Индо-2014: Сангалаки, Флорес (Мони, Риунг), Гили Нанггу, Суматра (Букит Лаванг), Пулау Ве

[linakisa]

очень ждем продолжения!

[RSfun]

Нестандартный маршрут, часть из которого мечталось пройти ( морской заповедник в Риунге),
множество полезных деталей, подробное профи описание снорка !
Потрясающий отчет, ждем продолжения! (жму "спасибо"!)

[LARA_SH]

Спасибо и за то, что читаете, и за то, что поддерживаете положительными отзывами. Буду рада, если моя информация будет полезна и поможет в планировании путешествия и непосредственно в поездке.
С продолжением слегка затормозилась исключительно по техническим причинам - домашний ноутбук накрылся медным тазом, пишу на работе в обеденный перерыв, добиваю Бали.

[LARA_SH]

о.БАЛИ

Дорога на пароме с Ломбока заняла ровно четыре часа, да еще полчаса мы ожидали своей очереди на выгрузку – в Padang Bay всего один причал для крупногабаритных суден – из-за этого и опоздали на автобус Perama до Убуда.
Прошлись по припортовой улочке, купили трансфер за Rp.70.000/чел., правда, пришлось полчаса подождать, пока прийдет спидбот с Tree Gilis. Днем из Паданг Бей очень легко уехать в любом направлении – множество микроавтобусов развозят дайверов, снорклеров и прибывших с Гилей.

г. Убуд
Ровно через час, выгрузившись рядом с маркетом СоСо в центре Убуда, мы прошлись по Джалан Хануман в направлении Леса обезьян (неа, машина нам не нужна, мы пешком - джалан-джалан!). До намеченной Jl. Bisma не дотянули, сворачивая на нее, зашли посмотреть Wenara Bali Bungalow, рядом с МанкиФорест, да так и остались там.

Территория маленькая, но закрытая, с бассейном,



приличная кондиционируемая комната с массивной деревянной мебелью и чистым санузлом – Rp.350.000, включая чудесные завтраки



По утрам к нам на балкон спускались с крыши обезьяны, совершающие набеги на прилежащие к Лесу территории. Стафф тут же вооружался рогатками и весьма успешно отбивал атаки – заслышав звук летящих камешков, мартышки немедленно отступали, по пути успевая сожрать утренние подношения из жертвенников.


Campuhan Ridge
В пешеходный маршрут по гребню Чампухан в окрестностях Убуда мы отправились рано утром, хотя солнце уже вовсю жарило в темечко.
Начало тропы – перед мостом на Jalan Raya Campuhan, спуск вниз и направо сразу за отелем Warwick Ibah Luxury Villas&Spa.



Гребень представлявляет собой узкую полосу возвышенности между долиной рек Campuhan (слева по направлению движения из Убуда) и Wos (справа), которые впоследствии соединяются в единый рукав.
Склоны холмов плотно застроены виллами,





и заняты посадками кокосовых пальм



Дорожка, выложенная бетонными плитами, поднимается вверх и вьется по гребню,



открывая взору яркие солнечные пейзажи




Дорожка сменяется грунтовой тропинкой, затем проходит через жилой квартал. Километра через 3-3.5, за арт-кафе, на которое везде понатыканы указатели и в котором можно передохнуть - поесть/попить, полежать/почитать или просто повтыкать на окрестности -



начинаются живописные рисовые поля с небольшими террасами





Кстати, именно в арт-кафе оказались самые лучшие в ЮВА манговые смузи – ммм, невероятно, офигительно вкусные



Мы так увлеклись, что пошли дальше, когда рисовые поля уже закончились, в надежде, что увидим еще что-нибудь интересное, но кроме небольшого закрытого храмика у дороги ничего не обнаружили



Мы еще долго шли по дороге, но по обеим ее сторонам тянулись только жилые деревенские постройки, посему пришлось возвращаться. За храмом свернули на деревенскую улицу, весьма небедную и колоритную,



правда, при нашем приближении из каждых ворот выбегали рыжие собачонки лисьих пород и, считая свои священным долгом облаять незнакомцев, устроили нам почетный экскорт. Из деревни мы вышли в сопровождении многочисленной лающей своры.

Возвращение в Убуд – прокручивание отсмотренного пятикилометрового видеоряда в обратном направлении




Ubud Monkey Forest nature reserve
Часы работы: 08:30-18:00 ежедневно.
Цена билета Rp. 30.000.

В Лес мы пошли к открытию, поэтому получилось погулять без толп местных и заезжих туристов, получив огромное удовольствие от проходки по тенистым аллеям среди раскидистых, увитых лианами деревьев, и наблюдения за его многочисленным обезьяньим населением.



Быстро увеличивающееся в численности в последние годы поголовье яванских длиннохвостых макак (они же макаки-крабоеды) уже давно перевалило за 6 сотен. За обезьянами можно наблюдать долго, развлекаясь их ужимками, общением между собой и приставанием к туристам.





Лес, раскинувшийся на территории в 10 гектаров, красив сам по себе, по его ухоженным аллеям и неглубоким ущельям приятно побродить в прохладной тени





Без энтузиазма подхарчившись бататом, разложенным служащими заповедника, макаки стали заниматься своими очень важными и не терпящими отлагательств делами







Мы долго гуляли рядом с храмами, у мостика через реку, запутавшегося в ветвях гигантского баньяна. Даже вышли за территорию, просочившись через дыру в заборе, где, перейдя через хлипкий мостик, попали к бьющему из скалы священному источнику с чистой прохладной водой.

Вдоволь позабавились, наблюдая за игрищами обезьян



Рано утром и вечером, после закрытия Леса для туристов, макаки кучкуются на прилежащих к заповеднику улицах, выпрашивая у прохожих еду и нападая на зевак. Выхватывают из рук кульки и стремительно уносятся на крыши или деревья, а когда украденное оказывается невкусным, возвращают назад – я видела, как макак в ярости метал в японскую туристку куски стыренного сувенирного мыла – видно, цвет не понравился.


Don Antonio Blanco Museum
Часы работы: 09:00-17:00 ежедневно.
Цена билета Rp. 80.000, в стоимость входит приветственный дринк (лимонад со льдом) на лужайке перед домом.

В Дом-музей Антонио Бланко, будучи в Убуде, мы планировали сходить обязательно – современное изобразительное искусство любим, творчество Сальвадора Дали, пожалуй, наиболее близко, посему работы «Dali of Bali» хотелось посмотреть.
Парадные ворота - сразу за мостами на Jl. Raya (старым деревянным и построенным рядом железобетонным)



С моста открывается чудесный вид на окрестные виллы



А дальше - почти хоббитовский вход на территорию усадьбы,



за которым - насесты для дружелюбных попугаев (обожжаю!) и взъерошенных носорогов





Антонио Бланко прожил долгую жизнь (1911-1999гг.). Родился на Филиппинах в семье испанцев, учился в Национальной академии искусств в Нью-Йорке, много путешествовал по миру. Хотел, уподобившись Гогену, уехать на Таити, но попав в 1952 г. на Бали и женившись на известной балийской танцовщице Ni Ronji, всю оставшуюся жизнь провел на острове с женой и четырьмя детьми. Много работал, сосредоточившись на красоте женского тела и создавая картины с сильно эротическим уклоном и портреты обнаженных женщин, яростным поклонником которых оставался до последних своих дней.



Бланко, всегда помнившему о своих корнях и говорившему, что он, как и Дали, поддерживает духовную связь с Испанией, в знак признания большого таланта живописца король Испании даровал наивысший дворянский титул Испании, художника стали именовать не иначе как Дон Антонио. Неизменный берет, мантия, хитрый взгляд а-ля Дали на автопортретах и фотографиях – Бланко любил и умел эпатировать публику, недаром его называли мастером самопиара.

Мир своей мечты Бланко воплотил в построенном им доме на дарованном королем Бали участке земли в месте слияния двух священных рек. Над парадной лестницей у входа в дом возвышается монстроидного вида железобетонная конструкция, отдаленно напоминающая раскоряченную человеческую фигуру



Это увеличенный экслибрис, знак владельца - на каждой из своих картин и даже на рамах художник оставлял придуманный им знак в качестве собственной подписи.

Дом стал музеем за год до смерти Бланко, а его жена до своей смерти в 2010 г. лично выходила к посетителям. Сейчас Марио, сын художника и сам известный художник, иногда проводит экскурсии по музею. На трех этажах дома с богатым внутренним убранством, украшенном колоннами, лестницами с коваными перилами, крышей из цветного стекла, выставлены работы Бланко. К сожалению, фотографировать картины и внутренние помещения музея запрещено. Тонкие мазки, изящные изгибы обнаженного женского тела – сидящего, лежащего, танцующего, струящегося по полотну.

В одном из залов первого этажа выставлены кичевые эротические коллажи и откровенно хулиганские работы художника, чтобы увидеть которые, нужно открыть ставенки рамы или поднять драпировку. Рамы вообще заслуживают отдельного рассказа – массивные, они настолько тонко и ажурно выполнены, что диву даешься неуемной фантазии мастера.



По витой лестнице можно подняться на крышу, перила которой украшены изящными статуями танцовщиц



и откуда открывается вид на речную долину





На обратном пути зашли в Pura Taman Saraswati. Храм находится на Jl.Raya, но с улицы его тяжело заметить, поскольку от дороги его заслоняют здания кафе Starbucks и Cafe Lotus



Это очень красивое место, дорожка к храмовым воротам тянется над прудами с лотосами. Храм посвящен Деви Сарасвати, богине знаний, покровительнице литературы и искусства. По четвергам здесь устраивают танцевальные представления. А совсем рядом, на улице, есть указатель на прогулочную тропу, ведущую на рисовые поля.

К слову о балийских танцах, мы сходили на «Кечак» (это ритуальное действо в «Бараке» навсегда запечатлелось в мозгу) – ну так, художественная самодеятельность по 75.000/чел. Обезьянье войско Рамы малость покричало «чак-чак-ке-чак» да пораскачивалось в трансе,



Потом напустили дыма, и представление завершилось танцем на горящих углях



Вечером, возвращаясь с представления, поторговались на улице относительно стоимости машины для поездки по храмам, сошлись на Rp.500.000.

[linakisa]

какая красота! Жили прямо рядом с вами в Убуде в мае, тоже в 5 минутах от леса, но про такой интересный маршрут не знали(((( эээх(

[melnica]

Огромное спасибище за совершенно потрясающий отчет с уникальной информацией!!!
Как жаль, что читаю его только сейчас, уже вернувшись после месячного трипа по Индонезии... Знала бы раньше, немного иначе строила бы маршрут... Хотя, Индонезия бесконечна, за раз или два многого не увидишь)))
Больше всего тронуло меня ваше плавание с мантами. Это же мечта!
Да и много чего интересного возьму на заметку...
Жду продолжения, особенно про Букит Лаванг ... Я влюбилась в это место)))

[LARA_SH]

В 1 месяц Индонезию никак не упаковать - "всего так много и все такое вкусное!" - у нас стаж в три поездки общей длительностью почти в пять месяцев, но эту страну для себя закрыть никак не можем, зацепились за нее основательно. Прикинули, что нам необходимо поехать в Индонезию еще как минимум дважды - все острова и моря разные, яркие, запоминающиеся. Великолепная природа, невероятно роскошная - хочу, хочу, хочу!!!

[LARA_SH]

За день, выехав из гостиницы в 08:30 и возвратившись в Убуд к 17:00, мы успели посмотреть:
• Gunung Kawi
• Pura Kehen
• Pura Besakih
• Tirta Gangga


Gunung Kawi
Входной билет Rp.15.000, включая прокат соронга.

Этот скальный храм, расположенный в 16 км от Убуда, считается самым древним культовым сооружением Бали, о происхождении коего достоверно не известно. По официальной версии, Gunung Kawi был построен в IX-X веках в качестве гробницы короля Анака Вунгсу, его жен и наложниц, однако полной уверенности у историков и археологов в этом нет.
Спустившись по крутым ступеням вниз, вначале выходите к мостику через канал, орошающий рисовые террасы, а затем по узкому вырубленному в скале проходу – к четырем высеченным в каменном склоне пещерам



Напротив, на другой стороне реки, - скальный комплекс из пяти таких же гробниц





Меж двух каменных стен, в узком неглубоком ущелье – живописная речка с чистой водой,


через которую переброшен мостик,



и симпатичные рисовые террасы



Далее, под каменной аркой – проход на площадку с небольшими ступами, а за ней дорожка к стене с вырубленными в скале монашескими кельями. В этой части особенно красиво и спокойно, по поросшей мхом каменной стене, стекают струйки воды, сверкая на солнце,



а по лабиринтам лестниц и переходов можно долго бродить, то спускаясь вниз, к реке, то поднимаясь вверх




Из увиденных на Бали храмов именно этот понравился нам больше всех – здесь тихо, красиво, базарная суета осталась наверху, за воротами, а здесь – древние каменные стены, наполняющие умиротворением и покоем.
Только возвращаясь назад и преодолев подъем по 300 крутым ступеням (с трудом доползли под палящим солнцем), мы поняли, насколько глубоко в долине находится храмовый комплекс.


Pura Kehen
Входной билет Rp.21.000, включая соронг.

Трехуровневый храмовый комплекс, второй по значимости на Бали индуистский храм (после Бесаких), постройки которого датируются XI веком.

На первый уровень поднимаются три лестницы,



центральная из которых ведет к главным воротам, украшенным резьбой и позолотой





На верхнем уровне – ступы, украшенные ажурной резьбой



и искусно вырезанными фигурами





Хоть мы и были на террасах храма совершенно одни, чувствовали себя здесь как-то неуютно, хотелось побыстрее осмотреться и ехать дальше.


Pura Besakih
Входной билет Rp.15.000, за проезд автомобиля Rp.15.000,
посещение туалета Rp.5.000.
Аренда соронга Rp.20.000.

Вынос мозга начался сразу на выходе с автомобильной стоянки – деньги стали требовать вполне официальным способом двое служащих в будке, потрясая журналом записей пожертвований и бряцая бейджиками. Благотворительную помощь требовалось внести незамедлительно, прямо здесь, в размере не менее 200.000 с человека. Под нос подсовывался журнал с какими-то заоблачными суммами (от четырехсот тысяч до миллиона рупий) – либо платите здесь, либо уходите, потому что в храме большой праздник. Я спросила, что же мы можем посмотреть по оплаченному на въезде билету, на что получила ответ: «Только то, что перед храмом». Ну вот ЭТО и будем посмотреть – благотворительная помощь – понятие сугубо добровольное, ее не вымогают буквально под дулом автомата. Настроение, понятное дело, было подпорчено, к храму мы подошли в состоянии, когда после словесных перепалок на повышенных тонах смотреть уже ничего не хотелось.

Центральная лестница, ведущая к главным воротам и вправду оказалась хороша, настолько, что даже дух перехватило,



а после передышки во внутреннем дворике за боковыми воротами, мы успокоились. Попустило



К нам подошел местный «гайд», предложил проводить внутрь храмового комплекса. Мы сказали, что можем заплатить только 100.000 – улыбнулся, кивнул «follow me».

Наиболее значимый храмовый комплекс Бали, Бесаких, расположен на высоте 1 км над уровнем моря, во второй половине дня на его террасы наползают облака, кучкующиеся над горой Агунг. «Мать храмов», являющийся образцом всех культовых построек Бали, обладает необычайной красотой



На территории, занимающей 3 кв.км, расположены 22 храма – общинных, клановых, кастовых. Для сооружения Пура Бесаких в VIII-XI вв. открыли свои сокровищницы все балийские королевства. В результате сильнейшего извержения вулкана Агунг в 1917г. часть пагод была разрушена и восстановлена лишь спустя полвека.




Вход на каждую из семи террас – через ворота, украшенные статуями индуистских богов



Лестничные пролеты и переходы ведут к каменным улочкам между храмами, склепами, сигнальными башнями, амбарами, площадками для петушиных боев. Многоярусные крыши пагод, украшенные ажурной резьбой и крытые соломой из листьев сахарной пальмы, тянутся ввысь



Церемонии в храме проходят ежедневно, иногда по нескольку раз в день, поэтому разводка «сегодня большой религиозный праздник, проход для туристов закрыт» работает всегда, будьте готовы, что именно этой фразой вы будете остановлены, когда попытаетесь пройти в комплекс самостоятельно.
На верхней террасе, откуда открывается «космический» вид на тянущиеся к небу пагоды и склоны вулкана в облаках, где наступает умиротворение и накрывает вселенское спокойствие, из состояния благоденствия нас вывел назойливый детский голос: «Давай-давай, открытки покупай!». Даже там, на самом верху, куча сувенирных раскладок и продавцов, безошибочно определяющих вашу языковую принадлежность. Пришлось спускаться с неба на землю.


Водный дворец Taman Tirta Gangga
Часы работы: 08:00-18:00
Входной билет Rp.10.000, соронг не нужен.

Хотя, судя по карте, водный дворец с названием буквально означающим «Священная вода Ганга» и расположен недалеко от Бесаких, у склона вулкана Агунг, ехали мы до него долго и путанно и в пути решили, что после трех храмов это на сегодня уже «too much». Да и с точки зрения освещенности сюда стоит приезжать в первой половине дня, поскольку после 15:00 территория начинает погружаться в тень от холма, фотографии получились неяркими.

Комплекс не является древним памятником – он заложен в 1948 г. раджой Карангасемом после его путешествия во Францию и знакомства с Версалем. Во время извержения вулкана Агунг в 1963 г. был в значительной мере разрушен, и лишь к 1981г. восстановлен.

Вода из расположенного у подножия холма священного источника направлена в тщательно продуманную водную систему - часть в качестве питьевой воды поступает в соседний городок Амлапура, часть – в верхние озера, откуда стекает в средние плавательные бассейны, а затем в нижние, и разводится по окружающим комплекс рисовым полям
Бассейны нижнего яруса начинаются сразу у входа, в воде полно здоровенных жирных карпов, а по выступающим над водой каменным «таблеткам» можно погулять. Говорят, существует некий порядок, который следует соблюдать при передвижении по камням, чтобы обрести молодость и красоту.



11-уровневый фонтан в виде цветков лотоса выполняет роль водонапорной башни



Бассейны окружены множеством статуй, из которых вытекают струи воды – священного быка



ракшас – демонов, питающихся человеческой плотью и принимающих разные обличья



На среднем ярусе - несколько плавательных бассейнов, в которых плещется местная ребятня (при желании можно искупаться за Rp.10.000). К третьему, верхнему ярусу, ведет переход, охраняемый колоритными кровожадными демонами,





а дальше, у самой ограды, несколько маленьких укромных бассейнов в окружении зелени



Территория комплекса сравнительно небольшая – чуть более 1 га, но очень красивая, здесь тихо и прохладно, среди купален и фонтанов, поросших мхом статуй, клумб и цветущих деревьев так приятно побродить



и постоять на ажурном мостике



На верхней террасе - виднеются крыши ресторана и бунгало для туристов, являющихся собственностью потомков раджи

[LARA_SH]

Машина с водителем на день Rp.500.000, в эту поездку мы посмотрели:
• Pura Ulun Danu Bratan
• Buyan and Tamblingan Lakes
• Waterfall Munduk
• Pura Taman Ayun

Выехав в 08:00 из умытого ночным ливнем и начавшего медленное поджаривание на солнце Убуда уже через час мы петляли по затянутым облаками серпантинам меж ухоженных террас с аккуратными рядами клубничных кустиков. Перепад высот всего метров в 700, а климат разительно отличается от убудского – приятная прохлада, прозрачный воздух, умеренное солнце.



Еще минут двадцать подъема, пробка на въезде, и мы - на берегу вулканического озера, где в окружении живописного сада виднеются постройки четырехсотлетнего храма.

Pura Ulun Danu Bratan (Beratan)
Часы работы: 8:30-18:00
Входной билет Rp.30.000, соронг не требуется.




Легенда гласит, что храм возвели местные мастера-оружейники, изготавливающие в нем магические кинжалы для королевских войск и изгнанные захватчиками с Явы. Историческая же справка гораздо прозаичнее – храм построен королем Менгви в 1663 г. на высоте 1239 м, посвящен богине воды Деви Дану, здесь регулярно проводятся религиозные церемонии, дабы испросить у богини процветания и благополучия.

На территории храма было слишком многолюдно,



и не похоже было, что народ собрался для одаривания богов подношениями, скорее это смахивало на собрание религиозной общины



Территория не слишком большая, прилизанная,





но обещанной изысканности и утонченности исполнения построек, в окружении пестрых прогулочных лодок и катамаранов мы, увы, не видели.


В десяти минутах езды от храма – съезд к озеру Буян, где с нас сняли по Rp.6.000. В этой поездке на каждом вьюпойнте требовалось внести плату «на ремонт провала». При виде открывшейся панорамы обмелевшего озера с неподвижной водой душа не развернулась,



зато небольшой храм рядом с местом остановки оказался симпатичным и ухоженным



С вьюпойнтов (а таких мест несколько) оба высокогорных озера – Буян и Тамблинган, разлившиеся в кратере древнего вулкана Чатур, выглядят очень красиво, даже несмотря на провисшие серые тучи и неизменное «денги давай!» - Rp.5.000/чел.



Склоны, как водится, выжжены, распаханы и засажены деревьями, которые местные называю klop trees, и листья которых используются при производстве местных сигарет




Waterfall Munduk
По Rp.5.000 за проход снимают с каждого в будке на тропе

До водопада от вьюпойнтов мы ехали минут пятнадцать, двигаясь на запад и спустившись по серпантину вниз до 900м над уровнем моря. Затем – пеший спуск длиной ок. 1 км по тропинке через кофейные плантации. Водопад не слишком популярен у туристов, поэтому здесь малолюдно, а иногда и вовсе пустынно. С густо поросшего деревьями склона вода падает с высоты 15 м и стекает тонкими струйками со склонов лесного амфитеатра



Озерца-купальни под струей водопада не было – конец сухого сезона – можно было разве что постоять под прохладным потоком, но из-за висящих в воздухе мельчайших брызг сделать это было непросто. Здесь есть еще один водопад, до него нужно пройти по тропе на север чуть больше километра. Мы пошли совсем в другую сторону вдоль ручья и любовались деревьями, цветами и бабочками, пока не наткнулись на шумную компанию лесорубов, готовящих бензопилу – на это нам лучше не смотреть, повернули назад.

Климат этой местности крайне благоприятен для выращивания кофе и пряностей. Рядом с хижиной у тропы, по которой мы поднимались от водопада, пришлось задержаться у выставленых для просушки пряностей и специй во всевозможных видах - семена, кора, плоды, корни - рулончики корицы, бутончики гвоздики, тонко нарезанные пластинки имбиря. Вот прошедшие через кишечник лювака кофейные ягоды, не слишком хорошо промытые



и приторно пахнущие стручки ванили




Pura Taman Ayun
Часы работы 08:00 - 18:00
Плата за вход Rp. 15.000, соронг не нужен.

Главный и единственный вход в храм - по каменному мостику через канал и ворота, охраняемые каменными же стражниками



Храмовый комплекс построен в 1634 г. на трёх террасах, каждая из которых находится одна выше другой и соответствует трём космологическим уровням балийского индуизма: миру людей, обители божеств и наивысшему, сакральному, уровню.
На первой «джабе» - фонтан, из которого бьют 9 струй - направленные в 8 сторон света и центральная, бьющая вверх. Струи фонтана символизируют девять основных богов балийского индуизма - Dewa Nawa Sanga.



Справа от входа - просторный общинный зал для собраний с площадкой для петушиных боев





Миновав вторые ворота - «candid bentar», поднимаемся на вторую террасу с небольшим храмом Лухуринг-Пурнама



В окружении цветущих деревьев, полностью оправдывающих перевод названия храма Таман Аюн как «Прекрасный сад» - восьмиметровая колокольня Бале-Кулкул, на которую, кстати, можно подняться, с деревянными колоколами прямоугольной формы,



а чуть дальше, с левой стороны - павильон Бале-Лоджи, в котором в прежние времена распорядители церемоний готовились к праздникам, а ныне работают и торгуют художники. Эх, не были б мы стиснуты бюджетными тисками, не глядя, купили бы все три работы и радовались бы вечному лету




Центральные ворота в Утама-Мандала – действующий храм на верхней террасе -



открыты только во время церемоний, но туристам туда вход воспрещен, их участь – обходить каменную стену по периметру да снимать из-за ограждения, откуда, к слову, все постройки хорошо видны





Храмовый комплекс верхней террасы с остроконечными пагодами символизируют священную гору Махамеру, являющуюся центром Вселенной.





В тыльной части Таман Аюн – остатки некогда роскошного сада, превращенного в некое подобие местного ботсада с табличками на деревьях и беседками вдоль каналов.


На этом свою личную балийскую программу мы закрыли.

По поводу гастрономических развлечений в Убуде - мы у строили себе поход в Dirty duck – фирменная балийская утка впечатления не произвела и желудок не порадовала. По порции выжаренной буквально до хруста половинки уточки размером со среднюю ладошку да по соку из авокадо потянули на 40 баксов, декорация из полудюжины пиалок с соусами, жареным арахисом и проросшей пшеницей ситуацию не спасли. Место раскрученное, да и только.
В Ibu Oka, cпециализирующиеся на блюдах из жареного поросенка (заведений этих несколько, причем на одной улице), мы не попали, поскольку имели глупость прийти туда часов в пять вечера - все было съедено до нас, даже овощи – приходите завтра.
А назавтра мы уже улетали на Суматру.

[LARA_SH]

Самый длинный день в году
(часть страдательная, а потому малоинформативная)

Наш вылет был рано утром, посему до аэропорта Денпасара пришлось брать машину – Rр.250.000 (50 мин.). Зато аэропортовый сбор - о чудо! - с нас не взяли, оказалось, что авиакомпания Citilink устроила акцию (аттракцион невиданной щедрости для Индонезии) и оплачивает сбор самостоятельно. Не сняли на ровном месте 15 баксов – крайне приятно.

До Медана летели долго, с часовой посадкой в Бандунге, на Яве.
Новый аэропорт Медана показался неуютным и неприятным - очень просторный, но с бестолковой внутренней организацией, обменниками с самым негуманным из виденных курсом, пыльными закоулками и грязными туалетами. Остановка автобуса до Бинджаи – справа от центрального выхода (если рассматривать его как вход – тогда слева), никто из служащих а/п, к которым мы обращались с вопросом о месте стоянки автобуса, нам помочь не смог, нашли методом тыка.

Схема передвижения из аэропорта четко прописана форумчанами, вот только цены малость подросли:
• автобус Kuala Namu – Binjai, уже Rp. 40.000/чел. (а потому, что теперь с Wi-Fi), в пути 2 часа;
• бечак от автостанции Binjai до стоянки бемо, Rp. 20.000 за двоих с багажом, 10 мин.
• бемо Binjai – Bukit Lawang, Rp. 35.000/чел., ехать ок. 2 часов
• бечак от стоянки бемо в Букит Лаванге до турзоны, Rp. 15.000 за двоих с багажом, 3-5 мин.


Какой же утомительной и бесконечно тягучей оказалась дорога до Букит Лаванга.
Вначале было почти часовое ожидание, пока заполнится салон, и автобус наконец-то тронется в путь. Потом – убийственно длинная тошнотворно-рывковая тянучка по пыльным окраинам Медана, плавно перетекшим в улицы Бинджаи. Затем нас ожидала погрузка и 10 минут пыток удушением в дребезжащей коляске мотоцикла, рассчитанной на парочку дистрофиков, а не двоих взрослых, сверху для надежности придавленных рюкзаками. Уже в мотоцикле, лихо закладывающем виражи по плотно забитому транспортом и благоухающему выхлопными газами центру Бинджаи, сильно хотелось умереть. Но делать это было еще рано – нас ожидало чертовски захватывающее путешествие в бемо.

Кто-то проворно снял с нас рюкзаки, которыми мы были придавлены сверху, и водрузил их на крышу микроавтобуса. С меня будто шкаф сняли. К слову, шкаф был, его роль выполняла тяжеленькая такая доска – дороговалютное деревянное резное панно, купленное на Бали после моих многочисленных заверений, что именно его не хватает в моем жизненном пространстве, и что никакое оно не тяжелое, и не большое вовсе. Ну и что, что никуда не влазит - нести его я буду сама, и не забуду нигде, и упаковано оно очень даже аккуратно – в газеты и скотч. Вобщем, возилась с ним, как дурень с писаной торбой.

Свободные места оказались только в последнем ряду бемо, добраться до которых можно было лишь переползая через сиденья передних рядов – откидывающиеся сиденья в проходе были намертво закреплены и откидываться не желали, на задний ряд мы заныривали дельфинчиками. Уфф, пролезли, втиснулись, колени вжали, сверху рюкзачок, верхний слой - высокохудожественная доска, понеслись! Первый час мы еще ехали, дорога была вполне себе ничего, ну останавливались периодически, народ входил-выходил. Через час асфальтовое покрытие закончилось, дорога превратилась в грунтовую, проложенную посреди бесконечно тянущихся плантаций масличной пальмы. Кто там рассказывал о китайцах, которые захватили в аренду индонезийские земли и на месте выжженных суматранских джунглей заложили пальмовые посадки – а вот и нет, фигушки, повсюду красуются таблички с названием облагодельствовавшего сии места предприятия, и везде фигурирует славный город Лондон. Британцы – те еще пламенные борцы за сохранение дождевых тропических лесов.

Навстречу нам с плантаций выруливали грузовики, под завязку груженые пальмовыми плодами, поднимая дорожную пыль с грунтовки. Окна пришлось наглухо задраить - плотная пылевая завеса снаружи и удушающе-вонючие клубы дыма внутри бемо. Басик так ожесточенно подбрасывало на колдобинах, что я постоянно всматривалась в заднее стекло в ожидании, что наши рюкзаки улетят с крыши при очередном кульбите. А если и не улетят, то что они будут из себя представлять, пройдя через пылевые вихри - я в красках представляла себе, как мы будем выколачивать пыль из наших вещей. Бемо ревело, моя голова гудела, как дизель-генератор.

Мы стали останавливаться все чаще и чаще, практически через каждые 200-300 метров, подбирая и высаживая идущих из школы детей, видимо, водители общественного транспорта обязаны бесплатно перевозить школьников. Те, кому не хватало места в салоне, проворно взбирались по боковой лестнице на крышу и ехали там (конечно же, сидя на наших рюкзаках, - представляла я себе). Было невыносимо жарко, душно и тряско, дышать было совершенно нечем, колени упирались, дорога никак не заканчивалась, хотелось срочно сдохнуть, но исполнять сие ответственное действо в бемо было как-то несерьезно. Я ненадолго приоткрывала окно, чтобы выдохнуть вонючий сигаретный дым и сделать глоток густого пыльного воздуха, помогало не сильно. Кто-то маленький и злобный окопался внутри моей головы, кривыми волосатыми ножками выдавливая глаза наружу и заставляя слезы самопроизвольно растекаться по покрытому слоем пыли лицу. От резной доски хотелось сильно избавиться - мне ж все равно помирать.

Эта пытка продолжалась три часа. Из басика, остановившегося на базарной площади Букит Лаванга, я выползла в невменяемом состоянии, пошатываясь, с выпученными глазами и крепко прижимая к себе доску. К нам тут же прилепился гид, пообещавший, что решит наши проблемы с поселением и организацией трека. Отбиваться от него мы не пытались, но сказали, что жить хотим исключительно в Jungle Inn, на что он, скользнув по моему лицу скептическим взглядом, ответил: «Вы не дойдете». Ладно, мне все равно, где помирать, ехай. Коляска у мотоцикла оказалась не в пример шире той, в которую мы втискивались в Бинджае, да и до реки ехать пришлось не больше трех километров, хотя мне сильно докучало осколочное ранение в голову.

Гостиницы предлагалось посмотреть исключительно на правом берегу реки, пришлось перейти через мост



Комнаты смотрел Женя, я просто тупо волочилась за ним, ни на миг не выпуская из рук свою драгоценную доску, и соглашаясь на все предложения. Мне нужно было срочно помереть, но сделать это я готова была исключительно в соответствии с законами жанра – помывшись и приняв горизонтальное положение.
Конец все не наступал – комнаты нас не устраивали – то рядом с мостом (будет шумно), то как-то простовато, то хорошо, но вода будет только завтра. Пришлось оставить вещи в ресторанчике ближней к мосту гостиницы и идти по дорожке вдоль реки в поисках чего-то удобоваримого. Подходящую комнату мы (мы- это несколько преувеличено, ибо лично я была в состоянии только кивать да мычать) нашли в Junia Guest House.

Все, конец, возвращаемся за вещами и идем делать мне помирай. Ща, умрешь тут, оказалось, что нужно еще договориться с гидом относительно завтрашнего трека, иначе день вылетит в трубу. Гид, присев за стол в ресторанчике, понятное дело, достал бумаги и огласил расценки ассоциации гидов – 35 евро за трек и 10 евров же за сплав на шинах, все, естественно с человека. «Однако», - сказала я и, закатив глаза, улеглась головой на стол. Женя открыл мне один глаз и предложил не морозиться, а принять более активное участие в торге. «Ты что не видишь, я умираю, торгуйся сам», - и снова опала, иногда приподнимая со стола голову – ибо большое ухо не дремлет! – и изрекая нечто вроде: «Это слишком большая сумма для нас».

Смерть все не приходила, результаты торга оказались неутешительными:
по Rp.350.000 за однодневный трек (от ночевки в джунглях мы с трудом, но отбились) плюс по Rp.100.000 за «раптинг», итого 900.000 за двоих.
50% предоплаты здесь и сейчас.
Ладно, последний день живем, я так уж точно.

Я уже не помню, как мы с вещами в полной темноте дотащились до Джунии, и уж тем более не помню, как я поднялась наверх, в нашу комнату, по узенькой винтовой лестнице (с рюкзаком и доской, между прочим).
Душ, кровать, отключка, первые кадры сна. Мы доехали, мы сделали это.
Последней мыслью, пронесшейся в моем воспаленном мозгу, было: «Женя, бедный Женя. Жена умерла. Остался без ужина».



Bukit Lawang Village

Утром оказалось, что я жива, ну точно, жива, кроме того вполне себе здорова. А помимо всего прочего, я проснулась в удивительно красивой, прямо таки волшебной комнате



Пошла в душ и обомлела – в части помещения крыши не было, а прямо над головой синело небо, к которому тянулись ветви растущих прямо в душевой лиан



Оказалось, что мы живем на втором этаже каменного бунгало,



возвышающегося над всеми остальными постройками на нашем берегу,



у нас просторный балкон (да что балкон, балкон – фигня!) и роскошное патио на крыше, на которое ведет деревянная лестница прямо из нашей комнаты. Над частью патио устроен навес, поэтому здесь вполне можно отдыхать даже в дождь



Вчерашней ужасающей дороги больше не существовало, было только дивное прохладное солнечное утро в тихой деревеньке на берегу чистой горной реки. Какое счастье! Я пела Жене дифирамбы о том, какой же он все-таки молодец, что оторвал нам такое чудненькое жилье, да еще в таком замечательном месте, даже не смотря на ужасный переезд, одноразовое питание и мою тяжелую, практически неизлечимую болезнь. Фраза о том, что на мне еще пол-Украины вспахать можно, была произнесена тихо, посему я ее во внимание не приняла, хотя ухмылку отследила.
Урра, как же здесь хорошо!

Пока мы завтракали, подтянулся наш вчерашний гид, который привел с собой помощника гида, который, в свою очередь, поведет нас в трек. Старт был назначен на 09:00, но выступили мы гораздо раньше, поскольку были готовы и жаждали забуриться в джунгли национального парка Gunung Leuser.

Вместе с нами в треккинг шел еще австралиец Майкл. Мне вспомнилось, что во вчерашнем горячечном бреду гид убеждал нас, что наш поход сильно под вопросом, поскольку цена, до которой он опустился, только для группы, а компаньонов для нас найти будет крайне сложно, понтярщик хренов.

С собой мы взяли две полуторалитровых бутылки воды, репеллент забыли в бунгало (дак, у ей вчера голова сильно болела). Мы воспользовались мазью, предложенной Майклом, хотя показалось, что необходимости в ней не было.

Выдвинулись в путь по правому берегу, по тропе, ведущей к границе нацпарка, до которой дошли буквально минут за 10.



Первый подъем - на карачках, цепляясь за корни деревьев, и сверху открылась панорама на правобережные постройки



Я уверяла Женю, что тропа легкая и прогулка по дождевому лесу не отнимет много сил. Возможно, всех водят разными тропами, наша точно не была легкой, разве что небольшой участок в самом начале пути



А дальше были бесчисленные крутые спуски-подъемы, когда приходилось передвигаться исключительно на четырех конечностях, чтобы не съехать вниз по раскисшей глине





Лес, конечно красив и пышен, хотя больших деревьев нет (вырубили, мерзавцы), гид сказал, чтобы их увидеть, нужно идти дня два вглубь леса.
Почти над нашими головами, когда мы стояли на вершине холма, пролетели тучные птицы-носороги, громко шлепая крыльями и дав хорошо себя рассмотреть. Так близко в полете мы их еще никогда не видели.

Гиббонов в лесу в этот раз мы не встретили, только черные белки скакали с дерева на дерево. Орангутанов тоже было не густо, мы встретили только одну мамашу с детенышем, играющих высоко в ветвях деревьев





Честно говоря, мы ехали сюда, чтобы увидеть суматранский лес, орангутанов в прошлом году насмотрелись вдоволь на Калимантане, в Таджунг Путинге. За орангутанами нужно идти на фиддинг, там их гарантированно можно увидеть, в лесу же – как повезет (вернее, как прикормят гиды).

Мы долго взбирались и спускались по крутым склонам, цепляясь за густо переплетенные корни растений, похоже, гиду хотелось, чтобы мы поскорее выдохлись и попросились на выход из леса. Нифига, сегодня все здоровы и полны сил! И доску я оставила дома.
Этот трек сильно напомнил нам тропу вдоль реки в малазийской Таман Негаре – те же холмы, изрезанные бесчисленным количеством стекающих в реку ручьев и мелких речушек, на которые приходилось заползать и спускаться, исключительно встав на четыре кости.

Наконец, после продолжительного крутого спуска, мы вышли к реке – немноговодной, но очень красивой, с прохладными углублениями-купальнями в каменном ложе.



Наш гид сервировал прихваченный для нас в деревне ланч,



который мы с удовольствием употребили, сидя на влажных камнях и опустив ноги в воду.

Потом уже шли, спускаясь вдоль русла обмелевшей речушки



На подходе к водопаду пришлось спускаться по камням на корточках, держась за обрывки веревки и лианы



Гид вывел нас к месту стоянки групп, идущих в двухдневный треккинг



и про себя порадовались тому, что не ввязались в авантюру с ночевкой здесь. Больше, чем сегодня, мы бы все равно не увидели, поход закончился бы на этой стоянке, ну покупались бы в водопаде, ну пошарились бы еще по округе, но перспектива ночевать на земле под навесом из пленки, вовсе не прельщала.

Рядом с берегом харчились весьма упитанные макаки-крабоеды, что-то доставая со дна





На ветвях обосновалась стайка ланггуров, и, абсолютно не обращая на нас внимания, занималась тем, что ничего не делала.



Это тонкотел Томаса (Tomas Leaf monkey), местные называют этих обезьян «панки-манки» из-за потешного ирокеза на голове



Небольшой варан пытался незаметно прошмыгнуть мимо нас



От места стоянки мы продвигались по высохшему речному руслу,



пока не вышли к реке Бохорок, на берегу которой мальчишки связывали шины для сплава.



На этом участке река делает двойной изгиб, русло у правого берега более глубокое, мальчишки показали, как можно кататься в воде – течение подхватывает и тащит от излучины до излучины, притормаживая у поворота. Весело, однако вода здесь попрохладнее, чем в притоках, бодрит.

Сплав на шинах – полный восторг! Оказалось, что течение достаточно быстрое, мероприятие, к сожалению, быстротечное, но невероятно захватывающее. Проваливаешься задницей в центр шины и летишь, успевая (или не успевая) приподнимать ее на мелких участках, чтобы не отбить круп о подводные камни. Брызги, визги, бурлящие потоки вокруг, улюлюканье мальчишек, ловко управляющих резиновым караваном с помощью деревянных шестов. Ради этого стоит сюда ехать, борясь с тяготами дороги, это того стоит.
Жаль, что камеры пришлось упаковать в гермомешок, позже засняли другую сплавляющуюся группу



Нас высадили на каменном уступе рядом с мостом, мокрых с головы до ног и довольных, как слонов



Вечер мы провели на своем роскошном патио, нежась в плетеных креслах, в сгущающихся сумерках любуясь рекой и потягивая коктейли при свечах




День выдался просто замечательный, душа ликовала и пела.
А когда начался ливень, мы в который раз нахваливали себя за мудрое решение ночевать в своей постели, а не на мокрой земле под хлипким навесом.

[Vinogradova_Ekat]

Одна из самых замечательных частей Вашего отчета, между прочим! Раскрывает Ваш писательский талант, как ни одна другая - не смешно, но я ухохоталась, честное слово! Некоторые фразы хоть цитируй! Спасибо!
Согласитесь, после вот таких "замечательных" азиатских дорог отдых становится в разы милее! Ну очень я их люблю!
В общем, ещё раз убедилась, что мне туда нужно обязательно-приобязательно!
А что по поводу езды на крыше бемо? Как думаете, это реально сделать "нормальному человеку"?)) Я каталась на крыше джипни на Лузоне - ну очень довольна осталась!
п.с. Я, когда к поездке готовилась, тоже Джунию выбирала - даже списывалась с ними по электронке))

[LARA_SH]

Екатерина, спасибо.
Букит Лаванг - место изумительное, поезжайте обязательно.
Не знаю, разрешат ли езду на крыше бемо в городе (хотя, что я знаю об индонезийских правилах дорожного движения?), но за городом это вполне возможно. Захватите с собой противогаз - и можно ехать! Вот только не уверена, что местные после такого фортеля будут считать вас "нормальным человеком".
Тяготы переездов в конечном итоге забываются, остается ощущение счастья от того, что побывал в подобном месте и так много нового увидел. Завидую, у вас БЛ еще впереди - насладитесь им сполна!

[Vinogradova_Ekat]

Вот только не уверена, что местные после такого фортеля будут считать вас "нормальным человеком".

Уж на это я не рассчитываю
Я спросила потому что поездка на крыше джипни хоть и отличалась сказочно красивыми видами, по началу была жутко неудобной для пятой точки, так как на крыше джипни прикреплен багажник - как и на бемо. Сидеть на перекладинах - то ещё удовольствие)))) Хотя рядом со мной сидела местная девочка, худее (следовательно, костлявее), чем я... И сидела спокойно. А я-то вся искрутилась в поисках удобного положения)) Израильтянка, которая сначала отважилась на такую поездку, при первой же остановке перебралась в салон))))
А потом освободилось место на краше кабины - там перекладин нет, я ехала, как королевна, даже фотографировать успевала

[melnica]

Ох, спасибо вам за Букит-Лаванг!
Я словно снова там побывала сама! Ведь я тоже жила в Джунии, только в нижних домиках. И мне жутко понравилась тамошняя атмосфера. Странно, что вы видели так мало орангутанов. Может и впрямь ваш гид филонил? Мы с моим ходили 7 часов. И видели не только орангов (от Мины убегала)))), но и птиц диковинных, змею, поглощающую лягушку...
каких-то насекомых показывал диковинных... Джунгли - это просто космос! Потому так приятно было с вами "прогуляться")
И дорога до Букит Лаванга тоже запомнилась)) Это же был ужас ужасный, но сейчас уже вспоминается с умилением)))
Отдельное спасибо за неповторимый стиль написания. Жду, что будет дальше)))

[LARA_SH]

Я сама была удивлена, что орангутанов мы встретили так мало, но при этом есть четкое понимание того, что тропический лес - не зоопарк, здесь все живое пытается спрятаться при приближении человека. Похоже, вам повезло увидеть гораздо больше животных,чем нам. Однако, мы до безобразия довольны общением с природой в окрестностях Букит Лаванга, сохранилось долгоиграющее ощущение праздника.

[LARA_SH]

Bukit Lawang Village
(продолжение)

Утро следующего дня было солнечным и радостным, напоенным запахами джунглей и щебетом птиц. Мы любили и свое бунгало, и реку с каменистыми берегами, и сочно-зеленый лес – все рядом, только руку протянуть. А какие замечательные завтраки в нашей Джунии - в беседке, прямо у реки!
Мальчишка-менеджер сразу объявил мне, что я похожа на его маму и отныне обращаться ко мне он будет исключиельно «мама». Ну мама, так мама, практически одно лицо



Каждая наша встреча сопровождалась возгласами:
- Hello Mammy!
- Hi my Sonny!

В эти места влюбляются сразу и навсегда. Здесь можно ничего не делать, неспешно прогуливаясь, или просто сидеть в прохладе у реки, развлекая себя мыслями о бренности бытия и скоротечности дней. Day after day... Блаженство...



Смачно отзавтракав банановыми панкейками и фруктовыми салатами (как видите, созрела маракуйя), сегодня мы решили пройтись по левому берегу реки Бохорок.

Правый берег менее «освоен», здесь жиденькая застройка (если не принимать во внимание сотню номеров Ecolodge, но он на южной окраине)



На левом же берегу более людно, вдоль длинной улицы, круто поднимающейся вверх и переваливающей через бетонный мостик, идет плотная полоса застройки туристического жилья. Попадаются вполне симпатичные бунгало



Берег чист и благоустроен



Но мы были очень довольны тем, что вопреки нашим намерениям остановиться в раскрученном ДжанглИнн, попали на правый берег, там гораздо уютнее. А главное, до Джангл далековато, проезда туда нет (т.е. теоретически для отчаянных мотопедистов он существует, но дорожка была размыта прорвавшимся с горы водным потоком), в день приезда с тяжеленными рюкзаками мы бы точно не дотащились.



Рядом с Jungle Inn река делает крутой поворот, в этом месте на противоположном берегу реки симпатичный водопад в несколько ступеней (это уже территория Gunung Leuser NP)



и парадные ворота к офису нацпарка и Feedding Site. Тех, кто приходит на кормление орангутанов (а происходит оно дважды в день – в 08:00 и 15:00), на зеленой деревянной лодочке, прикрепленной к натянутому между берегами тросу, переправляют на правый берег. Расстояние между берегами небольшое, от силы метров 10.



Jungle Inn – последняя гостиница на туристической улице, сразу за ним начинается тропа – широкая и удобная, тянущаяся вдоль крутого склона высоко над рекой.





Изредка нас обгоняли мальчишки, несущие на голове пирамиды из связанных шин для сплава, чтобы разминуться с ними на тропе приходилось приседать на корточки.
По пути следования встретится лишь одно заведение - Kupu-kupu Garden, здесь очень тихо и безлюдно, подходящее место для желающих уединиться и пожить на лоне природы вдали от мирской суеты. Вот только, чтобы дойти сюда с вещами, придется нанимать портера либо сильно упираться самому.

Миновали пару-тройку маленьких водопадиков, стекающих по крутому склону,



но в пути все больше любовались рекой – каждый участок по-своему красив, и каждый изгиб неповторим



Дошли до переправы через реку.



В этом месте можно перебраться на правый берег, на территорию нацпарка, недалеко от того места, откуда стартуют «раптинги». Собственно переправа представляет собой крытый деревянный помост на бетонной опоре,



от которого тянутся стальные канаты с подвешенной к ним открытой люлькой



Смотрителя на переправе нет, денег за это не взимают, главное – подтянуть к себе люльку, забраться в нее, закрепиться и - вперед. На некоторых участках конструкция движется достаточно быстро, на некоторых тормозит, тут все зависит от веса и сноровки переправляющегося



Хотя можно и не изголяться, а просто перейти реку вброд, как это делают местные



В этом месте русло широкое, неглубокое, течение не сносит. Можно смело идти, главное, иметь подходящую обувь, поскольку передвигаться босиком по склизким камням проблематично. Я обратила внимание на то, что у мужской части местного населения очень удобная обувка – закрытые туфли модельного типа, но цельнолитые – то ли из твердой резины, то ли из мягкого пластика – этакий модный аналог калош, вот в них они и рассекают - что по суше, что по воде.

За переправой тропа становится совсем узкой, в некоторых местах осыпается,



над ней нависает поросший папоротниками склон



и заканчивается вырубленной в скале маленькой пещерой с остатками нескольких кострищ



При желании здесь можно даже заночевать, не опасаясь свалиться в реку



Путь отсюда только один – назад, к переправе, а там уже либо на другой берег, на территорию нацпарка, либо возвращение по тропе обратно в деревню. Дальше по левому берегу есть только гестхаус Back To Nature (очень сильно волнует меня вопрос – как добрести туда, будучи навьюченными тяжелыми рюкзаками? а если еще и со шкафом?).

Уже возвращаясь в деревню, я завизжала, увидев выползающую на тропинку полосатую змею, заставив Женю отскочить и подвернуть ногу. Он сказал, что это вполне безобидный полоз (зачем же так верещать!), вот только уверенности в его голосе я не услышала.
Когда мы присели передохнуть на теплых камнях у воды рядом с Jungle Inn и понаблюдать за резвящимися макаками, подошел Майкл, наш вчерашний спутник по треккингу, и показал покраснение от укуса на слегка раздувшейся щиколотке – на тропе, с которой мы только что вернулись, его укусила змея. Выслушивая наши увещевания о том, что нужно немедленно обратиться к врачу, он лишь улыбнулся и ответил: «Так она же зеленая, неядовитая». Как будто зеленые не бывают ядовитыми! Да, в отношении к ползучим гадам австралийцы – люди закаленные, змеиные укусы для них, по-видимому, как для нас осиные.

Вобщем, Майкл выжил, позже присылал нам фотографии из Tangkahan, буферной зоны нацпарка, куда он поехал мыть слонов. Это место очень похоже на Букит Лаванг – такая же река и тьюбинги на шинах, треккинги по джунглям, вполне развитая туристическая инфраструктура с кучей гестхаусов (никак не менее десятка), только фишка Tangkahan не в орангутанах, а в слонах, на которых можно кататься и которым по нескольку раз в день устраивают показательные купания. Там даже в пещере ночлег предлагается. При подготовке к путешествию я как-то упустила это место из вида, хотя Tangkahan и Bukit Lawang легко компонуются в один маршрут и стоит непременно побывать в обоих этих местах.

Для тех, кто неравнодушен к тропическим лесам, Gunung Leuser (площадью в 8 тыс. кв.км на территории провинций Сев. Суматра и Банда Аче, основанный в 1980г. и являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО) – это «must to see» в Индонезии, тем более на фоне резко сокращающихся площадей этих самых лесов даже на заповедных территориях. Сюда можно ехать в любое время, поскольку дожди на Суматре практически равномерно распределены в течение всего года, чётко выраженного влажного или сухого сезонов нет. Количество осадков несколько больше в период с октября по ноябрь и в мае, а чуть меньше их в течение трех летних месяцев.

В Букит Лаванге очень комфортный климат, не слишком высокие дневные температуры и приятная прохлада ночью – недаром до 2003г., когда деревню вместе с туристами смыло наводнением, возникшим из-за нелегальных вырубок, это место считалось лучшим курортом Суматры. Теперь вдоль реки располагаются по большей части постройки туристической инфраструктуры, жилая деревенская зона находится на достаточном отдалении от реки. Ехать нужно как минимум на 2-3 дня. Нам одного дня не хватило – хотелось еще сходить в трек в южном направлении по правому берегу, в сторону EcoLodge, увидеть их ботсад и дальше, в трехуровневую пещеру (Bat Cave) со сталагмитами, летучими мышами и пещерными стрижами-саланганами.
Наше пребывание в деревне пришлось на середину недели, было спокойно и малолюдно, волной приезжающих на выходные индонезийских туристов нас не накрыло.

В Visitor Centre на левом берегу за день до отъезда мы купили билеты на автобус до Бинджай по Rp.100.000/чел. (отправление в 08:30). Автобус оказался вовсе и не автобусом, а новеньким кондиционируемым автомобилем (как правило, именно так здесь и случается). Нам и паре европейцев предложили доплатить по 50.000 за человека за доставку прямо в аэропорт Медана, проблема с проездом рассосалась сама собой, эпопея с пересадками и ожиданиями автобуса в Бинджае отменялась. Урра!

Я засекла время в пути – дорога в 125 км Букит Лаванг – а/п заняла 3:45 из-за жуткого траффика в Медане, но нам, развалившимся на мягких сиденьях в прохладном салоне автомобиля, она показалась легкой и приятной, причем даже на тех участках, где дорога отсутствовала как понятие. Путешествовать следует хотя бы с минимальным комфортом, себя нужно беречь, жаль, что мы не всегда можем себе это позволить, керосина не хватает.

Да, забыла написать относительно стоимости жилья. Комната, в которой мы жили, в Джунии самая дорогая – Rp.350.000/ночь (без завтраков, с холодной водой и вентилятором), но Женя выторговал ее за 300.000. Кондиционер в Лаванге категорически не нужен, вентилятор мы включали исключительно в хозяйственных целях – для просушки одежды и обуви, которые после трека пришлось постирать.
И еще - бытовая ремарка относительно необходимости запаса воды в душевой, ее нужно набрать во все наличествующие емкости. В наш последний вечер в БЛ вода в реке вдруг стала мутнеть и прямо на глазах мимо понеслись потоки грязной жижи - где-то в горах прошел сильнейший ливень. Хоть в самой деревне не было даже намека на дождь, река несколько часов кряду несла жуткие грязные воды. Забор воды для хоз. нужд производят прямо из реки (на берегу возле каждого геста установлены насосы), в таких случаях их просто выключают, опасаясь засорения. Мы к такому повороту событий были совершенно не готовы, а поскольку перед сном хотелось принять душ, пришлось спускаться вниз из нашего скворечника и просить, чтобы включили ненадолго воду из стратегических "бочковых" запасов.

Запас времени до рейса в Банда Аче у нас был, пообедали и пошатались по аэропорту (хотя делать там решительно нечего).

[IraF]

А выходные на Суматре суббота-воскресенье или все-таки пятница?

[LARA_SH]

Пятница - священный день для правоверных, muslim's holiday. Показательно-торжественно ходят в мечеть и отдыхают те, кто не работает (или может не работать). У студентов и работающих официальные выходные дни - суббота и воскресенье, школьники в различных местах Индонезии могут учиться и по субботам (такие решения принимают власти на местах). Массовые заезды локальных туристов в места отдыха - с вечера пятницы по воскресенье.

[Танав]

Да, выходные оффициально суббота, вокресение, но у большинства в пятницу короткий день, поэтому кажется что и пятица выходной. Наплывы индонезийцев в Букит Лаванг и Тангкахан бывают именно с вечера пятницы по воскресение. Странно, что многие на этом форуме через Бинджай ездят. Куда удобней ехать на автобусе от Куала Наму до торгового центра Carrefour, там на такси или ангкоте-маршрутке до Пинанг Барис, откуда отправляются прямые автобусы среднего размера в Букит Лаванг, до подорожания бензина по 15000, сейчас, наверно, по 20000. Итого получается на одну пересадку меньше (исключается бечак в Бинджае) и дешевле, даже если брать такси (по счётчику) от Carrefour. Да и быстрей получится, т.к. басы в кэрфоур чащё ездят. С Тангкаханом посложней логистика, я писал подробно на блоге. С Тангкахана в Букит Лаванг можно добраться по эпичной, раздолбанной дороге на мото-такси или на джипе. Вообще места там клёвые, был раз 5-6 и ещё с удовольствием поеду. Может даже без групп, сам по-себе. Хотя Кетамбе мне нравится ещё больше, пока с биологами там 10 дней сидели, все тропы излазали, по которым гиды водят))) Но орангутангов так и не видели, только лангуров (двух видов), гиббонов, аргусов и огромных птиц-носорогов.

Спасибо автору за отчёт, всегда интересно почитать, что люди про Суматру пишут и не только из проффесионального интереса, очень люблю этот остров! Жду про Вех

[LARA_SH]

Танав,
Ваши рассказы о Суматре крайне интересны и ценны тем, что вы описываете флору и фауну острова с точки зрения специалиста, читала Ваши заметки в блоге неоднократно. Если честно, то именно Ваши отзывы о Букит Лаванге сподвигнули на поездку туда (к слову, и в нашей поездке в Риунг отчасти Ваша "вина").
Вашу логистическую цепочку поездки через Медан честно законспектировала, звеньев в ней ровно столько же, сколько и в дороге через Бинджай (4/4), где вместо бечака - маршрутка ТЦ Carrefour-Пинанг Барис. Если бы пришлось ночевать в Медане, естественно, воспользовались бы этим маршрутом.
По наивности своей я думала, что автобусы Куала Наму-Бинджай едут, минуя Медан, оказалось, что пихаются через него.
У нас с мужем обоюдное согласие в отношении к Медану - если спросят, какой самый унылый город в Индонезии, в один голос скажем, что это Медан. Мы вообще стараемся максимально избегать городов, но пыльный бесконечный Медан с его дорожными тянучками вызывает отвращение, граничащее с идиосинкразией.