Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #21

Сообщение Moonlight102 » 17 мар 2016, 14:08

Так же как немцы видят немцев за километр, а французы французов )
Moonlight102
полноправный участник
 
Сообщения: 278
Регистрация: 10.05.2013
Город: Гамбург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 24 раз.
Возраст: 37
Страны: 38
Отчеты: 4
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #22

Сообщение LARA_SH » 18 мар 2016, 11:33

BANGKA ARCHIPELAGO

Архипелаг Бангка - группа из шести островов у с-в побережья Сев. Сулавеси, самый крупный из которых Bangka, а также Talisei, Kinabohutan, ненаселенные Tindila и Tamperong, а также Gangga (с одной деревней и Gangga Island Res. с ценами от 160€).

Bangka не является частью нац.парка Бунакен, плата за посещение не взимается.
С марта по июнь - сухой сезон, видимость в воде выше. В период с ноября по март - влажный сезон, но выражен он незначительно; с июля по октябрь ветрено, видимость несколько снижается.

Нам очень хотелось посмотреть кораллы еще хотя бы на одном, кроме Бунакена, острове в море Сулавеси. Когда Лембех для нас отпал (с его черным песком и макро- он представляет интерес исключительно для дайверов), мы стали рыть информацию о Бангке. Оказалось, что снорк имеет место быть, и место весьма недурственное, и море здесь прозрачное, и остров интересный. Вот только бюджетным размещением даже не пахнет, выбор жилья был мотивирован исключительно желанием минимизировать дороговалютные расходы.

Добраться до острова можно двумя способами – общественным транспортом или персональным трансфером из Манадо/аэропорта. Мы прощупывали возможность скооперироваться с кем-нибудь на Бунакене и доехать на лодке или катере. Увы, нам сказали, что это будет долго, муторно и очень дорого.

1) Бюджетный вариант предусматривает поездку на минибасе с терминала Paal II bus terminal до Likupang village на с-в побережье (2,5 часа), затем 1 час на паблик боте до Бангка (14:30, ежедневно, кроме воскресенья и гос. праздников, в пути 1 час). Плюс затраты на то, чтобы добраться до терминала в Манадо, а также до причала в Ликупанге.
2) машина Manado/airport → Likupang village (максимум 1,5 часа) + 45 мин. на частной лодке. Трансфер в оба конца от нашего ресорта обошелся в 30 EUR/pers.

Трансфер, конечно, дороговат, зато организован грамотно, нас везде ждали (не мы, а нас! – весьма необычно для Индонезии). Остались очень довольны тем, что на дороге не экономили, добрались быстро и комфортно. Лодка до Бангки отчаливала не из самого Ликупанга, а с Surabaya beaсh – длинного общественного пляжа с черным вулканическим песком, до которого от деревни пара километров.

Pulau Bangka – отнюдь не крохотный остров, площадью 48км2, четырьмя деревнями с населением общей численностью 2650 чел. (самая крупная деревня - Lihunu, затем следуют Kahuku и Libas).

Изображение

Туристического жилья на острове немного, есть только дорогое, а также очень дорогое, в соотношении цена/качество явный перекос в сторону стоимости. Вот краткий обзор:

Sea Souls Dive Resort ($40/чел.) – 3 бамбуковых бунгало с террасами на пляже, рядом с деревней. Kahuku. Вентилятор, с/у. Планируеся строительство еще двух бунгало, одно из которых рассчитано на 8 человек.
Трансфер из а/п $40/чел. Снорк 18$/чел.

Nomad Divers Bangka (Rp. 650.000/чел. fullboard) – в центр. части южного побережья о-ва, в закрытой бухте, с видом на вулкан Minahasa. 4 просторных деревянных коттеджа с открытыми с/у (1 с видом на море и 3 в джунглях).
Владельцы, Simon and Sophie из Великобритании, дают скидку на budget bamboo beach cottage (крохотная бамбуковая хибарка). Снорк-бот 200.000
Пляж в зарослях мангровых, где живут обезьяны. Гамаки среди деревьев; необходимы антимоскитные средства. Песчаный пляж в 5 мин. ходьбы, в воде, как правило, нет мусора.

Mimpi Indah resort (€49/чел. fullboard) – у южной оконечности большой южной бухты. Бамбуковые коттеджи с с/у среди 5 га тропического сада, джунгли за коттеджами. Антимоскитн. сетка, гор. вода, потолочный вентилятор, электричество круглосуточно.
Снорк с берега или от причала. Пляж перед бунгало не лучший для отдыха, нужно отойти метров 50 вправо или влево. Хозяева – семейная пара Owen and Ulva.
Трансфер из а/п €25/чел.

Ivory Resort & Dive построен в 2014г. на мысе Batu Goso – стоимость пакета 3 дня/9 дайвов от USD 800.

Murex Bangka resort (от €64/чел.). 6 деревянных. бунгало с AC и гор. водой и 3 комнаты в строении дайв-центра; бассейн.

Дайверов здесь всегда много. Пляж крохотный, окруженный скалами, но снорк прямо от берега просто отменный, с хорошей видимостью – мощные кусты кораллов на сверхмалой глубине

Изображение


Blue Bay Divers (от €100/чел.) – на крохотном островке Sahaong, в ю-з бухте Бангка, трансфер из а/п €20/чел.
Пляж у них почти белоснежный и аккуратный, но море в самой бухте отнюдь не чистое - напротив расположена самая большая на Бангке деревня, да и в самой бухте множество плавучих рыболовецких хибар

Изображение

Мы же выбрали для себя Coral Eye Resort в южной части зап. побережья острова. Здание построено по очень интересному проекту и представляет собой одно большое продуваемое двухэтажное сооружение на пляже, крытое циновками из пальмовых листьев

Изображение

Восемь жилых комнат, не имеющие общих стен, расположены по периметру второго этажа

Изображение

Изображение

В центре - холл с большим обеденным столом, за которым собираются все гости

Изображение

На море можно смотреть из зоны отдыха - с лежаков на втором этаже

Изображение

Изображение

или, лежа в гамаке на первом:

Изображение

В комнатах очень чисто, на больших открывающихся окнах - противомоскитные сетки, есть электрофумигатор, вентилятор.

Изображение

Горячая вода в душе - от солнечных батарей. ТВ нет, электричество 09:00-12:00, 17:00-24:00 от расположенного в отдалении генератора.
Стоимость проживания, включающее 3-х разовое питание, кофе/чай/питьевую воду, - 40 и 55 евро/чел. соответственно в Standart и Superior. 3 комнаты Superior отличаются от стандарта тем, что санузел там внутри комнаты, наш же санузел (а мы, по причине ограниченного бюджета, выбрали стандартное размещение) находился в соседнем помещении, чтобы в него попасть, нужно было выйти из комнаты и завернуть за угол. Весьма странное решение, поскольку каждой стандартной комнате полагался свой закрывающийся приватный душ с горшком, но расположенный в отдельном гигиеническом блоке.

Владельцы - двое итальянцев, морские биологи Клара и Марко, превратившие свою лабораторию в центр исследования морской среды (у них даже есть спец. прайс для волонтеров и студентов). На первом этаже – помещения для занятий,

Изображение

Изображение

а в рядом стоящем здании оборудована полноценная лаборатория.

3 месяца в году (с середины декабря до середины марта) ресорт не работает – хозяева уезжают на родину, в Италию. Мы не сразу разобрались в семейной иерархии, полагая, что Клара и Марко – семейная пара. Когда они встречали нас на причале, прибежала девочка лет пяти типично индонезийской внешности, и Клара представила ее как свою дочь. Мы потом еще строили предположения, что местную девочку удочерили, возможно, для облегчения ведения бизнеса в Индонезии (для мужчин-европейцев женитьба на индонезийке - обычное дело, это сильно упрощает жизнь тем, кто хочет остаться на ПМЖ в стране, дает возможность беспроблемно вести бизнес и по истечении 15 лет получить гражданство). Расспрашивать было как-то неловко, хотя меня от любопытства просто распирало, особенно когда за столом (а хозяева обычно обедают и ужинают вместе с гостями) рядом с Марко села другая женщина-итальянка, как оказалось, его жена. А через несколько дней появился красавец-абориген с длинными волосами, которого Розанна (дочка Клары) называла папой. Вот тут для себя я уже расставила все по местам, паззл сложился.

Рядом с ресортом - широкая полоса белоснежного пляжа, который ежедневно убирают

Изображение

Изображение

С двух сторон примостилось несколько хибарок местных жителей (свято место пусто по определению не бывает!)

Изображение

Изображение

За мысом, к северу от нашего пляжа, - небольшая бухта с мангровыми деревцами

Изображение

Изображение

Дальше в эту сторону по берегу мы не ходили, т.к. нужно было переправляться через речушку, но через пару километров (рассмотрели на спутниковой карте и с лодки, когда уезжали) начинаются «выжженные земли» - участок, развороченный горнодобывающей компанией.
В 2008 г. регент провинции выдал разрешение гонконгской компании на разведку железной руды на Бангке. Жители о-ва и местные туроператоры выступают против проведения работ, опасаясь, что полномасштабная добыча разрушит хрупкую экосистему и уничтожит традиционные средства к существованию населения и эко-туризм. Судебная тяжба, основанная на том, что действия добывающей компании подпадают под действие закона № 27/2007, гласящего, что добыча полезных ископаемых не может вестись на островах площадью менее 2000 км2, тянется уже не один год.

Двигаясь по пляжу в южном направлении,

Изображение

за небольшим мысом, попадете на следующий песчаный пляж,

Изображение

который мог бы быть райским уголком, если бы не был так загажен

Изображение

Мусор, судя по всему, тащит сюда из деревни, расположенной дальше, за речушкой. Я при виде этого безобразия начала сокрушаться: «Ах, какой ужас!», на что Женя сказал, что никой это и не ужас вовсе. Ужас начнется, когда придет высокая вода и смоет мусорные залежи с пляжа, а потом течением притянет весь этот триппер в нашу сторону. Вот тогда-то и наступит настоящий ужас. Согласна, у нас - чисто, сделаем вид, что нас это не касается.

За следующим, уже относительно чистым пляжем, - небольшая речушка, которую в отлив можно с легкостью перейти:

Изображение

В прилив же вода поднимается почти до пояса

Изображение

За речкой – неопрятная деревня, с армадой рыболовецких лодок

Изображение

Риф напротив деревни, на превеликое удивление, смотрибельный, мы здесь несколько раз плавали.

Коралловый риф – то, ради чего мы приехали на Бангку, - начинается всего в нескольких метрах от берега

Изображение

Говорят, что он окружает весь остров. Подтвердить или опровергнуть этого я не могу, но на участке от юго-западного мыса до нашего ресорта (а его мы пролопатили, когда лодка выбросила нас рядом с «Мюрексом») кораллы красочные, сочные, полные жизни, хотя иногда они перемежаются с "мертвыми зонами".
Мы несколько раз напрашивались в лодку к дайверам (за это со снорклеров дополнительную плату не взимают), но дайвили они в основном на юге острова

Изображение

Изображение

и у западной его части, так что за пять дней мы смогли посмотреть кораллы лишь на этих участках.

Из отрицательных моментов – рыбы маловато (не то, чтобы крупные рыбины редки, здесь и мелочи заметно меньше) и более низкая видимость в воде, по сравнению с полюбившимся Бунакеном.

Изображение

Домашний риф бережно охраняют и приумножают – пытаются подсаживать молодую поросль на искусственные грядки из арматуры и бетона. Наиболее ценная часть коралловых зарослей даже ограждена веревкой с поплавками.

Изображение

Однако это не мешает какому-нибудь местному рыбаку подплыть на лодке прямо к оградительной веревке и, воровито озираясь, забросить леску с крючком за поплавки – авось там рыбка пожирнее клюнет – а потом быстренько ретироваться, гаденышу.

Марко ежедневно отправлялся на моторке на подводную охоту при полном параде – в гидрокостюме и с двумя огроменными ружьями, возвращаясь всегда с отменным уловом. Как-то к ужину подали пойманного им марлина – очень плотное белое мясо, дивно приготовили, а как-то потчевали нас невероятно сочным и нежным запеченным желтым снеппером – объеденье!

В большинстве своем кораллы растут одиночными кустиками или группками – кочки на светлом песке песке, хотя есть и обширные участки сплошных зарослей.

Изображение

Изображение

Чувствуется, что кораллы находятся на стадии обновления и активного роста. Большие площади некогда погибших зарослей акропоры и платигирии покрыты плотным ковром из мягких кораллов, колышущихся в слабых течениях.

Изображение

Изображение

Налицо - бурное разрастание мягких кораллов. Интересны огромные шарообразные скелеты умерших твердых кораллов, по поверхности которых, словно новая разноцветная кожа, растекаются мягкие складчатые новообразования, на «швах» плотно прилегая друг к другу встык. Во множестве колышутся ажурные веера горгонарий - ярко-красных, бледно-фиолетовых, золотисто-желтых.

Снорк на нескольких спотах в южной части о-ва показался гораздоо беднее, чем на рифе вдоль нашего побережья, глубины там побольше, да и течения посильнее. Говорят, что очень пристойные кораллы рядом с мысом Бату Госо, у восточной стороны острова, но туда мы, увы, не попали.

На Бангке мы не увидели не единой черепахи, хотя Марко рассказывал, что периодически они появляются и даже откладывают яйца на их пляже.
Зато по дну шныряет множество-скатов-хвостоколов да ползают ярко раскрашенные гигантсие креветки. Акул нет.

CoralEye – практически идеальное место для ночного снорка. Удобный спуск в воду по бетонным ступеням, оснащенным противоскользящими резиновыми протекторами, небольшие глубины сделают это мероприятие приятным и безопасным.

Изображение

Мы ночной снорк не практиковали, ибо за день так уставали, что с трудом дотягивали до ужина, а после девяти вечера нас просто вырубало. И еще, мне кажется, - это одно из самых удобных мест, где безбоязненно могут заниматься сноркелингом дети – восхитительные кораллы почти от самого берега, сверхмалые глубины, слабые течения, возможность в любой момент выйти на берег. Здесь здорово. Вот только ехать на Бангку нужно обязательно ДО Бунакена, чтобы впечатления нарастали по восходящей, чтобы не страдать от небольшого количества рыбы и более низкой видимости. Я вобщем-то именно так и планировала поступить, однако, за два месяца до предполагаемой поездки, в CoralEye был полный аншлаг, свободных комнат не было, вот и пришлось произвести рокировку.

Мы в компании с немецко-французской парой решили посмотреть близлежащие джунгли и сходить в деревню. Марко отправил с нами пару ресортовских собак, которые нас сопровождали на протяжении всей проходки, только иногда отвлекаясь на драку с деревенскими котами или внезапное нападение на поросенка. Котов собаки щемили, а вот с поросятами получалось плохо – на истошный поросячий визг тут же выскакивала разъяренная мамаша и давала немедленный отпор так, что из обидчиков только шерсть клочьями летела во все стороны.

Через «джунгли» представляющие собой перемежающиеся участки вторичного леса да коксовых посадок, тропинка вывела нас на узкую бетонную дорожку, по которой мы вышли к деревне на восточном берегу южного перешейка.

Изображение

Изображение

Дороги на острове - только грунтовые, между деревнями проложены узкие бетонные дорожки, рассчитанные на пешеходов и мопеды. Основное занятие местного населения - выращивание кешью и кокосов, рыболовство.

Изображение


Лихуну - самое многочисленное поселение на острове, христианско-мусульманское. Мечеть очень скромная, а вот здание христианского храма – самое высокое в деревне, шпиль украшен рыбой, символом христианства - акронимом имени Иисуса Христа

Изображение

Деревенские мальчишки развлекаются прыжками в воду с раскидистых ветвей мангровых деревьев

Изображение

Возвращались мы по другой бетонке, идущей меж крутых склонов, частично выжженных, частично занятых кокосовыми пальмами.

Изображение

С высокого склона хорошо просматривается побережье большого залива на юге острова

Изображение

и вулканы на побережье Сулавеси. Один из них – вулкан Тангкоко

Изображение

Бангка – холмистый остров, наивысшая точка 350 м находится в его центре и до нее от нашего ресорта можно дойти часа за три. Говорят, что там водятся яванские олени, а еще хохлатые макаки, кускусы и даже тарсиусы. Мы же в лесу никакой живности не увидели, за исключением кабанчиков да ящериц.


Изображение

Уезжать с острова было грустно. Но в Манадо нас доставили быстро и организованно. Клара посоветовала остановиться в Istanaku GH, в центре, в 15 минутах прогулочной ходьбы до набережной и моллов. Мы взяли самую дорогую комнату за Rp.285.000 - очень чисто, после ремонта, ТВ, тихий кондиционер, горячая вода, простенькие завтраки.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #23

Сообщение RSfun » 20 мар 2016, 00:17

М-да, читая этот отчет, понимаешь, что учиться мне еще и учиться писать отчеты! ))
Столько фактической информации! Такое впечатление, что у вас в сутках больше 24 часов,
что вы успеваете и посноркать, и отдохнуть, и оббежать все ресорты на островах!

Возьмем на заметку Бангку. Индонезия осталась в памяти с вечными сильными течениями.
Невозможно расслабиться на снорке!

Вы купили подводный фотик?
RSfun
путешественник
 
Сообщения: 1410
Регистрация: 27.12.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 156 раз.
Поблагодарили: 194 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #24

Сообщение LARA_SH » 21 мар 2016, 09:59

Спасибо, Оксана, но твои отчеты я тоже читаю с удовольствием, не далее как сегодня увидела, что ты наконец-то выложила прошлогодние Филиппины, с интересом прочла и отсмотрела.
RSfun писал(а) 20 мар 2016, 00:17:Такое впечатление, что у вас в сутках больше 24 часов,

Часов на "посмотреть" у нас столько, сколько и у всех в приэкваториальной зоне - порядка 12 - от рассвета и до заката, но использовать их пытаемся максимально. У нас просто дней в поездке больше, на том и выезжаем.
RSfun писал(а) 20 мар 2016, 00:17:Вы купили подводный фотик?

Нет, увы, не складываеься. Тут либо поездка и осмотр рифов вживую с фиксацией на кору, либо фотокамера в красивой коробочке и кораллы по домашнему телевизору. Фотографии не мои - для иллюстрации отчета попросила прислать мне фото, сделанные нашими соседями на Бунакене и Селаяре, спасибо им.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #25

Сообщение Kysya » 22 мар 2016, 15:38

Лара, спасибо за рассказ. Практический вопрос: в каком количестве и какого типа розетки были в номере на Бунакене и на Бангка (тащить ли тройник, переходник...)? Как приспосабливались к расписанию включения электричества, хватало ли времени зарядить технику?
Kysya
новичок
 
Сообщения: 22
Регистрация: 27.06.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #26

Сообщение LARA_SH » 23 мар 2016, 09:19

Kysya,
электрические розетки были самые обыкновенные - 220В, без штыря, переходник не нужен. А вот тройник никогда лишним не будет.
На Бунакене в бунгало было не менее трех розеток, но при работающем вентиляторе и электрофумигаторе одного свободного гнезда было маловато. Так что тройник и фонарик - обязательны.
На Бангке в комнате, помнится, было 3-4 розетки. Там электричество, кроме вечернего времени, включали еще и на пару часов утром. Зарядить успевали все электроприборы.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #27

Сообщение Kysya » 23 мар 2016, 10:52

Спасибо! Кстати, про фумигатор. Вы каким пользуетесь, таблетками или жидкостью? А может, стоит спирали-дымовушки взять, пусть всю ночь напролет фумигируют, заодно и розетка освободится?...
Kysya
новичок
 
Сообщения: 22
Регистрация: 27.06.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #28

Сообщение LARA_SH » 23 мар 2016, 10:57

North Halmahera

Следующий пункт нашего путешествия – Северная ХальмахЕра. Я, по незнанию своему, считала, что свое неблагозвучное название остров получил от фамилии товарища ХальмАхера – то ли ученого, его исследовавшего, то ли регента-колониста, им управлявшего – ну как-то так. На самом деле название Pulau Halmahera, крупнейшего из Молуккских островов, с площадью 17 780 км², переводится с малайского как «большая земля». Это - имя существительное женского рода, с ударением на предпоследнем слоге, название дано жителями соседних о-вов, значительно меньших по площади.

Остров со столицей Djailolo/ Джайлоло имеет сложную конфигурацию: от центральной части отходят 4 полуострова. Преобладает горный рельеф, наивысшая точка 1635 м. Действующие вулканы Гамконора (1560 м), Дуконо в сев. и Ибу в с-з части о-ва.

Изображение

До сих пор около 70% территории покрыто дождевыми лесами, большая часть из которых - первичные. Осн. порода о-ва - мягкий известняк, под воздействием водяных струй превратившийся в заостренные, выпирающие вверх пластины, напоминающие лезвия. Шагать по лесу следует крайне осторожно, чтобы не поранить ногу или не провалиться в глубокие борозды между пластинами.

Разница во времени с Сулавеси – плюс 1 час.

Мы направлялись в Тобело - самый большой город на о-ве (более 90 тыс. жителей).
На Сев. Хальмахере два аэропорта – Galela (севернее Тобело, в 45 минутах езды) и Као (южнее по побережью, отсюда до Тобело ехать 1,5 часа). Мы должны были прилететь из Манадо в Галелу в середине дня и предполагали взять в аэропорту машину, чтобы по дороге заехать на озера - Danau Galela и Danau Ngidiho, однако наш рейс сильно задержался, самолет приземлился уже в начинающих сгущаться сумерках, планы сломались.
Аэропорт Галелы – новенький каменный сарай, багаж выдают прямо с тележки.

Изображение

На shared taxi за Rp 50.000 с пассажира по отличной свежезаасфальтированной дороге доехали до Тобело. Начался сильный ливень, поэтому дорога заняла никак не меньше часа.

Взяли комнату в Hotel Bianda в центре Тобело) – Rp.330.000, чисто, АС, гор. вода. Маленькое окно без вида, плотные завтраки.
Прошлись по длинной кишкообразной центральной улице, вытянувшейся вдоль побережья. На базаре, который, несмотря на позднее время, еще работал, купили фрукты.
Утром, никуда не спеша, выписались из гостиницы, оставив там тяжелый рюкзак. Решили съездить на Моротай, а служащий на рецепшене сказал, что спидботы до обеда отправляются каждый час.

Порт находится недалеко от нашей гостиницы, мы быстро до него дошли, вот только поперлись к центральному причалу через парадные ворота с надписью «Pelabuhan Tobelo», были посланы назад. Перед аркой ворот нужно повернуть налево, грязная улочка выведет к лодочным причалам, откуда отправляются спидботы до Моротая и лодки к близлежащим островам.

Изображение

В деревянной будке Loket купили билеты - Rp.105.000/пасс. Нас записали в блокнот – отправление по заполнению (15 чел.), ждите. Уж мы и ждали! Наблюдение за местным бытом – занятие, конечно, занимательное, но и оно надоедает, когда ожидание растекается на долгие часы.
На причале – клуб по интересам, местные мужики никуда не едут, отдыхают от тягот жизни. Одни поштучно продают сигареты, другие их курят – долго, смачно и вонюче. Спят на деревянных лавках. Беседы беседуют. Смотрят плоский большеэкранный телевизор, как-то странно выглядящий на дощатой стене локета. Страдают от безделия и слишком неспешного течения времени. Периодически спрашивают нас, спик ли мы бахаса, радуются собственным глубоким познаниям в английском языке, состоящим из двух фраз: «Speak…» да «Hello, mister!». Томятся безделием, устают от разговоров, снова мостятся спать. Тяжела и незавидна участь мужской части населения Хальмахеры. Женщинам-то что - они работают да с детьми возятся, а эти, вишь, тоскуют сильно.

Пейзажи вокруг причала - под стать неспешному течению жизни

Изображение

Притомились и мы, часы ожидания тянулись – первый, второй, третий – а лодка все не отправлялась. Спидбот, забитый под завязку отчалил лишь через четыре!!! часа. Поездка как-то с самого начала не задалась, как будто кто-то безуспешно пытался донести до нас мысль: «Хапен шмотки и - назад», так нет же – мы настойчивые и целеустремленные.



МОРОТАЙ, который не состоялся

Моротай - один из самых северных островов Индонезии, часть провинции Сев.Малуку. Площадь - ок. 1800 км2, протяженность с севера на юг 80 км, ширина ок. 42 км. Население 55 тыс. чел.
Крупнейший город — Даруба на южном побережье. Почти все деревни расположены вдоль побережья.

Остров покрыт лесами, поэтому основу экономики составляют лесоматериалы и древесная смола.
Оккупирован Японией в начале 1942 г., в сентябре 1944 г. во время битвы за Моротай освобожден вооружёнными силами США, став плацдармом для наступления Союзников на Филиппины и Борнео весной 1945г. Японский солдат Тэруо Накамура был найден в джунглях Моротай в 1974 г.
Это основные факты об острове, но главное, зачем мы туда ехали – острова и коралловые атоллы, хорошо различимые на спутниковых картах. В акватории Моротай – ок. 50 островов, большая часть из которых не населены, но предметом нашего вожделения были два – Додола и ЗумЗум.

Изображение

Pulau Dodola – атолл в 8 км от Дарубы. Два острова – большой Dodola Besar и маленький Dodola Kecil, находящиеся на расстоянии ок.500 м один от другого, соединены широкой песчаной косой, обнажающейся на время отлива. В прилив глубина моря над косой доходит до 1м. Песок очень белый и гладкий. Когда я впервые увидела фотографии косы между островами, просто обомлела

Изображение

Простите, фотку слямзила в Инете, очень хотелось поделиться с вами этой необыкновенной красотой.

13 точек погружения для дайверов, большинство из них – затонувшая техника времен второй мировой. Большая лагуна, используемая для выращивания водорослей, окружена коралловым рифом.
Деревянный причал, 8 деревянных добротных, но неухоженных коттеджей для туристов (Ayu Guesthouses - Rp.150-250.000).

Pulau Sumsum (или ZumZum, в переводе «Мозг») - небольшой о-в в 3-х милях от Дарубы. На карте о-в действительно имеет конфигурацию двух соединенных узким перешейком «полушарий мозга». Вдоль берегов – заросли мангровых. Полоса пляжа тянется вдоль западного побережья «правого полушария», где оборудован причал, несколько беседок, сооружен памятник генералу МакАртуру (во время Второй мировой войны о-в служил его штаб-квартирой).


Наш спидбот вместо ожидаемого часа плыл до Моротая почти два часа – после обеда начался дождь, волнение на море усилилось. Катер трясло, раскачивало и подбрасывало на волнах. Народ волновался и делал испуганные лица. Капитан, сражаясь со стихией, показывал все свое мастерство управления плавсредством в нелетных условиях. Кто-то из пассажиров раскурил для него сигурету, чтобы кэп поправил нервную систему, для чего открыл небольшое плексигласовое отверстие в лобовом стекле. Параллельным курсом шли стайки летучих рыбок, которых нелетная погода ничуть не напрягала.
Напряженную атмосферу в салоне разрядила рыба, залетевшая в амбразуру окна и, едва не контузив капитана, шлепнулась между пассажирскими сиденьями.

В Дарубе у нас на примете была только одна гостиница - Pacific Inn, хозяин которой, судя по интернет-отзывам, помогает туристам с организацией поездок. От порта минут за 15 мы дошли до гостиницы пешком, местные охотно показывали дорогу. Pacific Inn, оказался «fully booked», во всяком случае так сказал вышедший к нам парень-мусульманин, злобно зыркнув на меня исподлобья, сел на мопед и немедленно уехал, мы даже не успели рты открыть. С таким отношением в Индонезии сталкиваться не приходилось еще никогда. Женя считает, что виной такому отношению был мой внешний вид – знала, куда едем, зачем в шорты-то вырядилась?
Попытались объясниться с тукером – а их на дороге страшное количество – ничего не получилось, языковой ступор. Подошедшая к нам девочка поняла слово «hotel», сказала тукеру, куда ехать. И понеслось…Мы объездили в поисках жилья весь город, а Даруба - городок немаленький – нигде не было свободных комнат. Мальчишка даже отвез нас за город, в дороговалютную «Алоху», безрезультатно. Оказалось, в городе большое количество гостиниц, но все они были заняты. Представляете, насколько популярное у туристов место – этот Моротай! Но самое неприятное то, что никто, подчеркиваю – никто – из тех, с кем мы пытались разговаривать, не говорил по-английски. Обслуга в гостиницах только разводила руками, всем своим видом показывая, что ничем нам помочь не может. Наростало внутреннее неприятие Моротая. Ближе к вечеру мы все-таки нашли свободную комнату в гадюшнике с названием «Morotai Inn» за 250.000 – крохотную, без окон, с жутко грязным туалетом и ковшиком вместо душа.
Зато в этом гадюшнике мальчишка-служащий мог изъясняться по-английски. Мы пошли в город искать лодку до островов, сходили даже в порт, так как где-то проскальзывала информация, что дважды в день идет спидбот Даруба-Додола, и даже стоимость его была известна - Rp.50.000/чел. в одну сторону. Вот только кроме нас это было никому неизвестно – в порту нам предлагали только чартер за 200 долларов. Мы подходили к турагентствам в районе порта, но все они были закрыты. И никто не мог сказать, функционируют ли домики на Додоле. Мальчишка в гостинице сказал, что его друг за недорого свозит нас на Додолу, всего за 150 долларов.

Мы устали, измотались и были жутко обозлены на этот город. А когда в комнате из-под моего рюкзака выполз таракан размером с ладонь, мне захотелось просто лечь на пол и биться в истерике. Истерику пришлось отложить по причине антисанитарного состояния пола. Всю ночь я уговаривала себя не открывать глаза и не смотреть на стены.

Утром от недорогой, за 150 долларов, лодки мы отказались. Во-первых, дорого, а во вторых, вечером, если ничего не получится с жильем на острове, нам придется возвратиться в наш гадюшник и провести там еще одну ночь. Все было против нас. Я начала ныть, Женя не сопротивлялся – возвращаемся.
Ну, хоть уехали быстро – отправления спидбота в этот раз ждали менее получаса.
Так бесславно закончился наш квест на Моротай – ни уму, ни сердцу.
Обидно, досадно, но ладно.
Мне было грозно обещано, за Моротай я отчитаюсь по полной программе. До сих пор, когда я предпринимаю жалкие попытки устроить переворот в отдельно взятой семье, мне напоминают, что я еще за Моротай не отгребла - осаждает.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #29

Сообщение LARA_SH » 23 мар 2016, 11:15

Kysya писал(а) 23 мар 2016, 10:52:Кстати, про фумигатор. Вы каким пользуетесь, таблетками или жидкостью? А может, стоит спирали-дымовушки взять, пусть всю ночь напролет фумигируют, заодно и розетка освободится?...

Вожу с собой пластины (жидкость занимает больше места, да и емкость может повредиться в багаже) и спирали (ими пользуемся, сидя вечером на балконе). А еще перед сном ставили дымящуюся спираль под полог антимоскитной сетки, чтобы гарантированно выгнать затаившихся там москитов.

Ночь напролет пользоваться электрофумигатором не получится - электричество на ночь отключают.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #30

Сообщение Kysya » 23 мар 2016, 11:29

О, мои опасения были не напрасны ((( Чтобы закруглить тему москитов - а при походах в дикую природу чем пользуетесь для защиты?
Kysya
новичок
 
Сообщения: 22
Регистрация: 27.06.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #31

Сообщение LARA_SH » 23 мар 2016, 11:47

Да, упустила - в комплекте с фумигатором, пластинами и спиралям беру еще маленький тюбик с антимоскитным кремом. Вот его и используем в джунглях - если не забываем сунуть в сумку перед походом, да еще старым испытанным средством - опахалом из пальмовой ветви - тоже действенное средство. Особенно приятно наподдавать веткой по крупу впереди идущему - и комаров сгонишь, и настроение себе поднимешь.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #32

Сообщение Kysya » 23 мар 2016, 12:03

LARA_SH писал(а) 23 мар 2016, 11:47:еще старым испытанным средством - опахалом из пальмовой ветви - тоже действенное средство.

Да, это проверенное средство я упустила из виду )))
Kysya
новичок
 
Сообщения: 22
Регистрация: 27.06.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #33

Сообщение LARA_SH » 23 мар 2016, 15:58

Снова Тобело

Оставаться в городе имело смысл только в том случае, если ездить по близлежащим островам, а делать это нам сейчас категорически не хотелось – все, хватит, наездились уже. Забрав вещи в гостинице и отловив на улице пустое бемо, мы отправились на пляж Купа-Купа в 12 км от города, заплатив за поездку Rp.50.000.

Изображение

Изображение

Хозяев на месте не оказалось, из свободных домиков – только крохотные бунгалки возле столовой – за 200.000, с отдельным санузлом на выносе. Мы были рады осесть на пляже, пусть даже в такой хибарке

Изображение

Однако через полчаса появилась хозяйка ресорта, отвела нас в новое бунгало в саду, которое только что освободилось.

Изображение

Эти новые деревянные коттеджи хозяева предлагают по Rp.500.000, опускаются до 400.000, но для нас согласились сделать скидку – цена за проживание и завтраки Rp.370.000 за бунгало - гораздо приятнее.

На фанатично озелененной территории, рядом с большим хозяйским домом, - два просторных деревянных коттеджа с санузлами (хол. душ), добротной деревянной мебелью, вентиляторами, холодильниками.

Изображение

Изображение

На стене – витрины с коллекцией жуков, собранных хозяином в Венесуэле и на Кубе.

Изображение

Есть еще два бамбуковых бунгало в саду, по Rp.300.000, но повернуты они к морю задом

Изображение

Изображение

Хозяин заведения, Лутц, - невероятно добрый и светлый человек, бывший гражданин ГДР, уже 37 лет живет в Индонезии. В свои 74 года держится бодрячком (а в таком жарком климате белому человеку это ох как непросто!). Услышав нашу речь, тут же продекламировал, глубоко гроссируя:

Нина, Нина, вот – каґтина,
На ней – тґаґтоґ и мотоґ !


Мы так смеялись, что Лутц решил исполнить стишок из школьного курса русской литературы на бис, а я бросилась конспектировать сей опус в блокнот.

Жена Лутца, индонезийка Она, - красавица и хохотушка, ее смех постоянно слышится то в саду, то на кухне. Милая и очень добрая, она все время пыталась подкормить нас фруктами и соками, когда узнала, что мы ограничиваем себя в еде. Она с такой жалостью смотрела на нас, когда мы пытались ей объяснить, что не приходим обедать только потому, что для нас это - возможность сбросить лишние килограммы.

Изображение

Лутц, агроном по специальности, на относительно небольшом участке земли собрал огромную коллекцию растений со всех уголков мира. Вдоль забора – ровный строй амазонских кедров, множество видов пальм, бугенвиллей, бромелиевых.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Под навесом – продуваемая оранжерея для суккулентов, уголок орхидных.

Изображение

За грядками с ананасами - шеренга горячо любимых мной кротонов

Изображение

Изображение

Когда я стала причитать над кустом невиданного доселе цветущего сорта «дочки-матери», Лутц сказал, что он никому не дает черенки этого сорта, а мне обязательно даст. Теперь вот мучусь над засыхающим черенком – гадаю, выживет или нет.

Гордость коллекции – баобаб с Мадагаскара – этому деревцу всего шесть лет, а как вымахало!

Изображение

Изображение

Земля в саду жирная, смачная, все потому, что грунт для растений Лутц привозит со склонов ближайшего вулкана, сам готовит гумус.
Слоняться по саду и любоваться растениями можно бесконечно долго – пока не загрызут комары (а они здесь злые!). Потом – на пляж.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Население Хальмахеры (по состоянию на 2010г.) - 162 тыс. жителей, из которых поровну мусульман и христиан (по др. данным - 80 % мусульман и 20 % христиан). В религиозном конфликте 1999-2000 гг. на Молуккских о-вах, негласно считавшихся образцом мирного сосуществования христианской и мусульманской культур и религий, погибли тысячи людей. Мы при случае всегда интересуемся у местных христиан, как складываются их взаимоотношения с мусульманами. И всегда слышим один и тот же ответ – прекрасные ровные отношения, вплоть до того, что часть семейства исповедует ислам, а часть – христианство. Ощущается, что собеседники не лукавят и не кривят душой, но что же должно было произойти, чтобы близкие люди в конце просвещенного 20-го века в течение нескольких лет жестоко уничтожали друг друга только потому, что называют Бога разными именами? На Амбоне рассказывают историю о мусульманском юноше, оскорбленном водителем автобуса-христианином (по др. версии - водителем такси), послужившей толчком к началу резни в 1999 г.
Лутц же рассказывал, как это началось на Сев.Хальмахере. В период между католическим рождеством 1999 г. и Новым годом в Тобело въехала многочисленная группа мусульман с Явы, которые и положили начало массовым убийствам на острове. Остовы сожженных христианских храмов мы видели, проезжая из Галелы в Тобело, и по пути в Софифи. Лутц, который в то ремя работал менеджером в одной из гостиниц Тобело, вынужден был уехать с Хальмахеры и смог возвратиться сюда только в 2009 году.


Снорк не впечатлил, но посмотреть есть на что и провести несколько интересных дней на рифе вполне возможно.
Пляж Купа-Купа находится в закрытой с трех сторон бухте, противоположный берег – с очень темным, почти черным песком.
В торце бухты – причал базы ГСМ, но никаких масляных пятен на поверхности воды не наблюдалось, более того – даже пластика мы здесь не видели, бухта очень чистая.

Изображение

Кораллы не бог весть какие, но они устилают все полого опускающееся морское дно в районе пляжа. В бухту впадают две чахлые речушки, поэтому видимость в воде зачастую низкая. Но в прилив, когда приходит вода из открытого моря, видимость резко повышается. Бывало, что из-за взвеси песка приходилось плавать, будто в молоке. А когда наступало прояснение, дно бухты открывалось во всей своей красоте – оно все сплошь покрыто зеленоватой акропорой, и смотрятся эти густые заросли весьма интересно.

Вдоль берега в северном направлении тянется внушительных размеров полоса полуживых посредственных, но крупногабаритных кораллов, в некоторых местах подступая к кромке воды. Крупной рыбы нет, мелкой тоже не особо много. Зато множество терновых венцов – крупных, лохмато-синих, до скелета обгладывающих живые кораллы. Мы иногда проводили заплывы под девизом: «Спаси риф – сковырни венец» - сооруженными из палок копьями собирали этих троглодитов и забрасывали подальше - на глубоководные участки, туда, где кораллы не росли. Может, и приползут назад, но ползти, гады, будут доолго…

Менеджер из нашего ресорта сказал, что вот за этим маяком кораллы получше – спорное утверждение.

Изображение

Здесь риф резко изгибается, почти под прямым углом. Коралловый склон высотой 2-6 м, порядком разрушенный, с глубокими расселинами явно не естественного происхождения. С приближением к полосе прибоя видимость сильно ухудшается из-за взвеси песка в воде. А еще местные рыбаки - мерзавцы - до сих пор рыбачат со взрывчаткой, особо никого не остерегаясь. Мы рассматривали кораллы, когда раздался громкий хлопок в воде – метрах в ста от нас трое рыбаков на рифе, недалеко от маяка, что-то взорвали в воде. Нас они прекрасно видели, но их это не остановило. В воде стало очень неуютно, перед глазами сразу поплыли картины с плавающими на поверхности оторванными руками и ногами, пришлось спешно плыть в противоположном направлении от этих кретинов.

По низкой воде вполне можно дойти до Тобело прямо по берегу. В направлении города, к северу от Купа-Купа, пляжи в основном из темного вулканического песка. Мы гуляли по ним, когда солнце пряталось (оттого и фотографии сумрачные), и до Тобело не дошли буквально пару километров, хотя из-за очередного мыса городские постройки уже виднелись.

Изображение

Изображение

Речушка, стекающая с гор, над которыми ежедневно проливаются ливни, протекая через пальмовую посадку, впадает в море.

Изображение

Изображение

Береговая линия извивается змеей, образуя множество маленьких уютных бухточек. Черный песок, темные языки мертвых кораллов, посему и морская вода мрачно-серых оттенков

Изображение

Вдоль моря тянутся посадки кокосовой пальмы, но вблизи Купа-Купа от берега они отделены пусть и неширокой, но пышной полосой влажного тропического леса

Изображение

Изображение

Изображение

Ближе к городу пальмы теснятся у самой кромки воды

Изображение

Мы хотели сходить в джунгли – но над горами каждый день зависали тяжелые сизые тучи, там шли ливни. Идея похода как-то сошла на нет – мы просто ленились, упиваясь зеленью сада, кросотой тенистого пляжа и видом покрытых густой тропической растительностью вулканов. Захотелось передышки, и мы ее для себя устроили.

Изображение

Изображение

От знакомства с Купа-Купа осталось ощущение психологического уюта и невероятной добросердечности ее хозяев.

В Софифи мы уезжали на машине, которую вызвала Она – shared taxi, в котором кроме нас ехали еще двое пассажиров, заехало за нами прямо в ресорт. За 3,5 часа и Rp.125.000/чел. мы доехали до порта Sofifi на западном побережье, откуда отправлялись спидботы до Тернате. По дороге водитель – по просьбе Оны – подъехал к Sosol beach в районе Malifut, где из воды торчит ржавый остов японского торгового судна Tosimaru времен Второй мировой войны.

Изображение

После Као, больше напоминающего большую деревню, нежели город, характер растительности разительно меняется – сочная зелень редеет с продвижением на юг, пышные дождевые джунгли на склонах гор сменяются чахлыми деревцами, а ближе к перешейку между полуостровами видны только сухие посадки кокосовой пальмы. Климат здесь, в отличие от Северной Хальмахеры, гораздо засушливее, разница в растительном покрове явственно бросается в глаза.

В районе перешейка, отделяющего северный полуостров от остальной Хальмахеры, дорога поднимается вверх, с перевала открываются симпатичные морские пейзажи

Изображение

Изображение

Изображение

Спидботы до Тернате (Kotabaru jetty) уходят по заполнению (12-15 чел., Rp.50.000/чел.), и заполнение это длится минут 15-20 (это вам не Моротай!).
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #34

Сообщение zifadina » 23 мар 2016, 16:18

Печально слышать о браконьерах, терновом венце, религиозных распрях.
Замечательно, что Вам попались такие замечательные хозяева, и место, не смотря ни на что, оставило в воспоминаниях теплоту.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #35

Сообщение Moonlight102 » 24 мар 2016, 22:08

Северные молукки непросты для путешественника... Нас гадюшник постиг в Тернате, тонкая душевная организация до сих пор не отошла)
Moonlight102
полноправный участник
 
Сообщения: 278
Регистрация: 10.05.2013
Город: Гамбург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 24 раз.
Возраст: 37
Страны: 38
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #36

Сообщение LARA_SH » 25 мар 2016, 09:32

to zifadina
От этой поездки осталась в памяти добросердечное отношение со стороны владельцев и обслуги ресортов. Мы были сильно стеснены в финансах, поэтому везде просили и получали приличные скидки на проживание. За исключением Бангки - там дискаунт даже не рассматривался, поскольку нас и так ожидали без обязательной 50% предоплаты.
Лутц и Она приняли нас как своих близких, побольше бы таких душевных людей на жизненном пути. Лутц, которого мы в день отъезда угостили палочкой салями (а мы всегда возим с собой с/к колбасу в вакуумной упаковке - сильно экономит деньги, время и силы), радовался как дитя и даже устроил Оне сценку под названием "а ну-ка отними!".
Если кто поедет в Купа-Купа, не сочтите за труд, уважьте старика - захватите сухонькой колбаски.

Moonlight102 писал(а) 24 мар 2016, 22:08:Нас гадюшник постиг в Тернате

Аналогично - грустно и уныло.
Сейчас вот собираюсь выкладывать часть о Тернате - фотки тех же мест, что и в Вашем отчете.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #37

Сообщение LARA_SH » 25 мар 2016, 09:56

г.ТЕРНАТЕ

Через 45 мин. после отбытия из Софифи, мы сошли на берег в порту Тернате.

Изображение

Такси не наблюдалось, их роль выполняют бемо. До рекомендованного Оной Ternate City Hotel доехали за 5 минут и Rp.50.000, хотя, если бы знали, куда идти, пешком дошли бы за 10 мин. и за безвозмездно-то-есть-даром.
В гостинице свободных комнат не оказалось, как впрочем и в пяти обойденных впоследствии расположенных на той же улице гостиницах. Комнату без окон сняли в Nusantara Hotel (Rp.290.000 с завтраками, кондиционером и ТВ) – уныло, с неприятным запахом, с немеряным количеством голосящих минаретов в округе.

Отличительная особенность гостиничной системы Тернате – комнаты с одной большой кроватью здесь обзывают “singl”, а сдвумя кроватями - “double”, тогда как везде это “double” и «twin room» соответственно.

Растянувшийся на приличное расстояние у подножия вулкана Гамалама, Тернате оказался немаленьким и вполне современным (на индонезийский манер, конечно) городом со множеством мечетей, реконструируемой набережной

Изображение

Изображение

Изображение
Изображение

и даже сквером, часть этой самой набережной занимающем. Правда, сквер весьма своеобразно устроен – полоса раскидистых деревьев, ограниченная с одной стороны подпорной береговой стеной, а с другой – автомобильной дорогой, рассеченная узкими тротуарчиками, на которых двоим разойтись проблематично, со множеством лавочек в тени деревьев. Было видно, что жители Тернате сквер облюбовали для вечерних посиделок – все лавочки, а также каждый квадратный сантиметр подпорной стены были заняты любителями покурить на свежем воздухе. Из кофеен, расположенных на противоположной стороне улицы сновали официанты с подносами, разносящие соки-воды, мороженое-снеки. Обертки и пластик устилали землю под деревьями, а пространство на подпорной стене, не занятое попами сидящих, было уставлено грязными стаканами. И все это – в густых клубах табачного дыма, который при полном безветрии и густой листве плотным покрывалом устилал весь сквер. Так что мы, попав в «зеленую зону», по ней не гуляли и даже не шли – пришлось включить вторую скорость, чтобы поскорее вырваться из этой душегубки. А жители города коллективно наслаждались дивным вечером.

В поисках фруктово-овощных рядов забрели на рынок, где торгуют поделочными и полудрагоценными камнями

Изображение

Изображение

Изображение

Продуктовый рынок длинный, помимо отведенной под него территории занимающий обе стороны и часть проезжей полосы широкой улицы. Цены на фрукты высоковаты – все привозное. Народ приветливый

Изображение

Изображение

Из достопримечательностей мы посмотрели лишь Fort Oranje в центре города, да и тот находился в стадии вялотекущей реконструкции.

Изображение

Изображение

Прошлись по широкой крепостной стене,

Изображение

Изображение

посмотрели на город сверху да на вулкан снизу.

Возведенный в 1607 г. и названный по фамилии датской королевской семьи - House of Orange – крепость ничего особо интересного из себя не представляет. Отреставрирована площадь перед фортом, часть фасадной каменной стены с колокольней, внутри крепости еще ведутся строительные работы.

Изображение

Тыльная часть крепостной стены давно разрушена, и на ее месте, вплотную примыкая к внутренним зданиям форта, гнездятся жилые дома горожан.

День выдался невероятно душным, прожарившись на крепостной стене, мы решили, что на этом осмотр Тернате для себя завершаем, экскурсии по сорокаградусной жаре в пыльном городе - это не для нас.

Возвратившись в гостиницу, забрали вещи и на отловленном дребезжащем бемо за Rp. 50.000 и менее чем за 15 минут доехали до аэропорта.

Проходки по душно-потным индонезийским городам сильно изматывают. Благо, по прилету в Макассар вечером нам не нужно было никуда ехать – заранее забронировали гостиницу прямо в аэропорту – Ibis Budget Hotel (Rp. 420.000). Комнатки крохотные, но очень чистые и функциональные, с умно организованным внутренним пространством и освещением, хорошим санузлом и «напористым» горячим душем, невероятно мягкими кроватями. Нашлись, правда, нервные, которым зеленый светодиодный глазок выключателя в изголовье кровати светил прямо в глаз и не давал уснуть, но эта проблема решилась с помощью листа бумаги и пластыря (на выключатель, естественно, наклеила, на глаз не решилась). В комнате тихо – в коридоре качественное антишумовое напольное покрытие, а небольшое окно от улицы отделено еще и стеклянной стеной, посторонние звуки извне не проникают.
Выспались на славу. Утром, никуда не торопясь, за 5 минут дошли до стойки регистрации нашего следующего рейса - до Селаяра.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #38

Сообщение LARA_SH » 25 мар 2016, 16:06

SELAYAR ISLAND

Маленький самолетик Wings Air по маршруту Makassar-Selayar летает трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, полет длится всего 35 минут и стоит порядка Rp.450.000 (в обратном направлении – в те же дни).
Есть более дешевый вариант, за Rp. 130-150.000/чел: автобус Makassar→Benteng Selayar, отправляющийся ежедневно в 08:30/09:00 и прибывающий в 19:30 (включая 2 часа на пароме из Бира и 1,5 часа пути от Selayar Harbor до Benteng).

Изображение

В состав Selayar Regency, охватывающего территорию в 21138 км кв. в южной части провинции Южный Сулавеси, входят 120 островов, самый крупный из которых – Селаяр, его длина ок. 80 км.
Население – ок. 120 тыс. чел, в основном представители народностей макассар, бугис, луву и бутон, говорящие на языке макассар. Большая часть населения - номинально мусульмане, хотя многие не соблюдают мусульманских обычаев. Основное занятие – с/х (ваниль, табак, кокосы), рыболовство (трепанги, черепашьи панцири), экспорт соли.
Важно: море спокойно у восточного берега о-ва в период с ноября по апрель, в мае-октябре – у западного побережья. Ресорты (а их на острове - раз, два и обчелся), расположенные на восточном и западном побережьях, открыты только в сезон.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ:
1) Selayar Eco Resort East coast (работает с ноября по апрель). Полный пансион для 2 человек 60 евро, полупансион - 50 евро, проживание+завтраки 40 евро.
Transfer Airport→Eco Res. East coast (car&boat, 1h30) 50 € (max 4 persons), one way.
2) Selayar Dive Resort – от 80 евро/чел. (проживание с питанием), открыт с 15 октября до 30 апреля.
3) Selayar Island Resort 3*- от 90 евро/ночь, включая завтрак и ужин. Построен японским бизнесменом, но управлется индонезийцами$ сайт на японском языке (при попытке гугл-перевода главной страницы вылезает совершенно бессвязный текст, изобилующий названиями интимных частей тела)

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ:
1) Selayar Eco Resort West coast (открыт с мая по ноябрь), хозяин и прайс тот же, что и Selayar Eco Resort East coast. Разница только в стоимости трансфера: 7 € (max 4 persons), one way (15 мин. на машине от аэропорта).

Кроме этого – только гостиницы в столице острова - Benteng Selayar, но больше одной ночи там делать нечего.

Из иллюминатора остров и его акватория выглядели очень симпатично:

Изображение

Взлетная полоса проложена вдоль западного побережья. Крохотный аэропорт показался очень многолюдным от большого количества встречающих, которые рассосались в считанные минуты.

Изображение

Изображение

Перед поездкой я списывалась с хозяином Selayar Eco Res., Дени, сообщив ему дату нашего приезда. Стоимость полуторачасового трансфера за 750.000 показалась крайне негуманной, и мы решили, что на месте с транспортом разберемся, о чем Дени по электронке и известили. Тот ответил, мол, дело ваше, но такси в аэропорту Селаяра нет.

Дени не обманул – такси не было, да и вообще никакого транспорта не было. Пока мы пытались расспросить местных насчет машины, все пассажиры рейса и встречающие в эти самые машины плотненько утрамбовались и отбыли. Мы стали пристаавать с расспросами к служащим аэропорта. За одним из работников, закончивших смену, приехала на машине жена с двумя детьми. Она, видя наши растерянные лица, предложила подвезти нас до города, а там пообещала найти машину до восточного берега. Мы стали выпытывать ее, когда идет лодка до Така Бонерате – предположительно через два дня. Пара десятков звонков ничего в расписании лодки так и не прояснили, кроме возможности индивидуального трансфера за 200 баксов. У нас было несколько номеров телефонов людей, занимающихся менеджментом на Тинабо – единственном острове нацпарка Така Бонерате, где можно остановиться. Контакты были взяты с сайта нацпарка, но на деле оказалось, что люди этим самым менеджментом уже не занимаются, ничем помочь не могут и никакой информацией не обладают. «Хреново», - сказали мы себе, но продолжали наседать на тетку, привезшую нас в Бентенг. Она многократно куда-то звонила и хоть и разрекламировала себя как офигенного экскурсовода по острову, с попаданием в нацпарк нам помочь не смогла.
Когда после полутора часов телефонных переговоров, пары-тройки обзорных кругов по Бентенгу всем, включая отработавшего смену в аэропорту мужа и стекающих от жары с автомобильных сидений малолетних детей, стало понятно, что на Така Бонерате мы сегодня не уедем, мы сдались.

Тетка видела только один выход – оставаться в Бентенге и ждать лодки и даже привезла нас к какому-то бараку, в котором ее знакомая тетка сдавала «прекрасные недорогие комнаты для туристов». Вид комнат вызвал непреодолимое желание поскорее рвануть из гостеприимного города – стали искать машину. Телефонные звонки показали, что все владельцы машин разом куда-то рванули из Бентенга, а единственный оставшийся затребовал Rp.800.000 – дорога дальняя, ехать больше часа.

На наш вопрос, а нет ли часом в славном городе Бентенге общественного транспорта до восточного побережья, тетка округлила глаза (и даже муж ейный сделал недоуменное лицо, и дети, истомившиеся от жары, приклеились потными личиками к лобовому стеклу, выражая удивление) – вы собираетесь ехать на общественном транспорте???
- Собираемся, а куда ж деваться – до Така Бонерате добраться сегодня не судьба, дороговалютную машину позволить себе не можем, поедем на маршрутке.

Тетка с мужем многозначительно переглянулись, пытаясь понять, мы уже в их страну въехали, будучи не в себе, или повредились рассудком под местным солнышком.
Сделав еще один, прощальный, круг по Бентенгу, нас привезли на городской рынок. Рынок, в центре которого красовалось раздолбанное бемо, был пуст, не считая спавшего на торговых столах водителя и пары пассажиров.
- ПаттумбУкан?, - спросили мы.
- ПаттумбУкан ! – радостно закивал проснувшийся водила.
- А када?
- Может через час, может, через два. Прилягте, отдохните с дороги.

Женя расчистил для меня место на соседнем базарном столе – поспи, любимая. Но я спать не желала, я плавилась от жары и кипела от негодования, осознав радужные перспективы поездки на бемо. Я увидела единственного продавца на этом базаре, и продавал он то, что мне сейчас было крайне необходимо – огромные самодельные ножи типа мачете, из ужасного черного металла с грубыми деревянными ручками – таким хрен зарежешь, зато занозу посадишь. Да и денег у меня в этот день не оказалось, все сдала Жене на ответственное хранение. В этом плане тому, кто втянул меня в эту авантюру с бемошкой, несказанно повезло.

Отправились в дорогу мы всего-то через полчаса (ну хоть что-то хорошее!), но ехали недолго, минут пять. Остановились у какой-то лавки и стали загружаться товаром. Еще через полчаса тронулись в путь. Путь оказался близкий – до соседней торговой улицы, где водитель, его помощник и пара пассажиров стали неспешно закупать товар и грузить его в бемо.
Мы изнывали от жары, сидели на грязных ступеньках магазина, я тихонько ныла и пилила Женю, мысленно жалела себя и явственно представляла, как бы я воспользовалась тем ужасным базарным мачете, если бы мне удалось заполучить его в свои ручонки.

Водила с улыбкой грузил бутылки с кетчупом и обещал, что скоро поедем. Бемо забили под завязку – крыша прогибалась от коробок с лапшой, внутри можно было сидеть, изогнувшись буквой Зю между мешками с мукой и сахаром. Потом были еще хозтовары, аптека и много всяких нужных в хозяйстве вещей. Когда мы наконец выехали из города, по пути заехав за несколькими пассажирами к ним домой, машина была загружена под потолок, а я задыхалась от жары и пребывала на грани истерики – это было просто какое-то издевательство. Бедный Женя – я ведь еще и на него шипела. Виновата, впоследствии глубоко раскаивалась.

Дорога пролегала вдоль западного побережья, а нам нужно было на восточное – в порт Pattumbukan. Ехали долго, потом дорога отдалилась от моря, стала петлять среди леса, ну наконец-то - скоро выедем на восток. Выехали на берег, но, судя по отбрасываемым пальмами теням, это был западный берег. Начали глодать смутные сомнения – а туда ли нас везут?

В дороге начался обратный процесс взаимовыгодного обмена – водила останавливался у какого-нибудь дома, выгружал часть товара, принимал деньги и останавливался метров через 200, чтобы повторить процедуру. Или сам отдавал селянам пустые мешки и расплачивался – видимо раньше брал у них товар на реализацию. Вобщем, не столько ехали, сколько торговали.
Мы уже настолько устали, что стали просто смеяться, наблюдая за процессом. Потом стали подавать водиле по его просьбе коробки и торбочки – дело пошло быстрее. Заехали домой к кому-то из пассажиров, там нас напоили водой из холодильника и пожелали счастливого пути. Мы поняли, что никто все-равно никуда спешить не будет, и в порт мы приедем только тогда, когда будет распродан весь товар, и развезены по домам все пассажиры. Поездка была бы веселой и по-своему интересной, если бы не была настолько затяжной.

Только в самом конце пути наше бемо вырулило к восточному побережью и водила торжественно объявил:
- Паттумбукан!».
Ну, слава тебе, приехали – четыре с половиной часа в душной таратайке (однако ж задешево - Rp.100.000 за двоих) – и мы на месте.
Ну как на месте – Паттумбукан оказался тремя деревенскими хибарками, у одной из которых нас высадили и сказали ждать лодочника.
- А он точно будет?
- Должен, он тут живет.

Бемо уехало, я уселась рядом с женой лодочника ждать кормильца с моря. Женя ушел к причалу разведать обстановку, а я сидела, ждала лодочника и сторожила рюкзаки. Жена лодочника тоже его ждала и сторожила играющего на земляном полу ребенка. Еще вышла из недр хибарки седая и беззубая мамка лодочника и стала сторожить меня и свою невестку, а малец в это время стал прикапывать наши рюкзаки песком. Занятие наше прервал возвратившийся Женя, сказав, что договорился насчет лодки.
Отчаливаем:

Изображение

Мы плыли минут 20-25, я чувствовала себя абсолютно счастливой –

Изображение

мы столько всего успели за этот день – самолет (недолго и вовремя), экскурсия по Бентенгу (многократно), оптовая закупка товаров, потом их розничная продажа, взаимовыгодный обмен мешками, чудесная поездка через половину острова (дооолго), и вот он впереди – прекрасный белопесчаный Pinang Beach.

Изображение

Хозяин Selayar Eco Resort сильно удивился, увидев нас, но радушно принял и долго потешался над нашими дорожными мытарствами. Хозяину лодки заплатили 200.000, так что в итоге потратили на дорогу Rp.300.000, почти весь световой день и несметное количество моих нервных клеток.

Изображение

Теплое море, прохладный душ, чай на веранде и наконец - дивный вечер на Селаяре, с полной луной и небом, усыпанным южными звездами.

Изображение

Ресорт крохотный - 6 бамбуковых бунгалок с с/у да столовая.

Изображение

Изображение

Вентилятора нет – бунгало продувалось очень хорошо, ночью иногда приходилось даже закрывать окно. Над кроватью у нас была антимоскитная сетка, но необходимости в ней не было – наблюдалось полное отсутствие комаров и москитов, возможно, этому способствовали сухой сезон да бриз с моря. Сетка нужна была разве что в качестве защиты от пучеглазых токеев, они иногда устраивали гонки по карнизам и, нет-нет, да и сваливались вниз

Изображение


Pinang beach – симпатичный пляж со светлым плотным песком протяженностью почти 2 км.

Изображение

За линией пляжа – непролазный плотный вторичный лес и горный кряж, отделяющий берег от равнинной части острова. В лесу – множество диких черных кабанов, на которых никто не охотится (остров-то мусульманский), поэтому чувствуют они себя тут вольготно, довольно упитаны, их часто можно увидеть на пляже, роющимися в песке в поисках крабов, моллюсков и черепашьих яиц. С подветренной стороны к кабанам можно подойти очень близко – мы подбирались к ним метров за 10, пока они, наконец, улавливали запах и пускались наутек в лес.

По деревьям носятся белки, ежедневно прибегая в столовую, чтобы своровать что-нибудь съестное. Если стоящий на столе тазик с фруктами оказывается накрытым, громко и трескотливо возмущаются.

По вечерам приходит цивет – полосатый пальмовый кот (между прочим, тот самый, который гадит дороговалютным кофе) - прохаживается по территории и пьет воду из бетонной ванночки у входа в столовую, в которой смывают с ног песок, после ужина инспектирует помойку – авось, что вкусненькое обломится.

Владелец ресорта, француз Дени, взял участок в аренду и построил на нем бунгало. Говорит, что к работе айтишника и в родную Францию возвращаться не собирается – здесь он женился на индонезийке, родил сына, купил дом в Макассаре, работает в свое удовольствие, не особо напрягаясь, и радуется жизни. Через 15 лет получит индонезийское гражданство, а пока ежегодно платит 1500 евро за возможность вести бизнес и постоянно дает работу двум местным кадрам, с месячной зарплатой Rp.2.000.000 (согласитесь - неплохо, как для индонезийской глубинки).

Рядом с заведением Дени вовсю шло строительство нового ресорта – как-то к Дени на отдых приехал обосновавшийся на Бали француз, влюбился в это место и подсуетился с арендой – его бунгало покачественнее будут. Здоровая конкуренция нам, туристам, только на руку.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #39

Сообщение zifadina » 25 мар 2016, 20:52

Кажется, Ваши страдания будут вознаграждены положительными эмоциями и отличным отдыхом на Селаяре. И судя по видео на ютубе, кораллы там весьма хороши.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #40

Сообщение LARA_SH » 26 мар 2016, 11:53

Да, Вы совершенно правы. Наши дорожные мытарства сейчас вспоминаются с улыбкой, зато подводные красоты Селаяра нас покорили - чудесный риф с интенсивной жизнью. И если бы пришлось вновь проделать тот же путь на том же транспорте, ради того, чтобы оказаться на восточном рифе острова, отправились бы, не раздумывая .
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Пред.След.



Список форумовАЗИЯ форумИНДОНЕЗИЯ форумОтзывы об отдыхе в Индонезии



Включить мобильный стиль