был найден. Ещё дома в умном Интернете я вычитал полезную инфу про национальные парки Брунея. Каждый из них – открыт для посещений. Решили выбрать один, самый притягательный, - и зарулить туда на денёк – да так, чтобы и ДО него дорога была в радость, и ПО нему получилось бы поболтаться с чувством, с толком, с расстановкой. Самым необычным нам показался парк Улу-улу (Ulu Ulu National Park, он же – парк Тембурон).
Интересен, в первую очередь, географически – расположен в том самом округе Тембурон, который на земле со всех сторон окружён Малайзией. То есть, без дополнительной проверки документов, из Брунея (Бандар) в Бруней (Тембурон), в данном случае, можно добраться только по воде. Сам парк стал первым природным резерватом, созданный правительством Брунея (в 1991 году), и (с лёгкой руки авторов Rough Guide) - «прекрасной иллюстрацией успешности программы Брунейского султана по сохранению лесов». Парк позиционируется, как «настоящие джунгли, только без угрозы быть съеденным в них». Добраться туда возможно только по реке. «Визитная карточка» парка – высокий – тонкий и узкий – мост, «приподнятый» над кронами самых высокий деревьев на десяток метров (подчёркиваю: именно над кронами, а не над поверхностью земли). Таким образом, забравшись на него, можно словно бы воспарить над джунглями, как не удавалось и Тарзану. Во всяком случае, так обещают путеводители. На деле же всё оказывается не столь чудесно. Итак, обо всём по порядку.
Самостоятельное посещение парка, увы, невозможно. Точней, существуют англоязычные инструкции, как сократить затраты, но все они предполагают наличие, во-первых, свободного времени, а во-вторых, попутчиков, в количестве не менее 3-х человек (для выгодной аренды лодки). Мы с Марией, к нашему стыду, вынуждены были оборотиться в пакетников на один день и купить однодневный тур в Улу-Улу в нашем отеле. Стоил он – отнюдь не по-божески – скорей по-сингапурски: около 100 американских долларов с носа. Это при том, что “Royal Brunei” предлагали его же на своём сайте – уже по 135 баксов.
Словно сговорившись с авиакомпаниями, заставлявшими нас являться на свои рейсы то в 4, то в 5 часов утра, турагенты тоже устроили нам раннюю побудку. К счастью, мероприятие начиналось всё-таки попозже - в 7-30, - но для нас двоих – классических, поздно встающих сов – всё равно нестерпимо рано. В столовке при гостишке ради нас разбудили повара и поварят. Нас накормили – и пожелали счастливого пути.
Машина, к тому времени, уже ожидала. За пять минут, в течение которых мы перемещались от гостишки до пристани, и ещё за полчаса ожидания на пристани катера, девушка-«организатор» успела даже кое-что поведать про Бруней. Спросила, как нам нравится в её стране. «Если б мы могли тут жить – мы были бы счастливы», - Искренне ответил я. «Ой, ну что вы! - Засмущалась девушка. - У нас не так уж и хорошо. У нас нельзя курить и пить алкоголь». «А у нас можно, но мы не пьём и не курим». - Ошарашил я её. «Но вы же из Европы. Разве там такое бывает?» - Допытывалась «организатор». «Сказали бы мне это про кого-то другого – я бы и сам не поверил. Но насчёт себя самого – ручаться пока могу», - самонадеянно заявил я. «Дааа, тогда Бруней для вас и вправду, наверно, кажется, замечательной страной», - стушевалась девушка. Меня больше всего позабавило, что, кроме возможности вести нездоровый образ жизни, эта брунейка (брунеянка?) не смогла сходу придумать никаких преимуществ жизни вне султаната. Впрочем, «внимание государства к человеку» в Брунее объективно таково, что гражданам султаната могут позавидовать даже граждане просвещённой «старой» Европы. Например, медицина и образование для брунейцев – не просто бесплатны, а бесплатны в любой стране мира. То есть, выпускник школы может, за государственный счёт, получать высшее образование всюду, где посчитает нужным – от Австралии до Канады. То же и с медпомощью. С жителей деревень на воде не взимается плата за водопровод и электричество. Для остальных – сильно субсидируется. Короче, Бруней – даже не «социальное государство», а этакое полукоммунистическое. Всё это дама-«организатор тура» рассказала нам, пока мы ожидали катера на пристани.
Прогулка на катере – неотъемлемая часть тура в Улу-Улу. Причём туристов сажают в обыкновенный, рейсовый, потрёпанный катерок. Ехать предстоит вместе с местными, «на общих основаниях», так что есть смысл потолкаться на посадке, чтобы занять приличные места. В нашу условную группу входили два молодых американца и китайская возрастная пара. Китайцы ворвались в катерок первыми, а американцы чистоплюйно залезли на судно последними, оттого сидели на каких-то пыльных мешках, - да и то только потому, что их владелец им это милостиво разрешил.
Катерок движется по многочисленным протокам, каналам (с совершенно жёлтой, «землянистой», водой), иногда выбирается «в открытое море». И, через сорок пять минут пути, прибывает в городок, под названием Бангар.
Там нас «подхватил» гид – уже из Улу-Улу – и, на микроавтобусе – мы погнали в местечко, называющееся Батанг-Дури.
Ну а там, на лодочной пристани, начиналась третья – самая интересная и насыщенная – часть «тура».
Мы погрузились в так называемую «длинную лодку» - этакую плоскодонку, - очень узкую и с очень низкой осадкой, - и рванули вверх по реке. Река богата изгибами и довольно-таки приличными перекатами («порогами»). Потому чувство «ууух!» не оставляет практически ни на минуту. Вода ощутимо заливает лодку, переливается через борта. Думаю, оверкиль, в таких условиях, вполне возможен. Реальность угрозы придаёт остроты ощущениям=).
Весь путь до здания администрации парка (и паркового отеля) занимает полчаса. И эти покатушки, пожалуй, самое интересное, что есть в «туре». Дальше начинаются «развлечения на износ».
Знаменитый «мост над джунглями», оказывается, совсем не «под боком» - до него предстоит плестись и плестись – всё время вверх и вверх – по этакой бесконечной деревянной лестнице, «разрезающей» джунгли. Предусмотрены несколько остановок, однако, положение они спасают не сильно: жара, плюс влажность, плюс постоянная физическая нагрузка приводят к тому, что пот течёт с тебя нескончаемым потоком, организм теряет воду просто-таки стремительно. На данном этапе маршрута (на подъёме) гид скорее раздражает, чем воодушевляет. К тому же он, видимо, привык иметь дело с людьми, для которых «природа» - в любом её виде – недоступная роскошь.
Потому он обращает внимание «своих» туристов на всякую фигню с таким видом, словно показывает им небывалый золотой самородок. Американские длинноногие атлеты из нашей группы, впрочем, ожидания гида вполне оправдали. «Смотрите, вот муравей», - Говорил он им, тыкая пальцем в самого обыкновенного, большого, лесного муравья. «Ооо! Муравееей!» – Восторженно откликались они и тут же принимались фотографировать это чудо-юдо огромными зеркалками, едва не расплющивая объективами несчастное насекомое. Я подумал, что фотоаппаратура американских красавцев весит кило по пять у каждого, - так что ребята совершали восхождение ещё и «с отягощением».
И всё же они являли собою авангард нашей маленькой группы. Мы с Марией ковыляли метров на сто позади. Китайцы плелись последними. На одной из остановок, пока американцы устраивали фотосессию бабочке (полнейшему аналогу нашей «капустницы»), я спросил у гида, почему такое богатое государство, как Бруней, не построит в джунглях парка эскалатор, за что получил от китайцев прозвище «Мистер Фан».
В общем, фан - фаном, а эскалатор бы и впрямь не помешал. Уж если не в джунглях, то хотя б на мостике. Хватило бы и лифта. Всё лучше, чем то, что есть сейчас. А есть там – узенькая лесенка, на манер пожарной, которая, через бесконечное количество пролётов, приводит на «вершину мира».
Знаменитый «Мост над джунглями» похож на собранные строительные леса. Гид, разглядывая мои гиперувлажнённые подмышки, не без ехидцы поинтересовался, полезу ли я наверх. «Это за сто-то баксов – и не полезу? - Возмутился я. – Я что, похож на придурка, который говорит банальности вроде: «Здоровье – дороже»? Как может быть здоровье дороже ста баксов, если его нам боженька даёт бесплатно, а вот за каждые сто баксов зарплаты урод-работодатель готов со своего служащего семь шкур спустить!» Люблю я такими речами людям мозг повыносить=). Слушали меня китайцы – и дивились. Американцы не слушали – они уже лезли на верхотуру.
Как ни странно, подъём по металлическим «пожарным лестницам» моста оказался куда проще подъёма по деревянной лестнице – до его подножия от здания администрации парка. Наверное, причина в том, что на мост с тобой гид не идёт (что странно; в общем-то, именно там у туристов могут «быть проблемы» - голова закружится, страх высоты обуяет и т.п.). Но плюс в том, что гид и не определяет ритм твоего движения. Всё – сам, только сам. И десяти минут не прошло – а мы уже были наверху.
Ну, что сказать? Красиво – в общем и целом. Любители джунглей имеют полное право впасть в щенячий восторг, наблюдая, как лианы-паразиты оплетают мощные древесные стволы. На нас картина впечатление тоже произвела, хотя и не ошеломляющее. Эх, избалованы россияне природными красотами! Капризничают почём зря. Вот и мы туда же. Критически цокали языками всё время, пока перемещались по мостику. К слову сказать, прогулка над джунглями занимает не так уж много времени. Минут пятнадцать-двадцать. Да ещё в спину дышат попутчики китайцы (на каждом сегменте мостика могут одномоментно находиться только два человека).
Я злорадствовал насчёт американцев: мол, раз вы такие торопыги, то и сидите, ждите меня, вальяжного русича. А уж я торопиться не стану: как нагуляюсь «по вершкам» - так и спущусь, и никак не раньше. Но зря я потирал свои потные ручонки. Китайцы переплюнули меня в медлительности практически вдвое. Я успел посмотреть на телефоне половину «Паранормального явления 2» - только тогда они, широко улыбаясь, явились в точку сбора.
Мы вернулись к реке. Вновь загрузились в стрёмную лодку. И, после короткого переплыва, выбросились прямо в посудине на какую-то отмель. Оказалось – это не авария, а сознательно спланированная остановка. По каменистому ручейку мы отправились смотреть достопримечательность номер два парка Улу-улу, а именно – маленький водопадик. Гид ласково называл его «baby-waterfall», и вообще чувствовалось, что к водопадику он испытывает определённую нежность. В общем-то, тот и вправду мог бы считаться милым, если бы не приходилось тащиться к нему по острым и скользким камням ручья – босиком. Разуться предложил гид. В результате, сохранив в целости и сохранности обувь, мы изрядно поцарапали босые ноги. Почему в цену тура не включить, скажем, копеечные шлёпанцы-«вьетнамки», для меня осталось загадкой. Ну а нашим последователям совет: запасайтесь пляжными тапочками самостоятельно. Это сильно упростит вам жизнь. Впрочем, можно и отказаться ковылять к водопадику: устроить себе небольшой привал прямо на отмели, рядом с лодкой. Из интересностей возле baby-waterfall – разве что рыбки, которые пилингуют ноги туристам. Ощущения, что тебя едят заживо, не такие уж и приятные. Я попробовал – и предпочёл оставить при себе свои старые добрые мозоли, вместо того, чтобы скармливать их речным тварям.
После водопадика туристы подвергаются кормлению. Это самая бессмысленная часть всего улу-улушного развлекалова. Тело молит только о двух вещах: сидеть и пить. А приходится запихивать в себя какой-то сомнительный сифуд в кисло-сладком соусе: уплочено ж, нельзя не употребить! Кстати, возле столовки на открытом воздухе встретили целую толпу шведов. Молодые девочки, тёти и детишки, отстоловавшись непосредственно перед нами, рванули к речке купаться, - причём в открытых купальниках, с без пяти минут максимальным обнажением всех членов. А гиды и повара – муслимы – никакого недовольства по этому поводу явно не испытывали. Так что миф об исключительной целомудренности местных жителей – видимо, миф и есть, ничего больше.
Путь прочь из парка – по реке, изобиловавшей извивами и перекатами, - получился ещё более экстремальным, чем путь «туда». Когда лодка причаливала к пристани, она была залита водой едва ли не на треть. Наши ноги вымокли, всякая познавательная страноведческая макулатура в сумке-напузке – и подавно. И всё-таки впечатления от «тура» остались скорее приятные, чем никакие. Если не жалко денег – вполне могу рекомендовать Улу-улу.
Разумеется, точно так же могу рекомендовать и Бруней целиком. Хотя не думаю, что султанат в ближайшее время обзаведётся множеством фанатов. Путешествовать туда «отдельно и специально» - и дорого, и непросто. Ну а ожидать, что любители Азии восторгнутся европейскими фишками Брунея – было бы странно: зачем за Европой ехать в Азию?
Вылетали из страны вечером. Ну надо же, какое счастье. Полное и ничем не замутнённое! Не в четыре утра, и даже не в семь, а в девятнадцать, по местному времени. Опять самолёт Royal Brunei, опять пристёгиваем ремни и не страшимся ни взлёта, ни посадки, ибо того и другого страшиться уже устали. Кстати, предупреждалка – по умному: Nota Bene! В зоне вылета аэропорта Бандар-Сери-Бегаван – уже после паспортного контроля – есть несколько милых магазинчиков, объединённых общей вывеской: «Товары Брунея». Девушки-продавщицы – на первый взгляд, умилительны. Расхваливают чипсы из краба, пастилки с розовым лепестком и сок – также из лепестков розы – с таким рвением, с каким иные пытаются продать, как минимум, золотое ожерелье с бриллиантовыми вставками. При том, что бутылочка сока, например, стоит 1,5 брунейских долларов, - их энтузиазмом проникаешься и хочешь вознаградить их усилия совершенно необременительной для кошелька покупкой. Однако, во всём этом кроется подстава. Магазинчики – отнюдь не duty free, - и товар, купленный там, подвергается вещевому досмотру, наряду с прочей ручной кладью. Так у нас были благополучно изъяты только что купленные бутылочки сока. Я возмутился и потребовал отдать мне розовый сок для моментального употребления. Мне «пошли навстречу» - разрешили употребить непосредственно перед гейтом, - но сам факт развода – налицо. Будьте осторожны=).
Ну а наш, увлажнённый соком из розовых лепестков, путь лежал в Малайзию. Там нам предстояло провести коротких четырнадцать часов – и затем вылететь самолётом «Эйр Азии» в Джогьякарту. Была мысль отоспаться в припортовом отеле в Куала-Лумпур. Но – дурная голова ногам покоя не даёт. Посчитали варварством не навестить Петронасы (на которые лазили полтора года назад). Потому, после скоростного паспортного контроля, доехали местным «Аэроэкспрессом» до KL Sentral (главного вокзала и основного транспортного хаба малазийской столицы). Оттуда – монорельсом до «золотого треугольника» в припетронасье. Там заселились в недешёвый Novotel (90$ за ночь, по какой-то невозвратной акции, на «букинг.ком»). И тут же, бросив вещи, совершили короткий ночной марш-бросок к сдвоенным башням. Вот это красиво так красиво. Джунгли отдыхают, даже с высоты птичьего полёта. Всё-таки, наверно, я в душе – горожанин (несмотря на деревенское происхождение). Творения рук человеческих впечатляют меня куда сильней, чем всяческие каньоны, водопады и раскидистые баобабы.
На следующее утро, отстояв очередь на завтрак и записав в ежедневник не забыть отругать отелину за дурную организацию питания, выдвинулись к KL Sentral, а оттуда – скай-басом – в бюджетный терминал аэропорта Куала-Лумпур. Что он из себя представляет – знают, пожалуй, все самостоятельные путешественники, активно перемещающиеся по Азии. Ведь именно там – гнездо «Эйр Азии», её базовый аэропорт. Сам терминал похож на огромный барак или склад, при этом прохождение всех предпосадочных процедур организовано великолепно. К самолётам предлагают идти пешком – по «зебрам», подчиняясь мановению рук местных гаишников-регулировщиков. В общем, всё это совсем не страшно – скорее забавно.
«Эйр Азия» - отличная небесная маршрутка – взмыла в воздух с опозданием на час и, спустя ещё полтора часа небольшой болтанки, опустила наши бренные тела на индонезийской земле, в славной Джогьякарте. Этакое де-жа-вю: где-то здесь мы уже бывали. И что-то подобное мы уже делали, а именно: оплачивали визы в одном окошке и получали въездные штампы – в другом. Нам повезло: выскочили из могучего лайнера, как только у того открыли задний проход (ну кто бы сомневался!). Все толпятся в переднюю дверь, а мы – как самые прошаренные и с правильным менталитетом – тихо-тихо пятимся к задней. И – вуаля – оказываемся в здании аэропорта впереди планеты всей. Полезный совет: толкайтесь отчаянно, врывайтесь в это самое здание в первых рядах, иначе стоять вам и стоять в длиннющей очереди к двум вяло работающим кабинкам паспортного контроля. Аэропорт Джогьякарты – маленький. И всё в нём – маленькое: маленькие индонезийцы ставят маленькие штампики на маленькие визы. Шутка. Визы там вполне нормальные, да и штампы тоже. Но вот неспешность работы – поражает. Встав в очередь, в которой перед нами стояли ровно 3 человека, мы с Марией провели в ней около получаса. Хвост очереди некоторое время вихлялся на взлётной полосе, не сумев засунуться в здание аэропорта.
Радует в Азии добросердечие «официалов» на паспортном контроле. Во всех странах, где мы побывали, нам расписывали новыми штампами паспорта ровно на тех страницах, какие мы сами рекомендовали для росписи. Так что, удалось сэкономить на будущее как минимум два разворота. Вторую индонезийскую визу господин офицер влепил мне на страницу, посреди которой красовалась виза Непала, «перекрыв» при этом непальскую «марку» на две трети.
Ну что ж. Долго ли, коротко ли, просачивались мы, просачивались вторично в республику Индонезию сквозь паспортный контроль – и просочились! Настала пора знакомиться с Джогьякартой.
Для меня, как для записного филолога, панибратство в общении с людьми и странами – неприемлемо. Так что я не называю малознакомых людей Мишанями и Серёгами. И не называю малознакомые страны Таем, Лао или Сингом. Именно поэтому Джогьякарту я буду именовать так, как именую – полным, хрестоматийным, её именем (Yogyakarta), - хотя местные сокращают до Yogya. Даже местная автобусная сеть, по аналогии со столичной «Трансджакартой», называется «Трансджогья». Город не велик, и «Трансджогья» охватывает его целиком. Её маршруты доходят и до аэропорта. За 3000 рупий можно доехать всюду. Принцип бесплатной пересадки с маршрута на маршрут – действует. Платформы точно так же, как в столице, высоко подняты над проезжей частью. Найти их – не составляет труда. Чертовски удобно! Правда, в Джогьякарте автобусы «Трансджогьи» не имеют особых преференций на дорогах – выделенной полосы им не положено.
Этими автобусами мы добрались до гостишки – новейшей, пахнувшей свежей краской, - под названием Zodiak hotel. Дешёвая (35$ в сутки) и пока что не заляпанная потными туристическими ручками. Рекомендую. Хотя девушки на стойке напрягли требованием денег вперёд. Заплатили – и, в общем, никаких проблем в итоге не получили. Но осадок, как говорится, остался.
Добрались мы до Джогьякарты поздним вечером, потому, ополоснувшись в душе и подкрепившись индийским виноградом и австралийскими персиками, купленными в соседнем «фуд-шопе», улеглись баинькать. А утром, поужасав ресепшиониста расспросами об общественном транспорте, и категорически отказавшись от туров «всё включено» в Боробудур и Прамбанан, отправились покорять город.
Думаю, настало время для обобщений. Обобщаю: город – понравился. Удобная транспортная система, бескорыстно доброжелательные люди и изобилие европейских фастфуден, вроде Pizza Hut.
В городе есть центральная улица – «Мальборо стрит». На самом деле – Malioboro, но «Мальборо» звучит как-то привычней. Да и ковбоев Мальборо на ней хватает – ловких молодцов на байках.
Поразило, что загаженность тротуаров байками на Malioboro – санкционированная, а не стихийная: на тротуары нанесена разметка, руководствуясь которой, местные жители и паркуют своих двухколёсных скакунов. Правда, есть что-то вроде длинных сухих клумб между тротуарами и проезжей частью. Вот по ним пешеходить – самое оно. На Malioboro расположены крупные торговые моллы Джогьякарты, а также некоторые городские достопримечательности: дворцы, банки, монументы и памятник могучей заднице.
Также на Malioboro немало платформ-остановок автобусов «Трансджогьи». Почти каждый из маршрутов захватывает эту улицу на том или ином её отрезке. Мы выяснили, откуда отправляется автобус на Прамбанан, - и стали его ожидать.
Отмечу, что и Прамбанан, и Боробудур достигаются на общественном транспорте без малейших проблем. Но если Боробудур – как-никак – в 50 кэмэ от Джогьякарты, - и туда приходится ехать на междугороднем автобусе, то Прамбанан расположен – лучше не придумаешь. Это кольцевая остановка сразу нескольких маршрутов «Трансджогьи». Причём этот храмовый комплекс чуть ли не вплотную примыкает к городскому аэропорту. То есть перед нами – редкий пример соседства достопримечательности – с аэропортом. Это соседство могут иметь в виду те, кто задаёт на турфорумах вопрос, можно ли успеть посетить Боробудур и Прамбанан за один день. Прилететь, для такой цели, самолётом, с того же Бали, как видим, очень удобно.
Ну так вернёмся на остановку «Трансджогьи» на Malioboro. Ждали мы, ждали нашего транспорта – и вдруг: шум, гам, избыточные телодвижения местного народа. Девушка-«распорядительница платформы» (англоговорящие служащие есть практически на каждой такой, иногда дежурят даже по двое) подбегает к посадочной площадке и начинает зачем-то махать рукой на дорогу. Потом видит наше с Марией удивление, слегка тушуется, умеряет пыл и поясняет: «Сейчас здесь проедет президент Индонезии». Я думал – шутка. Ан нет. Шоссе опустело. Потом просвистели праздничные мотоциклисты. Потом армейские джипы. Потом – джипы «людей в чёрном». И, наконец, яркой звёздочкой на небосклоне жизни среднего индонезийца, промчался ОН – President of Indonesian Republic! Вот его ручка президентская на фото.
Машет, машет своему народу, милый: люблю, мол, вас, а вы – трудитесь честно, платите налоги, ну и на выборы являться не забывайте!
Промчались господа минуты за три – весь кортеж. А тут и автобус подкатил. Воодушевлённые, отправились в Прамбанан.
Прамбанан – дорог. Индонезийцы знают, что почём в их национальном хозяйстве, и оценивают лучшее – дороже прочего. В общем, логично и понятно, хотя и обидно, поскольку действует знаменитый азиатский дискриминационный принцип: с иностранца поиметь в сто раз больше, чем с местного. Во время нашего визита (осень 2013 года) цена билета для «пришлых» составляла 190000 рупий. Говорят, она подрастает 3-4 раза в год, так что, может, мои данные уже неактуальны. В цену входят: холодильник с водой (именно так – можно оттуда безвозмездно позаимствовать столько бутылочек, сколько унесёшь) и кофе из кофемашины. Также на входе в археологическую зону бесплатно выдают саронг, без коего болтаться по Прамбанану ты, вроде как, не имеешь морального права. Вроде как это религиозная святыня. И вроде как – шиваитов (индуистов). Хотя - ни как использовались храмовые сооружения комплекса, ни даже когда и кем они были возведены, - до сих пор нет единого мнения (наиболее распространённая версия насчёт постройки – строили в 10 веке, во время правления династии раджей-шиваитов Санджаи).
Проблема в том, что Прамбанан дожил до наших дней с большими разрушениями – и это ещё мягко сказано. В XVI веке он сильно пострадал от землетрясения, которые на Яве не редкость. А землетрясение 1880 года, сопровождавшееся извержением вулкана Мерапи, окончательно превратило памятник в груду камней. То, что камни, оказывается, разукрашены замечательной резьбой по мотивам эпоса «Рамаяна» – детальными высокохудожественными изображениями дьяволов-ракшасов и фантастических богов, а также птиц, обезьян, лошадей, крокодилов и многих других представителей животного мира, - обнаружили случайно.
Разумеется, открытие сделали европейцы: у кого ещё есть такая прорва свободного времени и такая куча бабла, чтобы тратить всё это на изучение камней! Ну а потом – они же, европейцы (конкретно – голландцы) – принялись собирать из найденных камешков здоровенный паззл. Так что современный Прамбанан – восстановлен практически с нуля. Работа была, без преувеличения, титанической, потому заняла долгие годы. Как результат – в 1991 году Прамбанан стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный храм (высотой 47 метров) – посвящён Шиве. По разные стороны от него – и чуть пониже ростом - чанди Вишну и чанди Брахмы. Есть немало второстепенных храмов, посвящённых индонезийским священным животным - быку Нанди, птице Гаруде и даже священному гусю. Теоретически – когда-то статуи всех их стояли во внутренних помещениях храмов. До наших дней сохранился только Нанди.
Вокруг чисто религиозных сооружений ютятся усыпальницы тех, кто при жизни стремился примазаться к божественному величию, а именно: знатных вельмож и родственников раджи. Этих «погребальных домиков» - более двух сотен. Ничего особо интересного они из себя не представляют (наверняка, как и древние чинуши, в них похороненные), хотя находят новые – до сих пор.
В Прамбанане порадовало отсутствие запретов на лазание по храмам и ощупывание оных. Выдают, на всякий пожарный, всякому туристу по зелёной строительной каске – и вперёд. Мы, конечно, излазали каждый ярус каждого из крупных храмов. Ничего не упустили, задокументировали, сфотографировали, внесли в наши личные анналы.
Если говорить об общих впечатлениях от индонезийской достопримечательности номер два – они сильные. Пожалуй, именно так, в моём представлении, выглядит «наследие человеческой цивилизации глазами инопланетян». То есть, если, как в том знаменитом телефильме, люди исчезнут с лица земли, - после них должно остаться ВОТ ЭТО, наряду с египетскими пирамидами. ВОТ ЭТО, думаю, заинтересует инопланетян, которые опустятся когда-нибудь на обезлюдевшую Землю. А вот Эйфелева башня – вряд ли: это достопримечательность для нас, землян. Она существует в контексте – своего времени и даже быта, культуры человечества. Прамбанан – в безвременье. Вне контекста. Он просто есть – и для нас, и для «них», «гостей из будущего». Промышленный банан – отличная вещь!
Явились мы в Прамбанан в воскресенье, поэтому праздного народу там болталось немало, а по соседству, на оборудованной сцене, ещё и шло некое театрализованное представление. Похоже, организатором веселья выступала японская Honda, поскольку среди зрителей имелось немало байкеров на настоящих профи-мотоциклах этой марки, а по всему периметру «концертной зоны» развевались хондовские флаги. Местный хард-рок слушать не стали – не любители. Вернулись в центр города тем же макаром, каким добирались в Прамбанан. Отужинали в «ресторанном дворике» одного из торговых центров, приценились к батику. Поразились уродливости и дороговизне батиковской рубахи, которую мне «сватали» продавщицы. И отправились отдыхать в гостишку, чтобы с утра, набравшись сил, выдвинуться в Боробудур.
Поездка туда – немногим сложнее прамбананской. Сложность лишь в том, что нужно ехать за город – порядка сорока-пятидесяти кэмэ от Джогьякарты. «Трансджогья» довезёт до терминала Jombor. Это что-то вроде автовокзала, откуда осуществляется пригородное сообщение. Ну а там – под белы рученьки проводят – куда надо. Сделают это «автобусные зазывалы» - в общем случае, - но в нашем, конкретном, помогли индонезийские пареньки. Один из них познакомился с нами ещё в автобусе «Трансджогьи» - поинтересовался традиционно: «вэре а ю фром?» и «ду ю лайк Индонейша?». Потом сообщил, что он со товарищи сам турист – из Джакарты, - и направляется их дружная компания именно в Боробудур. Разумеется, мы с Марией приняли экспресс-решение держаться местных.
Впрочем, как я уже написал, и без них терминал Jombor - отнюдь не бином Ньютона: разобраться – не проблема.
Автобусы на Боробудур отправляются ежечасно. Никакого «ужоса-ужоса» внутри – не наблюдали. Обычные «львовцы» - точней, их индонезийский эквивалент. На момент нашего появления на автовокзале, один такой как раз готовился тронуться – ревел движком. Все сидячие места в салоне были заняты, но двое пассажиров, рассевшихся ближе всех к входным дверям, немедленно сорвались с мест, как только мы с Марией ввалились внутрь рыдвана. Мы дружелюбно скалились на них, показывая, что доедем и стоя; они – так же дружелюбно – на нас, показывая: мы тут теперь будем стоять до опупения, а места – пустовать. Пришлось сесть. Отдали по 20000 денег с носа. В дороге – довольно живописной, с мостами и ущельями – провели часа полтора.
На конечной остановке наши провожатые – дкакартцы – озадачили: до музейного комплекса – ещё полтора километра. Туда катают велорикши, моторикши и даже лошади с телегами. В присутствии джакартцев, все эти персоналии не решались драть десять шкур с форинеров, в нашем лице, потому мы совершили «туда» переезд на двух персональных моторикшах за 5000 рупий с носа, а «назад» - на лошади\телеге – 10000 за двоих.
Три минуты – и мы в Боробудуре.
Блин, да в Боробудуре ли? Опять-таки – нигде этого восьмого чуда света – не видать. Зато видать огромную автостоянку и рынок – вовсе бескрайний.
«В Боробудуре вы, в Боробудуре», - утешают нас джакартцы. И не врут! За стоянкой, за рынком и впрямь сияет зеркальными стёклами «тикет оффис» - с тикетами для иностранцев.
Боробудур – место, куда местные и пришлые текут нескончаемым потоком. Но пришлых от местных отсекают уже на подходе – «помогаи» (официальные, с бейджами), с вежливыми улыбками, сопровождают «куда надо». В «правильной» кассе – для иностранцев – всё цивильно, застеклено, оправлено пластиком и отполировано. А как по другому, если билеты для «чужих» - 220 тыщ рупиёв? Для сравнения: местные платят 30000. Как и в Прамбанане, в стоимость входит бесплатная юбка (на прокат). А вот сам Боробудур, по мере приближения к нему, сперва не производит серьёзного впечатления. Наверное, за счёт того, что сплюснут – широк, но не высок. Колоссальность труда безвестных его строителей понимаешь, лишь когда начинаешь гулять по уровням этой огромной ступы, выполненной в форме мандалы. Рельефы. Конечно, они! Рельефы поражают воображение. В первую очередь, своей многочисленностью. Ну и вниманием к деталям – само собою!
Народ, почему-то, старается залезть, в первую очередь, на самую верхотуру, на восьмой ярус. И сделать это – непременно по центральной лестнице. Оттого эта лестница издалека походила на муравьиную тропу в самый разгар муравьиных строительных работ. Кто веточку тащит, кто – крыло бабочки, а большинство – фотокамеры, впятеро тяжелее собственного веса. Абсолютно никакой убедительной причины торопиться наверх – нет. Зато, свернув налево (обходить ступу следует по часовой стрелке) на первом же ярусе, получаешь возможность разглядывать уникальные рельефы сколь угодно долго, к тому же – удалившись от толпы. Удивительно, но факт: «каменные картины», каких, по ярусам, многие тысячи, не пользуются особым спросом у туристов, даже фотографов. Исключение – вездесущие японцы. Этих хлебом не корми – дай сделать какое-нибудь макро (надеюсь, правильно написал?). Чтобы подниматься с яруса на ярус, нет нужды возвращаться на центральную лестницу. Хватает боковых – опять-таки, почти совершенно безлюдных. Так что наилучший алгоритм восхождения на Боробудур – как можно раньше вырваться из толпы на один из ярусов, а затем – двигаться с яруса на ярус «тайными ходами».
Что же такое Боробудур? Да ни что иное, как огромная книга для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса, паломники-буддисты должны были знакомиться с жизнью Будды и элементами его учения. Возможно, что и весь комплекс Боробудура в целом был построен в форме Будды на цветке лотоса. Такую гипотезу выдвинул голландский художник Нивенкамп в 1940 году. На вершине Боробудура – самое сладкое для туристов: 72 «колокольных» ступы вокруг большой центральной. Внутри ступ находятся 504 статуи Будды. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе, согласно поверьям, приносит счастье.
По таинственности Боробудур не уступает Прамбанану. Также не известно наверняка, когда и кем именно он был построен. И точно так же его «обрели» заново через столетия после полного забвения. Случилось это во время англо-голландской войны начала девятнадцатого века. Лейтенант Стемфорт Раффлз получил донесение: мол, есть неподалёку от Джогьякарты холм, заваленный каменюками с резьбой. По наводке вояк Боробудур «отыскали» учёные мужи того времени. Заинтересовались. Зарисовывали. Фотографировали. А Боробудур тем временем разворовывался местными. Торговцы сувенирами были самыми безобидными из воров. Они хотя бы выламывали рельефы и статуи поштучно. А вот король Сиама в 1886 году, увидев Боробудур и восторгнувшись им, пожелал увезти с собой восемь бычьих упряжек со статуями и элементами орнамента. Пожелал – и увёз. А заодно захватил с собой скульптуру единственного сохранившегося хранителя храма.
Только в начале двадцатого века так называемое «мировое сообщество» занялось Боробудуром всерьёз. Памятник стали охранять, провели реставрационные работы. Однако, на тот момент было уже понятно: для спасения Боробудура смыть с него грязь и не допускать к нему вандалов – недостаточно. Единственным выходом стала полная разборка сооружения, укрепление холма, а затем сборка Боробудура заново – практически с нуля. Эта огромная работа проводилась в 1973—1984 годах под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас комплекс Боробудур входит в число объектов Всемирного наследия.
Как водится, помощь «госдепа США» (в аллегорическом смысле слова) оценили отнюдь не все индонезийцы. Знакомая ситуация: патриотический грабёж многим кажется милей кропотливой альтруистической работы «чужаков», выполненной, к тому же, за их деньги. В самом деле: разве добрые люди станут кому-то что-то бескорыстно отдавать – труд, деньги, время? Уж если отдают – не иначе, чтобы унизить тем самым великий индонезийский народ – народ-победитель. В общем, в стране имели место быть протесты против развития туризма в Боробудуре. А у его стен мусульманские сепаратисты даже организовали теракт. Тем не менее, Боробудур – стоит, туристы – тянутся, деньги – капают в бюджет Индонезии. Вроде, на теме денег все и успокоились.
Мы с Марией тоже обогатили Индонезию изрядно. Нам не жалко=). Хорошие люди – индонезийцы. В большинстве своём. Хотя, когда выбираются на своих авто на проезжую часть, - не очень. Из Боробудура в Джогьякарту мы возвращались часа три: «пробка» растянулась на десятки километров. Автобус, как стартанул, так и замер. И потом черепашил, вызывая в нас не то англицкий сплин, не то русскую хандру (читайте Пушкина).
Приехали в город уже затемно. Поужинали – и отправились спать. Рано утром, рейсом «Эйр Азии», из Джогьякарты мы вылетели в Денпасар. Дальше было Бали. А что Бали? Про него не писал только ленивый. Моей попутчице – понравилось. Я – мужественно вытерпел несколько дней безделья на берегу морском. После Боробудура и Прамбанана тратить время на «храмики» Бали не хотелось. К тому же, одиннадцать перелётов за две недели – всё ж-таки не шутка. Так что – не особо активничали с экскурсиями.
Жили в районе Санур, в потрёпанной «четвёрке» - “Inna Grand Bali Beach Hotel”. По данным трипэдвайзора, пляж этого отеля – лучший на Сануре. В том смысле, что там «всерьёз» можно купаться. Купались, правда, только мы с Марией – и пожилая пара соотечественников из Самары. Остальные отмокали в многочисленных гостишковых бассейнах. Марию поразил отлив – в балийском смысле этого слова. То есть – исчезновение моря как такового и появление, на его месте, подозрительного болота. И так – ежедневно, с полудня до заката. Я такое видел уже не раз. Впервые довелось на Белом море. Помню, тогда, будучи киндером, тоже сильно удивился.
Наверно, надо, для порядку, рассказать про гостишку. Ничошная. Огромный номер, обильные завтраки, вид из окна – на пальмы и волны. Цена – что-то в районе 80 баксов в сутки, по акции с неотменяемой бронью. Собственная территория – огого. Всюду – цветочки, милые укромные «уголки для поцелуев», фонтанчики и роднички. Есть поженительный павильон. Рядом – всякая фастфудовщина, торговые центры.
У Марии впечатления от Санура – положительные. Может, поделится с народом ими когда-нибудь, если сочтёт нужным. У меня – одно единственное: дорого вокруг. Пока что все курортные местечки мира, где я побывал, кажутся мне кидаловом. И «кидают» «гостей» - совсем не местные жители, или какие-то недобросовестные турфирмы – кидают друг друга сами «отдыхающие». Примерно так в моём невинном советском детстве, скупом на развлечения, считалось правильным, сходив в кино на неинтересный фильм, нахваливать его потом приятелям – чтоб те соблазнились, тоже купили билет, облажались наравне с тобой и не имели повода задирать нос. Помню, добравшись впервые до египетского Шарм-эль-Шейха, я никак не мог поверить: вот этот кусок пустыни, уставленный палатками «соки-воды» и «развалами» магнитиков – и есть «курорт», в международном, не «совковом», понимании этого слова? Вот эта лужа посреди стройплощадки, по которой рассекают на скутерах пьяные соотечественники,– и есть «волшебное» Красное море? С тех пор ни один «приморский курорт» не обманывал моих ожиданий – по той простой причине, что я ничего хорошего от них и не ожидал. Примерно так вышло и с Бали.
Вернусь к тому, с чего начал предыдущий абзац: дорого. Бытует мнение, что, наоборот, всё на острове – «за копейки». Но это обманчивая дешевизна. Скажем так: дешевизна фастфуда. Знаете, как в американских «гамбургерных» появились огромные порции картошки и двухлитровые стаканы колы? Производители тары – тех самых пакетиков и стаканчиков – предложили фастфудницам «размеры XXXL» своей продукции. Тем тема понравилась. И начали появляться рекламные предложения: большая порция быстропищи по цене средней; гигантская – по цене большой; титаническая – по цене гигантской. Мысль: «я экономлю» настолько прочно засела в головах любителей фастфуда, что те уже и не задумываются: а зачем им на обед килограмм жареной картошки и два литра газировки? Вот так и на Бали. Например, знаменитая тема с арендой авто с водителем на день за 50 (40, а то и 30) баксов. Если объехать за день десяток «точек интереса» - так сказать, брать эти точки оптом, - выгода налицо. А если не интересны балийские мулипусечные храмчики? Точней, интересны, но отнюдь не все? Наверное, тогда – только ориентироваться на мопед.
Но нам мопеды – не близки духовно. Вот и вышло: посещение храма Улувату из Санура, на такси «Блю Бёрд», нам обошлось без малого в восемьсот рупий (туда поймали за 350 тыщ, обратно вызвонили за 400). А это больше 60 баксов. Ну там, по крайней мере, есть, что посмотреть, в смысле природных красот, и заката, и национальных песен-плясок.
А вот поездка по северным\ центральным мини-храмикам оказалась явно лишней. Отдали те самые 50 баксов – и катались с 11 утра до семи вечера, - но все эти лохи (танаты) и братаны в памяти почти не отложились, после Боробудура. Наверное, минимализм этих сооружений удобен для фотографов, но я – увы – фотодилетант, так что и позориться – выкладывать здесь то несусветное, что у меня получилось,– не стану.
Сильно жалею, что не посетили самый главный балийский храм – «Пура Бесаких» - «Мать храмов». Просто как-то так вот случилось: не доехали, неверно расставили приоритеты. Ну да ладно: значит, так тому и быть=).
Словом, вот такое у меня мнение о славном острове Бали. Уж простите великодушно, кого обидел. Но и сказать-то больше – нечего. Осталось описать отлёт.
На родину улетали опять через пень-колоду. Сперва «Эйр Азией» - из Денпасара до Джакарты. Вновь заночевали в Рop! – отеле. А утром, с лёгким волнением, озаботили собою Вьетнамские авиалинии. Но и на сей раз всё прошло нормально. Хотя снова нам выписали билеты с «лишней» пересадкой в Хошимине. Во вьетнамской столице снова пришлось заночевать. Кстати, встречал в Интернете обсуждения на тему: «можно ли заночевать вблизи аэропорта Нои Баи». Отвечаю утвердительно. Гостишка, под названием «Airport View Hotel», нам с Марией понравилась. Простенько, но душевно и дёшево (25 $). Единственная проблема: таксисты никак не хотят везти на расстояние 1,5 км от аэропорта дешевле, чем за 10 долларов. Мафия – одно слово. Но нам повезло – залезли в какую-то левую маршрутку за 3$ за двоих. Вылезли через 5 минут поездки и направились в отельчик – отсыпаться. А утром уже ресепшионист осчастливил нас вызовом нормального такси за нормальные деньги (те же 3$).
И вот, наконец, финальный перелёт: Ханой-Москва. Вовремя, без тряски, без нервов, без шума и пыли=). Дорога из Денпасара до российской столицы заняла у нас, таким образом, два неполных дня и две ночи, если считать гостиничные ночёвки. По-моему, феерично=).
На этом – всё. То есть – почти всё. Надо бы сделать какой-то вывод, что-то вроде: «мне всё понравилось, я сюда ещё обязательно вернусь». Но как-то не выводится вывод. Спросят: понравилось ли? Отвечу: безусловно. Но разве на такие ответы должны сподвигать путешествия? По мне, так каждое путешествие должно пробуждать жажду литературного творчества. Чтоб хотелось немедленно – и после и в процессе - самовыплеснуться на бумагу. А в Индонезии со мной такого не случилось, увы. В Брунее – «билась жилка», - но, наверное, времени не хватило. Но я – не показатель, не эталон. Вот есть на свете такой поэт-акционист Павел Митюшёв. Совсем не бездарь, между прочим. И сочиняет он, помимо прочего, так называемые геостихи. Так вот – он нашёл про Индонезию, чего сказать – и слова нашёл, и рифмы. Потому завершу свой опус именно его четверостишиями. Двумя. Первое – «серьёзное»:
Завозят: нефть, гвоздику, рис.
Вывозят: тапки, медь и кофе.
И входит в сердце, как в картофель,
В дни смут, змееподобный крис.
А второе – повеселей. Но для меня – так в самую точку. Особенно вывод.
Джокья, Прамбанан, Боробудур.
Под ногами ходит то и дело.
В двух часах на север - Сингапур…
Во-от, совсем другое дело!
За сим прощаюсь. И - попутного ветра в странствиях каждому, кто зовётся путешественником в этом мире намертво заякоренных сущностей!=).
