Со вкусом по Индонезии, или в поисках чудес. Ява, Сулавеси. Январь – февраль 2016 г.

[Тамарита]

Поэтому искала в разделе Индонезия.

И прекрасно. Но не каждый готов к поездке на мотоцикле по описанной вами дороге.

Конечно не каждый. А и не надо "каждый". Кто как может. Я пишу о себе. У меня получилось так.

[Тамарита]

Выехали из того дремучего леса на луга в высокой траве и я обрадовалась, что скоро приедем. Ничего подобного! Мы всё ехали по холмистой местности, но уже под солнцем. Ни конца и ни края той дороге не было. Пару красивых деревень миновали, думала наша, ан снова нет. По обе стороны потянулись ограды из кольев, а за ними огороды с полисадами. Люди стали встречаться чаще, на душе повеселело.

В одном месте стадо буйволов навстречу шло. Мы встали и всех их пропустили, лишь один буйволёнок испугался и обратно побежал. Мы ехали потихоньку, а маманя-буйволица развернулась и за нами. Мой мальчик встал, к ограде из кольев прижался. На ней уже сидела незнакомая тётя. Меня, как ветром подняло. Сама не заметила, как на той ограде рядом с тётей очутилась. За толстую ветку дерева ухватилась, а буйволица прямо на нас идёт медленно, но жёстко.



Ноздри раздула, глаза врастопырку, мой бедный драйвер дрожал, как осиновый лист. Мы с тётей орать стали. Я от страха, а тётя на буйволицу. Плетень слабенький, если рогами в него пнёт, то мы с тётей, как куры с насеста посыплемся. Если что, то я и на дерево бы забралась. Смотрю, буйволица встала. Ещё одна женщина появилась и давай палкой махать на животное. Громадина с рогами вдруг передумала нас убивать и трусцой за своим телёнком побежала. Я едва с плетня спустилась, чуть на кольях не повисла. Испугалась, жуть! Мало того, что всё моё тело болело от мотоцикла, так теперь оно ещё и тряслось от страха. Но неимоверно трудный путь подходил к концу.

Широкая и не глубокая река с перекинутым мостом стала последним препятствием к долине Бада. А там деревня с сильным названием Бомба. Такое милое местечко оказалось, что я рот открыла от удивления. Но рассматривать не было времени, мы проскочили её, купив только напитки, и направились на красивые зелёные холмы к монолитам.





Там свернули на едва заметную тропу и метров через 100 встали на вытоптанной среди травы площадке перед самим мегалитом Палиндо.



Мощная оказалась штучка! Думала, что камень в рост с меня, а оказался намного выше. Интересно ещё и то, что фигура вырезана из камня, которого в округе не сыскать. В долине Бада много древних каменных глыб и они разбросаны далеко друг от друга. Все статуи разных размеров и форм. Большинство имеют фаллосообразную форму, но их предназначение до сих пор не понятно. Хотя могу догадаться, что предки нынешних сулавесян были озабочены продлением существования собственного рода. Ведь фаллос в своих руках ни что иное, как начало начал.



Самый главный мегалит Палиндо напоминает человека с чётко вырезанным лицом. А если кому из предков лень было означить лицо в камне, то они просто закапывали в землю мегалит в форме того самого "начала" и успокаивались в надежде, что потомки разберутся. Теперь разбираемся. Но не только в долине Бада встречаются подобные символы, они здесь по всему острову торчат макушками, простите.

Пока я ходила кругами вокруг их реликвии, мой уставший драйвер отдыхал под навесом в тени. Я видела, как он измучен, хотя и я выглядела не лучше. Но зато на водопаде неподалёку мы освежились прохладной водой.



От Палиндо это почти рядом. Оставили мотоцикл у спуска к чаше и по ступеням вниз. Там тоже лежали каменные диски метра полтора в диаметре, сразу и внимание не обратила, а мой попутчик показал на эти глыбы и сказал что это то же самое, что и Палиндо. Короче, я его поняла. Вокруг водопада была по настоящему прохладная тень.

-

древовидные папоротники

Мы полезли в воду. Красивым каскад не был, но благословенным – точно. Среди мучительной жары этот свежий оазис казался подарком с небес. Но я беспокоилась за моего маленького водителя, ведь ему ещё возвращаться.



Мы приехали в деревню Бомба, где я должна была заночевать.
Стоит она на берегу реки с висячими мостами.





Благоухает своими цветниками, которые абсолютно у каждого дома. Заночевать здесь можно не плохо.



Рассчиталась со своим водителем, дав сверх положенного ещё 50 000 рупий и поспешила отправить в обратную дорогу. Было 16.00 ч., а выехали мы из Гимпу в девять утра. Семь часов ушло на переезд. Если исключить все остановки, то моему водителю потребуется на дорогу по крайней мере пять часов, а это уже ночь. На предложение заночевать в деревне, отрицательно покачал головой. Расстались на дружелюбной волне. Этот простой и скромный парень за семь часов борьбы с препятствиями стал мне каким-то близким и понятным, хоть мы и не могли говорить. Мы всё терпели на равных.

[kitty_cat]

интересный отчет, интересно, когда с трудностями -ценится/помнится больше

[Тамарита]

интересный отчет, интересно, когда с трудностями -ценится/помнится больше

Я люблю трудные путешествия. Интересно посмотреть, на что ты способен. Личная проверка на живучесть ))) Много ошибок есть в каждом маршруте, сколько ты не путешествуй, но без ошибок как? Есть у меня парочка ленивых и гладких путешествий, так их даже писать не хотелось. Но надо, а вдруг кому-то сгодится?

[Тамарита]

ДЕРЕВНЯ БОМБА

Мой номер в Ningsi Home stay обошелся в 110 000 рупий и очень мне понравился. Так хотелось завалиться в кровать, ведь болела каждая мышца моего тела. Но я нашла в себе силы искупаться и пойти смотреть деревню.



Если не сейчас, то когда я это сделаю? Народ в деревне радушный и улыбчивый, жаль только, что в Тана Тораджу отсюда не уехать, только через Тентену, да ещё на попутном транспорте. А про автобус я думаю хозяин моей гостиницы всей правды не сказал. Ходит он наверняка, но откуда – я не знаю.



Молодая пара содержала отель, они замечательно говорили на английском языке, чему я была рада. Вопросов назадавала, а потом, пока не кончился день, гуляла по центральной улице.



Она утопала в цветах. Каждый дом имел свой цветник.



Мало того, что цветы росли, как им и положено, так ещё среди них громоздились деревянные сооружения со стеллажами куда выставлялись тоже цветы, но уже в горшках.





Такие сооружения имелись абсолютно у каждого дома и были все как близнецы похожи друг на друга. Все ограды у полисадов одинаково окрашены. Рисунок на них оставался неизменным в виде символического изображения глаза.



Подумала, что это какой-то традиционный знак, но нет, просто жители деревни Бомба считают «глаз» самым достойным рисунком для их деревни.
Ещё тут вдоль всей улицы знамёна приспущены и разноцветные щиты с полезной информацией установлены, а в самом конце улицы возвышался христианский храм.





На этом центр деревни заканчивался. И уж пока совсем не наступила ночь успела закат на реке увидеть.





В общем ничего особого здесь не было, всего лишь красивые пейзажи.







Спала в ту ночь тревожно. С наступлением темноты началась сильная гроза. Я всё смотрела на часы и понимала, что мой мотоциклист до дома ещё не доехал, а как раз находится на том участке пути, где нет ни единого жилища, а только пропасти и реки. Теперь ещё и гроза. Моя тревога рисовала страшные сцены и утром я чувствовала себя уставшей, к тому же моё тело вдруг отказалось мне повиноваться, отдавая жуткой болью при каждом движении. Ой-ля-ля! Надо было встать и размяться. Только усилием воли я заставила себя это сделать.

При гостинице есть подобие ресторана, поэтому ужин с вечера и завтрак на утро мне готовили там за отдельную плату.



Первым утренним вопросом к хозяину стал мой вопрос о мотоциклисте. Я рассказала ему о своих душевных муках, а хозяин ответил, что эти мотоциклисты такие каскадёры, что с ними просто ничего не может случиться и мой драйвер один из них. Этим он поставил точку моим дурным мыслям, я наконец-то успокоилась. А потом мы ждали ту самую машину в Тентену, которая заехала за мной в десять утра. 90 000 рупий вышла мне дорога.

Все достопримечательности Сулавеси разбросаны по всему острову. Сам остров своим рисунком напоминает цветок орхидеи, как говорят все, с раскидистыми лепестками. Поэтому можно представить, как его берега изрезаны бухтами и заливами глубоко вдающимися в землю. Для того, что бы увидеть интересные места пришлось поколесить по острову на автобусах, а заодно посмотреть этот запоминающийся надолго остров.

ТЕНТЕНА

В самой Тентене смотреть было нечего кроме озера Посо, которое показалось мне совсем обычным. Но сама дорога сюда богата прекрасными пейзажами.







Мое внимание очень привлекли древовидные папоротники. Раньше я их видела только в Колумбии, да и то в жутко ограниченном количестве. А тут они росли повсюду.



Кроны этих реликтовых деревьев выбрасывают свои побеги стрелами вверх и кажется, что вот-вот распустится цветок. Стволы у папоротников мшисто-коричневые, пушистые, но сама древесина по настоящему твёрдая. Помните в школе проходили по ботанике древние папоротники, хвощи и плауны? Так вот хвощи я здесь тоже видела. Высокие, как ёлки с длинными и мягкими иголками. Они росли среди общей зелени и сфотографировать их сложно, а подойти ближе – страшно, ведь заросли там такие, каких мир не видел. А вот про плауны не знаю, может тоже есть, просто я их себе не представляю.

В Тентене пришлось остановиться на ночлег, ведь автобус в Тана Тораджа пойдёт только завтра с утра. Да и то не в Рантепао, как мне надо, а в г. Палопо, от которого до Рантепао ещё пару часов на минибасе. Хотя уехать в Тана Тораджу можно ещё на проходящем мимо Тентены автобусе в 17.00. Для этого надо было его ждать где-то на дороге. Такой вариант меня не интересовал.

Ужинала в тот день без извращений, на десерт лакомилась дурианом, который разбивали прямо на месте ужина и не надо было тащить его себе в комнату и ломать голову над его поеданием. Колючие плоды дуриана связками были вывешены на продажу у каждой торговой точки за символическую цену.



Поразило меня то, что тут торговали жареными летучими мышами, при этом называли их бэтменами. Зажаренные до хруста чёрные куски с перепончатыми крыльями и мелкими костями горками возвышались на каждой витрине. Такой деликатес в готовом виде я никогда не встречала. Не только бэтмен был зажарен до хруста, а вообще вся мясная продукция выжарена просто до сухости. Ведь в жарком климате только таким образом можно сохранить продукт какое-то время съедобным.

[Татьен]

Вы, Тамарита, женщина-герой!!! ( это больше, чем просто героиня)

А скажите, пожалуйста, где Вы собираете информацию? Про все эти автобусы, их расписание, про деревеньки...?

Я та-ак люблю читать Ваши отчёты!!!

[Тарифа]

В самой Тентене смотреть было нечего кроме озера Посо, которое показалось мне совсем обычным. Но сама дорога сюда богата прекрасными пейзажами.

Две строчки, а сколько воспоминаний нахлынуло!!! Мы тоже ночевали в Тентене и пейзажи сразу возникли перед глазами. А какое селение Бомба интересное - в нём мы не были.

Вот ведь, на краю земли, а как каждый житель старается украсить свой дом и окружающее его пространство! Разруха в головах, прав проф. Преображенский!

[Тамарита]

А скажите, пожалуйста, где Вы собираете информацию? Про все эти автобусы, их расписание, про деревеньки...?

Всю информацию ищу в интернете, спрашиваю у своих друзей-путешественников. Про автобусы и расписания узнаю на месте, а всякие там деревни-хутора посещаю попутно. В Азии, в частности в Индонезии, всё это просто. Транспорта много и он разный. В любой автобус садишься и обязательно в интересное место приедешь. ))) Спасибо Вам !!!

[Тамарита]

Вот ведь, на краю земли, а как каждый житель старается украсить свой дом и окружающее его пространство! Разруха в головах, прав проф. Преображенский!

В Индонезии все поселения красивы. Вы это знаете. Хотя Тентена - ((( ... Но признаюсь, что её я не исходила. Там где была, совсем не понравилось.

[Тамарита]

ПАЛОПО

Из Тентены в Палопо я уезжала в 9.30 утра и очень радовалась, что покидаю это не понравившееся мне место. Пока ждала кассира по продаже билетов в автобус, пришлось поговорить с десятком человек поочерёдно. Каждый проходящий мимо представитель мужского пола стремился практиковать со мной английский язык, который у них состоял из двух фраз: «Привет!» и «Как дела?». Иногда присутствовала фраза «Ты откуда?». Для такого многозначительного диалога они даже не ленились остановить свой мотоцикл и присесть напротив для общения. Моим спасением стала наконец-то появившаяся девушка-кассир. Лихо припарковала свой мототранспорт и открыто мне заулыбалась. Билет я купила, но цену не запомнила, а вскоре подошёл большой и комфортабельный автобус, ведь ехать предстояло 11 часов.

Что делала я всё это время? Правильно! Смотрела в окно на бегущие навстречу леса древовидных папоротников,



на культурные посадки неизвестного мне растения,



на плантации масличной пальмы. Здесь на Сулавеси её культивируют на больших площадях.





Никто не шарахается в супермаркетах от столь нужного пальмового масла и никто не придумывает ему вредных качеств. Просто его здесь употребляют испокон веков, как мы своё подсолнечное. Тут главное не переборщить. Оттого, что масло приятное на вкус и душистое, наши производители его добавляют в продукты питания больше, чем это нужно. Дешёвое, понятно. А перебор жирных кислот влечёт за собой ожирение, атеросклероз и смежные заболевания.

А тут на Сулавеси, бесконечно везли плоды масличной пальмы на грузовиках и я постоянно их видела через лобовое стекло автобуса.



Целые рощи этой пальмы тянулись вдоль дорог.



Люди собирают плоды, которые щетинятся своими колючими усиками и складывают их у дороги, а грузовики эти кучи плодов собирают.



Теперь я знаю, что масличные плоды напоминают гигантские шишки из полупрозрачных круглых бусин всех оттенков янтаря.



Это то же плод, как кокосовый орех с пальмы, или гроздь бананов тоже с пальмы. Кстати банановая пальма – это трава. Одну гроздь рождает и умирает. Но это ладно.
Пора уже отбросить стереотипы, что самое нужное масло на свете - это подсолнечное и оливковое, или самая лучшая ткань – хлопчатобумажная. Просто подсолнечное и оливковое масло более известно у нас в регионе, а хлопчатобумажная ткань далеко не лучшая. Подвержена деформации, быстро теряет цвет, не эластична и при намокании быстрее на вас порвётся нежели растянется. Поэтому пальмовое масло нормальное, но мы его толком не знаем. Между прочим плоды баобаба всегда считались не съедобными для европейцев, а африканцы и павианы на них выживали. Лишь только последние пять лет из баобабовых плодов стали готовить для европейцев коктейли и мороженое. Теперь держись баобаб!
Масличной пальме беда пока не грозит. Тёмно-зелёные кудрявые плантации тянутся на сотни километров по Сулавеси. А грузовики почти караваном везут её плоды на перерабатывающие фабрики.

Я всё пыталась сфотографировать одну из сотен машин, перевозивших янтарные шишки, но не удалось. Зато с избытком наснимала всех остальных персонажей, двигавшихся на разном транспорте впереди нас. А потом я вдруг увидела изогнутую и расписную крышу дома! С радостью отметила, что мы въехали в регион Тана Тораджа.





Это совершенно неординарное место. Я ехала туда с целью походить по традиционным деревням, посмотреть на странные захоронения их жителей. Полюбоваться необычными домами людей тораджа. Это такой не многочисленный народ на острове Сулавеси (примерно 650 000 чел.), который чтит традиции предков до сих пор. Считается, что крыши домов у этих людей символизируют корабли, на которых в былые времена тораджи прибыли на остров из дальних земель.

В Палопо наш автобус пришёл в темноте и остановился у небольшого лосмена по моей просьбе. Вместе со мной вышел мужчина среднего возраста. Он тоже собирался завтра в Рантепао. Микроавтобус уходит утром в семь часов. Цена за комнату оказалась в пределах $10 и я прекрасно выспалась на мягкой постели. Моё тело постепенно восстанавливалось от той поездочки по горам. Встала рано и вышла в холл. Смотрю, а мой вчерашний попутчик из автобуса спит в кресле! Оказалось, что он там провёл всю ночь и его никто не выставил на улицу. Оказывается, это не считается каким-то нарушением правил и если нет места в лосмене, или нет денег для оплаты за номер, то ночь можно просто пересидеть в холле.

Мы взяли мотоцикл на двоих и приехали на автостанцию. Микроавтобус уже стоял. Я угостила кофе с бутербродом моего попутчика, жалко мне его как-то стало. Кофейня – забегаловка для водителей имела длинные деревянные столы и такие же скамейки, а самое главное, там была тень и работал вентилятор с телевизором. Дорога в Рантепао стоила 50 000 рупий, через два часа мы были уже там.

[Тамарита]

РАНТЕПАО. Жизнь и смерть тораджей

Огромное скопление транспорта на улице меня обескуражило. Я то думала, что здесь всё будет тихо и провинциально, но нет.
Современные здания из стекла и бетона здесь были не чужды. Мечети маячили над общей застройкой.



Государственные учреждения и банки пестрели вывесками и рекламой, а ещё, как лейтмотив, традиционные крыши выступали над ними в виде козырьков над входом или просто символических дополнений.







Вдалеке на высокой горе белел крест, как символ христианства в регионе.



В общем, Тана Тораджу ни с чем не спутать и я убедилась, что приехала туда, куда хотела.



Мой попутчик показал направление к лосменам и отелям. Я пошла. К моему удивлению в первых трёх мест не оказалось, а в четвёртом Wisma Maria я получила замечательную комнату за 140 000 рупий с завтраками на утро. Поиски были не долгими, отели здесь друг за другом выстроились, ходить далеко не надо. Что я сделала первым делом? Правильно, чуть не бегом побежала город смотреть.



Был понедельник, день похорон в деревнях, сопровождавшийся кровавым убийством жертвенных буйволов на глазах у всех желающих это видеть. Убивают не одно животное, а нескольких, что бы помянуть умерших родственников и накормить жертвенным мясом гостей. И совсем не важно, когда умер сородич, похороны здесь устраивают тогда, когда появляется материальная возможность. Ритуал могут провести через три дня, а могут и через полгода после смерти. Всё это время забальзамированное тело находится в родовом доме тонгконане.





Таковы традиции этих мест. Меня сразу в отеле предложили отвезти на подобное мероприятие, но нет, ребята, я этого не переживу. Мой отказ был категоричным. Ещё в течение дня было несколько похожих предложений, ведь я случайно приехала в понедельник, а услужливым проводникам подумалось, что я этот день выбрала специально, как впрочем делают многие.

По Рантепао я шла, простите, с вытаращенными глазами.





Я не могла поверить, что вижу эти странные и величественные сооружения воочию и повсюду.



Есть места на нашей планете, где люди живут своей жизнью, которая нам совершенно не понятна, которая нас удивляет своими странностями и даже умиляет некоторой наивностью. В городе много скульптур со значением.







А ещё здесь имеются мастерские по изготовлению буйволиных голов и рогов для украшения домов снаружи.





Считается, чем больше рогов у семьи, тем она состоятельнее. Их вывешивают на показ прямо напротив входа в дом, что бы все знали, сколько буйволов завалила каждая семья.

Во всех регионах мира существует свой, уникальный транспорт для передвижения по городу и не далеко за его пределами.





Это всегда интересно. Он может быть похож на какой-то другой, а может быть совсем ни на что не похож,



но то, что водители на Сулавеси возят за собой любимых птиц, я увидела впервые. Красочные попугаи и бойцовые петухи разъезжают целый день со своим хозяином, а все желающие их подкармливают тем, что имеют в своём кармане.





Здесь в Рантепао имеется парк монолитов и туда пускают посмотреть за доллар.



Склоны живописны, окрестности города видны, как на ладони.







Крест на холме просматривался отовсюду, куда бы я ни пошла.



Места столь хороши, что только головой крутить успевала и ахать каждую минуту. Долины там в девственной зелени лесов, рисовые поля взбегали террасами по склонам холмов. Деревни с фигурными крышами сказочно проступали среди буйной растительности. На следующий день я запланировала поход по традиционным деревням, которые густо разместились вокруг города и походить там можно пешком.

[Тамарита]

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕРЕВНИ

Следующим ранним утром отправилась пешком на автовокзал Bolo, что бы оттуда поехать в дер. Батуту Манга. Идти было далеко. Примерно через час была на месте. Вот тут на бескрайнем и хаотичном автовокзале поняла, что Рантепао, это не только вчерашняя красота, которая меня радовала, но ещё вот неряшливый и бесконечный автовокзал Bolo. Ждать транспорт, который называется здесь бемо, пришлось очень долго, только в 11 ч. дня мы выехали из города. Проезд стоил 30 000 рупий. План был таким, в гору к деревням подняться на микроавтобусе, там их все обойти и обратно спуститься пешком с другой стороны в Рантепао. Как только мы выехали на открытое пространство, так тут и началось.

Все эти деревни со странными крышами у домов напоминали мне гимнастов.



У таких построек есть названия - тангконаны (в ед. числе тангконан). Они карабкались вверх по зелёным горам, как будто стояли друг у друга на голове.



Зрелище захватывало. Куда ни глянь, повсюду торчали изогнутые крыши.



Как только поднялись в гору, то уже сразу прибыли в Батуту Манга. Я сошла вместе со всеми. Здесь всего одна дорога, по которой можно идти или вперёд, или назад.





Заблудиться тут невозможно. Я посмотрела вокруг. Вот это да!!! Везде высились редкой красоты и необычности деревни, да и просто отдельно стоящие дома.





А среди них монолиты стелами торчали из земли.



Как зачарованная пошла по дороге. Умопомрачительно красивы там пейзажи, террасные поля граничат с густыми лесами.





Идёшь себе по лесу, горными склонами любуешься, среди зелёных крон крыши домов возвышаются.







Чисто выметенные деревни на игрушечные похожи, даже в голову не приходит, что по понедельникам в какой-либо из них обязательно проходит кровавый обряд жертвоприношения.







Тана Тораджа – это уникальная область нашего огромного мира. Переходя от деревни к деревне, которые будто вросли в зелёные джунгли, совсем не заметила того расстояния, которое прошла. Крыши строений возвышались над лесом, как сказочные корабли, разрезающие зелёные волны девственного леса.





На фасадах домов красовались рога буйволов, а если места на главном столбе не оставалось, то рога закрепляли на специальном стенде у стены.





Благосостояние рода оценивается количеством принесённых в жертву животных.



Я заходила на территорию поселений и общалась с людьми по наитию. Ведь Россия и маленькая Тана Тораджа слишком далеки друг от друга что бы иметь общий язык.





Люди были добры, улыбчивы и гостеприимны. Удивило ещё то, что многие окультуренные дворики хуторян украшали древовидные папоротники, а если это реликтовое дерево выросло вдруг на обработанных террасах, то его не вырубали, а оставляли так, как есть, в то время, как всю остальную растительность безжалостно расчищали для новых полей.
Жаль, что традиционный костюм видела только у женщин идущих в церковь.



А церкви тут в каждом поселении с петухом на шпиле. Всё по Евангелие, тема третьих петухов известна.



Красивые такие церквушки, аккуратные. Но присутствие в протестантской и католической христианской вере языческих обрядов наводит на мысль об анимизме. Поклоняются тораджи духам предков, и ещё не скоро христианство полностью завладеет их разумом. В 1969 г. было принято государственное решение: присвоить религии тораджей официальное название Aluk To Dolo (Путь предков). Тораджи не имеют своей письменности, поэтому все религиозные правила, законы, порядки, ритуалы передаются устно.

Я получила эстетическое наслаждение от гармоничного союза человека с природой. Каким-то непостижимым образом удаётся людям уберечь красоту своего края, не порушить зря, наоборот, культивировать и возрождать.



Поразительно то, что мусор на хуторах отсутствует. Куда он исчезает, так и не смогла определить.



А вместо мусора чистые полянки зелёной травы и яркие клумбы пестрели.

Я не знаю в какой последовательности посещала поселения и не задумывалась о их названии, я просто шла и шла. Почему-то только Локологоо врезалось в память. Хотя могу просто перечислить названия деревень, которые тщательно спланировала изначально, но оказавшись в этом удивительном месте, я напрочь забыла о них думать. Итак деревни: Дери (кладбище в скале, рисовые поля), Лемпо и Пана, каменные захоронения и статуи, в Батуту Манга можно заночевать, Лимбонг тоже можно заночевать, высокогорье Лема, кладбище в скалах (rock graves), д. Кете-Кесу, постройки тангконан и отель, д. Санггала (baby graves).

Красивая была дорога, то вверх, то вниз, то поля открывались, то бамбуковые рощи начинались. Здесь дети, как везде учатся в школе.



Они довольно жизнерадостны и стремятся к общению. При виде меня реагировали бурно, бежали навстречу, или шли толпою вслед. А при виде фотоаппарата многие прятали лица.



Но кроме всех прочих красот на протяжении моего пути постоянно встречались каменные глыбы по обе стороны от дороги. Внутри имели нишы с навешенными на них дверцами.



Это были могилы. Местное название Льяны.

[Наталья Key]

Как необычно! И как красиво! Тоже туда хочу!

[Тамарита]

ПОРЯДКИ НЕ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ НАС

Тема смерти не очень приятна, но интересно об этом знать. У каждого народа свои правила по проведению похорон. У тораджей обычаи странные, мистические и даже для белого человека не приемлемые. В основе лежат культы предков.
Захоронения здесь производятся в каменных скалах или огромных каменных глыбах.



Раньше это делали ещё и в пещерах, но мне хватило того, что видела. Определённого места, вроде кладбища, тут не существует. Где лежит камень с трупом внутри, там и кладбище.



В огромных скалах хоронят много умерших, пока место есть.





У таких массовых захоронений выстраивают рядами свои культовые сооружения в виде изогнутых крыш на ножках и красиво их разукрашивают.





У запечатанных входов сооружают балкончики, а на них устанавливают довольно больших кукол с протянутыми к небу или к нам руками, под названием тау-тау.





Эти куклы имеют искусно сделанные лица похожие на человеческие со своим собственным выражением, оттого смотреть на них было жутковато. Это не бесполые болванчики, лица чётко определяли мужские и женские черты.





Многие льяны имели фото своих хозяев, прикреплённые прямо на дверцу. А были и такие, которые просто зияли своей пустой чернотой. Думаю, что ниши были вырублены про запас, а может ожидали ритуала погребения.





Младенцев хоронят в дуплах деревьев, которые со временем зарастают и полностью поглощают труп ребёнка. Считается, что дерево станет младенцу матерью после смерти и будет питать его своим соком. Бок о бок со всеми этими могилами жили люди.





Их дома в буквальном смысле плотно соседствовали со смертью.



Вообще с захоронениями тут существует много не понятных для нас ритуалов. Мало того, что во время этих праздников убивают прилюдно и жестоко животных, так ещё и трупы хоронят не сразу.
Похороны здесь совсем не дёшевы, к ним нужно тщательно подготовиться. Очень часто для этого требуется время что бы собрать достаточные средства. Ведь ритуал нужно красочно оформить и сопроводить жертвоприношениями буйволов и свиней. Порою на такие мероприятия собираются по нескольку сотен человек, а буйволов режут десятками. Всё зависит от статуса умершего и от благосостояния его семьи. Все приглашённые на ритуал гости обязаны вносить пожертвования.
Что в это время делает труп? А ничего! Он просто лежит в родовом доме тонгконане, с выгнутой крышей, пока родственники готовятся к его погребению. Сколько времени он лежит? Может неделю, а может и полгода. Обёрнутый в ткань со специальными растениями тело постепенно пропитывается особыми веществами и превращается в мумию. Всё это время ему приносят питие, еду, с ним разговаривают и делают в комнате уборку. В общем ещё те заморочки!
Но самым загадочным для меня кажется ритуал переодевания мёртвых. Через три года после погребения раскрывают льяны и достают мумифицированное тело. Участие принимают в этом все жители деревни, но не надо думать, что деревни здесь, как у нас в России. Деревни у тораджей занимают площади 100х200 метров, а жителей порою не более 50-ти человек. После того, как мумие сменили гардероб, её под руки водят по деревне, что б покойник видел, как его уважают и как в его деревне всё хорошо. Похожий обряд проводят на Мадагаскаре под названием фамадихана. А не отсюда ли пошли сказки о зомби?

В моём отеле стояли два деревянных, до блеска налакированных бюста. Один принадлежал покойному дедушке нашего хозяина,



а другой его покойной бабушке.



Но был ещё один бюст в стеклянном ящике. Он принадлежал дедушкиной мумии во время её последнего переодевания.



Такие диковинные отношения с мёртвыми, самобытные скальные и пещерные захоронения предков, а так же выгнутые крыши – корабли принесли тораджам известность во всём туристическом мире.
Вот и я не удержалась от посещения этого региона. В тот день прошла километров двадцать пять.





Побывала на старых скальных захоронениях, почти заброшенных, на новых действующих, поднималась к деревьям с младенцами, даже заблудилась и ушла от нужного поворота далеко в сторону.







Там в источнике воды набрала, смыла жару, отдохнула в тени и обратно отправилась. Мотоциклистов по дороге было много. Я уже хотела в Рантепао ехать с кем-либо, но к моему удивлению в Рантепао никто не собирался. Да и правильно. Хорошо у них здесь. Тенистые леса шумят, отличная дорога одна для всех, дома красивые, все умершие родичи рядом.





Снова в обратном порядке прошла знакомые льяны, совсем страха не было. На чужую культуру смотрела вроде со стороны, как бы не относящуюся ко мне ни каким боком. Я совершенно её не чувствовала. Но не оттого, что было мне не интересно, а оттого, что здесь не родилась.



Спустившись со склонов, уже в долине взяла тук-тук, это такой мотоцикл с каретой впереди, а через полчаса была у себя в отеле.



Ещё один день провела в Тана Торадже точно похожий на второй, итого три дня походов по окрестностям Рантепао полностью удовлетворили моё страстное любопытство и я решила ехать в Кендари. Это на самый юго-восток Сулавеси.

[Наталья Key]

Все интереснее и интереснее. Клуб кинопутешествий смотреть не надо. Спасибо огромное за столь познавательный рассказ. Все больше укрепляюсь в мысли о поездке на Сулавеси.

В моём отеле стояли два деревянных, до блеска налакированных бюста.

Бюсты из дерева? То есть так художественно и думаю, что правдоподобно вырезаны черты. Получается, что с дедушки-мумии вырезали бюст, глядя на него не один час и не два? Обалдеть!

[Тамарита]

Получается, что с дедушки-мумии вырезали бюст, глядя на него не один час и не два? Обалдеть!

Да, так и есть. Они же не на час достают, процедура наверное требует времени. А ещё есть фото дедушки при жизни. Тоже используют.
Кстати этот бюст дедушкиной мумии стоял прямо в столовой, где я завтракала. Так я всё время норовила к нему спиной сесть. А ещё быстро мимо пробегала. Как то не по себе было.

[Тамарита]

ЮГО-ВОСТОК СУЛАВЕСИ

Прочла отчёт на форуме Винского «Юго-восток Сулавеси: Кендари, Раха, Бау-Бау» у zxc и решила, что будучи на Сулавеси, я должна наведаться в те места. Меня интересовал г. Раха со своим неподражаемым озером Напабале. Но попасть туда я могла только из Кендари на каком-либо плавсредстве.
Проезд в Кендари стоил 250 000 рупий, а ехать надо было целые сутки! Я радовалась этому длительному путешествию по стране, мне очень любопытно было проехать в ту сторону, как будто бы там от меня что-то спрятали. Мало кто туда едет, а потому рассказов о Кендари, Рахе, Бау-Бау совсем почти нет.
Утром едва успела позавтракать, как за мной заехал мой автобус в Кендари и началось новое путешествие.





До г. Ралопо и чуть дальше ехать было интересно. Снова машины с плодами масличной пальмы тянулись на фабрики.

- ужасное фото с телефона для общего представления картины

- тот же самый ужас, но сюжет показался забавным

Сами пальмовые рощи ровными плантациями укрывали пространства.



Как-то незаметно окультуренные насаждения перешли в густые леса и автобус пошёл по горному серпантину, придерживаясь берега моря.
Моим соседом был молодой человек, дорога для нас превратилась в испытание. Его тошнило на крутых виражах и бедный парень не выпускал целлофановый пакет из рук. Поэтому он старался спать в дороге, но всякий раз засыпая, обязательно наваливался на меня. Даже не знаю, что было лучше, то ли его сон, то ли бодрствование.

Четырежды автобус останавливался для перекура в специальных местах.



А так в общем-то ни единого поселения, лишь только лес с диковинными растениями и высокий морской берег.



Только ближе к Кендари стали появляться деревни и городки, а утром следующего дня я прибыла в этот город.
Автобус въехал в узкую улочку и встал в одном из закоулков. Народ поспешно выгружался, обнимался со встречающими и уезжал на оджиках. Именно так тут называют мотоцикл с водителем. Только меня никто не встречал. А мне надо в Раху, на озеро Напабале! Но сначала хотелось попасть в порт, что бы на чём-нибудь отплыть туда.
Я стояла у дороги и тормозила оджики. Остановился добрый десяток, но в порт никто меня не повёз. Причины были не ясны. Я упорно голосовала у края дороги и с завистью смотрела на отъезжающих пассажиров со своими родственниками. Так недолго и в Кендари остаться, все плавсредства без меня уйдут.

Тут один очень смелый оджик встал, и после «тарабарского» диалога, согласился меня отвезти в пассажирский порт за 20 000 рупий. Надежда во мне всколыхнулась вновь. Мы летели по городу, как каскадёры, лишь в центре сбросили скорость. Дорожная полиция тщательно следила за проезжавшим транспортом. Именно по причине встречи с полицейскими меня никто не хотел везти в порт, к тому-же это оказалось очень далеко. В районе порта было многолюдно и довольно шумно. На его территорию пропускали по купленным билетам, а касса к счастью расположилась рядом со входом. Через 15 минут в Раху отходил паром и я торопилась. Купила билет за 140 000 и сам сотрудник порта, схватив мою сумку, побежал к парому, увлекая меня за собой. Доставил к самому месту, которое кем-то было занято, но при виде служащего в форме, место освободили. Я протиснулась через наваленный на пол багаж и плюхнулась в кресло.

Оглядевшись по сторонам, сделала вывод, что пассажиров не просто много, а чисто перегруз! Со всех сторон я была забаррикадирована узлами, сумками и маленькими детьми. Дети пищали, плакали, хватали, что под руку попадёт, лазили по вещам и полу. Их без конца кормили и поили мамаши то с одной стороны от меня, то с другой. Все эти кормления сопровождались выходами и заходами на свои места через мои ноги, а иногда и по ним. У меня был шок! Предстояло три часа пути и их надо было пережить. Я ещё не знала, что это не единственный мой паром, ещё не раз мне предстоит подобное плавание по островам.

Окна в пассажирском салоне были высоко подняты к потолку, поэтому обзора окрестностей не было совершенно. Этот неудобный момент я отметила сразу и решила при случае места выбирать у стены, что бы можно было встав с кресла смотреть за окно.
Через три часа прибыли в Раху. Разгружались долго и медленно, через полчаса я была на свободе.



Снова оджик и в лосмен Tani. Мне уже не терпелось поехать на озеро Напабале, но тот день ознаменовался всего лишь поеданием супа Nasi. Вроде всё было прекрасно и очень вкусно, но в ночь случилась беда. Меня скрутила жуткая боль в животе. При свете фонаря судорожно искала нужные таблетки в своей аптечке. Ведь ночью в моём лосмене выключали свет. Я поглощала таблетки безжалостно, но это ужасное состояние не проходило. Утром едва открылась аптека, купила местный препарат для подобных случаев и снова пичкала себя медикаментами. Похоже, что наши желудки именно так противостоят чужой пище. Всегда стараюсь есть знакомые продукты, но иногда экспериментирую и налетаю на проблемы. Как только почувствовала, что могу от своего номера оторваться, то сразу оджик поймала и на озеро Напабале собралась.

[Тамарита]

ОЗЕРО НАПАБАЛЕ

Цену обговорили в 50 000 рупий до озера. Там меня транспорт ждёт то время, сколько мне потребуется и привезёт обратно к лосмену. Мне показалось, что ехали мы не долго. Может быть пять, а может семь километров. Дорога шла по селениям, которые плавно сменяли друг друга. Какое-то время слева было море, а потом пропало и мы поехали лесом по ухабистой дороге. А когда подъехали к озеру, то я просто онемела.





Встала на деревянной лодочной пристани и уставилась в это не земное чудо.





Нет, я конечно много чего видела, но это было что-то абсолютно особое. Меня охватило полное недоумение при первом взгляде на озеро. Потрясающий пейзаж был редким.



В этом странном озере вода была совершенно не естественного цвета. Она яркая, зелёно-бирюзовая. Всё зависело от того, с какой точки любоваться на её гладь.





Иногда она отливала зеленью, иногда голубизной, а порою сочным бутылочным цветом.





Я не знаю, каким образом рождалась эта картинка, возможно вокруг много зелени и она отражалась в воде, или концентрация соли в воде давала такой эффект, но это для меня на тот момент просто не имело значения.



У этого места редкий шарм. По самому озеру разбросаны острова мёртвых кораллов, они напоминали зелёные клумбы на ножках.





Кроме меня здесь сидели под навесом два местных приставалы, которые были совершенно пьяны от самодельного алкогольного напитка, вроде самогона. Они прикладывались поочерёдно к полуторалитровой пластмассовой бутылке с алкоголем. Это их не смущало и они смело предложили мне поплыть на лодке по озеру, а потом через тоннель выйти в море и так же вернуться.



Я планировала себе эту прогулку, но и подумать не могла, что в мусульманской Рахе, где даже пиво не сыскать, вот так просто можно упиться самогоном до чёртиков. Хоть я ещё та птичка, но не водоплавающая и остаться за бортом в море я не собиралась. Поэтому пошла по тропинке вдоль озера.



Озеро отделено от моря коралловым бордюром-перешейком, в котором есть тоннель. Через него рыбаки во время отлива уходят в море рыбачить, а во время прилива, пока тоннельный ход не скрылся под водой, возвращаются на озеро. Морской пролив находится прямо за природным бордюром. Там тоже коралловые острова в буйной растительности, но увижу я их в другой день.





Спуски к озеру сложные, коралловое дно, разумеется, острое и с провалами. На тихой воде стояли, замерев, лодочки, похожие на челны или же на сигары. Они были ярко окрашены, как будто специально для пейзажа.





Рыбаки близлежащих поселений используют озеро, как стоянку для своих лодок. Его объятиям они доверяют свои судёнышки, выдолбленные из дерева. Здесь их прячут от морских катаклизмов, если таковые случаются.





Коралловый барьер надёжно оберегает озеро от ветров и стихий. Поэтому его поверхность гладкая, как стекло, без бегущей волны и даже ряби. Такой эффект вкупе с солнцем создаёт неописуемо завораживающее зрелище. Лодки, покоясь на водной глади, казались приподнятыми над ней и зависшими в воздухе.





Я смотрела на них, боясь, что сейчас вдруг придёт волна и всё испортит. Мне казалось, что этим не насладиться, этим можно любоваться вечно. Такое явление наблюдается крайне редко. Необходимо совпадение многих факторов, как метеорологических, так и географических. Можно пропутешествовать всю жизнь и ни разу не увидеть ничего подобного.



Я видела это в первый раз, хотя в интернете фотографии счастливчиков имеются, но это не считается. Те снимки наполняли меня грустью, я страстно хотела увидеть подобное. Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!
Волна на озере всё же случилась. Внезапно из-под кораллового барьера вынырнула лодка с человеком и направилась к пристани. Красивый веерообразный след разбежался по зеркальной поверхности. Я не могла отвести взгляд и не было сил покинуть озеро.





Я влюбилась в это место. Жаль, что больше туда не вернусь.





В тот же день к вечеру небо над городом и море вокруг стало единого свинцового цвета. Горизонта не было. Тёмное зловещее пространство затихло, как перед бурей.





Деревья стояли не шелохнувшись и жёлтые лепестки цветов ветром не раздувало, они равномерно укрывали пирс ведущий к порту.



Я гуляла по набережной. Мне не было страшно, мне было интересно. Зелёные аллеи напомнили знаменитый, бразильский Зелёный тоннель, что недалеко от городка Балнеарио Пениал.



А тут ещё игуана выползла из прибрежных мангр прямо на дорогу и тихо залегла на тротуаре.





А когда начался предупредительный крупный дождь, то все праздно шатающиеся уже сидели в своих номерах.
Дождь, как и положено, оказался тропическим, когда ничего не видно, никого не слышно, а только грохочет над головой металлическая крыша. У меня от этого есть спасение. Беруши! Эта вещь абсолютно необходима в путешествии, она даёт возможность организму отдохнуть от посторонних шумов и выспаться. Поэтому заткнула уши и под грохот дождевой канонады крепко уснула. Тем днём я осталась довольна.

[Наталья Key]

Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!

И я тоже хочу стать таким счастливчиком. Какая же невозможная красота! Я так понимаю, рядом с озером есть отели? А в озере купаются люди? Хотя бы с лодок?

[Тамарита]

Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!

И я тоже хочу стать таким счастливчиком. Какая же невозможная красота! Я так понимаю, рядом с озером есть отели? А в озере купаются люди? Хотя бы с лодок?

Наталья, озеро в лесу. Отели я там не видела, потому что жила в городе и не интересовалась, но какие-то постройки вроде лоджей там имелись. В озере купаются, вода морская. Вначале я ссылалась на отчёт об этом месте, так вот та молодая пара купались и через пролив выходили в море. Но они знатные мастера дайвингисты. Поэтому сами решите. Я Вам от души желаю туда попасть.