Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Неизведанная Индонезия: Раджа Ампат или рай в шалаше
На второй странице выложен фильм. Интересующимся, а также всем, кому интересны заповедные уголки нашей планеты, рекомендую посмотреть.
У каждого путешественника должна быть мечта. Что-то недостижимо далекое, сложное и желанное. Иногда мечта угасает, по разным причинам не успев воплотиться в жизнь. Кому-то не хватает воли надеяться на ее осуществление. Но иногда, мечта становится явью.
Если где-то на Земле и есть Рай, то находится он должен непременно среди остров Тихого океана. Этот вывод мы сделали весьма давно, и, проколесив много стран на разных континентах, уже в этом не сомневаемся. Я ни в коем случае не хочу сказать, что другие регионы чем-то хуже. совсем нет, ибо все континенты Земли мы любим по-своему, точнее, везде, где еще можно остаться один на один с природой, без толп галдящих китайцев и уж тем более без встреч с определенной категорией соотечественников. Но то, что обычно ассоциируется с Раем – тепло, спокойствие, безмятежность, леса, залитые лучами восходящего солнца и оглашаемые криками разноцветных птиц, в такой концентрации, в таком количестве, наверное, есть только тут; уединенные острова, где за весь день вы не встретите ни одной лодки, ни одного туриста, и сможете весь день плескаться в лазурных водах со своей Евой.
Об архипелаге Раджа Ампат узнали мы лет семь назад, когда готовились к своей первой поездке по Индонезии, на каком-то буржуйском сайте. Покрытые пушистой зеленью кочки островов, в беспорядке разбросанные посреди изумрудных и спокойных вод и нетронутый подводный мир. Эта картинка казалась тогда почти невероятной – ведь тогда для нас все только начиналось… Время от времени, возвращаясь к теме, вожделенный архипелаг не становился доступнее – проблемы с логистикой и безумные цены за проживание в нескольких одиноких отельчиках делали трип почти немыслимым. Так что, только четвертая поездка в Индонезию удостоилась этой жемчужины! Приобретённый со временем опыт подсказывал, что в этом плане нет ничего невозможного – есть только недостаток информации, который, впрочем, легко преодолевается при наличии определенной настойчивости и понимания того, как и где правильно собирать ее. И, собрав нужную порцию информации, мы поняли, что Раджа Ампат может быть и вполне бюджетным – правда, за исключением дайвинга. Понятие бюджетности, конечно, относительно – за три недели путешествия (вместе с дайвингом) мы потратили здесь почти столько же, как пять лет назад за месяц путешествия по странам Центральной и Южной Америки. Наш новый кризис еще только начинался, и доллар за 36 рублей еще не казался концом света. А мечта все ярче и ярче обретала свою форму!
Последний раз редактировалось Виталий и Марина 10 фев 2016, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Дорога в Raja Ampat отнимет приличную часть отдыха, изрядно вымотав уже вначале пути. Долетев до Джакарты или Денпасара, самолетами местных авиалиний вам предстоит перелет до Соронга. Чаще всего это стыковочный рейс через Макассар. По прилету в Соронг, необходимо взять такси за 100-150тыс и доехать до порта (10-20 минут). Ежедневно в Waisai отходит 2 лодки (исключая национальные праздники) – обычно одна из них более быстрая, а другая медленная. Обе уходят в районе 14 часов. В порт лучше приехать хотя бы за час, чтобы успеть занять место. Время в пути примерно 2-3 часа. Приплыв в Waisai, вас либо встречает по предварительной договоренности лодка отеля (или хоумстея), либо по прибытии договариваетесь с местными о доставке ваших тушек на интересующий остров. Топливо там дорогое, поэтому все лодки стоят очень недешево. Обычно отдельно трансфер у владельцев отелей стоит 50-100$ за лодку, в зависимости от отдаленности. Подозреваю, что на месте дешевле не будет. Но, если находите попутчиков, то стоимость делится на всех. В итоге, наш путь из Москвы занял более двух суток.
Ситуация с жильем и цены
Итак, облазив весь интернет, стало ясно, что в последние годы ситуация с жильем в тех краях стала явно проще. Местные почувствовали в себе коммерческую жилку и поняли, что могут срубить немного денег с белых толстосумов. В результате, как грибы после дождя, на островах стали расти хоумстеи. Местные строят рядом со своим еще несколько соломенных домиков на курьих ножках, и Добро пожаловать! 30-50$ в день с человека и матрас или даже кровать + трехразовое питание вам обеспечены. Такие хоумстеи теперь есть на многих островах Раджа Ампата. Больше всего их на самом популярном у туристов острове Kri, есть на маленьком островке Airborek, что рядом с великолепным «пастбищем» мант, есть на острове Gam. Впрочем, за год, минувший с нашего возвращения, количество жилья, похоже, еще удвоилось. Так что, лучше не откладывать поездку в долгий ящик, пока те заповедные места не превратились в очередной туристический муравейник. Самым информативным для поиска хоумстея сайт, это http://www.stayrajaampat.com/accommodation .
Владельцы хоумстеев кооперируются между собой, устраивая туристам экскурсии по островам, снорклинг и… даже дайвинг! Да-да, именно так! Ведь дайвинг – это основное, за чем едут в эти края большинство туристов. Особо предприимчивые успели экспрессом получить дайверские сертификаты соответствующих категорий и открыли свои дайв-центры. Но и европейцы не дремлют. Не за горами остались те дни, когда на весь архипелаг было только два неимоверно дорогущих отеля. Теперь там стали появляться и более гуманные места для проживания, с европейским менеджментом. Все они обычно имеют свои дайв-центры, чем и привлекают. Ведь по уровню комфорта они не сильно превосходят некоторые местные хоумстеи. Но погружаться с ними как-то спокойнее и надежнее, особенно тем, у кого не очень много опыта, или нет собственного оборудования. Уже к концу нашей поездки мы общались с людьми, которые ныряли с местными. Никакого контрольного заплыва для проверки течений, а весь брифинг сводится к фразе «one-two-three – GO». Именно дайверского опыта у них, как я понимаю, пока не набралось, а, учитывая весьма сложные условия погружения и непредсказуемые течения в тех местах, это может сыграть злую шутку. Так что, опытные дайверы, имеющие свое, проверенное оборудование, думаю, могут с ними неплохо сэкономить, а всем остальным, честно говоря, я бы не советовала.
Так что, перечитав кучу отзывов и сравнив стоимость во всех относительно бюджетных «евроотельчиках», мы остановились на Raja Ampat Biodiversity Eco Resort (rajaampatbiodiversity.com). Это место держит пара испанцев – Rey и Patricia. Они же и дайв-гиды, и инструктора, и повара – все в одном флаконе, во всяком случае, часть еды Патрисия точно готовила сама, хотя, не скажу, что очень вкусно – но, как говориться, о вкусах не спорят. Патрисия, этакий местный «менеджер» - серьезная, решает все финансовые вопросы, не простит и не заиграет ни одной копейки, держится в стороне от всех вопросов, не касающихся жизни в ее отеле, а ее гостеприимство частенько кажется каким-то натянутым. Хотя, может показалось. А ее муж Рей произвел впечатление намного более простого, непосредственного и позитивного человека, готового помочь и словом, и делом. Да и нырять с ним намного интереснее – видно, что он действительно кайфует от того, что видит. Сам отель расположен примерно в 20-30 минутах на лодке от основной деревни Waisai, куда приплывает паром с большой земли, рядом с красивым пустынным пляжем. Жилье там, конечно, простенькое, но уютное – примерно такие же домики на курьих ножках, как и у местных, но внутри побольше предметов мебели и побольше света. Туалеты с душем на 2 дома. На еде, особенно ее мясной и рыбной части, видно, что экономят, но голодными не останетесь. Зато на безопасности дайверов они точно не экономят. С этим тут все, как положено, можно не волноваться. Размещение в большинстве таких отелей продается «пакетами». Туда обычно входит трансфер, несколько дней проживания, пакет дайвинга и трехразовое питание. Здесь такой пакет на 5 дней/6 ночей/10 дайвов стоил 1180$ с человека (сейчас он уже 1320$) + 30$ в день с человека за аренду BCD и регулятора. За дальние сайты надо доплачивать, иногда очень прилично. Сначала с нас хотели 100-процентную предоплату и только банковским переводом. Удалось договориться на 25% предоплаты, дабы не так много терять на банковском переводе. Смотрю, сейчас они уже на сайте пишут только про 25%.
Raja Ampat marine park fee
Также вам придется оплатить сбор заповедника, подтверждаемый фирменным жетоном. Его можно приобрести как рядом с аэропортом, так и в отеле. Он действителен целый год, поэтому, как я поняла, отели приобретают их с запасом. Благодаря этому в отеле нам продали их еще по старой цене – 500 тыс. рупий. Официально на тот момент он уже стоил миллион. Хотя, по разной информации, и официальная точка продажи тогда еще продавала их по старой цене. Можно ли не оплачивать этот сбор? Если Вы не собираетесь нырять с европейскими законопослушными отелями, то, наверное, можно. Хотя, в хоумстее на острове Airborek нас переписали в журнал, и одним из пунктов был как раз номер пермита. На острове Kri уже никто пермитов не спрашивал. Хотя, некоторые пишут, что там случаются внеплановые проверки, и отсутствие заветного жетончика грозит большим штрафом.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
И так, напряженная и немного нервная подготовка осталась позади, а сладкое чувство предвкушения и некоторой неизвестности, как бабочки при первой влюбленности, трепетали крылшками где-то глубоко внутри. Главная неопределенность заключалась в том, удастся ли осуществить мечту и сорганизовать какую-нибудь лодку для плавания по островам на несколько дней. Дайвинг – это, конечно, хорошо, но не достаточно для полного осознания тех мест. Перед поездкой я активно писала на все найденные электронные адреса местных, с вопросом об аренде лодки на несколько дней. Но ответа либо не получала, либо цены были совершенно нереальные. Оставалась последняя надежда – попробовать что-то найти на месте. Незадолго до отъезда на наш зов в теме поиска попутчиков откликнулся Александр ( Gili11 ), готовый разделить с нами данное приключение. И это не могло не радовать.
Впереди нас ждали двое суток в пути. Но добрый Etihad, не знаю, каким ветром, решил смягчить нам предстоящую жесткую дорогу мягкими креслами своего волшебного бизнес-класса (или первого, мы так и не поняли). Проверяя при посадке а Абу-Даби наши посадочные талоны, сотрудник авиакомпании вдруг взял и зачеркнул в посадочном наши, еще в Москве выбранные заветные места. В попытке не допустить такого самовольничества, мы попытались встать на защиту своих мест, заявив, что специально заранее выбирали места у окошка. Но настойчивая рука отдала нам новые посадочные со словами: «эти не у окошка, но вам понравятся». Взглянув на номер ряда мы стали догадываться, что нам действительно понравится! Так что, девятичасовой перелет Абу-Даби – Джакарта прошел незаметно, в мягких, раскладывающихся до полностью лежачего состояния массажных креслах, с фужерами шампанского в режиме нон-стоп наполнения. Так как самолет имел неосторожность прилететь вовремя чего народ от Этихадов обычно не ждет, в Джакарте нам предстояло довольно долго ждать рейса в Соронг, с пересадкой в Макассаре. Имея неудачный опыт скоротать время в Джакарте, в этот раз мы решили никуда не рваться, а нашли рядом со зданием аэропорта симпатичный фонтанчик со скамейками и клумбами вокруг, а также полным отсутствием народу и остались ждать там. Надо сказать, место весьма уютное, в отличии от самого здания джакартовского аэропорта, где даже сесть толком негде. Выходите из аэропорта и идете налево вдоль здания до самого конца. Дальнейший путь прошел также по расписанию и без накладок. В Соронг прилетели утром, от аэропорта прошли пешком через дорогу к большому отелю, где есть офис нац. парка и многие там покупают пермиты. Офис был закрыт, но так как до парома было еще много времени, мы просто посидели там в прохладе на диванах, чтобы снова убить время. Потом взяли такси и уехали в порт. Дальше паром, лодка в отель, и вот, уже к вечеру мы, наконец, добрались до столь долгожданного места. А с завтрашнего дня нас ждало знакомство с великолепным подводным миром этой дайверской жемчужиы – Raja Ampat!
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Дальнейшие пять дней мы провели, наслаждаясь невероятным подводным миром тех мест, о котором столько слышали, но доселе не видели. Ежедневно, в первой половине дня у нас было 2 дайва, обычно не очень далеко от отеля (в радиусе 12 км), а во второй половине дня мы расслаблялись на местном пляже и делали робкие попытки пользоваться мобильным интернетом от Simpati. За более далекие заплывы, например, на манта пойнт нужно было доплачивать какие-то нереальные деньги, под предлогом очень дорогого топлива. Честно говоря, имея представление о километраже, было понятно, что за эти деньги лодку можно не газолином заправить, а пятизвездочным коньяком. Кстати, сейчас открыла их сайт и увидела, что доплата стала более адекватной.
Глубина небольшая, метров до 15. Течения почти не было. Ковровые и рифовые акулы, наполеоны и большие стаи всякой мелочи. Риф очень красивый, но в момент погружения было довольно пасмурно, поэтому по-настоящему оценить его не удалось.
Sardine’s reef
Сардин здесь нет… Глубина до 17м. Довольно сильное течение, но в основном у поверхности. Из интересной живности акулы метров до полутора и огромная манта!
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
В этот день было два погружения в проливе The Passage.
Один из «дальних» сайтов с доплатой в 30 баксов с человека (сейчас, судя по сайту, уже 15). Очень необычное место, где в мангровых зарослях и пещерах смешивается пресная и соленая вода. Подводный мир там совсем другой, очень отличающийся от всего вокруг. Он не такой яркий и зрелищный, в классическом понимании, но всю дорогу не перестаешь ощущать сакральность этого места.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Приехали новые дайверы, поэтому снова поплыли на Mioskun
В этот раз светило яркое солнце, поэтому риф раскрылся перед нами во всей красе! Хотя, акул уже не было. Глядя на всю эту красоту, у меня, видимо, выросли жабры, или я от восторга забывала дышать. В итоге на 75-ой минуте я думала меня за шиворот будут вытаскивать из воды, потому как все уже зажарились ждать меня на лодке, да и остаться со мной уже было некому.
Andrea`s point
Почти домашний риф (чуть южнее). Глубина до 20м. Вначале попытка найти в синьке стаю скатов-орляков, или кого-то подобного (к слову, мы потом с ними встретились около острова Kri, во время снорка), далее очень красивый сад на глубине 7-9 метров.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Конечно, дайвинг в Раджа Ампат великолепен! Красивейшие сады, скрывающие в себе все разнообразие подводной жизни от разноцветных микрообетателей до весьма внушительных хищников. Надо понимать, что условия погружения в тех местах бывают довольно непростые, а главное, непредсказуемые. В зависимости от сезонов и фаз луны течения там могут различаться очень значительно. Но нам очень повезло, и, в то время, когда мы там были, сильные течения встречались очень редко, а большинство дайвов были довольно расслабленными. К мантам нырять мы не поехали, так как опыт на Комодо показал, что снорк с мантами может быть, пожалуй, даже интереснее и эффективнее, а при дайвинге с ними все зависит от удачи. При этом доплата за плаванье с мантами была, если не ошибаюсь, 250 баксов за лодку, а желающих особо не было. Кстати, сейчас у них на сайте указана стоимость 25 баксов с человека (не менее 4-х человек). За Passage мы тоже платили 150 за лодку (делили на пятерых), а сейчас по 15 с человека. Конечно, главное, что нас убедило отказаться от мант, это надежда на предстоящее лодочное путешествие, где обязательным местом посещения был именно знаменитый «Manta ray».
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
В один из дней, гуляя по острову, неподалеку от нашего жилища, мы наткнулись на хоумстей, находящийся от нас в пяти минутах ходьбы. Там мы познакомились с этаким Робинзоном – итальянцем по имени Маурицио, который вот уже три месяца живет в заповеднике в разных хоумстеях. До этого мы пару раз встречали его у нас на пляже, но, честно говоря, принимали за не совсем типичного местного, настолько он, видимо, влился в местную жизнь.
Разговорились мы с ним о наших планах нанять лодку и выяснили, что хозяин его жилища как раз имеет таковую, но не говорит по-английски, как и остальные члены семьи. Кое как, на пальцах, объяснили, чего мы хотим и, увидев интерес, пошли за подмогой в виде Рея – владельца нашего отеля. В отличии от его жены Патриции, которая интересовалась только делами собственными, Рей явно проявлял интерес к любому авантюризму и знал бахас. Благодаря этим переговорам, мы заполучили долгожданную лодку на 4 дня/3 ночи, а также еще одного попутчика в виде Маурицио. Все это удовольствие стоило аж 10 миллионов местных фантиков, но, если разделить на четверых и на 4 дня, то получалось вполне по-божески, учитывая местные цены. И это было заметно дешевле тех предложений, которые я получала по почте. В стоимость включалось питание, топливо, одна ночь в хоумстее на острове Airborek и 2 ночи в палатках (брали свои из Москвы). Специально по нашей просьбе, ребята смастерили на лодку тент от солнца. Созвонились мы с Александром, который в это время жил в каком-то неплохом хоумстее рядом с Вайсаи и по ночам «охотился» на райских птиц, и, окончательно убедившись, что все в силе, начали ждать дня отплытия. Лодочников было трое, один из которых – молоденький мальчик по имени Обед (или Обет…), весьма неплохо говорил по-английски. Видимо, его взяли как раз в качестве переводчика и рыбака.
Рано утром, распрощавшись с весьма гостеприимным и, по тем меркам, комфортабельным RA Biodivercity, мы отправились навстречу приключениям! После посещения заправочной деревни на каком-то островке мы поплыли разорять местный рынок в Waisai. Лодочники закупались овощами, рисом, специями и прочим необходимым, дабы не оставаться наедине с голодными белыми людьми, а мы закупали то, что нам нужно было для «комфортной жизни». Естественно, на рынке обнаружился и подпольный «баттл-шоп», где, помимо пива, по отельным ценам, также нашелся и какой-то местный «бренди» за куда более благоразумные деньги (по-моему, около 15 баксов за бутылку). Затарившись всякой снедью, мы, наконец отплыли.
Наш путь снова лежал через уже полюбившийся пролив Passage, где смесь пресной и соленой воды творит чудеса!
Во второй половине дня, наша лодка отправилась кружить межу крошечных островков вокруг Pulau Pef. По дороге удили рыбу традиционным для ЮВА методом – катушка с леской и перышки. Ужин нам был обеспечен! В один прекрасный момент на небе нарисовалась туча и начался настоящий тропический ливень. Промокнув и замерзнув, мы погрузились в горячую воду какой-то райской лагунки с чистейшим песчаным дном и, отогреваясь в воде, наблюдали настоящую природную феерию красок! Через тучи просвечивало солнце, и вода окрашивалась в невероятный бирюзовый цвет! Да и все остальные цвета были настолько насыщенные, что поражали воображение.
Уже на закате мы причалили на необитаемый пляжик, где, под пальмами, разбили лагерь. Хм.. Под пальмами – звучит, конечно, красиво. Вот только мысль о летящем на палатку или голову с двадцатиметровой высоты кокосе, заставляла как раз сторониться этих самых пальм, что было не так просто. Ну да ладно – расположились. Мы в своей любимой, видавшей уже несколько континентов палаточке, Александр в своей, а Маурицио просто развалился в гамаке, так как не предвидел на своем пути встречу с русскими походниками. Накормив нас и себя весьма неплохим ужином, команда корабля без затей осталась ночевать вповалку, на разложенном на земле полиэтиленовом тенте. Ночь была теплая и звездная, а атмосфера пропитана чувством сбывшейся мечты!
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
День обещал быть погожим, а над головой летали стаи белых попугаев.
Позавтракав, мы отчалили дальше покорять наш островной рай. Покружив снова в районе острова Pef, взяли путь в сторону острова Airborek, навстречу еще одной мечте – стаям мант.
По дороге, как всегда, останавливались посноркилить. И вот, в один прекрасный момент, случилось то, чего мы, наверное, больше всего опасается каждый, кто отправляется в плавание туда, где нет никого и ничего, в том числе мобильной связи. Мы сломались! Точнее, оторвалась веревка, за которую заводится мотор. Казалось бы, мелочь, если бы не одно но – естественно, у наших горе-капитанов не оказалось никаких инструментов, чтобы хотя бы снять крышку с мотора! А лодка-то не у берега. Виталик с Сашей уплыли куда-то далеко изучать подводный мир, каждый в свою сторону, а лодку течением относит все дальше от них. Вот тут-то у меня внутри что-то сжалось. Пытаюсь собрать мальчиков, пока совсем не разбрелись, а они далеко и не понимают, чего мне от них надо. Плывут за лодкой, а мы от них. Кое-как собрались, после чего оттолкали лодку к берегу. Вокруг тишина, шикарный белый пляж, но полуденное солнце палит, а тени нет. Всем миром пытаемся победить мотор – ни в какую не поддается. В конце концов, где-то на отдаленном пляже увидели одинокую соломенную хижину рыбака. Оставалось надеяться, что хозяин при дворе и имеет хоть какие-то инструменты. Буквально пинками отправили мальчишку на поклон. Хоть вплавь, но наказ был, без инструментов не возвращаться. И, о чудо, через полчаса он вернулся на лодке с другим рыбаком! Видимо, веревкой дело не обошлось, так как копались они потом с мотором не меньше часа. Перед отплытием пытались купить у рыбака инструменты – не продал, видимо, дефицит в тех краях. Поплыли с открытой крышкой.
Уже к вечеру мы добрались до острова Airborek и заночевали там в довольно уютном хоумстее (Lalosi homestay). Прикупили пива в местном магазинчике. А позже нас ждал чудесный вечер с гитарой, под пальмами и звездным небом! Да-да, и наш большой черный папуас, и мальчик по имени Обет, отлично играли пели под гитару!
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
А на утро нас ждала долгожданная встреча с мантами! Правда, манты об этом, видимо, поздно узнали, посему не успели собрать всю свою компанию на встречу с нами. Сколько мы не гонялись за ними, увидели только несколько красавиц, и те были весьма пугливые.
Разочарованию не было предела. Как же так, не поплавать с самыми грациозными обитателями тех мест. Но в тот день был довольно сильный ветер, и было предположение, что метеочувствительность мант заставила их отсиживаться в другом месте. Поэтому было решено вернуться туда еще раз в последний день, по дороге на Kri. А мы отплыли к островам Fam и Pianemo. Эти места, без преувеличения, можно назвать жемчужиной наземного мира Raja Ampat! Это удивительное скопление островных кочек, хаотично торчащих из воды и создающих невероятный пейзаж. Внутри острова есть практически вертикальная тропинка на вьюпойнт, вид откуда не уступает всем известным видам в районе острова Wayag, куда добраться стоит совершенно ненормальных денег.
Потом была снова ночь в палатке и рыбный ужин на костре, романтика!
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Следующим утром мы снова куралесили вокруг островков и наслаждались видами. А во второй половине дня, как и договаривались, повторили попытку занырнуть к мантам. Был полный штиль, и это давало надежду. И этот раз запомнился на всю жизнь! Инопланетные создания были повсюду! Это просто космос! В этот раз они были спокойны и даже любопытны. Они отплывали и возвращались. За это время мы уже каждую знали «в лицо». Эмоции переполняли! В один момент я обернулась вокруг своей оси и насчитала 7 штук, буквально образовавших вокруг нас кольцо! От счастья меня буквально задушили слезы! Невероятное чувство!
Вылезать из воды не хотелось совершенно. Но близился вечер, а нам еще надо было найти подходящее жилье на острове Kri. Так что, пришлось стартовать, что означало окончание нашего долгожданного лодочного приключения.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Оставшиеся 2 ночи и день мы провели в Mangkur Kodon Homestay – весьма уютное и удачно расположенное местечко. Хороший пляж, а в проливе и по пути к Lumba Lumba guesthouse отличный снорк, где мы даже несколько раз встретили акул. Прогулявшись километра полтора вдоль северного побережья острова, где расположена вся жизнь, не обнаружили больше по-настоящему интересных мест. Есть гесты, есть даже какой-то дайв-центр, но мы поняли, что недаром Mangkur Kodon здесь наиболее популярен.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Но все хорошее когда-нибудь кончается. И вот, нас ждала дорога обратно в Соронг. Все в обратной последовательности. Сначала лодка до Waisai, а потом паром в город.
Соскучившись по комфорту, набрели мы на самый понтовый отель в Соронге – Belagri hotel. Расположились и пошли гулять по городу. На удивление, городок нам понравился. Ничего особенного, обычный зачуханный городишко, но что-то в нем было. Закупились довольно интересной папуасской сувениркой, поужинали за копейки вкусным сифудом в местной харчевне на набережной.
Как только мы сели в самолет, небо затянуло свинцовыми тучами, а крылья самолета омыл ливень. Мы взлетали над уже полюбившимися поганками островков и, как будто прощались с ними этими струями воды. Было грустно, но сердце говорило однозначно: «сюда мы еще вернемся»!
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
А впереди нас ждало возвращение на любимый остров Бали, где оставшиеся пару дней мы придавались ничегонеделанью и ежедневному поглощению неограниченных количеств огромных креветок и прочих морских гадов на нашем уютном балкончике отеля.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
А теперь немного по бюджету поездки. Всего мы, конечно, не зафиксировали. Да и с 2014 года информация могла немного устареть, но, как ориентир, думаю, будет полезна.
Курс на тот момент в аэропорту был 11300 за каждый вечно зеленый фантик. Сейчас уже, смотрю, стал 13800. Не так изменился, как наш деревянный, но все же. Авиабилеты покупались буквально за 1-2 недели до вылета, а то и в последний момент, поэтому хорошими спецухами воспользоваться не удалось.
Все цены указаны за двоих.
Перелет Москва – Джакарта - Москва 54000р. Перелет Джакарта –Макассар – Соронг 3640400 IDR Перелет Соронг – Макассар – Денпасар 3775400 IDR Перелет Денпасар – Джакарта 1032000 IDR Паром из Соронга 260000 IDR в одну сторону Пермиты 1000000 IDR Оплата Biodiversity eco resort (6 ночей/5 дней в стандартном коттедже, еда, 10 дайвов 2360$ Аренда BCD и регуляторов 300$ Пиво в Biodiversity по 3,5$ (в деревне примерно также), на Airbolek и в Mankur Kordon по 50000 за большую банку Доплата за поездку на Passage 60$ Лодка на 4 человека, 4 дня/з ночи, включая еду и 1 ночь в хоумстее (в конце, правда, лодочники сделали вид, что не поняли это) 10000000 Жилье (с питанием) в Mankur Kordon 2 ночи по 600000 (оплата в хоумстеях за человека, а не за домик) Трансфер из Mankur Kordon в порт 500000 за лодку Отель в Соронге 400000 Пиво в Соронге по 25000 Ужин в Соронге морепродуктами 260000 (2 рыбы, 2 порции креветок, рис, салат и 2 больших пива) Машина в аэропорт 100000
Всякую мелочевку, сувениры и Бали здесь не пишу. На тот момент вся поездка вместе с шикованием на Бали и сувенирами в большом количестве нам обошлась в 233000 рублей на двоих – сейчас даже произносить это страшно, побьют ведь! Ну, в вечнозеленых это тогда было около 6500$, из них примерно 2300$ ушло на перелеты, 2720$ ушло за 5 дней в Biodiversity с дайвингом, на оставшиеся 12 дней было потрачено около 1200$, и баксов 300 ушло на горячо любимые нами индонезийские произведения искусства. Так что, даже здесь умудрилось сработать наше заветное и годами проверенное правило: в Азии на двоих чаще всего уходит около 100 баксов в день, без учета перелетов и дайвинга.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
