Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #21

Сообщение guildenstern » 30 июн 2014, 11:08

Отличный отчет, спасибо, и ужасно жаль, что он не появился на пару месяцев раньше, когда я начала планировать маршрут по Борнео-Калимантану : ) А то, глядишь, последовала бы по вашим стопам!
Аватара пользователя
guildenstern
участник
 
Сообщения: 55
Регистрация: 17.02.2013
Город: Ртм
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 34
Страны: 42
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #22

Сообщение Chikungunya » 30 июн 2014, 15:26

guildenstern, я рада, что у вас возникло желание поехать и посмотреть своими глазами. Наверняка когда-нибудь представится еще одна возможность. Я вот с удовольствием бы вернулась сюда. Желаю вам хорошей поездки и незабываемых впечатлений!
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #23

Сообщение Chikungunya » 07 июл 2014, 23:39

Я сижу на полу, а пол качается. Мы сегодня целый день провели в лодке. Причем это был не затрапезный спидбот навроде тех, в которых мы прикатили из Ланжака, а самая что ни на есть настоящая даякская лодка, лонгбоут. Когда мы все садимся в нее (а сидеть надо в затылок друг другу, потому что лодка узкая), ее бортики оказываются практически вровень с поверхностью воды, так что стоит лодке немного качнуться, и она зачерпнет. Поэтому мы стараемся сидеть ровно и не делать резких движений.

Оне сказал: если кому-то надо будет помыть руки – говорите, будем делать остановки. Помыть руки? О чем это он? Оказалось, о туалете. Но, по счастью, наши организмы умеют мобилизоваться. Я, например, даже и не предполагала, что могу столько просидеть в лодке без возможности разогнуть ноги, выпрямить спину или просто сменить положение корпуса. Но теперь я поняла: мое тело способно на подвиги, если выбора нет!

Плыть было интересно! Во-первых, пейзажи необыкновенные. Карликовые леса сменялись чахлыми, чахлые – высокими, река петляла, и за каждым ее поворотом открывалось что-то новое: нагромождение рыбацких сетей, хлипкий сарай на сваях, живописная коряга. Время от времени наш однорукий лодочник (как тут было не вспомнить слова Хермаса про "социальную нагрузку" нашей туристической поездки) замечает в прибрежных кустах какое-то движение, и мы тут же глушим мотор и разворачиваемся, чтобы подплыть поближе и посмотреть. И, конечно, стайка обезьян (или варан, или синий зимородок с красным клювом – кто там еще был, в этих кустах?) не ждет, чтобы его как следует рассмотрели; поэтому на фотоснимках более-менее четким остается только ястреб – и то потому, что сидел на ветке очень высоко и даже не взглянул в нашу сторону.

Попался нам и варан, который никуда не бежал, а только бессильно дергался в воде, запутавшись в ловушке из черной проволоки. И как его мистер Радин заметил? Мы подплыли и попытались освободить варана, но тот, как оказалось, затянулся довольно туго. Из режущих инструментов в лодке обнаружились только плоскогубцы, перекусить ими толстый пластиковый шнур казалось нереально. Радин, держа варана за заднюю лапу, так и эдак пытался разорвать удавку, а бедное животное уже и дергаться перестало. Черт, да ведь он умер сейчас, этот варан. Вот прямо на наших глазах. Я даже камеру опустила. «Есть у кого-нибудь спички?» - спросил Радин. Ему передали зажигалку. Варан мокрый, руки мокрые, шнур тоже мокрый. Целая вечность прошла, пока огонек зажигалки не расплавил пластик и трупик варана не был опущен в реку… заработал лапками… и поплыл! Вот хитрец, это он, оказывается, притворился мертвым. Дурачок, его спасали, а он комедию ломал.

Река не безлюдна. Мы встречаем на пути множество рыбацких лодок. Кто-то ставит или проверяет сети и ловушки, чинит снасти, просто движется куда-то по своим делам. Я велю детям радостно махать всем встречным, и люди начинают нам улыбаться, а кто-то даже машет в ответ.

У Оне в руках блокнотик, в котором он что-то отмечает. Поскольку я сижу ближе к корме, а Оне на носу лодки, я прошу Янкеля, чтобы он спросил Риту, а Рита спросила Соню, а Соня спросила Оне, что же он такое отмечает. Оказалось – деревни. Мы должны проплыть шесть деревень, прежде чем достигнем деревни Мелиау, где у нас ночлег. Деревни есть побольше, есть поменьше, при въезде в них мы замедляем ход, чтобы не поднимать большую волну, поэтому успеваем заметить и даже рассмотреть любопытнейшие подробности местного быта. Белье, аккуратно разложенное на спутниковой антенне (мы ведь на экваторе, поэтому все тарелки спутниковых антенн смотрят строго в зенит – это очень удобно для сушки белья). Вот дом на сваях, а на нем табличка местного отделения политической партии. Подле стоит мужик в одних трусах, курит. Вот мальчишки купаются, мужик чинит сети, женщина стирает белье, а вот другая достает из садка рыбу… Местные жители не только рыбачат, но и сами разводят рыбу, что очень удобно для хозяйства, но немного небесспорно в плане целесообразности. Ведь мальки для разведения вылавливаются из той же реки, что еще до конца не изученным, но уже явно не лучшим образом влияет на популяцию.

Сейчас сезон низкой воды, поэтому самая рыбалка. Когда воды в реке мало, рыба страдает от недостатка кислорода и становится вялой, да и спрятаться ей труднее, поэтому бери да греби ее лопатой. Ну, не лопатой, конечно; местные жители используют разные виды сетей, крючков и ловушек, на каждый вид рыбы есть свое орудие лова. Районные власти под чутким руководством международных организаций типа WWF пытаются как-то регулировать этот процесс, чтобы все было грамотно. Например, запрещают даякам глушить рыбу ядом (а даяки большие специалисты по части растительных ядов), или по крайней мере делать это умеренно, чтобы не дохла вся рыба в садках, расположенных ниже по течению.

Под солнцем вялятся рыбки гурами, красиво блестя серебристыми бочками. Сразу вспомнила свою бедолагу в аквариуме. Местная разновидность гурами – это helostoma teminckii, или целующийся гурами, названный так за характерные движения губ. Правда, у тех тушек, что разложены на просушку, никаких губ уже нету, поэтому вам придется верить мне на слово, что это именно они.

Некоторые дома на сваях, но есть и плавучие, и дома-лодки. Сейчас, при низком уровне воды в реке, плавучий дом выглядят обычной хибарой, примостившейся в излучине реки, но, присмотревшись, замечаешь толстенные стволы, на которых он лежит.

Постепенно лес меняется, становится более густым и зеленым, и наконец мы приплываем в Мелиау, причаливаем, поднимаемся по хлипкой лесенке – еще более хлипкой, чем все предыдущие, - к лонгхаусу. Он совсем не большой, в нем всего 12 комнат, и гораздо более новый. Оне знакомит нас с молодым парнем, и я так понимаю, что тот отвечает за развитие туриндустрии в своей деревне. Парень – его зовут Содик, – предлагает нам тут же ехать на рыбалку. На рыбалку так на рыбалку; наши попы, конечно, устали сидеть в лодке, но оставаться в лонгхаусе и ходить тут улыбаться всем направо и налево для нас еще труднее. Поэтому оставляем рюкзаки и, ведомые Содиком, грузимся в лодки – в одну мы с мужем, с нами Соня, Оне, какой-то пацан и старик, в другую Рита с Яшей, Содик, мистер Радин, лодочник и тоже какой-то мальчик (мальчики, как я поняла, нужны для грязной работы: нырнуть освободить сеть, зацепившуюся за корягу, столкнуть лодку с отмели – в общем, везде, где взрослому неохота мочить штаны, мальчишки просто незаменимы). Мы сперва движемся обратно в сторону Ланжака, но вскоре сворачиваем в узкое русло протоки. Вода в ней темно-коричневая от танина, но прозрачная, а внизу водоросли и корни, и деревья подступают совсем близко к глинистым берегам, кое-где прямо падая в воду. В одном месте мужчинам пришлось вылезти из лодки (воды оказалось по колено), чтобы перетащить ее через небольшой порог.

Вторая лодка замешкалась где-то сзади, мы давно потеряли ее из виду (протока узкая и извилистая). Странно, но я даже не волнуюсь, хотя у меня там дети. Ну вот бывает такое состояние – ты чувствуешь себя необыкновенно покойно, доверившись абсолютно незнакомым людям. При том, что это даяки из племени ибан, некогда самого воинственного, превратившего охоту за головами в разновидность спортивного состязания! Один из первых исследователей внутренних областей Калимантана – голландец Хартман – был убит даяками этого племени. Хотя он наверняка был при оружии. А мы нет. Даже в Википедии написано (то есть является общеизвестным фактом), что невооруженные люди не представляют интереса для даяков.

Хотя, смею надеяться, мы все-таки интересны им. И не только как дополнительный источник дохода. И не как галочка в плане развития экотуризма. А просто по-человечески.

Я перед отъездом принесла с работы кучу снимков, а муж закачал их на айпад, чтобы при случае иметь возможность показать картинки – нашей природы, архитектуры, церквей, как выглядят наши люди, во что они одеваются. Конечно, телевизоры в деревне Мелиау есть, но, во-первых, не всегда есть электричество, а во-вторых, не думаю что когда-либо по телевизору они видели что-то про Тюмень, а если и видели, вряд ли запомнили.

Первый раз свою презентацию мы обкатали в самолете Понтианак-Путуссибау на случайном попутчике (см. выше). Второй раз – в исследовательском центре Данау Сентарум. Уже тогда выявились некоторые огрехи в подборке фотосюжетов как следствие большой спешки перед отъездом. Так, огромный блок снимков оказался посвящен уборке снега – с лопатами, грейдерами и веселыми гастарбайтерами из Средней Азии. И именно эта тема заинтересовала работников национального парка сильнее всего. Я даже струхнула. Вот, думаю, внесли вклад в развитие экотуризма: сейчас последние работники сбегут отсюда в Тюмень снег чистить. Потому что мы сказали (потому что нас спросили), что средняя зарплата гастарбайтера – 500 долларов США в месяц. Еще одно «вау» удалось извлечь из слушателей при просмотре кадров соревнований по зимнему мотокроссу. Взлетающие в тучах снежных брызг снегоходы не могут не отозваться в сердце каждого парня, будь он хоть трижды страстный исследователь орнитофауны. И третья тема снимков – это сосульки-убийцы, снятые с максимальной драматичностью. В общем, каждый может убедиться, что жизнь в Западной Сибири тяжела и однообразна. Примерно как в Западном Калимантане, только совсем наоборот.

Продолжение следует.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #24

Сообщение Chikungunya » 10 июл 2014, 01:27

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Спасение варана

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Спасение птицы
Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Озеро Беларам

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #25

Сообщение Chikungunya » 11 июл 2014, 01:01

Озеро, куда нас привезли на рыбалку, называется Беларам (danau Belaram). Мы прибыли на место первыми, а минут через десять из заросшей травой протоки показалась вторая лодка. Они выплыли совершенно бесшумно и заскользили к нам. Картинка была настолько прекрасной, что просто умереть. Темно-коричневая вода озера гладкая как зеркало. Поэтому, когда Оне предложил нам искупаться, это показалось святотатством. Но дети полезли в воду, и Оне, и Содик, и даже мистер Радин. Мужчины окружили Янчика и принялись мастерить ему конструкцию из спасательных жилетов, чтобы тот мог плавать как на плотике. Было очень смешно и бессмысленно, потому что воды в озере по колено воробью. Тем не менее все поплавали, кроме меня. Я только представила, как буду вылезать из лодки и потом ловко забираться обратно, так мне сразу расхотелось в этом участвовать.

Содик с Андреем поплыли проверить большие сетчатые ящики, где доращивается мелкая рыба, достали их, повертели и опустили обратно. А потом Содик влез в свою лодку и взял сеть, и сразу все разговоры смолкли. Стоя на носу лодки, он зорко всматривался в блестящую поверхность воды – не плеснет ли где-нибудь рыба. Мальчишка на корме, бесшумно орудуя веслом, подводил лодку к указанному месту. Содик замирал на мгновение – и широким движением бросал расправляющуюся в полете сеть, стараясь покрыть ею как можно большую площадь. Потом медленно выбирал ее… Если сеть оказывалась пустой, мужики в лодках награждали Содика презрительными смешками. Вообще-то Содик отличный рыбак, я видела его фото в Интернете с сетью, в которой запуталось штук пятнадцать крупных рыб сразу. Правда, Содик на том снимке помоложе, да и вода в озере помокрее… Впрочем, смешки это нормальная реакция, ведь рыбакам наверняка и самим неловко, что они как дураки затаивали дыхание и не отрываясь следили, как сеть сантиметр за сантиметром высвобождается из воды.

Но пару раз Содику все-таки повезло. Первая рыбка была небольшая, сантиметров двадцать в длину, и Содик передал ее в нашу лодку (сфотографировав, мы положили ее на дно, где плескалась небольшая лужица). А вторая рыбина была вполне приличная, килограмма на три, как хороший муксун, только с черной блестящей чешуей и плоской головой, напоминающей змеиную (отчего эта рыба и называется snakehead fish (латинское название – channidae channa). А даяки зовут ее toman. Это основная промысловая рыба в Капуас Хулу.

Сделав еще пару попыток и ничего более не поймав, мы уже в темноте возвращаемся в деревню. Содик рассказывает нам об удобствах, которые нас ожидают – это ужин и сон, и, вылезая из лодки на причал, указывает рукой на прямоугольник открытой воды, вырезанный в досках причала: «А здесь вы можете помыться». Как это? А вот так! И Содик лезет в купель, приседает и показательно похлопывает себя под мышками воображаемой мочалкой. По дороге в Мелиау мы видели, как женщины моют детей и стирают в такой общей ванне, и я тут же загораюсь идеей непременно помыться. Содик одобрительно кивает – мол, давай, почему же нет, – и мы берем мыло, специально приготовленный саронг (Хермас предупреждал, что женщины тут купаются в саронгах) и полотенце, и я, безостановочно хихикая, лезу мыться. На дне ванны я нащупываю ногами настил из досок, на него можно даже сесть. Конечно, под саронгом не очень удобно возить по телу куском клубничного мыла, но раздеться я не могу, я же понимаю, что сейчас на меня половина деревни смотрит. Тем более что муж стоит рядом и светит на меня фонариком! В конце концов он делает исторический снимок – у меня лицо как блин и глаза как щелочки, потому что я хохочу как припадочная, и мы по хлипкой лесенке, сколоченной из двух тонких жердей с перекладинами, возвращаемся в лонгхаус.

Оне объясняет, что специальной гостевой комнаты (как в Улук Палине) тут нет, поэтому туристы останавливаются у кого-то из жителей. У кого именно, определяется простой очередностью. И теперь очередь хозяев крайней комнаты справа. Заходим, видим просторную комнату, а от нее отходит коридорчик вглубь дома, слева две двери, скрывающие крохотные клетушки для спанья, квадрата четыре площадью, на полу матрасы, над ними, довольно низко, москитная сетка. Причем во второй клетушке на полу лежит ветхий дед, кожа да кости. Пожилая хозяйка что-то спрашивает, а Оне переводит: вам достаточно одной клетушки или освободить вторую? Я понимаю, что ради нас они готовы перенести деда куда-нибудь подальше, а нас положить на его место, поэтому сразу поспешно подтверждаю, что да, одной комнатенки нам вполне достаточно, хотя по размерам она больше напоминает шкаф.

Хозяйка остается готовить нам постель, а мы выходим в общий коридор, где уже кучкуются мамочки с детьми, подростки, курят мужчины. И тут я поворачиваюсь и вижу давешнего деда, который оказывается не таким уж старым, просто довольно худым. Еланг (на бахасе это имя означает – сокол) превратил свой уголок дома в мастерскую. В мгновение ока здесь организуется кружок «Умелые руки». В кружок садятся Оне, мистер Радин, Андрей и Яша и еще несколько мужчин, и я вижу кусок бамбуковой палки, который Янчик подобрал вчера на Текенанге (Радин тогда еще сказал, что сделает из этого бамбука Янкелю игрушку). И вот все они сверлят, и ножичком что-то зачищают, подрезают, выпиливают. И в конце концов вручают Янкелю две вертушки. Дергаешь за веревочку - вертушка крутится, отпускаешь - веревочка сматывается обратно. Не уверена, что я хорошо сейчас объяснила, но в принципе это не так и важно.

Я сижу на полу, на заботливо расстеленной даякскими тетеньками циновке, а пол качается. Ну то есть это меня качает. Кажется, у меня лодочная абстиненция. Редкий вид. К тому же у меня болят спина и ноги, причем особенно сильно в тех местах, которые прислонялись к деревянным частям лодки. Я их просто отдавила лодкой. И теперь коротаю вечерок, сидя в той же позе на полу.

На веранде собрались все жители дома. Не знаю, какая культурная программа была запланирована на сегодняшний вечер у господина Содика Асморо, уполномоченного по делам туризма общины Мелиау. Возможно, в этой программе были танцы. Но я не заметила никаких особых приготовлений или костюмов. Когда мы поужинали и вышли из апартаментов Содика на веранду, там уже сидели люди, мы просто сели напротив них у стены. Кто-то принес поднос со стаканами, тут же появился чайник, разлили горячий чай – осталось также невыясненным, то ли даяки сами любят вечерами чаевничать, или же им сказали, что это мы любим чай. Поскольку ничего не происходило, мы решили еще раз показать нашу презентацию. Экранчик у айпада не бог весть какой крупный, так что, думаю, многим из собравшихся на веранде ничего не было видно, но они просто сидели и курили и смотрели на нас. Соня разливалась соловьем, Андрей листал фотографии, а я пыталась уговорить Риту спеть даякам красивую русскую песню – «Рассвет-чародей» например. Мне показалось, что это было бы уместно в такой ситуации. Может, и даяки бы нам что-нибудь спели, это было бы прекрасным завершением вечера, дружба народов и все такое. Но, увы, я Риту не уговорила, и никто из моих меня не поддержал. Я понимаю: устали. Но мне до сих пор жаль, что мы не спели. Вот в прошлом году в деревне масаев мы спели детям «русскую песню про Африку» – по-моему, им понравилось; уж нам-то точно.

Так или иначе, я очень рада, что ибаны не стали нам устраивать представление с танцами. Мы уже были на подобном шоу у индейцев-калинаго на Доминике и знаем, что это сплошная неловкость. Вот если бы мы попали на свадьбу или какой праздник! Но мы не попали. Так что совершенно нормально. У нас тоже вечером после работы никто не поет и не танцует.

В общем, попытавшись поставить себя на место жителей Мелиау, я пришла к выводу, что вечер прошел как надо. Единственное, о чем жалею, так это о том, что с нами не было Хермаса. Он бегло говорит по-английски и много знает, так что с ним было бы куда как интереснее. Ничего, зато теперь я забрасываю его дурацкими вопросами по электронной почте. Например: а почему на деревенском кладбище часть надгробий белая, а другая часть голубая? Или: какое жилье дороже и престижней – плавучие дома или дома на сваях? Короче, все, что я хотела бы знать о жизни даяков, но не имела возможности спросить.

Продолжение следует.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #26

Сообщение Harbei » 15 июл 2014, 12:29

Жень .Твои отчеты нельзя читать бегло , ибо подробности завораживают .И..из тебя бы вышел знатный этнограф. Или энтомолог. Задумайся.
А я жду продолжения для "погружения " . Давай уже вдохновляйся.
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.
Harbei
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 18.03.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 96 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Возраст: 58
Страны: 80
Отчеты: 2

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #27

Сообщение Chikungunya » 17 июл 2014, 02:27

Harbei, Слава, ты один меня поддерживаешь. Я за это так тебе признательна, что согласна переметнуться в энтомологи

Прошу пардону за задержку. Комп, где хранились фотки, немного подыздох. Пришлось перейти на другой. Сейчас все будет нормально.

Вот еще немного иллюстраций к предыдущему посту:

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Воды в озере по колено. Ну или почти

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Затаиваем дыхание и следим, как Содик выбирает сеть

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Еще раз: данау Беларам

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Кружок "Умелые ручки". Слева мистер Радин, справа наш хозяин Еланг

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Вот такую вертушку сделали из куска бамбука

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Snakehead fish на ужин

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Жители длинного дома собрались на веранде и слушают наши рассказы про трудную жизнь

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Принесли чай, а потом еще и мед
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #28

Сообщение Chikungunya » 17 июл 2014, 02:39

«Ну кошмар просто, – сказала Соня утром. – Вчера петухи всю ночь орали, сегодня собаки». Действительно, едва наш дедунюшка выключил динамо-машину, собаки начали выть. И выли всю ночь. Я слышала, как пару раз грубый мужской голос прикрикнул на них, но это не помогло. Может, они так на чужаков реагируют, но почему тогда днем они нами не особо интересуются?

«Подобно волкам, шакалам и австралийским динго, даякские собаки не лают, а воют – иногда целые ночи напролет, – воют с такой силой, что длинные дома сотрясаются на своих сваях», – пишет Пьер Пфеффер в своих «Бивуаках на Борнео». Значит, мы ни при чем, даякские собаки всегда так себя ведут. Не могу сказать, что их вой мне сильно мешал. Я слышала его сквозь сон, и мне было прикольно.

И вообще я тут удивлялась каждую секунду. Вот утром я открываю дверь нашей каморки, а напротив двери сидят наша хозяйка Анча и мистер Радин. Ждут, когда мы проснемся, то есть вылезем из своей каморки, ибо мы давно уже проснулись и орем друг на друга, потому что в каморке не развернуться, свет туда не проникает, а наш фонарик светит слабо, я потеряла майку, Соня расческу, и вообще мы друг другу страшно мешаем. А Радин с Анчей, оказывается, сидят снаружи и слушают нашу возню и вопли, а перед ними стоит подносик с "копи" и чаем. Для нас.

Через полчаса нам опять сделали чай, а Оне принес крабовые снеки. Вид у него был какой-то виноватый, и мы решили, что он извиняется за скудный завтрак, и даже порадовались, ибо сладкого чая в такую жару вполне достаточно, не обязательно впихивать в себя холодный клейкий рис и холодную вермишель с кусочками чего-то коричневого, ориентировочно сушеного мяса, или что они едят на завтрак, а может, и не едят, а только нам дают… уже третий день…

Оне спросил, хотим ли мы пойти посмотреть человека с традиционными татуировками (даяки из племени ибан признанные мастера татуировок, и все их татуировки носят – ну по крайней мере раньше носили – глубокий символический смысл). Мы из вежливости сказали – конечно, и потащились через всю деревню к строящемуся зданию церкви. Мимо собак, петухов, чьих-то кастрюль, тушек рыбы, красиво разложенных для просушки… Я поотстала и вижу, как Оне разговаривает с каким-то мужиком. Я издалека их поснимала на всякий случай; через объектив я вижу, что у мужика татуировка на горле, и через дыры на фуфайке тоже виднеются нанесенные на кожу узоры. И вижу, что мужик разворачивается и уходит. Оне говорит: он не захотел показывать татуировки. Боится, что его рисунки будут скопированы. А так они уникальны.

Видимо, зря мы вчера сказали, что я непременно напишу о нашем путешествии! Мне хотелось сделать им приятное – чтоб они знали, что я расскажу всему миру (ну ладно – своим немногочисленным читателям) об их деревне, и все сюда приедут, заплатят немалые денежки, чтобы побывать в Мелиау, и здесь быстро начнутся благодать и процветание. А пока даяки племени ибан даже фруктов не едят. Оне так даже усмехнулся – мол, вот глупый вопрос: почему они фруктов не едят? Просто нет в их лесах фруктов. Орехи, перец чили, листья тапиоки, плюс травки какие-то женщины на огородах выращивают – вот и все витамины.

С моей точки зрения, ничто не мешает ибанам выращивать также и помидоры с огурцами. Я бы непременно так и поступила на их месте. В таком-то климате. Хотя тогда ибаны не были бы ибанами. И это только кажется, что здесь сельское хозяйство будет процветать. Вообще-то почвы в экваториальных лесах довольно скудные: все питательные вещества со страшной силой вымываются дождями. Поэтому местные племена, практиковавшие подсечно-огневое земледелие, вынуждены были каждые два-три года переезжать на новое место, так как старые участки полностью истощались.

Про фрукты-овощи я вспомнила, потому что нам за ужином подали салат из мелко нарезанных зеленых листочков. Салат, коричневый рис, соус из чили с сахаром, рыбу. И да, мы сидим на полу, на циновках. Содик, и Оне, и Радин едят руками. А для нас приготовили вилки. Мне неловко есть при них вилкой. Мне неловко, что для туристов построили отдельный туалет, и когда мы приехали, с него сняли амбарный замок, и мужчины побежали куда-то, включили генератор, затем насос и бросили в унитаз шланг с бегущей водой. Чтобы сделать смыв. Когда я попыталась выключить воду, мне сказали: не надо, это для вас, пусть бежит. Как будто туристы прямо уже и облегчиться не могут без унитаза и бегущей воды.

Сами-то ибаны ходят в туалет на реку. Мы об этом прямо спросили Оне. И он нам прямо ответил.

Однако мы не зря совершили этот утренний поход за татуировками. По дороге повидали черную майну. Мы и не знали – а это такая птица из семейства скворцовых. Вся черная, только клюв желтый и на загривке желтый хохолок. Сидит в клетке. Оне, увидев ее, остановился, мы, соответственно, тоже. Из дома вышла женщина, приятная, улыбается. «Салям алейкум», - говорит она птице. И птица четко повторяет за ней: «Салям алейкум!» Мы прямо рты открыли от удивления (в который уже раз!). Оказывается, черные майны – признанные пересмешники и прекрасно копируют человеческую речь. Особенно смешно у майны получалась одна фраза, что-то типа «Чаво-чаво? Чаво…» Вообще она много чего говорит, эта птица. Просто чудо.

По возвращении в лонгхаус нас ждал… третий завтрак. С рисом, рыбой и вермишелью. Ох, рано мы радовались.

Пока мы собирались к отъезду (хотя что там было собирать? Мы даже рюкзаки не распаковывали), Содик собрал на веранде лонгхауса мужиков и устроил большой совет. Вслушавшись, я поняла, что они озабочены нашей отправкой домой. Ну то есть всем понятно, что сейчас мы сядем в лодку и поплывем обратно в Ланжак, а там возьмем машину и поедем до пограничного пункта в местечке Бадау. Бадау – это Индонезия, а ближайшим к границе малазийским населенным пунктом является городок Лубок Анту. Последний автобус из Лубок Анту в Кучинг уходит в четыре часа. Успеем мы или не успеем? Мужики вид имели серьезный и даже озабоченный. Содик снял со стены мобильный телефон (он висит на веранде в определенном месте, где более-менее уверенно принимает сигнал сотовой связи) и продиктовал Оне телефон такси. Ну это я так поняла, потому что слово «такси» при этом прозвучало.

Продолжение следует.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #29

Сообщение Chikungunya » 23 июл 2014, 00:46

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Утро в лонгхаусе

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Женщины плетут корзины. Мистер Радин купил одну
Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Незанятая часть населения

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Ну что же ты кашу не доела

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Анча

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
По деревне мы идем, никого не задерем

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Мужик с татуировками фотографироваться отказался. Но я об этом не знала ))

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Черная майна

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Хозяйка майны (слева)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
По деревне мы идем обратно. Собаки не проявляют к нам никакого интереса

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Хозяева вышли проводить нас

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Спуск к воде довольно крут. Кстати, квадратик открытой воды в деревянном настиле - это та самая ванна
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #30

Сообщение Chikungunya » 23 июл 2014, 01:01

Тепло прощаемся с хозяевами. Раздаем детишкам шоколадки «Аленка». Больше никаких подарков у нас с собой нет; это тоже наш принципиальный выбор, который мы сделали после прошлогодней поездки в Танзанию. Традиция дарения подарков бедненьким масайским детишкам приняла там чудовищные формы. На каждом шагу у нас вымогали подарки и подаяния, а в щелястом сарае, который мы посетили как якобы масайский детский сад, на самом видном месте стоял ящик для пожертвований. Под нажимом «брата вождя», который водил нас по масайской деревне, мы потратили сотню долларов на сомнительной красоты браслеты и ожерелья из бисера; самым ценным оказалась колотушка из черного дерева, которую выбрал себе Яша, а самым бесполезным – мухобойка из хвоста зебры, которую выбрала Соня. Мухобойка забавная, но до сих пор хранится в плотно запечатанном пакете – запах от нее исходит просто чудовищный.

В общем, у масаев мы наблюдали оборотную сторону развития экотуризма. Честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы с даяками произошло нечто подобное. Поэтому я даже порадовалась, что жители Мелиау не предлагали нам никаких украшений и не пытались ничего продать. Хотя корзины плели. Вот мистер Радин купил себе большущую корзину. Он водрузил ее на нос лодки, и мы отплыли.

Сегодня у нас другая лодка, пошире и повыше, и нам дозволено сидеть в ней не в затылок друг к другу, а лицом к лицу, упершись спиной и ногами в борта. Дети в конце концов даже ухитрились как-то улечься, а мистер Радин и Оне – им досталось место на носу, – спали сидя, обхватив руками колени.

На обратном пути мы заехали в одну из деревень за медом (вчера мы обмолвились, что хотели бы купить настоящего меда от диких пчел, которым так славится Капуас Хулу). Мед оказался расфасованным в пластиковые литровые канистры с отпечатанной типографским способом этикеткой, но стоил при этом сущие копейки. И обладал главным качеством, о котором еще Винни Пух говорил. А он говорил: мед если есть, то его сразу нет! Вот это в точку. Пробка у канистры оказалась плохо прикрученной, и часть меда вылилась прямо в сумку. Хорошо, мы вовремя это обнаружили, поставили канистру строго вертикально, а позже, в Кучинге, перелили оставшуюся часть меда в пластиковую бутылку из-под воды.

На обратной дороге в Ланжак мы опять видели много разных птичков и, благодаря мне, спасли от неминуемой смерти большущего варана. Никто не заметил, а я углядела с лодки, что варан на берегу как-то странно дергается. Развернулись, подплыли – и точно: насадился бедняга на рыболовный крючок, ноздри в крови, извивается, но проволока прочная, не рвется, удилище гнется, но не ломается, – хорошее такое удилище, рассчитанное на крупную рыбу, которая водится в этих местах. Мистер Радин взял у лодочника тесак (все даяки таким пользуются) и одним движением рассек проволоку. В ту же секунду варан скользнул в воду и уплыл.

Не знаю, как он будет жить с крючком в носу. Муж (как видный варанолог) считает, что тот нормально будет жить. Косвенно это подтвердил и мистер Радин – тем, что не стал лезть в пасть варану и вытаскивать крючок. Ему-то виднее. Я Радина имею в виду.

Заметно, как местность меняется. Лес вокруг Мелиау густой и зеленый, трава сочная; вдоль берегов бродят коровы – не слишком тучные, но бока у них гладкие, рога красивые, взгляд ясный (хотя навоз пахнет так же). По мере приближения к озеру Сентарум становится жарче, берега словно выгорают, деревья мельчают и чаще попадаются гиблые участки – заболоченные либо выжженные. На подступах к Ланжаку лодочник уменьшает обороты двигателя и наполовину вытаскивает его из воды, но все равно пару раз цепляет чьи-то сети. Очень мелко и очень много коряг и рыболовных сетей понапихано.

Оне объяснил, что в Ланжаке крупной рыбы нет, поэтому жители Мелиау привозят иногда сюда излишки улова на продажу. Мы видим, как по колено в воде бродят мальчишки и самодельными сачками вылавливают из воды все, что шевелится. Действительно, в наш первый ужин в Ланжаке нас ведь тоже кормили томаном, но он был в три – нет, в четыре раза меньше того, которого мы поймали и съели в Мелиау.

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Варан "как-то странно дергался", насадившись на крючок

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Теперь у него пирсинг

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Люди в деревнях живут своей жизнью. Как правило, она тесно связана с рекой
Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
На подъездах к Ланжаку

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
В Ланжаке нас уже встречают

Окончание следует.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #31

Сообщение Chikungunya » 24 июл 2014, 01:53

На берегу нас уже ждали мотоциклы. Вылезая из лодки, я по щиколотку ушла в вязкую глину. Ногу вытащила, а тапок остался. Хорошо, что мистер Радин быстро сунул руку в грязь и выручил меня.

Мне странно, что никто не торопится. Я четко запомнила, что мы должны успеть в Бадау к трем часам. А уже два. Однако вместо того, чтобы впихнуть в машину и отправить к границе, нас привели в давешний ресторан и, судя по всему, собираются кормить обедом. Пришлось напомнить Оне, что мы спешим. Он принял озабоченный вид и побежал искать Радина… В общем, на пограничный пункт в Бадау мы прибыли на час позже, к четырем. Пока мы ходили в контору ставить выездные штампы, Оне с Радином торговались с малазийскими таксистами, чтобы они отвезли нас в Лубок Анту. Таксисты как везде – хитрые: наотрез отказались сажать нас в одну машину, хотя ежу понятно, что никакой дорожной полиции тут днем с огнем не сыщешь. Оне и Радин, провожая нас, вид имели озабоченный. Ну а мы были беспечны! Мы сфотографировались с ними на память (тут таксисты оказались очень кстати, нажали на кнопочку), обнялись на прощание, помахали и поехали.

И вот теперь мы стоим на пустой площадке автобусной станции этого населенного пункта – Лубок Анту (Lubok Antu) – и хохочем как ненормальные. Хохочем, потому что уже пять человек подошли к нам сказать, что на автобус до Кучинга мы опоздали, а следующий будет завтра утром, вот рядом отель. А мы тупо стоим и чего-то ждем. Нам не надо завтра в Кучинг, нам надо сегодня. У нас сегодня уже забронирован отель - в Кучинге. Но дело даже не в отельной брони: завтра мы планировали взять машину и отправиться на пляж Дамаи, да и все остальные дни у нас тоже расписаны, и Лубок Анту в этих планах не было. Мы уже заглянули в какой-то буклетик и прочитали, что этот приграничный городок знаменит каким-то феноменом бенака*, который бывает в апреле. Муж сказал: еще немного постоим тут – и будет апрель.

На самом деле мы не просто так топчемся, а ждем дядьку, который подошел к нам в числе первых и, вникнув в нашу проблему, обещал нам за 250 ринггит довезти до Кучинга. Дядька сказал: подождите десять минут, - и умчался на своем мотоцикле. Как он объяснил, он поехал к другу, у которого есть джип, уговорить его заработать 200 ринггит (50 дядька возьмет себе за посредничество, он это сразу сказал). Видимо, уговорить друга оказалось не так легко. Один раз он уже снова промчался мимо нас, издалека махнул раскрытой ладонью (мол, еще пять минут) и скрылся из глаз. Если мы его не дождемся, пойдем, конечно, в гостиницу. «Может, там ДАЖЕ душ есть», - сказала мечтательно Рита, и мы опять весело хохочем, осознав, как мы одичали за каких-то три дня.

Таксисты, которые везли нас от границы, в принципе не отказывались везти нас и дальше, но просили 500 ринггит. Когда мы отказались, один из них – дети прозвали его жирный плевака, потому что он был толст и поминутно сплевывал, - пожал круглым плечиком и сразу покинул нас, а второй еще шатался где-то в отдалении. Дети потащили отца в магазинчик на углу купить сока, воды и чего-нибудь еще, что позволит нам и дальше сохранять бодрость духа (в итоге купили чипсы). По дороге они познакомились с полицейским, который предложил нам свой вариант: отправиться на такси в город Шри Аман (Sri Aman), а там пересесть на автобус до Кучинга. От Шри Амана до Кучинга 194 километра, это два-три часа пути. По его информации, автобусы там ходят до позднего вечера. На том и порешили. Тем более что дело шло к шести часам, значит, скоро стемнеет.

Правда, таксист до Шри Амана нас не довез. Он увидел автобус на промежуточной станции, притормозил, справился у водителя, что тот направляется именно в Кучинг, и высадил нас. Что это была за станция – не имею представления, но у нас сложилось впечатление, что автобус идет в Кучинг из Понтианака каким-то хитрым круговым маршрутом. И уже очень давно. По салону катаются бутылки, кармашки кресел забиты мусором, на мужа вылился оставленный кем-то сок. На кресле впереди меня едет женщина с младенцем, вид у обоих изнуренный, вокруг ошметки еды, подгузники. Веселый водитель громко с кем-то разговаривает, при этом автобус несется как сумасшедший, а дорога скачет то вверх, то вниз, и сильно петляет. Вокруг уже темно, и я не вижу указателей населенных пунктов и теряюсь в догадках, как мы едем, куда мы едем и скоро ли доберемся до места. По дороге мы видели одну аварию – какая-то легковушка улетела в кювет и перевернулась, на обочине стояла скорая, толпились зеваки. К тому времени наш водитель уже замолчал, но гнал по-прежнему. Это вообще была немного безумная поездка, и длилась она три с половиной часа. На центральную автостанцию Кучинга мы прибыли около полуночи, и глубоко за полночь добрались наконец до гостиницы.

А дальше началась другая история.


Напоследок еще несколько снимков:

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Дорога из Ланжака в Бадау действительно hehehe, не случайно ее на гугл-картах нет
Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
Однако люди ею пользуются

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
На границе

Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)
На автобусной станции городка Лубок Анту

* Про феномен бенака - хоть это и не имеет отношения к разделу "Индонезия", так как происходит в малазийской части Калимантана, - в двух словах расскажу. Бенак - так здесь называют приливную волну, которая глубоко (по некоторым сведениям, до 30 километров) заходит в устье реки Batang Lupar. Зрелище прикольное, я видела на видео. Власти штата Саравак пытаются сделать из этого природного явления туристическую фишку, устраивая в Шри Амане ежегодный фестиваль под названием Pesta Benak - с гонками на лонгбоутах, соревнованиями серферов, бодибилдеров, ярмаркой ремесел и т.п..Желающие могут погуглить Pesta Benak, Benak Batang Lupar или почитать тут http://www.sarawaktourism.com/en/event- ... e_Festival. Кстати, фестиваль бывает не обязательно в апреле, а феномен бенака в Шри Амане можно наблюдать в любой день. Волна бывает разной высоты, однако до Лубок Анту никогда и не доходит ))

За сим раскланиваюсь.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #32

Сообщение Vesnushka55 » 24 июл 2014, 14:39

Chikungunya, вы просто ПОТРЯСАЮЩЕ пишете!! Начала читать Вас с Японии и Кореи, а закончила тем, что перечитала все Ваши отчеты и с нетерпением жду продолжения Ваших приключений!
Вы так вкусно пишете, прямо открываете для читателей неизведанные уголки мира
Пишите еще! У Вас талант!
Аватара пользователя
Vesnushka55
участник
 
Сообщения: 53
Регистрация: 29.11.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 35
Страны: 29
Пол: Женский

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #33

Сообщение Chikungunya » 25 июл 2014, 00:08

Vesnushka, а вы просто потрясающе меня хвалите! Мне очень приятно, спасибо В таких условиях я непременно напишу что-нибудь еще!
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #34

Сообщение Harbei » 25 июл 2014, 08:05

Читал взапой. И всегда ждал продолжения. Отчет написан шикарный. Уверен ,что это один из лучших на форуме. Езди дольше пиши больше
Браво Женя! Плюсую
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.
Harbei
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 18.03.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 96 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Возраст: 58
Страны: 80
Отчеты: 2

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #35

Сообщение Chikungunya » 25 июл 2014, 11:51

Harbei писал(а) 25 июл 2014, 08:05: Езди дольше пиши больше

Спасибо, Слава, у меня пока что с точностью до наоборот. Отчет этот год писала! Правда, за этот же год я успела расквитаться и со всеми долгами. Закончила свой очередной эпос (а может, и опус, как посмотреть) про Танзанию и Занзибар! И с легкой душой снова пакую чемодан
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #36

Сообщение Chikungunya » 20 сен 2014, 11:09

Ужасное известие пришло от Хермаса Мэринга: лонгхаус в деревне Улук Палин, самый длинный и самый старый, сгорел. 13 сентября в 11 вечера случился пожар; как полагают, огонь пошел из кухни одной из многочисленных комнат. По счастью, никто не погиб; но люди остались без крова и потеряли имущество. Ну и сам дом мне лично очень жаль.

http://nationalgeographic.co.id/berita/ ... terpanjang
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #37

Сообщение p_s » 19 дек 2016, 14:46

Спасибо за интересный и содержательный отчет. Читал, о ужас, на работе! Не мог оторваться.
а теперь скажите как на духу: по нынешним временам обозначенная Вами сумма выглядит весьма внушительно - 64000 руб.
готовы вы были бы расстаться с ней, случись поехать на 4 дня в этот HoB? (Я имею ввиду не второй раз, а как бы первый )
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 62
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #38

Сообщение Chikungunya » 22 дек 2016, 01:20

p_s, ну конечно. Во-первых, если поделить на пятерых, получается уже по 12 тысяч на четыре дня. В день, стало быть, три тысячи на человека. Не так и много. Особенно если учесть то количество транспортных средств, что нам пришлось задействовать. Но дело даже не в этом. Такие путешествия абсолютно точно стоят потраченных денег. Потому что на планете осталось так мало нехоженых мест. А здесь мы видели именно такие.
Пожалуй, стоило бы остаться здесь подольше, раз уж забрались.
Кстати, Хермас Мэринг уже дважды присылал мне сообщение о наборе волонтеров для работы в даякских деревнях Мелиау и Садап (Sadap, что находится в буферной зоне национального парка Betung Kerihun). Условие - хотя бы минимальное владение бахаса. Представьте, вы три месяца живете в деревне и учите даяков английскому, а они вас за это кормят, поят, развлекают. Доставка от офиса агентства KOMPAKH в Путуссибау до деревни и обратно - за счет фирмы. По-моему, шикарное предложение. Мне остается только жалеть, что я не могу его принять.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #39

Сообщение Elena2008 » 06 июн 2020, 19:23

Подниму тему) написала вам просьбу в личку - хочется в сердце джунглей)
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
Аватара пользователя
Elena2008
путешественник
 
Сообщения: 1822
Регистрация: 11.12.2008
Город: Мурманск
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 179 раз.
Возраст: 61
Страны: 36
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: Не говори HoB, пока не перепрыгнешь (Западный Калимантан)

Сообщение: #40

Сообщение igor sten » 07 июн 2020, 02:37

Прекрасный отчет!!
Как я его раньше не увидел ?! Спасибо ТС! Борнео - это из тех мест, где побывав однажды, не забывается никогда... Лично мне запомнились закаты и необыкновенные нагромождения облаков, уходящие вертикально вверх, почти в стратосферу... Это просто чудо, нигде больше такого не видел...
igor sten
путешественник
 
Сообщения: 1196
Регистрация: 28.01.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 137 раз.
Возраст: 63
Страны: 55
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовАЗИЯ форумИНДОНЕЗИЯ форумОтзывы об отдыхе в Индонезии



Включить мобильный стиль