Насноркались again (Bunaken, Gam, Kri, Misool)

[RSfun]

На острове Ай тоже ввели плату за "нацпарк" - 50 000 с человека.
Мы бы и больше заплатили))), спасибо местным, не взрывающим рифы, не ловящим рыбу на рифе
и не бросающим мусор рядом с пирсом. Экологисты, что для индонезийцев совершенно нетипично!

[LARA_SH]

А как назывался хоумстей, куда Вы приехали?

Beser Bay - на крохотном островке рядом с лагуной Гам



Обо всем расскажу - часть по Beser Bay у меня полностью готова, осталось выкроить время, чтобы выложить. Постараюсь сегодня-завтра продолжить.

[Виталий и Марина]

Ok, понятно. Я просто Beser bay воспринимала всегда как географическое название, и даже не подумала, что это и название хоумстея .

[RSfun]

на крохотном островке

Здорово, приватность обеспечена. Ну и для снорка -
свой риф.

[LARA_SH]

Здорово, приватность обеспечена. Ну и для снорка -
свой риф.

Там здорово. Есть только одно маленькое но, с легкостью превращающееся в НО огромное - крокодилы.
В научных статьях Бесер Бей указывается как один из центров обитания крокодилов на территории Индонезии, наряду с Маниафуном.
У нас крокодилов не было - потому что мы их не видели. Но они есть. Местные просто не афишируют.
Сергей, наш попутчик, был в Бесер Бее уже после Мисола, и после очередной банки пива Антони поведал ему, что они встречают крокодилов 1-2 раза в неделю.
А потом Сергей был на Маниафуне и разговаривал с хозяином хоумстея, где весной прошлого года из-за нападения крокодила погиб российский турист.
29 марта был ровно год с той даты.
В начале своего первого поста я давала ссылку на фильм Сереги о снорке в нашей поездке. Так вот титры в конце фильма начинаются с посвящения памяти Сергея Лыхваря - того парня, которому не повезло встретить крокодилов в Раджа Ампате.

Я надеюсь, что наш Сергей вклинится и напишет об этом. Думаю, здесь все хотели бы узнать, что на самом деле произошло на Маниафуне год назад, да еще от человека, который слышал все из уст местного жителя. Человека, который настолько проникся произошедшим, что посвятил свой фильм погибшему парню. с которым никогда не был знаком...

Сереж, я знаю, что у тебя сейчас колоссальная загрузка, но выдели, пожалуйста, время на рассказ.

[LARA_SH]

BESER BAY

Утро началось еще перед рассветом и медленно входило в сознание – шелестом набегающей волны, ором попугаев на верхушках пальм, кряканьем уток, хлопаньем крыльев где-то высоко над крышей, хлюпаньем рыбьих хвостов по воде. А выйдя на веранду и осмотревшись вокруг, стало понятно – мы оказались в действительно райском месте.





Хоумстей расположен не на самом Гаме, а на маленьком островке у его южного побережья, отделенном от мейнленда узким, метров в двадцать, проливом. Зеленый холмистый островок в отлив можно обгулять за четверть часа. У кромки белопесчаного пляжа, обращенного к заливу, построены четыре просторных бунгало на деревянных сваях.



Наполнение внутри минималистичное – двухспальный матрас на полу, под пологом противомоскитной сетки. Зато на веранде тоже положен двухспальный матрас с подушками, и на нем так приятно лежать, глядя на приходящую с приливом воду, изредка проплывающую лодку с туристами да наблюдать за беспокойно носящимися в небе стайками попугаев. В комнате есть зеркало – невиданная для раджаампатских хоумстеев роскошь, полочки для мелочей, несколько розеток (электричество от дизеля с 17:00/17:30 до 21:00/22:00 – как карта ляжет). Еще на веранде – новый удобный гамак, две табуретки, столик с чайно-кофейными принадлежностями и термосом.

А еще - у трех из четырех бунгало перед верандой, над водой, сооружен деревянный помост с лестницей, ведущей в воду – мы прямо с него уходили на снорк.



Собственно пролив крайне мелководный – во время прилива не дотягивающий даже до двух метров, а в отлив – чуть глубже полуметра.



Дно - в густых зарослях травы, жидкие кораллы – лишь под скалой, что напротив бунгало, да на выходе из пролива, в направлении деревни.



Утро мы начинали с того, что усаживались на табуретках на помосте и, попивая кофе, отслеживали перемещение ярко раскрашенных зимородков и разномастных попугаев (даже пальмовые какаду пролетали над головами – жаль их сфотографировать не удалось), да рыбьих косяков, гонимых более крупными хищниками – барракудами, тунцами, сарганами.



Особое удовольствие доставляли рифовые акуленыши-подростки, загоняющие мальков под наш помост.



А это - взрослая особь"walking" shark", гуляющей акулы. Обычно они достигают длины 70 см и совершенно неопасны для человека, путешествуют по морскому дну в поисках мелкой рыбы и беспозвоночных, ползая при помощи четырех передних плавников



Вдоль побережья Гама тянется широкая полоса мангровых, среди корней которых днем прячутся акулята и их родители. Я несколько раз заплывала прямо под кроны мангров, видела, что среди корней стояли здоровенные тунцы. Долго вдоль зарослей плавать одна я не решалась – поверьте, бздошно. Крокодилов здесь никто не отменял.



В отлив перейти пролив очень легко, в зарослях есть деревянная лестница, по которой можно взобраться на скалу и сверху обозревать окрестности.



Столовая и удобства – на берегу, очень чисто и аккуратно.



В душе и туалете – бочки с дождевой водой, полив из ковшика, есть тазик для постирушек. Еще понравилось, что вдоль всей веранды натянуты шнуры для сушки белья, с большим количеством прищепок – это очень облегчает жизнь, когда приходится постоянно сушить одежду после снорка. Здесь не нужно было разматывать и натягивать свои веревки – это добро приходится всегда возить с собой в рюкзаке.

А эти две дикие утки дневное время проводили в джунглях и, возвращаясь ближе к закату, ночь и утро просиживали на жердочке у берега. Впервые видела уток, сидящих на перекладине – их перепончатые лапки для этого мало приспособлены. Эти заразы могли ночь напролет бухтеть, мешая спать.



Рядом с нашим хоумстеем расположен еще один - Mnu Kwar (хотя сейчас он стал называться Ano Homestay - всего лишь одно бунгало на живописном мыске, хотя есть там еще лонгхаус в глубине пляжа, состоящий из двух комнат, но вид имеет нежилой, да крытая пальмовыми циновками кухня-столовка.





Интернета на островке нет, связь бывает только в одном месте, за мысом с бунгало Mnu Kwar, (здесь даже деревянный щит с надписью Telcomcell стоит), да и то нерегулярно.



Ана готовит очень хорошо, нам обычно накрывали на двоих,





фрукты, хоть и в небольших количествах, подавали к столу дважды в день. А еще днем, часа в три-четыре, Ана ставила нам на столик термос со свежим кипятком и сладостями. Мы, как правило, возвращались со снорка, и с удовольствием пили чай с крендельками на веранде. Поверьте, это самые комфортные условия из всех индонезийских хоумстеев, в которых нам довелось побывать за пять лет. Недаром европейцы зависают здесь на три-четыре недели.
Обратило на себя внимание то, что хозяева пытаются как можно меньше попадаться на глаза, тем самым, видимо, пытаясь сохранить приватность обстановки.




Главное развлечение здесь – снорк (для нас, во всяком случае). В первое же утро мы поплыли на риф с ребятами из соседнего бунгало, которые жили здесь уже несколько дней. Славные ребята – венгр Ласло и его жена-китаянка, врач из Новой Зеландии, с радостью откликнулись на нашу просьбу показать лучшие места на рифе. Ласло сказал, что снорк на Бесер Бей не слишком интересный и наиболее примечательные места находятся справа от выхода из пролива. Он рассказал, что плавал в противоположном направлении, в торону деревни Kapisawar, но там кораллы намного хуже и очень сильное течение, он с трудом смог самостоятельно возвратиться обратно. Мы, как пионеры, поверили ему на слово, и два дня шарились на участке справа от пролива. От домиков проплывали (в отлив, почти проползали) метров 100-120 от ступеней своего бунгало до оконечности островка, поворачивали направо и шли вдоль рифа, огибая весь остров и по траве приползая обратно со стороны Mnu Kwar.



Да, действительно, ничего особенного на рифе мы не увидели – кораллы посредственные, да и видимость в воде оставляла желать лучшего.



Нужно сказать, что в эту поездку ни в одном из мест на Раджа Ампат, где мы сноркали, не было хорошей видимости, все время присутствовала какая-то взвесь или планктон. Ну а в Бесер Бей, где вода из лагуны постоянно перемещается под напором приливов и отливов, смешиваясь с морской, по определению высокой видимости быть не может.

Вдоль полулысого склона несколько раз мелькала крупная, никак не менее 2-х метров в длину, рифовая акула с черным спинным плавником, изредка проплывала пугливая черепаха, судя по ушам и шляпке, каждый раз одна и та же. Барражировала на глубине стая из восьми полутораметровых темно-зеленых шишколобов.

На выходе из лагуны, на песке, часто можно было увидеть полупрозрачные блины камбал. И звезды, красно-оранжевые, с черными пупырышками, здесь особо жирные, таких крупных, пожалуй, раньше не видели.



Только через два дня, наизусть выучив каждый закоулочек рифа, мы решили сплавать в противоположную сторону. Так вот оказалось, что там, слева, офигительно красивый цветистый склон, сплошь покрытый здоровыми живыми кораллами.






Мелководный участок рифа, начинающийся почти от самых корней мангровых, широкой полосой вдается в море. Да течение здесь сильное, тянет в сторону деревни, но его направление зависит от прилива/отлива. Загвоздка была, конечно же, во мне - на воде я могу держаться долго, а вот бороться с течением получается далеко не всегда. В один из заплывов, когда мы попали в спокойный промежуток на стыке прилива и отлива, течение практически не ощущалось, мы отплыли достаточно далеко от выхода из пролива и на всем протяжении любовались прекрасными кораллами.
Вобщем, полагаться на чье-либо мнение о снорке особо не стоит, нужно проверять самостоятельно.
И в следующий раз (а возвратиться в Бесер Бей мы определенно намерены) я уже не буду бояться течения – если оно не позволит нам (а точнее, мне) возвратиться обратно, просто доплывем до деревни, где можно взять лодку - этого добра там достаточно.

Склон очень пологий, ширина полосы живых кораллов 20-30 м. Кораллы в основном твердые, хотя и мягких предостаточно. Коралловый покров настолько плотен, что трудно отыскать на склоне песчаную залысину, да и сами кораллы крепкие, мощные, напирающие по всем флангам.





Когда мы делились первыми впечатлениями, подняв головы над водой, Женя изрек: «Мощный риф, однако ж изящества ему не хватает». После чего мы, прыснув от смеха в трубки, одновременно выдали: «Зажрались!»

[LARA_SH]

В оставшиеся несколько дней в Beser Bay ходили мы исключительно налево и зависали там надолго. Мало того, что кораллы там интересные, так еще и рассматривать их можно было с особым тщанием, поскольку глубина позволяла руками до ветвей дотягиваться.

Здесь мы впервые свели почти что близкое знакомство с каракатицами. Достаточно крупные особи, более полуметра в длину, здесь они абсолютно непугливы, медлительны и удивительно красивы. Овальная тушка, представляющая собой окаймленную прозрачным воланом мантию, выпученные глаза на крупной голове и загнутые в клюв щупальца делают каракатицу похожей на потупившего взгляд зайца из «Алисы…». За каракатицами можно наблюдать часами – их способность к мимикрии просто поразительна – в одно мгновение изменяется цвет и узор всего тельца, в зависимости от расцветки и рисунка коралла, рядом с которым находится моллюск.





В первый раз я несколько часов кряду таскалась по рифу за парой караткатиц, не обращающих на меня ни малейшего внимания. Более крупная особь (я для себя идентифицировала ее как мальчика) периодически подплывала к каракатице размером чуть поменьше (эту я называла девочкой), засовывала ей в ротовое отверстие свои щупальцы и так, «обнявшись», они зависали над кораллами на несколько минут. Затем девочка, отплыв чуть поодаль, вытягивалась вертикально, вниз головой, проникала щупальцами в расщелину между кустами кораллов. Через какое-то время действо снова повторялось. Я все время передвигалась за этой парочкой, даже протягивала руку, едва-едва не дотрагиваясь до мордочки – никакой реакции, меня каракатицы не боялись. Могли стремительно изменить окрас, но чернильное облако ни разу не выпустили.

У меня даже возникло ощущение, что каракатицы так же любопытны, как и я и проявляют ко мне не меньший интерес, чем я к ним.






Позже, встретившись с Сергеем, я в лицах, с вживанием в образ, рассказывала ему о своих наблюдениях за каракатицами и о том, как наглый мальчик прямо изо рта отбирал у девочки еду, которую она добывала на дне. «Так это вы видели процесс размножения, а вовсе не питания», - радостно объяснил мне Серега. Уже дома, внедрившись в Интернет, я поняла, что он был совершенно прав, нам посчастливилось увидеть процесс ухаживания и откладывания яиц каракатицами: самец своими щупальцами прикреплял к самке мешочек со сперматофорами, затем самка несколько минут держала в вытянутых щупальцах яйца, а после, зависнув вниз головой, прикрепляла их к водорослям в щели между кораллами.

К каракатицам с тех пор я испытываю особо нежные чувства. Жаль только, что мы видели каракатиц в последние дни их жизни – размножаются эти моллюски только один раз в течение жизненного цикла, после чего погибают. Жаль каракашек, славные…

В умении маскироваться каракатицам ничуть не уступает бородатая акула – воббегонг, пытающаяся прикинуться бородатым ковриком



Кистевые акулы, ведущие ночной образ жизни, днем обычно отдыхают в подводных пещерах.
Анфас:



и с тыла (оцените длину тушки):




Морские улитки – непревзойденные мастера камуфляжа, но при этом умудряются выглядеть нарядно и празднично





И медузы здесь – большие модницы



Вот рыбки-кривохвостки, смахивающие на опавшие листики, зависли среди зарослей гидроида ветвистого:



Рождественские морские перья, они же трубчатые морские черви, очень оживляют подводный пейзаж







С близкого расстояния можно рассмотреть спирально закрученные двойные венчики щупалец, а если поднести палец, "рождественская елочка" мгновенно прячется в отверстие внутри коралла. Через какое-то время щупальцы вновь разворачиваются, пытаясь захватить планктон.




Среди жирных щупалец актиний позируют анемоновые рыбки:







прогуливаются креветки в развалах пузырчатой актинии



А вот эта флуоресцирующая звезда – актиния цериантус (трубчатый анемон), наделенная естественным свечением и изменяющая оттенок и даже цвет своих отростков-щупалец




Кораллы и коралловые полипы разукрашены во все цвета радуги, а разнообразие в структуре поверхности не перестает удивлять









Плавно колышутся в воде вееры горгонарий



и лопухи мягких кораллов



А сами мягкие кораллы поражают расцветками и формами



Вот с идентификацией следующих двух экземпляров у меня заминка.
На первом фото - возможно, дискосомы



А вот что на втором - коралл или актиния, определить затрудняюсь. Больше похоже на актинию, но видела в Инете фото очень похожих мягких кораллов, с замечанием, что количество щупалец должно быть кратно шести. А здесь их - 19. Возможно, кто-то подскажет.



Не в пример «правому», на «левом» участке рифа жизнь всегда кипела - паслось стадо наполеонов – некрупных, все как один до метра в длину, зато берущих количеством – 42 ! Я их пересчитывала справа-налево и в обратном направлении, пока они стройными рядами гарцевали вдоль склона, с хрустом отгрызая внушительные куски от коралловых кустов. А меж них сосредоточенно сновали безродные попугаи, просто мизерные по сравнению со своими старшими родичами.

[LuSyN]

Прочла все три части отчета на одном дыхании.
Написано живо, интересно, весело! Здорово, что теперь в ваших отчетах есть подводные фото. Можно оценить красоту рифов.
А какое обилие и разнообразие подводных обитателей!
Надеемся там побывать. И спасибо вам, Лара, за подробную информацию.
Да, посмотрела видео Сергея по вашей ссылке. Великолепная работа! Обалденное подводье!
Мы месяц назад вернулись с поездки по островам Банда. Ваш отчет по Банде очень пригодился, спасибо!.
По фото и видео Сергея у меня создалось впечатление, что рифы Банды и рифы Бунакена и Раджа Ампат похожи.

Больше похоже на актинию, но видела в Инете фото очень похожих мягких кораллов, с замечанием, что количество щупалец должно быть кратно шести. А здесь их - 19. Возможно, кто-то подскажет.

Я насчитала 20 . Думаю, что это трубчатый анемон. Почему не кратно 6, не знаю.

[LARA_SH]

Мы месяц назад вернулись с поездки по островам Банда

Я жду отчета - за несколько лет многое изменилось, очень хочется подробностей.

А какое обилие и разнообразие подводных обитателей!
Надеемся там побывать.

Жаль, что мы с вами не совпадаем во времени поездок, вы сейчас ездите в конце зимы-начале весны, а мы - осенью. У вас такая заводная команда!
Мы опять нацелились на Раджа, уже куплены билеты на конец октября. Хотим на лодке пройти вдоль северного побережья Гама до Вайага, с остановками на ночлег на островах по пути следования. Ищем попутчиков - мероприятие затратное. Один попутчик уже есть - наш Сергей. Хотелось бы найти еще одного-двоих человек. Сроки - первая неделя ноября.

[LuSyN]

Жаль, что мы с вами не совпадаем во времени поездок, вы сейчас ездите в конце зимы-начале весны, а мы - осенью.

Да, жаль. И еще мы не можем уезжать так надолго Три недели, не больше.

Мы опять нацелились на Раджа, уже куплены билеты на конец октября. Хотим на лодке пройти вдоль северного побережья Гама до Вайага, с остановками на ночлег на островах по пути следования.

Круто! По белому завидую))
Интересного вам путешествия!

[Виталий и Марина]

Мы опять нацелились на Раджа, уже куплены билеты на конец октября. Хотим на лодке пройти вдоль северного побережья Гама до Вайага, с остановками на ночлег на островах по пути следования. Ищем попутчиков - мероприятие затратное. Один попутчик уже есть - наш Сергей. Хотелось бы найти еще одного-двоих человек. Сроки - первая неделя ноября.

Эх, с каким бы удовольствием мы повторили наш лодочный вояж, тем более, что до Вайяга мы не плавали! Но у нас уже билеты на май. Иначе с радостью бы присоединились! Кстати, наш попутчик, с которым мы тогда рассекали по Раджа Ампату, плавал на следующий год снова, уже до Ваяга. Если будут какие-то вопросы, попробуйте с ним связаться (Gili11). Может что-то полезное подскажет.
Только обязательно проверяйте, чтобы лодочники взяли с собой набор инструментов! Или сами берите хоть что-то. А то, помню, весело было, когда на открытой воде эти не могут даже мотор открыть, а нас все сносит и сносит... И обязательно заранее оговаривайте наличие тента. У местных лодок они редко бывают. Нам его специально сооружали. А так, главное, чтобы море было спокойным, а то к Вайагу приличные переходы по открытой воде - там любое волнение в разы ощутимее, если лодка маленькая.
Ничего по ценам на лодку пока не узнавали?

[RSfun]

Вот где можно воплотить очередную мечту - увидеть воббегонга!
О Банде мы мечтали, чтоб увидеть мандаринок. А тут - "бородатый коврик"!)))
Какая лапусечка! Трудно было встретить, или если знаешь, когда и где
искать - никаких проблем?

[LARA_SH]

А то, помню, весело было, когда на открытой воде эти не могут даже мотор открыть, а нас все сносит и сносит...

И мы это проходили по пути на Бесер Бей, да еще в темноте. Да еще со всеми вещами и документами в неустойчивой лодке. Обязательно проследим, чтобы взяли хоть-какие-то инструменты.

И обязательно заранее оговаривайте наличие тента

Я обратила внимание на этот момент в вашем отчете, и для себя галочку о наличии тента поставила.

Относительно цен пока не узнавала, для начала нужно найти попутчиков, стоимость будет зависеть от количества людей в лодке. Полагаю, 5-6 человек в лодку мы наберем. Процесс уже пошел.

к Вайагу приличные переходы по открытой воде - там любое волнение в разы ощутимее, если лодка маленькая.

Наш попутчик, Сергей, в прошлом году ходил на лодке с Маниафуна до Вайага. Рассказывал. что несколько часов болтало их сильно, хотя у побережья все было спокойно. Видимо, к этому нужно быть готовыми.

[LARA_SH]

Вот где можно воплотить очередную мечту - увидеть воббегонга!

Мы видели только один раз - спал в коралловой норке. Потрогать не решились, хотя есть множество видео, где пловцы тягают полуспящих ковровых акул за хвосты. Ядовитых шипов у них нет, хотя есть в сети данные о нападении крупных бородатых акул на человека. Предполагают, что воббегонги просто путают человека с добычей.
Наш экземпляр был совсем небольшим, ограничились непродолжительным наблюдением.

[Виталий и Марина]

Какая лапусечка! Трудно было встретить, или если знаешь, когда и где
искать - никаких проблем?

Да, они очень классные! Для статистики - видели их только в Раджа Ампате, но при снорке не удалось, только на дайвинге, 2 или 3 раза. Так что, видимо, не так уж их там и много.

[Виталий и Марина]

LARA_SH, ну что ж, успехов Вам! Кстати, от количества человек, стоимость не сильно зависит, если только придется брать лодку большего размера. По крайней мере в нашем случае, по-моему, их этот вопрос не сильно заботил. Там основные затраты, это топливо, ну и оплата лодочникам за каждый день работы. На еду для нас они не много потратили, рыбу ловили по дороге. Хотя, у каждого папуаса могут быть свои мысли на данный счет.
Очень хочется почитать про Мисул! Я так понимаю, Вы туда все же добрались? А то мы все еще на распутье в плане маршрута. Хотелось бы хотя бы кратко услышать про впечатления, логистику и жиле там.

[LARA_SH]

Еще немного BESER BAY

Один из дней, когда меня временно и скоропостижно разбил паралич (поясницу вдруг прихватило так, что от каждого движения тело пронзала резкая боль – это то, что в народе называется «ни вздохнуть-ни пернуть»), я провела, возлежа на матрасе, на нашей веранде, развлекая себя чтением и втыканием ввысь и вдаль, да периодически отдавая команды Жене, чтобы он перекантовал меня на другой бок. И никакого дискомфорта я не ощутила, поскольку пролежала в удобной позе, на свежем воздухе, овеваемая легким бризом. Здесь почти сразу впадаешь в благостно-расслабленное состояние и получаешь удовольствие от невероятно красивой природы, пребывая в состоянии внутреннего спокойствия и умиротворения. Почти нирвана…

В принципе, на веранде и ночью спать можно. Ребята из соседнего бунгало так и делали, перевесив на веранду антимоскитную сетку.

Как-то подрулила к нашему помосту лодка с парой молодых швейцарцев, искавших попутчиков для совместной поездки на Батанту – смотреть дюгоней. Мы отказались, дороговато – по 2.500.000 с пары, да и плыть слишком далеко и долго (но зарубка в мозгу относительно Батанты осталась!)

За день до отъезда мы попросили Петрика свозить нас в лагуну – там плыть-то четверть часа всего. Петрик с ветерком прокатил нас по лагуне, провел лодку в закрытую бухточку под нависающим сводом – все такое знакомое и так хорошо запечатлелось в памяти, хотя уже четыре с половиной года прошло.




От пещеры мы отказались – сомнительное удовольствие подскальзываться на мышином гуано. Петрик предложил «джангл трип» - мы согласно закивали головами. Причалили к небольшому кочкообразному островку, поднялись вверх по деревянной лестнице Трип представлял собой короткую проходку по тропе, прорубленной в зарослях, и ведущей вверх, к смотровой площадке. Петрик вместе с хозяином соседнего хоумстея расчистили от растительности небольшой участок склона, откуда открывается вид на островки лагуны Гам. В солнечный день, думаю, фотографии получились бы гораздо ярче и веселее, а нам пейзаж подпортили нависшие грозовые тучи.



После этого мы еще посноркали в нескольких местах, вокруг островков-кочек, где Петрик останавливал лодку.

Вечером, после ужина, расплатились с Петриком за пребывание в Бесер Бей:
- проживание Rp.350.000 х 2 чел. х 6 дней
- трансфер 750.000 х 2 конца
- поездка в лагуну 250.000

Трансфер из Вайсаи и обратно удалось выторговать за 1.500.000, да еще договорились, что утром выедем пораньше, чтобы по пути заехать на Кри, увидеться с Роббеном и поплавать на рифе.



Деревня Kapisawar, куда мы заехали за топливом, в десяти минутах хода на лодке вдоль побережья.



Аккуратная центральная улица, чисто выметенная, цветущие кусты рядом с домиками.

о. Кри

Душа ликовала, когда мы подплывали к острову – мысли о нем не давали покоя четыре года, так душевно и красиво здесь было. Северная береговая линия, вся, от Mangkur Kodon на западном мысе до Kri Eco оказалась плотно застроена разномастными бунгалками, даже рядом с кладбищем. Бесконечно сновали лодки с туристами. Koranu Fyak было не узнать – на воде появилась внушительных размеров столовая-рецепшн, с деревянным причалом и дайв-площадкой.



Из недр столовой в воду сливалась струя мыльной воды, в самой столовке суетились пяток местных женщин с детьми. От тех крохотных бунгало с земляными полами, в которых мы жили, не осталось и следа, их место заняли более новые домики. На берегу прохаживался и пролеживался народ, играя со сворой щенков и попивая пиво. Некогда роскошная пальма, склонившаяся над водой, визитная карточка этого берега, которую все любили пофоткать на фоне закатывающегося солнечного диска, чахло накренилась, удерживаемая подпоркой из доски.



Мы помнили это место необитаемым, диким и прекрасным и поразились суете и непрекращающемуся движняку – лодки с заезжими дайверами причаливали и отходили.
Мы побродили по берегу в поисках Роббена, сходили в расположенный рядом Yenkoranu Homestay, который разросся не только домиками на первой линии, строившимися во время нашего пребывания здесь в 2012 г., но и несколькими каменными лонгхаусами – двери, двери, двери. На старом месте осталось только четырехкомнатное строение, с которого собственно и начинался хоумстей.

Роббена мы обнаружили на причале, растянув процесс узнавания – да ну, не может быть, это не он! Из гибкого юноши Роббен вырос в крепкого мужика с пузиком, нас он тоже узнал не сразу. Мы передали ему приветы от Эрика и Биргит, французской пары, которые жили в Koranu Fyak одновременно с нами, и с которыми мы до сих пор переписываемся. Зимой, после нашей поездки в Раджа Ампат, Роббен отправлял своих детей к ним, во Французские Альпы, покататься на лыжах.
Улыбка Роббена осталась все такой же лучезарной, как, впрочем, и гостеприимство: риф ждет вас, и добро пожаловать в наш душ.

Ана пошла в столовку потрындеть со знакомыми (да здравствует сплетня!), Петрик остался приглядывать за лодкой, а мы, натянув ласты и маски, поплыли к рифу.

Движение вдоль рифа оказалось весьма оживленным, чувствовали себя, как в спортивном бассейне. Риф изменился до неузнаваемости. От широкой полосы цветистого, радужного, полного жизни рифа остались лишь отдельные сильно поблекшие участки кораллов, меж которых метались немногочисленные пугливые рыбешки. Полоса выживших кораллов заметно сузилась, видимость в воде была гораздо ниже, чем в Бесер Бей, да еще мы периодически натыкались взглядом на выхолощенные коралловые участки, прорезанные дорожками для лодок, тянущихся от каждого из хоумстеев на берегу.
Мы даже не доплыли до западного мыса, так как с приближением к нему видимость в воде стала практически нулевой из-за взвеси песка и планктона, да и рассматривать там было просто нечего. Пара встреченных по пути маломерных черепах стремительно удалилась вниз по склону, видели еще несколько крупных попугаев – вот и весь улов.
Разочарованию не было предела – с нарастанием в этих места туристического бума природные красоты сохранить не удалось.
Жаль, что за столь короткий срок удалось извести полный жизни риф. Хотя…
Когда мы снимали ласты, сидя в воде, к берегу подплыли следовавшие за нами двое белых парней, которые, восхищенно жестикулируя, делились впечатлениями об увиденном на рифе: «Two turtles, many fish - wonderful place!» И в восхищении пошли пить пиво.

Вобщем, Кри стал относительно легкодоступным и популярным у туристов местом. А там, где становится много народа, коралловые рифы погибают, не справляясь с канализационными стоками с берега, пусть даже фильтрующимися сквозь песок, и маслом, вытекающим из моторов лодок.

Помню, как меня забросали тапками в отчете о тайском Липе – райском острове в окружении дивных кораллов, на который мы приехали, когда из райского он превратился в популярное тусовочное место с полчищами местных и ордой туристов, и, понятное дело, мертвыми кораллами. И вот теперь – очередь Кри.

Радует только то, что и мы, и наши друзья успели увидеть тот риф и тот остров, хотя условия проживания тогда были спартанскими. Да еще вспомнился тот огромный корабль, виденный на Бунакене, с надписью на боку «Айда с нами на Раджа Ампат!». Одна надежда, что риф у южного побережья не так пострадал, ведь там пока только два хоумстея.

В Раджа нужно спешить, чтобы успеть увидеть то, что растворяется в небытии, умирает, оставляя лишь сожаления о потерянном.
Мы уезжали с Кри, пребывая в смятении от увиденного и четким осознанием того, что следующая наша поездка будет именно в Раджа Ампат, ведь мы его, в сущности, еще не видели. А чтобы успеть увидеть, надо спешить.

[LARA_SH]

Очень хочется почитать про Мисул!

Начну выкладывать не раньше понедельника.
Вкратце: очень красиво и очень дорого (в сравнении с остальными хоумстеями R4). Ограниченное количество жилья и великолепный снорк.
Нам понравилось настолько, что осенью, после Гама-Вайага, вновь собираемся на Мисол.

[RSfun]

R4

Какая прекрасная аббревиатура! Это Вы придумали?
Жду с нетерпением рассказа про Мисул. Похоже, это и есть та самая мечта!))

[LARA_SH]

Какая прекрасная аббревиатура! Это Вы придумали?

Нет, Оксана, куда мне - это папуасские находки. Они уже несколько лет, как это сокращение изобрели - четыре раджи.

Похоже, это и есть та самая мечта!)

Уверена, что вы с вашей неуемной энергией и энтузиазмом эту мечту с легкостью воплотите в действительность.
Помню. как вы еще в прошлом году обкатывали идею. как бы заехать на Панун с палатками. Оказалось, что народ очень даже заезжает.
Ваша сила - в вашей сплоченной компании. А на Мисоле, где в большинстве случаев необходимо брать лодку для поездок на снорк, наличие попутчиков - одно их главных условий.