Утром в семь часов, уже позавтракавши, мы стояли на песке в ожидании катера. К нам пришел наш сопровождающий , т.е. гид. Каково было наше удивление, им был вчерашний наш помощник (все – таки бескорыстный). Видя наши удивленные глаз , гид ответил : Без паники , все будет в лучшем виде. Я частый гость на вулкане. Нам оставалось поверить на слово. Забегая вперед , скажу , что все прошло замечательно. Немного наши сомнения на счет гида рассеяла сумка, в которой были принадлежности для снорклинга и ланч – боксы с обедом. Парень подготовился со знанием дела. А вот и катер с двумя моторами, два человека команды, все как обещано.
Грузимся и стартуем . До вулкана 50 км. и плыть 1.5 часа. Развлекаемся разговорами и осмотром морской акватории . Наблюдаем за летающими рыбками , далеко летают , однако . Два раза делали остановку , прочищали двигатели от всякого мусора . А еще , два раза , пробирались через целые поля небольших кусочков пемзы . Значит , он где - то рядом! Эти поля пемзы после последнего извержения, которое было в сентябре прошлого года . Ну , вот , наконец и он ! Правда очень далеко , но по очертаниям угадывается , мощь. Дым, стелющийся от вершины вниз, подтверждает – это.
Так же видно и все островные обломки, оставшиеся от некогда огромного вулкана. Честно говоря , я не могу оторвать глаз от Кракатау , неужели одна моя мечта плывет ко мне? Он все ближе и ближе, и уже превратился в огромную гору. Вершина окутана дымком сернистых испарений . Нам повезло , что ветер в противоположную сторону от входа в парк , а с другой стороны хотелось узнать как пахнет вулкан.
Вот лодка уткнулась в черный берег, мы выпрыгиваем из лодки и проваливаемся по щиколотку в пепел. Вдоль всей полосы прибоя на волнах качается та же пемза. В этой части острова есть растительность и мы через импровизированный вход , по тропе начинаем подъем на вулкан.
Здесь есть даже большие деревья, растительность после последнего извержения не пострадала (а может уже восстановилась). Мы шли по толстому слою пепла, кое – где промытого дождевыми потоками. И вот деревья расступились и перед нами возник черный, мертвый склон. Уклон был достаточно крутой . Весь склон был усыпан осколками вулканических « бомб». Все по честному, воронка и вокруг каменные осколки. По некоторым «бомбам» было понятно, что они прилетели сюда расплавленными. Выглядели они как лепешки. Чем выше мы поднимались, тем больше осколков было. Кое – где даже лежали почти целые «бомбочки».
И вот мы поднялись наверх , ну верх это не совсем правильно. Мы поднялись только на площадку перед самым конусом. Все здесь было усыпано кусками камней, застывшими кусками лавы и пеплом. Передвигаться по площадке нужно было очень осторожно, что бы ни споткнуться и не порезаться обо все эти торчащие лезвия. Очень хотелось подняться на верх и крикнуть в бездну – ку –ку. Но без соответствующей экипировки и снаряжения не чего было и думать об этом. Но даже если бы мы имели нужную экипировку, все равно это сделать было бы сложно, т.к. вулкан после последнего извержения еще не остыл. Об этом сообщил гид. И без его комментариев было понятно, т.к. вулкан дышал жаром. Камни, которые мы переворачивали, с нижней стороны были горячие. Мы стояли у подножия конуса наблюдали за клубами ядовитого дыма из кратера, провожали взглядом потоки застывшей лавы, уходившие в море, разглядывали желтые пятна серы и чувствовали себя песчинками в этом мире.
Я решил прогуляться по склону и посмотреть, что на той стороне, но что за наивность это он из далека маленький. Все равно прогулка прошла познавательно и интересно. Везде было то же самое - застывшая лава, стекавшая в море. Целые реки лавы. Все эти многочисленные извержения увеличивают вулкан в размерах в высоту и в ширину. Постоял не много, поглазел на остатки папы – Кракатау, на Суматру и пошел назад. Уже прилетев домой и заново переживая свидание с Кракатау я вспомнил вибрации которые исходили от вулкана, тогда я не обратил на них внимание, но дома я понял, что он живет своей жизнью. А жизнь эта очень грозная и безжалостная ко всему живому.
Вернувшись назад, сделал последние снимки и все начали спуск вниз. Катер наш был на месте и мы попросили капитана проплыть вдоль берега , что бы увидеть стекающий дым из кратера. Просьба наша была выполнена.
И вот встреча с Кракатау была закончена. На обед остановились на осколке, оставшемся от Кракатау – папы. Этот остров был покрыт густым лесом, и по нему даже ползала живность – вараны. От нас они убежали в лес, но вскоре вернулись в надежде на остаток от нашего обеда.
Подкрепившись немного, отплыли от острова и занялись водными процедурами. Снорклинг – это громко сказано. В общем, там смотреть нечего. В итоге экскурсия подходила к логическому завершению, и мы поплыли в обратный путь. По дороге обсудили один важный вопрос: оставаться еще на ночь в Чарите или уехать сегодня же в Джакарту. Проголосовали единогласно за Джакарту. Вернувшись в отель, удивились большому количеству людей на территории отеля. Женщины с детьми сидели на всех лужайках, их мужья в стороне обсуждали свои вопросы. Объяснением этому было то, что сегодня была суббота и все местные поехали на природу отдыхать. Мы шли собираться, но долго ль нищему собраться , подпоясался и пошел. Вот мы подпоясались и пошли на рецепшн узнавать про такси в столицу. Рецепшн долго выяснял, консультировался с заинтересованными лицами и выдал – 750 000. А меньше?; - спросили мы. «Не меньше ни как» - ответили они. Ноу проблем пойдем искать счастья на улице. Пытались счастья искать у «Black Rhino», но там результат, 800 000 не в нашу пользу. Пытали счастья еще пару раз в других местах, но результат тот же. Мы не жадины, но после 550 000, это ж спортивный интерес. В итоге возле нас останавливается «бемо»( это маршрутка такая) и говорит, что довезет нас до Чилегона, где автовокзал с автобусами до Джакарты, всего за 30 000 с человека. «А багаж?» -спрашиваем мы. «И багаж тоже»- был ответ. А мы взяли и погрузились. И едем. Нормальный такой бемо.
Ехали часа полтора. Довез он нас до центра Чилегона, а может и не центра и как то скоропостижно высадил и указал рукой направление к автовокзалу. Мы пошли. Я еще несколько раз перепроверял направление из других источников, все совпадало. Шли. Спасибо водителю другого «бемо», уговорил поехать с ним (за 5000 с человека). Если бы не он, то шли бы часа два. Ехали к месту посадки на автобус, сначала по городу, потом по деревне, потом лесом-полем. И вдруг водитель кричит: « впереди автобус до Джакарты, сейчас догоним». Автобус останавливается, мы катапультируемся из «бемо», подходим к автобусу, а с нас просят по 200 000 с человека и видя наше замешательство, закрывают дверь и уезжают. Мы как то в трансе, на такси отказались ехать за 750 000, а здесь такая цена. Что – то здесь не так. В общем, я отрываюсь на водителе «бемо»: «Где автовокзал? Пи-пи-пи-пи». Водитель понимает свою ошибку и перевозит нас на сто метров назад. «Вот, автовокзал»- показывает на небольшое здание окруженное маленьким забором. Но там же нет ни одного автобуса. Конечно, нет. Они же все проходящие и на автовокзал редко заходят. Дело было к вечеру, солнце уже собиралось садиться, а четверо « белых обезьян» стояли в поле и хлопали глазами. Частично среди нас уже началась паника. Водитель «бемо» клятвенно обещал нам помочь , через дорогу , где было несколько «кормовых баз» , перешла на помощь нам девушка. Подъехал на мотоцикле полицейский, остановилось несколько местных жителей, дорогу перешли еще два торговца, около нас остановилось два автомобиля. И буквально в считанные минуты народу собралось человек тридцать. И все хотели помочь. Мы, обалдели от такой отзывчивости. Все нас успокаивали, что автобус еще будет и что они все нам помогут. Всю ситуацию быстро помогла решить одна из торговок. Она предложила: «Идемте ко мне, выпьете чего- нибудь холодного у меня, а я вас сажаю на автобус и за правдивую стоимость». Такой поворот событий устраивал абсолютно всех. И все люди, без исключения пожелали нам удачи, и разошлись по своим делам. Эта торговка нас просветила, что там, где указана стоимость проезда – это правильный автобус. Только мы расположились с холодными напитками, как прозвучала команда на подъем. Торговка увидела приближающийся автобус, остановила его, выяснила стоимость проезда, показала ценник, приклеенный к двери и попрощалась с нами. Мы смогли отблагодарить ее только чаевыми. Стоимость проезда была 30000 на человека. Мы двинули в Джакарту. Ехали два часа. По дороге нас развлекали местные барды, которые заходили на коротких остановках и ехавшие до следующих . Что меня очень поразило, так это парень исполнявший В. Цоя , но на индонезийском. Вот это да. Автобус хоть и шел до Джакарты, но проходил весь город насквозь, до самого дальнего пригорода. В самом городе было несколько остановок. Отель для ночевки забронировал Саня в автобусе. А ближайшую остановку к отелю выясняла моя половинка, у местных. И вот мы в Джакарте, в ночной Джакарте. Я читал несколько не очень лестных отзывов об этом городе, но ночью город понравился нам всем. Конечно, он отличается от многих столиц, но все- таки имеет свой неповторимый колорит и мы его оценили. Дальше все было дело техники. Вышли, взяли такси, доехали до отеля (по счетчику 90 000), заселились, сходили на ужин (в китайский ресторан, это будет важно завтра) и уставшие, но полные эмоций легли спать. Отель звали Madu Inn и стоил он 250 000 номер за ночь с завтраком, был, на наш взгляд удобен в расположении. В очень, пешей доступности были «кормовые базы», главные транспортные развязки, до центра города двадцать минут и очень не далеко аэропорт. Отель очень достойный, белые простыни радовали взгляд, кондиционер охлаждал тело, а завтрак в номер ставил все точки над «I». Мы сочли все это за благо.
Следующий день предполагал знакомство со столицей Индонезии. Пусть хоть и поверхностное, но запоминающееся. Из всех чудес было выбрано только парк Taman mini Indonesia Indah, но непременно с самостоятельным проездом. На рецепшн пытаемся узнать дорогу к парку. Два служащих показывают в противоположные стороны. Один делает звонок другу и сообщает, где находится автобусная станция. В общем, у нас, не жителей столицы, знаний было больше. А всего - то надо было дойти до улицы Hayam Wuruk (10 минут), и повернув налево дойти до станции Olimo сесть на автобус и доехать до станции Bandungan Hilir (5000 с чела) .
Далее пешком по переходу перейти на станцию Semanggi и сесть на микроавтобус (еще по 5000 с чела).
Через две остановки увидели вывеску парка и вышли. Здесь можно было сесть на бемо и доехать до входа в парк , но мы как то дошли пешком (минут пятнадцать , не спеша). В кассе купили билет за 10 000 на человека и двинули вовнутрь. Билет теоретически можно было и не брать (привычка), а пройти мимо касс по дороге, контроля нет. Может, конечно, его где-то и спрашивают, но у нас таких проблем не было. Народу в парке было очень много, был воскресный день.
Первым делом отправились прокатиться по канатной дороге, хотелось все с высоты увидеть. Канатная дорога движется только по одной, вернее над одной частью парка и с высоты видно, что территория, очень огромная. Народа было не то, что много, а очень много. Тем более, что сегодня было воскресение. С высоты открывались всякие красоты. И большие дома в национальном стиле маленькие, и искусственное озеро, на котором расположены острова изображающие Индонезию и средневековый замок и много всяких моментов. Поездка продолжалась минут тридцать. По окончании решили идти в ту же сторону, но только уже по земле.
Теперь эти дома в национальном стиле можно увидеть снизу. Все дома были как мини- музеи, зайдя во внутрь можно увидеть и обстановку и утварь и наряды знати и простых людей и музыкальные инструменты и много еще чего интересного. Мы с удовольствием смотрели. А у местных было другое удовольствие, они глазели на нас. Но вот небо затянули черные тучи , загремел гром и пошел тропический ливень. Ну, знаете, что это такое - ливень как из ведра, сильный ветер и т.д.
В общем, осмотр на сегодня был закончен. Кое- как, дождавшись перерыва дождя, пошли в обратный путь. Совершив такой же маневр, но в обратном порядке оказались у отеля. Назначив время «Х», разошлись по номерам. Время «Х» решили посвятить, исключительно китайской кухне. Район- то был китайский. Хотелось попробовать жареных уток, висящих вверх ногами и всяких загадочных штук, которых жарили, парили и ели люди в ресторанчиках. В назначенное время начал капать дождь. У ребят были дождевики ( полезная вещь), а мы воспользовались отельными зонтами, и все отправились на китайскую «кормовую базу». А дождь расходился не на шутку и вскоре превратился в ливень. Решили переждать дождь под крышей попавшегося офиса. А дождь и не думал утихать, а расходился еще больше. А до заветного ужина осталось 50 метров. Подождав еще чуть-чуть, решили продолжить путь. Я вышел на дорогу и пошел по ней почти по колено (без преувеличений) в воде. А какая была теплая вода. От зонтов уже не было толку и пришлось в три прыжка добраться до ресторанчика, и под удивленные взгляды посетителей, запрыгнуть вовнутрь. Здесь все было, так как и хотели, утки и все такое. То что мы не знали названий этих блюд - это было пол – беды, но персонал, даже чуть – чуть, не понимал по -английски. Я прошел по залу, посмотрел, что кушают люди. Затем пригласил того кто принимает заказы и ткнул пальцем в понравившиеся блюда. Взаимопонимание было налажено. Ребята поступили так же. Нам натащили кучу всяких китайских всячин. Тут уж было не до соблюдений китайских правил еды, кушали, как могли и как сердце подсказывало. В общем, ужин удался, а к этому времени и дождь закончился. Начался подсчет стоимости уничтоженной еды. Еще раз напомню, по - английски они не понимают, а мы по - китайски. Считали минут пятнадцать. Это не у них плохо с математикой, а нам не понятно как считают. Вроде бы одно блюдо (как мы думали), а состоит из трех частей. И то, что мы появились из стены дождя (плюс за волю к еде), может то, что были, как четыре белые вороны (плюс за храбрость), может то, что долго не могли понять, как считается блюдо (плюс к тупости 30%), но нам подарили ужин. Мы, конечно, некоторое время не могли понять, а как, а за что? Но внятного объяснения не смогли получить. С улыбкой нас выпроводили на улицу. Мы, конечно же получили супер хорошее настроение и пошли в отель на ночевку. Стоимость подаренного ужина составила 600 000. А я думаю, что такой подарок был сделан из гостеприимства.
На, утро было заказано такси «Blue Bird» в аэропорт, ехали по счетчику. Наездили целых 116 000 рупий и за въезд в аэропорт 20 000. Аэропорт большой, три огромных терминала, с приличным расстоянием между собой. Между ними курсируют бесплатные автобусы. Откуда знаем? Да пришлось поездить. Водитель такси высадил нас не у того терминала (я не думаю, что специально) и сотрудники аэропорта показали нам – какой, откуда и через какое время поедет бесплатный бас. Все прошло хорошо, за «свой мусор» на вылете заплатили 40 000 рупий за человека, затем совершили взлет и посадку все по графику. В одиннадцать утра были в Джогье и за 60 000рупий ехали в отель. Дня за три был забронирован Hotel Rengganis на пять дней, по 176 000 рупий за ночь с завтраком. По моему мнению, в отеле одни плюсы: тихое расположение (нет мечетей и дорог), рядом народные кормовые базы (5 минут пешком), до городских достопримечательностей (7 минут пешком), до Малиоборо (10 минут на такси), низкая стоимость номеров, очень приличный завтрак, бассейн, чисто и уютно в комнатах и на территории.
В отеле предлагали весь спектр экскурсий, которые были в Джогье, но мы планировали все экскурсии приобрести в одном из многочисленных агентств на Малиоборо. Передохнув после полета, отправились пешком (была карта) в сторону Малиоборо и через 7 минут дошли до ворот территории султанского дворца. Походили , побродили. Зашли на фабрику батика ( а как же без этого), поглазели, хотя по правде хотелось в туалет. Сейчас скажу еще одну правду, по мнению некоторых форумчан – это кощунство. Но мы не пошли ни в водный дворец, ни в другие султанские достопримечательности. Как то не зацепило, да и видели много разных дворцов, но главное все - таки не вдохновило. Нагулявшись по территории дворца и зайдя в тупик, решили нанять два бечака и ехать на Малиоборо, искать турагентство.
Использование человеческого труда обошлось в 15000 рупий. Н самой улице можно найти только кучу магазинов и кормовых баз, а так же обменники. Курс был нормальный. Сразу же променяли свои кровные зеленые на местные фантики, по курсу 12625. Интересующие нас агентства располагались на перпендикулярных улицах. Пройдя по одной такой, назвали ее «не доделанной», т.к. в предлагаемых бюро, экскурсии были все однобокие. В одном была стоимость только гида, а с транспортом решать надо в другом месте. Во втором только одна интересующая нас экскурсия, а в третьем были экскурсии нас не интересующие и цены были взяты с потолка. Ноу проблем, идем на другую улицу. Там было по - веселее, куча предложений, заинтересованные взгляды и другие способствующие удаче моменты. Программа в Джогье у нас предполагалась обширной. Хотелось подняться на Мерапи, увидеть самые загадочные индуистские храмы Чанди Чето и Чанди Сукух, полюбоваться храмами Борободур и Прамбанан , спуститься в пещеру Джомблан и сплавиться по подземной реке и конечно же из Джогьи отправиться к Бромо и Иджен. Посещение всех храмов планировали самостоятельно. А вот по другим достопримечательностям нужна была помощь специалистов. Конечно, за большой набор экскурсий на четверых предполагали солидную скидку. Сделав предварительный опрос соискателей, наметили жертву HAN S tour and travel и начали детальный разбор предстоящих полетов. Во время детального разговора я понимаю, что в мои предварительные расчеты, закралась ошибка и нам не хватает одного дня. Это из – за подъема на Мерапи, т.к. его начинают с вечера и он продолжается всю ночь до рассвета и следующий день выпадает из экскурсионного графика. В общем, посещение вулкана стало под угрозой, т.к. подняться на него мечтал только я, а все остальные не горели таким желанием. «Что делать, что делать?» - лихорадочно думал я. Но все гениальное просто. «А сегодня мы можем пойти?» - спрашиваю я у агента туризма. Ноу проблем, был ответ. Остальные под давлением аргументов поломались для вида и согласились. Далее согласовали день и подробности посещения пещеры Джомблан. Про рафтинг по подземной реке было сказано, что скажете водителю, с которым поедите, и он вас довезет, оплата на месте, стоимость 25 долларов с человека. И напоследок, обсудили поездку до Бромо и Иджен. После обсуждения всех нюансов экскурсий, приступили непосредственно к обсуждению стоимости всех удовольствий. Обсуждали, обсуждали, обсуждали, обсуждали. Обсудили. Мерапи – 225 000 с человека; Джомблан – 50 долларов (просили в местных деньгах, но в долларах оказалось дешевле); Бромо, Иджен – 650 000; А теперь подробнее. В стоимость экскурсии на Мерапи входил трансфер из отеля и обратно, оплата услуг гида и завтрак. В экскурсию в пещеру входил так же трансфер, услуги гида, снаряжение и обед. В экскурсию на Бромо и Иджен входила доставка от отеля до подножия Бромо, ночевка в отеле три звезды, джип на Бромо, завтрак, доставка до отеля около Иджена, ночевка в отеле три звезды, доставка к подножию вулкана, услуги гида, завтрак, доставка в Кетапанг. В общем, все вдохновленные предстоящими впечатлениями, отправились перекусить, а затем в отель набраться сил перед восхождением на вулкан.
Высота Мерапи 2914 метров, т.е. высота приличная, особенно для ночного подъема. Кое какая горная подготовка у меня была, и я предполагал, что может быть холодно. Поэтому все и оделись соответствующе, т.е. джинсы, кроссовки само собой, легкие джемпера и куртки, шапочки. Я не ошибся, наверху было очень холодно. Машина заехала за нами в десять вечера и через полтора часа мы были в селении New Selo, там сборочный пункт желающих подняться на Мерапи. Кроме нас там уже сидело пять человек. В скорее приехало еще три человека, вместе нас стало двенадцать человек. Разглядывая своих спутников, мы улыбались и высказывали недоумения по поводу их одежды. Три человека были в шортах и легких ветровках, остальные тоже не в зимней одежде. А нам было хорошо и тепло (а было уже прохладно, мы поднялись в горы), в куртках и шапках. Мы улыбались, а я еще не знал как жестко лоханулся, но это скоро выяснилось. В общей сложности мы просидели в ожидании чуда, час. Пили чай и кофе, развлекали себя разговорами. Вот вышел человек и предложил всем приобрести входные билеты на вход в парк «Мерапи». Мы сделали удивленные глаза, т.к. о таких расходах нам в турагентстве не сообщали. Более того я специально уточнял у тур агента о возможных денежных взносах, но он меня уверял, что ни каких отчислений не будет. Вот паразит, обманул чуть – чуть. Я, пытался отвертеться от предлагаемых отчислений и ссылался на тур агента, но меня отрезвили очень полезной фразой: «Ноу тикет, ноу Мерапи». Пришлось разориться на 150 000 за каждого. Я через день заходил к этому тур агенту, да больше так для расширения кругозора. Конечно же не услышал ни чего вразумительного. Послушал бе – ме и пошел по своим делам. Да мы и не в обиде на тур агента, так – то нормально все организовано, все было без сбоев и накладок. Ну, ближе к делу. Наконец была дана команда к подъему (все уже заждались ). Была дана общая информация о вулкане, об извержениях и о технике безопасности при подъеме. Про то, что сейчас Мерапи находится в полусонном состоянии, из кратера идет много дыма и стекает по противоположному склону. По тому склону подниматься легче, но из-за дыма не возможно. Нам же предстоит подъем по крутому склону, но мы будем подниматься не спеша и делать столько остановок, сколько потребуется. С нами будет идти три гида. В путь. Пол - первого ночи мы двинулись покорять Мерапи. У проводников были ручные фонарики и мы тоже подготовились, взяли фонари из дома. Да в начале пути они были и не нужны, т.к. хватало уличного освещения. Подъем сразу же и резко пошел в гору. Вся группа рванула галопом вперед, а мы с половинкой решили экономить силы и пока размяться. Дорога была такая крутая, что гид шел по ней змейкой. Мы тоже попробовали и поняли, что так легче. Но склон положе не становился. Я решил снять куртку и шапку, т.к. от спины уже валил пар. И вот поселковая улица закончилась, а с ней и последний фонарь и вся группа остановилась на площадке передохнуть. Впереди была только темнота, начинался лес и была неизвестность. Высоко в небе светили звезды, а далеко внизу светилось, то место, откуда мы начали подъем. Гид сообщил, что мы прошли километр. В целом , пока все шло хорошо, но только всем было очень жарко. Тяжело было отдышаться. Но вот вроде все нормализовалось, все отдышались и продолжили движение. Включили фонари, у кого были, и двинулись по тропинке вдоль склона. Я с облегчением подумал, что будет по-легче идти, если тропа будет чередовать подъем с ходьбой вдоль склона. Но только я подумал об этом, тропа резко повернула в гору и больше нас не баловала. Вот, я думаю, настал момент сказать о том, где я лоханулся. Во - первых, джинсы одевать нельзя, они сковывают движения (выше приходилось задирать ноги, что бы преодолевать препятствия), т.е. должны быть свободные штаны; во- вторых, теплую одежду с собой обязательно нужно иметь (на верху было очень холодно ), но в рюкзаке; в – третьих, одежда должна быть прочной (туристическая, альпинистская), т.к. попадались и камни и ветки деревьев. В общем, всем было очень жарко. Пока я поднялся до первой штатной, оборудованной стоянки у меня в полном объеме сформировались все эти мысли, но изменить, что либо, было уже нельзя. Пришлось выкручиваться с тем, что было. Стоянка представляла собой деревянную площадку под навесом. Так вот вся площадка была занята спящей индонезийской молодежью, которая делала восхождение на Мерапи за три дня. Они в этом деле не торопились. По ходу движения нам попадалось много палаток со спящими туристами, которые поднимались несколько дней. Мы общались наверху с такими туристами, они у нас спрашивали, сколько дней мы поднимались, а когда слышали в ответ, что пять часов, смотрели на нас, как на монстров. Когда мы зашли на первую площадку, вся наша остальная группа уже пошла дальше, так что один гид остался с нами. Скажу прямо, подъем дался нам очень тяжело. Делали остановки, наверное, через каждые пятьдесят метров, мышцы на ногах гудели как провода, хотя пешком ходили очень много. Я это тоже связываю с перегревом мышц. Да, и уклон был реально крутой, корни, камни. Шли в канавах, промытых дождем, как в траншеях. Были и веселые моменты. Остановились на привал, и расселись на ветках, моя половинка рядом. Обращаю ее внимание, как далеко внизу горит море огней, даже облака уже чуть ниже, а она молчит. Пригляделся, а она спит на ветке как на насесте. Пришлось будить и отправляться дальше. Наконец, как и говорил через пять часов, мы дошли до подножия конуса, до кратера осталось около километра, но признаюсь честно, тот путь был уже нам не по силам. Решили восход солнца ждать здесь, а он и не заставил себя ждать, появилась тоненькая красная полоска.
Гид наш не расстроился, а наоборот, замотался в одеяло и лег под камень и уснул. А я тем временем оглядывался по сторонам. Видел внизу и влево и вправо и до горизонта во все стороны, большое количество огней. Понятно, что плотность населения на Яве очень высокая. Почти вся Ява один большой огород и если бы вулканы не были активными, они бы и их засеяли. Внизу проплывали редкие облака, передо мной виднелись очертания другого вулкана, а сзади высился конус Мерапи.
Рассвет с каждой минутой набирал обороты и вот уже, выкатилось солнышко. Все вокруг преображалось вслед за солнцем. Вот вулкан, напротив, у него только, что вершину осветило солнце. А мы солнышко увидели уже несколько минут назад, значит мы выше. Еще несколько минут и стало видно все до горизонта. Я увидел всю долину. Стали различимы населенные пункты, поля, дороги и еще множество вулканических конусов, больших и маленьких. Сколько мне хватило обзора, я насчитал девять вулканов. Это, таких, с классическим конусом. А может там были еще и другого вида. На горизонте в дымке виднелся один, от вершины, которого непрерывно шел дым. В общем, виды были очень захватывающие и впечатляющие. Уже подъем себя оправдал.
Когда рассвело, стало понятно, где находимся мы. А мы находились на такой же площадке, как и перед Кракатау. Вокруг была безжизненная местность, заполненная пеплом, кусками лавы, обломками вулканических бомб. Из кратера толстый слой дыма переваливался через край и тек по склону. Пройдя до края площадки, увидел на склоне Мерапи еще столбик серного дыма, выходящий из недр вулкана. А выходил он даже ниже того места где были мы. Такой вот мини кратер. Так же на площадке располагалась станция наблюдения за вулканом и сейсмологическая и климатическая. Людей не было, располагались только датчики. Еще была установлена мемориальная доска людям, погибшим в последнее извержение. Побродили по округе, сделали фотки (даже глупо, что пишу об этом), проследили глазами путь, которым поднялись, обсудили политическую обстановку с высоты птичьего полета, пришли к выводу, что восхождение сделали не зря и начали спуск вниз.
Я думаю, что все знают о том, что подниматься легче, чем спускаться. Этот случай был классический. Все тяготы описывать не буду, упомяну только о тропинке, которой мы шли.
В темноте не видно, что тропа шла по гребню скалы, а с обоих сторон были приличные обрывы. Иногда ширина тропы была всего метра два. Все это мы смогли оценить только на рассвете. Половинка моя заявила, что если бы я это видела, то дальше бы не пошла. Вывод – подниматься надо ночью, когда ни чего не видно. Спускались три с половиной часа. Деревня уже проснулась и все занимались своими делами. Занимаются жители выращиванием овощей на продажу. Много огородов находится выше деревни, я напомню, что New Solo располагается на самом склоне Мерапи. И жители несколько раз в день бегают на верх на работу(привычка).
А моя половинка, даже не шла, а брела, по деревне, не поднимая ног, шаркая по асфальту. Я ей показывал местную бабушку, резво идущую с большой вязанкой травы на спине, и говорил о завтраке, который нас ждал в пункте сбора. Нет, не помогло. Гид же, надо отдать ему должное, до последнего метра всех сопровождал. Так добрались до сборного пункта, женщина (статус ее не там понятен) вынесла нам по омлету в булочке, чай и кофе по желанию (а может такой у нее статус). Завтрак такой слабенький (я проглотил его в три секунды), но все же входящий в стоимость. И вот, мы сидели пили кофе и делились впечатлениями. К сожалению фото вулкана, от подножия и со стороны мы сделать не смогли, т.к. набежавшие уже облака закрыли весь обзор. Словами эту мощь вулкана не передать. Надо видеть эту громаду своими глазами. Мерапи мы увидели со стороны на другой день, когда вышли из отеля в Джогье. Даже из далека, он имел очень грозный и агрессивный вид.
А может это заметили только мы, потому что были на вершине и смогли почувствовать все опасные вибрации, которые от него исходят. Ведь Мерапи, по праву, считается самый активным из яванских вулканов и очень опасным. Но сегодня наше знакомство с очередным вулканом, очень положительно закончилось. Все участники нашей группы благополучно вернулись (одна девочка на спуске подвернула ногу, не серьезно), позавтракали и разъехались по отелям. По приезду душ, улучшенный завтрак, заслуженная бутылочка пива, бассейн и спать. Остаток дня так и прошел между кормовой базой и бассейном. Не большое отступление о пиве. На мой вкус индонезийское пенное не является эталоном (мой эталон бирманское), но все – таки очень приличное. Стоимость колеблется от 30 000 – 35 000 в магазинах до 40 000 – 50 000 в отелях и ресторанах. То есть я к тому, что стоимость приличная, особенно в условиях нашего долларового кризиса. Так что девчонки у нас бастовали из – за каждой бутылки, ну нам приходилось с этим мириться. К пивной теме я еще вернусь в ближайшее время.
Следующий день был по графику посвящен осмотру самых загадочных индуистских храмов Чанди Чето и Чанди Сукух. Храмы находятся в горах и добираться к ним ближе из Суракарты. Так что мы вышли из отеля и отправились искать такси, что бы добраться до железнодорожного вокзала. В Суракарту решили ехать на поезде. Железнодорожное сообщение в Индонезии развито хорошо. Поезда ходят в достаточном количестве, стоимость проезда небольшая. Вокзалы приличные и вагоны не грязные. По вагонам передвигается не большая армия торговцев, продающих различную снедь и напитки, так что голодных нет. Конечно, поезда ходят только по равнине, в горной местности рельс нет. Но все – таки поезда, очень оптимальный способ путешествия. Служащие в билетной кассе, помогут правильно составить маршрут , проконсультируют по расписанию и окажут всякую помощь. Так, покупая билеты в Суракарту, нам объяснили (на пальцах), что ж.д. станция называется Соло Балопан. Все расписания написаны на местном языке, так что помощь персонала бывает нужна. Английский мало знают, но язык доведет …, сами знаете куда. Мы четыре раза прокатились на местных поездах, и от всех поездок осталось самое благоприятное впечатление. Так что мы со спокойной душой поймали такси и поехали на большой центральный вокзал. Вокзалов в Джогье два. Таксист спрашивал какой вокзал нам нужен, решили не рисковать и отправились на центральный, хотя в наше направление можно было отправляться с любого. Найти вокзал самостоятельно не сложно. Там где заканчивается улица Малиоборо. Начинается она от султанского дворца и упирается почти в вокзал. Если стоите в конце, спиной к улице, то увидите через дорогу на постаменте, маленький такой паровоз, это начало привокзальной территории.
Само здание вокзала расположено левее. За такси до вокзала отдали 40 000 рупий. Да и билет на поезд не дорого – 10 000 рупий на человека. Стоимость копеечная, учитывая, что ехать полтора часа. Вокзал оказался очень большим и очень центральным. Все было чисто и ухожено. Путей было несколько, город то ведь большой. Встали на платформу (как нам показалось правильную), ждем прибытия. На соседний путь пришел поезд, мы глазеем, как люди заходят. Тут к нам подходят двое полицейских и интересуются, куда это мы с этого пути собрались ехать. Протягиваем билеты, смотрят и отправляют нас в тот поезд, который мы только что разглядывали.
Заходим в вагон, все чистенькое, новенькое и очень современное, в общем, электричка с кондиционером. Заняли понравившиеся места и расположились с комфортом, радуемся, что людей не много. А люди все прибывают. И вот нас просят показать наши билеты. Мы удивленно протягиваем, а нам говорят, что это не наши места. Внимательно смотрим на билеты и видим, что там есть номер нашего вагона и персонального места. А мы раскатали губы. Ну да ладно, быстренько закатали их и пошли искать свои места. Поезд был полный, и все сидели на своих местах, стоявших пассажиров, не было. Почти весь путь проходил с видом на Мерапи. Вулкан был окутан таким толстым и густым дымом, что мы были в недоумении, как мы там находились. «Огненная гора» опять демонстрировала свою мощь и грозный вид.
В вагоне мы были «белыми воронами» и всех интересовало - откуда и куда мы движемся. Мы рассказали. И получили кучу советов как, на чем и за сколько нам добраться до этих храмов. Записали на бумаге номера маршрутов, станций и населенных пунктов. Спасибо всем большое, но мы планировали добираться до храмов на такси. Конечно, на автобусах было бы не менее увлекательно, но мы планировали вечером вернуться в Джогью, а тем способом все растянулось бы на два дня. Доехав до станции Соло Балопан, несколько человек сообщили нам о том, что это наша станция. Мы и сами догадались по надписи на табло, которые были в вагоне. Вышли на перрон и отправились на выход на улицу. На выходе стояла целая аллея из людей – бечаков, которые загалдели и замахали руками, увидев нас. Пришлось сделать угрожающий жест рукой и как по мановению палочки, все успокоились и отстали.
Прошли шеренгу бечаков и сразу подбегает таксист, начинаем душевный разговор. Я прошу таксиста свозить нас к двум храмам и еще к водопаду Джумонг. Душевный разговор закончился банальным торгом, как низко мы скатились. Все тонкости описывать не буду, но сошлись мы на 320 000 рупий за все удовольствия. Поехали. В начале, ехали город – город, а затем поля – поля и наконец, начался подъем в гору. Начались нескончаемые огороды с капустой, морковкой, луком и всякими другими овощами.
Еще выше пошли чайные плантации. Вот, наконец – то я увидел, где растет «Принцесса Ява» высокогорный. Едем по серпантину, а вокруг только чай, сколько хватает глаз.
Бац и блок – пост на дороге к Чанди Чето, не продажа билетов, а не понятный сбор по 5000 рупий с машины. По дороге ко второму храму было так же и за столько же. Дорога была хоть и асфальтированная, но очень узкая (две машины не всегда могли разъехаться), крутая и извилистая. Порой у края дороги начинался многометровый обрыв. Но вся поездка прошла на высшем уровне. И вот заехали на стоянку у Чанди Чето ( за стоянку заплатили 5000), выгрузились и направились к кассе за входными билетами
Билет стоил 10 000 с человека и нужно было одеть юбки, которые выдавали, тут же (храм действующий). Справившись с юбками, поднялись по крутым ступеням и вошли в первые ворота. Храм располагается на шести террасах. Верхняя часть уже терялась в облаках. После душной и знойной равнины, здесь был рай для организма, дышалось очень легко и свободно .
Храм, на самом деле очень не обычен, таких мы еще не видали, а повидали много разных. Заглянули по традиции во все закоулки ( а вдруг там, что – то прячут интересное) и собрались на консилиум, поделиться впечатлениями. К общему знаменателю не пришли, очень много было не понятных и не обычных вещей.
Просто полюбовались и постояли, впитывая атмосферу.
По дороге вниз свернули к торговым палаткам и купили местного чая «TEH HIJAU» . Пачка 300 грамм черного чая стоила 15 000 рупий и пачка зеленого чая 100 грамм, так же 15 000 рупий. Но скажу честно, вкус этого чая совсем не похож на все принцессы, которые продают у нас. Здесь же около торговых палаток находилась «кормовая база», но кушать мы не хотели и пошли на стоянку к машине. Забегая вперед, хочу сказать, что понравились оба храма, расположены они в красивых и очень спокойных местах. Храмы имеют необычную архитектуру. И имеют очень сильную положительную энергетику. Вывод однозначный, место обязательное для посещения. Затем до входа в Чанди Сукух было все так же, блок – пост, стоянка у храма, билеты на вход, расходы те же. Только как – то интересно здесь была устроена продажа билетов. Билеты продавала женщина, которая торговала чаем и всякими травами, здесь же (может у нее эксклюзивные права?). Территория храма, как мне показалось, была более ухоженная, работало четверо дворников – смотрителей, было больше цветов и зеленой травы, артефактам уделено больше внимания. А еще не было юбок и здесь не проводятся службы.
В Чанди Сукух было много всяких эротических напоминаний (все правильно, это же индуистский храм). Пока мы были на территории, мимо проходила индонезийская армия.
А когда осмотр был окончен, то наши друзья тоже решили купить местного чая, так как в предыдущем месте забыли это сделать. Подошли к продавщице билетов и чая, в одном лице, и просим озвучить гуд прайс. Она выдает, за пакет черного чая – 40 000 рупий. Да ты в своем уме, милая!!! – первая реакция, но она же по-русски не понимает. Объясняем ей, что она не права. У Чанди Чето пакет такого напитка стоит 15 000 рупий. Она не верит. И так с ней и сяк, ну ни в какую. Не верит. Пришлось при ней достать из машины пакеты с уже купленным чаем. Это было как по мановению волшебной палочки. Она сразу поверила и ребята сразу же купили два пакета за 30 000 рупий. И мы, глядя на них, тоже приобрели два куска чая. Расстались с улыбками на лице и довольные друг другом. Далее водитель привез нас к входу (везде одни входы и заборы) на водопад Джумонг. Оплата за просмотр символическая – 10 000 с человека. Спустились вниз, в ущелье, и пошли вверх по течению, там уже было слышно шум падающей воды.
Здесь все заточено под семейный отдых. В самом низу этого парка искусственный бассейн и детские прыгалки и развлекаловки. Примерно три кафешки. Мое внимание привлекла девочка, у нее было свое кафе.
Есть кафешки и по дороге к водопаду, их владелицы зазывали нас к себе на обед и демонстрировали приготовленные блюда. Эти кафе были предельно простые, из бамбука и накрыты травой. Блюд было не более трех – четырех, но все было колоритно и на природе. А обедать уже хотелось, и мы обещали одной женщине зайти к ней после осмотра водопада. Даже выбрали кто, что будет кушать, и она с жаром кинулась накрывать на стол. Водопад очень красивый и очень успокаивающий. Восторгов у всех много и у взрослых и у детей. Река вытекает прямо из джунглей и падает вниз в ущелье. Здесь у подножия, даже в самую жаркую и солнечную погоду царит прохлада и тень. Мы ополоснули уже уставшие ноги в прохладной воде, сделали снимки этого чуда, полюбовались на природу и пошли на обед.
Обед прошел в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Все стороны отметили положительный эффект и заряд бодрости от сегодняшнего дня. Констатировали, что все намеченные цели были сегодня, совместными усилиями, достигнуты. В Джокьякарту приехали в девять часов. Прогулялись по Малиоборо, по ближайшим магазинам и, используя человеческий труд (бечак), доехали до отеля. До Джогьи доехали тем же "макаром", т. е. на поезде (билет обратно стоил 6000 рупий, однако) . Про Суракарту еще скажу, что самый дешевый ужин в нашем вояже был здесь. Недалеко от вокзала в самой народной едальне, приличная порция супа с курицей и лапшой – 10 000. И вообще, город располагал ко всяким добрым делам. Возвращаемся к вокзалу (поезд ждали два часа), смотрю, водитель бечака (мужчина в годах), качает колесо. Решил помочь. Водитель и прохожие оценили мой поступок.
Идем дальше и видим картину. Едут два бечака, а за педалями европейцы, везут хозяев транспортных средств. Очень, наоборот смотрелось. Так, что день прошел очень колоритно и познавательно.
На следующий день нас ждала пещера. Джип заехал во - время и мы тронулись к неизведанному. Ехали чуть меньше часа из него последние тридцать минут по лесу.
Приехал к расположенному в лесу отелю. Может отель громко сказано, но территория была ухоженная (цветы, газонная трава подстрижена), домиков штук десять, но выглядят прилично и чисто (вовнутрь не заглядывали). Были другие строения не понятного назначения. Строили сцену под крышей. Все выглядело добротно и серьезно, хотя проживающих здесь людей не видели никого. Все это расположено прямо в джунглях, заборов нет. Для ценителей уединения и тишины - удачное место для отдыха. Оглядываясь по сторонам, мы присели на деревянной платформе в ожидании команды к действию. И вот, команда прозвучала. Мы идем к другому домику, возле которого лежали на солнышке стопки резиновых сапог и касок.
В самом домике были груды веревок, связки карабинов и куча разного другого снаряжения. Мы выбрали себе резиновые сапоги по размеру и по цвету, одели страховочную обвязку, нацепили каски и за гидом пошли к пещере. Посещение пещеры происходит в три этапа. Первый, спуск на веревке с сорока метров на первую площадку; второй, спуск по тропинке, еще на сорок метров, до входа в пещеру; третий, пешая прогулка по пещере. От домиков до пещеры идти метров сто. Сама пещера начинается провалом в земле с вертикальными стенами. Ширина провала была примерно метров пятьдесят. Вокруг провала и на первой площадке пещеры росла густая растительность. Из – за росших деревьев, в провале не видно было дна. По отвесным стенам свисали корни, лианы и другие тропические растения.
Пока организаторы готовили спуск, девчонки отвернулись от провала и медитировали между собой языком. В общем, всем было страшно сделать шаг в провал. Кроме нас в ожидании находилась еще молодая пара из Малайзии. И когда все было готово для спуска они пошли первые. Спускали по два человека. Перед спуском проверяют все снаряжение на тебе, затягивают все ремни, между ног, по самое не хочу и в два этапа прицепляют к основной веревке. Кроме основной веревки была еще и вторая, страховочная. В общем, с безопасностью у них строго. И вот мы повисли на веревке, а моя дорогая, все цепляется ногами за землю, которая уже поползла наверх. Пришлось силовым способом разорвать эту связь. Но пришлось слушать музыкальное сопровождение: АААААА. Ты, чего кричишь? Мы, уже прилетели. В свободном полете мы находились всего десять секунд. Внизу нас встречали ребята. Посадка прошла мягко. Я огляделся, здесь росло много высоких деревьев на камнях и не высокая трава. С высоты первой площадки было видно два огромных входа в пещеру. Стены вокруг входов и камни на спуске к ним были покрыты ковром из ярко – зеленого мха. Все это мне напоминало входы в логово драконов. Наш гид помог ослабить «страховку» и мы начали второй этап, спуск к входу в пещеру.
Второй вход был тупиком и не вел ни куда (не проверяли). Спуск был сделан из грязи, по которому стекала вода и, что - бы не скатится вниз на пятой точке, приходилось держаться за веревку, которой был оборудован спуск.
Вот все внизу, перед глазами огромный зал, сужающийся куда – то в темноту, пол покрыт толстым слоем липкой грязи (вот где пригодились сапоги). Но была вымощена дорожка из небольших бетонных блоков. Идти по ним было не удобно, ширина шага не подходила, так что все шли рядом. Когда свет от входа начал меркнуть, появился свет от лампочек, гирлянда из которых шла вдоль стены. Шли не долго, минут десять. И вот после поворота открылся вид, ради которого мы сюда и спустились.
Когда я первый раз увидел фотографии из этой пещеры, это мне напоминало другую планету. А сейчас, когда я увидел это своими глазами, мне виделась другая планета на краю, которой стоят люди. В общем, ощущения передавать не решусь, это надо видеть своими глазам.
Секрет этого эффекта был прост. Солнечный свет, пробиваясь через листву деревьев, проникал в этот зал пещеры, через провал в земле. Но эффект- то с ног сшибательный.
В этом зале побывали во всех уголках, что бы найти самые удачные ракурсы для фотографий. Что получилось, смотрите сами.
Еще в пещере была дикая духота, поэтому за то время, что мы находились внутри, все были мокрые и по спине стекали струйки воды. Но не сахарные, не растаяли. Провели здесь, наверное, целый час и нехотя отправились на выход. Я бы еще остался на часок, но хотелось глоток свежего воздуха. Я первый поднялся на площадку, где росли деревья. Там застыли наши гиды и показали мне на камни в трех метрах от себя. По камням и между ними, обнюхивая все на своем пути, текла серая лента с черными поперечными узорами, длиной метра полтора. Как называется, не понял, питается ящерицами и лягушками, которых здесь в изобилии, опасна для человека, если к ней приставать, но мы не стали. Посмотрели, как уползает и стали готовиться к подъему. Поднимали по одному человеку. Затянули страховку, пристегнули две веревки и потащили наверх. Я был первый. На пол- пути сделали перерыв и я по болтался минут пять, между землей и еще одной землей. Потом вытянули наверх. Вынужденную остановку делали всем, это было технологической необходимостью, подъем производился силами десяти местных помощников, они шли вперед и тянули за собой веревку, а когда упирались в препятствие, возвращались назад и перехватывались. Когда очередного спелеолога доставали наверх, то вручали бутылку с водой и ланч – бокс с рисом и курицей. Все мы, подкрепившись, отправились к отельчику, переодеваться. Дойдя до машины, просим водителя отвезти нас на пещерный тюбинг. Он, соглашается, но за 300 000 рупий. Мне же нужно вас ждать. Мы стоим и хлопаем глазами. А нам же обещали, что до тюбинга довезут бесплатно. Водитель говорит, что ему не телефонировали. Прошу, по –телефонируй. Не хочет. Подумали, подумали и махнули рукой. Шеф в отель! Теперь, водитель засуетился, ну давайте хотя бы за 250 000, нет, а за 200 000,нет, а за 150 000, нет, едем в отель праздновать день рождения. Шофер как – то даже в лице спал, обиделся? А мы бурно обсуждали увиденное. Когда выехали из леса на асфальт, то увидели указатель на пещерный тюбинг – 300 метров, но в противоположную сторону. Думаем, что водитель специально закосил и просто хотел еще маленько заработать, но мы не в обиде, эмоций нам на сегодня хватило. А мы по дороге купили два дуриана по 20 000 за штуку и на всех парах летели к отелю.